Potions et Chaudron | Recettes de cosmétiques naturels et bio, savons faits maison, aromathérapie

                J'aime beaucoup le lait dans les savons mais je trouve que le lait fermenté n'est pas à dédaigner non plus.
Il donne de la dureté de façon très perceptible et une coloration beige plus marquée que celle du lait.

Devant ma stupeur à avoir fabriqué toute une série de savons qui ne durcissaient pas, je me suis résolue à bétonner une formule qui donnerait à coup sûr un savon très dur :

- Lait fermenté bio 
- Lait d'ânesse liquide
- Lactate de sodium
- Graisse animale (huile d'autruche)
- Beurres végétaux durcisseurs (palme, karité, cacao...)

Bon je n'ai pas fait dans la nuance car ils ont durci si vite (18h) que le tamponnage n'a pas été réussi sur les savons rectangulaires.
Heureusement j'en avais coulé quelques cubes sur lesquels je m'étais amusée comme une enfant.

                   Me croirez vous si je vous disais que l'inspiration m'est venue un soir en dressant la table pour quelques invités?

En ouvrant le tiroir à bijoux de table, j'ai retrouvé ces porte-serviettes en corne ramenés de Madagascar il y a X années.
Je me suis dit : Un savon sur lequel je dessinerais ces motifs de pelage que j'affectionne, cela devrait être sympa ...

Et voilà, le lendemain, j'ai volé quelques ml de lait fermenté à mes loustics et sorti tout ce qu'il fallait. 

J'avais posté  une photo de quelques savons réalisés au lait fermenté sur ce blog il y a quelques années dans une formule improbable sans palme ni coco (sans aucun beurre d'ailleurs) et marbré au cacao.

J'étais déjà très folle.

              Le lait fermenté existe dans de très nombreuses régions sous divers noms :

- Lassi en Inde
- Lait Ribot en Bretagne
- Elben dans les pays arabes
- Buttermilk en anglais (je vous mets avec émotion le lien vers le savon karité-buttermilk de Tartopom)
- Kéfir (de lait) dans l'est de l'Europe

Dans le savon il n'apporte pas à mon avis la douceur des laits liquides. J'ai donc ajouté du lait d'anesse pour diluer ma soude.
Son intérêt réside à mon sens dans le durcissement des savons, la phase de gel quasi systématique et la stabilisation de la mousse.

Comme il est épais je l'utilise à moins de 5% de la totalité des huiles saponifiées. J'y verrais peut-être plus de douceur en augmentant son pourcentage.

Mon seul essai de dilution de la soude dans le lait fermenté s'est soldé par une phase de gel épouvantable avec séparation de la pâte.
Je n'ai jamais recommencé...

Formule du savon zébré au lait fermenté bio

- 30% Huile de noyau de palme du Bénin
- 15% Huile de palme bio
- 13% Beurre de karité du Bénin
- 12% Huile d'autruche
- 10% Beurre de cacao bio
- 10% Huile de tournesol raffinée anti-projections
- 5% Huile de ricin bio
- 5% Huile d'avocat Moune

Eau, lait d'ânesse et soude pour un surgras de 5%
Lait fermenté bio dans les huiles végétales chaudes à raison de 4% de leur poids

Lactate de sodium selon le calculateur
60ml HE de géranium bourbon et ylang ylang tous deux provenant de Madagascar

Argile verte surfine et poudre de charbon de bambou

            L'huile de tournesol raffinée anti-projections contient de la lécithine.

La lécithine aidant à renforcer la vit E dans les compositions anti-oxydantes, cela devrait faire mon affaire. L'huile de tournesol devrait faire sa réapparition dans mes savons.

Pour l'instant, ils vont bien alors que nous avons traversé quelques semaines de pluies incessantes.
Même l'huile de tournesol oléique n'a pas fonctionné dans mon savon au yomogi.

J'ai saupoudré le dessus des savons fraîchement coulés avec l'argile  et le charbon puis dessiné à l'aide d'un stylet sondeur en inox les motifs de pelage.

Le lendemain, j'ai rapidement passé une éponge humide sur la surface afin d'éliminer le surplus de poudres.

               Si c'était à refaire, je coulerais plutôt une très fine couche de pâte à savon noire sur la surface avant de la travailler au stylet.
Cela donnerait un motif plus net et plus fin que celui là.

Catherine, je choisirai une autre forme de moule la prochaine fois car ils sont durs, durs, durs...
Je vais leur raboter le museau ^_^

                 Le macérat d'ortie m'a semblé être un bon corps gras à mettre dans un lait de printemps.

L'huile d'olive bio  qui lui sert de support est un trésor des pays méditerranéens mais je trouve qu'elle fait assez peu partie des cosmétiques faits maison et même des cosmétiques naturels.

A part quelques marques d'huile d'olive dont les franchises émaillent le pays et qui offrent des gammes de cosmétiques naturels à l'huile d'olive, j'ai l'impression qu'on la boude un peu.

Elle semble cantonnée aux macérats huileux, aux liniments oléo-calcaires et aux savons.

            Sur ce blog en 2007 (oups ça ne me rajeunit pas ^_^), j'ai un peu parlé de mon affection pour cette huile d'olive en cosmétique dans une saga que j'aurais pu encore enrichir tant elle est présente ... comme le karité dans mes fabrications.

J'aurais pu la laisser de côté et utiliser des huiles africaines qui sont tout aussi riches en acide oléique aux propriétés nourrissantes et protectrices.

Mais je suis née dans l'huile de palme, l'huile d'arachide et le beurre de karité, il se trouve que j'ai goûté très tard l'huile d'olive.

             J'ai patiemment appris à en guetter les saveurs variées selon le pays producteur ou le terroir.

J'ai recherché le fort piquant dans la gorge qui signe la grande richesse en polyphénols. Il faut pour cela un excellent producteur.

Lui, parle joliment de l'ardence en bouche. Allez-y  et goûtez ce qu'il vous dit et ce qu'il vous met dans la cuillère, c'est étonnant.  Merci à Annabulles qui me l'a fait découvrir.

J'ai scruté la robe, admiré le jaune ou le vert profond.

Je l'ai massée sur le dos de la main (oui osez, c'est le seul critère pour la mettre dans vos crèmes).

J'ai cherché de l'odeur ou surtout pas d'odeur pour la crème au néroli dont la formule me taraudait le crâne...

              Dans son livre sur les huiles végétales, Michel Pobeda indique à propos de l'huile d'olive en page 212 que "ses phytostérols ont des fonctions cicatrisante et anti-inflammatoire... que ce soit pour le visage, le corps ou les cheveux, elle est hydratante, réparatrice et représente à elle seule un soin complet".

in "Les bienfaits des huiles végétales, Michel Pobéda, Ed. Marabout"

                J'en ai donc mis dans ce lait léger et frais sous forme de macérat d'ortie.

Je l'ai simplement formulé avec l'équivalent d'un émulsifiant doux que j'utilisais souvent pour les enfants ou pour les peaux atopiques.

Il s'agit de la xyliance ou cire n°2 d'Aromazone (INCI : Cetearyl wheat straw glycosides and cetearyl alcohol).

1-2% pour réaliser des textures fluides comme des laits
3-10% pour réaliser des textures plus épaisses comme des crèmes

            Je cherche à faire une formule de lait très léger.

J'ai finalement utilisé la fourchette basse des crèmes et je l'ai couplé à un minimum d'acide stéarique/alcool cétéarylique pour améliorer un peu la viscosité.
 

Ce soin peut être interprété en :

- lait nettoyant peau normale
- sérum yeux matures
- sérum d'actifs ciblés pour la nuit

          Pour avoir une couvrance minimale, j'ai utilisé très  peu d'huile complète (4% du macérat huileux sur olive).

Le reste de la phase huileuse est composée d'esters d'acides gras et même pas de karité.

Formule générale d'un lait ou fluide à la xyliance ou cire n°2

- 8% huiles estérifiées (coco fractionné, propanediol dicaprylate, dicaprylyl carbonate...), 4% HV véritable nourrissante (olive par exemple), 3% xyliance ou cire n°2, 0.8-1% acide stéarique/alcool cétéarylique/alcool cétylique...

- Eau, 15-20% HA, 3 - 5% glycérine végétale bio, 1-3 % lactate de sodium, 0.2% xanthane, conservateurs, actifs hors hydratants et parfum qsp 100%

Mixer électriquement, émulsification à  70° impérativement.

Formule du lait d'herbes à l'ortie

Phase aqueuse

64.00% Eau de source
7% HA d'hélichryse italienne bio Héliocosm
7% HA de lavande bio Héliocosm (merci Emadra)
3% Extrait glycériné de feuilles d'ortie maison
2% Lactate de sodium
0.2% Gomme xanthane
 

Phase grasse

 4% Macérat huileux d'ortie/olive bio
4% Huile de coco fractionnée
4% Dicaprylyl carbonate (Héliocosm)
3% Xyliance (Huiles et sens) ou cire n°2 (Aroma zone)
0.4% Acide stéarique
0.4% alcool cétéarylique
0.2% Aox Cos
 

Troisième phase

 0.6% Ecogard

 0.2% Huiles essentielles (soit 12 gouttes pour 200g : 2 Marjolaine à coquilles bio Sevessence, 3 Géranium Afrique du Sud, 3 Citron distillé Florame, 4 Mandarine verte bio Sevessence)

             Pour jouer l'hydratation, j'ai oublié mes actifs habituels au profit du lactate de sodium comme le fait souvent Colchique. Je garde la glycérine considérée comme moins humectante car elle stabilise l'émulsion au froid et elle est le véhicule des anti-oxydants de l'ortie.

Colchique teste de façon scientifique les ingrédients avant de conclure et si elle préfère le lactate de sodium, je l'écoute et je teste aussi.

C'est un bonheur en tous cas et j'aurais pu en mettre jusqu'à 3%, mon lait est trop pauvre en actifs hydratants pour les besoins de ma peau.

- Le lactate de sodium fait partie de  notre facteur naturel d'hydratation  (NMF) et est incorporé dans certains hydratants composés comme le NFF que j'utilise beaucoup.

- Ses autres propriétés cosmétiques : agent bactériostatique (empêche le développement des micro-organismes sans les tuer néanmoins, un conservateur est donc toujours nécessaire), légèrement kératolytique comme l'urée, durcisseur et hydratant dans les savons, en facilite le démoulage...

Bref que du bon ;)

Informations sur le lactate de sodium sur l'ancien blog de Colchique

Tableau des actifs hydratants par Chabou

Les 5 meilleurs agents hydratants chez Rita

Macérat glycériné de feuilles d'ortie

            Rien de particulier à ajouter si ce n'est un macérat glycériné de feuilles d'orties fabriqué à chaud. J'ai crains l'odeur "purin d'ortie" dont me prévenait mon cher époux étonné de me voir m'agiter autour de cette herbe en cosmétique.

"Tu ne crois pas que tu devrais plutôt en faire une bonne soupe?"

La glycérine est mise pure au contact des feuilles puis chauffée au bain marie doux pendant 1/2 heure (durée approximative, j'ai arrêté dès coloration notable du glycériné).

J'ai laissé refroidir, filtré drastiquement et utilisé immédiatement sans mettre de conservateur vu la crainte de l'odeur et la quantité ridicule que j'ai fabriquée (2/3 feuilles hachées + 2 grosses cuillères à soupe débordantes de glycérine dans 1 mini pot de yaourt en verre recyclé).

            J'ai volontairement peu parfumé pour garder l'idée du "Lait d'herbes" inspiré par la délicieuse "Caresse de l'herboriste". Appellation que j'aurais bien piquée aussi  à une gamme naturelle que j'ai zieutée avec Mlk pour ma formule.

Le mélange d'HE est frais, pimpant et léger.

La couleur est à peine verte mais évoque bien les herbes choisies pour ce soin botanique (ortie, marjolaine, hélichryse, lavande...).

Malheureusement le lait mousse un peu comme souvent avec les émulsifiants sucrés et mon mixer à bout de souffle. Il épaissit légèrement dans la semaine qui suit la fabrication pour donner un joli fluide lacté qui nappe les parois du flacon.

