Potions et Chaudron, blog collectif de cosmétique naturelle

Pour ma première contribution au blog Potions & Chaudrons, je vous livre ma recette de base pour avoir des bonbons de massages qui sont bien durs et qui fondent au contact de la chaleur du corps. La recette est ultra simple:

200 g de beurre dur
40 g d'huile végétale
30 gouttes d'huiles essentielles

Pour ma part j'utilise du beurre de cacao car il est bien dur, et de l'huile de macadamia car elle pénètre rapidement. Pour les huiles essentielles j'ai utilisé un mélange d'huile essentielle de mandarine et de pamplemousse, pour un massage relaxant. Mais attention les huiles essentielles d'agrumes sont photo sensibilisantes, ne pas utiliser avant de s'exposer au soleil !

Rien ne vous empêche d'utiliser d'autres huiles végétales et essentielles si vous souhaitez des vertus différentes. Vous pouvez utilisez de l'huile essentielle de menthe poivrée pour un effet tonifiant (mais attention à utiliser avec parcimonie très peu suffit)...

Vous pouvez soit utiliser des moules individuels pour avoir des petits bonbons ou bien des moules plus grands pour avoir des barres de massage réutilisables. Il vous suffira de chauffer les bonbons dans vos mains pour les faire fondre et utiliser la quantité nécessaire pour de longs massages à deux ou bien pour un massage solitaire...

Moi j'ai utilisé des moules en silicone en forme de coeurs et de quartiers de mandarines (ou de pamplemousses d'ailleurs...).

C'est largement suffisant pour un massage du dos, après tout dépend combien de temps vous passez à vous faire dorloter et si vous avez la main lourde...

J'espère que cette petite recette vous plaira!

L’huile de calendula est un macérât de fleurs de soucis des jardins, elle est connue pour ses propriétés adoucissante et apaisante sur les peaux sèches et eczémateuses. Elle est indiqué pour le soin des peaux rougies par le soleil, irritées, en massage, elle prévient le desséchement cutané. Elle est utile pour protéger les fesses des bébés contre les rougeurs grâce à ses propriétés cicatrisante et antiseptique. Les fleurs résultant de la macération peuvent être utilisé en cataplasme en cas de brûlure.

 

RECETTE : macérât huileux:

Dans un bocal stérilisé, remplir de fleur de souci (ou calendula) sans tasser, verser de l’huile vierge d’olive bio, de tournesol bio ou de pépins de raisin jusqu’à recouvrir complètement les fleurs. Laisser reposer 3 semaines dans un endroit sombre. Remuer ou retourner le bocal tous les 2-3 jours.

Filtrer. Votre huile de calendula est prête, sa durée de conservation est égale à la durée de conservation de l’huile choisie.

 

Le savon basique pour commencer dans la savonnerie est le savon de Castille.

100% huile d'olive !

 

 

Formule du savon de Castille pour 500g d'huile d'olive :

 

Huile d'olive 500g
Soude 65g
Eau 170 ml

 

J'ai suivi le procédé à froid et la trace a mis 20 min à apparaitre.

La trace est plus longue à apparaitre que pour un savon contenant de l'huile de palme ou de coco. Donc ne pas s'inquiéter si ça semble long.

De même, le savon va mettre plus de temps à durcir qu'un savon "classique". Compter 2 à 3 jours avant démoulage. Même après les 4 semaines de séchage, c'est un savon qui va rester plus ou moins mou et il va fondre plus vite qu'un autre.

Si vous voulez faire en sorte que le savon de castille soit plus dur, vous pouvez ajouter un peu de cire d'abeille dans le mélange d'huile (n'oubliez pas de recalculer la soude avec The Sage !).

Mais il est également très doux pour la peau et convient très bien aux peaux délicates des enfants.

Les produits naturels se conservent en général assez mal.
Les huiles, les mélanges d'huiles ont une durée de vie variable et sont plutôt concernés par le rancissement ou oxydation.

Il n'en va pas de même des crèmes ,laits ,émulsions....
Dés lors que nous introduisons une phase aqueuse donc liquide, eau ,hydrolat etc... la prolifération des bactéries a alors déjà commencé..

Il faut donc être irréprochable quant à l'hygiène lors de leur préparation (plan de travail désinfecté, mains lavées, contenants et ustensiles stérilisés , conservateurs anti-microbiens.

Et pas de "trempage" intempestif de doigts dans les pots de crème...

La conservation est renforcée si on ajoute à nos préparations des conservateurs et des anti-oxydants ...nous avons 2 sortes de conservateurs qui s'offrent  alors à nous ...des entièrement naturels , et des un peu plus "synthétiques"...pour ne pas dire chimique....

 

Les anti-oxydants

 

• Vitamine E (INCI tocopherol)
  

La vitamine E appartient à la famille des vitamines liposolubles.

L'appellation vitamine E regroupe la famille des tocophérols, la vitamine E est employé dans les cosmétiques naturels comme anti-oxydant, pour repousser le rancissement des huiles végétales.

