Le savon à base d'hydroxyde de potassium...

La saponification est un procédé chimique qui consiste à transformer des acides gras en savon grâce à une base alcaline.

Selon le choix de cette base, lessive d’hydroxyde de sodium ou lessive d’hydroxyde de potassium, on obtient soit un savon dur et opaque soit un savon mou et translucide.

Autrefois la saponification à base de lessive de potasse était la plus courante dans l’usage domestique. En effet on pouvait extraire aisément de l’hydroxyde de potassium au moyen d’une simple lessive de cendre. En revanche une solution d'hydroxyde de sodium se réalise à base de cendre de plantes marines plus difficilement disponibles, comme les algues ou la salicorne.

Pour tout connaître de la Salicorne... Fiche Wikipédia sur la Salicorne

 

Savons en pâte, savons liquides,
la saponification à base de potasse offre de nombreuses possibilités

 

L’unique moyen d’obtenir un savon liquide qui ne forme pas de croûte ou ne se transforme pas en gelée est la dilution d’une pâte à savon faite en majorité avec de la lessive de potasse.

Quelques bases pour saponifier avec l’hydroxyde de potassium...

 

               Le poids de l’eau pour dilution

Comptez entre 65% à 80% d’eau par rapport aux poids des huiles à saponifier. La dissolution de la potasse caustique nécessite deux fois plus d’eau en moyen que pour l’hydroxyde de sodium.

 

               Le choix des huiles

L’utilisation de tout corps gras est possible, cependant si l’on souhaite une pâte ou un savon liquide translucide, on optera pour des huiles sans trop d’insaponifiables.

Les huiles hydrogénées donnent aussi de mauvais résultats pour la transparence.

 

               Le sugraissage

Toujours dans le but d’avoir un savon pas trop opaque on peut miser sur un taux de surgraissage de 0% à 2%.

La douceur du savon sera dépendante de l’alchimie de la recette d’huiles et non pas de la portion d’huiles non saponifiée présente.

Trop de surgraissage donne une couche d’huile surnageant dans un savon liquide.

Si on sous-graisse la recette, on veillera à utiliser des composants pour neutraliser toute excès de potasse dans le produit fini.

 

               La méthode

Il me semble plus judicieux de saponifier avec une méthode dite à chaud « au chaudron » ou en mijoteuse. Cependant il est possible de réussir un savon à la potasse en méthode à froid ou au four, etc…

  

Le Savon Mou "Potions & Chaudron"

 

Une recette simple et polyvalente. Elle peut être utilisée, soit diluée en savon liquide soit en pâte en savon noir.

 

 Pâte de savon "Potions & Chaudron" après cuisson

 

La recette

Coco 20%
Ricin 15%
Olive 65%

Surgraissage 2%

Eau 75% du poids des huiles

Hydroxyde de potassium à recalculer

 

Mode opératoire :

Méthode au chaudron.
Faire fondre ses huiles.
Sans laisser refroidir verser sa lessive de potasse dans les huiles tièdes.
Sur feu moyen, cuire au minimum 2 à 3 heures jusqu'à ce que la pâte soit translucide en refroidissant. Elle doit être parfaitement transparente.

 

Je divise la pâte en deux. L’une sera destinée au savon en pâte, l’autre à la dilution pour faire un savon liquide.

 

- Le Savon Noir gommant "Les Copines"

 

Un soin gommant pour faire peau neuve...

 

La recette :

100g de pâte de savon
5g de macérât de pâquerette sur tournesol
10g de glycérine
10g de mousse de sucre (facultatif)
10g d’huile de ricin sulfaté (facultatif)
2,5g de synergie HE Géranium, Lavande et Ylang-ylang à part égal
2 à 3 gouttes de colorant rouge alimentaire
1 cuillère à café de graines de pavot moulues

 

Mélanger l’huile de pâquerette, la glycérine, la mousse de sucre et le ricin sulfaté. Ajouter la pâte de savon en mélangeant pour obtenir une texture homogène. Si besoin est, pour assouplir la pâte, augmenter l'apport en glycérine.

Joindre les graines de pavot moulus, les huiles essentielles et quelques gouttes de colorant alimentaire rouge. Laisser reposer quelques jours, la pâte gagnera en transparence.

Ce savon s’utilise comme un savon noir traditionnel Beldi. Sur une peau humide, on étale la pâte et on laisse reposer. Avant rinçage, avec des massages circulaires, on profite de son effet exfoliant pour faire peau neuve.

 

- Le Savon liquide "Les Copines"

Un savon liquide fait maison

 

La recette :

Pour diluer le savon

40% de pâte de savon
60% d’eau

Pour épaissir et parfumer

10% du poids de la solution dilué en glycérine végétale
30% du poids de la solution dilué en eau pour former le gel
1,6% du poids de la solution en gomme de xanthane
0,4% du poids de la solution dilué en caraghéne iota
1,5% du poids de la solution dilué en synergie HE Géranium, lavande et ylang ylang à part égal
Quelques gouttes de colorant alimentaire rouge

 

Chauffer l’eau et la pâte de savon doucement pour diluer, si on utilise un mixeur plongeant, une mousse épaisse peut se former. Il suffit alors de chauffer la solution et de laisser refroidir à couvert elle se résorbera.

Dans un peu d’eau chaude diluer les gommes et ajouter ce gel au savon dilué. Ajouter les HE. Laissez reposer quelques jours et mettre en flacon.

Ce gel douche épaissi aux gommes reste assez liquide et n’a pas la viscosité que les gels douche du commerce. En revanche, son pouvoir lavant est très efficace.

 

Son histoire :

J'ai intitulé cette pâte à savon "Potions et Chaudron" en hommage au travail collectif qui existe sur ce site. Rejoindre cette bande de passionnés le temps d’un article est un grand honneur !

Donner échanger sans compter ni calculer, voilà l'esprit que je retrouve ici, et sur Forum des Céphées.

Un énorme merci à ma copine Missmo pour sa relecture, ses remarques et son retour d'expérience sur la saponification à base de potasse.

 

Pour aller plus loin...

 

- Pour fabriquer son savon liquide :

Mon pazapas pour créer un savon liquide à base de potasse

Savon liquide à base de potasse : mes conseils (bases de la saponification potasse, concevoir sa recette etc...)

Les savons liquides de Missmo

Pazapas pour un savon à base de potasse saponifié à froid de Secrets de Fées

 

- Recettes de savon en pâte gommant :

Savon noir "L'or de tunis à Papeete" de Alheya no Sekai

Savon vert du hammam de Michèle

Savon noir glycériné de Colchique

Savon noir moussant de Colchique

- D'autres savons liquides :

Mon "Shampooing de Princesse" recette de shampooing à base de savon liquide

Savon liquide à la potasse de Colchique

Savon liquide transparent de Colchique

                   Un baume que j'ai baptisé "beurre parfumé à l'ambre".

