Potions et Chaudron, blog collectif de cosmétique naturelle

              Quand j'ai vu la création Tiger stripe d'Elle06 avec un lien vers ce type de savons tigrés, j'ai adoré cet effet visuel. De lien en lien, je suis tombée sur l'un d'entre eux avec un liseré rose qui m'a fait penser aux tableaux de mes amis Christine et Kanda.

Styles différents mais tous deux véritables artistes peintres.

 

Elle (Rando) est douce, délicate, effacée mais son sourire et ses yeux dégagent parfois une gaieté insoupçonnée qui se lit dans ses couleurs de prédilection.
Lui (Kanda) ne peint qu'en noir et blanc, il est sombre, ombrageux mais rieur malgré tout.

La galerie Imaginéo a eu la belle idée de réunir leurs tableaux dans une exposition joliment nommée "Kanda et Rando. Dialogue".

Je sais c'est toujours à Paris qu'il y a tout...
Courez-y, rincez vous l'oeil et aérez votre CB autrement qu'avec des ingrédients pour cosméteuses accros!

 

 

 

 

 

                La technique pour fabriquer le savon est simplissime. Il faut une formule claire qui ne trace pas trop vite et laisse le temps de couler alternativement le blanc et le noir (pour Kanda) en une ligne légèrement latérale par rapport au centre du moule rectangulaire.

En arrivant à la fin, j'ai coulé ma pâte rouge (pour Rando) et terminé avec l'alternance blanc et noir.

Voici le lien chez Amy Warden qui démontre parfaitement comment faire.

 

Formule du savon Kanda&Rando

35.50% huile d'arachide
25% huile de coco bio
25% saindoux
9.5% blanc de boeuf
5% huile de ricin bio

Eau et soude pour un surgras de 7%
Soie tussah, charbon de bambou, mica rouge rubis, EPP concentré

 

                   Pour une formule végétale blanche qui mousse, soit dure et trace doucement, il suffit de remplacer les graisses animales par des beurres durs clairs (mowrah, palme, karité raffiné, beurre de mangue ...).

J'évite karité brut et cacao qui donnent un savon beige clair plutôt que blanc.

Ma formule de savon sans palme est curieuse car je voulais terminer la pochette de blanc de boeuf qui faisait exactement 95g. J'ai ajusté avec les autres huiles.

 

 

 

             

             Sur la photo on peut voir les lignes très minces du bas du savon réalisées à la trace fine. La pâte épaissit au fur et à mesure des manipulations et l'on voit vers le haut les bandes plus larges liées à la trace épaissie. Tout est question de doigté...

Partie pour faire la saponification à la main, j'ai dû mixer sans débuller tant j'étais pressée de débuter les zébrures avant une trace trop franche. Je ne vous mets donc pas la possibilité de voir les photos en grand, elles montrent une surface peu lisse et bulleuse très visible quand même.

Tout cela est fort regrettable pour ma réputation de fille douée ^_^

 

 

Découpe transversale

 

        J'adore cette méthode! Et vous?

             

           Aucun de mes essais au Neocare P3R (Blend of Polyglyceryl-3 Polyricinoleate) n'a été publié ici.

A l'époque (en 2010), Moune m'en avait envoyé un peu à partager avec mes copines. J'évite de parler d'ingrédients difficiles à obtenir et mes essais étaient restés dans mon carnet.

Aujourd'hui le P3R est trouvable en France chez Zinette et chez Lili's bubble dream (Kayacaramel).

 

        Le colis de Moune était suivi d'un mail avec le lien vers la fiche technique de Copaïba.be.

Nous devions y trouver les diverses recommandations pour obtenir une véritable crème stable : Co-émulsifiants VE ou GMS, olivem 900 (sorbitan olivate ou cire olive protection), cire de ricin, sel d'Epsom (sulfate de Mg), HV recommandées et leurs % maximum...

Moune qui est très suspicieuse (si, si ^_^) tenait absolument à acheter le sulfate de magnésium chez Copaïba et non à la pharmacie.
Tu comprends, là je suis sûre que c'est le bon sulfate de magnésium qu'il faut pour le P3R!

Elle m'en a jeté dans une enveloppe à partager avec "mes copines parisiennes".

 

 

         Mais où est la cire de ricin?

Hein la cire de ricin qu'il faut pour stabiliser à coup sûr sans trop de gras durs? Ben... j'en ai moi de la cire de ricin. Je lui en envoie et j'en distribue aux copines (quel trafic d'ingrédients je vous dis!).

Chacune a fait ses essais de son côté avec la même déception : le P3R donne facilement des fluides, plus difficilement de véritables crèmes si l'on ne respecte pas un certain nombre de contraintes. Et selon les formules, elles ont tendance à rester sur la peau comme une colle avant de pénétrer.

C'est l'effet ripolin comme l'a baptisé Venezia. Il diminue un peu au fil du temps mais tout de même c'est inacceptable. Vous l'avez peut-être déjà observé avec certaines crèmes solaires ou des pâtes pour fesses de bébés qu'il faut étirer, sont brillantes et blanchâtres avant de pénétrer.

La crème de Mlk chez Venezia avec mes essais en commentaires sans formules
Autre crème au P3R de Venezia et ses nouveaux beurres corporels
Les essais de Lolitarose (as-tu supprimé ton ancien blog?)

 

          Vous trouverez des essais multiples chez Irène et Colchique qui se sont affranchies des recommandations du fournisseur et ont néanmoins réussi de très jolis soins dont elles sont ravies.

Tous les essais sont bons à prendre pour faire avancer les réflexions des uns et des autres.

Les trois   laits au P3R  d'Irène
Les différentes crèmes au P3R de Colchique

 

            Les émulsions eau dans huile sont délicates à fabriquer. Elles obéissent à des règles particulières de formulation que je décrirais de très délicates à théoriser.

Ce qui fait que vous ne trouverez que très peu de documentations à ce propos et même en mettant en oeuvre de façon très stricte ces recommandations, vous pouvez rater votre crème.

Je trouve que ce sont des émulsions vivantes au vrai sens du terme puisqu'elles évoluent comme elles veulent et fort rapidement pendant la fabrication.

Mais toutes à peaux matures, nous nous sommes extasiées sur l'action hydratante géniale de ces émulsions.

Il n'y a pas de honte à avoir, une peau mature a besoin de conserver son hydratation peut-être plus que d'utiliser des agents hydratants. Et ça seules les émulsions eau dans huile le font à merveille, je dirais quasiment sans actif.

 

Les émulsions au P3R grâce à leur faible évaporation

- restent plus longuement sur la peau
- la protégent plus efficacement de la déshydratation
- permettent une plus grande pénétration des ingrédients actifs
Elles peuvent être réalisées à froid si aucun des composants ne doit être fondu (comme je mets toujours de la cire de ricin, c'est foutu!)

