Potions et Chaudron | Recettes de cosmétiques naturels et bio, savons faits maison, aromathérapie

Sur la plage abandonnée....car le Mistral soufflait à décorner les boeufs, je laisse les grains de sable danser avec le vent et prépare une petite crème pour apaiser la couperose.

Comme la mer, ma crème sera bleutée ; j'ai emporté  :

• mon huile essentielle de Tanaisie ( Tanacetum annuum), dont j'adore l'odeur qui me fait penser à celle des marguerites.

tirée du blog du pote agé

 
Ses Propriétés sur AZ :

      - Anti-inflammatoire, antiphlogistique, Antihistaminique, Antiprurigineux

et ses indications :

      - inflammations de la peau (dermites irritative et allergiques), démangeaisons (prurit allergique), rougeurs, érythème, couperose, lèpre tuberculoïde (on va oublier la lèpre, hein).

m'ont décidée pour des personnes très différentes : ma tante avec une peau fine et âgée, beaucoup de couperose, ma belle soeur qui souffre depuis toujours de dermite xxxxx, sans beaucoup de remèdes et moi, petite couperose, peau devenue ultra-sensible depuis quelque temps.

sur H&S, le soin "coup de soleil", m'a conforté dans mon envie.

Une huile malgré tout "hormone like", dont il faut bien connaître les contre-indications avant de s'en servir.

• un mélange d' huiles au final non gras (c'est l'été) et traitant, dont : 

- écume des près, très hydratante et revitalisante. Elle ne s'oxyde pas et aide à protéger les autres huiles. Elle convient à tous types de peau.

- avocat, riche en vitamines, lécithine, magnésium et carotène (c'est l'été, bis). Elle aide à renforcer la membrane autour des cellules.

- argan, convient bien aux peaux fragiles et sensibles.

• Des actifs essentiellement apaisants :

- squalane

- extrait hydroglycériné d'hélichryse

- gel d'aloé vera

- extrait CO2 d'Amarante (recommandé pour les peaux sensibles et sèches, améliore l'élasticité et apaise les peaux irritées à tendance allergique)

- bisabolol (actif de la camomille allemande - Matricaria chamomile - apaise et minimise les irritations)

La formule

Phase H 30%

* 6% Emulsifiant n° 3 AZ 
* 5% Hv Ecume des prés bio
* 4% Hv Avocat bio
*3% Hv Son de riz bio
*3% Hv Argan bio
*4% IPP
*2% Beurre de Cupuaçu
*2% Emulsifiant Douceur AZ
*1% Anti Oxydant

Phase O 58%

 *0,4% acide Hyaluraunique
*0,9% Xanthane
*0,9 % Geogard ultra
* 4% Silicium organique
*  Eau du Mont Roucous

Phase Actifs 12%

* 5% Gel aloé vera
*4,7% Extrait HG Hélichryse
*1,5% Squalane
*1% Bisabolol
*0,3% Extrait CO2 d'Amarante
0,5% He Tanaisie

              Pour les maquillages waterproof, il existe des démaquillants biphasiques huileux conventionnels très efficaces.
Il en existe aussi en naturel.

Je me suis inspirée de l'une d'elles pour faire cette recette facile et efficace sur tous types de maquillages des yeux. J'ai modifié les proportions des ingrédients à ma guise.

            L'INCI : Centaurea Cyanus Water [Centaurea Cyanus Flower Water], Squalane, Aqua [Water], Aloe Barbadensis Extract [Aloe Barbadensis Leaf Extract], Decyl Glucoside, Isopropyl Myristate, Benzyl Alcohol, Sodium Chloride, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Dehydroacetic Acid, Citric Acid, Nelumbium Speciosum Extract [Nelumbium Speciosum Flower Extract], Bixa Orellana Seed Extract, Chamomilla Recutita Extract [Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract].

  Traduction : Eau de bleuet, squalane, eau, extrait d'aloé véra, decyl glucoside, isopropyl myristate, alcool benzylique (conservateur consituant de l'Ecogard), sel, glycérine, huile de coco fractionné, acide déhydroacétique (conservateur consituant de l'Ecogard), acide citrique, extrait de fleur de lotus, extrait de graine de rocou, extrait de fleur de camomille matricaire.

Lotion bi-phasée

          J'ai gardé la plupart des ingrédients sauf :

- les extraits de lotus et de rocou (qui doit colorer en orangé)
- l'aloé véra
- le sel viscosant (?)
- l'isopropyl myristate (à remplacer par de l'isopropyl palmitate si vous y tenez)

Formule de la lotion démaquillante waterproof pour les yeux

 - 30%  Eau distillée
- 10% HA de bleuet bio
- 10%  HA de camomille matricaire bio
- 4.5%  Glycérine végétale bio
- 0.1%  Acide citrique

 - 2%  Plantacare (décylglucoside)

 - 22%  Squalane d'olive bio
- 20%  Huile de coco fractionnée
- 0.5%  Bisabolol
- 0.4%  Ecogard *
- 0.2%  HE de camomille matricaire bio (3 gttes pour 50g)
- 0.3%  CO2 de camomille matricaire bio (4 gttes pour 50g)

 pH à vérifier malgré l'acide citrique sur la lotion homogénéisée par agitation.

 * L'Ecogard est limité à 0.2% au Japon pour les produits du contour de l'oeil. En fabrication maison, je ne ferais pas un dosage si bas car j'utilise des hydrolats et des produits qui sont fragiles. Je précise que je ne fais aucune intolérance à l'alcool benzylique.

Mode opératoire

- Dans un bécher désinfecté, introduire l'eau, les hydrolats et la glycérine. Mélanger intimement avec une cuillère magique

- Diluer l'acide citrique dans le mélange

- Ajouter le Plantacare en mélangeant doucement à la spatule en silicone pour éviter de faire mousser

- Ajouter les autres ingrédients les uns après les autres en mélangeant doucement.

           La formule tourne autour de la camomille matricaire très apaisante sous forme d'extrait CO2 et d'HE.

Il est possible d'éviter les HE autour de l'oeil pour les personnes qui le craignent mais pour mes yeux les huiles végétales et  l'HE de camomille matricaire ne posent pas de problèmes (elle est anti-allergique, apaisante, anti-inflammatoire...).

Le CO2 et l'HE de matricaire apportent de plus la note colorée qui contraste les deux couches. Leur couleur bleu profond devient verte quand on les mélange avec les huiles végétales souvent jaunes.

La couleur de l'azulène va disparaitre lentement si le démaquillant est conditionné en flacon transparent.

             Le bisabolol est un actif intéressant pour les peaux sensibles facilement irritées qu'il apaise. Il possède en outre une légère action anti-infectieuse fort utile pour les yeux dont on craint les infections quand on porte des lentilles par exemple.

           C'est un démaquillant bi-phasé dans lequel l'eau de bleuet réputée pour le contour des yeux a été coupée par de l'eau pour diminuer l'astringence.

J'ai fait le choix d'eau distillée stérile pour limiter autant que possible les germes.

Lotion mélangée avant usage

            Cela donne une lotion très bien tolérée et efficace pour retirer le maquillage.

Les huiles de coco fractionné et squalane sont réputées pour bien enrober les pigments, sont traitantes et si fines que cela ne laisse pas une sensation lourde de gras sur les paupières et les cils.

              Le tensioactif décylglucoside (vendu sous plusieurs noms comme Plantacare ou Mousse de sucre) peut être augmenté à 3% si l'on désire une action plus nettoyante.

Je trouve qu'à 2% il est parfait pour un maquillage normal non waterproof. 

Mode d'utilisation

J'ai  laissé tomber le démaquillage des yeux à l'arrache avec une simple lingette en micro-fibres humidifiée à l'eau.

L'âge venant, il faut bien respecter la peau fine et délicate du contour de l'oeil mais je tenais à utiliser un produit très doux, moi qui ne mettais rien d'autre que de l'eau.
Évidemment pour être efficace, il fallait parfois frotter comme une malade... Mais Lolitarose a dit : "Non, non!"

J'ai obéï...

- Bien agiter le flacon avant chaque utilisation pour homogénéiser les deux phases.

- Appliquer sur une lingette et masser délicatement paupières et cils en mouvements circulaires doux.

- Laisser poser quelques instants la lingette imbibée de démaquillant sur les yeux avant de l'éliminer en cas de maquillage waterproof ou tenace.

Ce démaquillant ne se rince pas forcément mais comme j'aime le splash d'eau final, je rince après avoir nettoyé le reste du visage.

       Utilisé avec constance depuis près de 3 mois conjointement à un soin contour des yeux à l'arnica anti-cernes, je suis persuadée que le démaquillage est le début de l'efficacité de tout soin.

              Si je vous disais combien j'ai de cousines, vous ne me croiriez pas.

Tous les ans vers le mois de mai, nous tentons de nous réunir toutes (les cousins aussi, les beaux cousins et les belles cousines aussi et leurs enfants aussi), ça fait donc du monde!

Généralement je leur offre des savons en hommage à notre élégante grand-mère commune qui fabriquait des savons.

Vous imaginez donc que ce ne sont que les cousines d'un côté;

De l'autre côté,  j'en ai beaucoup aussi mais un peu moins ... juste un peu moins  ^_^

           En ce joli mois de mai, rien n'a été possible et tout a été reporté mais je me suis laissée distancer, je n'ai pas fabriqué de savons. Pas suffisamment en tous cas.

J'ai donc fait une crème rapide à froid, avec un émulsifiant qui le permet. Une crème à la formule minimaliste pour un effet frais et printanier pour les mains.

J'ai choisi:

- de l'huile de soja bio à la couleur jaune pétant (je ne lâche plus le flacon ^_^),

- un parfum floral discret  fabriqué avec de l'hydrolat de néroli bio et du parfum naturel au jasmin.

             Car nous sommes toutes différentes, toutes plus uniques les unes que les autres et il m'est impossible de faire une multitude de crèmes selon les goûts de chacune.

Et encore, je ne compte pas les petites cousines que certaines ont eu la joyeuse idée de nous mettre au monde ...

Je fabrique donc une texture conventionnelle et une odeur simple.

Formule de la crème des cousines

- 45% Eau distillée

- 30% Eau de néroli bio

- 15% Huile de soja bio

- 5% Glycérine végétale bio

- 3.5% Emulsifiant sodium acrylate plus (ou simulgel)

- 0.6% Ecogard

- 0.5% Vitamine E

- 0.4% Parfum naturel jasmin

pH ajusté par de l'acide lactique

                  Je mets tout ça dans un gros bécher désinfecté (800g au total!), je mélange à la grande spatule en silicone pour faire l'émulsion en deux temps, trois mouvements.

Je mixe une demi seconde à l'électrique histoire d'assurer le coup puis je coule au fur et à mesure dans un flacon en plastique souple désinfecté et muni d'un embout pour remplir aisément mes mini pots en plastique.

                   J'ai eu un succès fou!

              Vous souvenez-vous de ce baume rigolo fabriqué à pareille époque l'année dernière?
Je me demandais si la couleur tiendrait dans un savon.
Et bien ça tient!

Je ne vais pas m'éterniser en sempiternels blas-blas.

Il pleut des cordes depuis ce matin sur Paris et dans le Sud aussi, on a besoin de couleurs éclatantes et ensoleillées pour se remonter le moral.

Je donne tout de suite les informations capitales.

