Potions et Chaudron, blog collectif de cosmétique naturelle

         Pour utiliser les petits bouts de savons qui restent à la fin d'une savonnette, on a plusieurs astuces : en faire un savon mosaïque ou les refondre.

Et quand on ne veut plus faire ni l'un ni l'autre on peut finir par les jeter avec regret car ce sont toujours de très bons savons. C'est trop dommage quand même!

J'ai trouvé chez Muji un nid à savons très pratique.
Ils l'appellent Beating Net traduit en français par Voile moussant sur le site internet.

Muji dit : "Appliquez savon ou gel douche sur le voile, mouillez et frottez doucement. Vous serez étonné par la quantité et la finesse de la mousse produite!"

Je trouve que ce voile moussant en polyéthylène est plus pratique quand on y introduit les morceaux de savon comme des oeufs dans un nid.

En effet, une fois déplié, c'est un tube dont l'embout sous forme d'anneau souple est amovible.

Cela se fait en deux secondes :

- On ouvre le nid qui se présente comme une pochette rectangulaire ouverte aux deux bouts, on y introduit les savons
- On plie en deux dans la longueur (photo 1) et on referme (photo 2)
- On joue avec (photos 3 et 4)

 
 

  On mouille et on frotte pour développer la mousse

Je suis certaine que nos géniales couturières-savonnières pourront très facilement refaire cela.

Grâce à l'anneau, le nid peut s'accrocher dans la salle de bain pour sécher entre deux usages. Les bouts de savons sèchent très bien, c'est doux, joli, hygiénique. Et ça mousse, ça mousse...

Tout ça pour 2.25€.
C'est pas beau la vie?

          Alyana a fait le buzz avec sa brosse Tosowoong sur laquelle nous sommes nombreuses à avoir craqué.

Et que faut-il avec cette douceur de chinchilla pour nous faire une belle peau?

Un savon liquide doux au bon pH de la peau.
Je m'y suis collée avec bonheur hier!

Encore floue? Mettez donc des lunettes ^_^

      Couleur végétale obtenue grâce à des extraits hydroglycérinés ou hydro-alcoolo-glycérinés offerts par quelques unes de mes perles d'orient de copines :

- Venezia : EHG de clitories bleues, EHG de jasmin 2013
- Moune : EHG d'achillée, EHG de lavande, EHG de pivoines
- Emadra : EHG de pétales de roses du Japon

Quand on n'a pas de perles d'orient de copines, on remplace par de la glycérine.

       Ce savon liquide contient également de l'extrait CO2 de camomille matricaire très foncé qui participe à la couleur et adoucit bien la peau en association avec l'allantoïne végétale.

L'extrait CO2 de matricaire est très efficace pour apaiser la peau lavée au savon. Bien plus que l'HE de la même plante.
Il est anti-inflammatoire et cicatrisant, ce que je trouve très utile non seulement pour les peaux sensibles mais aussi pour les peaux acnéiques ou sujettes à boutons.

Formule de la mousse végétale pour le visage

- Phase A

30% Hydrolat de rose de Damas bio
27% Jus d'aloé véra bio
0.4% Allantoïne végétale
0.3% Acide citrique en poudre

- Phase B

15% Coco glucoside (Zinette)
10% Mousse de babassu (Aroma-zone)
10% Sodium lauroyl sarcosinate (Aroma-zone)
0.2% Extrait CO2 de camomille matricaire

- Phase C

6% Extraits glycérinés des perles d'orient de copines
0.8 Ecogard
0.3% HE soit 9 gttes pour 100g

Vérifier le pH malgré la présence d'acide citrique et ajuster au besoin notamment si vous avez formulé avec de l'eau plutôt que des HA et du jus d'aloé qui sont acides.

Mode opératoire

- Phase A : Dans un bécher désinfecté, peser la phase A, faire tiédir au bain marie pour disperser ou diluer les poudres. Le mélange doit être limpide et se fait facilement vers 40/50°C.

- Phase B : Peser les tensioactifs, mélanger à la spatule en silicone sooouple sans faire mousser.
Ajouter l'extrait CO2 en pâte et bien écraser dans les savons pour le diluer.

- Verser délicatement la phase A refroidie dans la phase B en mélangeant doucement avec la spatule en silicone et en évitant de faire mousser.

- Ajouter les ingrédients de la phase C en mélangeant délicatement après chacun des ajouts.

- Vérifier le pH et ajuster au besoin. Couler en flacon mousseur et attendre 24h au moins avant de l'utiliser.

La mousse se développe bien sur une brosse Tosowoong-like ou une éponge konjac.

Edit : Pourquoi l'acide citrique au lieu de l'acide lactique pour acidifier mes savons liquides?

J'utilise l'acide lactique dilué pour acidifier mes émulsions mais pour mes savons liquides et shampooings, je préfère l'acide citrique en poudre plus acidifiant.
Il me permet de diminuer rapidement le pH sans allonger la phase aqueuse et presque sans m'y reprendre à 20 fois. 0.2 ou 0.3% d'acide citrique en poudre suffisent souvent.

Veuillez lire l'article de Steph sur le pH des cosmétiques où elle indique une échelle très instructive.

. Solution d'acide citrique à 5% : pH 2.5
. Solution d'acide lactique d'Aromazone à 90% : pH 4.5

          Le parfum aux HE est facultatif.

Il est possible de ne pas parfumer ou d'utiliser une fragrance pour les personnes qui craignent les HE sur le visage.

J'ai finalement mis un peu plus des 9 gouttes prévues en réalisant mon mélange comme suit, j'avais envie de patchouli :

3 géranium bourbon (merci Sylvie!)
2 bergamote  sans bergaptènes
2 encens rivae bio
2 petit grain bergamotier
2 patchouli
en gouttes

         Il parait que certaines n'ont pas ces tensioactifs là... Mais qu'ont-elles donc dans leurs placards?

             Pour le visage de peaux jeunes et masculines qui aiment le savonnage, j'ai fabriqué des savons à la boue de la Mer Morte simplement tamponnés pour les rendre plus graphiques.

La formule contient différentes huiles pour adoucir le nettoyage.
Ce sont des corps gras qui donnent un savon dur, hydratant et qui développe une mousse crémeuse légèrement contrariée par la grande minéralité de cette boue.

