Potions et Chaudron | Recettes de cosmétiques naturels et bio, savons faits maison, aromathérapie

Je voulais vous parler aujourd’hui de mon chouchou du moment : mon savon au Monoï. Il a tout pour me plaire avec sa mousse crémeuse et généreuse.

Ce n’est un secret pour personne, j’adore l’odeur du monoï. Et grâce à Michèle (merci Michèle !), j’ai appris à reconnaitre et à sentir le vrai de vrai.

Mais plutôt que de sacrifier ce divin nectar pour en faire un savon (un crime selon moi !), j’ai opté pour un compromis en achetant du Monoï Hei Poa.

Jusqu’à une époque récente, je pensais qu’un savon qui contenait plus de 30% d'hv de coco allait me "décaper" la peau car trop agressif.

Que nenni ! Du moins pas si on augmente le surgraissage à 15% et même à 20%.

J’ai donc voulu tester tout d’abord un 100% coco surgraissé à 20%.

Un week-end pluvieux, je me suis amusée à tester cette formule si simple et si économe en coulant la pâte dans des emballages d’œufs Kinder (Merci Léo pour ce challenge !).

La trace est arrivée rapidement et le tout est devenu aussi dur qu’un caillou seulement quelques heures après. J’ai pu donc les utiliser dés le lendemain. Je n’avais jamais vu autant de bulles et de douceur réunies !!!! Une pure merveille !

Note :

Ne vous fiez pas à la couleur de ses savons-tests, les savons 100% coco sont d'un blanc immaculé d'habitude. Dans les miens, j'ai mis pas mal d'ajouts ce qui explique ce changement de teinte.

La ficelle de celui de droite est faite avec les anses d'un sac en papier (vive la récup'!!!).

L'oeuf est là, au premier plan, pour vous donner une idée de grandeur des savons.

P'tite photo de mes savons ficelles 100% coco

Quelques jours après, j’ai voulu essayer une version plus « soft » à savoir 80% coco 20% beurre de cacao toujours surgraissée à 20% et c’est cette version que ma peau préfère et donc c’est celle que je vous présente ici.

Le résultat m’a époustouflé.

La formule est simplissime :

80% coco (dont 30% de monoï Hei Poa)
20% beurre de cacao
Surgraissage à 20%

Liquide : moitié eau, moitié crème de coco dans les huiles chaudes
Crème de riz bio "The Bridge"

Graines de pavot saupoudrées (j’adore car elles adhèrent bien au savon sans partir dés les premiers lavages !)

A partir de 30% j’ai constaté que l’odeur du monoï reste bien ancrée dans les savons même après plusieurs mois de cure.

Simple, rapide, qui dit mieux ? Essayez et vous ne le regretterez pas.

Les variantes sont infinies !

Pour ce gai défi, j'ai choisi  l' huile essentielle de niaouli, produite localement, dont j'use et abuse au quotidien tant elle est polyvalente.

          L'arbre et le tronc                                                                              

                                                                                                                  La feuille et la fleur

Son odeur est forte, elle se rapproche de celle des eucalyptus mais en plus piquante, plus amère ; je sais d'ailleurs qu'une certaine Princesse n'apprécie pas du tout cette odeur.

Le niaouli est surtout connu pour ses propriétés anti-bactérienne, anti-virale, anti-catarrhale, expectorante, bref pour son action sur la sphère respiratoire ; mais elle présente aussi des vertus pour la peau, par son aspect anti-inflammatoire, antiprurigineuse et comme tonique cutané. J'ai donc décidé de l'utiliser dans cette optique et de l'intégrer dans un soin pour les peaux jeunes, à tendance grasse et acnéique.

Je l'ai mariée à égalité avec la lavande fine, intéressante pour la peau et dont l'odeur se marie bien avec beaucoup d’autres je trouve, ainsi qu'à celle du bois de rose très utile pour l'acné, puis, j'ai ajouté, au nez, les autres huiles pour modifier l'odeur, huiles qui présentent pratiquement toutes des propriétés intéressantes pour ce type de peau.

Les chiffres correspondent aux proportions de mon mélange :

• 10 Niaouli : antiseptique puissante, stimulant tissulaire, favorise la cicatrisation

• 10 Lavande fine : cicatrisante cutanée puissante, régénératrice

• 10 Bois de rose : peaux fatiguées, acné, rides, plaies infectées, mycoses cutanées

• 6   Bois de santal : régénérant cutanée, revitalisant tissulaire

• 5   Lavande aspic : utile pour traiter les plaies, l'eczéma, le psoriasis, l'acné

• 5   Citron distillé (non-photosensibilisant) : pour le côté frais de l'agrume, vivifiante mais aussi pour ses vertus astringente, tonifiante et antiseptique, contre l'acné et les peaux à tendance grasse

• 2   Helichryse italienne : recommandée pour les plaies, cicatrices, vergetures, eczéma, psoriasis, acné...

• 2   Thym à linalol : anti-infectieux très doux, bien toléré par la peau qu'elle assainit et régénère et dont l'odeur apporte beaucoup je trouve dans les compositions parfumantes

• 2   Patchouli : régénératrice des tissus, cicatrisante

• 2   Romarin à verbénone : indiquée pour la couperose, l'acné, la séborrhée

• 2   Jasmin : utilisée ici principalement pour son odeur chaude et apaisante

• 2   Absolue de violette : pour arrondir l'odeur mais aussi pour ses vertus : calmante, purifiante cutanée, elle décongestionne les tissus, redonne tonicité et élasticité à la peau

Vous trouverez peut-être que le niaouli est "noyé" au milieu de toutes les autres mais son côté piquant et âcre est très difficile à couvrir. Je trouve ce mélange très agréable au nez, après maturation, et je ne pense pas qu'il puisse indisposer qui que soit dans un soin à poser sur le visage.

Mais dans quel soin incorporer cette synergie ? je ne suis pas très inspirée ni très travailleuse en ce moment...

J'ai choisi la facilité en réalisant une des recette du livre de Michèle "Mes cosmétiques naturels faits maison" que vous connaissez tous (sinon on en parle ici par exemple) , de temps en temps, je reprends une des recettes de base de ce livre et je l'adapte ou l'enrichis en fonction des ingrédients à ma disposition, de mes envies ou des effets spécifiques à cibler.

Ces recettes sont idéales pour accompagner les débutantes mais sont un bon support pour les plus expérimentées car elles peuvent les décliner, les complexifier, les enrichir avec tous les actifs et macérats présents en très grand nombre dans les tiroirs des "vieilles cosméteuses".

J'ai donc trouvé dans le livre de Michèle une recette de "masque douceur à l'argile" (formule avancée) dont j'ai suivi à la lettre l'ossature et que j'ai composée en utilisant des ingrédients adaptés à un masque peau jeune ou acnéique.

J'ai choisi l'hydrolat de menthe poivrée, astringent, antibactérien, rafraîchissant et calmant, l'argile jaune également adaptée pour les peaux grasses, jeunes ou acnéiques, l'huile de pépins de raisin Bio, huile sèche qui pénètre facilement dans la peau, régulatrice du sebum et réputée pour être désincrustante.

Vous retrouverez un petit tableau synthétique sur les hydrolats et un rappel sur les différentes argiles

Chabou nous a donné quelques indications concernant les propriétés des huiles essentielles sur la peau.

 La recette du masque crème : 

J'ai multiplié par 4 les proportions données dans le livre, j'ai ajouté un conservateur plus puissant que l'extrait concentré de pépins de pamplemousse, et un peu de Bisabolol, réparateur, adoucissant, calmant, apaise les irritations et tiraillements

PHASE A

• 4 cuillères à soupe d'hydrolat de menthe poivrée 
• 1 cuillère à café d'argile jaune 

PHASE B

• 2 cuillères à café d'Olivem 1000
• 1 cuillère à café huile végétale de pépins de raison BIO
• 4 cuillères à soupe d'eau (eau de source de montagne)
• 1 cuillère à café de glycérine végétale

PHASE C

• 4 gélules de vitamine E (TOCO 500)
• 10 gouttes de conservateur Ecogard
• 10 gouttes de Bisabolol
• 30 gouttes du mélange d'huiles essentielles ci-dessus

Mode opératoire

- Verser l'argile en pluie dans l'hydrolat et laisser absorber (phase A).

- Chauffer les ingrédients de la phase B au bain-marie jusqu'à 70°, éteignez le feu quand tout est fondu.
Fouettez vigoureusement avec un petit fouet manuel pendant 2 ou 3 minutes et laisser refroidir en mélangeant continuellement à la spatule.

- Mélangez la phase A à la phase B (en évitant les grumeaux)

- Ajoutez les ingrédients de la phase C, un à un, en mélangeant entre chaque ajout.

Ce masque crème est très agréable à utiliser car il ne tire pas sur la peau et il est presque transparent, vous ne ferez donc pas peur au facteur si, d'aventure, vous deviez lui ouvrir la porte pendant la pose...

Ma peau n'est plus très jeune, je n'ai plus la peau grasse ni d'acné mais j'ai trouvé ce masque agréable à appliquer, tant pour son confort que pour son odeur.

Merci Michèle pour toutes ces recettes et ce beau livre.

Merci Malegria pour cette idée de défi !!!! 

      
          Pour le défi de Malégria sur les HE mal-aimées, j'ai choisi l'huile de tea-tree que j'utilise assez souvent couplée au géranium.

Le mélange fonctionne parfaitement bien sur le plan olfactif avec une quantité équivalente pour chacune.

Je trouve les propriétés de ces huiles tout à fait complémentaires dans nombre de petits bobos.
Et en plus ça sent si bon que personne ne refuse le soin.

Source image

                     Mon mélange d'HE pour faire passer la mal-aimée


           J'ai mis le même nombre de gouttes d'arbre à thé et de géranium bourbon dans un flacon brun de 10ml.
J'ai humé et laissé venir quelques HE qui me semblaient pouvoir entrer en synergie avec ce mélange.

En gouttes :

- 15 Tea tree
- 15 Géranium bourbon de La Réunion (merci Annie)
- 15 Citron distillé bio (non photosensibilisant)
- 10 Benjoin (grosses gouttes)
- 3 Petit grain bigaradier sur fleurs bio
- 3 Patchouli clair
- 3 Clou de girofle bio


           Déjà au bout d'une semaine, le mélange s'arrondit et donne quelque chose de chaud et balsamique, très agréable.

C'est une odeur "couleur corail" comme les perles de jojoba très fines achetée sur un coup de coeur chez Bilby lors d'une visite en bonne compagnie.

                              Le soin qui réhabilite


         La couleur corail de ces perles me fait penser à de l'huile de noyau d'abricot que j'utilise assez peu.

On lit trop souvent qu'elle est adaptée aux peaux mixtes alors que je lui trouve un aspect nourrissant lié à sa richesse en acide oléique.
Elle contient en outre près de 5% d'acide palmitique, l'un des trésors des corps gras.

Elle a un toucher riche et assouplissant que j'imagine très bien dans un soin exfoliant que l'on pourrait indifféremment utiliser pour le corps ou le visage.

         Je l'allège avec de l'huile de coco fractionnée et j'apporte une rondeur cosmétique avec du beurre de karité nilotica dont les quelques insaponifiables réparent les peaux exfoliées.

         Je choisis de faire un gel à la gomme xanthane lesté d'un peu d'émulsifiant synthétique (sodium acrylate plus) pour améliorer le pouvoir suspensif du gel et permettre l'incorporation de 20% de corps gras.

