Potions et Chaudron, blog collectif de cosmétique naturelle

        J'ai refait le toner gélifié dont je vous donnais la version enrichie en prébiotiques il y a quelques temps (pfiouuu 2016!). Il était gélifié à la gomme xanthane et à l'acide hyaluronique.

Sa viscosité assez marquée convenait très bien aux mois de mars-avril à l'époque. Cette fois j'ai compté sur l'acide hyaluronique qui gélifie aussi mais est léger, frais et pénétrant.

Ce toner convient à tous types de peaux; Il peut être personnalisé si l'on fait le bon choix d'hydrolats.

Mon toner gélifié aux prébiotiques

Qu'est-ce que ce tonique nouveau genre?

 

       Un toner est une lotion tonique légèrement gélifiée et enrichie en actifs lui permettant de compléter l'action d'autres cosmétiques.

Ce n'est pas le tonique "à la maman" qui élimine les traces de démaquillant!

Rendus populaires par la mode du layering dont Alyana (reviens!!!) était friande, les toners sont polyvalents et je les adore en association avec mes sérums huileux ou mes crèmes légères du matin.
Il m'arrive certains soirs de les appliquer seuls.

Ma dernière mouture est plus légère et peut se vaporiser en journée sur la peau même maquillée.

 

Formule du toner gélifié à l'acide hyaluronique

42.5g Hydrolats bios en mélanges au choix (rose, encens, géranium rosat, palo santo)
0.2g Acide hyaluronique en poudre

1g Glycérine végétale bio
2.5g D Panthénol
1.5g Fucocert
1.5g Céramides végétales (Aroma Zone)
0.5g Acide hyaluronique gel (Les utiles de Zinette)
0.3g Ecogard
1 à 3 gouttes d'extrait CO2 de carotte bio

 

Mode opératoire

- Dans un bécher désinfecté, introduire les hydrolats et l'acide hyaluronique en poudre. Laisser gonfler en mélangeant régulièrement (cela prend du temps...)

- Ajouter les céramides végétales (c'est féminin ça, comme les enzymes?) et agitez correctement pour bien disperser le tout

- Ajouter les autres ingrédients, bien mélanger et ajuster le pH.

- Colorer à l'extrait de carotte ou tout autre colorant. Couler en flacons pompe ou vaporisateur.
Les extraits lipidiques seront mis en suspension, il faudra bien agiter avant emploi.

 

 

 

 

 

    La couleur du tonique enrichi peut foncer avec le temps, signe d'une légère oxydation. Il faudra soit ajouter un peu d'acidité sous forme d'hydrolat comme dans cette formule soit colorer votre soin.

J'ai divisé les 50g fabriqués en deux flacons, l'un laissé tel quel; L'autre plus sophistiqué coloré à l'extrait de carotte pour une touche orangée estivale & pepsy.

La lotion sent très bon et la texture plus dense qu'un soin aqueux ne se vaporise pas réellement; C'est plutôt un jet fin que j'applique avec les paumes en pressions douces sur visage et cou juste après le nettoyage.

J'en applique également quelques gouttes avec le nettoyant enzymatique lorsque je le garde comme masque.

 

 

 
 Flacon vaporisateur offert par Venezia il y a bien longtemps quand je cherchais des vapos pour parfums.
Joli n'est-ce pas?

 

 

 

        Pour une lésion qui gratte.
Une formule nutritive et apaisante
Qui sent bon sans être grasse
A fabriquer rapidement !

 

      J'avais deux heures devant moi pour écrire la formule et la fabriquer afin de l'appliquer dans la foulée. Je la voyais au calendula suite aux commentaires d'une lectrice de Potions et chaudron qui avait des difficultés avec un macérat huileux de calendula où quelques fleurs avaient pourri (elle se reconnaîtra ^_^).

J'ai prudemment choisi un extrait CO2 de calendula et repris la formule de mon cold-cream extra fin et bio destiné aux pieds et dont la formule de base est celle ci:

- 9g Cétyl palmitate
- 9g Cire d'abeille blanche bio
- 55g Macérât huileux aux 3 plantes bio sur olive bio
- 25g Glycérine végétale bio
- 2g Huiles essentielles bio

J'ai diminué le pourcentage de glycérine, ajouté des poudres pour diminuer l'effet gras, utilisé une huile végétale riche en omégas 6 très réparateurs de la peau et parfumé avec un mélange d'HE (lavande fine, tea tree, géranium rosat) que j'adore et qui font toujours un travail d'enfer sur les peaux abîmées, qui grattent et ont besoin d'apaisement.

 

 

 

          L'huile de carthame bio est une huile végétale courante.

Elle se rapproche de l'huile de tournesol par sa richesse en omégas 6 (acide linoléique) et pourrait lui être substituée.

Celle de Bioplanète que j'utilise ici contient 71% d'acide gras poly-insaturés, 12% d'acides gras mono-insaturés et 9% d'acides gras saturés.

Sur la peau elle est relipidante, assouplissante et réparatrice. Elle pénètre rapidement sans laisser d'effet gras, raison primordiale de mon choix pour ce cold-cream.

 

         J'épaissis mon cold-cream avec de la cire d'abeille en feuilles (Bilby and Co.) ainsi qu'avec du cétyl palmitate qui remplace le blanc de baleine des formules d'origine.

Je termine là le pot donné par Emadra il y a bien longtemps et il s'en trouve encore chez Cosméto shop pour une somme modique.
Comme son nom l'indique, il provient de l'huile de palme...

C'est toutefois un épaississant génial, fin et pénétrant que j'aime bien.

La fabrication de ce cold-cream s'apparente un peu à celui d'un cérat. Rien de spectaculaire; il faut cependant avoir tous les ingrédients et pesées à portée de main.

 

       La mini phase aqueuse contient outre la glycérine en quantité non négligeable (10%) du fantastique hydrolat de rose de Provins bio.

Pescalune a ça dans sa cabane aux trésors. Elle provient de Bretagne et je me demande si elle n'est pas distillée par Clément Pallier dont j'aimais tant les produits.

L'hydrolat de rose de Provins est assez rare. Il est extrait du Rosa gallica, seule variété de rose dite officinale inscrite à la pharmacopée. J'adore!