         Parfois considérée comme intéressante pour les peaux irritées et sèches alors que je la trouve plutôt "active", la boue de la Mer Morte contient une très grande concentration en minéraux.

Elle est bénéfique pour les peaux à psoriasis et acné, adoucit et revitalise la peau, nettoie et active la régénération cellulaire.

C'est une boue argileuse qui supporte admirablement la saponification comme toutes les argiles que l'on met communément dans nos savons soit pour la couleur, soit pour leurs bénéfices au niveau cutané.

                  Le tampon baroque provient de la caverne de Tanit

Formule du savon à la boue de la Mer Morte

25% huile de coco
20% huile de palme bio
15% huile d'olive bio
10% beurre de cacao bio
10% huile de ricin bio
10% huile de tournesol raffiné
5% beurre de karité du Bénin
5% blanc de boeuf

Eau et soude pour un surgras de 8%
Soie tussah
5 capsules de vit E, 1 grosse cuill. à soupe de boue de la Mer Morte pour 1500g d'huiles

J'ai malaxé la cuillère à soupe de boue (ménagère de grand-mère assez grande) dans le minimum d'eau pour en faire un fluide facile à incorporer à la trace.
La part d'eau est retirée de celle de l'eau de dilution de la soude.

Le pourcentage d'huile de coco

Souvent l'on a dit que c'était une huile asséchante et l'on a limité son taux à 20/25% environ dans la plupart des savons.

Pour ma part, je suis passée au 31% coco après avoir testé avec succès plusieurs recettes de Susan Miller Cavitch dont on parle si peu car aujourd'hui de nombreux ouvrages et blogs sur les savons existent en français.
Ils ont permis de s'affranchir des informations précieuses que contient ce livre.

Il y a aussi les adeptes du 80% coco très surgraissé. Certains les trouvent très supportables. D'autres les trouveront trop décapants pour leur peau.

Pourquoi cette réputation?

Parlons un peu acides gras.

Les savons faits avec des acides gras à chaîne carbonée courte (12 atomes de carbone = C12) sont les plus moussants et les plus détergents.
L'huile de coco est essentiellement composée d'acide laurique. C'est un acide gras dont la chaîne carbonée est courte.
Cette réputation n'est donc pas usurpée. Seulement, certaines personnes apprécient la détergence, d'autres moins, c'est tout.

Les savons faits avec des acides gras à longue chaîne carbonée (C18 par exemple) seront les moins détergents donc plus doux sur la peau.
Les acides oléiques (olive, avocat...), les acides linoléiques (tournesol, sésame...), les acides linoléniques (chanvre, inca inchi...) sont des acides gras en C18 et l'on connaît leur réputation pour donner des savons doux.

L'idéal étant comme toujours dans la mesure : Mélanger judicieusement les acides gras pour avoir un savon dur et doux, qui lave ce qu'il faut mais pas trop.

La longueur des chaînes carbonées dans mon savon

      Soapcalc permet de calculer très approximativement les chaînes carbonées de nos savons grâce à l'indication de la proportion en acides gras :

30% acide oléique C18
18% acide palmitique C16
12% acide laurique C12
12% acide linoléique C18
9% acide stéarique C18
9% acide ricinoléique C18
5% acide myristique C14

      Pour ma formule, il manque 5% d'acides gras inconnus de Soapcalc (?) mais l'on peut voir que j'ai beaucoup de longues chaînes et que mon savon a des chances d'être doux.

Mais ça je le savais déjà ^_^...

            Branle bas de combat, il lui fallait un soin pour accompagner le duo cire et spray capillaires fabriqués il y a quelques temps maintenant. Parce que "comme ça avec le trio, elle aura du choix"

L'année du cheveu devrait battre son plein bientôt par ici (hum hum...) et pour encourager les postulantes, je vous raconte le dernier soin virtuel que j'ai fabriqué cet été pour ma copine.

          C'est une crème coiffante légère dont le cahier des charges est précis  :

- Pénètre vite 

. 10% corps gras maximum
. Emulsifiant Olivem 1000

- Apaise le cuir chevelu

. Beurre de karité
. Allantoïne
. D Panthénol
. Aloé véra

- Gaine et lubrifie les cheveux qui poussent 

. Protéines marines hydrolysées (Sea silk) même composition que la kératine, constituant essentiel du cheveu
. Huile de coco fractionné qui facilite la pénétration des actifs lipophiles
. Huiles d'avocat, de sésame et de ricin réparatrices, nutritives, protectrices
. Alcool cétylique comme épaississant filmogène
. D Panthénol encore qui répare, gaine, fait briller et fortifie la fibre capillaire

- Tonifie et revitalise la pousse

. Huiles essentielles de cade, ylang ylang, cèdre de l'Atlas...
. Hydrolat de capucine

Mode d'utilisation de la crème

- Après le shampooing sur cheveux humides essorés sans rincer
- En crème coiffante quotidienne suivi ou non d'une lichette de cire coiffante en cas de froid ou cheveux particulièrement secs
- En masque couche épaisse à laisser poser quelques minutes avant rinçage

Il est particulièrement important de ne pas accélérer le temps de rinçage
Seul un très long rinçage vous donnera un cheveu propre et crissant permettant de profiter des soins ultérieurs.

              Tout cela se veut hydratant évidemment et pourrait tout à fait être décliné en crème corporelle ou crème hydratante visage pour peau normale.
Il faudrait juste adapter les HA et les HE pour en faire un soin universel comme aime Chabou.

Et pourquoi pas du MF et/ou de la lécithine (substantives donc très utiles pour cheveux fins) ou de l'ester de sucre pour encore plus d'hydratation?

              Les cheveux de mon amie sont courts donc ce soin ne se veut pas particulièrement démêlant.

Mais l'Olivem 1000 dosé en quantité plus importante qu'ici (5% environ) devrait permettre le démêlage de cheveux plus longs.

C'est en outre, un agent hydratant longue durée qui favorise une diffusion progressive des actifs à travers peau et cheveu.

Pour un soin non rinçable, l'olivem 1000 est donc un must polyvalent et l'on comprend pourquoi j'en fais l'apologie depuis tant d'années...

Pour des cheveux manquant de nerf, on peut choisir un émulsifiant plus riche et d'emblée traitant composé de protéines comme l'olivoyl (olive douceur d'Aroma-zone).