 

 

 

Formule de la crème anti-âge au P3R (%)

 

1.2 olive protection (Aroma-zone), 1.8 P3R, 1.8 GMS (glycéryl mono stéarate), 0.5 cire de ricin, 6 huile de pracaxi bio (Bilby anc Co.), 6 huile de jojoba, 9 huile de macadamia inodore (Zinette), 2.5 beurre de karité du Bénin

31 eau de source, 30 HA, 3 glycérine végétale bio, 3 Rice NS, 0.8 sulfate de magnésium, 0.2 amigel, 0.6 allantoïne végétale (Zinette)

0.6 Ecogard, 1 acide hyaluronique en gel, 0.5 teca poudre (Zinette), 0.1 vitamine E mixed tocopherols, 0.4 HE

Rectifier l'eau perdue au chauffage à 75/80° sinon la crème sera plus épaisse et plus fragile puisqu'il y a un % de phase aqueuse idéal (65/85%)

 

 

           Mes préférences

Après lectures de la fiche fournisseur (dossier de présentation très détaillé) et divers tests personnels. Pardonnez la lecture qui s'avère difficile, j'ai tenté au maximum d'être synthétique.

 

1 - Une crème plutôt qu'un fluide
Pour augmenter la viscosité : co-émulsifiants glycéryl monostéarate (GMS) plus viscosant que d'autres co-émulsifiants + cire  olive protection

Les deux ensemble permettent de diminuer les % d'émulsifiants totaux tout en maintenant la stabilité.

 

2 - Une phase grasse de 20 à 25% maximum
avec de l'huile de macadamia, du jojoba et du beurre de karité (évidemment!).

Il se trouve qu'à part le squalane, les huiles de macadamia et de jojoba aident à augmenter la viscosité. Même chose pour les huiles de coco fractionné, de germes de blé...
Il est important de bien choisir sa phase huileuse.

 

3 - Une stabilité de la crème dans le temps : Cire de ricin
mais aussi cire de carnauba, cire d'abeille et stéarate de magnésium expérimenté par Colchique il me semble.
Je n'ai testé que la cire de ricin.

L'autre ingrédient majeur est l'ajout d'électrolytes sous forme de sulfate de magnésium (sel d'Epsom) de 0.7 à 1%.

 

4 - Pas ou peu d'effet ripolin (slipping problem) : Il existerait un rapport idéal entre le % de P3R et celui des HV.

Je n'ai pas trouvé les recommandations très convaincantes. Mon essai actuel est l'un des plus aboutis à ce propos mais je ne peux pas généraliser mes conclusions car soit j'avais le ripolin avec la phase grasse idéale (moins de 20% d'HV), soit j'augmentais un peu mes HV en diminuant le P3R et je ne l'avais pas.

Notre but dans la vie de cosméteuse étant d'utiliser autant que faire se peut le minimum d'émulsifiants et de croiser leurs effets.

J'ai tout de même observé que l'ajout d'amidon (ici sous forme de Rice NS) était souverain pour garder la matité au long cours.

 

5 - Des actifs réduits
à de la glycérine, de l'acide hyaluronique, de l'allantoïne et du merveilleux TECA en poudre.

J'en profite pour développer ce que je pense de l'allantoïne, actif surtout utilisé pour les peaux agressées car il est cicatrisant et apaisant. J'en use et abuse dans mes masques exfoliants pour protéger la peau.

C'est oublier qu'elle est également un bon réducteur des pores.
L'allantoïne est en outre un kératolytique doux, un hydratant, un adoucissant, un lisseur de peau en somme (les peaux déshydratées présentent des rugosités désagréables) dont devraient profiter toutes les peaux matures mixtes déshydratées.

J'utilise la version d'origine végétale par acquis de conscience. L'allantoïne c'est l'allantoïne tout comme la glycérine c'est la glycérine même synthétiques  ^_^

Quand j'utilise des émulsions un peu riches pour les joues et les tempes, il s'en suit une ouverture des pores de la zone T. Quand je respecte les pores, je développe des rugosités et ridules de déshydratation sur les joues et les tempes...
Vive l'allantoïne et le P3R qui me permet de l'utiliser à 0.6% et non 1% comme à l'accoutumée.

 

6 - Un mode opératoire lent et doux

Une fois les deux phases à 75/80°, il faut ajouter l'eau dans les huiles en plusieurs étapes et mélanger doucement à l'aide de la cuillère magique. Je n'ai personnellement eu que des échecs avec le bolide mixer Bamix ou pas.

Dès l'émulsion obtenue (photo 1 en haut à gauche) en maintenant le bécher au bain marie, j'ai abandonné la cuillère magique pour la spatule en silicone pendant 5mn (photo 2 en haut à droite).

Hors du bain marie, j'ai continué le malaxage à la spatule. Je faisais régulièrement des pauses de quelques instants puis je reprenais le lent malaxage jusqu'à épaississement net et refroidissement vers 25°.

Ajout de la 3è phase à ce stade (photo 3 en bas, à gauche) et lent malaxage avec pauses pendant 30-60mn comme le recommande le fournisseur (j'ai fait 60mn à chaque fois que j'ai réussi : photo 4 en bas, à droite).

Un jour mon époux est venu me dire quelque chose de la plus haute importance alors que j'étais concentrée sur mes opérations cosmétiques de haut vol au P3R. Emportée par la discussion, j'ai dû vigoureusement malaxer à la cuillère magique. Tout s'est effondré en un instant sous mes yeux ébahis.

"Mais arrête de me parler, tu as fait virer ma crème! "
"C'est ma faute maintenant. Tu as dû mal formuler, je ne me suis même pas approché de ton bécher!"

Il devait avoir ses règles...

^_^ j'arrête mes bêtises, c'est sérieux le P3R.

 

 
 

Je pense que de nombreux échecs peuvent être dus à la précipitation à l'adjonction de la phase aqueuse et/ou au fouettage intensif et vigoureux pour faire reprendre une crème qui semble instable.

Dans ce message sur une crème à l'olive protection, j'insistais sur ces paramètres importants me semble t-il avec les émulsifiants E/H : Crème de massage à l'olive protection

 

 

            Ma seule déception

Les parfums de mes crèmes au P3R me déçoivent alors que le mélange d'HE pures sent bon.

Certaines huiles essentielles sont assez fidèles (agrumes, absolues, palmarosa, géranium, encens, muscade ...) mais mon mélange préféré Petit grain/ylang vire inexorablement quelles que soient les HE auxquelles je les associe.

Pourquoi?

En ce week end de fête pascale, marre, marre, marre du gris qui s'éternise, envie de couleur et de lumière, va pour le bleu!

Cette année, les cloches m'ont apporté une nouvelle qui ravira certainement plus d'un amoureux des arômes !
Etant abonnée à une revue scientifique concernant notamment l'aromathérapie, j'ai reçu cette information il y a 2 jours à peine.
Une nouvelle plante aromatique vient semble-t-il d'être découverte à Madagascar!
Une de plus! Décidément ce pays me fait rêver...