•  L'extrait CO2 de romarin (INCI rosmarinus off.):

l'extrait de romarin est un anti-oxydant de la nouvelle génération, plus stable que la vitamine E pour les produits tel que huiles végétales et crèmes,  employé de 0.02% à 0.1% dans les gras saturés  et de 0.2 à 0.4 % dans les poly insaturés pour empêcher le rancissement ...(Bilby&co)

 

Les conservateurs anti-microbiens

• Extrait de pépins de pamplemousse (INCI : citrus grandis)

Connu pour ses propriétés fongicide et microbicide, cet extrait s'utilise entre autres comme conservateur naturel pour les cosmétiques : ajoutez 0,1 à 1% d'extrait dans la phase aqueuse.

Il n'est pas aussi efficace que de nouveaux conservateurs comme l'Ecogard ou Cosgard. Il doit être couplé idéalement au sodium benzoate.

• SodIum benzoate (INCI : sodium benzoate)

Trouvé à l'état naturel dans les canneberges, certaines prunes, pruneaux, canelle et clou de girofle, il est largement employé comme additif et conservateur dans l'industrie agro-alimentaire.

A employer de 0.1% à 0.5% .Le faire dissoudre d'abord dans un peu d'eau chaude (+ ou - 60°), efficace quand utilisé en conjonction avec l'EPP à 0.5%.(Bilby&co)

• Conservateur K : (INCI/ benzyl alcohol, phenoxyethanol,potassium sorbate)

l'un des conservateur  les plus naturel sur le marché et largement utilisé dans les cosmétiques naturels, efficace seulement pour les produits aec un ph de moins de 5.5.I introduire dans la 3éme phase à0.5% jusqu'à 1.5% au moment d'ajouter les huiles essentielles ....(bilby&co)

• Borax (INCI / borate de sodium)

On lui prête aussi des vertus de  conservateur naturel.... Le borax est employé dans les produits de soins comme conservateur normal, neutralisant et comme émulsifiant une fois utilisé en combinaison avec la cire d'abeille. Il est habituellement employé dans un rapport 18/1 de cire d'abeille au borax pour créer une émulsion stable d'eau/huile du type cérat.

Contre-indiqué chez le nourrisson et l'enfant de moins de 3 ans.

• Ecogard, Cosgard (INCI alcool benzylique, acide déhydroacétique, eau)
  

La plus simple à utiliser (en moyenne 0.6%) et la meilleure alternative aux parabens.

 Plus Chimiques , mais peut-etre plus "sécuritaire"pour certaines... 

 

• Germall + (INCI Propylene Glycol (and) Diazolidinyl Urea (and) Iodopropynyl Butylcarbamate)

Il a un Large spectre anti-microbien , sans paraben , il lutte efficacement contre les bactéries, les levures , aucun autre conservateur n'a besoin d'être ajouté. Il s'utilise de l'ordre de 0.1%-0.5% du poids total de la recette.

Ajouter en phase 3, au produit fini...(Kangaroo blue)

•  Germaben II (INCI Propylene Glycol, Diazolidinyl Urea, Methylparaben, Propylparaben)

Germaben II est un conservateur anti-microbien à large spectre,  pour les produits de soin  tels que shampooings, lotions, crèmes, laits pour le corps ....

Très efficace contre les bactéries et les levures, et n'a pas besoin d’être associé à d’autres conservateurs.
C'est un liquide clair et visqueux soluble dans les émulsions et les formules aqueuses jusqu'à un niveau de 1,0%. Germaben II contient 0,30% de Germall II, 0.11% de methylparaben, 0,03% de propylparaben et 0.56% deglycol de propylène.(Branbleberry)

Produits que l'on trouve outre atlantique....(il doit en manquer mais j'ai mis ceux que je connaissais..)

•   Parabens

 

 Pour finir certaines huiles essentielles ont un pouvoir conservateur incontesté, elles sont fongicides et anti-bactériennes...mais il faudrait pour qu'elles soient efficaces dans les cosmétiques de les employer à plus de 5 % ..un dosage trop fort pour la plupart des peaux ce qui entrainerait des irritations et augmenterait leur toxicité...

Pour 15/20ml
- 2ml de cire d'abeille (pour la consistance et la tenue)
- Vitamine E
- 1% bisabolol (apaisant, anti-irritation, donne de la brillance au gloss)
- 1.5ml de glycérine végétale (pour l'hydratation et la brillance)
- 3ml de beurre de karité (pour la texture et ses vertues nourrissantes et protectrices)
- 3ml d'hv de ricin (pour la tenue)
- 5ml d'hv de noyau d'abricot (pour ses vertues nourrissantes)
- 1/2 c à café environ de pigment(s) naturel(s)
- arôme naturel d'orange (Facultatif!)

Faire chauffer au bain-marie la cire, le beurre, les huiles.
Une fois que tout est bien fondu, ajouter la glycérine végétale et le bisabolol.
Mélanger vite et fort pour éviter de vilains "catons".
Ajouter l'arôme naturel* si désiré, mélanger fortement.
Puis ajouter le(s) pigment(s)** et bien mélanger de nouveau.
Verser dans un tube à gloss ou un petit pot.