Et pourquoi pas un mélange d'olivem 1000 et olive douceur qui fonctionne très bien sur la peau?  Je ne vois aucune raison pour que cela ne convienne pas aux cheveux...

L'olivem 1000 pour les cheveux chez Colchique et Venezia
L'olivem 1000 chez Emadra qui a déclaré ouverte l'année des cheveux sur P&C
L'olivem 1000 dans un lait pour les cheveux chez lysblanc et dans un masque pour cheveux gras chez Estelle

 Malheureusement un peu floue. Des fois, je n'y arrive pas...

               L'huile de coco fractionné est l'une des rares huiles permettant la pénétration des actifs lipophiles comme les HE. On peut évidemment la coupler à d'autres huiles estérifiées dont du coco caprylate (ou coco silicone) qui apporte l'effet siliconé naturel tant recherché par certains types de cheveux.

Ici je formule pour des cheveux crépus qui ont besoin de nutrition, sont courts et ne sont pas particulièrement destinés à se tenir d'une façon ou d'une autre dans le vent.
Donc j'ai choisi de coupler mon huile de coco fractionné au minimum de véritables corps gras.

Des cheveux fins et dévitalisés devraient profiter de l'association coco frac + coco caprylate et limiter les véritables corps gras à un pourcentage psychologique de 1 à 2% en les choisissant bien (omégas 6 et/ou 3). La proportion de corps gras doit être limitée à 6/10% de la formule sous peine de graisser et d'alourdir.

Une fois revitalisés, ils pourraient peut-être être nourris s'ils sont secs avec des bains d'huiles avant-shampooings.

Recettes de bains d'huiles tous types de cheveux. 

Formule de la crème coiffante légère

- Phase aqueuse

65.50% eau de source, HA de capucine bio, HA de cassis bio
10% gel d'aloé véra à 2% amigel
3% glycérine végétale bio
0.5% allantoïne végétale

- Phase huileuse

5% huile de coco fractionné
2.5% olivem 1000
1.5% alcool cétylique
1.5% huile de sésame bio
1.5% huile d'avocat bio
1% huile de ricin bio
1% beurre de karité du Bénin

- Troisième phase

3% sea silk (protéines marines hydrolysées)
2% D Panthénol
1% vitamine E
0.6% Ecogard
0.4% huiles essentielles bio soit 12 gouttes pour 100g de crème

(HE gttes : 3 petit grain clémentinier, 3 ylang-ylang, 2 cade, 2 lavande fine, 2 cèdre de l'Atlas)
Acide lactique si besoin pour un pH de 5/5.5

Formule générale d'une crème coiffante légère

. 2.5% olivem 1000, 1.5% alcool cétylique, 9% HV dont la moitié en esters huileux, 0 ou 1% beurre
. 3% glycérine, 3 à 5% de protéines hydrolysées, 2 à 5% D panthenol, 0.2% gomme xanthane ou amigel
. HA, eau , conservateur, autres actifs pour 100%

Mode opératoire

1 - Dans un bécher désinfecté, faire tiédir l'eau, les HA et l'allantoïne vers 50° afin de favoriser la dissolution de la poudre. Le liquide doit être limpide, il n'est pas utile de prolonger le chauffage au delà.

Ajouter la glycérine et le gel d'aloé, bien mélanger

2 - Dans un autre bécher désinfecté, peser la phase huileuse

3 - Mettre les deux phases à chauffer au bain marie à 70/75°C, verser les huiles dans l'eau en mixant bien. Maintenir autant que possible la température à 70° en mixant pendant 5 à 10 mn pour former une émulsion légère.

Mélanger jusqu'au refroidissement à la cuillère magique ou accélérer le refroidissement dans un bain froid et terminer de lisser à la spatule.

Attention : L'accélération du refroidissement se fait après un minimum de 5/10mn de mixage à 70/75°C, ne se fait pas dans un bain d'eau glacée mais à température ambiante, ne se fait pas jusqu'au glaçage mais jusque vers 40°C environ, ce qui prend au bas mot, allez ... 60 secondes pour 100 g de crème?

J'ai souvent lu que cela ne fonctionne pas, qu'il ne faut pas le faire, que ça fait déphaser etc.

Et pour moi, même si ce n'est pas orthodoxe, ça fonctionne parfaitement avec l'olivem 1000 si l'on respecte un peu ces recommandations.

Le but n'est pas de brutaliser l'émulsion en cours de formation mais de raccourcir un tant soit peu la fabrication, histoire de ne pas renverser toute sa crème parce qu'on se fatigue à mélanger...

4 - Ajouter les ingrédients de la 3è phase un à un en mélangeant bien entre chaque ajout

5 - Ajuster l'eau perdue pendant la fabrication,  mesurer le pH qui doit être acide pour cette formule exacte, conditionner et étiqueter.

           On n'hésite pas à formuler avec des hydrolats qui ont l'avantage d'être acides et se rapprochent ainsi du pH des cheveux. Contrairement à la peau, il ne peuvent pas restaurer leur pH au fil de la journée.

Pour les personnes intolérantes à l'aloé véra qui acidifie aussi, c'est une bonne alternative.

Dans ma formule seul l'hydrolat de capucine a une action capillaire reconnue. Son odeur absolument repoussante est compliquée et j'ai tenté le tout pour le tout en l'associant à un hydrolat de cassis dont l'odeur en cosmétique est tout aussi compliquée.

Je l'utilise essentiellement l'été pour aromatiser mes salades de fruits et son acidité est intéressante pour les cheveux comme n'importe quel HA d'ailleurs. La personne pour laquelle je fabrique ces soins n'a pas de difficultés avec les odeurs naturelles, le mélange final tire plutôt sur le cèdre ... curieusement.

En fonction des spécificités des cheveux ou du cuir chevelu, on peut choisir d'autres HA dont le choix démesuré nous permet ce que l'on veut aujourd'hui (romarin, lavande, ylang-ylang, bambou, ortie, cèdre de l'Atlas...).
Multiples hydrolats à la Ferme de Saussac.

 Ah quand même!

               Les protéines hydrolysées sont les amis des cheveux. On peut choisir celles qui nous tombent sous la main ou celles qui nous plaisent le plus.

Dans la nature il n'existe que 20 acides aminés différents (les wagons) qui s'associent pour donner des protéines (le train).

