Potions et Chaudron, blog collectif de cosmétique naturelle

 

Hello les addicts de Potions etChaudron !

 

Aujourd'hui un petit article sur l'importance de l'eau en saponification

Il sera question de la saponification ayant pour réactif , l'hydroxyde de sodium

ou soude caustique ou NaOH , afin de produire des savons durs

Il se présente en paillettes ou perles et devra être dilué dans une certaine quantité d'eau ou de liquide aqueux afin que la réaction chimique puisse se faire

C'est ce que nous appelons la lessive de soude

Qui peut d'ailleurs s'acheter toute faite mais sans avoir le choix de la concentration , ce n'est donc pas le propos

Les calculateurs nous indiquent très précisément le poids de NaOH à utiliser , pour une recette donnée , en fonction du surgras choisi

 

Mais qu'en est-il de l'eau ??

 

Par défaut , le calculateur (médrulandia ) nous indique une concentration de lessive de soude de 28%

C'est à dire 28 g de NaOH et 72 g d'eau par 100g de lessive de soude

La saponification se fera sans problème mais très souvent , le savon restera tendre et pas facile à démouler rapidement

C'est bien connu , les savonnières sont toujours impatientes de démouler ...

N'est-ce-pas ???

A part Michèle  ... peut-être ;-)

Un clin d'oeil tout particulier à toutes   les débutantes  du groupe des savonneuses du Québec sur FB  :-D

Ce sont elles ,  qui justement utilisent cette concentration par défaut

et qui se désolent d'avoir un savon mou et pas démoulable au bout de 24 heures

 

La solution ? attendre ... ou comprendre ...

 

Ainsi , pour la plupart des recettes cette concentration est trop basse (trop d'eau) pour produire un savon dur et démoulable rapidement

 Augmenter la concentration de la lessive de soude apporte beaucoup d'avantages

Cependant  , on ne le répétera jamais assez , il s'agit de prendre toutes les précautions indispensables à la manipulation de la soude

Masque , lunettes , gants et manches longues

 

Les avantages :

- un démoulage rapide et un savon  dans lequel les doigts ne s'enfonceront pas ;-)

   certain(e)s se reconnaîtront ...LOL

- un temps de cure plus court puisqu'en mettant moins d'eau le savon en aura moins à perdre

- la possibilité de faire des ajouts aqueux , comme certain(e)s affectionnent .

   A savoir , jus ou purée de fruits ou de légumes , laits et parfois même crème hydratante

- une nette réduction de la cendre de soude ainsi que des rivières de glycérines

   que certain(e)s trouvent inesthétiques

- la phase de gel sera également évitée , certain(e)s ne la désirant pas

 

Néanmoins , il faut savoir que la trace arrive plus vite et accélère la saponification et ce d'autant plus qu'on savonne à T° élevée

Je dirais que plus la recette est composée d'huiles fluides ,

plus la concentration peut-être augmentée

Rappelez-vous mon Castille pour demain

Mais  les recettes composées d' un fort % de gras durs peuvent donner des savons difficiles à trancher ou friables si la concentration est trop élevée

il faut trouver le juste équilibre pour chaque recette mais  je pense que 30% est un minimum

Bien sûr , il ne faut pas aller au-delà d'une concentration à 50%

l'hydroxyde de sodium a besoin de l'équivalent  de son poids en eau pour bien se dissoudre

 

J'ai fait toutes ces constatations après de multiples essais car je n'avais pas souvent , 

ou alors de façon partielle , les réponses à mes questions .

La lumière s'est faite à la lecture du livre de Kevin M. Dunn  intitulé Scientific Soapmaking qui m'a confortée dans mes constatations

 

J'espère que cet article sera utile à de nombreux lecteurs

A bientôt ! et longue vie à Potions et Chaudron :-D

Cet article varie sur le thème d'une formule publiée par Michèle ici. Cela se veut un hommage modeste à une formule qui permet, aux peaux sensibles de ce monde, de se libérer du savon pour le visage, du shampoing du commerce et des gels de douche intimes. Eh oui, on peut décliner de bien des façons ;)

Elle a raison, Michèle, quand elle dit que même lorsque nous croyons que c'est trop simple pour être publié, il faut pas hésiter.

Alors je me lance!

Je vous dis tout de suite que je n'ai pas changé grand chose, mais j'utilise ce shampoing depuis plusieurs mois et il passe le test, couplé avec "mon" revitalisant maison au BTMS*, mais qui fait aussi bien avec le soin après-shampoing de Sylvie ou un rinçage à l'eau vinaigrée.

*Vous laissez pas impressionner : c'est juste de l'eau, du BTMS (5%), un conservateur et des HE.

 

L'interprétation libre

(suivant le canevas de Michèle pour bien représenter les étapes) :

 

Phase A

Eau déminéralisée 56%

Glycérine végétale 5%

Acide citrique 0,2%

 

Phase B

Decyl glucoside 20%

Coco bétaïne 5%

Coco glucoside 5%

Huile de jojoba 2%

 

Phase "Les poudres"

Provitamine B5 (DL-panthenol en poudre) 3%

Poudre de soie 2%

Gomme xanthane 0,3%

 

Une fois la préparation refroidie :

Conservateur à large spectre de votre choix selon le poucentage recommandé,

dans mon cas 0,5%

HE orange douce 0,7%

HE ylang ylang 0,2%

HE citron 0,1%

 

Phase du "Mais il manque quelque chose!" :

1 mini lampée de Fluide Lécithine HT (merci Gingembre!)

 qui a fait TOUTE la différence dans l'épaisseur de la texture et le glissant du produit...

Désolée, je n'ai pas mesuré la quantité.

 

Comment on fait?

Comme Michèle, je fais chauffer l'eau et l'acide citrique dans un bécher stérilisé, au bain-marie, jusqu'à 50 degrés environ. Ensuite, ajouter la glycérine, le panthenol et la poudre de soie et remuer. Saupoudrer la gomme xanthane sur la solution aqueuse, laisser reposer un peu puis battre vigoureusement au mini mixeur ou bras mélangeur afin de former un gel.

Dans un autre contenant, mélanger les ingrédients de la phase B.

Incorporer la phase A dans la phase B en mélangeant doucement avec une cuillère en silicone.

(Je crois bien que je t'ai emprunté cette dernière phrase, Michèle, tu le dis si bien...)

Ici, j'ai cessé d'être une élève sage et j'ai eu l'idée d'ajouter une lampée, une goutte à peine, de Fluide Lécithine HT. Je me disais, intuitivement, que l'eau, l'huile et les HE pourraient avoir besoin d'un peu de support pour rester mélangés et que ça pourrait aussi épaissir le mélange sans le côté poisseux de la gomme xanthane quand on en met trop. Du coup, je viens de comprendre pourquoi la présence de polysorbate 20 dans ce genre de produit : solubilisant et émulsifiant. Vous moquez pas, hein!

Alors j'ai utilisé mon petit mixeur pour mélanger environ 5 minutes, avec l'embout bien au fond du bécher pour ne pas faire (trop) de bulles.