* pour tester le goût de votre gloss ;-), prélevez en un peu avec une touillette et .... goûtez!!

** le dosage des pigments est le plus "difficile" car la couleur paraît toujours plus sombre dans le mélange qu'elle ne l'ai en réalité une fois étalée sur les lèvres. Pour vous donner une idée, il faut environ 1/2 à 1 cuill. à café pour que la couleur se voit. Allez-y progressivement.

Pour voir si la couleur vous convient, versez une goutte de gloss sur le dos de votre main, étalez. Si le gloss est trop clair, rajoutez un peu de la couleur choisie. Vous pouvez ajouter un peu de pigment noir perlé qui fonce les couleurs. Allez y progressivement.
Si au contraire, vous le trouvez trop sombre, pas de panique, ajouter du pigment blanc perlé qui éclaircit et qui en plus donne un joli lustre au gloss. Il sert aussi à petite dose, à nacrer un peu les gloss naturels.
Pour info, j'achète mes pigments chez Bilby & co.

Le Grimoire

 Cette recette de baume à lèvres est très très simple à réaliser car elle ne comporte que des cires, beurres et hv.

- 1 c à  café de cire d'abeille ou cire de mimosa
- 1 c à  café de beurre de karité ou de beurre de cacao
- 1 c à café d'hv de ricin
- 1 c à café d'hv de noyau d'abricot, ou d'amande douce

Si vous avez, ajoutez une capsule de vit. E pour protéger les huiles pendant le chauffage ou mieux le mélange aox-cos (lécithine de soja+vit. E + C).
Mettre au bain-marie jusqu'à ce que tout soit bien fondu. Mélangez bien.
Mettre en pot. Se conserve plusieurs mois. Attention tout de même à la chaleur! le baume fond!

Vous pouvez jouer sur les quantités de cire, beurre, ou hv suivant la texture désirée. Le baume peut se refondre au bain-marie (1 fois seulement sinon tout va s'oxyder) pour ajouter plus ou moins de matière.

Le Grimoire

Je reçois souvent des mails de personnes voulant se lancer dans la fabrication de savon et qui se posent des questions ne figurant pas dans mes pas à pas...

Alors, voici un résumé des différentes méthodes, avantages, inconvénients et récapitulatif des questions qui me sont posées le plus fréquemment

 

 

I - Les différentes méthodes de fabrication

 

Le melt and pour : Le fondez-versez en français. Ce sont des bases de savon glycériné qu'on fait fondre, on peut ajouter des colorants, huiles, fragrances ou huiles essentielles, on verse dans des moules puis démoulage rapide. Utilisation dès refroidissement total. idéal comme activité à faire avec les enfants.

Allez voir les beaux savons de Daphnéa ainsi que ceux de Tallulah.

La refonte : C'est, comme son nom l'indique, la fonte d'un savon déjà sec au bain marie afin d'y rajouter des additifs tels que hv, he, fragrances, purées de fruits ou légumes.

La méthode à froid : Fabrication du savon de A à Z, maturation du savon à température ambiante

La méthode à chaud : idem que méthode à froid, sauf qu'on accélère la saponification en chauffant la pâte à savon au bain marie

ITMHP = In The Mold Hot Process : idem que méthode à froid, sauf qu'on accélère la saponification en chauffant la pâte à savon dans le four à 70-100°C pendant 2 heures.

La méthode fouettée : on fouette les huiles avec la soude de façon à incorporer de l'air dans le savon qui flottera

 

 

II - Méthode à froid

 

1. Fabrication

Voir les méthodes en image : Pas à pas de Thomaelle, le savon de biscuit et Le Savon Artisanal de Nancy

La pâte à savon est versée dans des moules, on attend que le savon durcisse avant de démouler et couper le savon si besoin, ensuite la saponification se termine en une semaine à température ambiante. Attendre 4 semaines, que le savon soit bien sec, avant de l'utiliser.

Avantages : Savon bien lisse, possibilité de faire des savons marbrés, pas de cuisson.

Inconvénients : Délais d'attente avant utilisation longue

 

2. Les huiles végétales

Les propriétés intrinsèques des huiles se renssntent dans le savon. Propriétés des huiles : Allez voir les tables de Derma-Nova, les fiches d'Aroma-zone.

- Huiles bio ou pas : c'est un grand débat, certaines s'accordent à dire que la soude tue tout, donc pas besoin d'huiles bio, d'autres assurent que certains pesticides ne sont pas tués par la soude, donc, d'après elles il vaut mieux prendre du bio. Personnellement, je crois plus à la première version, donc je n'achète pas bio

- Huiles ajoutées à la trace : elles peuvent être ajoutées à la trace afin de ne pas trop détériorer leurs propriétés ou  si l'on veut que les acides gras non-saponifié de nos savons surgras correspondent plutôt à ces huiles. 