Cette plante aquatique, contrairement aux autres variétés de la même famille est très riche en huile essentielle.
Son odeur très forte à l'instar d'un allium sativum ou d'un allium cepa quoique très différente pourrait incommoder les nez les plus délicats. Cependant cela ne devrait pas l'évincer de notre trousse d'aromathérapie car ses propriétés digestives sont plus que remarquables.
En synergie par exemple avec anethum graveolens, foeniculum vulgare etc.. elle fait merveille après un repas un peu (?) trop copieux... ou peut être après une ingestion massive d'œufs en cette période festive ;)
Sa récolte s'opère très facilement à l'aide de larges râteaux tirés par des barques. Une fois ramenées sur la rive, les fleurs sont récoltées par les femmes du village et amenées à la distillerie. Les plantes elles, sont ensuite remises à l'eau et peuvent continuer leur croissance.
Mais ce procédé à un autre avantage et pas des moindres, il permet une meilleure reproduction car le côté mécanique de la récolte permet aux bulbes secondaires de se détacher et d'aller coloniser d'autres parties du plan d'eau. 
Cette plante prometteuse porte le joli nom de nymphaea lotus ichtys en raison de la forme de ses feuilles.

Tout ceci est évidemment très récent et la production n'en est encore qu'au stade artisanal mais l'IMRA (Institut Malgache de Recherches Appliquées) semble s'y intéresser de près.
La population locale dopée par cet intérêt essaie de se regrouper pour tenter de créer une coopérative et par là même promouvoir le travail des femmes.

Affaire à suivre donc avec le plus grand intérêt !

J'ai demandé mais je n'ai pas malheureusement pas encore reçu l'analyse chimique de cette plante mais dès que j'aurai de plus amples informations je ne manquerai pas de vous en faire part.

Pas encore de photo de cette nouvelle venue mais pour en savoir un peu plus, je vous invite à lire l'article dans son intégralité en consultant le lien suivant: article_Madagascar

A bientôt!

Lorsque j'ai vu ici il y a quelques semaines le détox facial de Michèle, j'en ai fait des bonds de joie dans ma tête. Sa recette me parlait, et pas qu'un peu. Immédiatement, j'ai vu les substitutions possibles car je ne disposais pas de tous les ingrédients. Qu'à cela ne tienne, je la ferai mienne malgré tout.

 

Ne me restait plus qu'à ... Trouver le temps de tambouiller. Et puis lorsque Michèle m'a proposé de poser ici ma version, j'en ai à nouveau fait des cabrioles dans ma tête (oui, j'ai des joies simples !)

Ma version est un gommage masque onctueux, toujours aux perles de jojoba, comme l'original. J'ai essayé, autant que faire se pouvait, de ne dévier de la recette d'origine que pour les ingrédients dont je ne disposais pas. Mais dans le feu de l'action, je me suis quand même un tout petit peu lâchée, mais juste un micro-chouill' !

Mes ingrédients en plus :

Hydrolat de carotte sauvage (de chez Fraisse et Quatronne) excellent régénérant cutané, bonne mine et réveille les peaux ternes. Ma peau aime beaucoup cet hydrolat (j'aime nettement moins l'odeur qui me soulève le coeur...) et j'essaie de l'utiliser mélangé à d'autres, dans des lotions toniques notamment. Et finalement, je l'utilise tous les jours, lui et sa cousine l'HE de carotte. 

Beurre de murumuru en remplacement du beurre de tournesol (beurre nourrissant, parfait pour peaux sèches et je voulais un beurre bien dur pour densifier la crème)

Huile de nigelle (ou huile de cumin noir) anti-infectieuse,  prise en interne, elle est réputée éliminer les toxines. En externe appliquée sur la peau, elle est régénérante et anti-inflammatoire. Je lui trouve une bonne synergie avec l'huile essentielle de carotte ou l'hydrolat (si on n'est pas trop difficile au niveau de l'odeur !)

Palmitate de cetyl, émollient, et épaississant, j'aime bien le glissant qu'apportent les cetyls esters, surtout dans un gommage.

Miel de manuka, parce qu'il s'est imposé comme une évidence. Pour ses propriétés antiseptiques, cicatrisantes et j'adore sa couleur. 

Mélange d'HE :  romarin à verbenone (3 gtes), pamplemousse (3gtes), genévrier (2 gtes), lavande vraie (2 gtes), cèdre de l'Atlas (2 gtes), citron (3 gtes), carotte (2 gtes).

Les huiles essentielles viennent de chez Fraisse-Quatronne, Astérale ou José Fratini, petit distillateur corse.

 

La recette (50 gr) la colonne de droite représente les grammes.

 

Phase huileuse

hv avocat	5,00%	2,5
squalane	5,00%	2,5
émulsifiant VE	5,00%	2,5
hv nigelle	5,00%	2,5
beurre murumuru	3,00%	1,5
cetyls esters	2,00%	1

 

Phase aqueuse

émulsifiant MF	5,00%	2,5
ha romarin	19,00%	9,5
ha carotte	10,00%	5
glycérine	5,00%	2,5
allantoïne	1,00%	0,5
eau	23,00%	11,5
gomme xanthane	0,40%	0,2

 

Phase 3 (à froid)

perles jojoba	8,00%	4
miel manuka	3,00%	1,5
conservateur (Cosgard)	0,60%	0,3
mélange HE 10 gtes

 

J'ai utilisé les émulsifiants VE ( glyceryl stearate) et MF (sodium stearoyl lactylate) de chez Aroma-Zone tout simplement parce que je ne les utilise jamais et qu'il faut bien que je les fourgue quelque part... les glisser discrètement dans un gommage-masque me semblait une bonne idée :-)

Non pas que je ne les aime pas, simplement que je n'y pense pas, toute accro que je suis à l'Olivem 1000 ou à la cire olive douceur ((alcool cétéarylique, glyceryl oleate, glyceryl stearate).

 

 Verdict 

L'odeur est légèrement herbacée (elle s'atténue avec le temps), la consistance s'épaissit en 24h et l'application est très agréable. La couleur est bien celle de la photo, un verdâtre peu avenant de prime abord (si l'on n'est pas habitué des crèmes-maison)

J'en fais un gommage-masque (je suis une feignasse, j'aime les produits tout-en-un !) que j'applique généreusement sur peau propre en évitant le contour des yeux, je gomme, je laisse poser 5 mn et je rince. Il est possible de gommer après la pause mais je préfère laisser la peau se reposer et profiter des bienfaits après avoir été bousculée par le gommage.

Finalement, en recopiant cette recette et en la comparant avec l'originale, je me rends compte qu'elle n'est plus guère détoxifiante mais plutôt à la fois nourrissante et anti-inflammatoire, elle nettoie sans agresser. 

J'ai utilisé le reliquat du mélange d'huiles essentielles dans un sérum de nuit, juste un petit mélange d'huiles végétales spécial peaux matures (bourrache, figuier de Barbarie, argan, le tout allégé de jojoba et de caprylyl triglycérides). 