Ça a marché!

(Bon d'accord, j'aurais pu mettre autre chose que cette lécithine de luxe, mais c'était à portée de main...)

On ajoute les HE, le ou les conservateurs, on vérifie que le pH soit bien entre 4,5 et 5,5 et on rectifie avec un peu d'acide citrique (solution eau + acide citrique 50/50) au besoin. J'ai remarqué que pour mes cheveux, un pH entre 4 et 5 est idéal, mais cela ne s'applique pas forcément à toutes les têtes! Vous aurez peut-être besoin de recalculer la quantité de conservateur nécessaire, car tout ajout implique un ajustement pour que la conservation soit optimale.

Bien mélanger et mettre dans un tube, flacon, contenant de votre choix.

Je vais vous dire, je ne saisis pas encore très bien la chimie du comment du pourquoi et si je m'instruis le plus possible, c'est souvent par exploration, expériences et intuition que je formule. Comme si tout ce que j'apprends se range à la bonne place et se prête à la formulation, mais le processus n'est pas entièrement conscient. Ce que je sais, c'est que mes cheveux sont super propres et bien brillants. J'arrive à espacer les lavages à 2 fois / semaine et pour moi, c'est pas rien (longue tignasse, beaucoup de cheveux, très fins).

Donc, pourquoi le 2% d'huile de jojoba?

Parce qu'après une première version sans, je trouvais le shampoing desséchant.

Pourquoi la poudre de soie?

Je voulais des cheveux soyeux ha ha!

Pourquoi ce choix d'HE?

Je me suis fiée à ma belle Rokia qui m'a dit que l'HE d'orange douce donnait du brillant aux cheveux. L'HE ylang ylang parce Danièle Festy la nomme comme un soin qui ralentit la chute des cheveux ET parce que ça sent bon. L'HE de citron pour donner un punch olfactif à cette synergie et ça marche!

La toute dernière version avec la Fluide lécithine HT a enfin la texture que je recherchais et je suis très surprise qu'il en ait fallu si peu! Les versions précédentes étaient un peu trop fluides à mon goût.

 

 

C'est pas grand chose, mais ça peut peut-être en motiver certain(e)s à se lancer, alors pourquoi pas?

Michèle, tu as ma reconnaissance éternelle. Je peux t'assurer que je n'ai pas fini les déclinaisons avec ta formule magique!

                    Voici un baume tout millepertuis pour ma copine C. qui ne va pas très bien.
J'ai trouvé par hasard près de chez moi un parterre très dense de millepertuis en fleurs magnifique.
Je connais évidemment l'huile rouge qui soigne les brûlures et les plaies.

 

 

Vous savez sûrement d'ou vient son nom : le parenchyme de ses feuilles est parsemé de petites glandes à essence, translucides qui regardées à la lumière apparaissent comme mille trous d'ou son nom millepertuis, Hypericum perforatum L  ou herbe percée, herbe aux piqûres, chasse diable (plus étonnant ).

 

 

Les fleurs écloses un jour sont fanées le lendemain. Elles contiennent deux pigments un jaune (hyperine) et un rouge. Ce dernier l'hypericine est contenu dans de petits poils granuleux.
Voila pour le coté scientifique.

Les vertus sont nombreuses et intéressantes : entre autres antiseptique, cicatrisant, diurétique, sédatif et vulnéraire.
Attention l'huile est photosensibilisante.

Vous pouvez aller jeter un œil sur le super blog de Christophe BERNARD qui en parle si bien.

J'ai commencé par faire une teinture, puis une macération dans de l'olive bio en attendant de savoir comment les utiliser et quand C. m 'a parlé de ses difficultés à remonter la pente, ça a fait tilt dans ma tête : « Un baume, mais bien sûr !!! »

 

 

 

 

 Formule

56,5% d'huile au millepertuis
12,5% de beurre de Karité
12,5%  de cire d'abeille (merci gingembre )
5% d'alcool cétéarylique
10% de teinture de millepertuis
3,5% d'huiles essentielles

J'ai partagé la formule en deux et dans une partie j'ai ajouté :

5 gouttes de camomille noble
10 gouttes de néroli
10 gouttes d'ylang ylang
10 gouttes de laurier noble
10 gouttes de nard

 

Le mode opératoire est très simple

On fait fondre au bain marie les ingrédients sauf la teinture que l'on ajoute en fin de préparation quand tout est fondu, bien touiller, couler la moitié dans un pot, mettre les Huiles Essentielles dans le reste et couler dans un contenant.

 

 

Après une utilisation assidue, C. a éprouvé un léger mieux et a retrouvé un sommeil moins perturbé !

Et vous, connaissez-vous le millepertuis et dans quelles circonstances a t'il été utile ?

          Une lotion tonique gélifiée aux prébiotiques? Non mais et puis quoi encore?
Début mars, quand j'ai lu cet article sur l'excellent blog Démaquillages, j'ai mis sur "on" mon imaginaire cosmétique maison.

Facile à faire, complémentaire de mes gelées hydratantes anti-âges et de mes sérums huileux, de formule tellement simple que je l'ai immédiatement réalisée.

 

 

          Les lotions toniques servent généralement à parfaire le nettoyage au lait démaquillant. Aujourd'hui elles sont un peu "old school" parce que l'on a une grande variété de démaquillants, on boycotte l'utilisation des boules de coton peu écologiques et irritantes... et surtout ces lotions contiennent pas mal d'alcool que l'on peut vouloir éviter.

La mode du layering et des soins venus de Corée ou du Japon ont mis au goût du jour de nouveaux toniques gélifiés et qui ne s'essuient pas.
On les tapote gentiment sur le visage après le nettoyage et on les y laisse puisqu'elles contiennent de bons actifs véhiculés dans une texture un peu visqueuse due au gélifiant.

On change le vocabulaire (toner au lieu de lotion ou tonique), on y mets des fleurs fermentées (comment je fais ça moi dans ma cuisine?), on colore délicatement, on inserre ça dans une routine de beauté très ritualisée, un petit coup de marketing par dessus et voilà!

Attention, "lotion" Outre-Atlantique veut dire "lait"

         

          Pour faire ça chez soi, c'est simple, on choisit le gélifiant qui nous convient (xanthane, carraghénanes, konjac, amigel...), on mélange si l'on désire, on ajoute des actifs hydratants ou traitants convenant à notre peau.

Et picétou!

Je choisis la gomme xanthane qui ne peluche pas sur ma peau, je n'utilise pas d'eau du tout mais des hydrolats et de l'aloé véra dont l'acidité compense le pH alcalin du savon de beauté qui me permet d'aller vite le soir.

Quelques actifs (glycérine, acide hyaluronique, protéines de blé) et une goutte de colorant. J'ai lu avec horreur dans l'un des derniers magazines féminins que l'extraction des micas tue les enfants et leurs pères en Inde.

Pas besoin de chauffer, la cuillère magique seule suffit et la stérilisation est donc minimum pour ce soin coulé en flacon pompe permettant de délivrer la juste dose à tapoter sur le visage et le cou avant le coucher.