Donc pour faire simple, que ce soient des protéines animales ou végétales... en cosmétique, on retombera toujours sur les quelques mêmes acides aminés, combinés différemment c'est tout

Le marketing qui nous tuera permet donc de vanter les mérites des protéines du riz, du blé ou phytokératine, du soja, de l'avoine, des algues, de la soie ... Vous choisissez donc celles que vous préférez.

Et surtout, vous en mangez régulièrement, de préférence le matin. Et ce d'autant plus si avez choisi de ne pas lutter et de vieillir tous les jours ^_^
 

           On peut aussi y mettre quelques gélifiants polysaccharidiques dont l'effet filmogène hydratant est intéressant pour les cheveux quels qu'ils soient.

Il s'agit des gommes carraghénane iota ou silicone végétale ou chondrus crispus, amigel, xanthane, guar simple (ou conditionnante si l'on ne craint pas les effets délétères des tensioactifs cationiques difficiles à rincer en naturel)...

Là encore chacun a sa préférence et seuls les tests permettront de connaître ceux qui réussissent le mieux à nos cheveux.

           Dans cette crème capillaire, j'ai choisi l'amigel. C'est le gélifiant de mon jus d'aloé véra bien pratique car je le fabrique en avance.

Nous en consommons pas mal pendant l'été pour les divers bobos de peau (coups de soleil, piqûres d'insectes, gratouillis divers...).

- 97.40% jus d'aloé véra bio
- 2% amigel ou xanthane...
- 0.6% Ecogard

conservé dans un bocal stérilisé au réfrigérateur (si quelqu'un chez moi ne sait pas lire, aime les "ultimate experiences" et en mange accidentellement une fois, ce n'est pas grave hein...). 

10g apportent 0.2g de gélifiant dans une émulsion.

           
           Bon ben voilà n'est-ce pas? Je parle beaucoup trop là.

J'en avais gardé un mini fond de pot pour voir l'évolution de la texture qui épaissit légèrement dans le temps mais donne une crème légère qui coule à peine (photos prises 24h après fabrication).

Je l'avais conditionnée dans un flacon de 125ml avec une pompe permettant de n'en délivrer qu'une noisette largement suffisante pour la mini longueur des cheveux de ma copine.

100g y rentrent parfaitement, j'explique quelque part dans ce message comment prévoir d'avance le volume (ml) occupé par notre fabrication cosmétique pesée en poids (grammes).

            Allez mes encouragements à toutes celles qui cherchent un soin capillaire fait maison qui donne enfin LA chevelure de rêve.

Alyana a déjà cogité et réussi un après-shampooing pour princesses dont elle a gentiment donné la recette sur Potions et chaudron.

             Une crème capillaire qui ne convient pas aux cheveux fera une crème corporelle, une crème pour mains et pieds ou une crème visage parfaitement utile.

Cette trame là pourrait convenir à tous types de cheveux je pense et pas seulement à des cheveux courts crépus.

J'ai inséré par ci par là, en italique et en grisé quelques suggestions; du coup cela donne un message un peu touffu  à enrichir avec vos expériences.

      Sealeha a parlé de son soin contour des yeux à la caféine.
J'ai un truc psychokrak avec la caféine en cosmétique ...

Mais quand dans la même semaine, ma cousine Ro. et ma copine K. m'ont demandé un soin contour des yeux, j'ai décidé de ne pas faire l'idiote.

         Ce sérum contour des yeux se veut anti-rides, anti-cernes, hydratant, anti-poches et contient donc des actifs bien dosés pour cela.

- Les actifs anti-rides

Acide hyaluronique de bas poids moléculaire
Silicium organique
HA de rose du Maroc (merci Médina)
Beurre de karité nilotica

- Les actifs anti-poches

Caféine
HA d'hélichryse italienne

- Les actifs anti cernes

Arnica sous forme de macérat huileux et extrait CO2
HA d'hélichryse italienne
HA de ciste (merci Sylvie)
Huile de son de riz

- Les actifs hydratants

Glycérine végétale bio
Fucogel
Vitamine E

         Ro. voulait une formule proche du doux contour des yeux publié ici il y a déjà bien longtemps et dont je ne possède plus tous les ingrédients.
J'ai néanmoins repris l'architecture au simulgel EG et enjolivé avec ce que je pense être efficace pour un soin universel dynamisant du contour de l'oeil.

Formule générale d'un contour des yeux à la caféine

1% caféine à chauffer dans les hydrolats
5% huiles végétales, 1% beurre fin, 2% simulgel EG
Eau, glycérine, actifs, conservateurs qsp 100%

Structure pouvant se décliner en sérun visage

Formule du sérum contour des yeux à la caféine

- Phase A

20% HA d'hélichryse italienne bio (Vitalba)
20% HA de rose marocaine (offert par Médina)
1% caféine en poudre (Aroma-zone)

- Phase B

28.30% eau distillée
10% silicium organique
4% glycérine végétale bio (Bilby and Co.)
2% simulgel EG (Copaiba.be)
2% huile de coco fractionné
2% macérat d'arnica sur jojoba bio (Ferme de Saussac)
1% huile de son de riz (Nishikidôri Market)
1% beurre de karité nilotica bio

- Phase C

4% acide hyaluronique gel (Les utiles de Zinette)
3% fucogel
1% vitamine E mixed tocopherols
0.4 ecogard
0.3 extrait CO2 d'arnica (Huiles et Sens)

pH rectifié à l'acide lactique et eau perdue au chauffage rectifiée à l'HA de ciste de Montpellier (offert par Sylvie)

Mode opératoire

- Phase A

Dans un bécher désinfecté, chauffer les hydrolats à 80°C et y dissoudre la caféine. Éteindre le feu.

La caféine se dissout d'autant mieux que le milieu est acide et que la température est élevée. Je choisis donc a dessein de la chauffer dans les hydrolats plutôt que dans l'eau.

- Phase B

Ajouter tous les ingrédients dans le bécher contenant la caféine et les HA chauds, bien mixer une fois que le beurre de karité sera fondu. Lisser à la spatule en silicone souple jusqu'au refroidissement.

- Phase C

Ajouter les ingrédients un à un à froid en mélangeant bien entre chaque ajout. Le CO2 d'arnica va colorer le sérum en jaune pâle. Peser la préparation et rectifier le liquide perdu au chauffage avec de l'HA de ciste.