Formule du cold-cream glycériné au calendula

16g Huile de carthame bio (Bioplanète)
10g Substitut végétal de lanoline (Aroma zone)
4.5 g Cire d'abeille
4.5g Cétyl palmitate
0.5g Lysolécithine (Les utiles de zinette)
0.5g Vitamine E

5g Hydrolat de rose bio (La cabane de Pescalune)
5g Glycérine végétale bio

1g Poudre de riz (Rice NS, offert par Moune)
1g Microsphères de silice (Aromazone)
1g Huiles essentielles bios dans un soupçon de teinture de benjoin

 

Mélange d'huiles essentielles (en gouttes)

13 lavande fine bio (Florame)
9 géranium rosat (Sevessence)
5 tea tree

et 10 gouttes de teinture de benjoin

 

Mode opératoire

- Dans un bécher désinfecté, peser la cire d'abeille, le cétyl palmitate, l'huile de carthame, la lysolécithine, la vitamine E et le substitut végétal de lanoline.
Mettre à fondre au bain marie.

 

- Dans une coupelle, peser les poudres (de riz et de silice), ajouter les huiles essentielles et la teinture de benjoin sans mélanger. Laisser à part.

- Dans un mini bécher désinfecté, peser l'hydrolat et la glycérine (ce sont les aqueux)

- Vers 65°C, quand la cire d'abeille a fondu, verser les aqueux dans le bécher d'huiles. Garder celui-ci au bain marie éteint en agitant vigoureusement à la cuillère magique.

 

  

Sortir du bain marie et continuer à agiter régulièrement jusqu'à épaississement net sur les bords. Attention, ça va assez vite, il ne faut pas trop attendre pour la suite des opérations.

- Ajouter les poudres aux essences
Mélanger à la spatule en silicone souple en ramassant régulièrement le tout et en écrasant la matière sur les bords du bécher.

- Transférer rapidement en pots et étiqueter.

 

           Le résultat

Crème épaisse jaune à la texture transitoirement souple et au parfum délicieux que nous avons testée immédiatement sur les lésions. Pénétrante et assouplissante, elle peut-être appliquée en couche épaisse à  laisser en place.

Je publie un peu rapidement après fabrication pour en connaitre les effets bénéfiques sur les lésions en question mais au moins, elle hydrate bien la peau et apaise immédiatement.

Je pense que je vais garder cette architecture pour l'hiver en crème pour les mains, les pieds, toutes les zones sèches et peu étendues.

Elle n'a pas la glissabilité attendue pour un soin corporel où l'on a besoin de textures aqueuses et peu visqueuses mais j'apprécie grandement l'effet réparateur sur mes mains qui ont encore fait du savon!

 Vous aimez?

  La légèreté des esters est perceptible dans les émulsions ou les baumes; On sent vraiment leur pénétration plus rapide, leur moindre effet gras sur la peau.
Mon message concerne plus précisément des ethyl esters de beurre de karité ou encore shea butter ethyl esters faits maison.

    Fabriquer des esters soi même pour en faire des émulsifiants a été partagé sur les blogs de cosmétique maison.

Certaines ont fabriqué leur céralan, leur olivem et l'on a saponifié ou estérifié de la cire d'abeille pour en faire des émollients ou des  émulsifiants totalement faits à la main.

Les pionnières: blogs de Célimène, Lolitarose , Colchique et Home Mady
Céralan maison par Venezia, Aloé cold cream aux émulsifiants maison

Selon l'INCI désiré, il faut simplement un ou plusieurs corps gras ou cires, de la glycérine ou de l'alcool éthylique à 90°, de l'acide citrique ou du vinaigre pour accélérer la réaction, un bain marie et de la patience.

 

Le beurre de karité du Bénin à gauche , les shea butter ethyl esters à droite

 

 

           Quand j'ai vu apparaître dans des baumes naturels l'INCI shea butter ethyl esters c'est à dire des esters d'alcool éthylique (celui qu'on boit) et de beurre de karité, je me suis dit que j'allais tester.
Grande fan de beurre de karité je suis convaincue de ses propriétés cosmétiques réparatrices et je me désole toujours face à ceux qui ne l'apprécient pas tant que cela.

Pourrait-on imaginer qu'estérifié, il s'allège, garde l'émollience et plaise mieux?

Étant donné que mon karité du Bénin n'est pas raffiné, il contient beaucoup d'insaponifiables sous forme déjà estérifiée.
Ses acide stéarique et oléique devraient s'estérifier et s'alléger après ma fabrication mais donneront un produit solide et non liquide.

1 part de beurre de karité
+ 1/2 part de vinaigre d'alcool
+ 1/2 part d'acide citrique
+ 3 parts ou plus d'alcool à 90°

 

Fabrication de l'éthyl ester du beurre de karité

30g de beurre de karité
15g de vinaigre blanc bio
15g d'acide citrique en poudre
90 à 100g d'alcool à 90° non rectifié (merci Annabulles!)

 

- Dans un bécher désinfecté peser le vinaigre et y dissoudre l'acide citrique. Ajouter l'alcool
- Faire fondre le beurre de karité dans un bécher et y ajouter les liquides.
Choisir un bécher bien grand car ça mousse dans les premières minutes de chauffe.

- Mettre au bain marie bouillant en mélangeant régulièrement pendant 45mn à 1h
J'ai mixé de temps  en temps tellement j'en avais marre de touiller à la main...

 

 

- Laisser refroidir éventuellement au frigo
- Récupérer le disque solide plus ou moins mou qui surnage. Jeter l'eau.

- Poser le disque sur un papier sulfurisé, sécher délicatement et faire refroidir à nouveau

- Pour éliminer l'odeur de vinaigre résiduelle, remettre le disque avec de l'eau de source au bain marie, bien mélanger une fois fondu, ajouter une capsule de vitamine E si l'on craint le rancissement.
- Faire refroidir au frigo, récupérer le disque, sécher et mettre en pot

 

 

Comparaisons entre beurre de karité et ethyl esters de karité

Indéniablement le toucher est plus sec, plus pénétrant et l'on garde tout de même la souplesse de la peau après application. La sensation de peau assouplie, lisse et rebondie est manifeste.