La gomme xanthane a un moindre pouvoir suspensif que l'AMIgel (AMI pour Alban Muller International).
Je n'aime pas trop ce dernier car je trouvais que les gels ou les émulsions qui en contenaient moisissaient souvent malgré le soin apporté lors de la fabrication.

J'utilisais à l'époque le couple EPP/benzoate de sodium comme conservateur et il était peut-être peu efficace pour les gels à base d'AMIgel.

Au cas où le gel n'est pas assez costaud, les perles de jojoba composées d'huile hydrogénée (plus légère que l'eau) remonteraient à la surface du pot au fur et à mesure du temps qui passe.

         Je formule avec un peu de tensioactif de la famille des acyl glucosides très doux, très bien tolérés et biodégradables: le décyl glucoside (Plantacare chez Bilby ou Mousse de sucre chez Aroma-zone).
Il est souvent couplé aux  -amidopropylbétaines dans les eaux démaquillantes sans rinçage à faible dose.

J'en incorpore à hauteur de 6% pour aider à la rinçabilité du soin.

A 10% il aura un effet nettoyant plus prononcé pour les peaux mixtes à grasses. Les masques doivent néanmoins être utilisés sur peau démaquillée et nettoyée.

         Un peu d'allantoïne tempère les éventuelles réactions au gommage grâce à son effet réparateur et apaisant.

Elle régule la production du sébum, élimine les cellules mortes tout en permettant une régénération des tissus.
Elle me semble indispensable des soins qui pourraient s'avérer irritants comme l'exfoliation.

Autre gel gommant ici

                          La formule du "Soufflé gommant"


- Phase A

20 HA de néroli bio
19 Eau distillée stérile
15 Silicium organique en dosettes
8 Glycérine végétale bio
2 Gomme xanthane
1 Allantoïne
1 Géogard ultra

- Phase B

10 Beurre de karité nilotica fondu
5 Huile de coco fractionnée/ fleurs d'oranger (merci Mlk pour ces fleurs)
5 Huile de noyaux d'abricots bio
1 Sodium acrylate plus (ou Simulgel EG)
1 Vitamine E (acétate de tocophérol)

- Phase C

6 Plantacare (Décyl glucoside)


- Phase D

5 Billes de jojoba fines corail
1 Mélange d'huiles essentielles avec une  mal-aimée (30 gouttes pour 100g de soufflé)


pH correct pour cette formule
En grammes ou pourcentages

          Mode opératoire


Phase A

- Dans un bécher désinfecté, introduisez les liquides, le géogard ultra et l'allantoïne.
Faites tiédir au bain marie en mélangeant jusqu'à dissolution des poudres.

-  Hors du bain-marie, ajoutez la gomme pincée par pincée en mélangeant bien sans former de grumeaux.

- Laissez le gel épais en attente pour bien hydrater la gomme. Pendant ce temps, pesez le beurre de karité dans un autre bol et laissez le fondre dans le bain-marie éteint.


Phase B

- Ajoutez le sodium acrylate plus dans la phase A en mélangeant à la cuillère magique. Le gel s'opacifie et "file" un peu.

- Ajoutez le beurre de karité nilotica fondu, mélangez  puis ajoutez les autres huiles.
Ajoutez la vitamine E au refroidissement qui arrive assez vite.

- Homogénéisez longuement et parfaitement à l'aide d'une spatule souple.


Phase C

- Ajoutez le plantacare en mélangeant vivement à la cuillère magique pour faire un peu mousser. La texture se densifie tout en gonflant pour former le soufflé.

N'hésitez pas à mélanger pendant 2/3 mn pour bien lier l'émulsion.

- Si vous désirez une texture plus ferme (je trouve que c'est moins joli et ce n'est plus un soufflé ^_^), mélangez délicatement et choisissez un tensioactif moins moussant.


Phase D

- Ajoutez les huiles essentielles, testez le pH et ajustez le éventuellement.

- Ajoutez les perles de jojoba et mélangez intimement pour bien les répartir.


Ce soufflé exfoliant contient 5% de perles mais il est parfaitement possible de monter à 10% pour les corps ou les visages qui le supportent.


                             Formule générale d'un "Masque soufflé exfoliant"

Phase A :  Eau, HA, et/ou silicium organique, conservateur, actifs pour arriver à 100% - 8% glycérine ou extrait glycériné - 2% gomme xanthane - 1% allantoïne

Phase B : 10% beurre mou, 10% huiles végétales fluides à assortir au type de peau, 1% simulgel ou sodium acrylate Plus, 1% Vitamine E

Phase C : 6 à 10%% tensioactif doux ou gel lavant neutre

Phase D : 1% mélange d'huiles essentielles, 5 à 10% de perles de jojoba

Ajustez le conservateur sur l'eau et introduisez le en phase D  s'il ne supporte pas le chauffage. Pensez à ajuster le pH également.

N'hésitez pas à y incorporer les actifs de votre choix si vous désirez l'utiliser aussi comme masque à laisser poser avant d'exfolier.

          Pour un masque soufflé hydratant/nourrissant/apaisant sans exfoliant, il suffit d'ajouter des actifs, de l'argile ou d'autres huiles végétales à la place des perles.

C'est une formule facile à décliner. Je pense même que l'on pourrait remplacer le simulgel par un émulsifiant costaud du genre cire n°1 d'Aromazone en modifiant légèrement le mode opératoire.

               Ce soufflé peut se conditionner en pots pour le corps ou en tubes pour le visage.  Je préfère la matière plastique au verre car elle ne pose pas de problèmes de casse sous la douche.

            Le masque s'utilise sur peau sèche bien démaquillée.
Il suffit de l'appliquer en mouvements circulaires le temps que la texture fonde littéralement dans la peau et que l'on ne sente plus aucune particule gommante sous les doigts.

Bien rincer et appliquer une crème hydratante.
Pour le corps je vous conseille d'en fabriquer un minimum de 200g.

            

          J'ai adoré la confection du mélange d'HE et j'ai aimé l'idée que le tea tree n'est pas un frein à un soin purement cosmétique, joli et très féminin que je vais offrir à une toute jeune fille qui a besoin d'un gommage.

Elle a apprécié un gommage que j'avais offert à sa mère et je ne sais plus lequel j'avais offert... Mon carnet de cosmétos a des secrets pour moi!

 
            Le tea tree est un anti-infectieux (antibactérien, antifongique, bactéricide majeur, antiviral, anti-parasitaire, anti-protozoaire)  intéressant pour les peaux jeunes.

Il est légèrement tonique et aide à combattre l'asthénie (il est bien connu que les ados ne dorment pas assez ^_^).

Mais le tea tree ne fait pas que cela.

C'est une HE dont on méconnait les autres vertus: cicatricante, radioprotectrice, immunostimulante, anti-inflammatoire et anti-oxydante.

Ces deux dernières propriétés ont été démontrées et semblent justifier l'utilisation de l'HE de tea tree comme anti-histaminique dans l'eczéma et comme anti-prolifératrice  dans le psoriasis.

in "Le guide Marabout des huiles essentielles" Fabienne Millet, Marabout. L'un des meilleurs livres d'aromathérapie jamais lu à ce jour en français! Franchomme peut être remisé.

              Toutes les HE de la synergie possèdent une action antiseptique et légèrement circulatoire .

D'autres propriétés m'ont semblé utiles pour cette jeune peau:

- Le géranium est une huile essentielle adaptogène  pour tous types de peaux. J'ai choisi le géranium bourbon au parfum plus fin venu en direct de La Réunion.

- Le citron est l'un des agrumes dont la polyvalence est superbe. Pour les peaux jeunes, il est antiseptique mais il agit aussi sur la micro-circulation cutanée. Je l'ai choisi en version distillée pour éviter la photosensibilisation.

- Le petit grain bigaradier est intéressant en cas d'eczéma. Il est calmant et choisi en version "sur fleurs", il a une belle odeur proche du néroli à moindre coût.

- Le patchouli outre l'arrondissement (?) du parfum est très intéressant comme "lisseur" de peau. Il est régénérateur cutané et devrait être introduit dans tous les soins pour peaux acnéiques car il a aussi une action anti-inflammatoire.

- Le clou de girofle outre son action antibactérienne, cautérise les plaies (à toute petite dose car il est dermocaustique). Le manier prudemment est un gage de sécurité et d'efficacité.

Il contient de l'acétate d'eugényl, un ester aromatique en plus grande quantité que dans la feuille plus riche en eugénol, et "finit" bien les parfums en notes de fond.

- L'absolue de benjoin apporte une note tellement réconfortante que je ne pouvais pas l'omettre dans une synergie aux huiles essentielles très thérapeutiques.

Comme la vanille, le benjoin  est relié à des odeurs d'enfance, il fixe et se fond merveilleusement bien dans les parfums (même sous forme de teinture) et aide les peaux qui grattent, qui craquellent...

                   Le parfum de la synergie est pour moi une belle odeur "pepsy" et pourtant gourmande grâce à l'association agrumes/benjoin. J'ai eu fugitivement une odeur de noyau vanillé en utilisant ce soufflé gommant pour le tester.

Il me semble que c'est un parfum qui devrait se bonifier encore car j'ai fabriqué le soin environ une semaine après avoir mélangé les HE.

            Merci encore à Malegria qui a initié ce défi très original et j'ai hâte de savoir ce que les autres participantes ont réalisé!

Vais-je le réussir ce pied de nez à la mauvaise réputation olfactive de certaines huiles essentielles et qui plus est dans un soin centré sur le confort d’autres mal-aimés

Les pieds, les panards, si loin de nos nez, détecteurs de « mauvaises » odeurs

Mais si habiles comme ces huiles essentielles à révéler nos états d’âme

À nous ramener à l’essence d’être et aller d’un bon pied au bon port

Ce défi orchestré par la Belle de Lima, m’a aussi permis de retenter le savon émulsif

Comme ici, ici, et là (enrichi des commentaires fort instructifs de Michèle dans le dernier lien)

Mais je vois bien que vous n’en pouvez plus de faire le pied de grue

Allez, je vous entraîne dans mon pied-à-terre côté cuisine cosmétique

Formule

Phase aqueuse

32 eau de source

10 ha de menthe poivrée (rafraîchit, stimule et tonifie les pieds torturés)

5 teinture glycéro-alcool-silicium d’arnica et hélichryse maison (soulage, apaise, anti- hématome, anti-inflammatoire)

5 savon pour émulsion de PP et un petit bout d’un des miens (à mélanger délicatement dans l’eau) permet une belle glissabilité et si vous avez lu les conseils avisés de Michèle dans les liens ci-dessus cités, vous comprendrez mon, ce choix)

4 eau de mer aquamag (la mer nous fera danser)

1,5 argile blanche (absorption sans dessèchement et couleur neutre)

0,5 amigel

0,5 sel d’Epsom (la mer nous fait danser)

Phase huileuse

15 palme bio sublimé aux menthes et géranium maison

8 macérat de 3 menthes maison (il me semble sur hv noix du brésil)

2,5 beurre de karité nilotica

2,5 magnésium stéarate (pour le « fluffy », l’absorption flocon et, je vous conseille une chauffe intense et ensuite afin que l’émulsion retombe un peu un bref séjour au congélateur)

2 beurre d’avocat (belle et bonne action contre les crevasses, réparateur)

3^e Phase

7 hv de chanvre

2 hydratant miel   

1.2 aloe vera x 40                                                   

1 allantoïne

0,8 conservateur

 Et en Guest star les « mal-aimées » 20 gouttes de cette synergie

10 hélichryse mâle Bio Mada (M. Michel Sommerard, la donne pour circulatoire, anti-hématome et plus encore, très polyvalente)

10 menthe bergamote (antiseptique, anti-fongique et encore plus que cela tout comme la lavande, la douce et vivifiante odeur en sus)

6 arbre à thé (il peut tout et le plus, cet aborigène là)

6 patchouli

3 petit grain bigarade

3 menthe poivrée

2 benjoin

Que dire du parfum ! !!!