La formule du "Savon au poivron rouge bio"

- 112g d'huile de coco bio (Soapsession chez kafée) : 28%
- 128g d'huile de palme bio (Bilby and Co.) : 32%
- 140g d'huile de colza bio : 35%
- 20g d'huile de soja bio : 5%

 56g de soude caustique en perles (environ 5% de surgras)
125g de jus de poivron rouge bio (environ 31%)

1 beau poivron bio  pour 400g d'huiles à saponifier suffit à donner cette couleur intense;
Ils sont moins gros que leurs congénères conventionnels mais j'ai pris le temps qu'il fallait pour choisir le plus rouge du panier.

La couleur de la lessive de soude fonce beaucoup mais ce n'est pas un problème.

J'ai utilisé des huiles liquides (colza et soja) de couleur jaune d'or magnifique pour soutenir les bêta carotènes du poivron.

Les huiles bio et pressées à froid de ces deux plantes nous montrent qu'il n'y a plus aucun pigment dans leurs équivalents raffinés incolores.

On trouve de plus en plus d'huile de colza pressée à froid non bio sur les marchés; elles me semblent préférables aux huiles raffinées si l'on ne tient pas au bio.

La fabrication du jus de poivrons rouges

- Choisir impérativement un poivron produit en agriculture biologique car ce sont des légumes très traités.

- Laver votre poivron avec un bon savon maison fait main sans parfum

J'adore laver mes légumes et fruits avec du savon en pain. J'avais fabriqué il y a des lustres un savon de cuisine exprès pour cela mais je me promets régulièrement d'en refaire sans y penser...

- Couper le poivron en deux, l'épépiner et retirer le plus gros des lanières blanches à l'intérieur

- Détailler le poivron en petits morceaux et mixer fortement avec un filet d'huile d'olive bio.

- Filtrer sur filtre métallique puis sur des compresses stériles en exprimant bien le jus. Le jus peut être allongé d'un peu d'eau pour obtenir la quantité de liquide nécessaire pour dissoudre la soude.

La mousse du savon au poivron rouge 

Elle n'est pas rouge!
Elle est relativement épaisse quand on frotte bien le savon et débute par une mousse bulleuse comme sur la photo.

L'odeur du savon au poivron rouge 

 Elle est neutre, très discrète et disparait progressivement au cours du séchage.
J'en suis très surprise car la tomate concentrée laisse son odeur dans le savon même parfumé au patchouli!

Un petit tour au marché ce week-end?

               J'ai fabriqué du savon à l'huile de son de riz qui contient près de 20% d'acide palmitique.
Cette huile très équilibrée en acides gras pour la savonnerie me semble toujours formidable dans les formules où je l'intègre. Même à faible pourcentage.

            C'est une formule sans huile de palme et avec peu de corps gras durcisseurs (karité et cacao) afin d'observer son comportement.
L'huile de coco est maintenue à un niveau raisonnable pour faire mousser.

Et pour rigoler un peu quand même en ce triste 14 juillet, je découpe mon petit pain rectangulaire en forme d'emmental, le fromage à trous (non, le véritable gruyère n'a jamais de trous !).

De grâce, poussez la porte d'un vrai artisan fromager, demandez lui un mini bout de chacun des fromages suivants : gruyère suisse, emmental et  ... beaufort d'alpage pour le luxe gourmand.

Rentrez à la maison, dégustez-les les uns après les autres sur un bon bout de pain français et vous verrez que l'on ne peut pas confondre emmental et gruyère.

 Grande

Formule du "Riz à l'emmental"

- 32% Huile d'olive bio
- 32% Huile de coco indienne
- 20% Huile de son de riz
- 8% Beurre de karité du Bénin
- 8% Beurre de cacao bio

Soude et Eau pour un surgras de 7%
Farine de riz gluant diluée dans un peu d'eau (2 cuillères à entremets pour 1kg d'huiles) à la trace fine

Huiles essentielles de badiane (10ml)  et gingembre sauvage (20ml)
Cuisson au four ITMHP 2h à 70°C

           Pour avoir des pains de taille adéquate pour mon fromage, j'utilise le moule rectangulaire en silicone de 500ml que j'apprécie beaucoup quand je fais des tests.
Il aide le savon à passer par la phase de gel quand on le désire grâce à son couvercle.

Il se démoule parfaitement bien et l'on obtient un pain rectangulaire assez grand pour ne pas avoir l'impression d'avoir tout sorti pour rien mais suffisamment petit quand on essaye une nouveauté.

De plus il n'y a pas de chutes lors de la découpe, tous les côtés étant parfaitement lisses.

Vraiment je l'adore!

              Pour faire les trous, j'utilise une cuillère parisienne double pour former aisément les billes de melon.
Le fait d'avoir deux tailles permet de varier les trous pour qu'ils paraissent plus réalistes.

Un seul regret avec cette formule, c'est que la farine de riz gluant a gélifié par endroits en donnant un visuel moins lisse et brillant qu'un vrai fromage.

Je souhaite que cela s'atténue un peu au séchage.

              La mousse est douce, ronde, lustrée et abondante alors que ces savons ont une semaine environ. L'huile de son de riz a tenu ses promesses et se saponifie magnifiquement.

Elle apporte vraiment un plus notoire.

               Et comme ça a marché du tonnerre, j'en ai refait des tas d'autres de couleurs variées (au lait de quinoa et au mica rouge corail).
Car le fromage, c'est meilleur ... quand on en mange plusieurs !

                Où sont les souris ?

                En été plus que le reste de l'année, on use et abuse de soins ciblés pour que nos pieds fassent les beaux dans les sandales.

Le mois dernier, arpentant avec elle quelques  rues de Paris, j'ai remarqué sur les ongles habituellement neutres d'une certaine princesse, une couleur d'une audace folle mais qui lui allait très bien.

"Je l'ai vu sur leur table, je leur ai dit : donnez-le moi! J'ai trouvé ça très joli", "Oui c'est osé mais vraiment superbe, tu le portes très bien!"

               Plus tard, un oeil jeté sur les deux ou trois  magazines féminins qui font LA mode et l'air du temps bobo parisien,  me confirme que oui, il y a du vernis audacieux dans l'air de l'été 2011 : jaune pétant, vert printemps, bleu électrique, orange 70,  rose vulgos...

Pour être IN cet été ma fille, il te faut du vernis audacieux aux pieds!

T'inquiète pas, l'an prochain, tout aura changé. Ces couleurs seront OUT au profit d'autres, donc il te faut aussi miser sur un classique éprouvé pour avoir de très jolis pieds.
Les soins de beauté bio sont en vogue également, choisis donc un produit solide sur lequel le plus IN des vernis sera mis en valeur.

Car oui, tu es moderne mais assise sur des bases authentiques, tu seras toujours à la pointe de la mode.

               Ce soin classique et naturel n'est rien d'autre qu'un cold-cream, une variante des cérats de Galien. 
Tu te rends compte que ce cold-cream est à 91% BIO?!
Le IT soin je te dis.

Tu me rétorqueras que c'est gras, que tu risques de glisser sur le carrelage, qu'une crème de chez le norvégien bien connu marchera très bien, que tu es une fille active qui n'a pas le temps ...

Tss, tss, tu n'as pas testé ma formule de cold-cream extra-fin donc attend de voir avant de dire des bêtises!

Le cold-cream quelques jours après la fabrication

             C'est justement parce que tu n'as pas le temps de te crémer 20 fois par jour qu'il te faut un soin efficace avec de vraies huiles et pas de la paraffine qui va encore plus assoiffer tes jolis petons.

Quand tu auras massé chaque pied pendant une demi-minute avant de te coucher
Que ton compagnon de lit te dira "mais comme tu as les pieds doux ce soir mon amour!" "mais qu'est-ce que ça sent?"
Que tu dormiras comme un bébé
Que tu te lèveras avec le pied doux, léger et coloré (j'espère que tu as déjà les ongles courts et audacieux qu'il faut) ...

Et bien ma fille tu me remercieras!

             Pour réaliser le cold-cream, j'ai d'abord fabriqué un macérat huileux avec trois plantes qui ont échappé au manque de soin du jardin cette année:

- Lavande
- Camomille noble (associée à de la camomille matricaire)
- Romarin (sauvé de la soif l'an dernier par Mlk et Venezia un jour de passage sur ma terrasse, il va drôlement bien aujourd'hui)

"Mais enfin Michèle! Elle manque d'eau cette plante!
Et de verser leur verre dans le pot du pauvre romarin qui s'en mourait...
J'ai un instant cru que j'avais au moins trucidé le bébé de la voisine"

 Seul le romarin est frais, la lavande et la camomille noble sont plus ou moins sèches.
Ce macérat peut se faire avec uniquement des plantes sèches comme la matricaire.
On trouve du romarin frais au marché en cette saison.

En teinture, il est superbe pour faire une eau de Cologne.

              Le macérât est fait sur de l'huile d'olive bio (et vitamine E)  au bain-marie doux pendant 30mn avec changement des plantes trois fois.
J'ai très envie de tenter le cold-cream à l'huile de coco fractionné pour en apprécier la diminution de l'effet gras.

Il me semble impératif de filtrer drastiquement les mâcérats à la fin des 3 macérations pour éliminer toute trace d'humidité liée au romarin frais. Tout ça sent très bon et très rapidement.
C'est un macérât polyvalent que l'on peut coupler à du calendula si l'on ne craint pas l'odeur difficile qu'il pourrait donner.

Ses propriétés : parfum de garrigue, antiseptique, cicatrisant, apaisant cutané, relaxant, circulatoire, anti-inflammatoire.

Filtration sur un filtre en tissu très chic fabriqué par Moune*

 * Filtre en coton (non traité?) bordé d'un liseré de liberty, qui ne rompt pas en cours de route, se lave et se repasse sans broncher. Il possède un petit "lacet" assorti pour l'accrocher au besoin. C'est pratique et ça n'en est pas moins joli.  

Moune, à quand le tutoriel pour les handicapées de la machine à coudre?

                  Pour la formule j'ai repris mon vieux grimoire classique dans lequel Cerbelaud donne toutes les déclinaisons possibles de cold-creams.

J'ai choisi celui intitulé cold-cream extra-fin à la glycérine où j'ai remplacé le blanc de baleine par du cétyl palmitate. La présence de glycérine dans un produit riche en gras apporte une hydratation non négligeable.

La très grande proportion de glycérine de ce cold-cream (25%) très largement au dessus des indications maximales (10%)  que l'on lit partout ne me semble absolument pas excessive pour les pieds si l'on prend soin de l'appliquer sur peau humide.

J'ai largement et longuement utilisé des cérats pour nourrir les pieds au quotidien car la présence d'un minimum d'eau me semble utile au long cours.
Un baume doit être appliqué sur peau humide autant que possible.

Recette de baume à la glycérine sans cires.