Je ferais bien la prochaine fois un lait avec un peu plus de véritables huiles, un peu moins d'esters d'acides gras, le même pourcentage d'émulsifiant, un peu plus d'épaississant (0.5 acide stéarique et 0.8 alcool cétéarylique) par exemple, j'aime beaucoup cette trame....

             Cette mini gamme à l'ortie vite faite était jubilatoire à fabriquer, j'ai rangé ma table ronde restée en l'état pendant que je gambergeais sur tout ça :

- L'huile macérée

- Le savon original

- Le baume matifiant

- Le lait d'herbes

Il me reste encore de l'huile d'ortie. Que vais-je encore en faire?   

La gamme à l'ortie
A l'année prochaine pour faire la fête à l'ortie si vous le voulez bien!

                          Avec mon huile d'olive macérée aux feuilles fraîches d'ortie, j'ai fabriqué un baume très simple parfumé à la marjolaine.

L'épaississement de l'huile est obtenu grâce à la cire de ricin qui me semble être une cire bien particulière.

On peut penser :

- que l'on peut lui substituer n'importe quelle autre cire issue d'une huile végétale hydrogénée (cire d'amande douce,  cire d'abricot, cire de son de riz ...) puisque c'est aussi une cire hydrogénée (INCI hydrogenated castor wax)

- qu'elle possède les propriétés de l'huile de ricin (cheveu, ongles...)

mais elle ne fait pas seulement ça.

             C'est l'une des cires qui permet d'épaissir les émulsions obtenues avec certains émulsifiants huile dans eau comme le P3R avec lequel l'on obtient plutôt des laits que des crèmes.

Elle est bien lubrifiante et devrait être d'autant plus agréable dans les rouges à lèvres qu'elle est un agent de liaison des pigments.

La cire de ricin est préconisée pour durcir les déodorants et ce n'est pas pour rien. Elle donne un toucher quasi mat. D'où mon titre accrocheur.

 Autres formules avec de la cire de ricin :

un trio de baumes colorés

un déodorant crème

un conditionneur capillaire sans BTMS

un baume pour les ongles

              Certaines personnes fabriquent-elles encore des déodorants sur baume?

Je me suis toujours demandée si elles n'avaient pas une sensation de macération désagréable à cause du support huileux. N'ayant jamais testé, je ne sais pas si cela convient ou pas mais si je devais faire un déodorant solide sur gras, je l'épaissirais volontiers à la cire de ricin.

Selon la quantité de baume étalée, on observe une sensation de peau mate malgré le 100% gras.

Ce que ne donne aucune autre cire végétale dans un baume (à ma connaissance) sauf à y introduire un constituant sensé améliorer le toucher (émulsifiants, esters d'acides gras...).

Cire de ricin

               J'ai donc délibérément fabriqué une formule extra simple qui permette de vérifier cet aspect là.

Je suis complètement charmée par la pénétration obtenue. A moins de 12/15% de cire de ricin  la texture du baume sera plus molle mais un peu moins pénétrante, donc plutôt adaptée aux lèvres par exemple.

Formule générale du baume à l'ortie

20% Cire de ricin

80% Macérat huileux d'ortie fraîche sur olive bio

+/- antioxydant

Faire fondre les ingrédients au bain marie très chaud

La cire de ricin a un point de fusion à 86°.

            En fait je n'en ai d'abord fabriqué que 10 g (2 cire + 8 HV) afin d'observer la texture et l'évolution au fil des jours.

Ces 10 g remplissent juste un petit pot à baume de 10 ml ce qui est bien pratique quand je veux tester une formule avant d'en fabriquer beaucoup.

Une astuce pour prévoir approximativement le volume (ml) d'un cosmétique fabriqué en poids (grammes)

10 grammes de baume ou lotion aqueuse mesurent  10 ml

  10 grammes d'émulsion ou de gel  mesurent environ 12 ml

     9 grammes d'huile fluide mesurent environ 10 ml

Marjolaineee toi si jolie...

        Séduite par la texture, j'ai ensuite fabriqué un baume ortie-marjolaine avec la merveilleuse huile essentielle de marjolaine à coquilles que je vous recommande .

Ce n'est pas Mlk qui me contredira ^_^

20% cire de ricin

79% macérat d'ortie/olive bio

0.5% vitamine E

0.5% HE marjolaine à coquilles bio Sevessence/géranium d'Afrique à parts égales.

        L'HE d'origanum majorana est tranquillisante tout en étant tonifiante.

Elle est intéressante pour les personnes fatiguées, lasses, embourbées dans des ruminations incessantes et à la limite de baisser les bras. La marjolaine à coquilles permettra de se reprendre en douceur sans abuser d'excitants.

Je trouve qu'il faut en faire un usage modéré afin de ne pas s'anesthésier émotionnellement (André Bitsas le confirme dans son livre "Aromathérapie, corps et âme, Ed. Amyris"), position bien confortable quelques fois mais bon...

Attention à l'utiliser diluée car elle est dermocaustique et à ne pas la confondre avec la marjolaine sylvestre.

           On dit souvent que l'HE a une odeur agreste, épicée, de foin ... mais cette distillation de Sevessence la distingue complètement de son cousin l'origan dont je trouve la note piquante à la limite de l'agressivité nasale.

Il y a dedans une note douce presque  sucrée et très aromatique qui justifie son nom commun anglais "sweet marjoram". Cela m'a donné envie de la coupler avec une note plus fleurie, le géranium.

J'utilise un géranium cadeau  qui m'a été rapporté d'Afrique du Sud.

Il est sans surprise, c'est un pelargonium graveolens de marque Jean Southey droit dans ses bottes ^_^

             Moi j'adore la marjolaine, l'ortie, l'huile d'olive bio de Sicile et la cire de ricin.

Au fait,  le géranium aussi!

                    L'huile d'olive macérée à l'ortie m'a servi à fabriquer un savon cuit au four selon la méthode ITMHP.

C'est à dire que le savon est mis à cuire dans son moule au four à 70° (chaleur tournante) pendant 2h puis laissé à refroidir pendant une nuit.

               J'ai eu la surprise de vivre ce que Elle06 et Venezia relatent à propos de savons fabriqués selon cette méthode.

Ce qui m'a le plus surprise, c'est que le savon coulé en moule rectangulaire en plexiglas et cuit en même temps que les petits carrés en moule silicone n'a pas développé cet aspect de granit sur les parois lié à des bulles d'air qui s'échappent de la pâte je suppose ...

Le mystère reste entier mais je comprend leur stupéfaction.

                 Il est bien sûr facile de fabriquer ces savons avec de l'infusion d'ortie. Cette fois, je préfère expérimenter avec l'huile macérée qui donne une jolie couleur kaki pâle à la pâte.

Une couleur plus originale en somme que le vert végétal de l'infusion que j'aime aussi.

Savons à l'infusion d'ortie ici ou ailleurs

Formule du savon "original" à l'ortie

45% Macérat d'ortie sur huile d'olive bio

30% Huile de noyau de palme artisanale du Bénin

20% Beurre de karité du Bénin

5% Huile de macadamia bio

Eau de dégorgement de concombre bio et soude pour un surgras de 6%

Soie tussah et lactate de sodium

Charbon de bambou  et dioxyde de titane pour les couleurs foncée et claire

Huiles essentielles de géranium bourbon,  hélichryse femelle et poivre noir (Homéopharma Madagascar)

ITMHP 70° pendant 2H

             Dans un moule rectangulaire j'ai mis le reste, un mélange de pâte neutre et  pâte foncée en marbrage one pot.

 C'est joli aussi mais vraiment différent.

             Je profite de cette formule pour insister sur la douceur de l'huile de noyau de palme ou huile de palmiste malheureusement peu proposée chez les fournisseurs en France.

Je la trouve bien plus douce à la peau et même à la texture du savon que l'huile de coco que l'on pourrait mettre à la place. Toutes deux sont riches en acide laurique indispensable pour un savon moussant.

Autre savon à l'huile de palmiste

           J'ai la chance d'en recevoir malheureusement en trop petite quantité à chaque fois directement produite artisanalement au Bénin. Elle est jaune pâle et présente l'odeur caractéristique de cette huile.

Le rendement n'est pas le même que pour l'huile de palme. C'est un boulot de romain de concasser les noix puis d'extraire l'huile des amandes. Je connais le travail que c'est et je le goûte toujours pleinement et en conscience.

           Quand on a testé, on ne peut qu'aimer les savons avec cette huile en lieu et place du coco que j'aime bien pourtant. L'huile de babassu ne me donne pas les mêmes satisfactions.

L'huile de palmiste généralement vendue en Europe est raffinée, très blanche et inodore. Les problèmes écologiques et humains soulevés par la production d'huile de palme devraient être les mêmes pour la palmiste.

Il n'y a pas à ma connaissance de production raisonnée à grande échelle.

                  L'eau de dissolution de la soude est l'eau issue de mes concombres dégorgés l'été dernier je pense et mise à congeler.

Heureusement qu'on vide régulièrement le congélateur, je ne m'en souvenais plus...

Elle est salée et d'une jolie couleur vert d'eau très séduisante. J'ai déjà fabriqué des savons au concombre dans lesquels la pulpe mixée très finement donne une texture presque gélifiée très douce.

L'odeur de concombre (pardon Chabou) reste dans le savon mais très légèrement, j'avais beaucoup aimé et j'en ai mis une photo quelque part sur ce blog.

Si je la retrouve, je mettrai le lien.

             A la trace très fine, la pâte à savon est séparée en 3 parties dont la plus grande reste neutre.

L'une est éclaircie à l'aide de dioxyde de titane dilué dans un peu d'huile et bien écrasé en un fluide lisse.

L'autre est foncée à l'aide de poudre de charbon de bambou (merci Isy via Mlk) diluée dans de l'eau et bien fluide.

J'ai coulé de la pâte neutre dans les petits moules cubiques puis versé alternativement par dessus de la pâte claire puis de la pâte foncée sans chercher à faire quoi que ce soit de précis.

           Tout a cuit en ITMHP (In the mold hot process).

Mais seuls les petits cubes ont bullé comme l'on peut l'observer sur les côtés des savons. Et ça n'a pas bullé à travers le savon (?!)

    Bon, on va dire que c'est original...

              Le mois d'avril est la saison; Les orties communes poussent enfin sur les bords des chemins et au bord de l'eau.
J'ai sorti mes gants, mes bottes en caoutchouc et mon grand bol en inox.

A peine aidée par un ramasseur très, très grognon qui a regretté d'être le seul à la maison cet après-midi là, j'ai récolté à grandes poignées des feuilles d'ortie des jardins (Urtica dioica Urticaceae).

            Les propriétés médicinales de cette plante banale qui signe les sols fertiles sont détaillées dans un petit livre dont je faisais la critique ici : "Remèdes et recettes à l'ortie"  François Couplan, Ed. Rustica

           Toutes les extractions valables sont des infusions, des teintures, des vinaigres, des jus ou des extraits secs. Il semble donc que tous les actifs sont plutôt hydrosolubles.
Mais il est fait mention sur les sites d'herboristes et dans le livre de F. Couplan d'une macération huileuse sur huile d'olive considérée comme une excellente huile de massage ou un tonique capillaire.

A défaut d'être certaine de l'efficacité, j'ai au moins une huile d'olive de qualité et une jolie couleur vert pâle qui ressort assez bien dans les produits que j'ai fabriqués avec la macération.

             Mon ode à l'ortie sera composée de plusieurs épisodes dont le premier est la fabrication de l'huile d'olive bio macérée à l'ortie fraîche.
Elle est simple à réaliser comme toutes les macérations huileuses.

Je ne pratique la macération solaire qu'avec les sommités fleuries de millepertuis; Toutes les autres sont à présent des triples macérations à chaud au bain marie doux.

Les feuilles d'ortie sont finement hachées au couteau et doivent être travaillées aussitôt après la cueillette pour leur éviter de noircir.
Je ne les effeuille qu'au moment de les hacher afin de leur conserver une certaine fraîcheur.