 

Formule du toner gélifié aux prébiotiques

0.2% Acide hyaluronique en poudre (Les utiles de Zinette)
0.5% Aloé véra x 200 en poudre (Aroma-zone)
0.5% Gomme xanthane (Bilby and Co.)
0.6% Ecogard
0.4% HE (12 gouttes pour 100g)
2% Inuline bio en poudre (Aromazone)
5% Glycérine végétale bio
2% Protéines de blé (Les utiles de Zinette)
HA en mélanges q.s.p. 100%

+ 1 goutte de colorant alimentaire (facultatif)

 

Formule générale d'un toner gélifié
0.5% gomme (xanthane, carraghénanes, amigel, konjac...), 3-5% glycérine
Eau, hydrolats, actifs hydratants ou traitants, jus d'aloé véra, HE, colorant, conservateur pour 100%

La part de gomme peut être diminuée à 0.3% si l'un des actifs est gélifiant ou épaississant (acide hyaluronique, kiosmétine...)

 

Mode opératoire

- Dans un bécher de 250ml, peser les hydrolats, les protéines de blé liquide et l'écogard. Bien mélanger

- Dans un mini bécher, peser les poudres d'aloé véra et d'acide hyaluronique ainsi que la glycérine végétale bio.
Bien mélanger pour faire un sirop lisse.
Ajouter l'équivalent de 20 ml du mélange d'hydrolats et bien mélanger. Laisser gonfler.

 

- Ajouter la poudre d'inuline dans le mélange d'hydrolats conservé.
Mélanger à la cuillère magique pour bien dissoudre.

- Ajouter la gomme xanthane et agiter fortement à la cuillère magique pour gélifier.

- Ajouter le contenu du mini bécher et bien mélanger.

- Ajouter HE et colorant, bien mélanger et couler en flacon pompe.
Etiqueter.

 

 

           En furetant sur le net je suis tombée sur l'utilisation de pré et probiotiques en cosmétique naturelle afin d'augmenter les défenses naturelles de la peau.
Source

Or les prébiotiques en alimentaire sont d'excellentes sources de nutriments pour les bactéries intestinales.

Je suis une convaincue de la grande importance pour la santé cutanée d'une bonne flore intestinale et je ne lésine pas sur la consommation régulière de probiotiques mais aussi de prébiotiques que je trouve dans mes bocaux de légumes lacto-fermentés que m'a indiqué Annabulles ... quand je ne me lâche pas bassement sur une bonne choucroute alsacienne!

Comment justifier que leur utilisation cutanée serait tout aussi bénéfique?
On cherche dans les marques déjà existantes et surtout on copie Mlk, tête avant-gardiste qui a toujours mit de l'inuline dans ses créations corporelles et capillaires.

 

           Et oui, l'inuline est un excellent prébiotique!
Ingrédient facile à trouver, pas cher et qu'il suffit d'incorporer à 2% maximum pour plein de bienfaits.

Elle est issue de la chicorée ou du topinambour bio (pour celle d'Aroma-zone). Sur le plan chimique c'est un polysaccharide (sucres) dont on connait maintenant les propriétés hydratantes en cosmétique.

Elle retient l'eau à proximité de la peau, adoucit son toucher car c'est également un conditionneur.

Pour débourser mes 2.90€ j'avais dû faire 30 mn de queue, jouer des coudes pour accéder au rayon, affronter une foule déchainée dans la boutique AZ un mercredi en fin d'après-midi...
Quand la caissière m'a demandé si j'avais un compte client, rien qu'en imaginant le temps qu'elle mettrait à écrire mes deux noms, j'ai craqué mentalement et j'ai dit NON, pas besoin!

Mais je ne regrette rien, j'adore ce soin d'un bleu apaisant et quasi-estival. Je tapote, je tapote après avoir savonné, je file sous les ma-gno-lias -for-ever, je deviens folle en allant au lit rien qu'avec un peu d'inuline et de gélifiant!

 

 

          Le parfum est réalisé avec un flacon d'huiles essentielles de feuilles de magnolia Florame oubliée dans ma caisse boîte à HE. Je possède aussi l'HE de fleurs tellement capiteuses que j'ai du mal à la marier.

L'HE de feuilles se prête bien à ce mélange avec des agrumes et de la lavande. Elle est dite "stimulante émotionnelle avec une action positive sur les personnes dépressives".
Elle contient pas mal de linalol comme le bois de rose et la lavande ainsi qu'un petit peu d'esters que .. non je ne dis plus "j'adore!".

Mélange d'HE (en gouttes)

4 magnolia feuilles (Florame)
4 lavande fine d'altitude (Florame)
2 bergamote sans bergaptène (Dr Valnet)
2 petit grain citron (Sevessence)

 

Allez, on y va sous les magnolias?
La faucheuse continue son job avec Prince, Papa Wemba, Chinua Achebe et Billy Paul, Siné.. alors nous, on peut bien danser avec Cloclo...

 

      Le contour des yeux et celui des lèvres peuvent se traiter avec le même produit. Je trouve que cela améliore l'observance de n'avoir qu'un seul produit à appliquer. 
Cette fois, j'ai formulé pour obtenir une gelée douce et glissante, sans aucun parfum.

       Allez savoir pourquoi le glu-glu me gêne en alimentaire et dans les émulsions alors qu'en gel, j'adore! Ne cherchez pas, c'est psychokrak.

Le secret de cette formule tient simplement en un seul ingrédient dont je vous parlais dans le message sur ma crème hydratante argan-camélia : le lubrajel-Natural.
INCI : Glycerin and Beta-Glucan and Algin And Xanthan Gum.

Mlk l'a incorporé à 5% dans un beurre d'avocat fouetté pour obtenir un beurre plus souple.

 

 

         J'avais été surprise de la taille du pot (250g) vendu par Zinette pour un ingrédient qui peut sembler superflu en cosmétique quand on a déjà acheté des tas de gélifiants (xanthane, carraghénanes, konjac...).

Même constat quand on possède des actifs qui contiennent déjà pas mal de ses composants (kiosmétine...).
Généralement les gels ou stabilisateurs d'émulsions (gommes naturelles comme la xanthane par exemple) s'utilisent en mini-quantités.

Mais quand on se fabrique des émulsions mais aussi des gels, c'est un superbe ingrédient qu'il suffit de diluer avec actifs, hydrolats... pour un effet hydratant majeur et une texture géniale.
Du coup 250g ce n'est pas excessif du tout.

Il n'y a pas d'effet collant ni de peluches avec le lubrajel-natural.

On peut monter à 50% dans la formule pour une douce gelée et comme il supporte une température maximale de 80°, sa mise en oeuvre est facilitée.

        Je reprends ici les propriétés principales du Lubrajel-Natural sur la fiche:

• améliorateur sensoriel
• apaisant
• hydratant, extraordinaire capacité à retenir l'humidité
• stabilisant

Dans un contour des yeux et des lèvres, je retiens l'effet hydratant et apaisant tout en utilisant la sensorialité aqueuse de ce gel.
En effet la formule doit permettre à l'application de ne pas "froisser" la peau fine et délicate du contour des yeux; elle doit être glissante et pénétrante.