- Huile de coco = végétaline, pas besoin d'huile qui sente le coco pour le savon

- Huile de palme = "spécial frites" de leader price

- Attention aux huiles qui font rancir le savon plus vite : maïs, tournesol. Il convient d'utiliser un conservateur dans ces savons-ci : vitamine E, etrait CO2 de romarin, préparation anti-racissement (Aox-cos, anti-ranz, etc.)

- Mes huiles préférées pour les savons : coco, palme, colza, pépin de raisin, olive

- Proportions : j'utilise une base qui se compose toujours d'à peu près les mêmes proportions d'huiles. En général 10 à 15 % d'huile de coco, 20 à 25 % d'huile de palme et le reste : huile d'olive, canola, pépins de raisin...

- Cire d'abeille : sert à faire durcir le savon. Elle n'a pas de propriétés spéciales pour la peau, ne peut pas se substituer à une huile, fond à 60°C donc le mélange eau/soude+huiles doit se faire à température plus élevée que d'habitude.

 

3. le matériel

- Mixeur pied métal : ne pas utiliser un mixeur dont le pied n'est pas en plastique ou en 100% inox sinon la soude va réagir avec le métal du pied et le détériorer.

- Cuillère en bois : difficile à nettoyer, préférer une cuillère en plastique.

- Les moules : Les moules en silicone ou en latex n'ont pas besoin d'être graissés... ça se démoule tout seul.

Pour utiliser des moules en plastique rigide, on ne graisse pas non plus, mais pour démouler, on mets une heure au congélateur, puis on passe à la vapeur, et ça se démoule tout seul.

Pour un moule en bois, il faut mettre du papier sulfurisé ou un sac poubelle au fond du moule.

Vous pouvez aussi utiliser des briques de jus de fruits ou des boites de pringles propres. L'avantage c'est que ces contenants ont une paroi interne qui permet un démoulage facile tout simplement en cassant la boite.

- La balance de ménage utilisée pour le dosage des ingrédients peut aussi être celle de la cuisine car elle n'est pas en contact avec la soude, pas besoin d'en racheter une autre.

 

4. le liquide de dilution de la soude

- Eau distillée, déminéralisée ou du robinet : l'eau distillée est exempte de microbes (au moment de l'ouverture du flacon seulement), la soude tuant tout, ce n'est pas nécessaire d'utiliser cette eau plus chère qu'une autre.

Si l'eau du robinet est dure, mieux vaut utiliser de l'eau déminéralisée qu'on trouve en supermarché. Sinon l'eau du robinet suffit.

- Quantité : le calculateur The Sage indique une fourchette pour le liquide de dilution de la soude, prenez le juste milieu.

 

- Laits pour diluer la soude :

il faut les congeler avant, car avec le processus de saponification fait cuire les sucres du lait (caramélisation).

En général, la moitié du liquide de dilution est de l'eau et l'autre moitié est du lait, la chaleur dégagée par la dilution de l'eau avec la soude monte le mélange à 94°C, l'ajout du lait congelé fait descendre la température du mélange tout en décongelant le lait, qui ne cuit pas.

Les savons au lait sont très crèmeux et très doux.

 

- Jus de carotte, de citron, infusion : pas nécessaire de les congeler, mieux vaut juste les refroidir au frigo

 

5. additifs à la trace

• miel
• huiles précieuses
• lait : mieux vaut qu'il soit très froid, pas congelé mais "en cristaux"
• graines de toutes sortes
• purées de fruits
• he ou fragrances
• colorants : épices, argiles, oxydes de fer, micas....
• ...

 

6. Petits problèmes

- Pellicule blanche = cendre de soude : Ce n'est pas dangereux (voir le savon C. l'avocat" : savon à l'huile d'avocat par Michèle)

- Le savon est mou : si les proportions d'huile et de soude sont bonnes, le savon devrait durcir fatalement. Patience. Si le savon est composé uniquement d'huiles liquides, le savon ne sera jamais très dur.

- Tâches blanches dans savon : La pâte à savon n'a pas été suffisamment mélangée et la saponification n'est pas complète. Les grains blancs sont des grains de soude, le savon est donc caustique, il faut jeter tous les savons.

 

 

III - Procédés à chaud

 

Méthodes en image sur le site du savon de biscuit

 

1. Méthode à chaud

La pâte à savon est chauffée au bain marie après l'apparition de la trace pendant une ou deux heures, jusqu'à la fin de la saponification.

Attention : il ne faut pas que le fond du bol qui contient la pate à savon touche l'eau du bain marie, sinon ça cuit trop vite ! C'est prêt quand la pâte à savon a une texture de purée.

Les he sont introduites à la fin de la cuisson.

 

Avantages : on peut utiliser le savon tout de suite après. Idéal pour les impatientes. On peut introduire à la fin de la cuisson des ingrédients qui ne supporteraient pas le contact avec la pâte à savon caustique. Il faut moins d'he pour parfumer un savon méthode à chaud que pour une méthode à froid, pour une odeur équivalente.