La définition exacte serait "la crème des baumes" ou encore plus explicite en anglais "butter cream", tant la texture est crémeuse à l'application alors que la surface est assez ferme.

J'adore !

 

     

               Stéarate de sodium ou stéarate de magnésium ?

 

Les noms se ressemblent tant.

Quelles différences ? Quelles utilisations?

Quel est l'intérêt d'avoir les deux?

D'autant plus que l'on peut fabriquer du stéarate de sodium en saponifiant de l'acide stéarique avec de la soude alors que le stéarate de magnésium me semble plus difficile d'accès en fait-maison.

Pour fabriquer son acide stéarique selon les indications de Célimène

Pour fabriquer son stéarate de sodium selon la recette de Parfum

        

            Ce n'est pas mon trip de fabriquer tous mes ingrédients car je trouve cela dispendieux (c'est du canadien ça  ^_^)  en temps, ce qui me manque le plus au monde ainsi qu'en énergie :  stocker des litres de glycérine, d'alcool, de vinaigre blanc bio, chauffer, touiller, décanter, filtrer, faire sécher, moudre etc.

Mais je respecte ce désir d'être autonome, n'y voyez aucune malice ou critique.

Tout est stimulant en cosmétique maison.

            

 

               Le stéarate de magnésium

C'est un sel de l'acide stéarique et du magnésium que l'on extrait le plus souvent de la magnésie.

C'est un additif alimentaire dont on doit aujourd'hui prendre soin de vérifier l'origine végétale. Il sert d'agent lubrifiant pour la fabrication des comprimés et gélules dans l'industrie pharmaceutique.

L'acide stéarique des graisses bovines ne devrait plus être utilisé depuis la maladie de la vache folle.

Les substituts végétaux ont donc fait leur apparition pour des raisons de santé publique qui ont du même coup réglé les préoccupations des personnes heurtées par la souffrance animale et  des personnes de confession musulmane ne voulant pas avaler des médicaments d'origine non animale non halal.

En cosmétique, c'est un agent de charge des poudres de maquillage dont il facilite l'adhésion à la peau donc la tenue. Dans les émulsions, il allège la sensation de gras.

Dans les baumes pour lèvres conventionnels il apporte une cohésion aux divers corps gras.

 

Le stéarate de magnésium : 

dans la crème des pieds secs de Mlk

dans le beurre anti vergetures d'un jeune homme fort doué qui ne nous connaît plus

dans mon crémeux de massage 100% gras

dans la mousse 3 en 1 de Colchique

dans le maquillage minéral de Nandini

 

               Le stéarate de sodium

C'est un savon issu de la combinaison d'acide stéarique (acide gras présent dans de nombreuses huiles végétales) et de soude (hydroxyde de sodium).

Il est possible de l'utiliser comme émulsifiant/co-émulsifiant dans les émulsions qui gonflent et donnent alors une texture de crème fouettée très gratifiante.

C'est un ingrédient précieux pour formuler des savons à barbe dont la mousse est crémeuse et ... tient le temps de se raser.

Il donnent aux déodorants un effet anti-macération intéressant et fait partie de très nombreuses compositions de la marque Lush.

Il peut facilement être fabriqué à la maison quand on sait faire du savon à froid.

Le stéarate de sodium :

dans la crème mate et fraîche pour le corps de Venezia

dans les émulsions de Cristine

dans le savon exfoliant de Molène

 

 

               Alors que choisir ?

 

          Le plus polyvalent pour moi serait le stéarate de magnésium pour les émulsions, les baumes, le maquillage...

Il présente la particularité d'être un opacifiant qui permet de bien colorer les émulsions avec des pigments ou des micas.

Pour les férus de maquillage maison dont je ne suis pas, il est incontournable pour les teints minéraux car il permet une bonne adhésion des pigments.

          Le stéarate de sodium se prête lui bien plus volontiers aux produits de bain qui sont rincés.

Lush et ses addicts l'apprécient beaucoup (bombes de bain, déodorants compacts, pains démaquillants...), tous produits dont je ne suis pas friande, je dois être trop vieille ou trop classique ;)

C'est un savon dont on imagine bien qu'il donne du gonflant et de la texture mais son toucher me semble moins gratifiant et moins sophistiqué en émulsions.

Il demande certainement à être couplé avec d'autres émulsifiants plutôt nourrissants qui donneront un toucher plus cosmétique aux crèmes.

 

              Dans la crème des baumes, j'ai choisi le stéarate de sodium que je n'avais pas encore testé dans une formule anhydre.

Le beurre obtenu est ferme au toucher mais sa crémosité est notable.

Il pénètre sans effet gras et s'étale sans difficulté sur le corps entier avec une petite quantité.

               Je le trouve superbe et je pense que pour obtenir le même effet, il faut tenir compte:

- des beurres et huiles qui ont un toucher fin et pénétrant (coco, nilotica, jojoba)

- du peu de beurre de cacao qui durcit suffisamment pour obtenir un véritable baume solide.

 

 

Formule de la crème des baumes

 

- 62g Beurre de karité nilotica bio

- 14g Beurre de cacao bio du Pérou

- 10g Huile de coco bio

- 10g Huile de jojoba bio

- 2 g Stéarate de sodium

- 2g Huiles essentielles

 

Faire fondre au bain marie tous les ingrédients sauf le beurre de karité nilotica et les huiles essentielles, retirer du bain chaud

Mixer au fouet à capuccino, ajouter le nilotica qui est suffisamment mou pour fondre sans chaleur ajoutée et mixer

Faire prendre dans le bas du réfrigérateur pendant 10mn environ

Ajouter les huiles essentielles, mélanger à la spatule en silicone pour bien lisser et couler en pots. A ce stade le baume est fluide et coule aisément

La crème des baumes va épaissir pendant les 24h qui suivent pour donner une texture ferme mais si crémeuse à l'application!

 

             Mon mélange d'HE est composé autour d'un macérat huileux d'ambre gris et de diverses HE que l'on sent à peine.

            J'ai certainement trop dosé en huile d'ambre mais le parfum est délicieux.

En gouttes :

3 boswelia sacra Primavera life
1 absolue de benjoin Bilby and Co.
4 patchouli Astérale
4 vétiver bio Bioarômes Madagascar
1 angélique racine Nugier
1 mousse de chêne sous forme liquide Missmiss
8 huile d'ambre Irène
2 baume tolu dilué Farfalla
2 cèdre de l'Atlas bio Florame
2 ambrette Myrtea Oshadi

 

 Mmmmm...  

        Je remarque que beaucoup de personnes achètent du gel d'aloé véra alors qu'elles sont très douées par ailleurs pour faire leurs cosmétiques.

Alors que plus facile à faire, tu meurs ^_^

 

        Source de l'image

 

              Ajouter du gel d'aloé véra dans une formule d'émulsion permet :

- de la stabiliser (on évite alors de peser 0,2 ou 0,3g de gomme xanthane),

- d'ajuster la quantité d'eau perdue au chauffage,

- de tricher pour allonger une texture jugée trop compacte...

tout en utilisant un ingrédient actif bon pour tout.