 

 

          Après plusieurs flacons de démaquillants fabriqués à l'Ecomulse ou à la cire n°3, j'ai eu l'envie d'un démaquillant-crème plus épais et plus nourrissant quand la bise est revenue.

Emadra m'a fait tester sa version à l'ecomulse sans tensioactif dont j'ai beaucoup apprécié la rondeur (la formule se trouve en commentaires du lien précédent).

 

 

 

 

        La phase huileuse a été doublée et la proportion d'émulsifiant légèrement augmentée. La part de tensioactif est réduite en quantité et ne contient que du cocoglucoside.

Ce tensioactif doux mousse bien mais la crème démaquillante ne mousse pas. Le coco glucoside est relativement sirupeux donc il "densifie" la texture au final malgré la légère liquéfaction de l'émulsion souvent observée quand on y ajoute des tensioactifs.

Son pH élevé (11.5 à 12.5) demande impérativement une acidification pour respecter le pH cutané. Il a fallu pas mal de gouttes d'acide lactique malgré la présence acide du gel d'aloé véra et de l'hydrolat de la formule.

 

       Une jolie couleur par dessus, un beau flacon simple et givré (Aromazone), moins sophistiqué que dans la première version et c'est fait!

La couleur est obtenue à l'aide d'un extrait de fleurs de clitories offert par Venezia. C'est un liquide bleu indigo très flatteur que j'ai testé en me disant que le pH modifierait la couleur.

Et bien non, c'est un bleu pâle doux et caressant qui va parfaitement bien avec la texture crémeuse de ce démaquillant. J'ai eu du mal à le rendre en photo.

 

 

 

 

      Le parfum est inspiré par quelques senteurs corses : petit grain citron, myrte vert, genévrier, hélichryse italienne, ciste, un macérat huileux de fleurs d'oranger sur olive bio offert par Mlk, notre macératrice en chef dont je sens le halo studieux jusqu'ici.

Je ne saurai trop recommander Vitalba pour l'excellence de ses huiles essentielles corses. J'en suis très fan.

J'ai dosé sagement en HE (0.4% soit 24 gouttes pour 200g de démaquillant) pour garder la douceur espérée.

 

Le parfum bio de Corse

En gouttes
. 8 Immortelle de Corse demeter Vitalba
. 6 myrte vert Vitalba
. 6 petit grain citron Vitalba
. 3 géranium Italie Florame
. 1 ciste ladanière Vitalba

 

Formule du Démaq'corse (g ou %)

 

- Phase A

12 Ecomulse (Bilby and Co.)
10 huile de coco fractionné
10 macérat de fleurs d'oranger sur olive bio de Sicile (merci Mlk)
9 eau de source

- Phase B

20 gel d'aloé véra à 2% amigel
18 hydrolat de genévrier bio
3 glycérine
1 allantoïne

- Phase C

15 cocoglucoside (les utiles de Zinette)

- Phase D

1 vitamine E mixed tocopherols
0.6 Ecogard
0.4 HE soit 12 gttes pour 100g

Acide lactique impératif pour ajuster le pH à 5/6
Hydro-alcoolo-glycériné de fleurs de clitories (merci Venezia) pour la couleur désirée

         

        Le nettoyage du visage est doux, glissant et vraiment onctueux. Pour les températures hivernales, j'adore.

Pour les peaux mixtes ou normales, le démaquillant à la gelée royale est parfait.
Pour les peaux matures, sèches ou pour un effet cocoon, ce Démaq'corse est divin.

Je le malaxe longuement sur le visage maquillé, une goutte d'eau pour émulsionner tout ça et je passe une éponge konjac humidifiée et essorée en massages appuyés. Splash d'eau, re-démaq'corse pour le plaisir, rinçage, séchage et crème ou oléo-sérum. On se demande ce que je fais dans cette salle de bains!

J'ai toujours évité les éponges diverses et variées sur le visage. Je les ai toujours trouvées irritantes et je réserve la lingette microfibres humide pour le seul démaquillage des yeux. Jusqu'au jour où je suis tombée sur une éponge konjac chez Bazar bio.

Eponges konjac chez Dans ma nature

         

 

          Les éponges konjac sont très douces, moelleuses et nettoient tout de même parfaitement. Elles m'ont tant plu que je les utilisais pour émulsionner l'huile pré-savonnage toujours en duo avec la microfibre réservée aux yeux.

Elles marchent aussi parfaitement avec ces démaquillants lactés ou crémeux. J'ai abandonné mes savons de beauté...
Pour l'instant ^_^

 

         Pour les mains et les ongles, rien ne vaut un baume onctueux,  nourrissant et glissant pour masser longuement paumes, doigts et cuticules.

En cet hiver languissant, le délicat monoï  ramené à deux reprises dans ses valises par ma copine C. depuis la presqu'île de Taravao sera parfait pour cela.

Si proche et pourtant assez loin de Papeete pour  ne pas en ressentir la frénésie, c'est une espèce de bocage normand au creux de Tahiti, niché au milieu du Pacifique.

         

          Le baume sent juste assez le monoï pour que nos sens s'envolent vers l'été. Rien ne m'est plus odieux qu'un monoï puissant et entêtant. Signe d'un parfumage massif ou d'une oxydation, il me fait l'effet de sentir.

Oui sentir ... vous savez, quand l'odeur est indéfinissable, présente et désagréable. Celui-ci est juste assez parfumé mais pas trop.

Je choisis de le marier avec du jojoba tout aussi exotique et dont l'effet glissant est formidable dans les produits de massage. Il lubrifie sans donner l'impression de gras totalement rédhibitoire pour les mains.

 

 

 Onctuosité au rendez-vous

 

         Dans certains baumes c'est la cire de jojoba que je préfère. On en parle malheureusement trop peu alors que c'est un sublime ingrédient très assouplissant de la peau.

J'ai testé de très nombreuses cires artificielles (cire d'amande, d'abricot, de mimosa, de son de riz, de chanvre ...) mais je trouve des propriétés particulières à cette cire de cire.

J'achète souvent l'huile de jojoba chez les Robin des Bois par souci d'équité. J'adore leur slogan, "ils agissent pour la protection de l'homme et de l'environnement", marre de toujours sous-entendre que l'homme ne fait pas partie de la nature à protéger!

Outre l'huile et la cire, j'utilise souvent les perles de jojoba pour gommer. Si le jojoba karité n'existait pas, il faudrait l'inventer...

 

 

          S'il y a trois cires à avoir dans sa trousse d'ingrédients, sans hésiter, j'y mets :

- la cire d'abeille en feuilles de Bilby pour sa finesse, son effet traitant, sa bonne odeur de miel...