Comme cette gelée ne laisse aucune sensation rêche après pénétration, on gagne sur tous les plans. 
J'ai choisi en outre d'en faire un soin global pour tout traiter : cernes, poches, ridules, marques de déshydratation...

Les ingrédients pour lutter contre :

- les poches : HA hamamélis, caféine

- les cernes : HA hélichryse, CO2 arnica (omis cette fois pour avoir un gel clair)

- les ridules : Acide hyaluronique (en poudre car ma crème hydratante posée sur la gelée contient souvent de l'acide hyaluronique en gel), élastine booster, silicium organique, Fucogel

- les marques de déshydratation : Lubrajel-natural, aloé véra, D Panthénol, Fucogel

Cette trame peut servir comme sérum anti-âge pour le visage entier.
On y incorporera le maximum d'ingrédients spécifiques. Je me demande juste s'il est possible d'y mettre une soupçon d'huiles végétales précieuses ou d'extraits CO2 voire d'extraits lipidiques maison sans déphasage.

Comment fabriquer des extraits lipidiques maison.

 

Formule de la gelée globale yeux & lèvres

- Phase A

10% Eau de source Mont Roucous
0.2% acide hyaluronique en poudre

Bien mélanger et laisser gonfler pour former un gel uniforme

- Phase B

13.50% Hydrolats d'hélichryse italienne et d'hamamélis
1% caféine en poudre

Chauffer les hydrolats et y faire dissoudre la caféine. Laisser en attente.

- Phase C

20% Silicium organique
1% D panthénol poudre
0.5% Elastine booster (Aroma-zone)
0.2% Aloé vera bio concentré x 200 en poudre (Aroma-zone)

Faire dissoudre les poudres dans le silicium en mélangeant continuellement

- Phase D

50% Lubrajel - Natural
0.2% Mixed tocopherols (vitamine E)
0.4% Ecogard
3% Fucogel

Peser le lubrajel dans le bécher final, ajouter la phase B même tiède, mixer.
Ajouter la phase C limpide, mixer.
Ajouter les autres ingrédients de la phase D puis la phase A gélifiée. Rectifier l'eau perdue avec de l'hydrolat, mixer, tester le pH. Conditionner

 

 

       Il ne faut pas se laisser intimider par les différentes phases qui rendent la lecture de la formule plus complexe qu'elle n'est en réalité.

Le mode opératoire doit prendre en compte différents facteurs sinon on court à la catastrophe si l'on n'introduit pas les ingrédients dans le bon ordre.

J'ai d'abord écrit ma formule avec tous les ingrédients que je voulais et les ai mis à la dose préconisée par le fournisseur.

50% Lubrajel - Natural gel cassant
0.2% acide hyaluronique en poudre
1% caféine en poudre
0.5% Elastine booster poudre
1% D panthénol poudre
0.2% Aloé vera en poudre
0.2% Mixed tocopherols
0.4% Ecogard liquide
3% Fucogel liquide visqueux
Eau, Hydrolats, Silicium organique q.s.p. 100% soit 43.50%

Puis j'ai réparti le % de la phase aqueuse entre eau, HA, silicium après avoir réfléchi aux choix des hydrolats en ma possession.

 

50% Lubrajel - Natural gel cassant
0.2% acide hyaluronique en poudre
1% caféine en poudre
0.5% Elastine booster poudre
1% D panthénol poudre
0.2% Aloé vera en poudre
0.2% Mixed tocopherols
0.4% Ecogard liquide
3% Fucogel liquide visqueux
10% Eau, 13.5% Hydrolats d'hélichryse italienne et d'hamamélis, 20% Silicium organique

 

 

La physique et la chimie des ingrédients conditionnent le mode opératoire

- Poudres dont les dissolutions sont très variables

. Le D Panthénol cristallisé se solubilise très facilement même à froid en formant une solution un peu visqueuse. Si vous l'avez acheté en solution à 75%, vous pourrez l'incorporer directement en phase D.

. L'acide hyaluronique gonfle très lentement dans l'eau prenant toute la place disponible, il n'est pas possible de la dissoudre en même temps que les autres poudres et il faut s'y prendre dès le début de la mise en oeuvre pour espérer avoir un beau gel à incorporer en fin de fabrication.

. L'aloé véra concentré x 200 en poudre dont je salue l'arrivée chez Aromazone doit aussi être dissout surtout s'il prend en masse dans le pot (je l'ai conservé au réfrigérateur enfermé dans une poche hermétique mais l'ai transformé en gel d'aloé dès l'ouverture).

. L'élastine booster est plutôt pulvérulent et a tendance à flotter au dessus de l'eau; Il ne supporte pas la chaleur.

. La caféine est une poudre fine qui se disperse bien mieux à chaud et comme c'est un alcaloïde, il est solubilisé idéalement à un pH acide d'environ 4/5. Il faut donc choisir un liquide acide qui peut chauffer sans crainte. Je chauffe souvent les hydrolats et n'hésite pas ici à le faire pour être certaine d'avoir une caféine bien incorporée.

- Gel compact et cassant

Le Lubrajel-natural doit être mixé avec les ingrédients parfaitement solubilisés afin de donner un beau gel transparent en toute fin de fabrication. Il est impossible d'imaginer y mettre directement les poudres.

Il est mis à 50% de la formule, c'est beaucoup et il faut donc penser à bien répartir les hydrolats, le silicium et l'eau résiduels qui doivent dissoudre les poudres dont certaines comme l'acide hyaluronique sont très gourmandes.

Le lubrajel peut chauffer à max. 80° donc on pourrait imaginer y mettre les ingrédients comme la caféine qui a chauffé dans l'hydrolat.

Forts de toutes ces contraintes, on découpe la formule en 4 phases correspondant à la mise en oeuvre des ingrédients.
Si tous vos ingrédients sont liquides, c'est bien sûr plus facile!

 

 

.
 

 

           Je l'applique matin et soir autour des yeux et autour des lèvres sous mes crèmes ou sérums huileux.
Et tant qu'à faire j'en masse délicatement mes plis du front,  ma ride du lion et mes plis d'amertume.

Vous croyez ça que j'ai des plis d'amertume??!!!
Faut que j'arrête de vieillir ^_^

    Oui... fait main ...
Avec une formule comme j'aime, 3 ou 4 huiles, le minimum de karité, un peu de lait et une jolie forme.

C'est simple.

 

 

J'en ai fabriqué peu (100g), au fouet à main et dans un petit bécher en inox muni d'un bec verseur très pratique.

La pâte a été coulée à la trace moyenne dans ces moules individuels en silicone achetés une bouchée de pain chez le suédois.
J'ai juste ajouté un bon parfum géraniol qui tient bien à la saponification.

Le démoulage s'est fait gentiment au bout de 5 jours.
Même si le savon était bien dur dès le lendemain, je l'ai oublié dans un coin pour parfaire la saponification.