 

          L'aloé véra (Aloe barbadensis Liliacées) est une plante grasse très polyvalente pour la peau.

Il est à la fois apaisant, hydratant, anti-inflammatoire, cicatrisant, raffermissant et très vitaminé.

Il pourrait être présent dans tous nos cosmétiques si nous ne faisons pas partie des rares personnes intolérantes à ce précieux nectar.

 

          De nombreuses jardineries vendent des plants d'aloé véra en vantant les mérites de cette plante mais le gel d'aloé frais est très oxydable et difficile à conserver.

Si vous ne pouvez pas l'utiliser frais, il vaut mieux vous acheter du jus d'aloé véra à boire qui existe en version bio non gélifié.

Il peut remplacer tout ou partie de la phase aqueuse ou servir à fabriquer du gel d'aloé véra grâce à une gomme gélifiante. Votre gel sera considéré comme bio!

 

          Il suffit également de se procurer de l'aloé concentré qui est stabilisé et très utile pour en incorporer une petite quantité dans la formule laissant alors plein de place pour ajouter tous les actifs qui vous plaisent.

Cet aloé concentré existe en plusieurs concentrations, sous forme de poudre très hygroscopique (x 200) ou sous forme de solution (x 10 ou x 40).

Les deux formes peuvent servir également à fabriquer du gel d'aloé prêt à l'emploi.

 

          Formules générales de gels d'aloé véra

 

- A partir de l'aloé véra concentré X 40 (liquide)

 

. 95,90 % eau distillée ou de source

. 2,5% aloé concentré x 40

. 1% gomme xanthane

. 0,6% conservateur géogard 221

 

- A partir d'aloé concentré x 10 (liquide ou ampoules buvables)

J'en parle ici

 

. 88,40% eau distillée ou de source

. 10% aloé concentré x 10

. 1% gomme xanthane

. 0,6% conservateur géogard 221

 

- A partir d'aloé concentré x 200 (poudre)

. 97,9% Eau distillée ou de source

. 1% gomme xanthane

. 0,5% aloé concentré x 200

. 0,6% conservateur géogard 221

 

- A partir de jus d'aloé véra à boire (liquide en bouteilles)

 

. 98,4% jus d'aloé bio à boire

. 1% gomme xanthane

. 0,6% conservateur géogard 221

 

Vérifiez et ajustez le pH à l'aide d'acide lactique.

 

          Ces gels d'aloé véra pourront ensuite être incorporés dans les émulsions à raison de 10 à 30% de la formule apportant ainsi 0,1 à 0,3% de gomme xanthane.

Ce peut-être un moyen de stabiliser les crèmes ou laits  si l'on ne peut pas peser de si petites quantités et ce sera une formulation bien plus efficace qu'une pincée ou pointe de couteau ...que je trouve toujours cruel à lire.

 

         Mais bon, comme je ne fais pas les choses à moitié, j'ai cette fois-ci transformé mon gel d'aloé en un soin anti-irritations boosté par quelques actifs et une jolie couleur.

Ce gel peut être utilisé tel quel ou enrichi avec une goutte d'HE au moment de l'utiliser.

            Je révolutionne tout en délaissant cette bonne vieille gomme xanthane pour m'enticher de la nouveauté dont je vous parlais dans ce soin protecteur à l'aloé: la gomme konjac.

Elle absorbe beaucoup plus d'eau que la xanthane. Elle forme à 1% des gels doux et très onctueux parfaits pour assurer un massage douceur. Ce sont des gels qui présentent de fait des propriétés hydratantes.

J'étais dubitative en l'achetant car je ne la connaissais qu'en usage interne comme coupe-faim.

Mais je suis conquise par ses propriétés glissantes et surtout, surtout, c'est un agent légèrement filmogène très intéressant pour former des gels pour peaux sèches.

Le gel pourra enfin être utilisé avec efficacité sur ces peaux qui réclament du gras, encore du gras!

 

              Je formule un gel anti-irritations avec quelques actifs efficaces. Ce gel ne contient pas d'huiles essentielles.

Je peux ainsi en prélever une noisette et ajouter au moment du massage ou de l'utilisation, une goutte ou deux d'une composition thérapeutique.

Le gel au konjac se masse parfaitement et je voudrais bien l'utiliser aussi avec quelques gouttes d'un sérum huileux riche en actifs pour nourrir et hydrater le visage d'une peau mature le soir.

Les actifs utilisés peuvent même permettre l'utilisation de ce gel comme véhicule d'HE pour une peau un peu réactive.

 

            Formule du BONPOURTOU, gel anti-irritations

 

- Phase A

85% eau de source

1% allantoïne (apaisant, réparateur, anti-irritant)

Faire tiédir l'eau et y dissoudre la poudre d'allantoïne. L'eau doit redevenir limpide et incolore.

 

- Phase B

1% gomme konjac (Bilby and co)

5% glycérine végétale bio (hydratant, humectant)

 

Ecraser la gomme dans la glycérine pour obtenir une texture épaisse sans grumeaux.

Ajouter cette pâte en mince filet dans la phase A tiède (max 50°) tout en mixant au mixer à capuccino sans faire trop de bulles.

 

Arrêter le mixer dès que la texture est uniforme et continuer à mélanger jusqu'au refroidissement à l'aide d'une spatule souple en silicone.

Le gel clair va épaissir assez rapidement de manière visible.

 

- Phase C

3% D panthenol (de 1 à 5%, anti-inflammatoire, hydratant )

2,5% aloé concentré x 40 (anti-grattages, apaisant, après-rasage, hydratant)

2% extrait CO2 de camomille matricaire bio (anti-allergique)

0,5% géogard 221

+/- acide lactique pour le pH.

 

Ajouter les ingrédients dans le gel en mélangeant à la spatule en silicone très délicatement jusqu'à obtenir un gel onctueux et légèrement jaune dont on ajuste le pH à ce stade avant de colorer à l'aide d'un soupçon de mica bleu irisé, brillant à souhait.

 

 

 

On obtient une piscine bleu lagon.

C'est joli, n'est-ce pas ?

 

             Ben non, ça ne fait pas du tout sérieux cette couleur.

Pas pour un soin anti-irritations EFFICACE efficace, calmons nous.

 

Alors hop, je mets en flacons pompe. Deux différents pour faire choisir à cette personne au nez délicat qui aime les gels à rien, incolores et inodores.

 

                     

                         Et bien, même en vert lagon, ça fait la job ! 

Une recette en clin d'oeil à la marque "yes to carrots" chez qui je n'ai aucune action mais qui me fait sourire à chaque fois que je vois son nom.

Plus baba, tu meurs mais les formules sont  bien conventionnelles! N'est-ce pas Mlk?