Pour pouvoir vérifier le comportement dans un baume j'ai fabriqué 20g de ma formule de base:

12% cire d'abeille
20% beurre de karité (coupe marbre blanc) ou shea butter ethyl esters (coupe marbre noir)
68% huile végétale (macérat de vanille sur sésame Aroma zone)

Les deux baumes à première vue se ressemblent un peu.

. Celui au beurre de karité a une onctuosité plus grande, il laisse un film brillant sur la peau et doit être massé longuement avant de pénétrer. Au bout de 2h le dessus de ma main est toujours souple et hydratée.

. Celui à l'ethyl ester de karité est plus dense, il pénètre rapidement en laissant la peau presque sèche. Au bout de 2h, le dessus de ma main est toujours lisse et souple mais j'aurais besoin d'un peu plus de nutrition. C'est attendu, un ester est plus sec au toucher et c'est pour cela que l'on l'utilise, il allège les corps gras et les produits huileux.

J'ai testé l'éthyl ester de karité dans un lait raffermissant et j'adore le rendu!
Je pourrais utiliser cet ester tel quel, voire même tenter de le monter en chantilly pour voir.

 

Et vous, appréciez-vous le beurre de karité pur sur la peau?
Etes-vous intéressé par du karité plus pénétrant et moins gras au toucher?

 

      Je désirais refaire un baume sans parfum pour les pieds secs avec des émulsifiants afin d'en affiner la texture et faciliter la pénétration sans effet gras le soir au coucher.

Entre temps après moult recettes écrites sur mon carnet, j'ai reçu des ingrédients commandés et d'autres offerts par les copines. Il m'a fallu un peu de temps pour finaliser ce baume mais je ne regrette pas le résultat obtenu.

La formule est assez nourrissante sans être trop grasse en ce printemps de folie qui nous comble de soleil et de chaleur.
Les pieds, c'est toujours sec ...

 

Les ingrédients de Typology

Typology est une nouvelle boutique en ligne qui propose quelques produits de beauté, des kits DIY pour faire des cosmétiques très simples, des ingrédients bio pouvant convenir aux touillleuses comme nous et d'autres choses à venir semble t-il.

J'ai été intriguée par le concept,
J'ai aimé lire le parcours et l'histoire de vie du fondateur Ning Ly.

J'ai apprécié qu'ils indiquent que j'ai en mains leur première production,
J'adore les flaconnages un brin pharmaceutiques,
J'aime qu'ils soient plats, faciles à empiler pour limiter les emballages.

J'aime moins le plastique ...Mais j'ai sorti ma carte bleue pour tester des produits que je connais bien et que je pouvais comparer.
C'est à dire l'huile de pépins de figuier de Barbarie, l'HE de géranium rosat entre autres (oui bon ... j'ai craqué pour d'autres choses que je vous cache!).

 

Le beurre de cacao bio de Madagascar (merci Mlk).

C'est une rareté je pense, on trouve à croquer plein de chocolats de Madagascar mais c'est la première fois que je vois du beurre de cacao de là bas.

Il sent super bon, moulé en petits carrés qui donnent envie de croquer dedans.
Rien qu'au toucher, on imagine la douceur sur la peau.

 

C'est une splendeur Mlk, dis nous tout! 

 

L'huile de coco vierge et bio de Sao Tome et Principe (pardon hein, l'Afrique là c'est trop bon...)

J'ai capoté grave à l'ouverture du pot. Les différents crus d'huiles issues de divers continents ou régions du monde me passionnent; c'est crucial de faire ces comparaisons afin de garder la typicité des terroirs en cosmétique comme dans l'alimentation.

Par rapport aux huiles de coco habituelles d'Émile Noël originaires de je ne sais où, celle ci a le parfum des rochers coco de Navi Pobè!
Vous ne la connaissez pas mais paix à son âme elle faisait les meilleurs gâteaux au coco de la planète, une odeur, un fondant... mais elle a emporté ses recettes au ciel.

Et je ne vous parle pas de son cake à la muscade...

 

L'huile de Cacay chez Aromateasy

Inconnue à mon bataillon celle là!
La bible des huiles végétales de Michel Pobeda n'en parle pas non plus.

INCI: Caryodendron Orinocense

Elle est originaire de Colombie, inodore et ne laisse pas de film gras sur la peau. Puissant anti-âge doté d'une grande capacité d'absorption par l'épiderme d'après sa fiche technique bien alléchante quoique lapidaire.

 

Cette huile de cacay contiendrait :

. 50% de plus de vitamine E
. deux fois plus d'acide linoléique (omégas 6) que l'huile d'argan
. trois fois plus de rétinol que l'huile de rose musquée!
Vous comprenez pourquoi je suis repartie avec?

Parfois appelée Inchi, famille des Euphorbiaceae...
Serait-ce de l'inca inchi (Plukanatia volubilis) ou une proche cousine?

Quelques études comparatives sur les protéines de ces deux graines semblent indiquer que ce sont deux plantes distinctes; elles ne sentent d'ailleurs pas du tout la même chose.

 

     

      J'ai pensé à l'émulsifiant VE (ou glycéryl stéarate) qui permet d'incorporer un peu de phase aqueuse (hydrolat, teinture, miel) comme le font si bien Mlk et Venezia.

Un jour j'ai tout de même écrit la formule générale et je l'ai fabriquée très vite dans la foulée pour ne plus changer d'avis.

En clair, beaucoup plus de VE que ce qu'en met d'ordinaire Venezia (5%) qui l'associe au cétyl palmitate. Le fini poudré du glycéryl stéarate (VE) dans les émulsions est parfaitement restitué ici.

Ma formule de départ contenait 15% de VE; j'ai diminué la proportion de beurre de cacao qui granule parfois dans mes expériences de baumes (5-6%) et j'ai crains qu'il soit trop mou.

Du coup ajout de 1% de cire de carnauba en très petite quantité car elles est très durcissante voire cassante si l'on n'y prend pas garde puis .... modification de quelques petits % supplémentaires.

Le résultat est parfait pour moi: souple, onctueux, pénétrant et fini sec sans aucune huile estérifiée ou fractionnée.