Ma fille baromètre pointu et acéré en raffole ainsi que de la texture

Mes testeuses favorites en parleront ici en toute franchise et à l’aise dans leurs pompes

Cette synergie est multi polyvalente, essayez la contre les maux de tête, en bains de bouche, contre les refroidissements, les sinus bouchés et même pour une belle peau tant visage que corps

De panards, suite à ce traitement je ne parlerais plus

De petons parfumés et réparés et bien dans leurs bottes désormais je peux le jurer, promettre

C’est le pied n’est-il pas ! et léger, le pied 

Savon hydratant au beurre de cacao

Voici une recette de savon qui fut parmi mes premiers essais et qui me plaît toujours autant. Je dois dire qu'il s'agit de mon préféré!

Ce savon convient parfaitement à ma peau et je peux même me laver les cheveux avec bien que ce dernier ne contienne pas d'huile de ricin. Il faut dire que, contrairement à certaines personnes, j'ai "beaucoup" de cheveux mais très fins...

Je n'ai pas modifié la recette depuis le début, comme dirait l'autre, on ne change pas une formule gagnante, n'est-ce pas?

Lorsque je dis que je n'ai pas changé la recette depuis le début, ce n'est pas tout à fait vrai. Je joue avec le chocolat!

Marbrage avant la cure

La recette en pourcentage :

Lard 33 %

Huile de coco 16 %

Huile de canola (colza) 21.8 %

Huile de tournesol 14.55 %

Huile d'olive (pomace) 11 %

beurre de cacao 3.6 %

Soude à calculer

Je rajoute un morceau de soie dans la solution de soude.

Juste avant l'apparition de la trace, je prélève un peu de pâte de savon que j'ajoute au chocolat déjà un peu dilué.

J'utilise environ 10 g  de cacao en poudre ou 15 g de chocolat de couverture fondu pour 1500g de savon.

A la trace, j'ajoute les huiles essentielles.

Mélange d'huiles essentielles :

1 volume de citrus sinensis

1 volume eucalyptus radiata

Savon découpé dessus

Résultat :

Au final, un savon très hydratant (pour ma peau) avec une mousse fine et une odeur rafraîchissante et tonifiante.

Lors de la dernière fournée, j'ai rajouté un peu de crème fraîche à 35 % (2 cuillères à soupe/kg de savon) pour augmenter un peu l'effet "crémeux" de ce savon et l'essayer : c'est l'adopter! 

Tranche du savon

                       Le massage corporel se fait bien mieux à mon avis avec des baumes ou des huiles gélifiées comme celle de Loulou que j'utilise surtout l'été. 

Les huiles de massage me semblent curieusement difficiles à réaliser et je les trouve un peu "lourdes" sur la peau.

                    Le crémeux de massage que j'ai fabriqué est parfumé avec des huiles très "enracinantes", qui délassent le corps, allègent les épaules et le dos, remplissent les plantes de pieds...

                 
                   J'utilise souvent l'absolue d'iris plus connue comme fixateur de parfum.
Les absolues et huiles essentielles de racines me semblent ici tout à fait indiquées.

Les racines d'iris contiennent toute l'énergie dont la plante a besoin et je la trouve très efficace quand on est épuisé, vidé et qu'on en a marre de tout!

M. Werner et R. Von Braunschweig en disent ceci: " l'iris a la capacité surprenante de s'adapter à son environnement... véritable joyau... soigne les blessures anciennes psychiques et physiques".



                   Je la couple avec de l'huile essentielle de vétiver de Madagascar évidemment.
Les racines de cette graminées sont si résistantes, que la plante peut subir des inondations ou des sécheresses intenses.

M. Werner et R. Von Brauschweig disent que "son parfum a quelque chose de maternel et de protecteur... Il nous aide à faire tomber les murs intérieurs que nous avons érigés ... nous permettant de vivre les sentiments sans craindre de nouvelles blessures".



                    Il y a aussi de l'absolue de lotus dont je vous ai parlé il y a quelque temps avec beaucoup de lyrisme.
Des parties aériennes aussi exceptionnelles de beauté qui viennent sur une tige aux racines plongées dans de la vase, c'est unique!

      
                 Les couleurs et les parfums des absolues diluées de lotus n'ont rien à voir avec cette absolue pure qui est très foncée, épaisse et d'un parfum aquatique voire vaseux (c'est comme le nard, moi j'adore!).

Ces absolues diluées sont très agréables, presqu'incolores et sont parfumées.
Seraient-ce plutôt des compositions parfumantes naturelles?

En tous cas, elles sont légères et sentent bon. C'est l'une d'entre elles  que j'utilise ici.

                Ma formule de crémeux de massage enracinant ne comporte pas de cire d'abeille.

Sur la photo précédente, ce sont les bulles d'air introduites par la mixette électrique grecque super-puissante (merci Venezia) qui donnent l'impression qu'il y a des grumeaux.

                On y trouve des corps gras émollients et à la pénétration légère (huile de coco, isopropyl palmitate ou IPP) qui viennent alléger les 52% de beurre de karité, corps gras tout aussi exceptionnel que les parfums pour enraciner.

L'IPP peut être remplacé par de l'huile de coco fractionnée ou une vraie huile très fine (meadowfoam, baobab, pépins de raisin...).


                 J'y ai ajouté du stéarate de magnésium, agent opacifiant connu surtout dans les maquillages car il adhère bien à la peau.

On le trouve fréquemment dans les baumes pour lèvres conventionnels. C'est la raison qui m'a poussée à le tester dans un baume naturel.

J'aime bien l'utiliser dans les émulsions eau dans l'huile car il épaissit et son effet lubrifiant loin de les alourdir leur donne du corps à faible pourcentage et évite l'effet "macération".
Il en faut très peu sous peine d'observer les traces blanches que donne l'acide stéarique mal dosé.

Dans le crémeux de massage, il participe à la sensation de peau sèche une fois le massage terminé. On peut s'habiller dans la foulée.


                 La formule contient également du dioxyde de titane micronisé tout à fait facultatif dans la recette.

Il aide à masquer la couleur naturelle des corps gras pour me permettre de colorer en vert d'eau grâce au pigment vert liposoluble.

Il contient un peu de diméthicone dérivé siliconé que je n'utilise jamais mais c'est à cette condition qu'il se disperse bien.

                  Dans les soins solaires, il me semble indispensable d'utiliser ce dioxyde de titane là et pas les autres non micronisés sous peine d'augmenter l'incertitude sur la puissance de protection.

Formule du Crémeux de massage enracinant

- 52% Beurre de karité du Bénin
- 30% Huile de coco vierge bio
- 9% Isopropyl palmitate (ou coco fractionné)
- 5% Alcool cétéarylique (merci Chabou)
- 2% Huiles essentielles
- 1% Stéarate de magnésium (mescosmétiquesbio, Bilby..)
- 0.5% Dioxyde de titane micronisé (Bilby)
- 0.5% Antiox COS (ou vitamine E)

Pigment vert au goût

Mode opératoire

- Faire fondre le karité, l'alcool cétéarylique et le stéarate de magnésium au bain marie
Laisser le bécher dans le bain marie éteint.
Ajouter l'huile de coco et laisser fondre, bien mélanger.

- Diluer le dioxyde de titane dans l'IPP en mixant à la mixette électrique, ajouter le pigment écrasé en mixant. Il en faut peu, les pigments colorent beaucoup.

- Retirer le bécher du bain marie, ajouter le mélange coloré aux huiles fondues et bien mélanger.

- Ajouter les huiles essentielles au refroidissement. Ces baumes avec épaississant durcissent lentement.

- Couler en pots et laisser durcir dans le bas du réfrigérateur pendant une nuit.

Autre baume de massage

Le parfum

- Absolue d'iris (Myrtea)
- Vétiver de Madagascar (Asterale, ex BioMada)
- Absolue diluée de lotus (merci Catherine)

Réalisé au goût. Je n'ai pas cherché à faire un parfum harmonieux mais une odeur enracinante.


                 La texture est crémeuse, adhère un peu sur les mains du masseur comme une mousse savonneuse pour permettre la répartition sur la zone à masser mais pénètre réellement bien une fois le massage terminé.

La peau est souple, lisse et apaisée.

Le parfum est dominé par la puissance du vétiver qui semble fixé par l'iris alors qu'il n'en a pas vraiment besoin.

               
                 Mais où est donc passée la masseuse? A t-elle a encore des crevasses ?

            C’est la première fois que je poste ici et avant de commencer, je souhaiterais remercier :

- Michèle, pour sa générosité et sa disponibilité. C’est aussi elle qui m’a convaincue de venir ici pour vous parler d’un colorant végétal bleu utilisé dés l’Antiquité : le pastel ou Isatis tinctoriale ;

- Ziza, pour son amitié et sans qui je n’aurais pas eu la curiosité de découvrir cet ingrédient.

Tout a commencé par une discussion entre filles à propos des colorants naturels utilisés en savonnerie. Ziza recherchait de l’azulène afin de faire des savons bleus. Ne pouvant pas se le procurer sous forme de cristaux, notre discussion a dévié sur d’autres colorants naturels.

Et c’est là qu’elle m’a parlé du pastel et de ses propriétés cicatrisantes. Elle avait déjà repéré plusieurs fournisseurs sur internet et moi de mon côté, par la suite, j’avais trouvé un magasin de décoration bio prés de chez moi qui était prêt à me donner un échantillon de cette plante….

Sauf qu’au lieu d’une poudre bleu (le pastel se présente normalement sous forme de poudre) il m’a donné une gelée bleu couleur Schtroumpf qui sent le chou, (eh oui, le pastel, cela sent le chou!!!).

Le fabricant de cette gelée si « appétissante » (Prodirox) pressé par mes questions, n’a pas voulu me révéler les ingrédients de cette gelée mise à part que c’était du pastel pur et que la préparation est inoffensive en savon et 100% d’origine végétale…

Après c’est top secret….

Je vous renvoie au site de Prodirox

Alors, c’est quoi le pastel ?

Plutôt que de vous faire de long discours, je vous renvoie à l’article de Blue sur le pastel et son huile.

Donc le pastel est une plante dont on extrait l’indigotin, que l’on utilise pour beaucoup de choses : entre autres pour teindre les vêtements ou comme additifs pour peindre. Il a été utilisé dés l’Antiquité puis oublié et maintenant il fait son renouveau.

Voici la tête de la bête

Mais qu'en est-il dans les savons ? Comment se comporte t-il en présence de Madame la Soude ?

C’est l’objet de cet article.

Donc munie d’une cuillère à dessert de gelée bleue (miam, miam !), j’ai souhaité tester ce colorant.

Mes formules ont été empruntées à des savonnières de talent : Lolitarose et La Fée Verte (merci, les filles !)

Pour le premier savon, j'ai suivi la recette de Lolitarose « Savon tout doux à l’axonge » paru sur le forum des Céphées, en espérant avoir un savon blanc.