 

 

Formule du savon fait main

30% Huile de coco bio
30% Huile de palme bio
30% Huile de colza raffinée
10% Beurre de karité bio du Bénin

Lait de chèvre bio en poudre
Eau et soude pour un surgras de 7%

HE de géranium bourbon (Run essences, merci Sylvie)
HE de palmarosa bio

 

Je parfume généralement à 3% avec les huiles essentielles
J'incorpore le lait reconstitué sous forme liquide dans les huiles fluides que je ne chauffe pas, 1 cuillère à entremet de lait en poudre pour les 100g d'huiles saponifiées suffit grandement pour garder une certaine clarté au savon

Je mélange bien avant d'ajouter les gras durs fondus.
Ensuite je verse lentement la solution de soude et je fouette délicatement sans faire de bulles jusqu'à la trace.

 

 

Il est bien dur, il sent bon et il mousse. Que demande le peuple?
Ben rien, une douche peut-être.

 

 

 

A Noël (oui, je sais, on est très loin de Noël maintenant, mais j'ai un retard dingue dans absolument tout), s'est posé la cruciale et délicate question des cadeaux : quoi, à qui...

 

       Des crèmes bien sûr!!!!!

Oui oui, mais, laquelle...Sachant que depuis que je fais et que j'offre des crèmes, je suis confrontée à un phénomène frustrant : personne ne s'extasie sur MES créations. Ben oui quoi...

J'hésite donc toujours à en offrir. Heureusement, qu'il y a Potions et chaudron, au moins, tout le monde me comprend ici, et sait ce que cela signifie pour l'égo d'avoir au moins un retour -_-. 

J'ai donc réfléchi à un petit lait qui serait réparateur, facile à appliquer, et qui serait un peu un "tout en un", pour celles qui ne prennent pas le temps de prendre soin d'elles...(c'est pas bien bien sûr...).

      Ma formule, est inspirée de l'esprit P&c, car y est, c'est dit, je suis incapable maintenant de faire quelque chose de simple, avec un seul émulsifiant, une seule huile, un seul actif...j'avoue, je suis dans l'excès, et je l'assume.

Et au final, une magnifique surprise, un lait frais, fluide, qui pénètre à la vitesse de l'éclair. Que même, pour pinailler un peu, il pénètre trop vite et enlève une partie du plaisir du massage. Mais en même temps, redoutablement efficace...

Merci ma très chère Emadra, de m'avoir poussé à publier ☺

Tadam!!!!!!!

 

 

 

Bon, décidément, je ne suis pas douée pour la mise en forme... tant pis, peut-être qu'une âme charitable me mettra les photos dans le bon sens.^_^.

La formule : 

PHASE A

•  0,5% ester de sucre
• 2,5% cire olive douceur
• 0,8% cire olive protection
• 0,5% lanoline vraie
• 2% beurre de karité macéré à la consoude
• 7% HV sésame
• 1% capilys
• 1% beurre de cacao

PHASE B

• 0,5% lécithine de soja en poudre
• 51,8% eau + HA calendula
• 4% glycérine
• 2% lactate
• 1% allantoine
• 5% urée
• 3% xylitol
• 10% gel d'aloe vera
• 0,2% amigel
• 2% fucocert
• 2% vit B5
• 2% HAG curcuma/avoine maison

PHASE C

• 0,6% cosgard
• 0,3% HE lavande fine
• 0,2 % absolue de benjoin
• 0,1% co² calendula 

et j'ai rajouté une goutte de baume du Pérou parce que je suis fan de l'odeur : attention aux allergies. 

 

Voila voila, et  comme rien ne m'arrête en ce moment, j'ai aussi sous le coude (le coude on a dit hein ;-)...) 

- une superbe crème visage (même 2 -_-)
- un sérum fermeté inspiré par l'huile de bellis offert par Michèle
- une crème pour les mains de bûcherons.  

A suivre........

 

            Un peu d'aromathérapie, ça ne peut pas faire de mal.
Voici une formule pour aider en cas de chute du moral ou en cas de déprime passagère.

Baptisée Bassam en hommage aux victimes de ces tueries auxquelles on ne peut pas s'habituer, elle comporte des HE réputées calmantes et anti-déprime.

Fabriquée à l'origine pour une amie ivoirienne, je me suis laissée guider par le livre d'aromathérapie que j'adore et dont je vous bassam bassine les oreilles depuis des années:

"L'Aromathérapie"
Ruth Von Braunschweig et  Monica Werner
Editions Vigot

 

        On trouve dans l'huile de Grand-Bassam 10% d'HE et de l'huile de jojoba.
Mélange corsé à utiliser à raison de 2 à 3 gouttes seulement pour masser délicatement et longuement les zones de plexus en vue d'apaiser le mental.

Cette huile est également une belle aide pour la méditation ou pour favoriser le sommeil. J'en utilise parfois le soir quand j'ai du boulot plein les bottes et que mon sommeil risque d'être perturbé ou dès que possible pour méditer sur l'état du monde.

       Facile à préparer directement dans un flacon de 10 ml, j'adore son parfum et j'en ai offert pas mal ces derniers temps autour de moi conditionnés dans de petits roll-on bruns de 5ml que je trouve super beaux. Ainsi il est difficile de dépasser les doses pour ce mélange très puissant.

Pour une utilisation plus fréquente, on descend le pourcentage à 2% en diluant simplement 6 gouttes (2 marjolaine à coquille, 1 petit grain bigaradier, 2 bergamote, 1 verveine citronnée) dans 10ml d'huile végétale à appliquer à l'aide d'un roll-on.

Les personnes déprimées doivent consulter et prendre leur traitement évidemment. Elles peuvent s'aider en complément de cette huile de soin.

 

Mon choix d'huiles essentielles

- Bergamote (Citrus aurantium ssp. bergamia)

Une huile expressée de zeste du fruit qui présente un risque de photosensibilisation.

A ne pas utiliser avant une exposition solaire donc, sauf selon Ruth et Monica "à ne pas dépasser 4 à 6 gouttes pour 100ml d'huile végétale", ce que je ne recommande tout de même pas car selon notre phototype, on peut être très vulnérable à cet effet secondaire.
C'est une panacée pour calmer et relaxer quand on apprécie le parfum des agrumes.

Selon Ruth et Monica, la bergamote "redonne de l'espoir quand tout semble partir à vau-l'eau", "améliore l'humeur et favorise la sociabilité", a des "propriétés anxiolytiques",  est un "régulateur du système nerveux face aux troubles dépressifs et d'angoisse"... bref elle "est considérée comme un joyau parmi les HE"!

Je l'ai choisie aussi parce que la Côte d'Ivoire produit de la bergamote et Gd Bassam a longtemps été la capitale de ce grand pays gravement touché par les attentats du 13 mars 2016.

 

- Verveine citronnée (Lippia citriodora)

Une huile chère mais qui vaut le coup si l'on est sujet aux déprimes passagères. Son parfum citronné plait à tous et si ce n'est une possible irritation cutanée qui exige que l'on la dilue, elle marche très bien.