Feuilles d'ortie fraichement cueillies et hachées au couteau rouge

             Je choisis une huile d'olive bio de Sicile.

Je l'utilise depuis des années pour la cuisine, la cosmétique, les savons ... et me fournis grâce à une amie en bidons et bouteilles à chaque production : La uliva di Marco Alabiso.

Elle est très pénétrante, de couleur claire jaune-dorée et son parfum très léger ne contrarie nullement les cosmétiques que je fais avec. C'est une huile d'olive que je trouve très cosmétique.

- 1 bol (environ 250ml) de feuilles fraîches d'ortie tassées
- 250 ml d'huile d'olive bio
- 1 capsule de vitamine E (0.5g)

              Cette fois, je verse simplement l'huile chaude sur les feuilles comme je l'avais fait pour le parfum très fidèle dans un enfleurage de roses rouges.

L'huile d'olive est gentiment chauffée à 80° maximum et versée sur les feuilles hachées entreposées dans un bol haut.
J'ajoute la vitamine E et à l'aide du thermomètre, je touille de temps en temps jusqu'au refroidissement pendant 1 h environ.
Je filtre sur filtre métallique en exprimant bien avec une spatule en silicone.

              L'huile obtenue est trouble de l'humidité des plantes et ce n'est pas un souci puisque je procède à une triple macération avant de filtrer drastiquement.

Il suffit de récupérer l'huile de première macération et de la chauffer à 80°C. Verser ensuite sur le contenu d'une capsule de vitamine E et de nouvelles plantes.
Cette opération sera donc répétée à 3 reprises.

               A la toute fin, je filtre l'huile triplement macérée sur filtre en tissu (merci Moune) puis sur filtre à café en papier non blanchi au chlore.
On peut voir sur les photos ci dessous que l'huile devient plus limpide au fur et à mesure des filtrations.

En fonction de la quantité d'eau retenue, il peut être nécessaire de filtrer deux fois sur papier.
Seul le papier absorbera l'humidité résiduelle qui peut limiter la durée de vie de la macération.

Comment fabriquer un filtre en tissu (lire dans les commentaires le lien donné par Moune)

                   L'ortie ne colore pas intensément et l'huile sent délicieusement les plantes. J'aime particulièrement l'odeur qui s'en dégage quand on verse l'huile chaude dessus.

Cette macération huileuse d'ortie peut s'utiliser telle quelle en guise :

- d'huile de massage pour les corps douloureux, les articulations arthrosiques enrichie ou non d'huiles essentielles adaptées
- de bain d'huile tonifiant pour cheveux secs
- d'huile pour booster la mémoire et stimuler la créativité selon Hildegarde de Bingen ...

J'ai trouvé toutes ces indications uniquement sur des sites marchands, je ne peux pas affirmer que cela fonctionne.
F. Couplan la donne comme anti-vergetures.

              Mes livres de phytothérapie hormis celui de F. Couplan sus-cité, restent muets sur les extraits lipidiques donc j'utiliserai mon huile à l'ortie pour fabriquer:

- un savon
- un baume
- un lait corporel

Tous à l'ortie fraîche des bords de chemins.

A vos orties, il fait enfin beau !

              Il est d'usage dans les mondes d'initiés, d'avoir recours à des abréviations.

En voici quelques unes qui émaillent les textes de ce blog et auxquelles ont recours toutes les personnes qui fabriquent leurs cosmétiques et savons.

Abs = Absolue

AC = Alcool cétéarylique

Antiox = Antioxydant

Aox-cos = Antioxydant vendu sous ce nom

Bio  = Biologique

BK, bk = Beurre de karité

BM = Bain-marie

BV, Bv, bv = Beurre végétal

cc  = Centimètre cube, millilitre

cc, cac, càc = Cuillère à café

Cas, càs, CAS  = cuillère à soupe

°C = Degré Celcius

Coco frac = Huile de coco fractionné

Emu L  = Emulsifiant L, C14-22 Alkyl Alcohol, C12-20 Alkyl Glycoside

EPP = Extrait de pépins de pamplemousse (conservateur naturel)

g, gr  = Gramme

GMS = Emulsifiant Glycéryl mono stéarate

gtt, gtte, gttes  =  Goutte (s)

HA, Ha, ha = Hydrolat, eau florale

HE, He, he  = Huiles essentielles

HAG = Extrait hydro-alcoolo-glycériné, extrait de plante sur un mélange d'alcool, d'eau et de glycérine

HG, extrait HG = Hydroglycériné, extrait de plante sur un mélange de glycérine et d'eau

HV, Hv, hv = Huiles végétales

INCI = International nomenclature of cosmetic ingredients, nomenclature internationale des ingrédients cosmétiques

IPM = Isopropyl myristate

IPP = Isopropyl palmitate

KOH = Potasse

MF = Emulsifiant sodium stéaroyl lactylate

ml  = Millilitre

NaOH =  Soude caustique, hydroxyde de sodium, hydroxyde de soude

PP = Petit prince Yulaan, notre fils à toutes

PPP = Princesse au Petit pois, notre Venezia à tous

SCI  = Sodium cocoyl iséthionate, tensioactif en poudre (pour shampoing solide par exemple)

SCS = Sodium coco sulfate, tensioactif en poudre (pour shampoing solide par exemple)

TA = Tensioactif

TM = Teinture mère

VE = Emulsifiant glyceryl stéarate

Vit = Vitamine

J'en oublie très certainement. Veuillez mettre en commentaires ceux qui manquent, je me ferai un plaisir de les rajouter.

Allez, avec la photo de classe, tout de suite la formule en % :
 

Phase A

1,0 Montanov L (émulsifiant L)
0,5 alcool cétylique
5,0 dicaprylyl carbonate
5,0 propanediol dicaprylate
5,0 HV limnanthe
2 gt Antiranz

Phase B

64,7 eau
2,0 glycérine
1,0 allantoïne
0,8 Eukyl 300
1,0 Soothex
2,0 Fucogel
0,5 TECA (poudre)
3,0 Rice NS

Phase C

2,0 Simulgel EG

Phase D

1,0 bisabolol
3,0 Biosoline
1,0 Kiosmétine
1,0 vitamine E
5 gt HE encens (Boswellia carterii)
5 gt HE géranium rosat
5 gt HE romarin verbénone
5 gt HE santal

Mode opératoire :

- Fondre A à 80°C.

- Verser l'eau bouillie sur B et mixer quelques instants (pour homogénéiser la phase aqueuse, riche en ingrédients).

- Verser B sur A et mixer 3 minutes pour émulsionner.

- Ajouter C et mixer quelques instants (en fait, autant que l'épaississement le permet).

- Homogénéiser lentement à la spatule jusqu'au refroidissement.

- Ajouter D, homogénéiser lentement à la spatule et couler en pot ou en flacon airless.

J'utilise un Bamix avec son disque émulsionneur :

Il tourne jusqu'à 14000 t/min. Yahou ! Je peux vous dire que ça dépote dans le bécher. Si on prend soin de bien garder l'embout collé au fond, on est presque sûr de ne pas faire entrer d'air et on évite ainsi la déconvenue (majeure pour moi) de se retrouver avec une mousse. Bah oui, c'est comme ça, j'aime pas les mousses !

C'est la fête dans le bécher !

Pour ce qui est des phases, voici l'explication :

Ma phase huileuse (A) est classique. La phase aqueuse (B) contient des actifs que j'expose en effet à haute température (Non, ne hurlez pas !). Je me fie pour cela aux fiches techniques des laboratoires fournisseurs.

De même, je n'hésite pas à utiliser des parabènes (Cessez de hurler, vous dis-je !), après m'être éclairé.

J'introduis la phase C, le Simulgel EG, une fois que l'émulsion est bien prise. À ce stade et à cette température (70° environ), c'est encore un lait très fluide grâce à Montanov L, ce qui permet de mixer le polymère sans obtenir immédiatement l'épaississement maximal qui rendrait le mixer inopérant.

J'homogénise lentement, très lentement et sans bain-marie d'eau froide. Je me fais peut-être des idées, mais je crains qu'en accélérant le refroidissement se produise une cristallisation.

Arf ! Mon aïe-fonne ne fait pas de beaux plans serrés !
Mais vous voyez l'onctuosité de l'émulsion.

Vous aurez noté que je n'acidifie pas la préparation. Mon eau de source a un pH de 6, j'estime donc qu'il est inutile d'ajouter de l'acide lactique, d'autant que les actifs sont pour certains acidifiants.

Maintenant, quelques explications sur le choix des ingrédients.

Émulsifiants:

Dans ma quête de la texture parfaite, j'apprivoise depuis quelque temps le couple Montanov L et Simulgel EG (notez l'appellation EG, en effet il y en a d'autres).

L'association glucoside - polymère donne des crèmes onctueuses, fondantes et de bonne tenue même avec peu de phase grasse, comme ici. De plus, Montanov L offre un toucher très doux (renforcé ici par le Rice NS) et Simulgel EG assure une pénétration quasi immédiate.

Émollients:

Des esters gras de chez Heliocosm, pour émollier (ça existe, ce mot ?), donner du glissant et du confort, tout ça sans alourdir, bien sûr.

De l'alcool cétylique, pour la tenue. J'utilise d'ordinaire du palmitate de cétyle, plus fin et sophistiqué, mais je le soupçonne de réagir avec l'extrait de Centella Asiatica. En effet, par deux fois, j'ai vu ma belle émulsion hyper blanche et brillante se transformer en mayonnaise tournée sous mes yeux écarquillés d'horreur au moment de l'ajout du précieux (en plus !) extrait. Never again...
Avez-vous déjà connu cette mésaventure ?

Normalisant:

J'ai choisi l'huile de limnanthe sur une indication de Venezia qui se réfère à une étude qui la donne pour normalisante des peaux mixtes (anti-séborrhéique sur les zones grasses, adoucissante sur les zones sèches.

Autres actifs:

Je résume car vous trouverez beaucoup d'informations sur le site de Copaïba.

C'est un peu l'armada puisqu'au final, ça nous promet hydratation, retard du vieillissement (de la peau seulement, mais c'est déjà pas mal !), anti-inflammation, réparation et protection solaire (modérée).
 

- L'allantoïne est cicatriante, hydratante et adoucissante. J'en mets dans tous mes produits.

- le Soothex (Boswellia Serrata gum) traite et prévient les réactions inflammatoires. Ici, c'est entre autres le feu du rasoir que je veux minorer. Et comme je suis fou de l'encens, je ne peux que l'aimer. Celui-ci est communément appelé encens indien, son parfum est moins captivant que le Boswellia carterii ou le Boswellia Sacra (là, c'est un sommet olfactif indépassable, selon moi) mais il est plus «thérapeutique».

- le Fucogel est hydratant et donne un toucher velours à la crème.

- le TECA (Total Extract of Centella Asiatica) est un extrait végétal en poudre (moins pratique à utiliser que sa version TECA milk, je trouve) aux vertus cicatrisantes bien connues des dermatologues.

- le Rice NS pour absorber et matifier en plus d'adoucir.

- le bisabolol est anti-inflammatoire et adoucissant en plus d'anti-bactérien.

- la Biosoline est un composé de polymères de sucres qui aide les cellules à se défendre contre les UV A et B.

- la Kiosmétine, que Michèle apprécie dans sa crème visage, j'aime l'oncuosité qu'elle donne. Elle protège contre la pollution, active le renouvellement cellulaire et la fabrication de collagène.

Parfum:

Je l'ai fait simple autour d'un géranium ramené de la Réunion par un ami à qui d'ailleurs cette crème est entre autres destinée. Le couple encens-santal marche à tous les coups et le romarin de chez Hévéa donne ce qu'il faut de «puissance verte».

À propos de romarin, je trouve qu'il est rare d'en humer des bons. Ils sont souvent agressifs, boiseux, vulgaires en somme. Celui-ci, en revanche, est très fin.

Texture:

Vraiment ce que je cherchais : crème épaisse, onctueuse, brillante, zéro traces blanches, fondante et très pénétrante. Il y a un confort et une fraîcheur immédiats à l'application.