Formule du cold-cream extra-fin à la glycérine bio 

- 9g Cétyl palmitate
- 9g Cire d'abeille blanche bio
- 55g Macérât huileux aux 3 plantes bio sur olive bio
- 25g Glycérine végétale bio
- 2g Huiles essentielles bio

Soit 60 gouttes pour 100 g de cold-cream extra-fin (24 gouttes lavande fine altitude bio, 18 gouttes romarin ct cinéole bio, 6 gouttes camomille romaine bio Nugier, 12 gouttes géranium rosat bio Unmei)

Mode opératoire

- Verser de l'eau bouillante sur un mortier et son pilon en marbre placés dans l'évier. Laisser en contact
- Faire fondre les ingrédients sauf les HE au bain marie

- Vider l'eau et essuyer mortier et pilon qui doivent être très chauds

- Verser la préparation dans le mortier chaud et malaxer jusqu'à épaississement net en ramenant régulièrement la crème figée sur les bords et le pilon au centre du mortier.
L'ensemble du processus prend environ 30/40 minutes pour 100g de cold-cream

- Au refroidissement, introduire les HE et malaxer intimement

- Verser dans un pot ou un tube en tapotant délicatement et au fur et à mesure sur un torchon plié afin de bien tasser la formule
- Laisser refroidir encore quelques minutes avant de fermer.

La texture quelques minutes avant de couler en pots

          La texture durcit un peu dans les jours qui suivent la fabrication sans donner un produit aussi ferme qu'un cérat.

L'onctuosité reste palpable mais me semble plus agréable sur les pieds que sur la peau du corps où je trouve la glycérine  plus "seche". C'est du coup moins cireux qu'un cérat.

Le parfum est frais, discret et léger. Je le trouve parfaitement en accord avec les notes du macérât huileux.
Un soupçon de géranium rosat rend le tout moins herbacé.

           Et j'ai enfin trouvé quelques pots en verre vert que j'adore. Ils sont si beaux!
Je ne comprends pas que les fournisseurs de verrerie ne les trouvent pas aussi jolis que moi ^_^
La forme ronde est séduisante mais il m'en faudrait des tout simples en 30, 50 ml en verre vert et capuchon noir, doré ...

Je n'apprécie pas le verre bleu que je trouve agressif alors que le verre ambré et le verre vert, tout de même, c'est réconfortant, élégant,  médicamenteux, simple et ...

Bon ça ne s'explique pas, j'adore!

Variante du cold cream extra-fin à la glycérine réalisée à la suite de quelques commentaires

- 9g céralan
- 9g glycéryl stearate SE ou cire n°3
- 56g HV macérée
- 25g glycérine végétale bio
- 1g HE (géranium et marjolaine sylvestre)

+ oxyde rouge

 La texture durcit au bout de 24h et donne un cold-cream impalpable, absolument bluffant de pénétration comme dans le karité/butter EZ!

A interpréter pour les personnes qui ne supportent pas le gras.

           Pour continuer la saga des masques commencée au début de cette année 2011, voici la terrriiible histoire d'un masque purifiant pour peaux mixtes.

         Il pourrait convenir également aux peaux grasses car j'y ai drastiquement réduit la phase huileuse introduite juste pour donner un peu d'émollience au masque bien riche en argiles.

Il possède une légère action exfoliante qui permet de minimiser la taille des pores et de lisser l'épiderme de ma pourvoyeuse.

Elle sillonne l'Est de l'Europe et me déniche ce qui peut servir en cosmétique ou autre.

- Tu vas bien? Bon, je file en Bulgarie, qu'est-ce que j'écris sur le mail que j'envoie à mes collaborateurs? Épelle bien, je suis devant l'ordi.

(rose bulgare, mastic grec, genièvre albanais ... ).

         Je formule ce masque avec une argile pure extraite des montagnes de la région de Padurea Craiului en Roumanie.

Ce pays possède une tradition de cures anti-vieillissement réputées (Gérovital) ainsi que des lignes de soins de beauté et de santé naturelle.

         L'on ne peut pas évoquer la Roumanie sans penser au Comte Dracula qui prête son nom à mon masque.

Cette argile, finement pulvérisée est de couleur beige rosé.

Elle est indiquée pour tous types de peaux et même pour l'usage interne en cas d'acné.

Son INCI : Magnesium aluminium silicate comme beaucoup de terres argileuses.

         Riche de plus de 20 minéraux, elle possède une large palette d'activités : anti-oxydant, ab- et adsorbant, antiseptique, cicatrisant, adoucissant, filtre UV naturel, antitoxique, dégraissant, ré-équilibrant...

Bref, c'est un miracle que de l'avoir en ma possession tant elle a de pouvoirs ^_^ maléfiques.

Je pense qu'elle peut valablement se remplacer par du rhassoul mélangé à un peu d'argile jaune ou rouge pour une peau mixte.

Je la coupe pour ma part d'argile blanche plus adoucissante et qui gonfle à l'eau contrairement à l'argile roumaine qui reste peu hydratée. Ce qui donne le léger effet gommant.

          Je la trouve un peu astringente et je n'aurais pas recommandé de l'utiliser sur peau sensible ou alors très diluée en lait argileux nettoyant.

La notice indique que l'on peut la mélanger à des jus de fruits ou de légumes, à du yaourt, de la crème fraîche, de l'eau de mer, du son de blé... et l'agrémenter avec des crèmes hydratantes ou nettoyantes selon son type de peau.

             Ma formule inspirée de ce masque contient donc peu d'huiles, beaucoup d'argiles et quelques actifs :

- adoucissants et apaisants (allantoïne, hydrolat de thé vert, encens sauvage, santal Ile des Pins)

- antiseptiques, toniques cutanés et cicatrisants (hydrolat de tea tree, géranium, romarin ABV)

- hydratants, émollients et lissants (glycérine, patchouli, jojoba)

- nettoyants hydratants (Hydrapur)

Formule du "Masque de Dracula"

 Formule en grammes ou %

- Phase A

40 argile roumaine (ou rhassoul)
6 argile blanche (ou rouge, jaune)
20 hydrolat de thé vert bio (Centifolia)

- Phase B

17 hydrolat de tea tree bio (Farfalla)
3 glycérine végétale bio (Bilby and Co.)
1 géogard ultra (zinette)
1 allantoïne
0.5 gomme xanthane

- Phase C

3 huile de jojoba bio
3 polysorbate 80
 

- Phase D

5 hydrapur (Huile et Sens)

0.5 huiles essentielles en gouttes (5 géranium Afrique Florame, 3 santal Ile des Pins Catherine, 2 encens sauvage Florame, 2 cèdre de l'Atlas Bilby, 2 romarin ABV Vitalba, 1 patchouli Astérale)

Acide lactique pour ajuster le pH

Mode opératoire

- Dans un bécher désinfecté, verser l'hydrolat de thé vert puis le mélange des deux argiles en les tamisant (Phase A)

Ne pas mélanger

- Dans un autre bécher désinfecté, faire tiédir l'hydrolat de tea tree, la glycérine, l'allantoïne et le géogard ultra jusqu'à dissolution complète des poudres

L'allantoïne a besoin d'un peu de chaleur pour se disperser correctement

Former le gel avec la gomme xanthane (Phase B)

- Ajouter le polysorbate 80 et l'huile de jojoba en mixant à l'électrique (Phase C)

- Mélanger les argiles pour bien lisser la texture, ajouter au précédent bécher en mixant fortement et longuement pour homogénéiser le masque

Tester et ajuster le pH

- Ajouter la phase D au refroidissement, mixer à l'électrique puis lisser à la spatule en silicone

- Couler en pots ou tubes.

La texture va épaissir sur 24 à 48h pour donner un masque qui se tient bien sur la peau sans trop la couvrir (idéale pour les peaux mixtes à grasses qui n'aiment pas être trop nourries).

C'est la raison pour laquelle je n'ai pas choisi une émulsion classique plus couvrante.

             L'hydrapur est un mélange très intéressant pour les produits nettoyants.

INCI : Aqua (and) Sodium Lactate (and) Sodium PCA (and) Mannitol (and) Lecithin (and) Sodium Cocoyl Glutamate

Il est hydratant, apaisant, nettoyant et peut ne pas être rincé pour profiter de tous ses bienfaits.

Il contient certains composés du facteur naturel d'hydratation cutané ainsi qu'un agent nettoyant très doux de la famille des alkyl glutamates qui ont révolutionné les bases lavantes naturelles.

Je l'ai déjà employé avec succès dans un lait démaquillant d'hiver à essuyer et laisser sur la peau le soir au coucher.

Je l'aime d'autant plus qu'il contient de la lécithine très adoucissante et hydratante que je trouve difficile à ajouter telle quelle aux soins qu'elle rend "mous" quand on ne la maitrise pas comme Mlk.

Dans l'hydrapur qui est une suspension micellaire, elle ne "trouble" pas la texture de mes émulsions.

                Le Masque de Dracula sèche très rapidement sans laisser de traces de sang.

Il se rince parfaitement grâce à la présence des deux tensioactifs (dont le polysorbate 80 que l'on peut remplacer par du savon liquide assez épais si l'on veut l'éviter ou un émulsifiant léger qui donnera du crémeux si l'on a la peau plutôt sèche).

Mode d'emploi

- Appliquer le masque en couche relativement épaisse sur le visage et le cou (n'oubliez surtout pas le cou)

- Masser le cou (Ah oui massez bien le cou!), le menton et la zone T du visage pour profiter de la légère exfoliation 

Les peaux grasses pourront exfolier l'ensemble du visage

- Laisser poser 3 à 10 minutes (selon le temps dont vous disposez avant la fin)

- Rincer à grande eau; Le polysorbate permet une élimination rapide du masque même très sec

- Appliquer 2 gouttes d'huile de soin (aux huiles essentielles purifiantes mêlées à un macérat bien rouge de millepertuis frais)

- Terminer (c'est la fin) par une lichette de fluide ou de crème hydratante simple (au sang de dragon).

               Si avec tout ça on ne se transforme pas en Draculette au charisme flamboyant, je retourne à mes potions et à mon chaudron en criant :

Dra-cu-la! 

Dra-cu-la! 

Draaaa!

Hi, hi, hi, quelle folle ...

                Lorsque Zélie a lancé un défi savon d'Alep sur le forum des Céphées, j'ai tout de suite eu envie d'y participer en proposant un savon d'Alep à la nigelle.

           J'imaginais pouvoir y mettre de la poudre de charbon de bambou offerte par Isy  que je n'ai pas encore étrennée.

Mais finalement l'idée première de Zélie l'a emporté: faire un savon le plus traditionnel et naturel possible en hommage à cette partie du monde qui souffre beaucoup actuellement.

Couleurs d'Alep sur ce site très inspirant.

           J'ai repris les proportions et la méthode de fabrication du savon vintage au chaudron  de mon livre en saponifiant:

- de l'huile d'olive comme base voulue par Zélie 

- de l'huile de nigelle offerte par Zinette comme agent traitant des peaux sensibles.

           La soude est calculée de façon à obtenir un surgras de 6% augmenté de 12% d'huile de baies de laurier dont je ne connaissais pas l'indice de saponification.

Au final le savon est surgraissé à 18%.

Plutôt bien plus qu'un Alep traditionnel mais je tenais à une vraie douceur.

  Les étapes de la fabrication

             Pour accentuer le côté adoucissant, j'ai fait une entorse à la tradition en y incluant:

- du miel de Châtaignier bio

- un macérat glycériné de fleurs fraîches d'acacia réalisé au printemps

- un parfum "fruit d'ailleurs" orange douce-cannelle/patchouli.