Couler en flacons roll-on à bille métallique d'Aroma-zone que je trouve super jolis. Ils font 10ml, volume nettement suffisant pour quelques semaines d'utilisation.

Je pense inutile de fabriquer de grands volumes pour les yeux qui sont tout de même fragiles. Avec les 100g fabriqués, j'ai pu en offrir à d'autres personnes et en profiter personnellement pour enfin connaître les bienfaits de la caféine ^_^

Article intéressant pour bien choisir les actifs pour le contour des yeux.

Mode d'utilisation

- Démaquiller le visage et les yeux.

- Agiter fortement le roll-on et poser délicatement une trace sous les yeux loin du bord de la paupière, dans le creux naturellement formé par les cernes

- A l'aide de l'annulaire, tapoter le sérum du coin interne de la paupière jusqu'au bord externe en insistant bien dans les plis. Étirer légèrement sous les sourcils. En mettre une deuxième couche si nécessaire.

L'arnica ne doit jamais être utilisé en interne; L'oeil est considéré comme une voie interne donc éviter l'application de tout soin contour des yeux dans l'oeil.

Appliquer très régulièrement matin et soir pour voir disparaître cernes, ridules, poches, traces de fatigue...

Oui, on y croit.
Parce que quand même j'y ai mis du psychokrak!

        Tout d'un coup il s'est mis à faire froid. On a eu besoin de baumes pour lèvres.

Une formule express couchée sur le cahier, 3-4 ingrédients seulement à sortir et j'ai fabriqué 2 tubes en courant.

La formule express

2g de cire d'abeille en feuilles
5g d'huile de jojoba bio
3g de beurre de karité et/ou cacao

Couler dans 2 tubes à lèvres

         Je préfère un mélange de beurres de karité et cacao afin d'ajuster un paramètre essentiel : L'alliance crémeux/dureté.

Que du karité, c'est trop crémeux donc peu durable or je tiens à l'aspect traitant de ce beurre.
Que du cacao, c'est brillant, glissant et bien dur (Moune dit que c'est ce que les filles préfèrent ^_^) mais ça manque de traitement pour des lèvres constitutionnellement sèches.

Formule générale d'un idéal simplifié de baume pour lèvres :
20% cire d'abeille, 50% huiles, 30% beurres

         J'ai pour modèle de baumes pour lèvres parfaits, l'Everon(R) de Weleda dont la formule quasi-lapidaire me fait rêver. Elle contient de la cire de rose :

INCI/ Simmondsia Chinensis (Jojoba), Seed Oil, Beeswax (Cera Flava), Butyrospermum parkii (Shea butter), Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax, Rosa Damascena Flower Wax, Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax, Vanilla planifolia Fruit Extract, Rosa Damascena Extract, Citronnellol*, Benzyl Alcoohol*, Geraniol*, Eugenol*.
*from natural extracts

C'est à dire :

- Huile de jojoba
- Cire d’abeille
- Beurre de karité
- Cire de candelilla
- Cire de rose
- Cire de carnauba
- Extrait de rose
- Extrait de vanille
- HE?

Et puis Emadra a dit que la cire de rose d'Aroma-Zone était très bien.
Donc un matin, nous nous sommes retrouvées devant la boutique à l'ouverture et j'ai acheté la cire de rose ^_^

Et j'ai décliné la formule express en baume super.
Enfin presque super...

On a donc dit que la formule express était :

20% cireux
50% huileux
30% beurreux ^_^

J'ai décliné ces % en choisissant dans chacune des catégories des ingrédients simples éprouvés au fil des années pour leur efficacité dans les baumes pour lèvres de ma famille.

- Les cireux

. Cire d'abeille (cera flava) en feuilles (Bilby and Co.) incontournable.
La choisir en version blanche (cera alba) pour les allergiques aux produits de la ruche. Je ne mets pas de cire de candelilla mais c'est évidemment un bon substitut végétal de la cire d'abeille.

. Cire de carnauba pour durcir un peu plus mais il faut le doser avec doigté pour éviter un baume cassant difficile à appliquer.

. Alcool de lanoline que je recommande aux lèvres très desséchées, irritées et abîmées. Il participe aussi à la texture en épaississant sans plastifier la formule comme le ferait une augmentation des cires.
Comme ce dernier ingrédient est émulsifiant, je vous le recommande si vous aimez les baumes pour lèvres au miel et voulez éviter la stupeur de voir votre miel suinter au fil du temps.

- Les huileux

. Huile de jojoba incontournable pour majorer le cireux sans être plastifiant, lubrifiante, brillante, j'adore!

. Huile de ricin extra-émolliente, incontournable pour les lèvres desséchées.

. Huile d'argan très réparatrice, nourrit et cicatrise les petits bobos de lèvres.

. Huile de coco fractionné lubrifiante, ne rancit pas, permet d'apporter un peu de gras saturés et peut être incorporée sous forme de macérat huileux de vanille pour parfumer sans HE.
Mais je peux aussi choisir les huiles de son de riz, d'avocat, de colza...

- "Les beurreux"

. Beurre de karité, anti-inflammatoire, nourrit, répare...

. Beurre de cacao apporte le brillant, la dureté, filme les lèvres et permet au baume de persister plus longtemps après application.

. Cire florale de rose de Damas qui se présente sous forme de beurre mi-dur, au parfum sublime. Rien à voir avec les cires de rose cassantes que l'on a eu il y a quelques temps à disposition.

Formule du baume pour lèvres (30g font environ 6 tubes)

5g cire d'abeille en feuilles (Bilby and Co.)
1g cire de carnauba
0.5g alcool de lanoline (Les utiles de Zinette)
soit 6.5g de cireux (6.5/30 = 21.66%)

7g huile de jojoba bio
3g huile d'argan cosmétique bio
3g huile de ricin bio
2g huile de coco fractionné
soit 15g d'huileux (15/30 = 50%)

4g beurre de cacao bio
4g beurre de karité du Bénin
0.5g cire de rose (Aroma-zone)
soit 8.5g de "beurreux" (8.5/30 = 28.33%)

          Le mode opératoire est on ne peut plus simple. On pèse tous les ingrédients dans un bécher, on chauffe au bain marie, on mélange bien avec un agitateur en verre chauffé au préalable pour éviter les chocs thermiques, on coule aussitôt dans les tubes en suivant la tige centrale.