 

 

L'inspirateur involontaire
 

               L'an dernier, j'étais allée déjeuner lors d'un séjour en bord de mer chez un excellent cuisinier renommé et connu pour son expertise des épices exotiques et sa cuisine corsaire qui fait voyager.

Dans l'entrée de la maison qui sert de restaurant et d'hôtel, j'avais tout de suite été charmée par le grand panier de pommes rustiques puis très vite attirée par l'élégante armoire asiatique qui laissait entrevoir à travers ses vitres,  de jolis bocaux d'épices et d'autres préparations alléchantes.

Si je n'aime pas les épices en poudre, j'adore les macérations huileuses.

Et la maison Roellinger vend une huile de poivrons qui me rappelle une délicieuse confiture de poivrons rouges que je sers avec les fromages de chèvre.


               Evidemment la saison des poivrons bat son plein, j'en ramène régulièrement du marché alors ... téléscopage cosméto-culinaire!

Hop, ni une, ni deux, je m'y mets!

   

L'huile de poivrons rouges bio

              Elle a une couleur rouge orangé pétillante. Ceux qui n'ont pas de graines de rocou mais qui mangent des poivrons peuvent se fabriquer une huile orange à peu de frais puisqu'on peut cuisiner le poivron juste pelé ;)

               Riche en vitamine C que l'on n'extrait malheureusement pas sur de l'huile car elle est hydrosoluble, le poivron contient également de la vitamine A qui est liposoluble et très réparatrice cutanée (l'été, le soleil, les bains de mer ...).

Voici en détail sa richesse en anti-oxydants :

. flavonoïdes localisés principalement dans la peau mais en plus faible quantité dans le poivron rouge mûr que dans le  poivron vert mais ils sont également hydrosolubles

. caroténoïdes dont on retrouve la couleur lumineuse dans l'huile macérée.

          Son odeur est très agréable, elle rappelle bien le poivron rouge mais sans la note piquante agressive, je la trouve curieusement intéressante pour un produit cosmétique car elle est fruitée.

L'alliance olfactive qui m'est immédiatement venue à l'esprit a été avec de la rose. Presque comme dans ce soin que j'ai dû débaptiser car il nous avait valu quelques images pimentées sur le blog...

Mode opératoire simplissime

- Peler finement la peau du poivron en retirant le minimum de pulpe

- Faire sécher doucement au four ventilé à 40/50° pendant environ une demi-heure

- Hacher le plus finement possible et au couteau tous les morceaux de peau qui doivent être secs mais encore souples

- Introduire dans un bocal désinfecté, recouvrir d'huile et d'anti-oxydant

- Faire macérer doucement au bain-marie très doux pendant  environ une  heure jusqu'à coloration intense

- Filtrer au refroidissement, mettre en bouteille brune et étiqueter.

Les précisions utiles

- Les poivrons font partie des légumes les plus traités en France

J'ai choisi un poivron bio pour cette raison.
Je préfère le poivron rouge à l'odeur plus fruitée que le vert.

- L'huile de macération doit être choisie en qualité alimentaire si vous voulez la consommer

M. Roellinger fait cette macération sur de l'huile de pépins de raisins raffinée qui supporterait très bien la chaleur malgré sa grande teneur en acides gras poly-insaturés (les mystères de l'oxydation des corps gras). Elle accompagnerait bien les poissons, les tomates ou les pâtes mais elle est plus piquante que mon huile réalisée avec un poivron plus doux que le niora.

J'ai fait le choix d'un mélange d'huiles d'avocat et de ricin.
L'huile de ricin est un purgatif violent qu'il faut s'abstenir de consommer, en tous cas involontairement...

L'huile d'avocat provient de chez Akamuti qui la qualifie de pressée à froid mais j'avais déchanté devant sa couleur jaune pâle!

Les huiles vierges d'avocat sont de couleur vert profond, j'avais envoyé un mail indiquant ma surprise mais encore une fois ils m'ont affirmé qu'elle était pressée à froid (ça se peut) mais qu'elle n'était pas raffinée (j'en doute fort et ça m'énerve...)

 

Le téléscopage cosméto-culinaire

          C'est un petit baume de massage rigolo que je formule très sagement selon ma première recette donnée ici.

J'ai augmenté la proportion de cire d'abeille car je pars en vacances avec le baume qui va visiter plusieurs maisons entre deux séjours dans la voiture.

J'aime beaucoup ces petits pods très pratiques

            Je rajoute un peu de "silicone like" extrait du coco (INCI/coco caprylate) pour apporter un toucher soyeux non gras.
J'en ai mis très peu (3%) mais on peut aller jusqu'à 30% pour donner l'illusion d'un effet siliconé très agréable dans une huile corporelle d'été par exemple.

Il est possible de le remplacer par de l' isopropyl palmitate à raison de 5 à 10% des huiles.

Je parle de cet émollient que j'apprécie beaucoup dans les émulsions 

           Sinon de l'huile de coco fractionnée (INCI/caprylic capric triglycérides) peut tout à fait alléger la texture et apporter du glissant.

           Pour ne pas donner dans le culinaire à outrance, je tente un léger parfum avec des fragrances naturelles bio  à la rose qui auraient bien arrangé ma fameuse affaire!

 

Formule du "Yes to poivrons!"

- 80% d'huile de poivrons bio
- 15% de cire d'abeille blanche bio (Bilbyandco)
- 3% silicone like (mescosmétiquesbio)
- 1% de vitamine E en capsules
- 1% de fragrances naturelles bios "Rose de Damas" et "Rose rouge d'Egypte" (lesutilesdezinette)


                 Un petit tour au bain marie et mise en pots sophistiqués ou pratiques.
C'est facile, ça glisse sur la peau, c'est ensuite imperceptible mais ça laisse un toucher soyeux et liiiisssssse....

Au moment où j'ai écris ce message, voilà ce que j'en ai pensé.
Mais tous les baumes évoluent un peu tant au niveau du parfum que de la  texture.

                 Là,  je suis en vacances même si ça ne se voit pas (merci canalblog)!
Je compte tout de même revenir vous raconter comment je l'ai utilisé et ce que ça m'a fait  in vivo ^_^

Allez Moune, à tes poivrons, en août, il y en a encore sur les étals! Je suis certaine que la couleur tient dans un savon...

             Il est d'usage d'ajouter des vitamines à certains de nos produits cosmétiques.

D'aucuns en utilisent déjà sans le savoir puisque de nombreuses huiles végétales contiennent des vitamines en quantités variables mais non négligeables.

 

                                                   

1. Leur solubilité

             Les vitamines peuvent être classées en deux grandes catégories selon leur solubilité.

C'est une notion qui est utile à connaitre à toutes les personnes qui ont tenté de faire une macération huileuse avec une plante ou une fleur colorée et qui  ont constaté avec stupeur et désagrément que l'huile ne se colorait pas.

C'est ainsi que l'on s'est mis à faire des macérations dans de l'alcool, dans de la glycérine plus ou moins coupés d'eau pour voir apparaitre les couleurs de certaines plantes.