Formule de "Mon Alep à moi"

- 200g Huile d'olive bio

- 53g Huile de nigelle

- 35g Huile de baies de laurier (lesutilesdezinette)

Eau distillée et soude pour un surgras de 18%

1 cac de miel de châtaignier bio

1 cac de glycériné de fleurs fraiches d'acacia

1 cac d'HE de patchouli coeur Proxisanté et 2 cac d'un mélange d'HE orange douce/cannelle Florame

 Les cogitations sur le cahier

Mode opératoire

- Préparer la solution de soude et d'eau selon les mesures du calculateur

- Peser les huiles végétales (olive, nigelle et laurier) dans une casserole assez haute

- Verser la solution de soude sur les huiles et mixer à l'électrique jusqu'à l'obtention d'une trace franche qui arrive assez vite

- Chauffer à feu nu en mixant jusqu'à ce que le mélange épaississe nettement et que le mixage électrique devienne impossible. Continuer au fouet manuel si  besoin

Attention: la pâte à savon gonfle au cours de la cuisson, il est impératif de choisir une casserole haute sur-dimensionnée par rapport à la quantité d'huiles saponifiées et de jongler avec la puissance de chauffe.

- Malaxer à la spatule en silicone jusqu'à ce que la pâte devienne légèrement translucide

- Retirer du feu, ajouter miel et glycérine en malaxant vivement pour tout incorporer. La chaleur du mélange fait fondre le miel, il n'est pas utile de choisir du miel liquide

- Ajouter les HE après un léger refroidissement

- Verser la pâte sur une planche et façonner une forme grossièrement carrée ou rectangulaire en gardant les mains gantées (c'est très chaud)

- Après un léger refroidissement, égaliser au couteau. Les chutes peuvent être façonnées pour obtenir un petit savon-test

- Le lendemain, tamponner ou décorer au choix

- Talquer généreusement puis brosser par endroits pour donner un air vieilli et simuler la cendre de soude.

Mon Alep à moi

               Ce savon pourrait s'utiliser immédiatement puisqu'il a bien  cuit mais idéalement il devrait sécher un minimum d'un mois pour perdre un peu d'eau.

Le parfum est plus proche du mélange orange/patchouli.

La cannelle ne se sent quasiment pas.

              Avec les chutes, j'ai façonné un coeur d'environ 5 cm de long sur 1.5 cm d'épaisseur décoré et percé à la mode de Tadé Pays du Levant que j'aime bien copier.

J'ai marqué la date de fabrication (2711) sur le pain carré ainsi que quelques lettres sensées être de l'arabe dans un faux tampon.

Le tout réalisé à main levée.

Je suis carrément analphabète en arabe alors si vous êtes arabophones pardonnez les fôtes hein, j'ai séché les cours d'arabe  ;)

Le coeur d'Alep

             Comparativement à un savon d'Alep traditionnel, il est évidemment moins dur car il est très surgras et a peu séché au moment où j'écris ces lignes.

La pâte est coulée bien avant l'épaississement complet dans le procédé de fabrication syrien. Y a t-il beaucoup plus d'eau que les 28/30% que j'utilise généralement?

Je pense que le peu de surgraissage du savon demande aussi ce séchage de plusieurs mois pour voir un tant soit peu baisser le pH.

Je trouve néanmoins les savons d'Alep un peu rudes pour ma peau malgré leurs indéniables propriétés médicinales. Je "sens" trop  le peu de surgras.

            Le mien est plus doux sur la peau.

La mousse est identique à mon avis (il mousse dès le lendemain de la fabrication) et j'aime carrément beaucoup plus le parfum.

Les huiles essentielles ont très bien couvert les odeurs fortes de la nigelle et du laurier. Le patchouli permet de garder une senteur discrète sur la peau après savonnage.

Seul regret, il n'a pas le coeur bien vert des véritables savons d'Alep quand on les tranche ^_^

Source

             Merci à Zélie pour cette excellente initiative.

Je me suis régalée à faire ces deux savons auxquels j'avais toujours pensé sans jamais  passer à l'acte.

 Les autres savons d'Alep sont sur le forum des Céphées !

J'adore!

Trop, elle l’a dit

De savons, voilà, le mot, pas gros le mot, je ne le lui permettrais pas ! mais ses poches débordent de bulles pour ses amis

Trop, le délire du poète qui parle à des morceaux de vie future

Trop, trop, mais pas assez

De ses bulles, de ses créatures, qui sortent de la fusion de la soude et m’épatent à chaque fois 

Et disparaissent vivre leur vie chez toi, lui, elle , nous , eux

Trop, les envies  qui se bousculent se télescopent

Trop, la bouche ronde des surprises obtenues

Tellement trop à dire, je serais sobre et vais vous débiter en tranches relativement droites

La Mouette rieuse

Formule de monomaniaque empruntée à Isy, Kafée qui remplit à merveille le cahier des charges- bulles crémeuses et souples et amples et parfumées, avec une trace facile à maîtriser.

800 beurre de coco indienne

200 cacao G Detou

Ensemble de gras mis à fondre avec solution de soude à 7%

Eau de dissolution de 300 grammes(mélange glacé d’hydrolat de lentisque, coriandre et eau)

À la fonte de mes gras durs, j’ai ajouté un surgras de 13%

90 gr d’huile de pépins de raisin non bio

40 gr hv de ricin de grade pharmaceutique

30 gr de pulpe de pandanus d’un vert soutenu et à l’odeur renversante de gourmandise et donné pour 100% naturel par l’épicier chinois !!!

1CS de poudre de coco

J’ai travaillé la pâte obtenue de couleur crème à trace légère, séparé en deux pots d’égale contenance

L’un couleur de base crème

L’autre, ajout d’une cc de mica vert océan Az

Ai travaillé ma pâte de base à très franche et disposé des éclats de savons dessus (chutes de trois à quatre jours)

La pâte Océan, trace plus souple, déposé à la cuillère sur ces chutes éclatées de savons

Ensuite, j’ai enfoncé certains de ses éclats + ou – à l’envie et inspiration

Sachez que j’ai parfumé ces éclats de savons avec une huile toute prête à l’hv de son de riz et gingembre et laissé baigner dans ce jus et ils sentent vraiment le coco pandanus

L’âme des guerriers

Même formule et technique du « bocalumn » sur Art  Contemporain "clin d'oeil à Raphaêl"

Surgras de 13% avec une huile de Puressentielle conçue pour la beauté des cheveux et eau de dissolution ha de rose et 1CS de gomme fructane

Appareil de base crème travaillé en 3 parts

1 mélange d’oxydes de chez Alternative Nature (rouge+jaune+noir )(1cc)

Terre du Luberon (1cc)

 Argile rose Az (1cc)

Voilà et puis ce n’est pas tout et surtout pas trop, enfin pour moi !!!

...et pourtant il y a de la pomme dans la recette. Une hallucination collective au cours d'un repas Ô combien agréable, fit que quelques uns-unes sentirent la pomme.

Mais non.

Il a l'odeur des huiles essentielles, un mélange incertain à tendance anisée. 

Pourquoi incertain ? Parce que ce n'était pas important, c'était un test. Et le test portait sur un savon au saindoux, qui devait être doux et ne devait pas sentir le cochon !

Le but du test, utiliser un maximum de saindoux.

L'huile de coco est là pour donner de la mousse.

Hors sujet : J'envisage de tester l'huile d'olive, une amie en Espagne a des oliviers et fait presser ses olives. Avec l'huile qui reste au bout d'une année, elle fait du savon, comme de nombreux habitants du village. Je pourrais lui demander de m'en céder un peu pour mes essais, et continuer à chercher comment faire un savon pour les mains, dur et doux à la fois.
Je ne sais pas exactement quelle est leur recette, elle m'a dit que les proportions huile/soude, transmises par la tradition, n'étaient pas calculées précisément.
Par contre, j'ai été très étonnée lorsqu'elle m'a dit qu'ils n'utilisaient pas de moules, ils versent la pâte à savon sur de vieux draps.
Donc, cette pâte doit être déjà bien épaisse pour ne pas couler. Je suis furieusement curieuse de voir ça et comme je suis invitée à y aller, j'espère assister à cette fabrication et vous en parler ensuite.

ça me fait penser que j'ai la saga de la noix de coco cingalaise à vous raconter, en images, dès que je pourrais

Revenons à nos savons, la recette toute simple :

80% saindoux

20% coco

Eau spéciale*

soude à calculer

1/8ème de cuil. à café de chlorophylle

vit E

Et l'eau  *spéciale :

J'ai imaginé que, comme la pectine de coing que j'avais mise dans un savon à l'automne, la pectine de pomme adoucirait le mélange coco-saindoux, au moins au niveau du toucher.

En bref, la pectine est un sucre, elle est  présente en grande quantité dans les fruits qui ne sont pas mûrs. Elle se transforme en gel au contact de l'eau et donne une texture consitante aux confitures.

J'ai mis à bouillir dans de l'eau faiblement minéralisée, les peaux et les pépins de trois pommes pendant une vingtaine de minutes.

J'ai filtré à travers un filtre très fin rapporté d'Inde et qui peut se laver. Il était vendu dans une boutique bio/ayurvédique où je trouve des merveilles chaque année, des extraits de plantes, des mélanges naturels pour le bain, des hydrolats et des huiles que seul le poids m'interdit de rapporter.

Le savon est vert très pâle, ce qui n'a pas vraiment d'importance.

Comme je l'ai coulé dans une bouteille de jus, il est passé par une phase gel qui le marque d'un cercle à l'intérieur.

Il n'est pas très joli, avec son gel et ses mouchetures, l'odeur du saindoux a disparu en quatre mois, mais  IL NE SENT PAS LA POMME ^_^

Le résultat, pour moi est concluant , il est bien dur et donne une sensation indéfinissable sur la peau lorsqu'on l'utilise. Peut-être VOUS qui en avez eu un petit morceau, pourrez vous m'aider à en parler ?

Au Pays Basque, il y a du saindoux, des pommes et nos voisins ont des olives.

What else ?

       C'est la saison des framboises.

Une recette de savon simple très clair afin de colorer légèrement ce savon dans lequel j'ai mixé quelques belles framboises charnues.

Je l'ai cuit au four (méthode ITMHP) pour pouvoir l'utiliser dès que possible.

 Je désirais une formule simple avec :

- un léger moucheté dû à la pulpe des fruits

Deux framboises seulement pour 1kg d'huiles saponifiées.

Je trouve que trop de pétales, trop de graines, trop d'effets fatiguent la vue dans le savon. En fin d'été il m'arrive de fabriquer un peu de savon à la mûre sauvage cueillie derrière chez moi, il en faut si peu.

- une couleur rosée très pâle

La couleur des fruits rouges brunit au contact de la soude, j'ai donc ajouté un peu d'oxyde rose pour unifier le ton.

- aucun parfum

N'utilisant pas de fragrances, je ne pense pas pouvoir réussir une odeur de framboise avec les huiles essentielles.

Aucune alliance ne me venait spontanément au moment de fabriquer ce savon fait en 2 temps 3 mouvements.

- de l'extrait concentré de pépins de pamplemousse

en guise d'anti-oxydant car il pleuvait beaucoup quand je me suis décidée à faire du savon.

L'humidité naturelle du hameau où je vis provoque souvent le rancissement de mes savons. Quand la pluie s'y met, je cours au suicide savonnesque direct!

Ceux qui connaissent cet impérieux désir comprendront qu'on ne peut pas toujours différer une subite envie de savonner.