- la cire de ricin pour ses indéniables propriétés plastifiantes utiles pour épaissir les émulsions eau dans huile avec du P3R par exemple, pour les rouges à lèvres ...
Elle n'est néanmoins pas obligatoire. Peut-être y mettrais-je alors de la cire de son de riz?

- la cire de jojoba d'une finesse cosmétique indescriptible pour qui ne la connaît pas. Elle durcit moins que les précédentes, apporte du crémeux sans chichis et l'on y reconnaît au toucher, le glissant exceptionnel du jojoba dont on a tant besoin quand on masse.

En pleine crise de vide placard comme le dit si bien Moune, je viens de terminer le pot et je ne sais pas où en racheter en France.

 

Plongez le doigt, c'est permis

 

            Pour renforcer le crémeux du baume, j'incorpore un peu de lécithine liquide qui assouplit encore plus s'il le fallait. Sur la photo ci-dessus, on peut quasiment y lire mes empreintes digitales tant le baume est moelleux.

La lécithine est surtout superbe à mon sens avec la cire d'abeille de l'apiculteur qui donne parfois des baumes raides et sans finesse. Mais dans n'importe quel baume, c'est un bon perfecteur de texture qu'elle transforme en composition souple et soyeuse.

On a souvent dit que les baumes n'hydratent pas or ils participent grandement au maintien des facteurs d'hydratation par leur action émolliente et filmogène.

La lécithine en plus est un gage d'anti-déshydratation longue durée.

 

            Les baumes c'est tout un monde

Je les trouve très liés à notre "personnalité" cosmétique. Il y a les adeptes:

- du duo de base (Cire + HV)
- du trio de base (Cire + HV + beurres)
- du parfumé, de l'inodore, du clair, du coloré
- du brut sans fioritures
- du dur ou du mou (oui je sais, ça fait zizi-sexuel mais un baume c'est extra-sensuel vous savez)
- du baume purement médicinal, du baume plaisir ou du baume beauté
- du très complexe avec co-émulsifiants, poudres ou argiles...

Il y a même les adeptes du jamais de baumes!

Je les aime personnellement tous et j'en fabrique presque toutes les semaines en laissant faire mon imagination et l'ingrédient qui traîne sur la table ronde.

 

Autres soins de l'année des mains et des pieds
Autres baumes à la lécithine

 

 

Formule du baume de Jojoba au Monoï de Taravao

 

12% cire de jojoba
 20% Monoï de Taravao (merci C.)
 30% macérat d'orchidée sur huile de coco fractionné (OASN)
26% huile de jojoba (Robin des Bois)
 10% huile de soja raffinée
 2% lécithine liquide (Aroma-zone)

+ 1 capsule de vitamine E (non comptée dans la formule)

 

Mode opératoire

- Dans un bécher désinfecté, pesez tous les ingrédients.

- Faites fondre au bain marie jusqu'à fonte totale, remuez longuement à l'aide d'une spatule en silicone souuuple. Versez en pots, laissez refroidir complètement avant de fermer.

Fabriquez idéalement votre baume le soir, laissez en attente la nuit entière.

- Etiquetez, testez sur un bout de peau, portez à votre nez et envolez vous vers Tahiti Nui ^_^

        

Formule générale

12% cire de jojoba ou cire d'abeille
20% monoï, huile de babassu, huile de coco ou mélange des 3 selon le parfum désiré
30% huile de coco fractionné ou autre huile estérifiée
26% huile de jojoba
10% autre huile végétale riche en omégas 6 (tournesol, carthame, soja, pépin de raisin...)
2% lécithine liquide

+/- anti-oxydant

 

           L'onctuosité est remarquable, le massage des mains et des ongles se fait le soir longuement avant le coucher.
Ce soir, après la fête,  je dors sur la plage. Vous aussi?

 

 

 

       

           Une autre création envoyée un peu rapidement histoire d'entretenir mon cerveau créatif qui s'embourbe quand il y a trop de messages en  brouillons...

Je continue donc à vider les placards en utilisant cette fois-ci un ingrédient formidable pour réaliser des sérums actifs. Le sérum d'aujourd'hui est formulé comme hydratant et réparateur tout à fait utilisable par un homme en soin après-rasage.

Il suffit de ne pas mettre sur l'étiquette qu'il y a de la rose dedans car "ça sent la vieille sub-claquante" ^_^

       

          J'en ai fabriqué pas mal dont une part est parfumée à la fragrance sans allergènes "Santal de Mysore" des Utiles de zinette tout à fait réussie. Je m'étonne quand même sur ce coup là, très réussie vraiment ...

Comme le font Yulaan et Emadra, je l'ai mariée à des HE afin d'en arrondir le parfum et ça fonctionne si bien que j'ai fabriqué les sels de bains assortis.

L'autre partie est déclinée pour femmes avec de la rose, de l'ylang-ylang... pour hydrater la peau avant la crème ou l'huile de soin.

 

           Le gélifiant de la phase aqueuse est le polymère végétal de Biowell cosmetic.

C'est un extrait de citron qui donne des sérums superbes, doux et absolument pénétrants. Il est reconnu par les labels bio et  provient de l'agriculture bio.

Son INCI (Citrus limon fruit extract) est mystérieux. N'est-ce pas simplement de la pectine de citron? Je me le demande...

Contrairement au précédent sérum au véritable santal de Mysore, je n'y ai pas rajouté d'huiles végétales qui ont tendance à se séparer dans le temps. J'ai complètement respecté les indications de Biowell cosmetic qui préconise l'ajout d'ingrédients aqueux uniquement.

La présence de gel d'aloé véra pourrait-elle permettre de maintenir en émulsion les corps gras grâce à l'amigel qu'il contient?

 

            J'ai utilisé très peu d'actifs :

- un hydrolat composé d'un mélange fait sur mesure par la ferme de Saussac d'hydrolats de rose et de kinkéliba

Agent astringent comme tous les hydrolats, celui ci parfume légèrement et est adapté aux peaux matures.

 

- de l'aloé véra gélifié à 2% d'amigel fait maison

L'aloé véra est un agent hydratant riche en minéraux. Il a une action raffermissante bienvenue dans un sérum pour peaux matures hommes et femmes.
En tant qu'anti-inflammatoire, il a toute sa place dans un après-rasage.

 

- des biosaccharides-gum 1 encore dénommés Fucogel.

Gros coussins sucrés qui apportent une hydratation majeure dès 3% de la formule. Cette action hydratante dure quelques heures.
Il est qualifié d'hydratant polysensoriel car sa capacité à retenir l'eau se double d'un toucher soyeux remarquable à partir de 5% de la formule.

J'ai repris ce qualificatif très élégant pour baptiser ma création sur Potions et chaudron.