Ce qui donne :

27% hv coco
40% hv olive
25% saindoux
8 %  hv ricin

Surgraissage à 4% avec dans le liquide de la soie Tussah
A la trace, j’ai introduit 35g de hv de tournesol (tournesol oléique dans la recette originale)

Sur ce savon, j'ai commis deux erreurs :

- j'ai oublié que dans des moules individuels, on obtient toujours une couleur plus pâle. Or, dans un moule Café de savon j'ai obtenu une base jaune. Et, si on ajoute du bleu à cette base jaune, on obtient... un savon « Marée Noire » à savoir noir vert foncé.

- j'ai « bêtement » utilisé tout mon colorant à savoir une cuillère à café de gelée bleue.

Je vous livre maintenant le résultat en images. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi j’ai choisi de « baptiser » ce savon « Marée Noire ».

La couleur obtenue est extrêmement foncée, presque noire, entre le bleu et le vert. Une couleur qui me rappelle la catastrophe naturelle de cet été.

Pour le deuxième savon, j'ai récupéré quelques particules sèches au fond du contenant où se trouvait le pastel.

Cette fois ci, je me suis jurée d’avoir ma revanche sur ce colorant végétal. Je suis donc partie de la recette de Pat, La Fée Verte.

À savoir :

30% coco
10% palme
60% olive

Pour plus de sécurité, j'ai ajouté une cuillère à café de dioxyde de titane pour être sure d‘avoir une base blanche. Je voulais ajouter d’autres additifs mais j'ai été interrompu en plein travail.

Et à mon retour, la pâte à savon avait tellement durci que j'ai dû mouler à la truelle. Une catastrophe!!! La couleur obtenue est bleue vert d'eau, cela ressemble à ces gels douches tendance SPA.

Et rien que pour vous, une petite photo de famille !

Alors, cela vous tente le pastel ? Si vous testez avec de la véritable poudre « qui fleure bon le choux », faites moi signe !

Isy

               Tous les ans à la même époque je fabrique une crème pour les mains sujettes au syndrome de Raynaud à partir de la base donnée pour ce soin.
Je ne modifiais pratiquement pas la formule car elle est efficace et relance vraiment très bien la circulation dès l'application.

             Elle comportait beaucoup d'ingrédients pour nourrir et réparer la peau des mains qui doivent être souvent lavées.
J'espérais ainsi avoir un effet préventif sur l'apparition des signes du syndrome.

Mélange de D.  Baudoux  anti-Raynaud  in "L'aromathérapie, Ed. Amyris" en gouttes ou en parts

- 1 hélichryse italienne
- 1 thym thujanol
- 1 lentisque pistachier
- 1 estragon
- 2 mandarine zeste
Quelques gouttes du mélange à appliquer localement 2 à 3 fois/j selon les besoins.

 

Mon mélange d'HE 

2 hélichryse italienne
2 thym thujanol
2 lentisque pistachier
3 estragon
10 mandarine *
3 palmarosa
2 cyprès
2 Petit grain mandarinier
4 santal blanc

Mélange anti-syndrome de Raynaud et anti-peau sèche (en gouttes).

On pourrait l'intégrer dans un mélange d'huiles végétales (jojoba, tamanu, macérat de millepertuis, noyau d'abricot..) si l'on ne veut pas faire de crème.

Incorporer 1.5 à 5% d'HE pour avoir un peu d'efficacité.

* Pensez à la forme distillée de l'huile de mandarine pour éviter la photosensibilisation.

Idées pour lutter contre le syndrome de Raynaud

***Edit !

Attention à l'usage répété de l'HE d'estragon. Il n'est pas recommandé de l'utiliser par voie orale car il contient du methylchavicol suspecté de se transformer en un composé toxique pour le foie.

Se limiter à 2% maximum et jamais en continu pour la voie cutanée même diluée. Mêmes précautions pour l'HE de basilic.

 


            Cette année, j'ai simplifié la formule en retirant l'aspect nutritif et réparateur puisque l'efficacité est curative et non préventive.

J'ai repris:

- les mêmes émulsifiants que j'adore: MF et VE
- la même synergie d'HE associées à du santal pour améliorer l'odeur globale

mais j'ai compliqué sophistiqué la texture et l'odeur avec quelques co-émulsifiants, émollients, huiles végétales et d'autres hydrolats.

Formule générale d'une crème confortable stable à la chaleur et au froid

- 2 beurre mou, 13 huiles végétales
3.5 MF, 2.5 VE, 1 alcool cétéarylique, 1 à 3 cétyl palmitate

- 6 glycérine végétale bio, 0.2 gomme cellulose et/ou gomme xanthane
Eau, hydrolats, conservateur, actifs qsp 100

En grammes ou %.


             Même si c'est en hiver que ce syndrome est gênant, un tube de crème ainsi balloté peut être soumis à d'importantes variations de températures (chaleur et froid).

Les crèmes pour les "mains Raynaud" doivent être mises dans le sac, la voiture, les poches, près du réfrigérateur ...  dans tous les endroits où elles sont susceptibles d'être appliquées dès les premiers signes.
C'est un gage d'efficacité de ne pas attendre trop longtemps pour se traiter.


             L'ingrédient qui me semble notable dans la formule est le cétyl palmitate.

Ce co-émulsifiant présente l'avantage à 1% de la formule d'augmenter la stabilité de l'émulsion à la chaleur.

C'est un épaississant, un stabilisateur d'émulsions qui donne des textures souples, onctueuses et très adaptées à un léger massage.

Pour les peaux sèches, il est superbe et je le préfèrerais presque à l'alcool cétéarylique. Non, en réalité je couple souvent les deux  ^_^

            Je sors également mon arme fatale et néanmoins fétiche, la glycérine (j'en mets partout, tout le temps, même dans les baumes, vous l'aurez certainement remarqué).

La glycérine améliore la stabilité des émulsions aux basses températures.

Un tube de crème dans la voiture l'hiver est soumis à des températures négatives.
Pensez à intégrer systématiquement de la glycérine dans vos émulsions si elles doivent prendre l'avion et voyager en soutes!


             On la trouve sans problème aujourd'hui en version biologique, ce qui ne gâche rien.
Je pense qu'au lieu de s'exciter sur le fait qu'elle est végétale (la glycérine, c'est du glycérol qu'elle que soit son origine),  on devrait plutôt s'attacher à la choisir en bio lorsque c'est possible.

De toutes les manières, si elle est bio, elle a de fortes chances d'être végétale ^_^

Vieil ingrédient connu et reconnu pour ses propriétés humectantes (retient l'eau au sein des couches superficielles de l'épiderme), on en dit beaucoup de mal, elle donnerait des émulsions collantes (?).

Elle est peu onéreuse, fonctionne à merveille et ce n'est pas parce qu'elle est supposée desséchante à partir de 10% qu'il faut s'en priver.

           L'autre avantage de cet ingrédient c'est qu'il permet l'extraction de certains principes actifs des plantes pour donner des extraits hydro-glycérinés ou mieux hydrolat-glycérinés ( 70% glycérine, 30% eau ou hydrolat + conservateur ad-hoc) à individualiser.

Il n'est pas obligatoire de faire des mono-extractions. J'aime beaucoup associer les plantes en extraits complexes:

. belle peau (rose, lavande),

. anti-oxydant (thé vert, rooibos, maté),

. parfumé (menthe, mélisse) ou comme ici

. réparateur (calendula, rose, plantain, camomille, consoude)...

Pour plus d'efficacité, pensez à remplacer l'eau du solvant par un hydrolat dont vous voudrez profiter du parfum ou des propriétés.

                   
                               Formule du Soin aromatique MEnRENO


Phase huileuse

- 6 Huile de coco fractionné
- 3.5 MF
- 3 Macérat de feuilles de laurier sauce frais/huile d'olive bio (anti-inflammatoire)
- 2.5 VE
- 2 Beurre de karité nilotica
- 2 Huile de tamanu ou calophylle inophyle (anti-rhumatismale, anti-inflammatoire et protectrice du système circulatoire cf. Clergeaud)
- 1 Huile de karapate * (émolliente)
- 1 Cétyl palmitate
- 1 Alcool cétéarylique
- 1 Silicone-like (coco caprylate)


Phase aqueuse

- 15 Hydrolat de lentisque pistachier
- 15 Hydrolat de cyprès bio
- 10 Eau distillée
- 10 Hydrolat de lavande de la Drôme
- 10 Hydrolat de vétiver
- 6 Glycérine végétale bio
- 2 Rice NS
- 1 Géogard ultra
- 0.1 Gomme xanthane
- 0.1 Gomme cellulose


Troisième phase

- 3 Macérat corsé de thé vert bio/olive bio
- 2 Aloé vera x 40
- 1.5 Huiles essentielles (soit 45 gouttes pour 100g)
- 0.8 Extrait CO2 de Cassis
- 0.5 Vitamine E

Acide lactique pour ajuster le pH
Emulsification à 70/75°

* L'huile de karapate est de l'huile de ricin selon la dénomination des Antilles. Son mode d'extraction traditionnel donne une huile légèrement colorée et non incolore comme la ricin de grade pharmaceutique.
Celle-ci est un mélange d'huile de ricin (90%), de chanvre et de rocou (colorant riche en bêta-carotènes aux effets anti-oxydants).

                   La crème reste efficace en curatif, a une texture infiniment plus agréable que la première version à tel point que je garde la formule sous le coude pour le visage par exemple.

Une critique? J'aurais mis un peu plus de cétyl palmitate pour améliorer encore le confort et surtout donner un poil plus de corps à ma crème.

J'ai raisonné en karité riche en stéarique alors que j'ai pris le nilotica par paresse (il était sur la table ronde au moment de faire la crème...).

                    La couleur est peu glamour mais c'est la couleur des plantes (n'est-ce pas Mlk?)

Voici un livre que je trouve intéressant pour qui voudrait s'initier à l'aromathérapie ou renforcer ses connaissances de base.
Son format : 14 cm X 19 cm est très pratique à feuilleter et ses 190 pages permettent de consigner tout ce qu'il est indispensable de connaître avant d'utiliser les huiles essentielles et bien d'autres renseignements très utiles.

Ce livre est écrit par Joëlle Le Guehennec, formée auprès du Dr Pénoël, praticienne de santé naturopathe devenue praticienne en Aromathérapie Quantique.

Ont participé à l'écriture de ce livre Guillaume Gérault, thérapeute psycho-corporel et aromatologue et Jean-Charles Sommerard, producteur d'huiles essentielles et parfumeur, préface de Michel Faucon, pharmacien

Le contenu

L'introduction (23 pages) rappelle quelques définitions, la notion de chémotype, les grandes familles biochimiques et leur champ d'action (sous forme de tableau très facile à lire), les modes d'extraction, les conseils d'achat et les précautions d'utilisation.

La 2ème partie (39 pages) énonce les modes d'administration, les supports, les hydrolats et les eaux florales, les huiles essentielles durant la grossesse et l'allaitement, pour les enfants, dans les cosmétiques, pour les animaux et dans les produits ménagers.