Inconvénient : Le savon a un texture moins lisse que la méthode à froid.

 

2. In The Mold Hot Process (ITMHP)

La pâte à savon est versée dans des moules après l'apparition de la trâce et est chauffée au four à 80-100°C pendant 2 heures.

Avantages : Pas de période de murissement, le savon est utilisable immédiatement. La texture est lisse comme pour la méthode à froid classique.

Inconvénients : le savon fond quand même plus vite qu'un savon qui a muri pendant 4 semaines. Mieux vaut quand même le laisser sécher un peu avant de l'utiliser. Attention, quand c'est un savon au lait, ça cuit les sucres... j'ai eu une mauvaise expérience avec du lait de chèvre ajouté à la trâce puis méthode itmhp....

 

III - Méthode fouettée

Allez voir l'article de Nadyne, pas de photo mais très bien expliqué ainsi que le site du créateur de cette méthode, Nizzy, malheureusement en anglais.

La composition des huiles doit être obligatoirement : 80% d'huiles solides (coco, palme) et 20% d'huiles liquides.

On fouette avec un batteur à oeufs les huiles solides à température ambiante, puis on ajoute les huiles liquides. On verse le mélange eau-soude (qui doit être lui aussi à température ambiante, donc nécessaire de le faire à l'avance) doucement, tout en continuant à battre. Il n'y a pas de trace dans cette méthode, quand le mélange commence à figer, c'est bon, on peut mouler après ajout de colorants et de fragrance ou he.

 

Avantages : le savon flotte, on peut colorer avec des colorants alimentaires et avoir de bons résultats, pas de chauffe des huiles. Le savon se démoule moins de 24 h après moulage. On peut faire des beaux savons artistiques avec une poche à pâtisserie, tels ceux de Bire5.

Inconvénients : la solidification de la pâte à savon est telle que c'est presque impossible de mouler dans des moules individuels. si on attend trop pour démouler le savon, le couper est presque impossible.

 

Voilà, j'arrive au bout de ce à quoi j'ai pensé...
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, j'y répondrais !

Suite à une demande pressante de la part de Catherine, je me décide enfin à vous faire le pas à pas de la refonte de savons. Cela a déjà été très bien expliqué sur le blog de Zenbiloba, la bible en matière de refonte, mais sans les images....

Cette méthode marche bien avec la refonte de savons du commerce. Personnellement, quand je dois refondre mes propres savons, j'utilise la méthode de Michèle.

Le matériel

Il faut :

• un verre mesureur
• une balance de ménage
• deux casseroles de grandeurs différentes
• une bouilloire électrique (facultatif)
• une cuillère en bois
• un ou plusieurs moules en silicone (ou pots de yaourt...)

La recette

J'ai choisi une recette de savon à l'aloes de Zenbiloba qui m'inspirait bien

340 g de savon râpé
70 ml d'infusion de menthe
190 ml de gel d'aloes
10 ml d'huile essentielle de menthe

Mode opératoire

Peser le savon en paillettes

Moi, je l'ai passé au mixeur afin d'obtenir des particules vraiment très fines et qui vont fondre très facilement !

Mesurer le gel d'aloé

Faire l'infusion de menthe. Moi j'ai utilisé la menthe séchée que Libellune m'avait envoyé lors de notre troc. J'en ai fait volontairement plus que necessaire pour boire le reste... ;o)

Verser le savon dans la petite casserole et rajouter par dessus le gel d'aloes et l'infusion. Bien mélanger.
Mettre le tout au bain marie sur la plus grande casserole sur feu doux.

Remuer régulièrement avec la cuillère en bois jusqu'à obtention d'une pâte lisse et sans morceau de savon non fondu. Ici, ça m'a pris environ une heure. J'ai eu largement le temps de papoter avec tallulah sur msn en buvant mon infusion... Que du plaisir !

Enlever alors la casserole du bain marie et attendre quelques minutes afin que la pate à savon refroidisse un peu avant de rajouter les he. Bien mélanger.

Verser dans les moules.

Nettoyage

L'avantage, par rapport à la méthode à froid, c'est qu'on peut laver la casserole et cuillère en bois sans ajout de détergent, ni gants.... Un peu d'eau chaude et ça roule !

Démoulage

On peut démouler quand le savon a bien durci, ça peut prendre de une heure à 24 heures ! Ici, j'ai pu démouler au bout de 2 heures.

Séchage

Il faut permettre aux savons de bien sécher, pour ce faire, ils ont besoin d'au moins 3 à 4 semaines, afin de ne pas fondre trop vite à l'usage...

Pour plus de précisions concernant la refonte, je vous encourage vivement à consulter le blog de Zenbiloba qui a fait un superbe article à ce sujet.