 

Formule de l'hydratant polysensoriel Rose kinkéliba

- Phase A

50% eau distillée
35.60% HA de rose et kinkéliba bios
6% glycérine végétale bio
2.5% polymère végétal

- Phase B

10% gel d'aloé véra à 2% d'amigel
5% Fucogel (ou Fucocert)
0.6% Ecogard
0.3% HE (soit 9 gouttes pour 100g)

Couleur rehaussée par quelques gouttes de macérat de racines d'orcanette sur coco fractionné

 

Mode opératoire

 

- Diluer le polymère dans la glycérine, bien mélanger pour former une pâte sirupeuse lisse
Mélanger l'hydrolat et l'eau dans un bécher désinfecté
Ajouter en filet le mélange glycérine + polymère tout en mixant à l'électrique sans faire de bulles

- Mettre au bain marie et maintenir tout en mixant à 80° C pendant 10 mn (oui c'est bien long mais il faut cela). Ne pas hésiter à faire des allers et retours hors du bain marie pour ne pas chauffer inutilement au delà des 80° requis. Le gel d'une couleur grisée se forme et épaissit lentement.

Mélanger encore 5 mn à l'aide d'une spatule en silicone extra-souple à 80°C
Retirer du bain marie au bout de ces 15mn, mélanger à la spatule en silicone jusqu'au refroidissement

- Ajuster la quantité d'eau perdue avec de l'hydrolat, bien lisser à la spatule

- Ajouter les ingrédients de la phase B un à un en lissant bien à la spatule en silicone sans faire de bulles (vous avez le droit de penser que je radote avec ma spatule en silicone ssooouuple ^_^)

- Rectifier le pH si besoin, couler en flacons pompe.

 

 

Hydratant très doux sur la peau

 

Mélanges d'HE selon la destination (en gouttes)

 

- Après-rasage pour homme qui aime le santal de Mysore

3 fragrance santal de Mysore LUZ
3 HE orange 10 fold Soapsession
3 HE géranium rosat Sevessence

 

- Hydratant polysensoriel pour femmes

3 absolue de rose Damas Florame
2 HE ylang ylang première Astérale
2 HE petit grain cédrat Purissimes
2 fragrance santal de Mysore LUZ

 

     Allez, encore une photo!

 

 

             Voulant faire le ménage dans mes placards, j'ai découvert qu'il n'était plus utile d'avoir des hydrolats de toutes les plantes qui me faisaient envie.

La ferme de Saussac propose des hydrolats bios de tant de plantes qu'il faut être raisonnable. Au détour de ma souris, j'ai découvert que l'on pouvait leur commander les mélanges spéciaux que l'on voulait.

On choisit son volume (200, 500, 1000ml), ses plantes et on envoie un mail précisant son mélange spécial pour soi même. C'est pas beau ça?

 

Le fluide, l'huile de courge et l'huile d'acaï

 

              Ni une, ni deux, j'ai voulu un mélange d'HA de rose et de kinkéliba, plante que l'on consomme en tisane autour des pays du Sahel et très certainement au Mali dont le sort me préoccupe.

Elle est considérée comme fébrifuge et de nombreux enfants en boivent tous les matins en prévention du paludisme par exemple. J'en ai pas mal bu, sa saveur est douce, légèrement verveine mais avec un arrière fond végétal.

L'HA de kinkéliba n'est pas indiqué comme ayant des propriétés cosmétiques mais je ne me suis pas privée d'en vaporiser larga manu sur ma peau! La plante fait partie de l'herbier de Clarins pour des soins amincissants.

Le mélange avec l'HA de rose est délicieux avec une saveur légèrement amère quand on l'allonge d'un peu d'eau fraîche. Le kinkéliba apporte une senteur herbacée à la rose sans que l'on n'en perde le côté floral.

Propriétés du kinkéliba
Chez Lalla, teinture de kinkéliba  et usages cosmétiques de la plante

 

             Yulaan se déchaîne depuis quelques temps avec l'emulsan que j'utilise ici dans une formule peu chargée afin d'obtenir un fluide fin. Je le voudrais rafraîchissant et léger pour un produit polyvalent pouvant servir pour le corps et le visage.

Puisqu'on le vaut bien, je le blinde d'actifs anti-décrépitudes car notre corps aussi vieillit et il n'y a aucune raison de ne pas se faire des soins corporels anti-âge.

Autres soins à l'Emulsan : lait-crème, crème peau mature, crème corporelle

 

                  L'huile de pépins de courge bio est d'une couleur vineuse un peu déroutante qui ne persiste pas dans le fluide. Elle apporte des acides gras de presque toutes les familles, c'est une HV très équilibrée pour la peau et qui ferait beaucoup de bien à la prostate de nos messieurs sur leurs salades quotidiennes.

Elle est considérée comme actif raffermissant et tenseur. Je renforce ses propriétés avec de l'huile d'acaï riche en anti-oxydants.

La phase huileuse est réduite à sa plus faible expression avec 5% d'huiles végétales associées à d'autres actifs huileux anti-âge (Q10 et extraits marins sur coco fractionné).

Autres soins à l'huile de pépins de courge : savon de beauté, baume d'Eauderose, crème après grossesse

 

Fluide visage en flacon pompe opaline

 

 Formule du fluide visage et corps rose-kinkéliba

 

- Phase aqueuse

47 eau de glacier Venezia
30 HA rose/kinkéliba (Ferme de Saussac)
3 xylitol
3 glycérine végétale bio
0.3 gomme xanthane

- Phase huileuse

1.5 Emulsan
0.5 alcool cétéarylique
3 HV pépins de courge bio
0.1 antiranz

- Troisième phase

2 HV acaï (les utiles de Zinette)
0.6 ecogard
0.4 HE (soit 12 gttes pour 100g)
3.6 fucogel (biosaccharides gum-1)
3 extraits marins de Bilby and Co. (1 Sea aster oil, 1 Alaria extract, 1 Floralisse)
1 acide hyaluronique gel
1 Q10

pH à modifier le cas échéant

 

 

 

 

 

Mode opératoire

- Faire fondre le xylitol dans le mélange eau et hydrolats tiédis

- Mélanger glycérine et xanthane en un sirop épais à mixer en mince filet dans le mélange aqueux jusqu'à formation d'un gel fin. Cette étape est à réaliser en premier lieu afin de laisser la gomme s'hydrater à fond pendant la pesée de la phase huileuse

Je crois que j'écris et réalise toujours ma phase aqueuse en premier afin de respecter le temps de repos, cela accélère la survenue de la texture finale de la crème

- Peser la phase huileuse et porter les deux phases à 70/75°C au bain marie, verser les huiles dans l'eau et mixer 5 à 10 mn pour faire l'émulsion. La phase huileuse étant très faible, il est certainement possible de réaliser l'émulsion en inversion de phases

Il suffirait de verser progressivement la phase aqueuse dans la phase huileuse à la bonne température en mixant continuellement

L'eau sera versée dans la phase qui contient l'émulsifiant et non l'inverse. On débute temporairement par une émulsion eau dans huile (E/H). A un moment donné la proportion de phase aqueuse sera suffisante pour former l'émulsion huile dans eau (H/E) comme le veut notre émulsifiant

Il faut veiller à ne pas vouloir aller trop vite et ne pas refroidir dans un bain froid. Vu la proportion de gras et l'HLB moyen de l'emulsan (12), c'est de la gymnastique quand même ^_^

- Ajouter la 3è phase à froid, mettre en flacon pompe (visage) ou flip top (corps)

 

 
Fluide corporel anti-âge en flacon flip top

 

         J'ai introduit un peu trop d'air dans mon fluide car pressée,  j'ai mixé un peu trop longtemps à vitesse élevée. Mais l'étalement se fait très bien.
Le fluide épaissit légèrement dans les jours qui suivent.