Pour les vitamines c'est pareil, il est intéressant de savoir dans quoi elles sont solubles.

          

- Les vitamines liposolubles

qui se dissolvent dans les corps gras.

En général elles peuvent être stockées dans notre masse grasse. Il faut donc être prudent en se supplémentant car pour certaines, le surdosage existe.

Les plus délicates à utiliser par voie orale sont le souvent vendues sur ordonnance pour prévenir les surdosages.

Il s'agit essentiellement des vitamines A, D, E et K qui ne servent pas toutes en cosmétologie.

Elles proviennent généralement des aliments animaux ou des huiles végétales. Notre corps ne peut synthétiser que les vitamines D et K.

- Les vitamines hydrosolubles

qui se dissolvent dans l'eau.
Elles ne peuvent généralement pas être stockées par notre organisme sauf la vitamine B12.

Du fait de leur hydrosolubilité elles sont généralement éliminées dans nos urines en cas de surdosage.

Il s'agit des vitamines C et B.

 

          Je ne parlerai dans ce message que des vitamines que l'on peut incorporer à nos fabrications pour la peau et que l'on trouve aisément à l'achat.

2. LA VITAMINE  E

ou tocophérolS

Présente dans de très nombreux corps gras utilisés en cosmétologie.
Dès que vous utilisez une huile ou un beurre végétal, vous introduisez de la vitamine E dans votre produit de beauté.

Elle est  sensible à la lumière et à la chaleur.

Il existe plusieurs tocophérols (alpha, bêta, gamma, delta tocophérols et tocotriénols ) vendus sous plusieurs formes en tant qu'ingrédient cosmétique.

C'est un anti-oxydant qui permet d'éviter l'oxydation des corps gras et de la peau. Mais la vitamine E est aussi anti-inflammatoire et hydratante. Elle améliore également la micro-circulation cutanée.

Toutes ces propriétés en font un ingrédient précieux qu'il ne faut pas hésiter à utiliser même si vous verrez plus loin que ces activités semblent contestées dans les cosmétiques.

Propriétés de la vitamine E en cosmétique

- Mixed tocopherols

D'origine naturelle, il s'agit d'un mélange de plusieurs tocophérols dont l'activité antioxydante est manifeste à faible dose.
En fonction du fournisseur, elle sera plus ou moins diluée  dans une huile végétale (souvent le soja) donc le dosage peut changer.

Ce mélange est considéré comme plus efficace que les tocophérols simples surtout si l'on veut une action antiradicalaire c'est à dire une lutte contre les radicaux dont la liberté fait vieillir ^_^  (utile pour les peaux sèches, matures...).

Je lui reprocherais une grande viscosité qui la rend difficile à faire couler du flacon puis difficile à peser avec justesse.

Soit on dépasse les quantités prévues (ce n'est pas grave, on ne risque pas de surdosage cosmétique avec la vitamine E), soit on doit jouer de la baguette pour prélever un produit qui épaissit dans le temps.

Il me semble qu'elle serait plus facile à doser à partir d'un flacon en verre avec un embout souple compte-gouttes.

Pour une action anti-oxydante majeure (et naturelle!) notamment quand je dois chauffer, je préfère choisir l'aox-Cos.

C'est un mélange de vitamines E et C, d'huile de soja et de lécithine qui en majore l'effet car elle permet de capter les métaux qui sont pro-oxydants.
Normalement nous n'utilisons pas d'EDTA (capteurs ou chélateurs de métaux) à la maison...

- Tocopherol acetate

Forme estérifiée de l'alpha tocopherol, souvent d'origine synthétique vendue sous les noms des isomères (d ou dl alpha tocopherol acetate).

La plus facile d'accès est celle vendue en pharmacie sous forme de capsules à 500mg.
Même si elle est d'origine synthétique ça reste du tocophérol!  Et il en existe d'origine naturelle.

Stable, peu onéreuse et  efficace à partir de 0.5 à 1% (soit 1 à 2 capsules pour 100g de produit).

J'en consomme beaucoup car insérée dans les capsules, la vitamine E n'est pas  en contact avec l'air ni avec la lumière si on laisse les blisters dans la boîte cartonnée;

Ce  n'est pas le cas de la vitamine E liquide dont on ouvre et ferme les bouchons à chaque utilisation.

Même si elle est considérée comme moins efficace voire pro-oxydante dans certaines conditions, je ne garde pas suffisamment longtemps mes produits et autres corps gras pour justifier une activité maximale.

C'est le grand privilège de ceux qui font leurs produits de beauté eux-mêmes que de faire à façon selon leurs besoins.

D'autant plus que l'oxydation d'un corps gras dépend de très nombreux facteurs (conditions de fabrication et de transport, stockage avant et après l'achat... c'est à dire son passé oxydatif) et pas seulement de la présence de vitamine E.

Les études sont controversées en ce qui concerne les bénéfices de l'ajout d'anti-oxydants pour la peau même si la presque totalité des cosmétiques en contiennent.

Si un jour on fait la preuve que la vitamine E ne présente aucun intérêt dans un cosmétique au moins, elle ne présente aucun danger pour la santé.

Quelques vérités sur les anti-oxydants en cosmétique (très intéressant car il y est dit que l'alpha tocopherol ne serait pas efficace or toutes les études qui y sont citées pour prouver ses effets topiques sont réalisés avec ce tocopherol...)

Je reprocherais néanmoins aux capsules, la difficulté à les presser suffisamment longtemps pour obtenir 500mg en pesée car l'acétate d'alpha tocopherol est tout aussi visqueux que les mixed tocopherols.

Je coupe donc souvent 2 capsules à l'aide de ciseaux passés à l'alcool et  je pèse ce dont j'ai besoin.
Je réserve le reste et à la fin de ma fabrication, je passe le contenu de la capsule entamée sur mes mains en guise de soin anti-oxydant, anti-inflammatoire et hydratant. Et  oui vous saurez que  l'alpha tocopherol fait tout ça...

3. LA VITAMINE  C

Ou acide ascorbique.

Encore une fois vendue sous d'autres noms plus précis car l'acide L ascorbique de base est un produit extrêmement sensible à l'eau, à la lumière, au contact avec des métaux et à la chaleur.
Il jaunit en s'oxydant et c'est d'ailleurs un  excellent moyen de savoir si l'émulsion qui en contient est oxydée.

On l'oublie donc pour la cosméto et l'on choisit une vitamine C stabilisée capable de mieux supporter les conditions qui sont celles de notre fabrication.


- Sodium ou magnesium ascorbyl phosphate

Effet anti-oxydant que l'on peut coupler à celui de la vitamine E.

C'est également un agent éclaircissant du teint jusqu'à 10% selon le fournisseur.

Même si elle est plus stable, dès que la crème jaunit, elle est oxydée.
Nos modes de fabrication ne peuvent pas garantir les conditions idéales pour utiliser la vitamine C dans des émulsions à garder très longtemps (à abri de l'air, de la lumière, sans eau et sans métaux).