"POUDRE AUX YEUX"

La recette est très simple en elle-même, elle comporte peu d'ingrédients mais sa préparation est très longue ! Et attention, les pigments sont difficiles à utiliser :

1 - ils "volent" partout!!
2 - ils tâchent tout ce qu'ils touchent (mais sont heureusement très faciles à nettoyer!)
3 - ils sont trompeurs : votre fard sera toujours plus clair une fois étalé sur votre peau par rapport à la couleur de votre poudre (vous vous en rendrez compte sur les photos)

Vous remarquerez que je n'utilise pas d'eau. Il est vrai que l'on serait tenté d'en utiliser pour obtenir plus facilement un fard compact et mélanger plus facilement poudre et pigments (comme par exemple dans une recette de fard à joues que le Lutin avait noté sur son blog, recette trouvée sur Mode et Travaux je crois!)
Mais qui dit eau dit forcément prolifération de microbes, bactéries en tout genre ! Et un fard à paupière est appliqué près.... des yeux, donc PRUDENCE!!

Donc, 3 solutions s'imposent :
1 - soit on utilise de l'eau mais dans ce cas on est obligé d'utiliser un conservateur puissant (donc pas naturel !),
2 - soit on utilise de l'eau et on utilise un conservateur naturel (donc pas très efficace) et on réduit considérablement le temps de conservation : donc on garde son fard au frigo (bof bof) et on le jette à la poubelle au bout de 10 jours! bof bof bof bof :-(
3 - soit on n'utilise pas d'eau et donc..... pas de conservateur, pas de frigo et on garde son fard (bien fermé, à l'abri de l'humidité) longtemps !! ah ah ;-)

 

INGREDIENTS ET MATERIELS

- pigments minéraux naturels   
- amidon de marantha (appelée également arrow root) 
- cire de jojoba
- huile de ricin

- bol en pirex ou verre
- cuillère plastique à usage unique (et si vous avez un petit pilon, ce sera merveilleux)
- pipette
- petit contenant
- balance

LE CHOIX DES INGREDIENTS

* Amidon de marantha (maranta arundicaceae) : poudre très fine, légère, soyeuse, elle a des vertus cicatrisantes.

Ma première idée était d'utiliser de l'amidon de riz ou de la maïzena. Mais en réfléchissant, je me suis dit que les pigments étant déjà très "assèchants", ce sont des pro-oxydants des lipides cutanés (merci Internet) et l'amidon de riz étant utilisé dans les huiles et crèmes comme matifiant, les 2 ne feraient pas forcément des merveilles sur notre peau !
L'amidon de marantha par contre est utilisée dans les émulsions (entre autre) pour donner un toucher très soyeux mais elle n'est pas aussi matifiante. Je l'ai donc adoptée.

* Huile de jojoba (qui est en fait une cire) : sa composition est très proche de celle du sébum humain. Son action anti-déshydratatante (elle maintient l'eau à l'intérieur des tissus) et ses propriétés régénérante, anti-rides, régulatrice, son toucher "non gras" la rendent très intéressante pour cette recette.
Elle permettra non seulement de contre-carrer les effets desséchants des pigments, de protéger cette zone très fragile qu'est la paupière mais aussi de lier les pigments à l'amidon de marantha.
Elle est de plus non sujette au rancissement.

* Huile de ricin : épaisse, collante, bien absorbée par la peau, elle me permet aux pigments de mieux adhérer.

* Vitamine E : anti-oxydante, à ajouter aux huiles végétales.

Le plus difficile est de trouver les bonnes proportions ! Bien évidemment!

J'ai fait mes essais avec un pigment noir pour bien me rendre compte de la couvrance du fard. Au fil des essais, j'ai ajouté du blanc nacré pour obtenir un fard gris légèrement nacré.


       
     en cours de fabrication              mis en pot

Vous avez la preuve en image que les pigments sont trompeurs : le fard en pot est noir, mais une fois appliqué sur la paupière, il est gris! Il faut mettre 2 couches pour obtenir un fard noir.

Résultat : une texture poudre fine, qui s'étale bien, qui s'applique aux doigts ou avec un applicateur mousse (par contre pas top au pinceau !). Les couleurs sont claires si l'on applique une seule couche mais se modulent bien. Suivant les goûts (et la coquetterie!) de chacune, une retouche est nécessaire en milieu de journée.
Ces fards se démaquillent très facilement. J'utilise personnellement un mélange d'huiles de ricin, amande douce et jojoba.

FABRICATION

Pesez environ 1 g de poudre de marantha. Tamisez pour enlever tous les grumeaux.

Ajoutez environ 25 à 30% de pigment (celui ou ceux de votre choix)

Mélangez très intimement, c'est-à-dire hâchez avec une cuillère (comme les dealers que l'on voit dans les films qui préparent la drogue, je sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire !), puis écrasez (d'où le pilon bien venu) pour éviter tout grumeau. Alternez ces 2 mouvements.

     préparation fard rose : hâchez


       préparation fard rose : écraser 

Une fois que vous obtenez une poudre bien homogène et très fine, ajouter une quinzaine de gouttes de cire de jojoba et 8-10 gttes hv ricin. Mais attention, petit à petit, 2-3 gouttes à la fois pas plus, pour éviter la formation de catons. Mélangez bien (hâcher/écraser) puis recommencez : 2-3 gouttes d'hv, mélangez.........