 
Voilà !

Et vous, avez-vous déjà utilisé un polymère en association avec un ester de sucre ? Je serais curieux d'avoir votre avis.

Ciao !

              In english, "in the pot swirl soap".

J'en ai visionné plein sur la chaîne "toi tube" ^_^  et la plus explicite sans la musique qui vous vrille le cerveau  me semble être  celle de KBShimmer

Du coup j'en suis à mon 3è en quelques jours tant cette méthode est simple et agréable à réaliser.

 Les couleurs sont plus franches en réalité, photos prises par  temps gris et humide...

Formule du savon marbré dans le bol

- 30% huile de coco indienne

- 15% huile d'olive bio

- 15% huile de maïs raffinée

- 10% beurre de karité du Bénin

- 10% beurre de cacao bio

- 10% huile de palme bio

- 10% saindoux (lard)

Eau et soude pour un surgras de 7%

Oxyde jaune, oxyde rose, poudre de charbon de bambou

Huiles essentielles de ravintsara et ylang ylang à parties égales (superbe odeur très agréable à mon goût)

Ce n'est pas une formule très adaptée à ce mode opératoire, je trouve a posteriori qu'elle contient trop de gras durs dont une graisse animale qui durcit très vite. Il est destiné à une personne qui aime les savons durs, durables et moussants.

Mon savon est un peu "sec" sur les bords et ne rend pas le marbré aussi heureux qu'une formule avec plus de gras insaturés (minimum 50%).

Vue du dessus

J'ai découvert du coup plein de jolis blogs qui avaient déjà joué avec le savon marbré dans le bol  ^_^ :

chez Macosmétodéco&co

chez Wistiti même en couleurs rasta

chez Swanee 

chez Mystic

chez Elle06

chez Blank-savon...

J'en oublie certainement, n'hésitez pas à me laisser en commentaires un lien vers un savon de ce type qui m'aurait échappé.

Mode opératoire

      1 - Procéder à la dilution des colorants dans le minimum de liquide possible (ici de l'eau) en formant un fluide bien lisse sans grumeaux.

       2 - Fabriquer le savon comme d'habitude à froid en mélangeant la soude et les gras fondus à 38/42°C.  Avant la trace et une fois que la pâte est bien lisse, ajouter les HE.

Verser la pâte dans les colorants. Bien mélanger sans aller jusqu'à la trace et laisser en attente.

J'ai choisi de mettre beaucoup moins de noir que de jaune et de rose.

 Les pâtes colorées en attente

              3 - Reprendre le bol principal et mixer jusqu'à une trace extra-fine.

Laisser en attente et mélanger les pâtes colorées jusqu'au même type de trace très fine.

                    La trace extra-fine

             4 - Verser les pâtes colorées les unes à côté des autres dans le bol principal et à égale distance en fonction du nombre de couleurs.

Garder très peu de pâte au fond des pots colorés pour faire un marbré en surface. Il suffit en fait de ne pas racler le fond des dits-pots.

Deux couleurs se mettent face à face (midi et 6h)

Trois couleurs se mettent en triangle (midi, 4h et 8h)

Quatre couleurs se mettent à midi, 3, 6 et 9h...

Il faut choisir des couleurs assorties et laisser faire son imaginaire. J'ai choisi de mettre peu de noir mais en 2 points.

             5 - Enfoncer une spatule en silicone dans l'une des couleurs jusqu'au fond du bol et tracer un cercle concentrique dans le sens horaire passant par chacune des couleurs jusqu'au point de départ.

Retirer la spatule et la mettre en attente sans égoutter dans l'un des pots ayant contenu les couleurs.

Sur la 2è photo ci dessous,  la spatule entre dans la tâche rose et part à droite vers le noir, le jaune puis le noir et ressort dans le rose.

 Répartition des colorants et marbrage à la spatule (sens horaire)

            6- Verser la pâte dans un moule rectangulaire (le mien fait 1200g, c'est un bon poids pour ce type de marbré) en commençant par le centre puis glisser vers l'extrémité  droite puis retour vers l'extrémité gauche. Et ainsi de suite jusqu'à épuisement de la pâte.

Reprendre les fonds de pâtes colorées laissés dans les bols et répartir sur la surface en lignes (photo 1 ci dessous). On voit que ma trace est malheureusement trop épaisse déjà.

Tapoter le moule sur le plan de travail pour bien aplanir la surface.

A l'aide d'une baguette , former des zigouigouis en surface pour terminer le marbrage en surface (photo 2 ci dessous).

"Marbrage" n'existe pas en français mais bon...

             7- Isoler le moule ou forcer la phase de  gel qui intensifie normalement certaines couleurs. Je trouve que les micas et les ocres marchent mieux que certains oxydes.

Découper le savon en pains réguliers sachant que les 2 bords seront les moins marbrés. Chaque savon sera unique.

Autre savon réalisé avec des ultramarines rose et violet, du mica rouge corail et des micas brillants

La formule de ce dernier est plus riche en huiles fluides et me semble plus appropriée au marbrage dans le bol .

Un exemple : 30 coco, 20 palme ou karité, 50 huiles insaturées.

J'aime utiliser les savons en barre pour laver mes cheveux  très fins, mous et clairsemés, courts et colorés (pour cacher les cheveux blancs).

Chabou vient de nous dévoiler sa recette d'après-shampoing que mes cheveux apprécient également.

Ce produit et mon dernier savon à la bière semblent bien convenir à ma nature de cheveux, je les trouve plus volumineux, plus faciles à mettre en forme lors du brushing (indispensable pour moi aussi Emadra...), plus nerveux, plus brillants.

Je suis quand même obligée de les fixer à l'aide d'un spray très fort, sinon ils s'envolent au moindre souffle de vent et Dieu sait si ce coquin de vent souffle fort et souvent en région PACA ! mais ce savon permet de bien les nettoyer et de les débarrasser des résidus du gel.

Michèle nous avait  indiqué comment utiliser la bière dans son magnifique savon surgras à la bière brune. 

Pour ce savon, j'ai longuement fait infuser de la poudre de shikakaï et de la poudre de neem, rapportées d'Inde, dans de l'huile d'olive.

J'ai également utilsé de l'aloe vera rapporté du Pacifique ; je l'avais cueilli frais, coupé en petits tronçons, fait sécher au soleil et réduit en poudre, pour voir. La poudre semble s'être bien conservée, ne pas avoir subi de modification d'odeur ou de couleur avec le temps (plus d'un an). J'ai donc osé en utiliser ; dans un savon je ne pensais pas prendre un gros risque.

La recette pour 500 gr de savon :

100 gr d'huile de coco
100 gr d'huile palme
100 gr d'huile d'olive infusée au shikakaï et au neem
  75 gr d'huile d'avocat
  50 gr d'huile de carthame
  50 gr d'huile de nigelle
  25 gr d'huile de ricin

Je vous laisse recalculer les pourcentages pour voir si vous avez bien intégré ce petit rappel... :)
 

Soude pour un surgraissage à 7% selon le calculateur THE SAGE
La totalité d'eau donnée par le calculateur remplacée par de la bière bien éventée

J'ai ajouté de la soie et la poudre d'aloe dans l'eau de soude

A la trace, j'ai ajouté :

- du CO2 de romarin, un bon antioxydant dont l'odeur un peu forte n'est pas gênante dans ce savon
- un mélange d'huiles essentielles d'ylang ylang, de patchouli et de romarin.

 
Au final, ce savon a une odeur agréable, c'est le romarin qui l'emporte et cela va très bien pour un shampoing.

J'ai voulu tamponner ce savon avec mon nouveau tampon, réalisé sur ma demande par Omar, mais il était encore trop frais, surtout au niveau de la phase de gel.

Voici ce tampon apposé sur un autre savon :

Un petit conseil :

Avant de se laver les cheveux, brosser vigoureusement la chevelure afin d'éliminer les cheveux morts et un maximum de résidus dûs aux gels ou laques utilisés (ils seraient tombés de toute façon...) ceci évitera de retrouver un savon plein de cheveux, ce n'est pas agréable et difficile à nettoyer...

Je trouve ce savon agréable aussi sur le corps, du 2 en 1, c'est pratique pour les petits voyages... 

Mais qu'a bu l'âne au lac

C'est par ce questionnement, que je répondais à ma fille quand, j'estimais que sa, ses questions

trouveraient facilement réponses avec un brin de jugeote, et même sur le bout de la langue, voire planté au milieu de sa figure

"Qu'a bu l'âne au lac", déclenchait chez elle un sursaut d’orgueil, un tourbillon d'interrogations et enfin un éclat de rire vainqueur, une fois la réponse trouvée, facilement trop facilement

J'ose croire aussi, une forme de distanciation qui se nomme humour;)

En fin de compte qu'a bu l'âne au lac...De l'eau pardi !

Et moi, j'ai failli boire la tasse et me noyer dans mon obstination et entêtement

Que je vous explique 

J'ai lors de mes promenades, trouvé dans cette incroyable boutique, entre autres délicatesses, cette pure merveille de la nature qui nous veut du bien, L'algue Klamath

Je l'ai tout d'abord utilisée en boisson régénérante et ce sur au moins une semaine...positifs les effets, sur la forme générale

Mais, vous n'imaginez tout de même pas, que ce bleu émeraude, n'allait éveiller ma convoitise de savonnière et par là, même mon entêtement et obstination à espérer une quelconque «mansuétude» de Dame La soude

On vogue donc entre mer et lac 

Avec une formule sur coco surgraissé à 20% et j'en remercie encore et toujours Isy

Car je peux jouer à tous les niveaux et aucun de mes « batchs » n'est semblable, juste douceur, mousse au rendez vous et densité (terme emprunté à Michèle, qui semblait y trouver une belle qualité), jeux sur les couleurs et les traces

Formule (en 2 temps)

80% beurre de coco

8% huile de ricin biologique

6% beurre de cacao en pastilles

6% beurre de palme bio et équitable

Eau et soude pour un surgras de 7% de départ 

Eau de dissolution

mixte glacée d'eau de source et hydrolat de Salicorne additionnée d'une bonne cuillère à soupe de poudre de Klamath, jolie couleur vert bleu...J'en salive déjà ;)

Couleur vite défigurée à l'ajout de la soude en un orangé bouillant

Méthode rapide "gagnez du temps" de Kafée

Ajout à la fonte des sus dessus cités

8% macérât maison de chondrus crispus

5% huile d'arachide

Un total global et entier d'environ 20% de surgras

Bornée, mais pas complètement ahurie, j'avais préparé un pot de copeaux d'un ancien savon bleu

à inclure dans une partie de la pâte blanc crème obtenue, travaillée à trace ferme et versée dans le moule

Pour l'autre partie de base, mélange avec une cc de poudre de klamath diluée dans un peu d'hv de ricin

En réserve aussi, un peu d'argile blanche pour nuancer les tons obtenus et j'ai coulé step by step les différentes couches

Mon macérat de chondrus est sur quatre huiles bio (tournesol x 2, colza et carthame) et la pâte est bleu vert et sèche et sèche et devient........Ce qui me pendait au bout du nez...Couleur Limon, mais je les aime et je vais encore savonner et me rêver au bord du lac

Un petit défi, comme au bon vieux temps ?

Pas tout à fait, je pense que la nature du cheveu, fin, raide et mou est bien plus difficile à améliorer que celle des tignasses épaisses et voluptueuses, mêmes frisées et sèches et je ne sais pas comment faire.

Le henné naturel peut être gainant et volumateur, mais son côté obscur, c'est la couleur qui va avec. Même neutre, le Cassia Italica risque d'interférer avec d'éventuelles colorations chimiques.
Les autres poudres de plantes, comme le brou de noix ou le châtaignier ne me semblent pas efficaces sur le plan du volume.

J'ai oublié aussi le shikakai après avoir utilisé, il y a deux mois, celui que j'avais rapporté d'Inde, pourtant bio et Ayurvédique : mes cheveux étaient bien plus consistants, mais il a fallu un mois et demi (craché, juré) à raison d'un shampoing tous les deux jours pour ne plus donner l'impression olfactive de sortir tout droit d'un plat de curry !