On ne referme les tubes qu'une fois complètement refroidis et l'on évite de jouer avec la molette avant le lendemain. Hein les coquines!

Tout ce qu'il faut savoir sur les baumes pour lèvres maison

            Le goût est magnifique.

Tout à fait ce que je désirais avoir avec la cire de rose.

J'ai hésité à y mettre le macérat de vanille sur coco fractionné offert par Irène et qui est sublime. Lors de la prochaine mouture, je ferai des essais d'alliance rose/vanille.

             Pourquoi ai-je écrit que c'était un baume "presque" super?

Pour deux raisons simples :

- Mon flacon d'huile de coco fractionné ne comportait pas de codigoutte et sans méfiance, j'ai coulé 7g au lieu des 2g prévus. Le baume à l'application est donc un peu plus souple et moins cireux, ce qui le rend un peu moins durable.

Du coup, j'en ai eu 7 tubes au lieu de 6.
La formule serait donc presque parfaite sans cet accident.

- Depuis l'an dernier je fabrique mes baumes pour lèvres avec une cire estérifiée maison à base de cire de candelilla, cire de jojoba et cire de son de riz qui casse la baraque.

Je n'ai jamais pu avoir ce confort et cet effet réparateur sans ça. Mais là je n'en avais plus et il me fallait un baume express.

Je doute que les 7 tubes fassent l'hiver donc on en reparle?

Le 7è est déjà dans mon sac

Vous avez un peu de temps pour être toute belle ?
Ben oui forcément, pfff, quelle question !

Hum, comme suis tout de même plutôt sympa (même si vous ne me le dites pas suffisamment ;)) nan j’plaisante.

Et hop, voici non pas une mais deux recettes afin de fabriquer en express un masque pour purifier et nettoyer avec délicatesse la peau du visage.
Avec mon émulsifiant chouchou pour les soins rinçables, la cire n° 3 (INCI : Glyceryl stearate, Potassium stearate) qui plus est, sa mise en œuvre est inratable.

La structure générale

- 10 à 15% d’argile jaune, blanche, rose, rouge, roumaine ...
- glycérine, eau, HA
- gomme xanthane, carraghénane …
- allantoïne
- 4 à 5 % cire n°3
- 0 à 1 % d’alcool cétylique, alcool cétéarylique, cétyl esters …
- 10 à 15% d’huiles végétales
- 3 à 5% concentré micellaire
- 1 à 2% perle de nacre
- CO2 grenade, myrrhe …
- huiles essentielles
- conservateur

La formule de Pureté masque avec les argiles jaune et blanche

6 argile jaune
6 argile blanche
16 eau Mont Roucous

3 glycérine
0,3 gomme carraghénane
0,2 xanthane
25 HA encens
20,8 eau Mont Roucous
1 allantoïne

4 cire n°3
0,6 alcool cétylique
6 HV son de riz bio
5 HV avocat bio

3 concentré micellaire
1 perle de nacre
1 CO2 grenade
0,4 HE : PG clémentine bio - laurier  bio - myrrhe
0,7 ecogard

La formule de Pureté masque avec l'argile roumaine

10 argile roumaine (cadeau de Michèle)
4 argile blanche
18 eau Mont Roucous

3 glycérine
0,3 gomme carraghénane
0,2 xanthane
20 HA encens
10 HA rose
7,7 eau Mont Roucous
1 allantoïne

4 cire n°3
1 alcool cétylique
1 soothex
4 HV avocat bio
5 HV jojoba gold
4 HV inca inchi

4 concentré micellaire
1 perle de nacre
0,6 vitamine E
0,4 HE : bois de rose - myrrhe - encens - géranium
0,8 ecogard

Mode d'utilisation

- Sur peau sèche ou humide, appliquez généreusement  le masque avec un pinceau sur tout le visage, hormis le contour des yeux.

- Massez délicatement.

- Laissez poser quelques minutes, sans attendre que le masque soit sec.

- Rincez à l’eau et faites suivre éventuellement d’un gommage puis de vos soins habituels.

Souriez, vous avez la peau belle et douce :)

Outre des inclusions.
Que faire avec un fond de pâte et des chutes de savon ?

Fabriquer des perles et les enfiler sur une ficelle avec des nœuds, des trucs et bidules.

Les possibilités de réalisation sont infinies, de part les formes, les couleurs, les accessoires …
En breloque, collier, guirlande …

Même si j’ai fabriqué spécialement deux savons de 200 grammes pour concevoir sept des breloques.
En réalisant plusieurs croquis pour visualiser le résultat final.
Et j’ai réfléchi à un code couleur correspondant à la personnalité et aux goûts de chacune des destinataires.

Mon inspiration, le pic-magique-de-Moune-qui-ne-pique-pas

Afin d’en faciliter le nettoyage, on m’a simplement coupé le bout de l’outil qui ressemble maintenant à une paille en métal.

La formule pour les savons : blanc, rose et vert

 60 coprah
10 palme
30 macérat de Palo Santo sur arachide

Lessive de soude pour surgras de 13%

2 ricin pour surgras additionnel de 2%
HE lavandin - sauge -PG combawa et citron vert
Vitamine E

 blanc : sans colorant
rose : ocre rose d’Italie et mica rose
vert : oxyde vert

* chaque colorant est dilué dans un peu de ricin

La formule pour les savons : beige, noir et gris

 60 coprah
10 palme
30 macérat de vanille sur olive

Lessive de soude pour surgras de 13%

2 ricin pour surgras additionnel de 2%
HE lavandin - sauge -PG combawa, citron vert et patchouli
Vitamine E

 beige : sans colorant, couleur obtenue grâce au macérat de vanille
noir : charbon de bambou (cadeau de Michèle)
 gris : mélange pâte beige et noire

* chaque colorant est dilué dans un peu de ricin

Réalisation et choix des moules

- Coulez la pâte à la trace fine
- Privilégiez des petits moules.
- Si vous utilisez l’envers d’un moule, vérifiez qu’il ne déteigne pas (vécu avec un moule Mora !!!)
- Quelques jours après la fabrication de votre savon, façonnez, coupez … des formes en portant des gants.
- Trouez chaque savon peu de temps après le démoulage.