Le parfum est très orangé et juteux grâce au PG clémentinier Astratella que je n'appréciais pas tant que cela mais qui vieillit magnifiquement. Je remarque que je le sors souvent pour les fluides.

              

Huiles essentielles en gouttes

. 12 PG clémentinier
. 8  Absolue de rose centifolia
. 7 Lavande sauvage
. 5 Ylang ylang extra
. 4 Baie rose Malegria (où es-tu?)

 

          

           

       J'avais écrit quelque part qu'il est fort dommage de se fabriquer une crème pour le buste au néroli pour finalement sentir la pelouse parce qu'on y a mis un extrait de fleurs de pâquerettes (huile de Bellis).

Moune voulait savoir où j'avais mis la formule de cette crème qui ne sent pas la pelouse.

 

      Elle était bonnement dans mon carnet secret et je n'avais pas pris de photos. Donc pour la venue de notre copine romaine, je l'avais refaite quasi à l'identique, avais pris des photos et voilà.

J'avais légèrement modifié quelques composants dont la phase aqueuse afin d'y intégrer un hydrolat de ciste de Montpellier offert par Sylvie; Il a été cueilli et distillé par ses soins.

Je suis certaine qu'elle viendra tout vous dire en commentaires sur cette merveille de puissance olfactive et d'énergie. Mille mercis Sylvie!

Voici comment Isy distille ses plantes pour obtenir des hydrolats

 

 

         Cette crème pour le buste contient peu d'actifs.

J'ai uniquement tablé sur l'acide hyaluronique qui devrait faire la job si l'on y croit. La crème buste peut s'utiliser largement en débordant sur le cou qui trahit notre âge même si l'on use de médecine esthétique.

Les autres ingrédients se veulent :

- hydratants, humectants (glycérine, aloé véra, xylitol un sucre simple remplaçable par du miel)

- tenseurs (aloé véra, gomme acacia, HA ciste, HV noisette inodore)

- raffermissants (macérat de bellis ou extrait huileux concentré de fleurs de pâquerettes fait à chaud en changeant les fleurs à 3 reprises)

- anti-radicalaires, anti-oxydants, anti-inflammatoires ... bref un seul mais formidable anti-décrépitude pour les peaux matures (HV d'acaï)

 

L'huile de noisette inodore

Offerte dans ma commande par la délicate Zinette à qui je demandais quand elle recevrait du macadamia inodore. Cette huile est réputée fragile et je l'ai protégée avec de l'antiranz dès l'ouverture.

Comme elle est raffinée, je pense qu'elle doit être plus stable que l'huile de noisette bio et du coup je la mets dans la phase huileuse.

La crème est destinée au buste et non au visage et je ne devrais pas craindre de la rendre comédogène. Pour le visage surtout celui des peaux sujettes à imperfections, je la mettrais en 3è phase.

C'est une huile fine qui pénètre très vite. Pour le buste  elle me semble parfaite d'autant qu'elle est considérée comme légèrement astringente.

 

L'huile d'acaï

Anti-oxydante majeure, riche en acides gras poly-insaturés, elle devrait faire merveille dans un soin pour le buste où l'on table sur les ingrédients de base et non sur les actifs.

Je l'ai également protégée à l'ouverture grâce à l'antiranz mais par sécurité je la conserve au réfrigérateur.

Son odeur végétale n'a rien à voir avec la saveur chocolatée de la poudre d'acaï mais elle passe très bien dans cette crème parfumée au néroli.

Utilisée telle quelle certains soirs de la semaine quand particulièrement flemmarde, je ne voulais rien qu'un savonnage suivi du rituel splash d'eau et dodo, les réveils me réconciliaient avec la nature humaine ^_^

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formule de la crème buste Acaï Néroli qui ne sent pas la pelouse

Phase aqueuse

30 eau de glacier (merci Venezia)
18 jus d'aloé véra bio
10 HA de ciste de Montpellier (merci Sylvie)
5 HA de néroli bio à l'odeur divine (Bilby and Co.)
7 silicium organique G7
3 xylitol de bouleau bio
3 glycérine végétale bio
2 gomme acacia (Aroma-zone)
0.3 gomme xanthane

 Phase huileuse

5 macérat de fleurs de pâquerettes sur coco fractionné
3.5 olivoyl (émulsifiant olive douceur)
3 huile de noisette inodore 
2 émulsifiant VE
1 cétyl palmitate
0.1 antiranz

 Troisième phase

5 huile d'acaï (Zinette)
1 acide hyaluronique liquide
0.6 Ecogard
0.5 huiles essentielles Nectar de néroli (15 gttes pour 100g)

Données en grammes ou %
pH correct pour cette formule

 

 Mélange d'huiles essentielles Nectar de néroli (en gouttes)

16 petit grain bigaradier sur fleurs Florame
16 néroli bio Pranarôm
3 absolue de genêt dilué Myrtea Oshadi
2 absolue de jasmin grandiflorum Claire Fillon
1 absolue de fêve tonka Primavera
1 absolue d'iris Myrtea Oshadi

qui macère depuis au moins 3 mois. Mais oui ça arrive aussi ...

 

 

 Mode opératoire

 

- Dans un bécher désinfecté, introduire l'eau, les HA, le jus d'aloé véra, le silicium organique, le xylitol et bien mélanger pour dissoudre la poudre.

Ajouter la gomme d'acacia, bien mixer, porter à 70°C au bain marie chaud en mixant régulièrement jusqu'à dissolution de la gomme. Cette gomme ne formera pas de gel en chauffant.

- Dans une coupelle, peser la gomme xanthane et la glycérine, bien mélanger

- Quand la gomme d'acacia est bien dissoute, verser le mélange glycérine et xanthane en mince filet tout en mixant jusqu'à formation d'un gel fin. Réserver

- Peser la phase huileuse en prenant soin de couper l'émulsifiant en menus morceaux.

Cela facilitera sa fonte. Il est en effet fort dommage de devoir prolonger la chauffe de la phase pour parvenir à sa fonte complète s'il est en bloc.

Porter les deux phases à 70/75°C dans le bain marie

- Verser les huiles dans l'eau et mixer pendant 5/10 mn jusqu'à formation d'une belle émulsion fluide

- A froid, ajouter les ingrédients de la troisième phase un à un en mélangeant bien entre chacun d'entre eux. Rectifier l'eau perdue au chauffage

- Mesurer le pH et rectifier au besoin

- Couler en flacon pompe, étiqueter et dater

- La crème va épaissir légèrement dans le temps et prendre sa texture définitive au bout de quelques jours.