Fabriquer peu et utiliser vite est utile!


- Ascorbyl palmitate

Présent dans l'aox Cos, l'ascorbyl palmitate est liposoluble et plus stable mais on ne peut pas se servir de l'aox cos comme actif dans une émulsion pour la vitamine C.

On peut s'en procurer à l'étranger.

 

4. LA VITAMINE  A

ou Rétinol

La vitamine A est intéressante car elle facilite la prolifération des cellules épidermiques d'où une action réparatrice pour les peaux acnéiques, matures, épaissies, abîmées par le soleil...

Elle est liposoluble et peut donc être stockée dans notre masse grasse.
On en trouve beaucoup dans les huiles de poisson, le foie...

J'incorpore très souvent de l'huile de foie de morue en capsules dans mes baumes de massage pour pieds secs et calleux.

L'hypervitaminose A existe et les doses maximales à ingérer sont donc importantes à connaitre.

C'est une vitamine tératogène (susceptible de présenter des risques de malformation chez le foetus dont la mère est traitée) et dont on doit limiter les apports hors alimentation pendant la grossesse.

 

La provitamine A présente dans les aliments végétaux ne provoque jamais de surdosage car elle n'est transformée en vitamine A qu'au fur et à mesure de nos besoins.

- Le rétinyl palmitate.

L'on considère normalement que le rétinyl palmitate cosmétique n'augmente pas les taux de rétinol sanguin et serait inoffensif aux bonnes doses.

Il n'est jamais vendu pur mais dilué à des doses différentes selon le vendeur et  les doses admises sont de 1000 à 5000UI/gramme de cosmétique.
UI = Unités Internationales

Autres infos.

- Les bêta carotènes

C'est l'une des formes les plus simples pour apporter de la provitamine A et profiter de l'action anti-oxydante.
On les extrait nous mêmes en réalisant des macérations huileuses de racines de carotte ou  de graines de rocou.

Je préfère les macérats de graines de rocou moins hasardeux et 100 fois  plus riches en bêta carotènes que la carotte.
Il suffit de mettre vos graines entières dans un bocal (ou enfermées dans une gaze stérile), de couvrir d'huile stable (jojoba ou coco fractionnée), d'ajouter un bon anti-oxydant et de laisser au bain-marie très doux pendant 1 ou 2 heures avant de filtrer.

On profite directement de ces carotènes dans les huiles végétales jaunes ou orangées telles les huiles de palme rouge, de buriti (aguaje), de germes de blé...

 

                                            

5.  LA PRO-VITAMINE  B5

D Panthénol, dexpanthenol,  acide panthothénique

Action hydratante et adoucissante pour la peau et les cheveux, action  anti-inflammatoire, c'est un agent incontournable des soins du cheveu malmené et des peaux déshydratées ou irritées.

La provitamine B5 pénètre très bien la peau où elle se transforme en vitamine B5 active.

Je l'aime bien dans les crèmes et soins pour peaux acnéiques ou rasées.

 

6. LA VITAMINE B3 ou niacinamide

Acide nicotinique

Pour les peaux matures, les peaux abîmées par l'acné ou par des expositions solaires trop importantes, cette vitamine possède un effet anti-inflammatoire et stimulant du collagène.

Elle  affinerait la peau.

On l'appelait autrefois vitamine PP ou anti-pellagre et sa carence se traduit par une maladie appelée pellagre fortement liée à la malnutrition.

Assez peu utilisée en cosmétique maison, vous en trouverez ici et ici dans des formulations pensées spécifiquement pour des peaux particulières.

 

 

7. LA VITAMINE  K1

Phytoménadione

En raison de réactions allergiques graves (décision de mars 2006/AFFSAPS) elle est aujourd'hui interdite dans les cosmétiques.

Ces allergies sont potentiellement susceptibles d'interactions  avec une utilisation médicale par voie injectable pouvant sauver la vie.

Cette vitamine anti-hémorragique ne devrait plus pouvoir s'acheter ni être incorporée dans des préparations cosmétiques.

Elle se retrouvait essentiellement dans des produits pour la couperose.

 

Sources images: ici, ici, ici, ici, ici

 

 

      Vitaminez votre peau en toute prudence et ne vous supplémentez pas oralement sans avis médical.

Grâce à Malegria qui m'a servi de mémoire, ce petit tableau que j'aimerais "ouvert" à vos modifications, ajouts et commentaires.

J'en parle ici, je voulais une crème plus riche pour l'hiver et surtout plus hydratante car mon appartement est trop chauffé (chauffage collectif, je vis en tongs et tee-shirt et boulot dans des locaux provisoires pour l'année, très chauffés aussi). J'ai l'impression de perdre plus d'eau que dans le sud de l'Inde !

 

 

Tab_hydrat

Le lien ci-dessus renvoit au tableau modifiable par tous sous word. C'est la solution la plus simple. Veillez simplement à ne pas l'effacer, et dites-moi si c'est simple pour vous ou non.

J'ai trouvé un schéma des aliments qui hydratent de l'intérieur.

 

La maison Potions

et chaudron à le plaisir de vous informer de la naissance de Cosmé Kit !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui sera présenté au public dans le courant du mois d’octobre.

La maman se porte bien et nous espérons que ce nouveau né sera le premier d’une grande famille !

 

Michèle, nous profitons de cette occasion pour te remercier de tout ce savoir que tu dispenses avec tant de patience, d’élégance et d’humour.

(MIchèle, je suis la seule coupable de cet article ... mais je suis certaine que tous et toutes seront heureux de sa publication !).

 

         

          Quoi de plus banal qu'un baume au karité?

Un autre baume au karité, pardi mais avec du beurre de karité nilotica bio que j'ai pu tester avec étonnement et bonheur ces derniers mois.

Mais qu'a t-il donc de plus que les autres beurres de karité?

Noix de karité
Images d'ici    

          Les karités poussent en Afrique dans la zone sub-sahélienne ou plutôt sur une étroite bande de cette zone allant de l'Atlantique à la corne de l'Afrique.

          Il existe 3 variétés botaniques de karités dont la seule qui pousse en Ouganda et au Soudan est la variété nilotica.

Les deux autres variétés ne se rencontrent qu'en Afrique de l'Ouest.

Plongée dans le pot de beurre nilotica

              Les différentes études portant sur le beurre de karité l'ont été sur les variétés ouest-africaines et je ne connaissais le nilotica que de nom.

On le qualifie souvent en anglais de beurre de karité est-africain.

Noix vertes de karité avec l'arbre en arrière plan (Images d'ici)

          Ayant pu me procurer un pot de nilotica, j'ai d'abord été surprise:

- de sa couleur blanche alors qu'il s'agit d'un beurre non raffiné juste protégé de l'oxydation par un mélange de vitamines ACE.