Photosensibilisante également comme la bergamote donc proscrire l'exposition au soleil après l'avoir utilisée sur la peau.

Elle est surtout intéressante dans les phénomènes inflammatoires (elle contient beaucoup d'aldéhydes, suffixe -al) mais son prix élevé fait qu'elle devrait être associée à d'autres HE dans les processus inflammatoires physiques.

Elle est intéressante en cas de manque d'entrain, d'insomnie, de troubles du rythme cardiaque d'origine nerveuse...

C'est un neurosédatif puissant qui, selon Ruth et Monica "aiguise l'esprit, augmente la capacité de concentration, est inspirante et antidépressive notamment en cas de peur des sentiments".

 

 

 

Formule de l'huile de Bassam

- 5 gouttes HE verveine citronnée
- 10 gouttes HE marjolaine à coquille
- 10 gouttes bergamote expressée
- 5 gouttes HE petit grain bigaradier
Introduites dans un flacon de 10 ml à compléter avec de l'huile de jojoba.

Ne pas utiliser avant une exposition solaire, contre-indiquée aux enfants, femmes enceintes et allaitantes

 

- Petit grain bigaradier (Citrus aurantium ssp. amara)

La 2CV et la Rolls des HE, à l'instar d'une belle HE de lavande fine dont elle partage pas mal de propriétés.

On peut d'ailleurs utiliser indifféremment l'une ou l'autre selon le parfum qu'on préfère. Très "psychoactive, elle calme en cas d'irritabilité, d'agitation ou de nervosité, et revigore en cas de tristesse ou d'abattement" selon Ruth et Monica.

Je dirais pour ma part que lorsque l'on ne va pas bien et que l'on ne sait pas quoi utiliser, on dégaine le Petit grain bigaradier. Il n'y aucune chance que ça rate!

Je les choisis toujours au nez, j'en compare les crus, je les déguste olfactivement et je me damnerai simplement pour celui sur fleurs. Il mérite d'être dilué pour en apprécier les arômes et le déploiement de ses plus de 400 molécules différentes, tout comme un vrai néroli.

Avec un coût aussi modique, si peu d'effets secondaires et une telle efficacité je ne peux pas comprendre que vous n'en ayez pas encore dans votre aromathèque!

 

- Marjolaine à coquille (Origanum majorana)

Mon autre drogue favorite, j'en utilise surtout quand le stress, la déprime ou d'autres ennuis mentaux se traduisent par des somatisations. C'est une bonne aide en cas de trac pour les personnes qui y sont sujettes ou qui le craignent.

Quand le corps s'exprime au détriment de la bouche, on calme ses ardeurs avec une bonne marjolaine à coquille qu'il ne faut pas confondre avec la marjolaine sylvestre.

A utiliser avec modération et ponctuellement pour ne pas s'anesthésier émotionnellement. Encore une HE à sentir avant d'acheter, certaines distillations âprement menées sentent l'origan.

 

   

        Vive la vie quoi!

Edit :  J'avais écrit ce message il y a plusieurs semaines. Aujourd'hui je pourrais appeler cette huile "Bruxelles".

      C'est plutôt un baume mais "pommade" c'est bien plus vendeur.
Pommade HEMOoR donc..
Voyez où je veux en venir?

        Il était là, très gêné de m'en parler.
Mais je sais faire des médocs naturels alors il s'est jeté à l'eau. Et j'espère qu'il a bien fait.

 

Quand on souffre d'hémorroïdes (le mot est lâché), on souffre en silence.
Et ça c'est pas bien!

 

       Ces hémorroïdes là sont vieilles, internes et ne font pas mal.
Il saigne de temps en temps après les selles et le gastro-entérologue sclérose, sclérose, sclérose... Rien de spécial à faire car c'est la paroi des vaisseaux qui est lâche et fragile.

Je rappelle qu'il n'est pas normal de saigner après les selles, qu'on DOIT toujours et impérativement consulter quand on saigne car cela peut signer un cancer digestif.

Et on DOIT même re-consulter dès que l'on re-saigne et même quand la coloscopie est négative, que l'on est connu comme patient hémorroïdaire ...
On consulte. POINT.

      Même si je pense que ça ne mange pas de pain de prendre des plantes veinotoniques (marronnier d'Inde, hamamélis, vigne rouge...) je cogite sur le baume hemOor que j'allais lui fabriquer in petto.

 

 

          Ce sont les vacances, on a quelques jours à passer avec la bande de potes et j'ai commandé au mois de novembre une huile végétale rare.
Tellement inédite que j'ai immédiatement sauté sur la CB pour la commander. Elle est arrivée et je la réservais à un truc pour jambes lourdes mais dommage, ce n'est pas l'été.

Venant tout droit de Sardaigne, c'est de l'huile végétale de lentisque pistachier (Pistacia lenticus) qui est remise au goût du jour par une entreprise qui commercialise également des huiles essentielles.

          Oui vous avez bien lu, il s'agit de l'huile végétale pressée et non de l'huile essentielle distillée bien connue pour ses propriétés circulatoires. La composition approximative en acides gras est :

49-55% acide oléique
19-26% acide palmitique
16-21% acide linoléique
1.1-2.1% acide palmitoléique
1-1.7% acide stéarique

L'huile végétale de lentisque était autrefois une huile alimentaire en Sardaigne tant que l'huile d'olive, précieuse, était réservée aux familles riches. On en trouve aussi en Tunisie d'après mes recherches.

Les propriétés alimentaires sont liées bien sûr à la composition en acides gras et à la saveur caractéristique du pistachier. Moi, ça m'a fait bizarre de manger de l'huile pour hémorroïdes... C'est curieux mais c'est une expérience!

          Rien dans mes recherches sur l'huile de lentisque n'indique les propriétés circulatoires que l'on prête à l'huile de calophyle inophyle mais bon... je mets quand même mon huile végétale de lentisque pistachier!
Oui, oui je sais, tu n'en as pas... tu peux la remplacer par du calophylle inophyle c'est à dire du tamanu ^_^

Sources : ici
Production et vente d'huile végétale de lentisque pistachier de Sardaigne

 

 

          En usage externe, l'huile végétale de lentisque est indiquée :

- pour les douleurs & traumatismes musculaires et articulaires
- pour les coups de soleil et les peaux irritées par le vent
- pour les dermites et eczémas
- pour apporter luminosité et douceur aux peaux matures
- pour hydrater et cicatriser
- comme antibactérien et antifongique

On va dire qu'il doit y avoir du vent dans l'anus, que les parois veineuses doivent y être cicatrisées, que le lieu est bourré de bactéries même bonnes, que la peau y est brûlée comme en plein soleil et que c'est un homme mature à qui un peu de luminosité et de douceur par là bas ne feraient pas de mal ^_^

Ne lui dites pas que j'ai écrit tout ça sur le net.

 

       

          J'ai utilisé ma formule habituelle de baume qui fait la job :

10% cire d'abeille
20% Beurre végétal
70% Huiles végétales, vit E, HE, actifs lipophiles

Une fois n'est pas coutume, le beurre est de l'huile de coco vierge et bio qui sent super bon.