A défaut de volume donc, et pour celles qui aiment les cheveux de soie qui captent les premiers rayons du soleil printanier (enfin, très bientôt), je vous donne cette petite formule faite l'an dernier et qui fonctionne assez bien.

Pour 300g

9% Hv : 10 Ortie sur olive, 8 coco monoï, 5 Jojoba, 4 Ricin
4% Conditionneur émulsifieur
4% BTMS
1,5% Cétyl palmitate
2% Coco fractionnée (Caprylis AZ)

1,5% Silicium organique (parce qu'il m’en restait)
4% lactate de sodium (hydratant)
0,3% xanthane
0,7% Cosgard

58% Eau  Mont Rocous + macérât aqueux henné châtain foncé AZ

0,5% extrait de soie en poudre
1% collagène végétal
0,5% inuline
2% D Panthenol
3 gélules Vit E

28 gouttes d’he Bay St Thomas
20 gouttes d'he Ylang Ylang Complète

Acide lactique  à la goutte, pour un Ph entre 4 et 5

Tous les actifs ont été pensés pour apporter une soyance qui facilite le démêlage, qui donne des cheveux brillants et légers. Et pour renforcer la fibre capillaire de mon type de cheveux : fins et raides, mous et sans volume. Pour le reste, ça va, merci ^_^

L'extrait de soie en poudre, d'Outre-Atlantique, qui hydrate, gaine et lisse le cheveu.

Le Collagène végétal AZ, un extrait de levures composé de glycoprotéines qui épaissit et donne du volume.

L'inuline, un polysaccharide de fructose, conditionne et hydrate.

Le D Panthenol, là je vous copie directement les propriétés données sur AZ :

Propriétés:

• Fortifiant capillaire : répare et fortifie le cheveu de la pointe à la racine
• Embellissant capillaire : gaine les cheveux, les rend plus forts, plus brillants et plus faciles à coiffer, sans les graisser ni les alourdir
• Participe à la croissance du cheveu
• Apaise les irritations et les démangeaisons du cuir chevelu

L'he de Bay St Thomas ou  Pimenta racemosa M., bien connue pour favoriser la pousse du cheveu et texturiser la fibre capillaire. A utiliser avec modération, la présence d'eugénol dans sa composition peut irriter le cuir chevelu à des dosages supérieurs à 0,5%.

Je trouve que l'Ylang Ylang se marie particulièrement bien avec l'odeur poivrée de la Bay St Thomas et parfume agréablement.

J'avais déjà choisi les huiles végétales pour leur effet gainant et adapté aux cheveux, ma copie est-elle bonne, Michèle ?

On pourrait ajouter un tensio-actif doux qui facilite le rinçage, mais attention, mon premier essai a fait liquéfier ma belle émulsion. Je n'ai pas persisté, je n'ai pas retrouvé (je le sais, je le savais, grrrrr) ce qui pourrait être incompatible, merci aux fortes en chimie cosmétique de m'aider.

J'utilise ce soin en après-shampoing, rincé mais on peut aussi augmenter son effet en le laissant poser comme un masque. Dans ce cas, j'hydrate mes cheveux non lavés avec un hydrolat, j'étale, je masse et je filme (oubliez la caméra, je parle du plastique transparent... allez, je sors !)

Je trouve cette crème très hydratante, émolliente et nourrissante.

C’est une crème qui laisse un fini mat sur ma peau et qui peut à mon avis convenir aux peaux mixtes comme aux peaux sèches.

J’apprécie le coco caprylate dans les cosmétiques pour les cheveux, mais je ne l’apprécie pas du tout même faiblement dosé dans un cosmétique pour la peau, car il laisse à sa surface un vernis brillant très tenace.

Avec l’isopropyl palmitate pas de brillance sur ma peau. On trouve l’isopropyl palmitate chez les Utiles de Zinette.

Grâce à la vitamine C, ma crème me donne un teint plus lumineux au bout de quelques jours.

La spiruline dans ma crème n’a pas été mise dans le but de la colorer, mais pour les bienfaits qu’elle apporte.

Je n'ai pas réussi à faire ressortir la couleur verte dans ma première image avec mon appareil photo.

Ci-dessous, photo de ma lanoline :

Recette

Phase aqueuse : 

68,3 % eau de source
1,5 % glycérine végétale
1 % lactate de sodium
0,5 % acide hyaluronique
0,2 % amigel
2 pointes de couteau de spiruline 

Phase huileuse :

5 % beurre de karité
2 % isopropyl palmitate
5 % huile de rose musquée
5 % huile de macadamia
1 % lanoline
7 % cire n° 3 

Ajouts à froid :

1 % miel de Manuka
1 % vitamine C stabilisée
0,5 % vitamine E
0,5 % phénoxyéthanol
0,5 % huile essentielle d’Ylang Ylang

              Une fois n'est pas coutume, je passe de la virtualité à la vraie vie en fabriquant un bain d'huiles capillaires pour cheveux frisés secs.

Ces mélanges d'huiles végétales sont répartis sur les longueurs ou les pointes des cheveux pendant  un temps de pose plus ou moins long avant le shampooing.

Ce sont des traitements nutritifs qui lissent les écailles du cheveu, le nourrissent et s'ils sont enfantins à réaliser, l'on peut les améliorer en choisissant des huiles adaptées à la nature des cheveux et à leurs besoins spécifiques.

Formule du bain d'huiles pour cheveux frisés à crépus

20% Huile de coco fractionné macérée à la vanille du Congo Démo
20% Huile de camélia bio
20% Huile de jojoba bio
15% Huile d'abricot hydro soluble
10% Huile d'olive bio  macérée aux 3 plantes (camomille noble, lavande, romarin du jardin)
6% Huile de ricin bio
6% Squalane d'olive bio
2% Huile de germes de blé
0.5% Vitamine E
0.4% Extraits CO2 onagre et camomille bios
0.1% Huile essentielle d'ylang ylang malgache (3 gouttes pour 100g)

       Cette interprétation pour une fillette de 8 ans aux cheveux frisés, longs et très secs donne une huile fluide et qui sent très bon.

J'ai coupé les huiles végétales avec de l'huile d'abricot hydrosoluble afin de faciliter le rinçage. A 8 ans l'on n'est pas très patient pendant le shampooing.

La camomille est mise pour traiter aussi le cuir chevelu de la petite qui a une peau atopique. Contrairement au conseil habituel de ne pas enduire le cuir chevelu d'huile,  chez elle, il est parfois intéressant de masser la peau du crâne.

        J'en ai gardé une partie que j'utilise comme huile de douche. Après savonnage, je masse le corps que je rince et sèche légèrement quand j'ai la flemme de mettre de la crème corporelle.

L'huile d'abricot hydrosoluble peut s'utiliser seule comme huile de bain ou de douche. Il suffit de l'enrichir avec des huiles essentielles ou des actifs si l'on le désire.

Formule générale

 - 99% huiles végétales 
 - 1% vitamine E (anti-inflammatoire, micro-circulatoire, hydratante, anti-oxydante)
 +/- 1 à 2 % huiles essentielles ou actifs liposolubles à retirer des huiles végétales (facultatif)

Mode d'utilisation

- Un bain d'huiles se fait sur des cheveux "sales", donc avant un shampooing et idéalement une à deux fois par mois.
 

 - Humidifier légèrement les cheveux avec un vaporisateur rempli d'eau de source ou d'hydrolat choisi pour le parfum ou les propriétés (ylang ylang, romarin, cèdre, camomille, géranium ...)

Le mélange eau/HA peut être enrichi d'actifs capillaires hydrosolubles à action hydratante ou  réparatrice (D panthénol, protéines hydrolysées, polysaccharides...).
 

- Diviser la chevelure en 4 ou 5 sections et appliquer l'huile sur les pointes ou toutes les longueurs sans excès, l'huile ne doit pas couler.

Natter avec souplesse chaque section si la longueur des cheveux le permet
 

- Emballer le tout dans du film alimentaire

Ou sous une charlotte en plastique si votre compagnon de lit est un guerrier
 

- Enrouler la tête dans un foulard en wax (le véritable wax hollandais, pas le chinois soso) pour faire élégant comme Imany qui chante bien, porte bien le foulard et est jolie comme tout.

Le guerrier appréciera aussi le carré Hermès si vous manquez de dextérité avec le wax ^_^

Source

- Laisser en contact d'une heure à une nuit selon la nature des cheveux afin que la chaleur du crâne permette l'ouverture des écailles.
 

 - Procéder à un premier shampooing naturel dilué pour émulsionner les corps gras restants. Normalement si l'on n'en met pas trop la presque totalité de l'huile sera absorbée.

Un deuxième shampooing lavera les cheveux et le cuir chevelu en profondeur.

Les adeptes du no-poo peuvent émulsionner à l'après-shampooing puis bien rincer. Coiffer comme d'habitude.

- Cheveu sec - crépu

Le bain d'huile sera idéalement posé pendant la nuit entière.

Ces cheveux supportent bien les huiles nourrissantes enrichies d'huiles plus visqueuses comme les huiles de ricin, de carapate ou de ximenia.

L'huile de jojoba plus cireuse me semble être une bonne idée pour ce type de cheveu.

Je n'aime pas trop les beurres végétaux en guise de bain d'huile, ils peuvent s'avérer difficiles à éliminer et poissent le cheveu. Je les préfère dans des cires coiffantes et en petite quantité quand on en utilise.

Idées de formulation

30% huile nourrissante grasse et insaponifiables (avocat, argan, oléine de karité...), 30% huile africaine nutritive fine, camélia et/ou squalane, 20% jojoba, 5/15% huile estérifiée macérée ou non, 5/15% huile de ricin, ximénia ou carapate, 1% vitamine E, HE et/ou extraits CO2 (cassis, carotte, onagre, framboise, calendula ...)

- Cheveu sec - frisé

Le soin nutritif peut être posé moins longuement (2 à 3 heures). On évite généralement le cuir chevelu pour ne pas le graisser inutilement.

 La composition huileuse contiendra un peu plus d'huiles nutritives mais fines au toucher : huiles de camélia, huile de meadowfoam,  squalane, huiles africaines (baobab, yangu, Abyssinie...)

Idées de formulation

30/40% huile nutritive fine, 25/30% huile estérifiée, 20% huile de jojoba ou huile nutritive grasse, 5/10% squalane, ricin ou macérats huileux, 1% vitamine E, HE  et/ou extraits CO2 (cassis, carotte, onagre, framboise ...)

- Pointes sèches - cheveu lisse ou ondulé 

 
Le soin nutritif devrait se cantonner aux pointes qui peuvent souffrir des différents traitements (coloration, brushing...).

 Une lichette de bain d'huile sur les pointes abîmées, un temps de pose de 30/60 minutes suffit avant le shampooing.

 On fera la part belle à un ester d'acide gras (comme l'huile de coco fractionnée ou d'autres), meilleure alternative aux dérivés siliconés qui permettra de réparer sans alourdir le cheveu.

Idées de formulation

97% huile estérifiée, 2% huile d'argan, sésame ou macadamia, 1% vitamine E, HE, squalane,  et/ou extraits CO2 (carotte, camomille, onagre...) 

Quelques problèmes spécifiques des cheveux secs, frisés à crépus

- Cuir chevelu sensible, qui gratte : huile de chanvre, HE de camomille matricaire

- Pellicules : huile de tamanu, huile de neem en petite quantité, HE de palmarosa et géranium

- Chute de cheveux : huile de jojoba, pépins de courge, macadamia pour la micro circulation du cuir chevelu (considérée comme excellent substitut de l'huile de vison), HE de cèdre de l'Atlas, ylang-ylang, nard

- Cheveux cassants : huile de sésame, HE de katrafay

Quelques indications viennent de "Votre beauté au naturel, Chantal Clergeaud, Ed. Dangles" ,  un bon vieux livre que je ressors de temps en temps.

Ne pas oublier une bonne alimentation riche en acides gras essentiels, les seuls que nos cheveux ^_^ ne peuvent pas synthétiser.