- de son odeur extrêmement discrète mais franche

- de son onctuosité presque comparable aux beurres "artificiels" hydrogénés ou non.

- de la pénétration parfaite sans poisser que j'apprécie dans les bons beurres de karité

Bref, j'étais conquise dès l'ouverture du pot! Et pourtant, je pourrais être une blasée du karité ;-)

          J'ai pu retrouver quelques caractéristiques particulières de la composition du beurre nilotica pouvant expliquer sa texture différente alors que  les procédés de fabrication artisanaux se rapprochent de ceux pratiqués en Afrique de l'Ouest:

- une plus grande quantité d'oléine (fraction liquide du beurre) d'où une moindre quantité d'acides gras saturés évidemment,

- une moindre quantité de stérols et de vitamine A.

Le karité nilotica serait donc moins efficace sur les vergetures par exemple.

Le baume frais coulé

           Afin de le tester autrement que pur ( j'arrive presque au bout de mes 100ml sans l'avoir "travaillé"), je vais profiter d'un conseil que j'ai donné dernièrement pour fabriquer un baume crémeux pour les lèvres et les mains.

           Comme j'aime bien savoir si les formules que je "ponds" fonctionnent, je l'ai testé hier en 15 minutes chrono en abandonnant ma cire d'abeille adorée pour de la cire blanche épurée sensée donner des baumes plus raides.

Je pense que l'on obtiendrait la même chose avec de la cire de l'apiculteur ou les autres cires en feuilles.

  Formule du  "Nilotica, mon amour"

- 10g de beurre de karité nilotica bio et équitable

- 10g huile d'olive extra-vierge bio de Sicile très peu odorante
- 10g huile de noix d'Amazonie bio
-  5g d'huile de tournesol bio
-  5g macérat de jasmin frais sur jojoba bio

- 5g beurre de cacao bio
- 5g de cire d'abeille blanche

- 3 capsules de vitamine E (pour traiter les lèvres)

           Baume chaud

Mode opératoire

- Dans un bécher désinfecté, introduire les beurres et la cire d'abeille à faire fondre au bain-marie.
- Ajouter les huiles fluides et la vitamine E, bien mélanger
- Couler en pots
- Faire prendre au réfrigérateur pendant 15 minutes
Et voilà, c'est tout!

Formule générale

- 30g d'huiles fluides différentes pour un meilleur rendu cosmétique
- 10g de beurre de karité d'excellente qualité
- 5g de beurre de cacao
- 5g de cire d'abeille
- Vitamine E

            On obtient un baume très fin, à la très discrète odeur de jasmin, qui pénètre rapidement les mains et donne sur les lèvres un léger film protecteur et brillant.

                    Baume "Nilotica, mon amour"...

J'ai photographié le pot un peu trop tôt, le baume est plus crémeux que sur l'image.

       Je ne sais pas comment fonctionnerait cette formule avec mon beurre de karité du Bénin mais je vais tester, ça c'est sûr!

Le beurre Nilotica que j'utilise vient d'Ouganda, est issu du commerce équitable et est soutenu par l'association Nilotica Botanicals.

Sur leur site, vous trouverez en bas de page, des liens formidablement instructifs sur le karité.

Une tentative d'introduction de ce beurre en France est en cours et ce serait le bonheur pour toutes les déçues du beurre de karité... mais aussi pour les folles de karité comme moi!

Fabriquer ses propres teintures apporte une grande satisfaction.   
-C’est enfantin à réaliser
-le résultat est souvent très parfumé
-les propriétés thérapeutiques sont réelles 
-ça permet de varier les apports odorants quand on est obsédée intéressée par les combinaisons parfumées à incorporer dans un produit

Michèle a donné récemment le mode d’emploi pour faire une teinture de plantes fraîches (dans la recette du baume à l'achillée ici )
Je vais raconter le principe des teintures de résines comme l’encens ou le galbanum. Les résines sont des substances dures insolubles, le plus souvent d’origine végétale (mais l’ambre est aussi classée comme une résine) obtenues lors de l’incision de certaines plantes.

*Leur intérèt premier réside dans leur pouvoir fixatif. La teinture de benjoin (le benjoin est une résine) est ainsi la meilleure arme pour fixer les parfums maison faits à partir d’huiles essentielles et d’alcool. Après quelques temps de macération, son odeur douce et vanillée devient imperceptible.

*Autre point intéressant pour les résines: elles ont été utilisées depuis l’Antiquité dans les cérémonies religieuses et magiques. Ça ne fait donc pas de mal dans prévoir dans les produits; autant mettre tous les atouts de son côté!

*Enfin beaucoup  enferment des substances anti inflammatoires  (c’est le cas de la myrrhe, de l’encens, du galbanum, du mastic, du benjoin, du sang de dragon, du tolu, du copaiba etc… ) très puissantes. Revers de la médaille, certaines résines peuvent aussi être très allergisantes (attention au benjoin, au tolu, au baume du Pérou notamment)

J’ai déjà réalisé des teintures parfumées à base d’encens, de galbanum, de mastic.

Pour extraire au mieux les principes actifs d’une résine, mieux vaut utiliser un alcool de degré élevé. Dans les vieux manuels (je possède un manuel du distillateur de la fin du XIX° siècle), la macération se fait à 85° . Sur des sites qui proposent des teintures à la vente ( Avicenna par exemple)  et indiquent le degré d’alcool, il s’agit souvent de 90°.

C’est en me plongeant une fois de plus dans le livre de Suzanne Cathy sur les hydrolats que j’ai trouvé l’arme secrète pour améliorer le parfum des teintures: l’intégration d’un hydrolat à la macération.

Ainsi, en partant d’un alcool à 96°, le plus pur que l’on puisse trouver, on abaisse le degré (j’ai abaissé pour l’encens entre 80 et 85°) avec un hydrolat puis on met le petit morceau de résine à macérer dans le flacon renfermant le mélange alcool+hydrolat et zou, dans un placard.

Ce système présente un autre intérèt que j’ai découvert après diverses tentatives: on obtient une teinture limpide. En effet, si l’on pratique une macération  à 96° -pensant que plus c’est fort, mieux c’est- et que l’on dilue ensuite, c’est l’effet pastis qui se met en marche. Il y a précipitation immédiate et on obtient un lait blanc. De même si on dilue dans une macération ultérieure un morceau qui a d’abord macéré tout seul dans de l'alcool à 96, il y aura aussi précipitation.

Deux exemples concrets

1. Encens d’Oman (un cadeau de Michèle)

5g encens d’Oman
dans 30g alcool 96 et 20g eau de rose Centifolia

Filtré. J’ai oublié de noter les proportions de la deuxième macération que j’ai mélangée à la première. Mais le résultat est très limpide

2. Galbanum



Galbanum  5g
dans 50g alcool à 96

Reste de galbanum mou remis en 2° macération dans
20g alcool à 96 et 23g eau de rose de Provins

Filtré, résultat pur (à droite). Mais quand j'ai rallongé une partie pour diluer, le liquide s’est troublé. De même et quand j’ai réalisé une deuxième macération plus diluée, ça a précipité (à gauche) .