Elle est utilisée depuis quelques temps maintenant à toutes les sauces, on en trouve de la très bonne qualité partout et les plus motivées l'utilisent comme lubrifiant naturel quand la nature sexuelle se rebiffe.

Je suis étonnée qu'on mette du gras "là bas"... pas compatible avec le latex des préservatifs mais il parait que c'est génial parce que ça se mange aussi (Où est le reproducteur?).

Sans blagues, l'huile de coco est fine, pénétrante, l'acide laurique qu'elle contient est légèrement antibactérien ... donc voilà, voilà. Privée de karité!

 

       Pour le reste, les huiles essentielles généralement reconnues pour soulager les hémorroïdes sont choisies pour leurs propriétés :

- toniques circulatoires (cyprès, lentisque pistachier, vétiver, hélichryse italienne...)
- décongestionnant veineux (patchouli, merci Valou pour la précision)
- antalgiques (menthe poivrée...)
- hémostatiques (géranium, hélichryse italienne, ciste ladanifère...)
- cicatrisantes (lavande vraie, géranium...)

Sources ici, ici

   

 

         Mes remarques sur ces HE

- L'HE de ciste est très délicate à utiliser à cause ou grâce à son extrême efficacité. Je ne la retiens pas.

- La menthe poivrée est indiquée uniquement si les hémorroïdes sont douloureuses. Je ne la retiens donc pas. La personne à qui est destinée cette pommade ne souffre pas du tout, ses hémorroïdes ont été traitées et seule la paroi veineuse est fragilisée.

- Le cyprès et l'hélichryse italienne sont utiles pour doper la circulation veineuse mais je les trouve trop "actives" pour une muqueuse. Elles me semblent mieux indiquées pour les jambes lourdes ou les varices.

- Je garde donc :

*le lentisque pistachier qui booste l'effet des huiles végétales,
*le vétiver qui agit sur tous les paramètres des troubles circulatoires (niveau veineux, artériel et lymphatique) et adoucit la peau,
*la lavande cicatrisante
*et évidemment le géranium bien hémostatique (stoppe les saignements).

Le dosage en HE est relativement faible, je table sur l'efficacité des huiles végétales (tamanu et lentisque pistachier), je durcis les huiles avec de la super cire d'abeille blanche bio que j'adore et que Zinette a pu me fournir.

 

Formule de la pommade anti-hémorroïdaire

50% Huile végétale de lentisque pistachier (Nexus oils)
20% Huile de coco vierge bio (Emile Noël)
10% Cire d'abeille blanche bio (Les utiles de Zinette)
10% Huile de coco fractionné
9% Huile de calophylle inophyle bio (Vitalba)
0.5% Vitamine E
0.5% HE (15 gouttes pour 100g ou 7/8 gouttes pour 50g)

 

Mélange d'huiles essentielles HémOor (en gouttes)
3 géranium Bourbon (merci Sylvie, j'adore!)
2 lentisque pistachier corse (Vitalba)
2 lavande vraie bio (Sevessence)
1 vétiver (Astérale)
Contre-indiqué chez la femme enceinte ou allaitante et chez l'enfant

 

J'en fabrique 50g que je coule habilement dans un tube métallique blanc de 60g, je fais une étiquette vite fait à la Dymo qui me sauve du stress-loisirs créatifs et je réalise un emballage que même moi ça m'étonne, tellement je trouve que c'est fin joouli.

 

Mode d'emploi

Une mini-noisette sur le bout du doigt à appliquer là où vous pensez le soir au coucher pendant 10/15 jours d'affilée.

Et on s'hydrate bien, on oublie les épices et le piment, on évite les bains prolongés dans l'eau bien chaude qui ramollit la fesse et le reste.

Et on boit sa tisane de plantes veinotoniques tous les jours.
Et comme je sais qu'on ne boira pas, je conseille des plantes vendues en glycérinés par le pharmacien, que ça fait plus sérieux que les tisanes à sa mémère.

Le pharmacien mâle étant en voie de disparition, la pharmacienne porte un badge où c'est écrit qu'elle est pharmacien. Même que c'est toujours aussi difficile de parler de son fondement à un pharmacien-fille.

Et comme ça a mauvais goût les plantes, on va trouver ça très efficace.

Et comme je sais qu'on va arrêter ça un jour, ben je recommande les mêmes plantes en gélules chez le même pharmacien-fille.

Bon on en reparle un jour quand il reviendra me dire?
En attendant, je me suis régalée à imaginer et fabriquer ça avec ma super huile vé-gé-tale de lentisque!

 

             J'avais dans les favoris de mon ordinateur tous ces liens vers les messages de Célimène, Lolitarose , Colchique et Home Mady relatifs à leurs émulsifiants maison.

J'en avais fabriqué quelques uns à base de cire de candellila et cire de jojoba, très efficaces dans certains baumes pour lèvres et superbes en association avec d'autres émulsifiants dans des crèmes nourrissantes.
Je me promettais d'en parler un jour sur Potions et chaudron mais ce jour n'est jamais venu.

 

           Aujourd'hui j'ai voulu faire un cold-cream à la manière de Weleda qui utilise comme émulsifiants du linoléate de glycéryle ou glyceryl linoléate. Leur cold cream visage contient des huiles végétales (amandes douces et arachide), de l'eau, de la cire d'abeille, un peu d'HE et d'hectorite (argile).
C'est tout et j'adore.

      

           Le glycéryl linoléate est simple à faire avec une huile de tournesol riche en acide linoléique.
On l'estérifie avec de la glycérine en milieu acide (acide citrique et vinaigre blanc bio) et à chaud.
Je ne m'étends pas sur la réaction chimique d'estérifcation qui peut se résumer ainsi : acide + alcool donne ester + eau.

Cette huile de tournesol contient d'autres acides gras en plus petite quantité que le linoléique (acide oléique, acide palmitique...) ainsi que des cires ... puisqu'elle n'est pas raffinée.
Voici sa composition pour 100g d'huile:

10g acides gras saturés (acide stéarique, palmitique...)
25g acides gras mono-insturés (acide oléique)
65g acides gras poly-insaturés (acide linoléique)
60mg de vit E

Ces acides gras seront donc estérifiés eux aussi, me donnant un mélange d'esters (glycéryl linoléate and glycéryl oléate and glycéryl stéarate ...) certainement plus émollient mais moins pur et peut-être moins émulsionnant que le glycéryl linoléate de Weleda.

 

En milieu acide (vinaigre et acide citrique) et à chaud (BM)

Acide carboxylique
(acides gras de l'HV de tournesol linoléique)
+
Alcool
(la glycérine est un alcool encore dénommé glycérol)
=
Ester
(émulsifiant maison ou glycéryl linoléate and glycéryl oléate and...)
+
Eau

 

        

           Pour bétonner mon émulsion, je décide d'hydrolyser de la cire d'abeille (beeswax) en milieu basique (soude) pour faire un savon de cire d'abeille ou sodium beeswaxate, un émulsifiant présent également dans certains anciens produits de Weleda.