Formule du savon simple à la framboise bio

- 37% huile d'arachide raffinée

- 31% huile de coco indienne

- 27% huile de palme bio équitable

- 5% huile de ricin

Eau distillée et soude pour un surgras de 10%

1 cuillère à moka d'oxyde rose

1 cuillère à soupe d'EPP concentré (60%)

2 framboises bio bien charnues

Pour 1 kg d'huiles à saponifier

Mode opératoire

- Ajoutez l'oxyde rose aux huiles fluides froides, mixez à l'électrique.

La couleur lait fraise est très appétissante mais ne restera pas.

- Ajoutez les framboises et mixez finement. La couleur change déjà.

- Ajoutez les huiles dures fondues et mixez.

- Ajoutez l'EPP et laissez la température aux environs de 40°.

L'EPP aurait la capacité de précipiter légèrement la trace.

Cela peut être intéressant dans les formules riches en huiles insaturées longues à tracer.

- Ajoutez la solution de soude à 40° et mixez jusqu'à la trace fine.

La couleur rose brunit légèrement mais pâlira après saponification grâce à l'oxyde rose.

- Coulez en moules, enfournez à 70° pendant deux heures et laissez refroidir la nuit entière au four fermé.

Selon les auteurs la température de cuisson varie (de 70 à 100°C). J'aime cuire doucement à 70° maximum.

Autres savons ITMHP (In the mold Hot process)

- Démoulez gentiment 2/3 jours après pour éviter la cendre de soude.

- Tamponnez tranquillement 2 jours après le démoulage avec des tampons en acrylique.

Ils sont efficaces, jolis, faciles à nettoyer et à utiliser sans marteau .... bref il me semble que c'est la rolls des tampons à savon!

               Propriétés de l'huile de ricin en savonnerie

. L'émollience de l'huile de ricin pressée à froid se retrouve dans le velouté de la mousse dès 5%.

Je trouve que cette huile permet de rendre un peu moins rustique les formules simples aux "3 huiles" (coco/palme/olive).

. C'est l'une des seules huiles à contenir plus de 80% d'acide ricinoléique très assouplissant pour les peaux et cheveux secs.

Sa grande viscosité reste dans le savon qui peut rester mou très longtemps si l'on en met plus de 10/15%.

Mais cela donne au final après plusieurs mois de séchage des savons très durs et dont la douceur est inégalable puisque l'acide ricinoléique est insaturé.

. On lit souvent qu'à l'instar de l'huile de coco, elle donne des savons qui moussent beaucoup.

Je n'ai jamais pu observer cet effet mais je trouve néanmoins que la qualité de la mousse est plus dense et plus veloutée.

Elle me semble plutôt stabilisatrice de mousse et c'est un must dans les savons transparents à la glycérine.

. Elle contient beaucoup de vitamine E qui contribue à prolonger la durée de vie de nos savons surgras

Je trouve que l'on y sent très bien la glycérine quand on malaxe le savon pour le faire mousser.

L'acide ricinoléique ayant en outre une action stabilisatrice de la prolifération des germes, elle est donc tout à fait indiquée dans un savon purifiant dans lequel on aura soin de bien surgraisser pour avoir un peu d'huile de ricin libre.

Autres savons à l'huile de ricin

              Le savon développe une mousse généreuse grâce aussi aux 58% d'huiles dures (coco et palme bio équitable).

Il suffit également de mettre l'huile de palme en un peu plus grande quantité que l'huile de coco pour donner  un lustre supplémentaire à la mousse.

En effet l'huile de palme stabilise la mousse du coco saponifié et la rend très onctueuse.

Je n'y pense pas très souvent mais cela marche très bien (30% palme et 25% coco par exemple) comme j'ai pu le vérifier en fabriquant une recette du livre de Léanne.

               Ce savon gourmand a une légère transparence liée à l'huile d'arachide qui possède les mêmes qualités que l'huile d'olive en savonnerie.

Je la choisis plutôt raffinée car pressée à froid, elle laisse son odeur dans le savon.

Autres savons à l'huile d'arachide.

             Mince alors,  j'aurais pu y mettre un peu d'huile  de pépins de framboise !

Allez  j'y retourne, j'ai des savons à faire ;)

              Un soin que je fais et refais sans cesse depuis des années : l'huile démaquillante rinçable.

Elle est facile à réaliser, très adaptable à toutes les peaux et cette fois ci en vue d'un cadeau, j'ai utilisé une huile végétale que j'adore : L'huile de Sisymbre.

             C'est une huile extraite à froid des graines du Sisymbrium irio, une Brassicacées (anciennement Crucifères, famille des choux) comme les huiles de pastel, de brocolis, de cameline...

Elle a donc cette  odeur caractéristique qui peut ne pas plaire à tous mais qui signe sa grande richesse en acide alpha - linolénique (ALA).

Cet acide gras essentiel fait partie de la famille des omégas 3. Il est très anti-inflammatoire et il maintient l'élasticité la peau.

Source

             L'huile de sisymbre  apporte aux peaux matures, acnéiques, irritées ou sensibles une action régénérante et assouplissante formidable.

C'est un véritable embellisseur de peau que j'aime appliquer certains soirs à raison de quelques gouttes massées sur le visage humidifié.

            Le sisymbre était traditionnellement utilisé en gargarismes pour lutter contre les irritations de la gorge et des cordes vocales  mais aussi pour donner de l'éclat à la peau.

Je la trouve satinante et assouplissante grâce à son toucher plus "gras" que celui d'une autre HV riche en omégas 3 comme l'huile de chanvre par exemple.

Elle demande à être massée si l'on l'utilise seule.

            Même si elle fait partie de mes huiles végétales préférées, je l'ai un temps boudée car elle est sensible à l'oxydation et n'était jamais conservée au froid dans les magasins bio qui la vendaient.

Aujourd'hui la formule a été révisée et contient de la vitamine E ainsi que des composants naturels d'huiles essentielles  à l'action masquante, anti-oxydante et anti-infectieuse.

C'est heureux.

INCI : Sisymbrium Irio [Sisymbrium Irio Seed Oil], Tocopherol, Anise Alcohol, Benzyl Alcohol, Cinnamyl Alcohol.

Zoom sur l'huile de sisymbre chez Kat.

            Dans l'huile démaquillante rinçable, je l'ai associée à d'autres  ingrédients (huile de coco fractionnée, squalane et oméga) pour permettre un nettoyage en profondeur de la peau du visage tout en respectant le film hydrolipidique.

Formule du "Sisymbrio Démaq'Oil"  ^_^

50% Huile de coco fractionnée

24% Huile de sisymbre bio

20% Squalane d'olive

5.5% Oméga

0.3% Huiles essentielles

0.2% Antiox-cos ou vitamine E naturelle

Pesez directement les ingrédients les uns après les autres, mélangez bien.

Introduisez dans un flacon pompe idéalement en plastique et laissez reposer pendant 24 ou 36 heures pour que l'huile redevienne bien limpide.

        Massez le visage sec avec des mains sèches en insistant bien sur les zones maquillées.

Rincez à l'eau tiède. L'huile se transforme en lait et nettoie parfaitement la peau en la laissant douce et propre.

Séchez et appliquez une crème hydratante.

 Étiquetage vertical clin d'oeil à une huile nettoyante bien connue

L'huile de coco fractionnée

Je l'utilise également comme agent extracteur d'actifs en macération huileuse.

Elle enrobe très bien les pigments du maquillage pour permettre leur élimination rapide et efficace au rinçage.

Elle devrait faire partie de tous les soins démaquillants comme tout ou partie de la phase huileuse.

Son toucher léger et pénétrant permet de réaliser des mélanges huileux peu gras mais glissants qui font les huiles démaquillantes les plus fines.

Le squalane

Dérivé de l'huile d'olive, c'est l'un des constituants du film hydrolipidique de la peau.

Dans mon huile démaquillante, il permet de limiter les irritations en reformant ce film et évite la déshydratation.

Je le considère non seulement comme véhicule huileux mais comme véritable agent actif qui permet en outre de bien enrober les pigments comme l'huile de coco fractionnée.

L'oméga

C'est un agent re-graissant issu de l'huile d'olive.

Son INCI indique qu'il s'agit d'un PEG (PEG-10 olive esters) que l'on peut vouloir éviter.

C'est cette fonction qui permet d'éliminer les huiles au rinçage sans résidu gras sous forme d'une émulsion lactée. La rinçabilité est parfaite ainsi.

Cette "fonction" PEG sert d'émulsifiant et on la retrouve dans certains émulsifiants pas entièrement naturels en partie éthoxylés ou estérifiés (cire n°1, Eluxe Pro, ricinion...)

J'aime l'utiliser dans les huiles et eaux démaquillantes car dès 5%, il est très efficace et bien toléré par la plupart des peaux.

Formule générale d'une huile démaquillante rinçable

5/10% oméga, 50% huile de coco fractionnée, 20 à 30% squalane d'olive, 5 à 20% huile végétale (HV), vitamine E/anti-oxydant et HE pour 100%.

Variantes pour les HV et HE

. Peau grasse, imperfections

10% maximum HV :  noisette, pépin de raisin, nigelle, sisymbre – Antioxydant indispensable
HE : romarin cinéole, tea tree, géranium, patchouli, santal, néroli, lavande,pamplemousse, citron
8/10% d'oméga
 

. Peau sèche

HV : sésame, germes de blé, olive, amandes douces, noyau d'abricot, ricin
HE : néroli, ylang ylang, carotte, santal, géranium, mandarine

Inverser les proportions de coco fractionné et squalane. Augmenter éventuellement la quantité de vraies huiles végétales à 25/30%.
 

. Peau sensible

HV :  inca inchi, carthame, nigelle, chanvre, pépins de framboise
HE : aucune, camomille noble ou matricaire, lavande

Utiliser le squalane à 60%.

. Peau mature

HV : argane, macadamia, jojoba, rose musquée, onagre, bourrache
HE : néroli, santal, rose, géranium, jasmin, romarin ABV, myrte vert

Augmenter éventuellement la proportion d'HV à 25/30% en cas de peaux mature sèche.

Huile démaquillante de Venezia avec un tensioactif (mousse de babassu).

Certaines formules sur les blogs contiennent  de l'huile de ricin sulfatée, d'autres tensioactifs ou juste de l'huile essuyée sans rinçage, de l'huile pure suivie d'un lavage au savon maison que je pratique de temps en temps... 

              La formule d'huile démaquillante ne serait pas complète sans un bon anti-oxydant pour protéger l'huile de sisymbre malgré sa nouvelle composition.

J'y ai rajouté un soupçon d'huiles essentielles pour couvrir les odeurs de sisymbre et d'oméga un peu lourdes.

Parfum

0.15% pamplemousse bio

0.10% géranium bourbon

0.05% romarin à verbenone

J'adore ce mélange!

           Oohh là là  marre de ces pourcentages?

. On compte 30 gouttes d'huiles essentielles au gramme (1g HE= 30 gttes).

Allez, c'est simple, si vous avez envie d'en garder un peu, dans un petit flacon brun, vous mettez 15 gttes  pamplemousse, 10 gttes  géranium et 5 gttes  romarin verbenone dont vous utilisez 9 gouttes pour  100g de Sisymbrio Demaq'oil (0.3%).