48% Huile végétale
30% Huile de coco
14% VE
6% Beurre de cacao
1% Cire de carnauba
1% Vitamine E, HE...

Ce baume peut être utilisé pour le corps de tous si l'on évite les HE.

 

Formule du baume au géranium pour les pieds

15g Huile de coco vierge et bio (Emile noël, celle de Sao Tome et Principe)
14g Huile de cacay (Aromateasy)
10g Huile d'argan cosmétique (Argania)
7g Emulsifiant VE
3g Beurre de cacao vierge bio (Merci Mlk)
0.5g Cire de carnauba (Bilby and Co.)
0.5g ( 15 gouttes) Huile essentielle de géranium rosat (Typology)

 

 

 Idées de substitution

Je vous vois venir avec vos ruminations, il faut encore acheter des trucs pour faire un simple baume, elle va me faire vendre les enfants et les culottes, ma CB fait grève...

- Huile d'inca inchi à la place de l'huile de cacay

- Huile de tournesol à la place du cacay et de l'argan

- Cire de candellila ou cire d'abeille à la place du carnauba - augmenter le beurre de cacao à 5g

Ce qui donnerait un baume SOS multi tâches:

- 15g d'huile de coco
- 24g d'huile de tournesol (ou 14g d'inca inchi et 10g d'argan)
- 7g de VE
- 5 g de beurre de cacao
- 0.5g de cire d'abeille ou de candellila
- 0.5g de vitamine E ou d'huile essentielle.
Je l'ai fait sans HE, j'adore aussi!

 

 

 

 

Mode opératoire

- Dans un bécher désinfecté, peser les huiles, le beurre de cacao, la cire de carnauba et le VE.

- Faire fondre au bain marie, mélanger délicatement une fois le tout fondu à l'aide d'une spatule en silicone souple bien chaude

- Ajouter l'HE, bien mélanger

- Couler dans un pot de 50ml au bout de quelques instants avant qu'il ne fige.

- Étiqueter et attendre quelques jours avant d'utiliser, la texture se bonifie au fil du temps, c'est une simple merveille.

 
Mmmm, bon aussi pour les mains et les ongles.

   Tout l'art des baumes est réalisé par l'équilibre entre les proportions de cires, de gras durs, de VE et d'huiles. Ce n'est pas du fignolage compliqué, c'est juste essentiel.

 

                 Il vaut mieux un exfoliant sans grains sur le visage.

J'en rêvais...
Mais faute d'enzymes en poudre disponibles j'ai toujours utilisé des grains sur visage et corps et j'adore ça!

Mais voilà je suis faible vous le savez...
J'ai sauté dessus dès qu'Aromazone a proposé des enzymes naturels en poudre!

 

           

         Je trouve que cet exfoliant enzymatique  affine le grain de peau vraiment de façon spectaculaire et rapide.

Il unifie et illumine le teint, lutte contre les imperfections et est sensé atténuer les ridules.

On marie très facilement les enzymes à des tensioactifs en poudre pour en faire des soins nettoyants quotidiens ou des masques hebdomadaires.
On gonfle la formule avec des poudres de plantes adoucissantes ou traitantes, des argiles colorées ou non, du charbon activé, des poudres d'amidon telles celle d'avoine, de marantha ou de riz qui présente aussi quelques propriétés enzymatiques.

On peut aussi y mettre selon son type de peau de l'acide salicylique ou de l'allantoïne comme moi.

Pas besoin d'ajouter de conservateurs, ce nettoyant ne contient pas d'eau; Les enzymes s'inactivent rapidement en solution dans l'eau.

La formule sèche est extra stable et légère.
Ces nettoyants sont d'excellents compagnons de bagages pour celles qui bougent beaucoup et ne veulent pas s'encombrer du duo nettoyant et masque.
En effet si l'on laisse poser le nettoyant humidifié, on obtient un masque nettoyant profond.

Ce sont de supers 2 en 1, j'adore !

 

 

           La formule générale de nettoyant enzymatique est la suivante:

2 à 4% enzymes naturels (Aromazone)
10 à 25% SCI (Sodium Cocoyl Iséthionate)
Poudres de plantes diverses, argiles, amidons... pour 100%

Il suffit de travailler tout ça au pilon dans un mortier aux parois lisses afin de bien mélanger et affiner le tout.

Verser dans un pot ou mieux un flacon verseur.

 

           Pourquoi le SCI comme tensioactif?

Il est très bien toléré par la peau même la plus sensible car il est issu d'un acide aminé (acide iséthionique), le constituant primaire des protéines comme nous (notre kératine, nos cheveux, nos poils...).

On peut dès 10% de la formule sentir son effet nettoyant et conditonnant de la peau qu'il laisse très douce et souple.

Il se rince très bien à l'eau sans laisser de résidus ni déssécher l'épiderme. Il est entièrement biodégradable.

Il mousse aussi bien que les dérivés sulfatés qui agressent tout le monde quoi qu'on en pense. La mousse est crémeuse et la présence de poudres de plantes riches en amidon dans le nettoyant apporte une bonne densité au produit humidifié.

La fiche d'ingrédients des Utiles de Zinette indique que le SCI est toléré jusqu'à 50% dans les formules à rincer et 17% dans les formules sans rinçage.

On peut l'utiliser entre 15 et 20% avec 1 à 2% de gomme xanthane et 10% d'un autre tensioactif liquide pour obtenir un savon crémeux et doux.
Je réalise que j'ai oublié de donner ici la formule du gel nettoyant au SCI pour le visage d'une peau jeune qu'on m'a redemandé parce qu'il est super!

J'ai pourtant pris des photos...

 

 Formule du nettoyant enzymatique rose

20% SCI (4g)
1% Allantoïne végétale (0.2g)
4% Enzymes naturels (0.8g)

25% Rice NS (5g) ou poudre de riz micronisée
20% Poudre d'arrow-root (4g) ou poudre d'amidon de maïs
20% Argile blanche (4g)
10% Argile violette (2g)

20g suffisent pour remplir un pot de 50ml

  

 

- Dans un bécher désinfecté, peser le SCI, les enzymes et l'allantoïne
Malaxer dans un mortier longuement avec le pilon pour bien abraser et mêler les poudres. Attention à protéger le nez pour ne pas inhaler la poudre, je mets mon foulard en soie sur le nez comme Jon Véïne en bandit de vestern!