Si l'on réalise une estérification de cire d'abeille grâce à la glycérine en milieu acide, on fabrique du céralan maison.

Nous avions testé à certains moments le savon comme émulsifiant dans les crèmes. On fait simplement la même chose avec la cire d'abeille.

Même si la cire d'abeille est riche en esters plutôt qu'en acides gras, on peut parler de " savon". J'ai choisi de saponifier celle en feuilles que Gingembre m'a offert et qui donne un cold-cream doré.

Célimène qui est à l'origine de cet engouement pour les émulsifiants maison indique quelque part que plus la cire d'abeille est brute, plus le savon obtenu après saponification est efficace comme émulsifiant.
A tester avec une cire d'abeille blanche purifiée pour voir la différence surtout si l'on tient à un cold-cream bien blanc.

 

 

              Fabrication du complexe glycéryl linoléate 

1 part d'huile végétale (30g) + 1/2 part de vinaigre (15g) corsé d'acide citrique (1 cuillère à café)
+ 3 parts de glycérine (l'alcool doit être en excès): 90g

Diluer l'acide citrique dans le vinaigre et mettre dans un bécher avec l'huile de tournesol et la glycérine. Faire chauffer au bain-marie pendant 3/4 d'heure à 1 heure en mélangeant régulièrement.
Faire refroidir à température ambiante puis faire prendre au réfrigérateur.

Récupérer le disque plus ou moins épais et jeter l'eau résiduelle.
Rincer et faire sécher.
Avec une huile végétale sans cires, le disque dur est plutôt pâteux et cireux.

 

                    Fabrication de la cire d'abeille saponifiée (sodium beeswaxate)

30g cire d'abeille brute
11g d'eau déminéralisée
2g de soude caustique (à peine 2% de surgras)

Faire fondre la cire d'abeille au bain-marie.
Préparer la solution de soude en versant les perles de soude dans l'eau, bien mélanger pour obtenir une solution limpide.
Verser petit à petit la solution de soude dans la cire fondue et mélanger continuellement au bain marie pour saponifier.

Le savon prend immédiatement dans le bécher et il est difficile de savoir quand on atteint la trace. Au bout de 10 mn de cuisson au bain marie éteint, verser la pâte dans un moule en silicone et faire cuire au four en ITMHP pendant 2h à 60°C.

Laisser reposer toute la nuit dans le four éteint.
Démouler et émietter avec les mains gantées, laisser sécher ainsi ou réduire en poudre à l'aide d'un moulin à café (attention, ça peut coller aux couteaux).

J'ai préféré laisser en l'état.

La cuisson du savon au bain marie pendant 10 mn puis au four pendant 2 h permet de s'assurer que la saponification a été menée au bout puisque la trace est impossible à repérer.

On peut aussi vérifier cela en faisant "mousser" un peu de sodium beeswaxate sous un filet d'eau chaude.

 

               Fabrication de mon Aloé-Cold cream aux émulsifiants maison

J'ai repris à peu près la formule générale d'un  cold-cream glycériné en remplaçant cire d'abeille et cétyl palmitate par mes émulsifiants maison.

J'ai omis la glycérine afin de gagner un peu de phase aqueuse (jus et gel d'aloé).

- Phase huileuse

. 9% Complexe glycéryl linoléate
. 4.5% Cire d'abeille brute (merci Gingembre)
. 45.50% Huile de tournesol bio macérée à la camomille matricaire (ou autre HV)

- Phase aqueuse

. 8% Cire d'abeille saponifiée (sodium beeswaxate)
. 18% Jus d'aloé véra (ou  hydrolat ou eau)
. 15% Gel d'aloé véra maison (à 1% de gommes carraghénanes et xanthane à parties égales

 

 

 

Mode opératoire

- Dans un bécher désinfecté, peser la phase huileuse
Faire chauffer au bain marie à 80° C

- Dans un autre bécher désinfecté, peser le jus d'aloé véra et la cire d'abeille saponifiée.
Faire chauffer au  bain marie pour faire fondre l'émulsifiant.
Ajouter le gel d'aloé véra, bien mélanger et chauffer à 80° C

- A 80°C, verser en 3 fois tout en mixant la phase aqueuse dans la phase huileuse.
Laisser à cette température tout en mixant, dans le bain marie éteint s'il le faut.

- Au bout de 5 à 10 mn de mélange, retirer du bain marie et continuer à malaxer à la spatule en silicone tout en raclant les bords qui refroidissent plus vite que la masse.

Couler en pot dès que le refroidissement est net mais sans attendre que ça fige complètement.
Le cold cream semble dur mais il est souple, épais et facile à malaxer.

 

 

             La texture s'assouplit au fil des jours donnant une émulsion onctueuse et très agréable à appliquer.

Comparativement à celui de Weleda, mon aloé-cold cream est un peu plus épais mais il peut être mis en tubes métalliques.
Je pense que l'on peut tout à fait diminuer la proportion de cire d'abeille à 1 ou 2 %.

Craignant un possible déphasage, j'ai voulu bétonner l'émulsion avec 4.5% de cire d'abeille et un gélifiant. La formule de Weleda contient de l'hectorite qui joue aussi ce rôle.

Je n'ai mis aucun conservateur et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi un jus et du gel d'aloé conservés. Avec un hydrolat et/ou de l'eau surtout en pots, je pense plus raisonnable d'ajouter un conservateur.

Sur la peau, la pénétration est rapide, peu grasse mais suffisamment protectrice comme on l'attend d'un cold cream.
J'y retrouve parfaitement la sensation de fraîcheur caractéristique du cold-cream dont le nom anglais indique bien cela.

     

          A quoi sert un cold-cream?

Certes riche en corps gras (environ 50%), cette émulsion à l'ancienne est destinée aux peaux sèches à très sèches.
A l'instar d'un cérat, un cold-cream :

- préserve la peau du dessèchement
- renforce le film hydro-lipidique
- protège des agressions extérieures (froid, vent, produits chimiques et détergents...)

En hiver, c'est un soin d'appoint que j'utilise en couche épaisse ou en touches sur les diverses zones concernées.

 

          Bon, moi j'adore .... et n'ai plus qu'une envie, c'est de recommencer parce que toutes les émulsions avec phase aqueuse importante que j'ai réalisées avec le glycéryl linoléate ont déphasé.

Je n'ai pas testé avec les deux émulsifiants ensemble et je pense que l'on pourrait certainement diminuer la part de corps gras, celles des émulsifiants, calculer des HLB...

Bref, tout un monde s'ouvre à nouveau. Même si je suis dubitative sur l'intérêt de fabriquer tous ses émulsifiants soi même et sur le fait que ces techniques ne me semblent pas permettre l'obtention de crèmes légères, à sensorialité sophistiquée.

Je vous recommande de lire tous les articles en lien avec leurs commentaires, celui de Home Mady est un excellent résumé complet et il comprend plusieurs volets à lire et à relire.