Sont ensuite abordées les 12 huiles essentielles choisies pour composer la trousse de base ; ce sont les suivantes :

• Basilic tropical
• Citron
• Cyprès toujours vert
• Epinette noire
• Gaulthérie couchée
• Lavande vraie
• Menthe poivrée
• Niaouli
• Petit grain bigarade
• Sauge sclarée
• Thym à linalol
• Ylang ylang

Les 6 à 8 pages consacrées à chaque huile suivent le schéma suivant :

- 3 lignes reprenant les principales applications, le nom latin
- une présentation de la plante par le producteur
- "Les Anciens le savaient déjà"
- "Symboles et légendes"
- L'hydrolat
- Les conseils et dosages en application cutanée, en olfaction et, éventuellement, par voie interne
- Conseils éventuels pour le compagnon à quatre pattes
- Ce qu'en dit le thérapeute qui précise l'effet de l'huile sur notre psychisme et nos émotions

De part et d'autre du texte consacré à chaque plante, sont mentionnés l'origine de son nom, ses autres noms, ses noms latins, sa famille, son rendement, ses principaux composés biochimiques, sa fragrance, la couleur de sa robe, sa période de récolte, ses contre-indications...

On trouve également des conseils et petites recettes pour une utilisation en cosmétique, dans la cuisine, dans la maison, pour le compagnon à quatre pattes...

La 4ème partie (19 pages) est consacrée à index des affections et formules aromatiques.

Pour chaque affection, il est rappelé les huiles appropriées, il est indiqué l'utilisation d'une huile unique ou une synergie, la diffusion ou le bain approprié.

Exemple : 

Grippe adulte (voir P 134, 138)                                                                                    Cyprès, niaouli, épinette....

- Mettre 3 gouttes de niaouli sur l'intérieur des poignets toutes les heures puis espacer en fonction de l'amélioration

- Préparer un mélange de 100 gouttes de cyprès, 100 gouttes de niaouli et 30 gouttes d'épinette : appliquer 15 gouttes du mélange entre les omoplates toutes les heures ou, si l'on est seul, sur le thorax et le long de l'intérieur des bras.

Les 2 pages suivantes mentionnent les "top 3" pour 18 circonstances.

Exemples :

Le top 3 des antidouleur :

• Menthe
• Gaultherie
• Epinette noire

En annexe est donné un tableau détaillant la composition biochimique des 12 huiles précitées.

Pour continuer dans la tradition, une petite recette pour faire de la liqueur de lavande :

Une liqueur digestive :

laisser macérer pendant dix jours 10 gr d'écorces d'orange bio avec 50 gr de sucre complet non raffiné et 30 gouttes d'huile essentielle de lavande vraie bio dans un litre de rhum ou de vodka.Puis filtrez et mettez en bouteille.
Se boit très frais en fin de repas.

Source de l'image : Cyril Alméras

Cet ouvrage, bon outil pour débuter, aborde l'indispensable à savoir avant d'utiliser les huiles essentielles. Le choix des huiles me semble judicieux car il couvre bien l'ensemble des petits bobos quotidiens ; j'avoue que mon intérêt s'est vu renforcé par le choix d'huiles essentielles telles que l'épinette noire, le niaouli ou le thym à linalol qui sont des huiles très polyvalentes et rarement mentionnées dans les trousses de base, je les utilise très souvent au quotidien. 

             Est-ce que ça roule?
Pas toujours?

Alors on y va, "Roll on thérapie" pour tous!

             L'idée m'est venue après la question d'une participante au forum des Céphées. Elle désirait de l'aide pour réaliser un roll on relaxant et anxiolytique pour ses soeurs.


L'avantage des roll on


          Ils peuvent s'emporter partout et laissent vraiment libre cours à la fabrication en ce qui concerne:

- l'indication thérapeutique
anti-stress, anti-boutons, anti-moustiques, anti-rides...

- le mélange huileux
huiles végétales de base, macérats thérapeutiques, huiles végétales précieuses ...

- le lieu d'application
selon l'indication, ce peut être les points de pulsation, le creux de la main pour sentir en coupe autour du nez, le visage ou le corps.


         Je trouve que ce n'est pas parce que c'est thérapeutique, efficace et tout qu'il faut vivre triste!
Alors je les colore.

Mon choix d'huiles végétales

          Je préfère choisir une huile extrêmement stable presque reconnue comme non rancissable.

Elle est incolore, ce qui permet d'éviter la modification des couleurs.
Elle est inodore, ce qui permet d'éviter les interférences avec les parfums.
Elle est impalpable, ce qui permet d''éviter de tâcher les vêtements ou les papiers au bureau.

           Cette huile, c'est quoi?

C'est el beur de karte ! je plaisante ^_^ , c'est l'huile de coco fractionnée!

D'autres huiles sont possibles (olive, jojoba, écume des prés, sésame, arachide...) mais il faudra ajuster les différents paramètres (odeur, couleur, toucher ) quoiqu'il existe du clear jojoba et des huiles raffinées...

          J'écrase le minimum de colorant (oxydes minéraux) dans une coupelle métallique du "Suédois qui nous meuble" en malaxant longuement à l'aide d'un agitateur (tige) en verre jusqu'à disparition complète des  grumeaux.

Les pigments (pas les micas) doivent toujours être écrasés pour révéler le maximum de surface colorante. Je dilue avec le minimum d'huile végétale et j'ai la main légère sinon ils tombent au fond des flacons s'il y en a trop.

           Il va sans dire qu'il s'agit de colorants à usage cosmétique. Les vraies couleurs sont plus pâles que sur les photos.

** Résistez à l'envie de trop en mettre, les oxydes sont très colorants et il est plus facile d'en rajouter que d'en retirer.

** On peut se fabriquer de petits flacon bruns de 10ml munis d'un compte goutte dans lesquels on charge de l'huile de coco fractionnée en oxydes. Il suffira de bien agiter au moment de l'emploi et de n'en utiliser que quelques gouttes dans les émulsions par exemple.

L'idéal étant tout de même de les diluer auparavant dans un "empâtage "comme celui que vend Aroma-zone afin de mieux les disperser.

** C'est très pratique, je fais ça avec la chlorophylle (dans l'alcool), le rocou et  l'orcanette alors pourquoi pas avec les oxydes?

          J'introduis un peu de l'huile colorée dans le roll on et j'ajoute environ 5ml d'huile de coco fractionné, je mélange pour tester la coloration sur la peau. Du coup, j'ai une ardoise de 60 euros chez mon testeur mais  il m'a fait un prix pour le lot de 4 roll on ^_^.

Je rajuste éventuellement la couleur, j'ajoute les HE et je complète à 10ml avec l'huile fractionnée.

           Je les stocke debout dans un verre bas pendant toutes ces manipulations.

Des gommettes assorties aux couleurs du produit puis collées sous le roll on permettent de le retrouver aisément s'il est malencontreusement rangé à l'envers. Et en plus je trouve ça très joli ;)

Mes formules

          Je choisis une concentration de 10% en huiles essentielles soit 1ml (20 gouttes)  dans un roll on de 10ml.

Il est possible de faire des concentrations plus élevées: de 50 à 100% avec des huiles essentielles non dermocaustiques et à bonne tolérance cutanée.

10% = 10ml pour 100ml = 1ml pour 10ml
1ml ~ 20 gouttes d'HE

** Toutes les formules sont données en gouttes pour un roll-on de 10ml.

** Elles ne sont pas indiquées aux enfants de moins de 7 ans, aux femmes enceintes sauf si précisé et en cas de pathologie grave et/ou chronique.

** Les huiles essentielles de zestes d'agrumes peuvent être  choisies en version distillée pour éviter toute photosensibilisation. Elles sont déterpénées donc l'effet thérapeutique  attendu n'est pas tout à fait le même que pour une HE complète.
Ajoutez un anti-oxydant (vitamine E) dans les roll-on qui en contiennent.


          Les roll on en verre peuvent contenir des mélanges d'HE pures (les choisir alors en verre ambré); ceux en PET peuvent contenir des mélanges jusqu'à 20% d'HE.

J'ai choisi ceux en PET transparent (alors qu'il en existe en verre) pour alléger la pochette devant contenir 4 flaconnettes.

Vous connaissez le poids moyen d'un sac de fille? Allégez les filles, ça fait moins mal au dos!

* Roll on Coupe-stress

- 6 Lavande fine altitude bio
- 4 Petit grain bigaradier bio
- 4 Encens Boswelia sacra Primavera
- 2 Camomille romaine ou noble bio (Le jardin des nielles et des senteurs)
- 2 Mandarine distillée bio Florame
- 2 Ylang ylang complète (merci Lolitarose)

Coloris bleu (oxyde bleu)


*  Roll on Coupe-fatigue

- 7 Epinette noire
- 5 Romarin à cinéole bio magnifique (de Jean Philippe Lefevre, distillateur ambulant, ça fait rêver! Chez Simplespluriel)
- 5 Gingembre frais Eona
- 3 Menthe poivrée bio

Coloris jaune (oxyde jaune)

*  Roll on Coupe-coup de froid


- 5 Eucalyptus radiata bio
- 6 Ravintsara
- 3 Myrte à cinéole (myrte vert) Vitalba
- 3 Niaouli bio
- 3 Bois de rose bio

Coloris vert (oxyde vert)


*  Roll on Coupe-faim

- 5 Camomille romaine bio 85% d'esters (C. Nugier, le jardin des nielles et des senteurs; chez Simples pluriel aussi)
- 5 Mandarine distillée bio
- 5 Bergamote distillée bio (celle de Dr Valnet est sans bergaptène et est facile à trouver)
- 5 CO2 vanille bio (Bilby)
- 1 Girofle feuilles

Pour moi, les esters aromatiques représentent LE trésor des plantes et c'est dans les HE incontournables que l'on les retrouve en quantité. Faites le choix du bon distillateur!

Coloris rose (oxyde rose); J'ai dû rajouter un peu d'huile  colorante car le CO2 de vanille est foncé.

          Je ne suis pas douée pour les étiquettes, j'écris au stylo blanc sur des gommettes noires collées sur les capuchons.

          Il y a toujours trop de choses dans les sacs des filles, alors j'ai choisi (et oui, encore!) de mettre les tubes dans une mini-pochette  achetée une bouchée de pain chez le "Suédois qui nous habille". Elle sera plus visible en cas de besoin urgent.

          C'est facile à réaliser, c'est un peu sophistiqué, c'est efficace et peu onéreux. Et puis, ça en jette n'est-ce pas?

Les idées roll on

- mal de transport
5 marjolaine à coquilles, 5 basilic tropical, 5 citron, 3 menthe poivrée, 2 gingembre, vitamine E

- contre-coups
15 hélichryse italienne, 5 gaulthérie odorante, Macérat d'arnica 

- mal de tête
10 menthe poivrée, 5 camomille romaine, 5 lavande fine

- boutons
5 tea tree, 5 manuka, 4 lavande fine, 3 bois de rose ou géranium, 3 camomille noble, vitamine E, pas de macérats huileux comédogènes

- anti-grattage
10 lavande aspic, 6 géranium rosat, 4 camomille noble, macérat de lavande, macérat de calendula

- grossesse sereine (2è et 3è trimestre)
7 encens, 5 géranium bourbon, 5 orange douce, 2 santal, 1 gingembre, vitamine E

- anti-rides : 7 bois de rose,  7 géranium bourbon, 3 hélichryse italienne, 2 carotte, 1 girofle,  HV de macadamia, argan cosmétique, rose musquée, figuier de barbarie, Q10, vitamine E, extraits CO2 anti-oxydants

- contre- bouffées de chaleur : 10 sauge sclarée, 10 néroli. Sur le plexus solaire

- contre-brûlures : 10 lavande aspic, 5 géranium rosat, 5 bois de rose, macérat de millepertuis, macérat de tepezcohuité

- coquine : 9 ylang ylang, 7 rose, 3 patchouli, 1 maniguette. Le long de la colonne vertébrale des filles surtout. Pour les garçons, remplacez l'ylang-ylang par du bois de Siam. Mais surtout n'échangez pas vos flacons, le bois de Siam pour les filles, ça ne va pas du tout, mais alors pas du tout!