- Ajouter les poudres restantes, bien malaxer

- Tamiser à travers un filtre en inox, conditionner en pot

- Etiqueter

 

 

  

 

Formule du nettoyant enzymatique bleu (peaux sensibles et délicates)

10% SCI (2g)
1% Allantoïne végétale (0.2g)
4% Enzymes naturels (0.8g)

45% Rice NS (9g) ou poudre de riz micronisée
10% Poudre d'arrow-root (2g) ou poudre d'amidon de maïs
30% Argile blanche (6g)
Colorant indigo de Guadeloupe (que j'adore!)

20g suffisent pour remplir un pot de 50ml 

 

 

 

Mode d'emploi

- En nettoyant quotidien

Prélever l'équivalent d'une demi cuillère à café dans le creux de la main gauche humide
Avec la main droite, ajouter quelques gouttes d'eau très lentement (attention, ça peut voler)
Malaxer en crème fine.

Bien étaler sur visage et cou en évitant les yeux

Masser pendant environ 1 minute
Rincer abondamment, vaporiser un peu  d'hydrolat ou de tonique (le mien est une espèce de toner gélifié à l'acide hyaluronique)
Crémer ou huiler à votre guise.

 - En masque hebdomadaire

Prélever l'équivalent d'une demi cuillère à café dans le creux de la main gauche humide
Avec la main droite, ajouter quelques gouttes d'eau très lentement (attention, ça peut voler)
Malaxer en crème fine et étaler sur visage et cou en évitant les yeux.

Bien malaxer et laisser poser environ 3 minutes

Rincer abondamment, vaporiser un peu de tonique ou d'hydrolat
Crémer ou huiler à votre guise.

NB/ La formule se tolère de mieux en mieux après quelques jours d'utilisation si la peau parait plus sèche temporairement. Je n'ai pas observé cela mais n'hésitez pas à passer un peu d'huile après la première utilisation.

 

 
Rose ou bleu, quel sera le vôtre?

 

Le pot en verre c'est bien joli mais pas très pratique pour prélever un peu de poudre au quotidien ou voyager. Il faudrait un flacon poudreur un peu haut avec juste une petite ouverture pour éviter que tout volète partout!

Mais où trouver ça? Si vous avez une idée sans que ce soit un truc en plastique pas beau je suis preneuse...

         J'ai testé cet hiver un échantillon de baume au curcuma d'une marque bio américaine.

J'ai beaucoup aimé le parfum et rien de très fracassant dans la formule ne m'a fait peur, on sait très bien faire ça nous aussi et pour bien moins cher.
Certains prix de baumes naturels (près de 100€ le pot de 50ml) me donnent le tournis!

 

        Il s'agit d'un baume visage pour peaux sèches, irritées et sensibles.

Sur la pub il est dit que ses actifs bio de haute performance sont choisis pour apporter une action hydratante, régénérante et calmante.
Sa texture souple se transforme en un fluide doré pour un teint éclatant et un confort exceptionnel. Qu'est-ce qu'il ne faut pas écrire pour appâter le chaland!

 

 

       La composition de l'original est ébouriffante et mérite certainement ce positionnement haut de gamme:

- Huiles de macadamia, jojoba, avocat, pépins de raisin, calophylle inophile, rose musquée, kukui, amandes douces, hibiscus, neem, argousier
- Macérats de consoude et de calendula (je pense sur pépin de raisin)
- Beurre de cacao
- Cire d'abeille blanche
- Vitamine E
- Huiles essentielles de curcuma, carotte, bergamote sans bergaptènes, lavande fine, géranium, santal d'Hawaï, patchouli et absolue de jasmin.

Le dernier soin à l'argousier de Venezia
Le masque à l'HE de curcuma que j'avais imaginé pour Catherine

 

 

Ma formule contient moins d'ingrédients, je voulais garder la couleur jaune d'or et le curcuma en plus de terminer mes flacons d'huile de yangu très fine et d'extrait d'argousier.

Surtout j'avais besoin d'un soin très riche afin de lutter contre une sécheresse inconfortable pendant les très froides matinées de février.

 

Formule générale :

8% cire d'abeille, 10% huile de coco vierge et bio, 10% Beurre de cacao cru bio, 70% huile végétale, 1% extrait CO2 et huiles essentielles, 1% vitamine E

 

 

Formule du baume lisse au curcuma

1.6g cire d'abeille blanche bio (les utiles de Zinette)
2g huile de coco vierge et bio
2g beurre de cacao cru bio
13.8g huile de yangu (Aroma zone)
0.2g vitamine E
0.2g extrait CO2 d'argousier (Bilby and Co.)
0.2g Huiles essentielles (6 gouttes du mélange ci dessous)

 

- Dans un bécher désinfecté, peser la cire d'abeille, le beurre de cacao et les huiles végétales

- Faire fondre au bain marie jusqu'à fonte totale, ajouter la vitamine E et bien mélanger

- Hors du feu, ajouter l'extrait d'argousier et les huiles essentielles, bien mélanger

- Couler en pot (20ml), fermer et étiqueter au complet refroidissement.

 

Mélange d'huiles essentielles (en gouttes) dont on introduit 6 gouttes seulement dans le baume.

6 curcuma frais (Astérale)
2 géranium bourbon (merci Sylvie!)
2 petit grain bigaradier
2 encens sacra
3 santal Ouvéa (merci Catherine!)

 

Pourquoi le curcuma en cosmétique?

Pour ses propriétés anti-oxydantes (peaux ternes et fatiguées, peaux matures, rides et ridules) et pour ses propriétés anti-infectieuses larges (petits boutons ou bobos de peau, pellicules).

J'aime le parfum poivré et poussiéreux qui se marie bien à des notes fraîches ou fleuries.

Attention néanmoins, cette HE a des propriétés anti-oestrogènes qui la contre-indiquent chez les enfants, les femmes enceintes ou allaitantes, les personnes qui ont des antécédents de cancers hormonaux.
Aroma zone indique (sur la fiche de son HE, rubrique beauté) que l'on peut l'utiliser jusqu'à 2% en cosmétique dans un soin anti-âge.