. Ou directement 5 gttes  pamplemousse, 3 gttes géranium, 1 gtte romarin ABV dans votre préparation de 100g (j'arrondis, on ne peut pas compter de demi-gouttes!).

. Ou encore, vous allez lire le message de Catherine qui vous simplifie les pourcentages.

. Ou vous posez directement la question dans les commentaires, on vous fera un cours particulier.

          L'huile démaquillante rinçable ne coûte pas grand chose à réaliser, elle est utilisable toute l'année pour ceux qui comme moi, aiment le splash d'eau pour parfaire le démaquillage.

J'aime varier les huiles qui la composent en gardant la colonne vertébrale apportée par l'huile de coco fractionnée et le squalane.

L'huile de meadowfoam est parfaite aussi dans les soins démaquillants.

           Ces trois huiles sont si stables que votre flacon peut sillonner le globe sans crainte.

Dans un mois ou deux, nous serons sur le sable chaud, avec deux idées sous nos mèches légères : bronzer et aller dans l'eau.                                                                          
Alors,  il faudra bien laisser tomber le paréo.

On dit que la foi soulève des montagnes, celle-là même qui nous fait penser au mois de mai que nous allons mincir avant l'été.

Les railleurs et les malveillants n'ont qu'à se taire, on y croit et on fait tout ce qu'il faut pour.

Donc, je refais consciencieusement une petite crème tout les ans, je l'applique jusqu'au bout du tube, en massant deux fois par jour, et c'est bizarre, en arrivant sur la plage, j'oublie complètement de regarder si j'ai perdu mes capitons et mon tour de cuisse...

J'ai choisi les actifs classiques :

• la caféine,
• une huile macérée avec de la consoude, dont un des principes, l'allantoïne est kératolytique, et de la vigne rouge pour favoriser la micro-circulation.
  
• du lierre grimpant,
• de la teinture de griffe du chat, juste parce que je l'ai vue dans une formule minceur chez N.xe
• quleques huiles essentielles comme le bouleau (Betula lenta L), pamplemousse, fenouil, palmarossa, eucalyptus mentholé, géranium, cyprés et gingembre frais.
  

L'huiles végétale de noisette et l'isopropylpalmitate vont véhiculer ces actifs sous la peau, plus vite que leur ombre !

La sève de bambou exfolie en douceur.

La formule :

 Phase Huileuse

5% Hv Noisette
7% Isopropyl Palmitate
6% Olivem 1000

Phase Aqueuse

Eau à calculer
2% Gomme Cellulose
2% Glycérine végétale
25% Ha Lavande (circulatoire)

Phase Actifs

2% Sève de Bambou
0,05% Poudre de Chlorophylle
5% Extrait de lierre grimpant
1,5% Caféine en poudre
1% Teinture mère de Griffe du Chat
5% Huiles essentielles

Acide lactique pour ajuster le pH si nécessaire

Huiles essentielles : 4 Bouleau, 5 Fenouil sauvage, 4 Palmarosa, 10 Eucalyptus mentholé, 15 Pamplemousse, 5 Cyprès, 10 Bergamote sans bergaptène, 4 géranium Bourbon, 3 Gingembre frais.

A utiliser le soir, en massage jusqu'à pénétration, la caféine donne une couleur blanche qui oblige à masser entre 20 et 40 secondes.
La peau est ensuite sèche et douce, non grasse, idéal pour enfiler la nuisette, le tee-shirt ou le pyjama ^_^

                   Aujourd'hui, recette d'une tisane  à boire composée de pétales d'églantier sauvage récoltés dans la forêt  il y a quelques semaines et de feuilles d'aspérule odorante bio qui viennent de chez Altaïr.

La gamme de plantes à tisanes y est fournie et d'excellente qualité si l'on n'a pas une forêt généreuse à proximité.

Récolte un jour de grand soleil

 Le panier est trop petit pour se rouler dans les roses. Quel dommage !

               L'églantier ou Rosa canina Rosaceae est un rosier sauvage qui fournit des graines rouges appelées cynorrhodons riches en vitamine C.

Ses fleurs fragiles sont d'un évanescent rose pâle ou blanches.

Je les récolte tous les ans pour en faire un glycériné ou une teinture de pétales sauvages pour mes crèmes à la rose.

Au moins une fois par an je fabrique selon l'inspiration un lait, un sérum, une crème légère ou un beurre, toujours roses, toujours parfumés à la rose et contenant tous les supports possibles de roses ^_^

    Je les préfèrerais presque aux glycérinés et teintures de roses odorantes pour la poésie qui se dégage de ces fleurs délicates très simples (elles ressemblent presque à des roses de Provins aux pétales plus fournis).

Je les ai trouvées d'un ton rose plus soutenu cette année et une fois n'est pas coutume, j'ai décidé de les boire plutôt que de les "cosméter".

     Accompagnée d'une amie efficace, j'en ai récolté un petit panier que j'ai mis à sécher une fois débarrassés des habitants du jardin qui aiment aussi les roses.

Les propriétés médicinales du Rosa canina sont surtout celles du cynorrhodon, faux fruit si riche en vitamine C que l'on dit qu'il y en a autant dans un petit fruit que dans un gros citron!

Source

             Les pétales sont légèrement astringents et l'on rapporte que "chez les Perses,  la fleur mélangée avec le jus de la canne à sucre passait pour guérir la tuberculose pulmonaire et même finir par réveiller les morts"...

in "Petit Larousse des plantes qui guérissent". Gérard Debuigne et François Couplan. Ed. Larousse.

Dans ma tisane, elles apportent la touche de couleur manquant aux feuilles de l'aspérule qui donnent le ton de cette tisane du soir.

Elles peuvent évidemment être remplacées par des pétales de rose de Provins au parfum plus soutenu.

                  L'aspérule odorante ou Gallium odoratum Rubiaceae est une plante insignifiante des bords de chemins dont l'un des usages traditionnels est la fabrication du vin de mai dans les régions de l'est et du nord de l'Europe.

Si elle est insignifiante, comme toutes les mauvaises herbes elle est appréciée du botaniste et de l'herboriste.

Ses feuilles présentent un bord au toucher rugueux d'où le nom d'aspérule, du latin" asper"  qui signifie "rude".

                Sa richesse en aspéruloside qui se transforme en coumarines une fois sèche lui confère une douce odeur vanillée/miellée  qui persiste des années, suffisamment en tous cas pour faire de jolis sachets odorants pour le linge (avis aux couturières).

C'est grâce à cette odeur que l'aspérule a pour nom d'espèce "odoratum".

           Les propriétés médicinales de l'aspérule sèche sont donc dues à la présence de ces coumarines.

C'est un "bon antispasmodique qui facilite la digestion des personnes qui souffrent aussi de vertiges et d'angoisses".

Et prise le soir, "elle donne de très bons résultats dans l'insomnie".

in "Petit Larousse des plantes qui guérissent". Gérard Debuigne et François Couplan. Ed. Larousse.

Dans cet herbier des plantes françaises, il est indiqué que la plante fraîche est somnifère alors que plus elle sèche, plus elle est aphrodisiaque.

J'espère pour mes copines que l'aspérule d'Altaïr est très, très, très... sèche .

            Dans un bol en inox, j'ai mélangé 20g de feuilles sèches d'aspérule odorante avec une poignée de pétales séchés d'églantier.

Une partie de la tisane est mise en pots de porcelaine, une étiquette écrite manuellement y est accolée et hop à la poste ou remise en mains propres !

Pot de tisane du soir

              L'aspérule peut développer une saveur amère si elle est infusée plus de 10mn.

Il suffit de prélever l'équivalent d'une cuillère à soupe de tisane pour une tasse et d'infuser 10 mn à l'eau bouillante.

La saveur légère se relève très agréablement avec un soupçon de sirop d'agave si l'on souhaite une longue infusion.

              Voilààà, c'est tout.

C’est en voyant les pâtissavonneries du blog de Karo10 et de Clairette que j’ai eu envie de me lancer à mon tour dans la réalisation de cupcakes.

En faisant mon savon fouetté, le récipient contenant les corps gras que je venais de fouetter s’est renversé quand j’ai posé en équilibre dessus mon batteur électrique. Heureusement mon fils était présent pour m’éviter de jeter ma préparation.

Mon fils m’a dit : "tes corps gras viennent d’être mixés et donc ton mélange est bien homogène ; il suffit de connaître la quantité de corps gras perdue afin de mettre le bon dosage de lessive de soude".

J’ai donc pesé le restant de mes corps gras et j’ai refait le calcul de mon dosage de lessive de soude en suivant les conseils de mon fils.

400 grammes = quantité de corps gras initial
326 grammes = quantité de corps gras après accident
***** grammes = dosage de lessive de soude initial

Ci-dessous, le calcul que mon fils m’a demandé de faire pour mettre le bon dosage de lessive de soude dans ma quantité restante de corps gras :

(326 grammes : 400 grammes) = 0,815
0,815 x dosage de lessive de soude en grammes initial = nouveau dosage de lessive de soude en gammes

Mes savons sont faits avec trois savons différents :

- les fraises et les petites tablettes de chocolat : melt & pour

- les cupcakes : savon à froid

- la crème : savon fouetté

Recette des petites tablettes de chocolat :

Melt and pour
Chocolat en poudre

Recette des fraises :

Melt and pour
colorant en poudre rouge
fragrance bubble gum

Recette des cupcakes :

100 % végétaline
lessive de soude surgraissage 20 %
A la trace chocolat en poudre

Recette de la crème :

30 % végétaline
30 % beurre de cacao
20 % beurre de kpangnan
20 % huile de tournesol
lessive de soude surgraissage 10 %

- J’ai fouetté avec un batteur électrique spécial chantilly mes corps gras pour obtenir une crème fouettée.

- Puis j’ai versé très progressivement la lessive de soude en fouettant entre chaque ajout.

- Ensuite j’ai rajouté du colorant vert en poudre dilué au préalable dans très peu d’huile de tournesol.

- Pour finir j’ai parfumé ma préparation avec la fragrance bubble gum.

Depuis quelques jours, j'ai envie de cocotiers et de sable blanc... et surtout besoin d'une crème hydratante pour velouter ma peau car j'aime ce toucher si particulier... J'ai beau regarder, je ne trouve que ma brique de lait de coco (sur-graissée à 24% ce qui sera important dans le calcul de la recette) qui me nargue, posée sur son étagère.

Ni une, ni deux me voilà partie dans mes tribulations cosmétiques avec ma crème "Blancheur veloutée"... Si vous n'avez pas de lait de coco sachez que vous pouvez le remplacer par du lait de riz car ma première version avait été faite avec cet ingrédient qui éclaircit le teint !

Allez une petite photo pour vous faire rêver :



Donc pour compléter ma ligne de soins quotidiens, hydrater ma peau après une superposition d'actifs et toujours à la recherche de simplicité – peut être le ras de bol de calculer des dizaines de grammes d'actifs et de me retrouver avec 20 contenants – je décide d'aller au plus simple mais avec une texture à la pénétration éclair mais onctueuse qui laisse une hydratation parfaite et un fini mat et poudré...

La première chose qui me vient à l'esprit pour accompagner ce fameux lait de coco (ou lait de riz) qui est un excellent hydratant pour nos peaux malmenées – c'est l'huile de coco fractionnée qui apportera un toucher sec et une pénétration rapide sans ce côté gras... Huile, que l'on peut remplacer par du monoi pour l'odeur exotique ou par celle qui nous convient le mieux.