            Il y en a encore plein à imaginer en s'inspirant au besoin de ce qui se vend.

Alors ...  Rock and roll ...  on ?    Oooh yeahhh!

 hi, hi, je sors  

Le 18 septembre 2010

Baume/cérat                                    

Certaines d'entre vous le connaissent , il est ancien mais c'est aujourd'hui que j'ai envie de le publier.
C'est un de mes tous premiers baumes, fait juste avant d'aller passer quelques jours d'été chez ma sœur. Elle souffrait depuis trop longtemps d'une tendinite au coude gauche, entretenue sinon provoquée par la souris qu'elle utilisait pour dessiner à l'écran.
Je commençait à m'intéresser aux plantes et à leurs propriétés et, sans douter le moins du monde, je me suis lancée.

Sur mon cahier : Samedi 14 juillet 2007, "huile de coude pour C."

58% Huiles Végétales

• 10% Huile de Calophyle inophyle
• 12% Huile de Copaïba
•   9% Huile d'Andiroba
• 27% Huile de Noisette bio

15% de cire d'abeille fine
2,5% d'acide stéarique (il n'y en avait pas dans la première version)

18,5% Phase aqueuse

• Teinture de Griffe du Chat
  
• Silicium organique
• (éventuellement eau distillée)

1% conservateur
1% Vit E/Romarin

4% Huiles essentielles :

• Ylang Ylang
• Menthe poivrée
• Gaulthérie
• Gingembre
• Girofle
  

Les huiles végétales et essentielles ont été  choisies principalement pour leur propriétés antalgiques et anti-inflammatoires.

Et, ma foi, elles ont bien fait leur travail : au bout de 11 jours, à raison de deux onctions par jours, plus de tendinite.

!

Une petite mise en garde, l'huile de Copaïba est potentiellement allergisante (cas rares).

Ce faux baume se conserve longtemps et il ne faut pas en mettre beaucoup. J'en passe toujours un peu à la fin de mes massages pour soulager un point particulier.

                  Un petit livre de 64 pages, vendu pour la modique somme de 9.50 € et rempli de recettes intéressantes à base d'orties.

                    ** L'auteur **

François Couplan est ethnobotaniste.
Il enseigne et publie de nombreux ouvrages sur les plantes sauvages d'Europe.

Vous connaissez peut-être "Le petit Larousse des plantes qui guérissent" qu'il a co-écrit avec le Dr Gérard Debuigne ainsi qu'un autre ouvrage co-écrit avec Marc Veyrat, le grand cuisinier savoyard spécialiste de la cuisine aux plantes sauvages.

Site de F. Couplan

Fast food-épicerie  bio Cozna vera à Annecy
 
Article de Venezia sur le petit Larousse des plantes qui guérissent



                       ** Le contenu **


Outre les descriptions botaniques succinctes sur les différentes orties, le livre est composé de 4 chapitres:

- côté santé-beauté
- côté déco
- côté cuisine
- côté jardin

avec l'inévitable recette du purin d'ortie assortie de la législation qui a secoué le monde du "naturel".



Le Côté santé-beauté

C'est évidemment celui qui m'a attirée car je fabrique régulièrement des savons à l'ortie.
Sa couleur verte est stable et supporte très bien le contact avec la soude.

Ce chapitre comporte des recettes simples de baumes, savons, huile macérée, lotions capillaires... faciles à réaliser.
Je vous informe donc que l'on peut fabriquer une huile d'ortie contre les vergetures!



Le Côté cuisine

Il est bourré de recettes connues comme la soupe ou le pesto d'ortie mais vous y trouverez aussi quelques originalités (far poitevin à l'ortie, sorbet ortie - huile d'olive, schnaps d'ortie...)

Mais je sens que c'est surtout LA recette de l'extraction de la chlorophylle qui va vous plaire!

                     ** Mes plus **


Petit livre très synthétique, recettes faciles à mettre en oeuvre, lecture claire et aisée.
On sent que l'auteur maitrise son sujet et le veut très pratique.

Il réhabilite les usages de cette plante commune mais riche de propriétés très applicables pour nos recettes de cosmétiques et soins aroma-thérapeutiques.

Dans la même collection "Remèdes et recettes à ..." vous trouverez la menthe, la lavande, le thym et la sauge d'autres auteurs.



                     ** Mes moins **

En faut-il vraiment?

Alors peut-être les illustrations ...
Elles ne me semblent pas apporter grand-chose car beaucoup sont ésotérico-chakra-machinchose.
Je trouve qu'elles "brouillent" un peu le message et l'écriture de Couplan très francs et clairs.

Quelques dessins de plantes et des illustrations basiques m'auraient convenu.
Je pense qu'il n'y a nul besoin de parer les plantes de "magique" pour croire en leur activité.


                    ** La recette cadeau **

Savon à l'ortie

- 170g d'eau
- 1 bol de feuilles d'ortie séchée

- 65g soude caustique
- 450g huile d'olive
- 50g beurre de karité

Faire bouillir l'eau et l'ortie une dizaine de minutes, puis laisser infuser pendant 15mn environ.
Filtrer soigneusement... (suite dans le livre p. 28/29)

Mon avis

- L'infusion sert de liquide de dissolution pour la soude

- La recette passée au calculateur donne un surgras compris entre 3 et  4%.
Le beurre de karité apporte des insaponifiables qui surgraissent automatiquement mais il est possible de l'augmenter en ajoutant un peu d'huile de coco fondu pour booster un tant soit peu la mousse.

- La trace risque de mettre du temps à apparaitre car la recette comporte 90% d'huile d'olive.

- C'est une recette de savon à laisser vieillir longtemps pour qu'il devienne agréable; Un savon de Castille amélioré en somme.

Et je pense qu'il devrait être très beau!

Source image

...pour continuer la saga de l'Olivem 900 :

Et après Michèle dans un précédent article et Catherine très récemment, je viens vous donner un petit complément sur l’utilisation de  l’Olivem 900, dans un baume à lèvres. C'est bien de préparer la nouvelle saison.

Je n’ai bien sûr pas cherché ici l’effet émulsifiant mais la protection et je trouve que ça fonctionne bien.

La dernière version est à la menthe, saveur achetée sur un site Canadien : Un effet Kiss c..l qui décoiffe !

L’huile de ricin donne la brillance, les micas la couleur, le tout fait une bouche de star à l’application et des lèvres réparées en quelques instants.

Les ingrédients :

4,5 g de cire d’abeille
3 g de cire de carnauba
2,6 g Olive protection '(Sorbitan olivate)
7,4 g Hv coco
10 g Beurre de Kokum (Garcinia indica)
1 g Monoï
1 g Beurre de Cacao
0,5 g lanoline
10 g Hv Ricin
7,5 g Hv Amandons de pruneaux
0,5 g Aox-Cos ou vit E
Micas bordeaux (Bilby)
Saveur menthe

Ici

Le beurre de Kokum est un produit que j'aime beaucoup et que j'utilise souvent. Sa naissance indienne doit y être pour quelque chose. Riche en acides gras saturés, il a une très grande stabilité, et il parvient à être onctueux sans être gras.
Dans les baumes à lèvres, il structure la texture et permet, avec les cires de carnauba et d’abeille,  de les couler dans des tubes, pratiques et hygiéniques. (j’en fais une grande consommation car je les perds tout le temps)

Dans la famille des Garcinia

• Garcinia mangostana dont le fruit appelé Mangoustan est considéré comme le meilleur fruit de l’Asie (j’ai goûté, c’est délicieux, indescriptible) Son écorce a des propriétés antiallergiques qui peuvent être extraites en solutions hydro alcooliques. 
  

• Garcinia Canbogia est présenté comme un “mange graisse” grâce à l’extraction de l’acide hydroxycitrique à partir de l’écorce (les résultats chez l’homme sont mitigés !)
  

• Garcinia Indica nous donne le beurre de Kokum. Il est un atout important en cosmétique car il restaure l’élasticité de la peau, tout indiqué dans les soins pour les lèvres.

Ces trois espèces sont utilisées en médecine asiatique depuis longtemps comme anti-inflammatoires, anti-microbiens ainsi que pour différents problèmes intestinaux. La recherche continue sur d’autres espèces qui auraient de possibles propriétés anti-virales.

On continue avec la cire émulsifiante

Olive Protection ou Olivem 900

Michèle vient de nous parler de cette cire émulsifiante et de nous donner une jolie recette avec sa "Crème de massage Protection".

Dans la maison d'à côté vit une jardinière dont les articulations des mains sont très douloureuses. Je lui avais fait, il y quelques temps, un baume pour tenter de la soulager, elle l'avait trouvé efficace.

J'avais reçu en cadeau de la cire Olive Protection, soit de l'Olivem 900, une cire qui admet un fort pourcentage de phase huileuse, d'après ce qu'en dit le fournisseur.

Pour ma gentille jardinière, j'ai de suite pensé à fabriquer, avec cet émulsifiant, une crème adaptée à ses douleurs qu'elle pourrait utiliser plusieurs fois pas jour, en complément du baume.

Je vous indique la recette de cette crème car j'ai assez de recul pour dire qu'elle est efficace pour ma jardinière (enfin j'espère qu'elle est sincère et qu'elle ne m'a pas dit cela juste pour me faire plaisir....)

Phase huileuse : 65 %

•   5 % beurre de karité
• 15 % huile de tamanu
• 15 % macération de : arnica, consoude, camomille romaine, lavande dans huile de soja et d'olive
• 10 % huile d' inca inchi
• 10 % macération de bois de palo santo (du Pérou !) et vanille dans huile de coco fractionné
•   2 % cire de mimosa
•   8 % cire Olive Protection

Phase aqueuse : 30 %

• 14 % décoction de griffe du chat
•   6 % silicium organique
• 10 % alcoolatures réduites = arnica, griffe du chat, harpagophytum

3ème phase :  5 %

•    2 % bisabolol
• 0,2 % co2 camomille matricaire
• 0,2 % co2 argousier
• 0,6 % conservateur EcoGard

2 % d'huiles essentielles (soit 60 gouttes environ pour 100 gr de produit) :

eucalyptus citronné
lavandin
petit grain combawa
menthe poivrée
gaulthérie
katafray
kunzea
copaîba

Je n'ai pas retrouvé les proportions d'huiles essentielles utilisées... (il y a vraiment trop de fouillis sur mon bureau)

Soit au total 102 % avec 2 % d'arrow root que je n'avais pas prévu au départ et que j'ai ajouté après coup, à l'aide d'une passoire fine ; je l'ajoute souvent au produit final, sans problème, lorsque je trouve le produit un peu trop gras.

Je n'ai pas de photo à vous offrir car j'ai donné la totalité du produit et je ne pensais pas publier cette recette, mais puisqu'elle semble efficace, pourquoi ne pas partager....

Le produit obtenu était de couleur brique, couleur donnée par la décoction de griffe de chat, des alcoolatures et le CO2 d'argousier.