 

 

Mode d'utilisation

Après avoir nettoyé visage et cou, tonifier à l'aide d'un mélange d'hydrolats pour restaurer le pH.
Prélever un mince film de baume, chauffer entre les paumes que l'on applique en pressions lentes sur tout le visage et le cou. Masser délicatement jusqu'à pénétration complète.

Ce baume sert ponctuellement aussi comme soin de nuit pour les yeux, comme réparateur pour lèvres mais là le goût est bien spécial mais moi j'adore aussi.

Et vous savez quoi, je n'y ai pas mis de karité!

     Voici ma structure de crème épaisse, riche et intensive genre pommade d'hiver.
Je l'ai réalisée en émulsion eau dans huile pour un traitement profond et déclinée en deux fois pour les pieds, le corps et le visage.

     Elle est dédiée à toutes les peaux sensibles, sèches, déshydratées, réactives, inconfortables... C'est un véritable soin S.O.S. peau en détresse.

Il n'est pas obligatoire d'y ajouter des actifs révolutionnaires, elle se suffit à elle même grâce à l'émulsifiant qui permet d'entourer les molécules d'eau de nombreuses molécules d'acides gras.

L'émulsification eau dans huile (E/H) est délicate à réaliser mais l'efficacité est manifeste.
Ce sont des crèmes longues à fabriquer, il leur faut un temps de maturation avant utilisation, elles se bonifient vraiment dans l'attente comme les vrais amoureux.

Et je me dis chaque année  qu'il faudrait en fabriquer une dès le mois de novembre pour tout l'hiver.
Mais bon, la vie, tout ça, tout ça...

 

 

          J'ai choisi l'émulsifiant Olive protection (INCI: Sorbitan olivate) d'Aroma zone.

C'est l'un des composants de l'olivem 1000 (INCI: Cetearyl olivate, Sorbitan olivate). Je trouve que ce dernier émulsifiant est versatile et adapté à tous types de peaux même les plus sèches si l'on le formule correctement. En effet le couple olivem + olive protection permet aux personnes qui ont une sensation de sécheresse ou de manque avec l'olivem d'augmenter son pouvoir nutritif sans sensation grassouille.

L'olive protection se couple donc aisément à d'autres émulsifiants huile dans eau (H/E) pour en augmenter la couvrance et l'épaisseur. Utilisé seul c'est une véritable gageure de faire tenir l'émulsion.

Il a besoin d'adjuvants (sel d'Epsom) et demande des huiles végétales particulières pour augmenter la stabilité (coco fractionné, squalane, macadamia, jojoba, germes de blé) et l'épaisseur (cire de ricin, cire d'abeille).

Si vous scrutez les formules de ce type de crèmes E/H qui sont de plus en plus représentées dans les marques naturelles, elles comportent à peu près toutes ces corps gras et quelques ions du sel d'Epsom ou du sel de mer banal.

 

Formule générale

A :  Eau, hydrolats pour 100%, 5% Glycérine végétale bio, 1% Sulfate de magnésium ou sels d'Epsom

B : 12% Huile de jojoba, 11% Huile de coco fractionné, 3.5% émulsifiant Olive protection, 1.2% Cire d'abeille ou autre cire végétale, 2.5% Emulsifant VE

C : 6% Squalane d'olive, 6% Huile de macadamia

D: 0.6% Cosgard, 0.4% Vitamine E, 3% actif huileux (extraits CO2, HE...), 3% actif hydrosoluble (extrait hydroglycériné, fucosorb, provitamine B5...)

 
 

     Et comme je l'ai adorée dès que les températures sont descendues en dessous du zéro aux mois de janvier/février, je l'ai refaite parfumée et en jaune (avec de l'extrait d'argousier très réparateur) pour mes pieds qui ont toujours besoin de crèmes riches.

Formule de la crème riche + intensive

- Phase A

44.80 Eau de source Rosée de la Reine
5 Glycérine végétale bio
1 Sulfate de magnésium (Sels d'Epsom)

- Phase B

12 Huile de jojoba
11 Huile de coco fractionné
3.5 Olive protection
2.5 VE (glycéryl stéarate)
1.2 Cire d'abeille blanche bio

- Phase C

6 Squalane d'olive bio
6 Huile de macadamia raffinée

- Phase D

3 Extraits hydrosolubles
3 Extraits liposolubles
0.6 Ecogard
0.4 Vitamine E

(en grammes et en %)

Pour la crème blanche (visage, corps, masque nourrissant)

Extraits hydrosolubles : 2 Pentavitin (Les utiles de Zinette)+ 1 élixir Energie Elixirs and Co. du livre de Venezia
Extraits liposolubles : 3 CO2 d'onagre

Pour la crème jaune (pommade d'hiver pour pieds secs à très secs, corps)

Extraits hydrosolubles : 3 Pentavitin (voir une autre utilisation dans la crème pour le tibia)
Extraits liposolubles: 1 Extrait CO2 argousier, 2 HE (soit 60 gouttes réparties comme suit 24 mandarine distillée, 24 mandarine rouge*, 12 patchouli)

Pour une fois le parfum ne m'a pas déçue. Généralement les crèmes E/H que je fais ne sentent pas ce que j'y mets. Y faut-il surtout  des notes de tête?

* Pas d'exposition au soleil après application, risque de photosensibilisation

 

Mode opératoire

- Dans un bécher désinfecté, peser la phase A (eau, hydrolat, glycérine et sels d'epsom).
- Dans un autre bécher désinfecté, peser la phase B (huiles de coco fractionné, jojoba, olive protection, VE et la cire).

 

- Porter les deux béchers à 75/80°C
- Verser petit à petit en 3 ou 4 fois et en mixant la phase aqueuse A dans la phase huileuse B. Laisser le bécher dans le bain marie éteint pendant tout ce temps.

Ne pas ajouter d'eau dans les huiles tant que la texture n'est pas lisse et uniforme. C'est long mais la réussite est à ce prix.

- Sortir le bécher de l'eau chaude et peser la phase C (squalane et macadamia) dans un autre bécher désinfecté.

- Ajouter la phase C petit à petit et en plusieurs fois tout en mixant.