Macérations successives

Pour fignoler une teinture et extraire encore plus de principes actifs, on peut en effet pratiquer des macérations successives, ce qui est souvent évoqué dans les vieux textes. Après une première filtration, on récupère le morceau souvent un peu défait, on prépare une deuxième macération sur le même principe: alcool+hydrolat et on oublie le flacon dans un placard. Après filtrage de cette deuxième macération, on la mélange à la première. Le résultat: une teinture au parfum plus complexe. On peut continuer, j’arrête mes macérations “au nez”,  quand ce que j’ai extrait n’est plus très puissant. Les troisième ou quatrième macérations peuvent d’ailleurs être utilisées pour fixer des brumes de maison.

Attention: les teintures concentrées de résine ont tendance à coller. Nettoyez bien les bouchons sinon, vous aurez bien du mal à ouvrir vos flacons.

Le site d'Avicenna: ici

Tableau pour calculer les dilutions alcooliques: ici

          L'huile de coco fractionnée encore appelée caprylic/capric triglycerides est une huile fluide, incolore et inodore. Elle est si stable qu'on lit souvent qu'elle n'a pas de limite de durée de vie.

Son usage pour des macérations huileuses à chaud me semble donc tout aussi raisonnable que celles faites sur de l'huile de jojoba.

Elle ne graisse pas la peau et est généralement utlisée en grande quantité dans certains cosmétiques naturels où sa stabilité et sa légèreté permettent des formulations sans silicones.

          Cette huile est issue de l'huile de coco hydrolysée puis fractionnée (d'où son nom) pour en retirer les longues chaines de triglycérides plus fragiles à l'oxydation.

La fraction restante est constituée des chaines moyennes que sont les "caprylic et les capric triglycérides" qui sont saturés donc très stables et peu sensibles à l'oxydation.
Ces fractions en font aussi une huile qui ne fige pas du tout mais reste liquide.

 

Cocotier: Cocos nucifera Palmiers

          Je la trouve  intéressante:

- pour les huiles corporelles quand on veut un effet "huile sèche" au naturel. J'en avais mis dans mon huile fraîche bi-phasée cet été.

- pour les huiles de massage corporel quand encore une fois, on recherche juste un peu de glissabilité sans poisser la peau.

- pour faire des colorants huileux (macérât d'orcanette, de rocou...) à rajouter en faible quantité dans une émulsion sans augmenter la phase grasse.
J'en fais aussi avec le jojoba qui est stable mais plus cher.

- pour certains baumes quand l'on recherche une vraie légèreté comme avec les baumes à l'acide stéarique.


L'huile de coco fractionnée ne remplace bien évidemment pas l'huile vierge de coco qui apporte encore plus d'émollience et quelques acides gras insaturés.
J'en fais donc un usage raisonné et très précis.


          Cet été, j'ai fabriqué un macérat huileux de pétales de roses fraîches sur un mélange de coco fractionné et de coco vierge à chaud car nous avions manqué de soleil.
Avec le froid, cette huile fige et je dois fréquemment la faire tiédir au bain-marie, ce qui me semble un peu dommage et peu pratique.

          Venezia utilise un extrait d'orchidée sur coco fractionné dans certains de ses cosmétiques et j'ai trouvé sur le site de The Herbarie, un extrait de calendula "OS = oil soluble" réalisé aussi sur coco fractionné (regardez dans la rubrique "botanical extracts" puis dans "botanical extracts- oil soluble").

*** Il va sans dire encore une fois que cela ne remplace pas un macérat huileux dont on veut profiter des propriétés de l'huile de support. ***

Je garde donc mon macérat de calendula sur soja bio pressé à froid qui est excellent pour les peaux atopiques ou les dermatoses mais qui sent très fort.

Mes macérations sont des triples macérats où je change les fleurs toutes les semaines trois fois.

Elles sont extrêmement odorantes et c'est quelquefois un peu gênant quand on veut offrir un soin traitant parfumé parasité par l'odeur du soja et du calendula.

 


          J'ai donc réalisé un extrait de calendula sur coco fractionné à chaud avec de grandes fleurs de souci offertes par une amie.
Elles ne sont pas certifiées bio mais ne sont pas traitées.

Le séchage est réalisé par cette amie qui me donne aussi des roses et de la lavande manipulées dans d'excellentes conditions.
Ses pétales de calendula sont souples, odorants et d'un jaune soutenu.

Première macération des pétales

Extrait de calendula OS maison

- Dans un bocal en verre propre, tasser les fleurs sèches
- Remplir d'huile de coco fractionné et d'anti-oxydant, Boucher.
- Mettre au bain-marie à feu doux pendant 30 minutes. Filtrer et laver le bocal, bien le sécher en le passant à l'alcool à 90°.

- Remettre l'huile filtrée dans le bocal sec et remplir avec de nouvelles fleurs. Compléter jusqu'à ras bord avec de l'huile de coco fractionnée et chauffer au bain-marie doux pendant encore 30mn.

- Recommencer une nouvelle fois pour obtenir un extrait très concentré, d'un jaune d'or soutenu et très odorant.

Conserver en flacon brun bien bouché.

 

 
Couleur jaune d'or du macérat alors que l'huile de coco fractionnée est aussi transparente que l'eau. J'en ai été très surprise car mes autres macérations de calendula sont faites sur des huiles pressées à froid généralement jaunes donc ce changement radical de couleur est peu perceptible.

 

Cet extrait peut s'utiliser pur ou remplacer une partie des huiles dans les crèmes, les laits, les beurres ou les baumes.

Je préfère fabriquer de petites quantités de macérats (50ml environ à la fois) car on en utilise vraiment peu et je les renouvèle à la saison suivante.

Au cas où j'ai eu les yeux plus gros que le ventre, je les recycle en savon des restes.

          Il serait très intéressant de faire d'autres extraits botaniques complexescomme chez The Herbarie avec plusieurs plantes pour avoir des extraits lipidiques sur coco fractionné:

- pour le parfum (vanille, menthe, rose)
- pour toutes peaux (calendula, matricaire, rose, trèfle rouge ou trèfle des prés, saule blanc, sureau noir)
- pour cheveux (ortie, achillée, sauge, lavande, prêle)

La liste peut être longue.


          Si vous n'avez pas toutes les plantes mais quelques extraits CO2, pourquoi ne pas faire un extrait lipidique pour peaux sèches matures avec:

- une macération sur coco fractionné de pétales secs de rose, lavande, calendula, camomille matricaire
- quelques gouttes de CO2 de cassis, onagre...

Autre macérat de calendula
Autres idées de macérats huileux


          Quand à mon extrait de calendula OS, je viens d'en faire des baumes pour les lèvres dont la formule viendra un peu plus tard.

Il était temps, nous n'en avons plus un seul et il fait encore bien froid !