Les seuls actifs que j'incorporerai seront : le Miel afin d'avoir un peu d'hydratation ainsi que bénéficier de son côté purifiant et cicatrisant.

Et mon actif fétiche du moment afin d'avoir un teint lumineux et éclatant grâce à son action éclaircissante si on le dose entre 1 et 2% j'ai nommé le non moins célèbre Acide Citrique.

Le plus dur reste à faire et trouver le bon mélange d'émulsifiants. Comme j'apprécie beaucoup l'Olivem (INCI : Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate ), je décide de partir sur cette base mais avec l'idée de le compléter par des co-émulsifiants afin de lui donner un peu plus de finesse et d'onctuosité.

Je découvre l'Oliwax LC qui je pourrais dire est le complément parfait pour améliorer l'onctuosité de l'Olivem tout en donnant un glissant agréable à nos préparations, puisqu'il apporte un toucher aqueux bien que fortement hydratant dans une proportion de 1 à 3%.....

Mais je décide de compléter tout de même avec des Cétyls palmitate pour obtenir une émulsion plus  onctueuse et aérienne.

Passons maintenant à la recette et au calcul.

Comme mon lait de coco contient 24% de gras il va falloir compléter la phase aqueuse mais aussi réduire la phase huileuse d'autant que l'une perd et l'autre gagne... Je vous mets la trame en % de ma recette et je vais tenter de vous expliquer mon cheminement – ce qui ne sera pas simple, vu le fouillis que j'ai dans la tête !!!

Mais avant de vous dévoiler la recette, je voulais aborder la conservation du produit. Le lait de coco ou le lait de riz selon celui que l'on choisit, sont des ingrédients relativement périssables donc j'ai décidé d'intégrer du sorbate de potassium afin d'augmenter la durée du vie du produit... Ainsi combiné avec le géogard qui contient du benzyl alcohol (complément du sorbate de potassium) cela permet d'avoir une conservation renforcée.

Recette "Blancheur veloutée" :

Phase Huileuse :

20% Huile de coco fractionnée

4% Olivem 1000

2% Oliwax LC (INCI : Cetyl palmitate, sorbitan palmitate, sorbitan olivate)

3% Cetyl palmitate

Phase Aqueuse

34% Eau ou Hydrolat

30% Lait de coco ou lait de riz

1% Acide Citrique

4% Miel

1% de poudre de riz (arrow root, ou fécule) pour matifier

1% Conservateur (0,3% de sorbate de potassium, 0,7% de géogard)

Pour la méthodologie : faire fondre la phase huileuse et la phase aqueuse + acide lactique + Miel - ne faire chauffer que l'eau si vous désirez y intégrer des ha que je rajoute habituellement comme des actifs à froid – mais dans ce cas je chauffe le tout et prépare mon émulsion et rajoute à froid le conservateur et la poudre de riz.

Donc revenons au calcul du lait de coco – en espérant que vous vous y retrouviez dans mon fouillis – si l'on prend l'exemple de 50g de préparation, il me faudra 17g de Lait de coco sachant qu'il est sur graissé à 24% – ce qui fait qu'il contient – 24% de 17g = 4,08g (arrondir à 4g) d'huile.

En tenant compte de tout cela il faudra donc soustraire 4g à la totalité de l'HV et rajouter 4g d'eau à notre phase aqueuse- suis-je claire ??? je crois que le mieux est que je remette la recette en grammes ça sera plus simple.

Pour 50g :

10g - 4g = 6g d'HV coco fractionnée

2g Olivem 1000

1g Oliwax LC

1,5g Cetyls palmitate

15g + 4g = 19g d'eau ou d'hydrolat

17g de lait de coco

2g Miel

0,5g d'acide citrique

0,5g de poudre de riz

0,5g de conservateur

Voilà la bête en image... certes un peu floutée

 



En ce qui concerne le parfum j'ai fait au plus simple, je voulais une odeur fraîche mais féminine mais avec des Huiles essentielles également qui apportent leurs bienfaits – de suite il m'est venu à l'esprit Géranium, Lavande et Petit grain – HE que j'ai mises en proportion égale d'une goutte chacune – juste histoire de dire que le parfum soit léger.

Et pourquoi pas faire 1 part de lavande, 1 part de petit grain et 1 part de bois de santal pour apporter du mystère et apaiser les tensions – ou encore – une odeur Crépusculaire (je ne sais pas si ce mot existe) avec 3 parts de lavande pour 1 part de petit grain – ou encore – la senteur des îles d'un extrait aromatique de coco... Mais le mieux est encore de vous laisser guider par vos envies et l'inspiration qui parfois nous apportent d'agréables surprises !

Alors qui va venir me rejoindre dans le hamac sous les cocotiers ? 

Pour mon premier article sur ce blog je voulais vous présenter des recettes rafraîchissantes pour affronter un été qui risque d’être chaud et ensoleillé !!!!!

J’avais en tête de fabriquer des soins frais, rafraîchissants et qui pénètrent rapidement rappelant les douces pluies tièdes de l’été. Je décide de faire d’une pierre deux coups et de tenter de partir sur la base d’un gel de silice dont tout le monde vante les mérites et sur lequel je louche depuis des mois repoussant toujours le moment de voir les effets sur ma peau.



Donc je cours sur internet me commander ce fameux gel de silice… Mon premier problème fut de choisir entre la silice minérale colloïdale, la silice organique faite avec la prêle ou la fameuse molécule méthylsilanetriol (G5). J’ai opté pour cette dernière, car bien plus assimilable d’après les écrits, que les autres…

Et me voilà partie pour une cogitation à 1 neurone (je n’ai que celui là) qui va donner naissance à quelques recettes… Accrochez vous !!!



En même temps je me dis qu'il serait bon d’y intégrer des oligo-éléments trouvant ma peau en manque de tonus…

Alors je jette un œil dans le catalogue du laboratoire Oligosol et cherche ce qui conviendrait à mes rides. Je choisis de privilégier le Sélénium, le zinc et le cuivre…

Mais on y trouve aussi la plupart des métaux comme l’or, l’argent etc.

J’y adjoins du cuivre puisque c’est le complément du sélénium en terme d’antirides. Pour résumer le sélénium étant un antioxydant et le Cuivre un régénérant, le tout associer au Zinc purifiant.



Étant toujours dans mes cogitations pour faire un produit simple, naturel mais bénéfique, je me dis qu'il me manque un petit plus…

Et je me trouve soudain prise de passion pour la gelée Royale qui est un réservoir de vitamines et minéraux...



Mais vous connaissez la chanson plus on cogite et plus on rajoute d’ingrédients... Me vient alors à l’esprit de rajouter de la poudre de tomate (je décide de l’intégrer seulement dans mon sérum de peur que mon gel ne me transforme en peau rouge)...

Fruit par contre qui est un excellent antiride mais aussi un vieux remède  pour réparer la peau brûlée par les coups de soleil !



De là comme je décide de décliner mes actifs présents dans une gamme complémentaire (tonique, sérum et crème hydratante) que j'appellerai « Ondée ».

 Allez je ne vous fais pas languir plus longtemps voici les recettes :

• Tonique " Ondée glaciale " :

80% HA (tea tree, lavande, ciste)

12% de gel de Silice

4% Nigari ou chlorure de magnésium (purifiant)

1% Zinc (1 ampoule Oligosol de 10ml pour 100ml)

1% Gelée royale (avec 1 ampoule de 20ml j'ai fait les 2 recettes)

0,5% Sélénium en ampoule Oligosol

0,5% soufre (Ampoule Oligosol)

1% Complexe Or, Argent, Cuivre (Oligosol 4€ les 60ml)

Non comptabilisé dans la recette : 1 ml d’alcool de menthe (cristaux + alcool) ou mettre 0,4g de cristaux directement dans la préparation

Conservateur



• Gel  "Ondée Fraîche" :

86% Silice gel (On peut remplacer 30% par un gel fait maison avec HA, décoction ou lin)

5% HV Sésame

5% HA d'Hélichryse ou Tilleul (éclaircir le teint)

0,5% Sélénium

1% Gelée royale

1% complexe Cuivre, or, argent (oligosol)

1% de Zinc en ampoule oligosol

0,5% Soufre en ampoule oligosol

Conservateur (sans oublier que le gel de silice en contient déjà)

• Sérum purifiant, antirides multivitaminé : "Ondée seconde peau"

- Phase aqueuse :

32% Gel de Silice organique

40% Hydrolats, eau ou décoction selon les types de peaux ou les effets recherchés

- Phase huileuse

10% HV de sésame (comme ma peau adore)

3% Olivem 1000

2% d'alcool cétéarylique

1% acide citrique (pour éclaircir le teint)

- Actifs (Tous ne sont pas comptabilisés en raison du remaniement du sérum sur les actifs je vous le livre brut)

1 pointe de couteau  de poudre de tomate

0,5% de sélénium

1% Gelée Royale

1%Vitamine C

0,5% Zinc en ampoule

0,5% soufre en ampoule

0,5% complexe Or, Argent, cuivre (oligosol)

1% Bacti pur (purifiant)

0,5% Caféine

0,5% Propolis

1% Relax rides

0,5% B5 panthénol (réparateur)

0,5% Vitamine A

0,5% poudre de riz

0,3% Acide hyaluronique (repulpant)

Vitamine E 5 gouttes

Conservateur 1 %

Voilà ce que ça donne en image... mon sérum est un peu plus pêche que sur la photo  (et le flacon est reconditionné)... et il est dommage que mon gel ne se voit presque pas... c'est pour cela que j'ai tenté le fond noir pour faire ressortir les produits !!! 



J’ai également volontairement évité de les parfumer afin que chacun et chacune mettent les odeurs qui leurs plaisent ou des He cosmétiques ou thérapeutiques.

Mais j’aurais bien vu une odeur fraiche et aquatique...

J'espère que cette petite contribution vous inspirera ! 

-

Un petit livre dans la série Marabout : les petits guides des paresseuses, de Carole Dichampt,

à la portée de toutes les bourses, et qui conviendra aux débutantes en cosméto qui n'ont pas encore franchi le cap des émulsions.

 Sans se compliquer la vie, en un minimum de temps, huit chapitres comme suit :

Chapitre 1 : organisation, ustensiles, ingrédients et principes incontournables.

Chapitre 2 : gommages, baumes, trucs et astuces

Chapitre 3 : pour les mains et les pieds

Chapitre 4 : la détente du corps

Chapitre 5 : les soins du visage

Chapitre 6 : les yeux et les lèvres

Chapitre 7: les cheveux

Chapitre 8 : glossaire

... Avec diverses étapes et leur mise en oeuvre dans chaque chapitre pour atteindre le but recherché, de manière simple et rapide avec des ingrédients naturels.

exemple du plan du chapitre "relax" (4) :

* bains relaxants (3)

* huiles de massages bienfaisants (3), dont :
       Huile Bonne Humeur : 30 ml d'huile de tournesol, 20 ml d'huile de pépins de raisin, 6 gouttes d'huille essentielle de mandarine, 3 gouttes d'huile essentielle de jasmin et de bois de rose.