         C'est effectivement un masque aux karités.

Au pluriel.

Un masque nutritif mais au toucher très fin, une déclinaison avec différents karités ou extraits de karités, une couleur de la terre latéritique d'Afrique.

Un masque nourricier.

Un de plus en 2012 dans la saga des masques.

La latérite d'Afrique

         Mes karités nourriciers

- Le beurre de karité du Bénin

Je ne le vous présente plus.

Il est réparateur, nutritif, riche en insaponifiables qui nous apportent des effets anti-oxydants et anti-inflammatoires bienvenus si l'on veut exfolier.

- Le beurre de karité nilotica

Moins riche en insaponifiables que le précédent.

Son intérêt réside dans sa grande proportion d'acide oléique comme l'huile d'olive mais sous forme de beurre.

Il a la préférence des déçus du karité ouest-africain. Mais s'il a des caractéristiques physiques intéressantes (souplesse, non granulation...) il ne possède pas du tout les mêmes effets réparateurs de peau.

Je ne pense pas que l'un puisse être substitué à l'autre.

Le meilleur qu'il m'a été donné d'utiliser est celui de Nilotica botanicals utilisé dans ce baume crémeux.

- Les phytostérols du karité

Fraction insaponifiable du beurre qui apporte aussi beaucoup d'acide oléique (omégas 9) protecteurs et une petite protection solaire.

Un must pour qui apprécie les karistérols et veut un ingrédient qui est un actif à lui seul.

Il se présente sous la forme d'un beurre qui leste encore un peu la texture.

Phytostérols + karité nilotica feraient certainement un excellent substitut du karité ouest-africain en termes de propriétés pour ceux qui n'aiment pas le karité.

- Le karité oléique

Un peu redondant avec les phytostérols puisqu'ils y sont aussi, en compagnie d'une proportion plus grande d'acide linoléique (omégas 6) variable selon les fournisseurs.

Je rappelle que les omégas-6 sont les unités constitutives de notre peau et sont très anti-déshydratantes.

Il se présente sous forme huileuse avec un précipité plus ou moins important selon la température et est vendu sous diverses appellations : huile de karité, oléine de karité, karité oléique....

- Le covastérol

Actif réparateur dans lequel on retrouve du beurre de karité mêlé de cire de candellila, d'alcools gras/émulsifiants et d'autres stérols issus du colza.

INCI : Glyceryl isostearate (and) Isostearyl alcohol (and) Brassica campestris (rapeseed) sterols (and) Butyrospermum parkii butter (and) Candelilla cera

Il se présente sous la forme d'une cire molle très cicatrisante (pensez-y dans les baumes pour lèvres).

- L'extrait botanique de manilkara

dit Petit karité.

C'est un actif 4 en 1 utile pour les peaux matures.

Comme il est coutume de le dire, on y croit depuis que l'on l'a testé dans une crème de jour anti-décrépitude.

- Les deux poudres de coque de karité

Offertes il y a des années par un fournisseur malien sur un salon naturel, j'ai enfin décidé de les sortir du tiroir.

L'une des deux étant très abrasive, je pense qu'il est préférable de la sous-doser ou de choisir un autre exfoliant adapté au visage.

On fait ce masque avec DES karités donc je vous ai fait une photo avec les poudres mais je réserve cet exfoliant plutôt pour les pieds. La véritable poudre (en bas sur la photo) est elle tout à fait adaptée au visage.

J'ai donc mélangé les deux.

On trouve chez Swahily de la noix en poudre sous le nom de cassonade de noix de karité.

Un fragment de coque de karité et les exfoliants

La formule du masque nourricier aux karités (en % ou grammes)
 

- Phase huileuse

2 phytostérols de karité (Zinette)
2 beurre de karité du Bénin
2 beurre de karité nilotica bio
2 karité oléique (Bilby and Co.)
2 covastérol (Biowell cosmetics)
8 macérat de calendula sur coco fractionné
5 Plantec HP10 bio (Biowellcosmetics)
2 acide stéarique
1 cétyl esters
0.3 antiox Cos
 

- Phase aqueuse

55.4 eau d'antiedat (Essenciagua)
5 hydro-glycériné de tepezcohuite maison
0.2 gomme xanthane
0.1 gomme carraghenane iota (Zinette)
 

- Troisième phase

5 lotion 6-32-79 Venezia
2.6 gelée royale fraîche dynamisée et bio. Origine France (Ballot-Flurin)
2 poudre de yaourt (Zinette)
2 huile d'argousier bio (FloreAlpes)
0.6 écogard (Bilby and Co.)
0.5 huiles essentielles (15 gouttes pour 100g)
0.3 extrait de manilkara (Héliocosm)

pH à rectifier éventuellement

+ exfoliant coques de noix de karité

Mélange d'HE (en gouttes)

 10 lavande vraie Claire Montesinos
 20 mandarine rouge Vitalba
 5 ciste ladanifère Vitalba
 30 palmarosa Astérale
 30 patchouli Astérale
 20 fenouil doux sauvage Vitalba

             De l'oxyde rouge a été ajouté en fin de fabrication pour renforcer la couleur de terre rouge.

J'en ai rajouté quelques grains en toute fin de préparation en prenant soin de les répartir dans la masse afin de donner l'impression de relief terreux. Il en faut à peine une poussière... de latérite soulevée par le taxi brousse ^_^.

             Le mélange émulsifiant Plantec HP10 bio est un ester de sucre enrichi d'insaponifiables d'olive qui donne des crèmes fines et pénétrantes à l'effet hydratant intéressant.

Facile à mettre en oeuvre, je l'ai couplé à très peu d'épaississant pour garder de la légèreté à cette émulsion que l'on peut mettre en couche fine pour un effet bonne mine. Le plantec HP10 contient déjà un peu d'alcool cétéarylique épaississant.

C'est véritablement le masque des insaponifiables!

Edit:  Je rajoute une formule générale à interpréter avec sagesse ou richesse renversante comme disent les copines

- 8/10% ester d'acide gras (coco fractionné par exemple), 6% beurre de karité, 2% oléine de karité, 1 à 2% cire ou beurre végétal ou actif nourrissant gras non sensible à la chaleur (lanoline végétale, covastérol, biodine...)

5% Plantec HP10 , 2% acide stéarique

- Eau, HA, 5% glycérine ou extrait hydroglycériné, 0.2/0.3% gomme xanthane, conservateur, actifs, colorant  et HE pour 100%

           Quelques actifs ont été choisis pour leur originalité et leurs actions réparatrices ou anti-âge.

- L'eau d'antiedat

Mélange d'hydrolats bio fabriqué par Essenciagua : rose, ciste, lavande.

Le parfum est délicieux et c'est une façon bien raffinée d'avoir une action anti-âge et tonique.

Le nom antiedat viendrait-il de l'occitan via l'espagnol "antiedad" = anti-âge?

Je découvre et re-découvre avec plaisir les mélanges d'HE et d'HA fabriqués par les producteur français. Ils sont souvent olfactivement superbes et permettent à ceux qui hésitent de ne pas avoir à acheter une multitude de flacons pour un usage donné. J'adore!

- La gelée royale fraîche

Riche en sucres, minéraux et autres vitamines, c'est un excellent booster de peau que j'utilisais ici dans un baume de nuit.

- La poudre de yaourt

Une curiosité qui est intéressante pour son apport en acide lactique et pour sa facilité d'utilisation en masques.

Il suffit de la colorer éventuellement et de l'offrir avec une émulsion riche en actifs apaisants et hydratants afin de réaliser des masques extemporanés même pour les cheveux.

Dans les savons maison, l'onctuosité du yaourt est au rendez-vous dans la mousse. La poudre de yaourt est  très facile à diluer et à introduire à la trace fine.

J'ai retrouvé chez la très créative Réo, de jolies idées de soins cosmétiques à la poudre de yaourt.

- Le glycériné de tépezcohuite maison

Réalisé avec un solvant composé de 50/50 glycérine et eau conservé à l'écogard. La filtration est bien laborieuse avec les poudres mais ça marche.

La poudre d'écorce de tepezcohuite est un très bon cicatrisant cutané utile dans les gommages et exfoliants. Il possède en outre une action anti-oxydante bienvenue comme anti-âge.

Ses extraits lipidiques ne possèdent pas l'efficacité des extraits aqueux ou glycérinés mais on peut faire les deux.

- L'huile d'argousier et ses omégas 7

Riche en acides gras essentiels et en caroténoïdes, l'huile d'argousier est un actif en soi (réparateur, anti-oxydant, cicatrisant...).

Elle peut tout à fait être remplacée par son extrait CO2 dont l'intérêt principal réside en la plus grande quantité d'acide palmitique et d'acide palmitoléique.

Ce dernier est le fameux oméga 7 dont on parle si peu. Il fait la spécificité de l'huile de macadamia que j'adore et l'on le trouve aussi dans l'huile d'avocat entre autres.

Protecteur des peaux fragilisées, réparateur, anti-déshydratant, pouvoir de régénération tissulaire formidable...

J'aurais choisi le CO2 d'argousier si je ne devais terminer mon flacon d'huile pure plus fragile à l'oxydation que le CO2 de pulpe.

C'est dans la pulpe qu'il y a le plus d'omégas 7, ouvrez l'oeil, il n'est pas toujours spécifié si l'on a un extrait de pulpe, de graine ou de baie (fruit entier)! 

Petit mémo sur les principaux acides gras mono ou poly-insaturés représentant les omégas

Omégas 9 : Acide oléique (Huiles d'olive, de noyau d'abricot...)

Omégas 7 :  Acide palmitoléique (Huiles d'argousier, de macadamia...)

Omégas 6 : Acide linoléique (Huiles de tournesol, de carthame...)

Omégas 5 : Acide punicique (Huile de grenade pour faire plaisir à Kat)

Omégas 3 :  Acide linolénique  (Huiles de lin, de chanvre...)

              Appliquer en couche fine ou épaisse, avec ou sans exfoliant, retirer l'excédent et laisser sur la peau ou rincer à l'eau antiédat, utiliser en guise de soin bonne mine sans exfoliants...

C'est une émulsion très fine dans laquelle je n'ai mis aucun agent de charge pour l'épaissir. Elle est polyvalente comme ces masques de nuit à rincer le lendemain. Est-ce que ça ne s'appellerait pas simplement crème de nuit ^_^

Une formule de crème de jour avec l'émulsifiant Plantec HP10

Une formule de crème de nuit avec l'émulsifiant Plantec HP10

Une Demoiselle joli minois qui se respecte se doit d'avoir un vanity fourni,  précieux, avant gardiste, mais jamais au grand jamais, vain et inutile

Déjà, parée de la crème de nuit élaborée avec les derniers émulsifiants top in à la mode et la patte cosmétique si fine et séduisante de sa copine

Il lui manquait comme de bien entendu sa petite crème de jour pour arpenter les bitumes d'ici ou d'ailleurs, légèrement mais douillettement couverte, elle se prête et s'apprête à jouir des vraies prémices du Printemps, de son souffle chaud sur sa peau

Alors, emboîtons lui le pas en légèreté,confort et humeur primesautière

Formule en grammes et pourcentages 100% et remaniée, mes chères testeuses, car, oui, je n'arrive pas à comprendre ce qui pourrait ne pas convenir à toutes peaux au vu des ingrédients mêlés, voire harmonisés avec amour et un brin malgré tout, d'intelligence phytothérapique au gré de mes humeurs et envies de vos bonheurs cosmétiques

Phase aqueuse: 71.2%

45 eau de source rosée de la Reine
20 hydrolats de thé, ciste et oranger
3 Fucogel
2 Ampoule de Papaye et mangoustan
0.8 gomme amigel
0.2 biolift (Huiles et sens)
0.2 lécithine poudre G.Detou (déhuilée, grade alimentaire) (mise pour compenser mon manque de talc HLC, et intégrée au dernier frémissement de ma phase eau, mêlée intimement au fucogel et à la gomme amigel)
 

Phase Huileuse: 28.1%

10 huiles bios de noix du Brésil, chardon Marie, et un des esters de Héliocosm
3,5 Plantec HP10
2,5 Coémulsifiant VE
3 Squalane d'olive
2,5 phytostérols d'avocat
2,5 covastérol actif réparateur et protecteur à détourner pour consolider l'émulsion en sus de ses qualités cosmétiques
2 beurre de tournesol
1 Lauroyl lysine
0,6 Conservateur
0,5 Talc HLC que j''apprécie autant que la touche douceur

Huiles essentielles:
faciles en synergie et actives pour un teint de toute beauté, clarifié et sain et qui plus est sent bon... ;)
thym à géraniol, monarde, romarin à verbénone, palmarosa, et un zeste de absolu de rose

Ma fille, le fameux œil qui tue de la mort, m'a demandé si je comptais être plus jolie qu'elle, tant elle me trouve bonne mine ;) et l'un de mes vilains que j'aime bien, m'a salué d'un tendre Mademoiselle

Allez, je rigole ;) et lui aussi

           Voici une petite recette de crème hydratante douce à appliquer le soir pour une peau mixte qui n'aime pas trop le gras mais qui commence à avoir besoin d'un soin de nuit.