J'ai chauffé la phase huileuse à 70°, la phase aqueuse à 70 ° et ai versé, lentement, le phase aqueuse dans la phase huileuse en mixant dans le bain marie encore chaud, puis ai continué à mélanger longuement, hors du feu, à l'aide d'une cuillère magique.

Michèle explique très bien le procédé de fabrication dans son article.

J'ai fabriqué, hier, la recette donnée par Michèle, la texture est plus agréable que celle de ma crème pour jardinière mais ma recette, très thérapeutique,  contenait de l'alcool, ce qui change considérablement la texture.

L'Olivem 900 est donc une cire très intéressante pour ce type de produit.

J'espère que ma gentille jardinière pourra encore longtemps embellir nos jardins...

       
           Pour masser les zones sèches du corps ou pour profiter d'une texture glissante véhiculant quelques actifs ciblés (anti-rugosités, anti-inflammatoires...), voici la formule générale d'une crème de massage que j'ai baptisée Protection.

Elle est formulée avec de la cire Olive Protection ou Olivem 900.
On ne devrait plus écrire Olivem sans préciser le numéro qui le suit puisque nous avons maintenant à notre disposition en France presque toute la famille:

- olivem 1000 ou cétéaryl olivate, sorbitan olivate
- olivem 900 ou cire olive protection ou sorbitan olivate:
- olivem 800 ou cétéareth-6 olivate 


            L'olivem 900 est un émulsifiant eau dans huile (E/H) contrairement à l'olivem 1000 qui est un émulsifiant huile dans eau (H/E).
Schématiquement, on pourrait dire que l'on peut incorporer de grandes quantités de phase huileuse (jusqu'à 70%) dans les émulsions pour obtenir un effet très protecteur pour les zones sèches.

            Les émulsions E/H sont difficiles à réaliser et à stabiliser dans le temps.
Elles réagissent à des règles particulières de formulation et plaisent moyennement au consommateur qui les trouve grasses, lourdes et difficiles à pénétrer.

L'un des exemples type est le cérat que nous savons maintenant faire sans borax. Malgré tout, ce n'est pas le meilleur exemple puisqu'il ne contient pas de réel émulsifiant.

Or ces émulsions sont les plus protectrices qui soient car elles sont vraiment anti-déshydratantes pour  les peaux tout en les nourrissant en profondeur.

Leur stabilisation est difficile si l'on utilise des émulsifiants E/H sans PEG et naturels comme l'olivem 900 ou le  P3R comme ici.

Voici des exemples d'émulsions E/H réalisées avec de l'emulsifan CB : ici et ici

          C'est un soin adapté aux peaux ou zones sèches et très sèches, pour des soins d'appoint sur des zones irritées, desquamées ou tout simplement comme moi pour masser les pieds, les mains ou les coudes.

La gageure est de pouvoir fabriquer des émulsions:

- au toucher léger
- pénétrant immédiatement
- sans laisser de film gras

tout en offrant un pouvoir protecteur inégalé.

           S'il me semble relativement aisé de fabriquer des crèmes épaisses du type cold-cream avec cet émulsifiant, j'ai tout tenté pour obtenir une crème "pompable" avec 50% de corps gras.

   Formule de la crème de massage Protection

Phase A

- 10g Huile de coco fractionné
- 10g Squalane d'olive
- 6.5g Olivem 900 ou cire olive protection (Aromazone)
- 2g Oliwax (Bilby)

Phase B

- 32.5g Hydrolat de néroli bio
- 5g Glycérine végétale bio
- 2g Sulfate de magnésium

Phase C

- 10g Huile de jojoba bio (Bilby)
- 10g Huile de tournesol désodorisé (Bilby)
- 5g Huile de macadamia désodorisée (Lesutilesdezinette)
- 5g Huile d'inca inchi du Pérou (Malegria)

Phase D

- 1g Parfum (30 gttes)
- 0.5g Géogard 221
- 0.5g Vitamine  E (tocopheryl acétate)

Acide lactique pour ajuster le pH le cas échéant.

Le parfum

Mélange d'huiles essentielles composé comme suit (en gttes):

40 Lavande fine d'altitude bio
25 Bergamote sans bergaptène
20 Santal austrocaledonicum (Ile des Pins Catherine)
5 Encens sauvage (Florame)
3 Ciste ladanière bio (Vitalba)  la meilleure qui soit...
3 Ylang ylang complète



Mode opératoire

- Dans un bécher désinfecté faire dissoudre le sulfate de Mg dans l'hydrolat  tiédi  puis ajouter la glycérine (phase B)

- Faire fondre la phase A dans un second bécher désinfecté

- Porter les deux phases à 75/80° dans un bain-marie

- Verser la phase B dans la phase A  très, très, très doucement en mélangeant continuellement au mixer.

Je le fais en filet et en 3 fois malgré le faible volume en mixant continuellement. C'est un gage de réussite que de ne pas aller trop vite.
Il se peut qu'il y ait un relargage d'huile au long cours si c'est trop rapide.

- Garder le bécher dans le bain marie chaud mais éteint pendant tout ce temps.

- Ajouter ensuite lentement les huiles de la phase C les unes après les autres en mixant bien entre chaque ajout.

- Faire refroidir en mélangeant continuellement, ajuster l'eau perdue et ajouter la phase D en continuant à mélanger à la spatule souple.

Mettre en tubes ou flacons pompes. La texture épaissit et évolue positivement dans le temps.

Le sulfate de magnésium

Il sert à stabiliser les émulsions eau dans huile (et uniquement celles là)

Je le trouve autrement plus efficace que les stabilisants habituels dérivés de corps gras (alcool cétylique, acide stéarique, cétyl esters...) qui alourdiraient la texture donnant plus un cold cream qu'une émulsion fine.

Mais qu'est-ce que le sulfate de Mg?
Il s'agit des sels d'epsom comme on les nomme outre atlantique ou outre-Manche. On en trouve chez Zinette sous ce nom.

En France, c'est tout simplement du sulfate de magnésium laxatif (je trouve que beaucoup de médicaments à visée laxative servent en cosméto  ^_^)  vendu à la pharmacie en sachets de 20g je crois, pour une bouchée de pain aussi.



Le choix des huiles est primordial

Certaines marchent mieux que d'autres telles l'huile de coco fractionné ou le squalane en grande quantité pour démarrer l'émulsification.

Les huiles de tournesol et de macadamia me semblent essentielles et incontournables même pour rattraper une émulsion E/H qui semble en cours de déphasage.

L'huile de jojoba apporte le cireux indispensable à une crème destinée au massage de zones sèches.

L'introduction des huiles en deux fois me semble tout aussi important pour réussir cette émulsion.

La lenteur et le long malaxage

Il est judicieux de comprendre que le fractionnement des opérations à la fabrication est également un gage de réussite.

Introduire l'eau dans les huiles très progressivement, malaxer très longuement l'émulsion une fois réalisée et prendre le temps de faire les derniers ajouts en mélangeant longtemps entre deux.

C'est l'une des émulsions pour laquelle je n'accélère pas le refroidissement dans un bol d'eau froide (et non glacée) pour bien malaxer.
Je termine avec une spatule silicone souple et je malaxe encore avant de couler en flacons.

Source de l'image

Ode à l'huile de macadamia désodorisée


C'est une huile que j'adore car elle a un profil d'acides gras quasi-idéal incluant des acides gras saturés (acides palmitiques et stéariques), des omegas 7 et 9 et très peu d'omégas 6.

Dans mon choix d'huiles, cette carence en omégas 6 est compensée par les huiles de tournesol et inca inchi.
Et celle en omégas 3 par l'huile d'inca inchi.

Depuis que j'en ai trouvé en version cosmétique désodorisée, je n'hésite plus à inclure de l'huile de macadamia dans toutes mes productions.

S'il n'y avait qu'une huile à posséder pour une peau mature ou sèche, ce serait celle là aidée par une autre huile riche en omégas 6 et 3 (ou alors quelques extraits CO2 bien choisis qui en apportent).

Sublimes images et recettes culinaires

Le vieillissement des émulsions E/H


Ces émulsions E/H se bonifient comme le bon vin.

Les constituants se fondent et évoluent dans les jours voire les mois qui suivent la fabrication pour donner des merveilles de crèmes protectrices.


              Celle ci est pompable et glissante pour un massage affiné.
Elle vieillit remarquablement bien (mon essai date du mois d'avril 2010 soit 4 mois) et elle sent très discrètement.

Le plus remarquable est la pénétration très rapide malgré 50% d'huiles dans la formule !
 

C’est l’été, un bout d’aventures entre ciel , mistral et chaleur

Dans les valises, on a tant bien que mal réussi à caser toutes les petites merveilles fabriquées amoureusement tout spécialement pour ce moment de tranquillité, rien que pour soi

On se voit déjà, jouissant d’un bon bain aux sels délassants et enivrants

On s’imagine vahiné enduite de cette délicieuse huile tonka, vanille, ylang et même cardamome

Las, pas une minute pour soi, pas envie de perdre du temps, du bon temps

Chahutée que je suis par ma tribu très élargie de jeunes débridés et magnifiques

Et que je barbote, et que je cours dans l’herbe haute à ronces

Et que je pédale » eau «  en plein soleil

Et que je randonne à m’en casser les jambes

Et que je m’adonne au camping impromptu et fou et sauvage forcément !

Et que je goûte à tous ces bons petits crus en bonne compagnie

Et que je joue ma Fadette, ma Manon des Sources, libre, rebelle

Le cheveu en bataille, la peau nue de tous fards, ivre des dons de mère nature

Et que, au final,  j’ai juste , nous n’avons que quelques minutes à consacrer à l’hydratation et réparation de nos corps bien malmenés

Alors, j’ai dégainé mes deux flacons de 100ml de ce lait « scapade » 

Rebaptisé moult fois car déjà décliné pour lui, elle, et enfin ma tribu de 12

Formule qui me vaut une renommée et une admiration sans bornes de la part des jeunes ci-dessus cités, si souvent goguenards

C’est léger, facile à étaler, hydratant, régénérant, frais et délicieusement parfumé

45 eau de source

29 ha (rose, cassis, menthe poivrée)

5 aloe vera AZ

3 glycériné au pied levé de menthe bergamote maison

1 protéines de blé AZ

0.8 aloex40 Bilby

0.2 Xanthane modifiée

4,1 huile à la grenade Weleda

2,5 amandons de prunes

2,5 Coco silicone

2 Hydranol

1,1 savon pour émulsion from. PP et copitage from elle et elle ma Diva

1 argan cosmétique

1 émulsifiant végétal Bilby

1 acide stéarique
 

0,8 he (lavande d’altitude Bio Mada, et Menthe bergamote)

0,6 Conservateur

C'est léger, léger et comble du bonheur ils aiment et pour la photo, quelques grains de lavande dans le lait

pas grave hein! Dieu, comme j'aime cette odeur et la beauté de ma tribu. 