*Baumes apaisants (2)

*Conseils de relaxation

Petites astuces pertinentes, étymologie, définitions, noms de recettes évocateurs, trucs pour toutes celles, et ceux, qui ne veulent pas se casser la tête mais tiennent à être tendance en fabriquant leurs propres soins...

Exemple :

Hier, ma fille m'appelle : (ce n'est pas une histoire, c'est un fait réel, qui tombait à pic)

- maman, je voudrais me faire un gommage des pieds

- pas de souci, ma chérie, viens, je te prépare ça

- non, je n'ai pas le temps de passer, tu n'as pas une idée ?

- tu as de la noix de coco râpée, des céréales, de la poudre d'amandes, du miel ?

- non !

- Alors, écris : trois càs de sel fin, une càs de gros sel, une càs d'huile d'olive, une càs d'huile de tournesol, on zappe les huiles essentielles puisque tu n'en as pas (la pôvre, sa maman profite de toutes ses visites pour lui faire sentir un nouveau mélange ^_^) et tu me diras ..

"Ce matin : il est super, ce gommage, mes pieds sont tous doux",

page 71, Gommage cristallin.

Finalement, ce serait pas si mal si j'étais paresseuse !

            Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai des envies de beurre corporel. Comment ça ce n'est pas la saison ? Vous allez voir, le mien est très léger et très original... pour un beurre.

Si original en fait qu'au moment de sa conception, mon émulsion n'a pas trouvé bon d'épaissir comme moi je le voulais. Je pense que c'est dû au sucrose stéarate, souvent à l'origine de textures plus fluides que prévu. 

D'accord, j'ai aussi des envies de lait fluide en ce moment, mais seulement quand c'est moi qui le décide !

            Mais rembobinons, et revenons au moment où mon idée a germé...

            Depuis un certain temps déjà, on voit fleurir sur le net de nombreuses recettes pour fabriquer soi-même et chez soi ses propres esters, afin de s'en servir d'émulsifiants. Les conclusions des diverses testeuses de ces émulsifiants dans leur crèmes sont que les textures obtenues possèdes de remarquables qualités cosmétiques, d'une grande finesse, plutôt fraiches et glissantes à l'application.

Pour ma part, j'ai préféré utiliser les esters que je possédais déjà avant de me lancer dans la fabrication de ceux qui me font drôlement envie comme le glycéryl oléate, qu'on retrouve souvent dans les listes d'ingrédients des produits du commerce.

            À l'origine de mon idée, il y a aussi cette envie toujours présente de copier les textures des crèmes conventionnelles.

Or, j'ai repéré dans la petite boutique d'une nouvelle marque (nouvelle à ma connaissance en tout cas), un beurre corporel de leur ligne bio au toucher très onctueux comme je les aime, fondant quand on y plonge le doigt, et à la pénétration exceptionnelle, d'une finesse comparable à celle que l'on obtient avec les esters et d'autres ingrédients aidés par la chimie.

            Ni une ni deux, je retourne le pot pour scruter attentivement la liste INCI (comme d'habitude sous le regard réprobateur de la vendeuse).

Et là, bonne surprise, les ingrédients utilisés sont très corrects, relativement naturels, en tout cas rien de vraiment nocif ni pour la peau ni pour l'environnement. Entendez par là : pas de paraben si décriés, et surtout pas de silicone et pas de cette parafine qui me déteste tant, mais des huiles et des beurres végétaux et, en guise d'émulsifiants, de nombreux esters.

J'ai d'ailleurs relevé la liste des émulsifiants (seulement ça, car on en avait marre et on avait envie d'aller ailleurs, alors j'ai suivi le mouvement).

J'essaierai de réaliser ma version maison personnelle avec le mélange relevé d'ici peu. En attendant, voici une autre version de beurre corporel fluide lait pour ce printemps relativement estival :

Formule du Beurre Lait de Cade :

- phase huileuse

. 6 isopropyl palmitate (Les Utiles de Zinette)
. 5 huile de coco fractionné
. 5 karité du Bénin
. 3,5 cire n°3 (≈ glycéryl stéarate SE mais avec un résultat un peu plus léger car plus concentrée en potassium stéarate)
. 3 huile de macadamia inodore (Les Utiles de Zinette)
. 3 huile de pépins de raisin
. 3 Oliwax LC (Les Utiles de Zinette)
. 1 substitut de lanoline
. 0,5 alcool cétéarylique
. 0,3 anti-oxydant

- phase aqueuse

. 62,4 eau
. 3 glycérine
. 1,5 sucrose stéarate (AZ)
. 1 géogard ultra
. 0,2 cellulose
. 0,1 xanthane

- troisième phase

. 1,5 He

+/- d'acide lactique pour un pH d'environ 5.

            Comme vous le voyez, pas d'actifs en pagaille, mais une réflexion sur le système d'émulsifiants/épaississants qui me permet aurait dû me permettre d'avoir à la fois une texture épaisse — au moins une crème en pot —, une pénétration éclair et une application fraiche et légère (ça c'est bon, je les ai !).

Pour cela, j'ai décidé d'utiliser plusieurs acides gras estérifiés qui agissent en synergie pour avoir une texture très fine. Comme dit Michèle, la nature fait rarement monolithique et les plus belles émulsions sont le fruit de mélanges.

Si je devais écrire l'INCI de mon système d'émulsifiants, ça serait : Glycéryl stéarate, potassium stéarate, sucrose stéarate, cetyl palmitate, sorbitan palmitate, sorbitan olivate, alcool cétéarylique. 

Comme vous le voyez, il s'agit uniquement d'esters, d'ester de sucre, de glycéro-esters, etc. (et d'un alcool gras). Les pourcentages ont été calculés en fonction des ingrédients retenus (cire n°3, oliwax LC, sucrose stéarate) mais aussi de leur importance dans l'ordre des différentes listes INCI dont je commence à avoir une bonne collection (bah oui, mon appareil photo de portable me sert à ça, pas vous ?). Je ne sais pas si c'est très clair, là...

            Un petit mot à propos du mélange xanthane/cellulose (Bilby) dans ces proportions : c'est le mélange qui m'a toujours donné le meilleur résultat. Il donne un gel très fin, encore fluide mais suffisant pour stabiliser les émulsions. Je précise que ma xanthane est celle d'AZ (il en existe tant...)

                    Le parfum autour du bois de cade a été fait rapidement au nez, en fonction de l'envie car j'adore ce bois que je trouve très fin, entre le cèdre et le genévrier (ce sont d'ailleurs des juniperus tous les deux).

Je trouve qu'il a la finesse noble et boisée du cèdre avec un léger côté fumé et une note citronnée qui m'évoque sensiblement la fraicheur épicée du genévrier. Le tout est bien plus complexe que l'un ou l'autre. Et le mariage des trois essence dans un mélange gagne en profondeur.

Voici le mélange, en gouttes :

21 bois de cade Purissime (merci mlk !)
12 genévrier Purissime
4 grosses gouttes de citron Pranarôm (merci Venezia !)
4 pamplemousse purissime
4 lavande fine purissime

            Le résultat dix jours après la fabrication est un lait très frais, très aqueux, très fin, très évanescent, très agréable, très blanc... Enfin, j'arrête là avec les "très". En tout cas, il a beau être très tout, il est très peu beurre corporel. C'est un vrai lait.

Il est particulièrement agréable à appliquer car il est très glissant. Et en seulement quelques jours d'utilisation, je vois déjà les changements : ma peau est bien plus douce et bien plus hydratée alors que je n'ai pour actif hydratant à proprement parlé que la seule glycérine.

Je suis un peu déçu du parfum, que je voulais un peu plus léger. Il faudrait rééquilibrer les proportions. J'ai eu la main un peu lourde sur le cade et le genévrier finalement. Il mériterait d'être d'avantage citronné et peut-être moins sec et plus rond.

Donc au final un peu plus de pamplemousse, peut-être un petit grain (citronnier ?) et sans doute aussi un romarin à verbénone pour arrondir le tout et l'ancrer définitivement en méditerranée. Et pourquoi pas une pointe d'immortelle... Ou un fond de santal, pour arrondir ?

Je réfléchis tout haut, comme d'habitude... 

            Et vous, ça vous dirait de venir faire un tour dans les jardins de la Grande Verte avec moi ? 

               Allez, un bonus avec les petits parfums d'été!  

             J'avais réalisé une macération de roses rouges sur de l'huile d'argan il y a quelques années. Le procédé était long mais j'avais été très satisfaite du résultat.

           Cet hiver, j'ai lu dans un lien chez Venezia  que l'on pouvait faire une macération de roses en versant de l'huile de sésame chaude sur des pétales frais.
Je m'étais promis de la réaliser.

             C'est chose faite.
Et comme c'est la saison des roses, je vous livre mon enfleurage de roses  rouges avant qu'elles soient toutes fanées.
J'ai été bluffée par le résultat odorant qui sentait réellement la rose, comme si l'on avait ajouté un peu d'huile essentielle.

             Je pense que la température qui n'a jamais excédé 60° et qui redescendait très lentement a permit une captation des molécules odorantes avec moins de violence que la macération à chaud ou au soleil préconisées par Bonneval.

J'ai remarqué que l'huile restait longtemps aux alentours de 30° avant de redescendre à température ambiante.
Même mon cher et tendre qui déteste l'odeur de rose ("ça sent la vieille sub-claquante") m'a fait des compliments sur la préciosité de ce parfum.

C'est dire!

Enfleurage de roses rouges

 - 250 ml d'huile d'olive bio désodorisée
- Pétales frais de 3 ou 4 roses (x4)

Chauffer l'huile d'olive désodorisée à 60° maximum au bain marie.

Verser sur les pétales frais déposés dans un bocal propre et sans odeur. Ils pâlissent passant du rouge au rose; Les anthocyanes sont partiellement oxydés par la chaleur.

Laisser refroidir en touillant régulièrement.
Fermer le bocal au complet refroidissement et laisser en contact pendant 24 heures.
Filtrer et recommencer le processus avec la même huile en changeant les roses chaque jour.
Arrêter quand l'huile prend nettement une odeur de roses sur la peau (pour moi, il a fallu seulement 4 passages).

                En tentant de prolonger l'enfleurage sur une part de l'huile, le parfum s'est nettement amoindri. Encore une fois, le mieux est l'ennemi du bien.
Faut-il utiliser une graisse saturée comme autrefois?

Il semble qu'elles captent très bien les parfums comme Mlk le fait avec son palme sublimé.
Je tenterai l'an prochain car mon pauvre rosier n'en peut plus...

               Sur la peau, le parfum reste fugace (moins de 10mn) mais quel bonheur!

               Pour les adeptes de parfums sur huile, on pourrait imaginer un mélange permettant de fabriquer une huile sèche parfumée:

- 50% Enfleurage de roses rouges sur huile de coco fractionnée
- 30% Coco silicone
- 19.7% Huile végétale inodore
- 0.3% Huile essentielle de rose.

          Mlk m'a offert un enfleurage de pétales frais de fleurs d'oranger qui sent très bien le néroli une fois frotté sur la peau. Un régal!
Je l'utilise tel quel depuis une semaine à la place de la crème pour les mains et le corps.

          J'ai coloré quelques millilitres d'enfleurage de roses rouges plus ou moins légèrement avec des gouttes de macération de rocou sur de l'huile de jojoba pour faire une jolie photo dans  mes oiseaux poivre et sel ^_^

                   Voilà, c'est tout!