 

               ajout hv goutte à goutte

 

Il faut vous munir de patience, car le mélange est très long mais nécessaire pour obtenir une poudre d'une couleur très homogène.

   

préparation du fard or : après ajout d'hv, commence à tenir tassé sur le bord du bol. La couleur est homogène.

Ecrasez votre poudre sur le bord de votre bol. Il ne doit pas y avoir de grumeaux, ni de différence de couleur et la poudre doit rester tassée contre le bord.

Versez un peu de poudre dans un petit contenant (ancien contenant de fard à paupières, idéal !!), tassez bien, puis recommencer jusqu'à ras bord.

J'ai fabriqué 3 fards : 1 gris/noir - 1 vieux rose - 1 doré.

  Fard Gris/Noir = obtenu avec Noir Perlé (mica, iron oxydes CI-77891-73360) et blanc perlé (mica)


  Fard Doré = obtenu avec Or (mica, iron oxydes et titanium oxyde CI-77499-77891)

  Fard Vieux Rose = obtenu avec Rouge Bordeaux (mica et iron oxydes CI-77491) et Blanc Perlé (mica).

En mélangeant sur la paupière le fard Doré avec le fard Vieux Rose, j'ai obtenu un joli cuivré.

Des recettes de fards à paupières crèmes, de blushes, de blush-crèmes.... sont en train de germer dans mon esprit...... je vous dis donc à bientôt!

                        
Les couleurs ressortent mal sur cette photo!! Ce n'est pas bleu et violet mais bien gris/noir et vieux rose!!

Le Grimoire

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Quand ,on commence à faire des cosmétiques naturels, au début on fait simple.... quelques huiles agrémentées, d'huiles essentielles, des baumes à lèvres, des gommages, des bombes de bain, des laits de bain...et puis l'envie de faire ses premières crèmes arrive vite et là pour faire un crème il faut la magie d'une émulsion et tout le monde sait que eau et huile ne se mélangent pas vraiment ...il faut donc l'aide d'un agent émulsifiant ..comme pour monter une belle mayonnaise en cuisine ...

Voilà un petit condensé simple des agents émulsifiants ...mais aussi texturants et épaississants qui contribuent à faire de belles crèmes bien onctueuses...

Les émulsifiants, texturisants et épaississants :

• Cire Emulsifiante ( aroma-zone ) : (INCI : Cetearyl alcohol and polysorbate 60 (emulsifying wax) )
  

Appelée polawax outre atlantique, la cire émulsifiante est une cire d'origine végétale très simple d'emploi. Elle est idéale pour réussir et stabiliser de belles émulsions : lotions, crèmes, laits. 

Elle présente l'avantage d'être auto-émulsionnable (très peu d'agitation mécanique nécessaire), constitue un émulsionnant doux huile-dans-eau (phase aqueuse majoritaire) ; les émulsions obtenues sont dotées d'une excellente texture et d'une grande stabilité sur une large gamme de pH et de température.

Le champ d'application de cette cire est très large. Ainsi, on peut réaliser aussi bien des laits, des crèmes, des produits dépilatoires, des anti-perspirants et déodorants que des produits capillaires (source cf aroma-zone).

 

• Alcool Cétylique : (inci : Cetyl alcohol)

Un excellent émulsifiant et épaississant d'origine végétale qui remplace heureusement le blanc de baleine ou spermaceti extrait du cachalot, action stabilisante dans les émulsions, on l'emploie généralement entre 1et 3% ..(cf.bilby&co)

 

• Acide stearique : L'acide stéarique est un acide gras organique qui vient des graisses végétales. Il contribue à faire monter et épaissir les émulsions, il s'emploie de l'ordre de 5 % et s'introduit à la phase huileuse.
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• Palm stéaric acid :

tout comme l'acide stéarique ,le palm acide stearique (extrait des palmiers )est utilisé pour stabiliser et épaissir les émulsions , combiné avec des gommes ils donnent des texture crémeuses et nacrées.Par contre ne pas trop en abuser car une crème qui contiendrai trop de Palm stearique acide, deviendrai vite trop dure et opaque...phase huileuse de l'émulsion.

• Emulsifiant de base (Glyceryl monostearate)

Emulsifiant d’origine végétale à base d’acides stéariques et d’acides palmitiques. Il s’utilise comme l’émulsifiant végétal dans les crèmes légères.

3% pour les lotions et 5% pour les crèmes et s'introduit en phase huileuse. (bilby & co)

 

• Emulsifiant L (C14-22 Alkyl Alcohol, C12-20 Alkyl Glycoside)

L'émulsifiant L est un émulsifiant très naturel et écologique qui convient tout particulièrement aux pulvérisateurs et aux lotions pour la le corps, 1% dans les pulvérisateurs rend la pulvérisation laiteuse. Il s'introduit en phase huileuse ( Bilby & co )

 

• Emulsifiant MF (Sodium stéaroyl lactylate)

Employé dans la phase aqueuse en conjonction avec l'émulsifiant VE dans la phase huileuse.