Seuls l’enfant en cavale buissonnière

Le poète rêveur à l’âme solitaire

Le gitan magnifique aux poches trouées

Savent te regarder et dénicher dans tes aspérités

Les trésors enfouis

Les chants des rivières et de la terre

Tu t’es posée, ici pour raconter en harmonie

Et comme en écho jumeau chez elle aussi

Et pour moi la savonnière, Pierre qui roule,

Bien évidemment tu amasses mousse

 Même formule que pour le Samouraï (car j’ai du KariMichèle à triturer)

Soude pour un surgras de 7

Valeur moyenne d’eau

J’ai simplement mis de l’argile blanche à reposer dans de l’eau de source enrichie en tiges de prêle au fort pouvoir reminéralisant et qui renforce t l’action de l’argile blanche (je l’ai lu, mais ne retrouve plus le lien)

J’ai encore une fois selon la même méthode, joué avec le ratanjot et la poudre de garance

Toutes deux diluées avec 20 gr d’huiles de son de riz et colza bio et ricin et réparties en 2 pots, l’un coloré bleu, l’autre abricot+ mon pot de base beige grâce à l’empâtage blanc de AZ

 Bien entendu, la trace est venue très vite

Alors, avec ce que je n’ai pu couler dans mes moules

J’ai réalisé le lendemain ces pierres, de mes mains gantées et en y apposant l’empreinte de mes pouces et des coquillages fossiles

J’y ai ajouté le cadeau de PPP, à savoir un élixir de minéral dynamisé « aimant naturel » le n˚5, simple hommage à ces dames si créatives et une synergie d’he dont (je ne retrouve la composition, mais qui sent bon)

Je vais moi aussi Pierre qui roule , te mettre dans ma poche, à mon oreille et écouter tes siècles d’histoire traversées.

Il restait dans mon placard, depuis un moment, du savon d'Alep râpé. Je l'avais utilisé, au départ, dans un produit liquide pour la douche ; j'aime beaucoup l'odeur de ce savon mais je trouve qu'il est un peu raide lorsqu'il est utilisé pur. 

J'ai pensé à l'incorporer dans un nouveau batch de savon et je ne suis pas mécontente du résultat.

On pourrait, de cette façon, utiliser tout reste de savon, râpé ; c'est différent de la technique dite de refonte qui donne des savons dont je n'aime pas toujours la texture ; vous l'aurez compris, je préfère les savons bien lisses. 

(Vous l'aurez compris, je ne suis pas une bonne photographe...)

J'ai ajouté ma poudre d'Alep aux huiles chaudes, espérant qu'elle allait fondre... malgré plusieurs phases de chauffe des huiles et de nombreux coups de mixer, l'alep n'a pas complétement fondu. Je pensais qu'il subsisterait des petits morceaux dans le produit final mais j'ai été surprise, le savon est bien homogène et parfaitement lisse, comme je les aime.

La fonte du savon râpé serait certainement très aisé avec un savon autre que l'Alep.

J'ai composé la recette sur la base de 400 gr, sans compter l'Alep râpé dont je disposais (puisqu'il est déjà saponifié) 

• 280 gr de macération de feuilles de laurier dans huile d'olive
• 120 gr d'huile de coco
• 133 gr de savon d' Alep de bonne qualité, râpé, ajouté aux huiles chaudes

• Eau : le minimum de la fourchette donnée par THE SAGE
• Soude : pour un surgraissage à 1 %

A la trace :

• 20 gr d'huile de Monoï, soit surgraissage 5 %, soit 6 % en tout
• 2 cuillère à soupe de poudre de buttermilk délayé dans 30 gr eau
• 4 gélules vitamine E
• 1/2 cuillère à café de teinture de benjoin
• 1/2 cuillère à café d'oléorésine de vanille

J'ai obtenu un savon très doux que j'utilise avec bonheur pour laver mes cheveux fins (suivi d'un rinçage à l'eau additionnée d'un vinaigre de lavande et de romarin). J'utilise également ce savon une à deux fois par semaine pour me laver le visage sans aucune sensation de tiraillement.

Je retiens cette technique pour utiliser des restes de savon dont on ne sait que faire, colorés ou pas, qui pourraient même être utilisés pour "moucheter" un nouveau savon plus clair si on ne le fait pas fondre.

Les savons ont été coulés dans des moules de récup qui font très bien l'affaire, un pot de crème dessert et une boîte de pâté.

Tous les restes de savon peuvent être utilisés ; rien ne se perd  ! 

J'ai bien dû en faire des kilos depuis mes premiers 100 grs. Je la fabrique d'ailleurs par 500 grs.

Mais, il faut essayer de faciliter la lecture, n'est-ce pas ? Alors, je vous donnerai la recette pour 100 grs (100%). Et j'essaierai de bien tout ranger bien dans l'ordre.

Certaines la connaissent depuis longtemps, s'en servent pour les mains, même pour le visage (attention au citron). Après tout, pourquoi pas, si elles s'en trouvent bien, mais enfin, elle n'est pas formulée pour le visage.

Je change régulièrement l'une ou l'autre huile, pour l'améliorer (?!) ou en changer la texture ... Et j'ai le même plaisir à l'appliquer. Et donc, je veux la partager avec vous. D'ailleurs, si je traîne encore, je vais me faire taper sur les doigts par la maîtresse.

La formule est si simple, vous connaissez toutes les propriétés des huiles utilisées ; je ne sais pas faire de lien qui vous dirige vers leurs propriétés. Vous m'imaginez tout recopier de partout ?

J'aimerais bien devenir plus débrouillarde avec les fonctions de l'écran, parce que j'en ai plusieurs petites (de formules hein !) que j'aimerais bien partager aussi, mais bon ...

La recette :
en grs ou en %

Phase huileuse :

9 huile d'olive
6 huile de chanvre (à froid)
6,7 cire émulsifiante (type polawax)
5 beurre de karité
4 huile de coco
3 macérât de calendula sur coco fractionné
2 cire d'abeille
1,7 alcool cétylique
0,3 aoc-cos (ou autre anti-oxydant)

Phase aqueuse :

52,4 eau
3 glycérine

Troisième phase :

3 urée
1 goutte de teinture de benjoin
0,9 conservateur K300
117 gouttes d'huile essentielles

Mélange d'huile essentielles :

40 citron
25 lavande vraie
18 patchouli
15 niaouli
9 encens Somalie

Mes astuces :

Je vous ai dit que j'en préparais en grande quantité à la fois. 

D'abord, parce qu'elle a du succés. Et ensuite, parce qu'en multipliant la formule par deux, par trois... Je peux facilement ajouter d'autres huiles ou graisses.

Comme : de l'huile de ricin, de jojoba, d'avocat, de la graisse de canard, un macérat aux plantes cicatrisantes, un peu de rose musquée (mes pieds le valent bien), de l'huile d'argan....

Vous me direz, on peut très bien mettre un gramme de chaque huile ...

Oui, mais, vous me voyez gaspiller un quinzaine de pipettes pour une seule crème ?

Comment faites-vous pour prélever vos huiles par petites quantités, vous ?

Ma phase aqueuse :

Non, non, je ne mesure pas 52,4 gr d'eau ! J'arrondis à 60 pour les premiers 100 grammes. J'estime que le surplus correspond plus ou moins à la quantité qui va s'évaporer.

Je suis beaucoup plus ... précise dans mes pesées pour une crème fine, un sérum précieux. Mais le pourcentage de gras de celle-ci reste toujours suffisant pour un massage réconfortant.

Encore merci au ""superviseur Catherine".

La prochaine fois, ce sera Chabou qui s'y collera. Que ferais-je sans vous, mes amies ...

              Un petit tour dans le quartier tamoul de Paris pour déguster un bon masala dosa et débusquer de nouveaux ingrédients pour la cosmétique.

Véhiculées par la parigote d'Irène que les rues éventrées par les travaux malmènent, nous déambulions le ventre plein et la bouche en feu à travers les rayons de la supérette indienne.

           Arrêtées devant un flacon d'huile mystérieuse:

- Qu'est ce que ça peut être comme huile? Tu connais?
- Le nom ressemble à illipé
- Attends, je vais sentir. On dirait du neem non?
- Non le neem sent bien plus fort que ça
- Tu crois qu'on peut en prendre?
- On va demander à quoi ça sert?

- mkghtz ...massage..jqsdhzeru
- ????  ????   ????

Le démon de l'expérimentation aidant, nous sommes  toutes trois  reparties avec une bouteille chacune.

            On trouve de plus en plus de beurres indiens à la vente. Beaucoup d'entre eux se ressemblent mais ils portent des noms différents.

;Un petit tour sur internet m'apprend que l'illupai oil est :

- soit du beurre d'illipé (Bassia ou Madhuca latifolia ou longifolia),

- soit du beurre de mowrah (Shorea stenoptera).

            Il semblerait que ce soient les mêmes beurres vendus sous leurs noms vernaculaires, différents selon la région. Le beurre de Sal étant également du genre Shorea (robusta).

Férue de botanique, je ne peux que m'intéresser à des beurres issus de Sapotacées (comme le karité encore appelé Bassia parkii et l'arganier pour ne citer qu'eux).

          Je choisis de me fier à la source qui me semble la plus fiable, celle de la F.A.O. organisme des Nations Unies qui s'occupe d'agriculture à travers le monde.
On retrouve cette indication.

           L'huile d'illupai serait une huile que l'on raffine à l'alcool et qui peut être hydrogénée pour donner une texture proche du beurre de cacao.

Notre huile est  vert clair et à peine figée malgré la chaleur torride qui règne sur Paris en ce mois de juillet. Cela me fait penser que c'est l'huile brute très différente du beurre d'illipé cosmétique plus compact et surtout d'une blancheur immaculée.

Sa composition en acides gras me conforte dans cette idée. Il s'agit d'une huile riche en acide oléique comme l'huile d'olive:

MAJOR FATTY ACIDS OF OIL

            Le nom français de ce beurre (..illipe) est la terminaison du prénom d'un de mes vieux amis qui aime tant la vie qui est en train de le quitter.

Le combat contre le crabe est difficile même pour une force de la nature.
Il aime tout ce qui va avec la vie, faire la fête, faire la cuisine à l'huile, rassasier ses amis...

Je formule avec de l'illupai oil et un légume, la  pomme de terre très symbolique pour nous.

Savons à la pomme de terre

- Fabrique lui un savon, ça lui plaira

- Je ne sais pas s'il peut encore se laver

- Ce n'est pas grave, ça lui plaira, il aime tes savons.

 

          Des formes simples, une non-couleur, plein d'huiles (mets de l'huileeuu), du jus de pomme de terre bio, pas de parfum, une formule douce et simple comme la vie peut l'être quelques fois avec les amis.

Un savon juste essentiel.

        Formule du savon "Illupai-patate"

- 300g d'huile d'olive bio (Il ne cuisine qu'à l'huile d'olive, même la mayo, beurk!)
- 274g d'huile de coco bio (Il a vécu dans le Pacifique)
- 150g d'Illipe (La fin de son prénom)
- 100g de beurre de karité du Bénin (J'ai la faiblesse de croire qu'il m'aime beaucoup aussi)
-  76g de gras de boeuf frais (Merci Moune, il aime tant la bonne viande)
-  50g de beurre de cacao du chocolatier (Un bon noir, c'est bon quand même!)
-  50g d'huile de palme bio (Et le vin de palme, tu connais?)

Jus de pomme de terre bio et soude pour un surgras de 10%
Lactate de sodium
Soie tussah

            Le jus de pomme de terre riche en amidon (donc en sucres) fait rougir la soude comme le fait le miel (voir ici). La couleur ne persiste pas dans le savon final.

La texture est dense et poudrée, la couleur est beige et il devrait durcir rapidement grâce au lactate ajouté.
Le surgraissage volontairement élevé à 10% devrait permettre une utilisation dès que possible.


           Dites moi, dites moi  que c'est un savon doux, et onctueux et  qu'il devrait lui faire du bien. Juste un peu  de bien.