- Mélanger régulièrement à la spatule en silicone souple jusqu'au refroidissement complet. Il est important à ce stade d'arrêter le mixer et de mélanger doucement et lentement sans se presser.

- Ajouter l'eau perdue en mélangeant très lentement.
- Ajouter la phase D ingrédient après ingrédient en mélangeant doucement.

- Couler en pot ou en flacon pompe.
- Attendre une semaine que la crème se fasse.

 

Appliquer sur toute zone nécessitant un soin intense

-  Masque pour le visage (peau sèche et déshydratée)

Le soir appliquer en couche très épaisse, laisser poser pendant 10 à 15 minutes, retirer l'excédent sans frotter et dormir ainsi.

- Crème visage cure intensive

Le matin et le soir, sur 10 à 15 jours (ou en période de ski, sports d'hiver) faire pénétrer gentiment une noisette de crème après avoir tonifié avec un peu d'hydrolat apaisant.
La crème pénètre le temps de s'habiller et de mettre ses collants, chaussettes et autres pulls.

- Crème pour les pieds secs

Tous les jours et surtout le soir avant de se coucher. La crème à l'argousier est jaune, attention aux draps blancs! Moi je ne dors que dans des draps en percale blanche donc chaussettes obligo!

- Le corps ou les zones spécialement sèches (coudes, genoux...)

On applique la crème et on fait son oil pulling pendant que ça pénètre, j'ai mis le temps mais maintenant j'adore!

 

 
 
Quant à la sensation de confort sur 24h, je ne vous dis que ça....

 

       La formule de ce beurre traitant est simple et déclinable à volonté avec les huiles végétales de son choix. J'ai choisi l'huile de nigelle bio pour ses propriétés traitantes (problèmes de peau, eczéma, peau sèche, crevasses, cheveux à pellicules...)

Pour un beurre plus cosmétique, d'autres huiles végétales peuvent être mélangées entre elles et être enrichies en actifs lipophiles tels les extraits CO2  ou les macérats huileux si la peau les supporte.

On fabrique ainsi des beurres corporels pour peaux sèches à très sèches où tous les ingrédients sont actifs.

Très peu suffit pour protéger la peau de la sécheresse et de la déshydratation. Comme ils ne contiennent pas de cires, leur pénétration est rapide et ne nécessite pas un massage prolongé.

Formule générale :

- 66% Beurre de karité
- 34% Huile végétale

 

 

Formule du beurre nigelle-karité

32g Beurre de karité
17g Huile de nigelle bio (Bioplanète)
0.5g Vitamine E
0.5g Huiles essentielles (soit 15 gouttes)

pour un pot de 50ml (Aroma Zone)

Mélange d'HE (en gouttes) : 5 lavande fine, 5 manuka, 5 mandarine rouge (*)
(*) ne pas utiliser avant une exposition au soleil

Mode opératoire

Dans un bécher désinfecté, peser le karité, l'huile végétale et la vitamine E
Faire fondre au bain-marie et remuer avec une spatule chaude et sèche.
Hors du feu, continuer à mélanger quelques instants sans laisser figer complètement.

Ajouter les HE et continuer à mélanger encore quelques instants avant de couler en pot de 50ml.

Fermer le pot au complet refroidissement (le lendemain par exemple), étiqueter et dater.

 

La couleur du beurre

Elle peut être modulée selon celle des ingrédients ajoutés:

- jaune : huiles de germes de blé, huile de soja bio, huile d'avoine bio, macérat huileux de calendula ou de carotte, Co-enzyme Q10, huile de palme brute bio, extrait CO2 de carotte ou de rose

- verte : Huile d'avocat, huile de chanvre, huile de calophylle inophylle, macérat huileux de feuilles de consoude, extrait CO2 de camomille matricaire

 

 

La texture finale du beurre arrive très lentement au fil des jours.
Le pot ci dessus a été photographié une semaine après fabrication et la texture a continué à évoluer pour être plus dense.

 

 

           Si vous désirez une certaine mollesse, la formule générale sera plus riche en huile végétale:
60% Beurre de karité, 40% Huile végétale  (2 photos ci dessus)

 

       Ma cousine M-G m'a offert deux flacons de macérats huileux de Melvita. J'aime beaucoup leurs flacons d'huiles végétales recyclables et celui au calendula m'a donné envie d'en faire un soin corporel crémeux quand le froid s'est installé.

Ce macérat est fait à présent sur de l'huile de soja bio au lieu d'huile de tournesol éminemment rancissable et c'est vraiment une bénédiction!

Je l'ai incorporé dans la recette de la crème anti-sèche au calendula de mon livre "Beauté Noire" en modifiant à peine quelques ingrédients.
On obtient un lait-crème qui tient en flacon pompe et qui est un bon hydratant réparateur d'une peau âgée, sèche, agressée par le froid et le frottement des attelles et pansements.

 

 

          Le couple émulsifiant est composé d'Olivem 1000 et d'Emulsan qui forment un duo très facile d'emploi pour obtenir une texture fluide à laquelle il suffit d'ajouter un peu d'alcool cétéarylique ou cétylique pour augmenter la viscosité.

Ce qui donnerait:

- pour un lait-crème hydra-nutritive conditionnable en flacon pompe

3% emulsan, 2% olivem 1000, 2% beurre végétal, 13% huile végétale, +/- 1% cire d'abeille, ceralan  ou cire végétale.
Eau, hydrolat, gélifiant, actifs et conservateur pour 100%

- pour une crème épaisse et nutritive conditionnable en pot

3% emulsan, 2% olivem 1000, 2 à 3% alcool cétéarylique ou alcool cétylique, 3% beurre végétal, 15% huile végétale dont un peu d'ester pour plus de légèreté.
Eau, hydrolat, gélifiant, actifs et conservateur pour 100%

 

 

 

Formule du lait-crème au calendula

- Phase aqueuse

30% Hydrolat de lavande fine bio
20% Gel d'aloé vera maison
13.90% Eau de source
5% Glycérine végétale bio
3% Urée

- Phase huileuse

10% Huile de calendula bio (Melvita)
3% Emulsan
2% Olivem 1000
2% Beurre de karité de Porga
1% Céralan

- Troisième phase

5% D panthénol
3% Huile de cumin noir bio (Bioplanète)
1% Huiles essentielles bios
0.6% Ecogard
0.5% Vitamine E

Mode opératoire

- Dans un bécher désinfecté, peser la phase aqueuse sans le gel. Bien dissoudre la poudre d'urée, ajouter le gel d'aloé véra et mélanger à la cuillère magique pour bien le disperser.