Proportion de l'ordre de 2,5% - 12% dans la phase acqueuse ( bilby & co )

 

• Emulsifiant VE (Glyceryl stearate)

Employé dans la phase huileuse en conjonction avec l'émulsifiant MF dans la phase aqueuse.

Proportion de l'ordre de 1% - 3%  dans la phase Huileuse ..( Bilby & co)

 

• Emulsifiant Olivem (Olive oil)

Emulsifiant naturel à base d’huile d’olive, dépourvu de PEG et biodégradable à plus à plus de 90%. Il s’emploie pour les crèmes et les lotions.

Proportion de l'ordre de  2 - 4% pour les lotions et 5 - 8% pour les crèmes et fait parie de la phase huileuse (bilby & co )

 

• Cire d'abeille :

la cire d'abeille est employée dans une foule de produits de cosmétique, mais si elle est un excellent agent épaississant elle est imprévisible et donne des émulsions très instables ; ce n'est pas un bon émulsifiant mais combinée avec du borax, elle forme de belles émulsions très homogènes...fait bien sûr partie de la phase huileuse de l'émulsion... 

 

• Borax ou borate de sodium , (ne pas confondre avec acide borique )

le borax, quand il est combiné à la cire d'abeille accentue le coté émulsifiant de celle-ci pour créer une émulsion stable d'eau/huile. il est assez controversé et malgré ses qualités adoucissantes, conservatrices et désodorisantes ... il vaut mieux en user avec modération...ajouter à la phase aqueuse de l'émulsion.

 

• Lanoline :

  Matière grasse, extraite de la laine du mouton et purifiée, trés facilement absorbée par la peau , elle sert d'excipient (L'excipient est le vecteur ou véhicule du principe actif. Il permet au principe actif de parvenir là ou il est censé agir.) et émulsifiant dans les crèmes...Certains n'aiment pas son coté poisseux et collant et certains y sont allergiques ; faire un test auparavant ..(sa présence est automatiquement signalée sur les emballages) ajouter à la phase huileuse de l'émulsion.

 

• Lecithine :

la Lécithine est une substance grasse que l'on trouve dans les oeufs et les légumes, notamment dans le soja, la forme liquide de celle ci sert d'émulsifiant et de stabilisant dans l'alimentation mais aussi dans les produits cosmétiques, elle a aussi des vertus hydratantes...elle est ajoutée à la phase huileuse de l'émulsion.

 

• La gomme de guar :

Cet agent épaississant, extrait de graines d'une légumineuse, permet de donner de la consistance aux crèmes et laits. Il permet aussi, en concentration plus forte, d'obtenir des textures gels.

Les solutions réalisées avec cette gomme sont stables .....elle est utilisée en pharmacie pour la fabrication de gels et, en cosmétique, pour la préparation de gels, de crème onctueuses, c'est aussi un agent épaississant pour les laits ..

 

• La gomme d'adraganthe :

la Gomme d'adraganthe, ou adragante (tragacanthe), est la gomme naturelle la plus efficace comme gélifiant.

Propriétés :

- Excellent pouvoir gélifiant

- Grande stabilité même à des pH très bas

- Résiste très bien à la chaleur

- Stabilité du gel dans le temps

Utilisations :

- Cosmétique : émulsifiant, gélifiant et épaississant pour lotions, crèmes et pâtes à dentifrice

- Industrie alimentaire :  les gelées, les vinaigrettes, les sirops, la mayonnaise, les crèmes, les liqueurs, les bonbons, les sorbets...(cf : aromazone) On l'ajoute à la phase acqueuse de l'emulsion.

 

• Gomme d'acacia ou gomme Arabic :

c'est une des plus connue des gommes naturelles ,Elle est utilisée surtout dans le domaine alimentaire pour émulsionner des produits comme le caramel et le Toffee anglais ..Mais mélangée avec de l'eau ,elle produit un gel qui peut être utilisé pour donner de la texture et stabiliser les crèmes , lotions , laits....on l'ajoute à la phase aqueuse de l'émulsion.

 

• Gomme de Xanthane :

Elle est utilisée comme stabilisateur, épaississeur et émulsifiant dans l’industrie alimentaire. . Elle est produite grâce à la fermentation du glucose ou du sucrose par la bactérie. Xanthomonas campestris. Sa plus grande propriété est d'augmenter la viscosité de l'eau. Elle est stabilisante et épaississante.  Pour former une émulsion, on la dilue dans la phase aqueuse.

 

• Agar-agar

Produit gélifiant obtenu à partir d'algues rouges, il est très largement employé dans l'industrie alimentaire : confitures, gelées , flans...mais on peut aussi l'employer pour des cosmétiques en le mélangeant avec l'eau, il reproduit exactement la texture de la gelée... il suffit de l'ajouter à un liquide chaud et de le faire bouillir 2 mn, par contre il en faut très peu, et comme le dit hooly, il est très difficile de le doser pour de petites quantités...

 

A venir, les conservateurs et anti-oxydants...