Matériel pour l’assemblage

- De la ficelle, du ruban …
- Une paire de ciseaux
- Des perles, breloques, pompons, pampilles de lustre …

  Montage du savon Gri-gri

- On commence par le haut de la breloque

- On prend une ficelle ou ruban solide assez long que l'on plie en deux. On les passe dans le trou en faisant une boucle en bas et on fait un nœud.

- On enfile une seconde perle de savon, on refait  un ou deux nœuds et ainsi de suite.

- On peut insérer des perles, des rubans …

Simplement, je conseille de toujours faire un ou deux nœuds entre chaque perle de savon pour fixer et éviter que les morceaux ne se chevauchent.
De plus, je les trouve plus esthétiques ainsi.

- On termine la breloque par un pompon, une goutte en verre, une pampille … une breloque en métal, un porte-bonheur …

 Quelques fournisseurs

- pour la ficelle : récupération ou ici …
- pour les perles, breloques et pompons : vintage, Maroc, Turquie, là ou encore là …
- pour les gouttes et perles en verre de Syrie

Sans délaisser le plus grand lieu de perdition

En toute modestie, je suis plutôt satisfaite du rendu de chaque gri-gri.
Qui est conforme à mes attentes, apparence artisanale avec couleurs douces sans omettre mes accessoires chéris, bref du « roots élégant Ed »

C’est un cadeau original à décliner pour offrir ou décorer un paquet car « c’est-moi-qui-l’ai-fait » 

Quelle est ou quelle serait votre interprétation du savon breloque ?
Venez partager, atelier open :)

Ouh, je file dénicher une combinaison intégrale affinante, amincissante, modelante, sculptante, gainante …

Nanette a une peau mixte, mature très déshydratée.
Elle ne sait pas comment faire avec ses ingrédients pour réussir une crème qui fonctionne.

L'inspiration

         Nanette croyait que je n'avais pas besoin d'inspiration (tu plaisantes Nanette!)

Elle a néanmoins crié son désir quelque part dans les commentaires d'un démaquillant alors que je venais de lire un mail du site L'observatoire des cosmétiques. On y indiquait le Top 5 des crèmes peaux matures testées par un collège d'experts.

Celle qui a réunit le maximum de suffrage avait un INCI très simple, à la portée des personnes qui fabriquent leurs cosmétiques. Indiquée pour les peaux matures normales à mixtes, elle pourrait peut-être convenir à Nanette.

INCI : Aqua, Sesamum indicum oil*, Citrus aurantium dulcis fruit water*, Glycerin, Cetearyl wheat straw glycosides, Caprylic/Capric triglyceride, Rubus idaeus oil*, Cetearyl alcohol, Parfum, Benzyl alcohol, Titanium dioxide, Pyrus malus (Apple) fruit extract, Cellulose gum, Hectorite, Xanthan gum, Lactic acid, Sodium hyaluronate, Dehydroacetic acid.

* issu de l'agriculture biologique

          J'ai noté la formule qui m'a directement squatté le cerveau.
C'est parfois l'embouteillage dans le squat... alors je fabrique pour expulser les squatters.

Formule de la Nanette's cream

- Phase aqueuse

56.50% eau de source
20% HA de néroli marocain (merci Médina)
3% glycérine végétale bio
0.2% gomme xanthane
0.1% gomme carraghénane iota

- Phase huileuse

5% huile de sésame blanc bio
3.5% xyliance (Huile et sens) ou cire n°2 (Aroma-zone)
3% huile de coco fractionné
0.5% alcool cétéarylique C15-C18 (Copaiba.be)

- Troisième phase

3 acide hyaluronique en gel (Bilby and Co.)
2% huile de pépins de pomme (les Utiles de Zinette)
1% huile d'onagre bio (en gélules)
1% extrait CO2 argousier (Bilby and Co.)
0.6% Ecogard
0.5% vitamine E mixed tocopherols
0.4% huiles essentielles
0.2% acide hyaluronique en poudre (Aroma-zone)

Acide lactique pour rectifier le pH

Mode opératoire

- Dans une mini coupelle, verser les gommes et la glycérine. Mélanger à l'aide de l'embout du thermomètre en un gel homogène

- Dans un bécher désinfecté, faire tiédir l'eau et l'hydrolat. Verser le mélange gélifiant en filet et en agitant vivement à la cuillère magique. Laisser en attente

- Dans un autre bécher désinfecté, peser la phase huileuse

- Porter les deux phases à 70/75°C dans le bain marie. Le gel de la phase aqueuse va épaissir car de l'eau s'évaporera inévitablement quand on portera les deux phases à 70/75°C

- Verser la phase huileuse dans la phase aqueuse en mélangeant vivement à la cuillère magique pendant 10mn. Il est important de maintenir l'émulsion entre 70/75°C au besoin en faisant des va-et-vient dans le bain marie

- Malaxer jusqu'au refroidissement vers 35/40°C, ajouter les ingrédients de la 3è phase sauf l'acide hyaluronique en poudre et l'extrait d'argousier en mélangeant entre chaque ajout

- Calculer l'eau perdue au chauffage. Personnellement je compense l'eau perdue avec de l'hydrolat plutôt qu'avec de l'eau.
Le peser dans une coupelle contenant la poudre d'acide hyaluronique, bien mélanger et laisser s'hydrater (ça prend du temps...).

- Ajouter le gel obtenu une fois bien homogène, mélanger intimement, tester le pH et rectifier à l'acide lactique si besoin

- Ajouter l'extrait d'argousier qui va colorer la crème en un bel orangé. Le test du pH se fait en amont pour éviter les interférences colorimétriques.

- Couler en flacon pompe, étiqueter et dater

Mélange d'HE bios, anti-âge, adaptogènes, toutes peaux, apaisantes, purifiantes (12 gouttes pour les 100g de crème)

4 géranium rosat Sevessence
3 néroli Florame
3 petit grain clémentinier Fratini
2 petit grain citronnier Vitalba

L'huile de pépins de pomme

    Huile végétale précieuse malgré la très grande abondance de la pomme dans l'alimentation.
Extraite à froid, elle garde ses précieux composants.