- Dans un bécher désinfecté, peser la phase huileuse

- Porter les deux béchers au bain marie à 75/80°C

- A cette température, verser les huiles dans l'eau en mixant vigoureusement pendant 5 à 10 mn et en vérifiant la fourchette de température. Cela revient à faire régulièrement des va-et-vient dans le bain chaud.
Continuer à mélanger jusqu'au refroidissement complet.

  

- Ajouter la 3è phase en mélangeant entre chaque ajout

- Rectifier l'eau perdue, tester le pH aux environ de 5.5 pour cette formule exacte

- Couler en flacon, étiqueter et dater

Huiles essentielles  (en gouttes)

18 lavande fine 1400m
5 mandarine distillée
3 oranger amer* (pas d'exposition au soleil dans les 72h qui suivent l'application)
5 bergamote sans bergaptène
5 ylang-ylang 1ère
2 gingergrass
2 petit grain bigarade

 

       On obtient un lait-crème onctueux à la couleur jaune pâle caractéristique du calendula et de l'huile de cumin noir (nigelle) bio.

L'huile de nigelle bio vient de chez Bioplanète qui propose pas mal d'huiles végétales rares en petits formats de 100ml. Elle sent super bon, une odeur épicée et piquante, un peu spéciale pour ceux qui ne connaissent pas mais c'est un gage de qualité.

J'ai testé pour la 1è fois l'huile de nigelle il y a des années chez Les utiles de Zinette pour ma peau mixte à l'époque. Elle faisait partie de ma crème de jour peau mixte, l'une des premières recettes publiée sur ce blog.

L'huile de nigelle est utile :

- aux peaux irritées qu'elle apaise et répare (anti-inflammatoire et anti-histaminique),
- aux peaux à problèmes qu'elle assainit (anti-microbienne),
- aux peaux matures qu'elle assouplit et régénère (anti-oxydante)

 

 

          Le parfum de la crème a été composé autour :

- d'agrumes divers (bigaradier zeste et feuilles, bergamote et mandarine)
- soutenus par des notes florales (ylang-ylang 1ère, gingergrass et lavande fine).

On obtient une senteur fraîche et légère dont les effets cosmétiques sont réparateurs, antiseptiques, relaxants et anti-peau sèche.

 

Focus sur l'huile essentielle de gingergrass (Myrtea Oshadi) 

     C'est un cousin du palmarosa (Cymbopogon martinii var. motia) qui lui, contient surtout du géraniol (comme le géranium).

Le gingergrass lui est une grande herbe qui porte le nom botanique de Cymbopogon martinii var. sofia.

L'HE contient du limonène, ce qui lui donne une odeur légèrement citronnée mais douce et balsamique grâce à l'alpha phellandrène. On croirait presque de l'encens où le limonène est parfois très présent en première olfaction et il contient aussi du phellandrène.
On est vraiment très loin du palmarosa!

      J'adore le gingergrass pour cette subtilité très positivante et n'en ai trouvé trace dans quasiment aucun livre d'aromathérapie sauf dans le Franchomme et Penoël dont vous savez qu'il me semble très mal écrit et dans un ouvrage remarquable (750 HE) dont j'espère depuis sa parution en 2013 écrire la biblio ici sans en trouver le temps:

"Traité approfondi de Phyto-aromatherapie", Dr Hervé STAUB et Lily BAYER, Ed. Grancher

Je trouve que c'est comme le Monica et Ruth, un ouvrage à plusieurs cerveaux complémentaires. Son poids et sa taille imposante le rendent malheureusement peu pratique à dégainer quand on a besoin de vérifier une HE.

      Le gingergrass y est décrit comme positivant je l'ai dit mais aussi comme un antiseptique large, un stimulant émotionnel et une HE intéressante pour l'eczéma.

La peau pour laquelle a été fabriqué ce lait-crème corporel avait besoin d'être réparée et c'est chose faite!

 

Notre Princesse voyageuse  transporte ses huiles essentielles dans de tout petits minis riquiquis flacons!

Notre princesse m'a envoyé quelques uns de ces flacons avec lesquels j'ai pu faire un tuto comme celui-ci mais au lieu d'être pour des flacons de 10 ml cet étui est pour des flacons de 2,5 ml.

Pour coudre cet étui, j'ai utilisé le même tissu en toile enduite que pour celui de Michèle puisque ce tissu rentrait dans la palette de couleurs de Vénézia.

  

Le matériel :

1 morceau de tissu de 10 cm X 25 cm (les coutures sont comprises)

1 morceau d'élastique de 25 cm

1 morceau de ruban de 25 cm

 

 

Comment faire :

sur le bas du tissu, à 3 cm du bord inférieur du tissu coudre l'élastique en commençant sur l'extrémité droite en laissant dépasser un tout petit bout sur le bord extérieur. Ce petit bout sera pris dans les coutures et permettra de le consolider.

Poser un flacon contre l'élastique cousu et passer l'élastique par dessus le flacon et l'épingler. 

Répéter 5 fois.

Plier le tissu endroit sur endroit et épingler le ruban plié en deux de façon inégal sur le bord droit à 1 cm au-dessus.

Marquer une ouverture de 4 cm avec des épingles. 

Coudre tout autour à partir d'une épingle et terminer la couture au niveau de la deuxième épingle.

 

 

Coudre en faisant des allers et retours au niveau de chaque épingle plusieurs fois afin de bien consolider l'élastique.

 

Enlever les épingles et retourner l'ouvrage par l'ouverture laissée.

Replier les bords de l'ouverture vers l'intérieur, épingler pour maintenir le tissu rentré et coudre à quelques millimètres du bord

 

 

 Une fois les flacons installés en place, il suffit de rouler l'étui sur lui-même et de faire un joli noeud avec le ruban.

 

 Et voilà, un étui près à être mis dans un sac de voyage pour aller découvrir le monde!