Je compte sur l'huile d'argan bio pour lui apporter les acides gras qui lui conviennent.

            Cette huile doit idéalement être choisie en version non torréfiée pour conserver les acides gras insaturés et la vitamine E en quantité non négligeable.

Ce sont eux qui apporteront à la peau une action assouplissante et reconstituante.

Je rajoute impérativement à l'ouverture un bon anti-oxydant dans ma bouteille afin de pouvoir la mettre dans la phase huileuse sans crainte. Elle contient tout de même pas mal d'omégas 6.

Je choisis généralement la marque du magasin bio Biorgane d'où je prélève 50g que je conserve avec de l'aox cos (anti-oxydant) pour la cosmétique et j'utilise le reste de la bouteille en cuisine.

Merci à Emadra qui a su rendre en photo l'aspect presque nacré de la crème

            L'huile d'argan est issue de la même famille botanique que le beurre de karité dont elle possède quelques particularités liées aux insaponifiables.

La présence de stérols uniques (shottenols et spinatérols) ainsi que de butyrospermol (le karité s'appelle butyrospermum parkii) lui confère la possibilité

- de réparer la peau

- de lisser les cicatrices (intérêt pour les peaux acnéiques ou ex-acnéiques)

- de diminuer les inflammations

- de lutter contre la décrépitude

Je ne m'étends pas plus sur les bienfaits que j'ai développés dans certains soins à l'argan sur Potions.

             J'utilisais là pour la première fois un émulsifiant complet contenant des esters de sucre le Plantec HP 10.

L'action hydratante des esters de sucre n'est plus à démontrer mais cet émulsifiant contient en plus des insaponifiables de l'huile d'olive. Ce qui renforce l'activité insaponifiable de l'huile d'argan.

C'est un ingrédient recommandé pour les peaux sensibles et celles délicates des bébés.

             Ceux qui apprécient déjà le sucrose stéarate d'Aromazone devront l'aimer. Il est équilibré en esters de sucre aux HLB cohérents et sa composition permet de l'utiliser sans avoir à le surdoser pour obtenir une émulsion un tant soit peu épaisse.

Son INCI : Sucrose Polystearate (and) Cetearyl Alcohol (and) Olea europaea (Olive) Oil Unsaponifiables montre qu'il contient également un épaissisant (l'alcool cétéarylique) ce qui facilite la mise en oeuvre des émulsions.

Le fournisseur préconise néanmoins de l'utiliser à 5% en association avec 3% d'acide stéarique afin d'obtenir une jolie crème dense mais légère à l'application.

J'ai utilisé la trame de la formule type de crème hydra-nuit du site pour faire ma crème à l'huile d'argan.

              La formule contient un agent de charge poudreux le submica FL qui permet de limiter les proportions de corps gras dans les formules crèmes comme le ferait de l'amidon modifié ou du Rice NS.

Il s'utilise ici à 6% mais pour améliorer le confort des adeptes de crèmes plus grasses, on peut diminuer ce taux. Ou alors augmenter les proportions de véritables huiles dans la formule.

Un subtil équilibre est alors à inventer. Je publierai bientôt la formule plus nourrissante que j'ai fabriquée.

             Le fini doux et lisse des émulsions sur la peau est très agréable quand on craint le gras et qu'en le fuyant drastiquement, on obtient des émulsions sensoriellement appauvries.

La présence d'huiles estérifiées (coco fractionné et coco silicone) aide grandement à améliorer l'étalement et le confort de ce type de formules.

L'aspect blanc quasi-nacré de la crème est très séduisant à condition de ne pas utiliser d'actifs ou d'huiles trop colorés.

Les adeptes de crèmes bien blanches devraient l'apprécier.

Formule de la crème de nuit à l'huile d'argan

Phase aqueuse

48.4% Eau de source Rosée de la reine
6% Glycérine végétale bio macérée aux fleurs fraîches d'acacia (émollientes, adoucissantes)
0.3% Gomme xanthane (Bilby and Co.)
 

Phase huileuse

5% Plantec HP 10 (Biowellcosmetic)
3% Acide stéarique
10% Huile d'argan bio non torréfiée
6% Huile de coco fractionnée macérée aux fleurs bio (camomille noble et matricaire, rose, bruyère, calendula, bourrache)
6% Coco silicone (INCI coco caprylate)
 

Troisième phase

6% Submica FL (Biowellcosmetic)
5% Protéines de riz hydrolysées (Aroma-zone)
3% Fucogel (biosaccharides gum-1)
0.7% Huiles essentielles malgaches (21 gouttes pour 100g)
0.6% Ecogard

Mélange d'huiles essentielles malgaches (en gouttes)

8 ylang ylang première Florame
4 géranium bourbon Astérale
2 extrait CO2 vanille bourbon Bilby and Co.
2 santal austrocaledonicum d'Ouvéa (merci Catherine)
2 vétiver Astérale
2 petit grain combawa Bioarôme (Tananarive)
1 poivre noir Astérale

Mode opératoire

- Diluer la gomme dans l'extrait glycériné en un fluide, verser en filet tout en mixant dans l'eau tiédie

- Peser la phase huileuse et porter les deux phases à 75°

- Verser la phase huileuse dans l'eau gélifiée en mixant sans faire de bulles, maintenir à cette température pendant 5/10mn

- Faire refroidir en mélangeant à la spatule en silicone puis ajuster l'eau perdue au chauffage

- Ajouter le submica FL en mixant vivement sans grumeaux

- Ajouter les autres ingrédients un à un en mélangeant bien

Tester le pH et ajuster au besoin avec de l'acide lactique goutte à goutte. Cela n'a pas été nécessaire avec cette formule exacte.
 

 
Compliments appuyés à Emadra qui magnifie les créations de ce message avec ses photos et ses montages d'images. Merci infiniment.

Sources des images argan, ylang, géranium

         Tout cela donne une jolie crème blanche au fond presque nacré et au parfum délicieusement envoûtant.

Je trouve le mélange très réussi pour donner un peu de personnalité à cette crème au toucher conventionnel.

J'ai volontairement monté le pourcentage d'huiles essentielles à 0.7% afin de permettre son utilisation éventuelle sur le corps, les mains...

Pour le visage, l'on choisit plus volontiers un dosage de 0.3 à 0.5% selon la sensibilité de la peau.

         Les actifs (glycérine, biosaccharides, protéines hydrolysées) sont volontairement choisis dans les hydratants filmogènes hydrophiles et humectants.

Ils devraient conforter l'action anti-déshydratante des corps gras et celle de l'émulsifiant.

         Jolie crème très séduisante et qui se bonifie drôlement en vieillissant. Comme nous? 

Mademoiselle Yvonne et ses alertes 80 Printemps

Mademoiselle l'institutrice au giron protecteur

Mademoiselle Coco l'insolente au parfum de modernité

Mademoiselle Libellule au « bleu corsage » muse du rêveur

Mademoiselle Fée voleter nos imaginaires

Mademoiselle Arletty en ses atmosphères rose canailles

Mademoiselle Ed au regard si esthétisant et sublimant, mille remerciements

Des Demoiselles à cervelles bien pleines, à gambettes allègres, à verbe haut et joueur, se moquant des aboiements de celles « qui gardent », se défiant des lois assassines de la langue des poètes
 

Des Demoiselles rosissant de plaisir joyeux quand les damoiseaux en leurs châteaux, les mandrins des grands chemins, les gandins des faubourg parisiens, révérencieux se plaisent à susurrer à leurs passages

Mademoiselle Fine
 

Formule de Mademoiselle Fine élaborée autour de l'émulsifiant Natpure Sol (Glycerin (and) Sucrose laurate (and) Sucrose dilaurate (and) Sucrose trilaurate (and) Sorbitol) et de quelques autres flatteurs et sublimateurs du toucher sensoriel, de l'émollience et hydratation long time playing

Procédé quasiment à froid et à la cuillère magique
 

Phase aqueuse 77.9%

50 eau de source
10 hydrolat d'oranger
9 hydrolat de ciste
3 Fucosorb
2,5 Natpure sol
2 teinture de myrte maison
1,4 polymère végétal

Faire chauffer aux environs de 60°C le polymère végétal,l'eau de source, la teinture tout en fouettant afin qu'une légère gélification prenne.

Retirer du bain marie et rajouter les hydrolats en fouettant.

Mêler intimement le fucosorb et le Natpure Sol, rajouter au gel de polymère.

Réserver.

Phase Huileuse 22.1%

5 macérat de Lotus sur coco frac From Zinette
4 jojoba
4 huile de pêche
3 Talc HLC 
2 coco silicone
1,5 Vitamolive Zinette
1,5 Panthénol
0,6 conservateur
0,5 Lysolecithine Zinette

Synergie d'huiles essentielles: 

romarin à verbénone, 
monarde, 
thym à géraniol, 
une goutte de jasmin marocain

Diluer le talc HLC avec la lysolecithine et le vitamolive, puis ajouter les autres composants de la phase huileuse en fouettant.

Et enfin, délicatement verser la phase huileuse dans la phase aqueuse tout en fouettant, et prenez le temps de bien lier ces deux phases.

Vous obtenez, un lait tout doux et onctueux et d'une grande finesse à appliquer autant sur le corps que sur le visage pour celles qui ont la peau sèche

L'application sur corps est un vrai délice, pas de traces blanches, velouté de la texture, etc.

J'ai formulé un peu à l'aveugle, ne connaissant pas du tout cet émulsifiant et bingo, le premier jet fût le bon, car je me suis aidé de la lyso en tant que co-émulsifiant et d'agent légèrement modificateur de structure et co-émulsifiants, tels le talc HLC, dans une moindre mesure aussi du fucosorb (équivalent du silicone végétal de AZ)

J'ai cédé aux sirènes de la nouveauté Biowellcosmétic car il m'a semblé que leurs produits facilitaient grandement la formulation et la mise en œuvre... Même certains actifs sont adaptés pour obtenir une émulsification rapide et sûre.

Les crèmes et laits formulés se bonifient dans le temps et ont une réelle douceur et une rondeur émolliente sans effet gras assez étonnante et ravissante ;) très fines justement.

Au revoir donc, Mes Dames et Demoiselles, car la saga Mademoiselle va continuer tant ces nouveaux jouets me ravissent et me comblent par leurs facilités d'utilisation mais aussi et surtout la richesse de leurs composants actifs, biotechnologiques et biocompatibles ;)

                  Un sachet d'herbes d'Islande et la narration de son voyage là bas, m'ont inspirée pour un savon bi-couches à l'huile d'avocat du Burundi offerte par Moune.

C'est un savon qui est très doux et peu détergent.

Il fait la part belle à l'huile d'avocat (50%) mais aussi à l'huile de ricin (20%), ce qui ne m'est pas habituel.

             En fait, je me suis inspirée d'une recette japonaise tirée d'un blog appelé "mon petit paradis" d'après le traducteur.