    Elle est intéressante pour sa richesse en acide linoléique appartenant à la famille des omégas 6 et permet  :

- d'éviter la déshydratation liée à l'âge en restaurant le ciment intercellulaire
- d'apporter de la vitamine E excellent anti-oxydant
- d'apporter de la vitamine A qui aide à maintenir l'eau dans les couches superficielles de la peau. En facilitant la prolifération des cellules épidermiques, la vit A répare les peaux matures, acnéiques, abîmées par le soleil...

     Son parfum rappelle fugitivement l'amande amère. Il est assez labile et ne se superpose pas aux notes olfactives de l'émulsion.

Le toucher est assez proche de celui d'autres huiles vierges de pépins, très émollient et immédiatement adoucissant. Elle peut être remplacée par de l'huile de pépins de tomates, de fraises, de framboises ... voire par de l'huile de pépins de raisins raffinée pour un toucher plus léger.

Peau déshydratée, mixte et mature (hum hum est-on mature à 40 ans?).
Je détaille ci-après les différents ingrédients pour répondre à ce cahier des charges.

 Les agents hydratants

                   Il est intéressant de choisir plusieurs types d'agents hydratants et au moins ceux ci qui sont polyvalents.  Ce sont la glycérine végétale bio, l'acide hyaluronique, la gomme carraghénane iota, les huiles végétales...

En plus donc de l'hydratation, voici leurs autres propriétés :

- La glycérine stabilise l'émulsion au froid

- La gomme carraghénane apporte un film doux qui adoucit la peau comme un dérivé siliconé. Il ne faut pas en avoir peur pour une peau mixte car elle n'est pas occlusive même si on la dit filmogène.

Elle est riche en polysaccharides ou glucides complexes qui font des tas de choses bénéfiques pour la peau à de si faibles pourcentages!

C'est un structurant et un actif.

- L'acide hyaluronique de bas poids moléculaire en gel participe à l'action anti-âge, forme sur la peau un léger film hydrophile du type des gels carraghénanes donc non occlusif. C'est aussi grâce à cela que c'est un anti-déshydratant.

L'acide hyaluronique de poids moléculaire moyen en poudre est clairement le plus hydratant du lot.

- Les huiles végétales riches en nutriments divers et acides gras essentiels sont émollients et adoucissants

Les ingrédients peau mixte

       Plus que des ingrédients, il me semble que c'est le choix des corps gras et leur pourcentage qui permet de formuler la juste quantité de nutriments pour la zone T sans léser les joues et les tempes plus sèches. Ici je suis restée sagement à 12% de corps gras dont 3% seulement d'huiles estérifiées.

       L'huile de coco fractionné me semble être une excellent base pour les peaux mixtes pour plusieurs raisons :

- Non comédogène
- Constituée d'une fraction d'acides gras saturés (donc protecteurs des zones sèches) mais fins, pénétrants et non gras (respectant la zone T)

Ces acides gras permettent de s'affranchir des multiples questions concernant ce type de peau. Ils doivent valablement être couplés à de véritables corps gras pour bénéficier des vitamines et autres acides gras insaturés.

         L'huile de coco fractionné permet en outre de majorer la pénétration des actifs lipophiles. Il faut donc formuler prudemment si l'on ne veut pas faire pénétrer des indésirables.
Ici j'apprécie la pénétration de l'HE de géranium, excellent adaptogène bon pour les zones T et les zones sèches des peaux mixtes.

Son indice d'étalement est moindre que celui d'un ester du type dicaprylyl carbonate et convient à mon avis mieux à une peau mixte. Le dicaprylyl carbonate serait plus intéressant pour une peau grasse.

Les huiles végétales de la formule originale sont le coco fractionné, le sésame et l'huile de pépins de framboise. L'extrait de pépins de pommes serait un extrait lipidique constitué de l'huile de pépins enrichie de ses insaponifiables.

Les ingrédients peau mature

L'eau de néroli
Les acides hyaluroniques
L'huile d'onagre
Les huiles essentielles de géranium et de néroli
L'extrait d'argousier
La vitamine E...

L'émulsifiant  :  Cire n°2 ou xyliance
INCI /Cetearyl wheat straw glycosides (and) cetearyl alcohol

       Issu des familles d'émulsifiants dérivés du sucre comme le cétéaryl glucoside (Emulsifiant Végétal de Bilby and Co. ou CG90 de copaïba.be) couplé à un épaississant.

Il apporte des effets hydratatants et nourrissants à la fois, intéressants pour une peau mixte quand on ne sait pas trop quoi choisir comme émulsifiant.
J'aime beaucoup le couple MF et VE pour cela et je l'ai longtemps utilisé pour ma peau mixte car de nombreux paramètres peuvent varier avec ces deux émulsifiants (leurs % respectifs, les associations aux divers épaississants, les taux d'HV et beurres...).

      Je l'apprécie beaucoup dans les crèmes pour enfants en bas-âge et je le découvre ici pour les peaux mixtes.

      Comme c'est un auto-émulsifiant, l'on peut choisir de l'utiliser sans co-émulsifiant supplémentaire. Moi j'aime bien mettre moins d'émulsifiant et épaissir un poil avec autre chose.

Comme la formule contient pas mal de gélifiants, il faut impérativement laisser reposer la crème quelques jours avant de l'utiliser.

Formule générale peau mixte mature
3.5% cire n°2, 0.5% alcool cétéarylique, 12% HV dont 3% esters
3% glycérine, 0.2% xanthane, 0.1% carraghénanes, actifs, eau, conservateur pour 100%

Formule générale peau mixte jeune
3% cire n°2, 0.5% alcool cétéarylique, 12% HV dont 4-5% esters
3% glycérine, 0.1% xanthane, 0.1% carraghénanes, actifs, eau, conservateur pour 100%

Formule générale peau grasse mature
2.5% cire n°2, 0.5% cétyl esters, 10% HV dont 5% esters
3% glycérine, 0.1% xanthane, 0.1% carraghénanes, actifs, eau, conservateur pour 100%

        A 3.5% je crains que Lolapit la trouve un poil trop riche pour sa peau mature grasse. Elle aurait peut-être avantage à en utiliser une version plus légère encore à 2.5% de cire n°2 voire à utiliser un épaississant plus fin que l'alcool cétéarylique (cétyl esters par exemple).
Et adapter la phase grasse à son type de peau.

Bon ben voilà, c'est tout je crois bien.
Alors Nanette? Lolapit? Faut-il une autre inspiration ou est-ce tout bon?

On peut tout changer ...