 

Formule générale

3.5 olive douceur, 2 VE, 1 cétylpalmitate ou cétyl esters voire 0.5 alcool cétylique, 0.3 gomme xanthane
13 HV dont 5 huile estérifiée pour plus de légèreté
3 glycérine, 2 gomme acacia pour la fermeté
Eau, HA, silicium organique, conservateur, anti-oxydants, actifs ... pour 100%

 

         Bellis perennis (source)

 

              Un bon macérat de fleurs de pâquerettes réalisé de façon traditionnelle sent mauvais. Pour éviter l'oxydation liée au temps de macération solaire, je fais légèrement sécher les fleurs et je les mets à macérer à chaud sur du coco fractionné quasi inrancissable.

Je renouvèle les fleurs à 3 reprises et je filtre drastiquement. Le macérat est odorant mais ne sent pas mauvais. Il respecte les huiles essentielles. Nos tétés sentiront donc le néroli.

 

Bonne fête à toutes les porteuses de tétés
C'est aujourd'hui la fête des femmes!

 

 

Bonjour à toutes/tous,

J'avais promis..... j'avais promis il y a approx deux ans déjà ..... que je publierai un article sur mon hydrolat de jeunes noix de coco.....Pour les besoins de l'article j'avais même re-créé les conditions d'obtention de ce liquide odorant de A à Z et cette fois j'avais pris des photos pour en faire un montage.

Mais, le résultat final ne me satisfaisant pas, j'ai remis à plus tard l'écriture de cet article .....grossière erreur!!!!  car la vie se charge ne vous distraire et cet article a fini pas vieillir dans mes tiroirs pendant près de 2 ans. Donc j'ignore si cet article est toujours d'actualité mais je tenais tout de même à vous le présenter.

Le voici donc avec quelques rides en plus : ma rosée de jeunes noix de coco.

Donc, vous l'aurez compris, aujourd’hui, je souhaiterais vous parler non pas de savons mais plutôt d'alambics et d'hydrolats fait maison.

Qu’est-ce qu’un alambic ? Selon  Le Larousse :

nom masculin (arabe al-anbīq, du grec ambiks, -ikos, vase)

Appareil servant à la distillation, composé d'une chaudière (cucurbite) soumise à chauffage et d'où les vapeurs se dégagent par le chapiteau, puis passent par un col-de-cygne pour gagner le réfrigérant formé par un serpentin refroidi par de l'eau.           

 

J’ai découvert ce fascinant domaine grâce au super blog de Cristine.

http://www.100100plantes.com/ et plus particulièrement ses pages traitant de ses hydrolats fait maison : http://www.100100plantes.com/article-hydrolats-faits-maison-mes-trucs-73756016.html

Sur le net, plusieurs fournisseurs proposent ces objets. Les miens (eh oui, j’ai succombé deux fois !!!) viennent de Tunisie. C’est plus particulièrement grâce à Sonya que l’aventure a été possible. Son blog : http://naturedouce.canalblog.com/

Ses hydrolats, petites merveilles olfactives : http://naturedouce.canalblog.com/archives/hydrolats_faits_maison/index.html

Son email : oum-3ali@hotmail.com (n'hésitez pas à la contacter pour toutes questions). Pour vous donner une idée, elle présente ici les différents modèles et leurs utilisations: modele_alambic

En faisant la connaissance de la douce Sonya, je suis tombée sous le charme de ses superbes hydrolats !

Un monde nouveau s’est ouvert à moi !

Pour la petite histoire, j’ai longtemps résisté avant d’acheter mon premier alambic me disant que je n’en aurais pas l’utilité (un gadget supplémentaire qui encombre) et que les eaux florales achetées en magasin me revenaient moins chers au final……

Mais, trois arguments m’ont fait basculer :

-  Dans le commerce, celles proposées sont bien souvent « communes » : fleur d’oranger, bleuet, camomille….. Or, avec mon propre alambic, les possibilités d’obtenir des hydrolats inhabituels voir même de les combiner sont infinies : bambou-prêle pour un hydrolat boosté en silice.... Pour combattre les poux qui régulièrement assaillent l’école de ma fille, je lui fait un hydrolat special anti poux (menthe, citronnelle, lavande, thym, ortie, romarin….), avec un chouia de vinaigre des 4 Voleurs  et le tout conditionné dans un spray.... les poux se tiennent loin.

Pour d'autres idées d'hydrolats ciblés, je vous renvoie ici au blog Cristine (100% Plantes ma Passion) : hydrolat été spécial minceur/contour des yeux http://www.100100plantes.com/8-categorie-11981785.html et celui de Sonya (Hydrolat contour des yeux: http://naturedouce.canalblog.com/archives/2011/11/02/22556697.html)

- Habitant à la campagne, je suis environnée de plantes « distillables » : acacia, chèvrefeuille, prêle, bambou, sureau, achillée, menthe, thym, lavande  … ils poussent littéralement sous mes fenêtres…

- La possibilité de distiller des fruits/légumes : j’ai déjà testé pommes, prunes, tomates, concombres…. et aujourd’hui, je vais vous parler de celui de noix de coco.

 

Plutôt que de vous endormir d’un long discours, je vous ai concocté un montage en images. J'espère qu'il vous plaira.

Pour la petite histoire, c’est chez Grand Frais (http://www.grandfrais.com) que j’ai fait la connaissance de ces « jeunes noix de coco ». Mon cerveau s’est mis tout d’un coup en marche  :  « et si on les distillait, me suis je dit….. ».

Un peu d’infos sur Wiki

http://fr.wikipedia.org/wiki/Noix_de_coco

L’eau présente dans la noix de coco est indispensable à la survie de la noix. Elle puise dans ce liquide pour grandir. Donc plus la noix est jeune plus il y a de liquide à l’intérieur….. Elémentaire mon Cher Watson me diriez vous….

Donc merci de me suivre dans mon aventure :

 

 

 

 Au final avec 4 jeunes noix, j'obtiens 75cl de Rosée de jeunes noix de coco. L'odeur est fidèle, pas comme une fragrance mais plutôt comme celle d'une noix de coco fraiche. Je l'utilise dans les soins capillaires (nourrit et fait briller les cheveux),dans les déodorants (action anti bactérienne)... autant pour ses proprietes cosmétiques que pour son odeur paradisiaque.

Le printemps arrive timidement et je guette les premières fleurs. Petit à petit, j'apprends à les connaitre et à les reconnaitre (merci Cristine).... tout en réfléchissant à mon prochain hydrolat.

Et vous, avez vous déjà attrapé le virus de la distillation ?

Si vous fabriquez déjà vos propres eaux florales, merci de partager vos expériences et de me dire vos préférés.

Isy