Intriguée par les savons de nombreux blogs japonais qui contiennent très peu d'huiles dures pourtant saponifiées à la main, j'ai repris la formule indiquée et ai délaissé le mixer électrique.

Humm ...  j'ai déjà dit quelque part que beaucoup de ces blogs manquaient d'imagination.

Ce qui m'avait valu quelques réactions indignées car effectivement ils sont très beaux, clairs et offrent à la vue la simplicité chic coutumière à ce que j'imagine de ce pays.

           Vue de dessus un peu bancale

           Et j'aime cette délicatesse dépouillée  même si je trouve pénible de ne pas comprendre ce que je lis et du coup tous ces blogs semblent un peu uniformes.

J'ai la faiblesse de trouver que l'Europe offre une vraie diversité visuelle en matière de savons faits maison.

Sur les blogs européens on voit des savons inspirés du monde entier, chacun invente ses savons avec ses origines, sa personnalité, sa folie et avec des ingrédients issus du monde entier. L'approvisionnement y est simple aussi c'est sûr.

Cela transparaît rien qu'en regardant le savon et en parcourant le blog.

C'est sûr qu'en comprenant ce qui est écrit, c'est facile à dire aussi ...

         Une fois n'est pas coutume, j'ai tout de même repris le code visuel qui me semble aujourd'hui japonisant, bien plus que celui que j'avais ainsi baptisé il y a des années quand je ne savais pas que tant de japonais faisaient aussi du savon maison.

C'est donc une forme d'hommage, ne vous méprenez pas sur mon propos, je suis la soeur de tous les savonniers maison ^_^

          Cette formule que je réserve a posteriori comme savon de visage me semble déséquilibrée car elle donne un savon très mou qui durcit si lentement que c'en est désespérant.

Au moment d'envoyer le message (soit 3 mois après la fabrication) il est enfin acceptable.

Même les savons sans gras durs que j'utilise sur le visage durcissent plus vite. L'huile de ricin à 20% et l'infusion ne sont pas étrangères à l'affaire me semble t-il.

A ces taux là il faudrait un peu plus d'huiles saturées... ou de la patience.

           La trace manuelle arrive rapidement néanmoins (15mn) ce qui me surprenant pour une telle formule.

On est très aidé en cela par la température maintenue aux environs de 44°C grâce à un bain d'eau chaude renouvelée régulièrement jusqu'à la trace.

C'est la même méthode de saponification au bain marie que dans mon savon à la sauce soja.

Formule du savon  "Petit paradis"

- 50% huile d'avocat du Burundi macérée aux herbes islandaises (angélique-bouleau-mousse)

- 20% huile de ricin bio

- 20% huile de palme bio

- 10% huile de coco bio

Soude et 30% d'infusion d'herbes islandaises

Surgraissage de 10%

Saponification à 44°C environ dans un bain d'eau chaude régulièrement renouvelée

Vitamine E

Lait de chèvre en poudre diluée dans de l'infusion

Inclusions en demi-lunes de savon clair issu du savon emmental

Huiles essentielles (1/2 géranium, 1/4 tea tree et 1/4 lavande)

La couleur est plus verte en réalité

         Mode opératoire

Pour 1 moule rectangulaire de 500g

- Fabriquer 200g de savon selon la formule ci dessus et couler

- Poser délicatement quelques fragments de savon blanc sur la surface sans enfoncer

- Fabriquer à nouveau 200g de la même formule et bien avant la trace, verser quelques gouttes de pâte à savon pour recouvrir les inclusions

Cela donne au séchage une couche un peu plus translucide que si l'on coulait à la trace franche. C'est dommage car peu contrasté par rapport à mon souhait

- A la trace franche, ajouter quelques brins de plantes islandaises dans la pâte et bien mélanger

- Couler dans le moule en prenant soin de ne pas briser la surface

- Au bout d'une demi-heure environ, enfoncer des demi-lunes de savon blanc à la surface au goût.

           Merci Venezia, j'ai déjà tout bu!      

             On obtient au découpage des savons encore très élastiques plus d'un mois après la fabrication.

La mousse est bien présente (encore une grande surprise, il n'y a que 10% d'huile de coco certes aidée par les huiles de ricin et de palme stabilisatrices de mousse mais quand même!?

La texture est  très légèrement "glu glu" comme les savons à l'huile d'olive mais elle est douce et agréable sur la peau du visage et des mains.

La couleur qui apparaît jaune sur les photos est plus verte en réalité.

Les demi-lunes du dessus se décollent rapidement au cours de l'utilisation, j'ai peut-être trop attendu avant de les insérer sur la surface du savon.

Les surprises de la  formule

50% huile d'avocat, 20% ricin, 20% palme, 10% coco

- Trace manuelle rapide

- Mousse bien  présente et très agréable

- Savon nettoyant très doux, très adapté au visage et aux peaux sensibles

- Durcissement épouvantablement lent

A refaire avec la patience qu'il faut.

            Finalement c'est un savon qui n'a plus rien de l'Islandic Herb tea soap que j'imaginais. Je n'en suis pas vraiment satisfaite...

                  Un savon clair et raffiné car il contient un peu d'une huile délicieuse dont j'ai terminé la bouteille dans un savon!

                L'huile vierge de pignons de pin est une huile riche de près de 60% d'acide linoléique (omégas-6).

Sa richesse en vitamine E proche de celle de l'huile de tournesol en fait une huile relativement stable et traitante pour les peaux fragilisées.

Elle présente la couleur jaune dorée de nombreuses huiles végétales mais celle ci ne persiste pas à 5% dans le savon.

 Comment faire facilement un savon aux omégas-6 ?

                  Je l'ai couplée à des huiles dont je sais qu'elles donneraient un savon naturellement clair comme l'huile de coco dont la mousse devait être stabilisée par le beurre de cacao et la graisse de boeuf.

Cette dernière peut se remplacer par du saindoux qui donne aussi des savons très durs et glissants.

 Composition moyenne en vitamines et acides gras de l'huile de pignons de pins (en moyenne):

Vitamine E: 13mG/100g

Composition en acides gras:
Acides gras saturés:  9,2%
Acides gras mono-insaturés: 30,4%
Acides gras poly-insaturés: 60,4 dont:
          - acide linoléioque: 59,9%
          - acide linolénique (oméga-3) 0,5% 

Source

Information édifiante des centres anti-poison sur le phénomène de dysgueusie retardée après consommation de pignons de pin

Formule du savon raffiné à l'huile de pignons de pin

40% Huile d'olive (mélange d'huiles raffinées et vierges)

 25% Huile de coco indienne

 25% Blanc de boeuf (ou saindoux)

 5% Beurre de cacao (la fin du pot "merci Mlk")

 5% Huile vierge de pignons de pin

Eau et soude pour un surgras de 5%

Tussah silk

EPP concentré

5% du poids des huiles végétales en HE de lavandin bio et géranium rosat bio à parts égales

                    Il est possible de remplacer l'huile de pignons de pin dans cette formule par de l'huile de carthame qui est très gratifiante dans les savons qu'elle adoucit considérablement à moindre coût.

Elle est claire et ne devrait pas modifier la couleur.

                     Pour éviter les graisses animales

On augmentera les proportions de beurre de cacao et l'on y mettra du beurre de karité.

Le savon sera moins clair mais il durcira tout autant en développant certainement une mousse riche et dense :

- 35% olive

- 30% coco

- 15% cacao

- 15% karité

- 5% huile riche en omégas 6 (tournesol, carthame, pépins de raisin, maïs, soja, noix...)

                      Le moule est assez petit (65g pour environ 6 cm de diamètre) mais met bien en valeur ce savon raffiné.

Il donne de très jolis savons avec toutes les couleurs de pâtes que j'ai essayées.

 Joli n'est-ce pas?

                        J'ai bien envie de me faire la formule sans graisses animales tiens...

             Qu'est-ce qu'il ne faut pas inventer pour soutenir votre attention.

Fabriquer un savon, le baptiser, lui donner un intérêt par rapport aux précédents.

Facile! Il suffit de retrouver pourquoi j'ai choisi telle ou telle huile.

Ce coup-ci c'était pour fabriquer un savon doux avec des omégas-6 que j'apprécie drôlement dans l'huile de tournesol mais avec à la clé, des savons qui rancissent souvent malgré l'astuce de Susan donnée dans le savon du débutant.

              L'huile de maïs dont je vous parlais déjà pour ce savon est une bonne source d'omégas-6 comme les huiles de pépins de raisin, de tournesol, de carthame ...

On la trouve en version biologique dans laquelle elle garde la belle couleur dorée des épis.

Dans la formule de ce savon aux omégas-6, je l'utilise en version raffinée car point de bio dans mes magasins de proximité. 

            Les acides gras de la famille des omégas-6 sont représentés essentiellement par l'acide linoléique. Ce sont des acides gras qui permettent d'éviter la déshydratation de la peau en consolidant le ciment cutané.

Dans les savons, ces acides gras sont responsables de la douceur de la mousse et d'un aspect légèrement glissant (pas gluant) très agréable et gratifiant dès que l'on en utilise au moins 10% de la formule.

Mais l'huile de tournesol ou même l'huile de colza qui apporte à moindre coût quelques omégas-3 par la même occasion me semblent formidables dès 5% de la formule.

Autant ne pas s'en priver!

Meilleures sources d'acides gras oméga-6

Moule arum superbe chez Zinette

          Pour une formule équilibrée, il faut des beurres durs en plus des traditionnels palme et coco.

J'ai choisi un beurre contenant également pas mal d'omégas-6 sous forme d'acide linoléique: le beurre de mowrah.

Cela permet d'apporter la douceur attendue sans augmenter trop les risques de rancissement de mon savon.

Beurre de mowrah, acides gras

Source

               Dans le savon à la pomme de terre j'ai évoqué que les différentes sources dont celle de la F.A.O. indiquaient que mowrah et illipé pouvaient être les mêmes beurres.

Le raffinage pouvant en modifier l'aspect et l'odeur; La vente sous les noms vernaculaires différents fait que l'on peut se poser la question.

               Reste le nom botanique me direz-vous? Malheureusement on peut retrouver une même plante sous divers noms botaniques; Ces derniers changeant au fil du temps notamment pour les plantes exotiques.

Ainsi le karité a beaucoup changé d'appellations: Bassia parkii, Vitellaria paradoxa, Butyrospermum  paradoxum, Butyrospermum parkii ...

On peut même retrouver Illipe parkii dans certaines vieilles publications sans qu'il soit toujours indiqué que ce sont des synonymes et que tous se rapportent au karité.

              Je n'ai pas pu tester le savon à la pomme de terre et ne peux donc pas faire les comparaisons entre Illipe et mowrah saponifiés.

Mais c'est certain, j'adore le beurre de mowrah dans les savons!
 

Formule du savon aux omégas-6

- 30% Huile de maïs raffinée
- 30% Huile de coco
- 15% Beurre de mowrah (Bilby and Co.)
- 15% Huile de palme bio
- 10% Huile de ricin bio
 

Eau et soude pour un surgras de 10%
EPP concentré (1cuillère à café pour 1kg d'huiles)
Lactate de sodium
Soie Tussah

Huiles essentielles : Ylang ylang, orange 5F, lavande fine bio à parts égales

Emballage dans du calque dont je vous ai déjà parlé

              Bingo, c'est un savon magnifiquement doux, moussant et qui durcit très vite!

J'ai trouvé que le beurre de mowrah est vraiment à tenter et garder en savonnerie.

C'est l'un des rares beurres à compter autant d'acide linoléique (12/18%), la plupart des autres beurres n'en apportent qu'aux environs de 4% pour les plus riches.

             Acide linoléique + acide ricinoléique (huile de ricin) donnent des savons superbes.

C'est un réel bonheur de pouvoir réaliser ces alliances, de décortiquer ce qui me plait le plus ou ce que je ne referai pas.

Seule la fabrication de savon maison et le sport apporte ces joies pures et aussi simples que de se savonner les mains en goûtant le résultat de son travail ou celui de ses copines.

            Quelles alliances préférez-vous dans les savons?