Potions et Chaudron, blog collectif de cosmétique naturelle

Pour mon premier article sur ce blog je voulais vous présenter des recettes rafraîchissantes pour affronter un été qui risque d’être chaud et ensoleillé !!!!!

J’avais en tête de fabriquer des soins frais, rafraîchissants et qui pénètrent rapidement rappelant les douces pluies tièdes de l’été. Je décide de faire d’une pierre deux coups et de tenter de partir sur la base d’un gel de silice dont tout le monde vante les mérites et sur lequel je louche depuis des mois repoussant toujours le moment de voir les effets sur ma peau.



Donc je cours sur internet me commander ce fameux gel de silice… Mon premier problème fut de choisir entre la silice minérale colloïdale, la silice organique faite avec la prêle ou la fameuse molécule méthylsilanetriol (G5). J’ai opté pour cette dernière, car bien plus assimilable d’après les écrits, que les autres…

Et me voilà partie pour une cogitation à 1 neurone (je n’ai que celui là) qui va donner naissance à quelques recettes… Accrochez vous !!!



En même temps je me dis qu'il serait bon d’y intégrer des oligo-éléments trouvant ma peau en manque de tonus…

Alors je jette un œil dans le catalogue du laboratoire Oligosol et cherche ce qui conviendrait à mes rides. Je choisis de privilégier le Sélénium, le zinc et le cuivre…

Mais on y trouve aussi la plupart des métaux comme l’or, l’argent etc.

J’y adjoins du cuivre puisque c’est le complément du sélénium en terme d’antirides. Pour résumer le sélénium étant un antioxydant et le Cuivre un régénérant, le tout associer au Zinc purifiant.



Étant toujours dans mes cogitations pour faire un produit simple, naturel mais bénéfique, je me dis qu'il me manque un petit plus…

Et je me trouve soudain prise de passion pour la gelée Royale qui est un réservoir de vitamines et minéraux...



Mais vous connaissez la chanson plus on cogite et plus on rajoute d’ingrédients... Me vient alors à l’esprit de rajouter de la poudre de tomate (je décide de l’intégrer seulement dans mon sérum de peur que mon gel ne me transforme en peau rouge)...

Fruit par contre qui est un excellent antiride mais aussi un vieux remède  pour réparer la peau brûlée par les coups de soleil !



De là comme je décide de décliner mes actifs présents dans une gamme complémentaire (tonique, sérum et crème hydratante) que j'appellerai « Ondée ».

 Allez je ne vous fais pas languir plus longtemps voici les recettes :

 

• Tonique " Ondée glaciale " :

80% HA (tea tree, lavande, ciste)

12% de gel de Silice

4% Nigari ou chlorure de magnésium (purifiant)

1% Zinc (1 ampoule Oligosol de 10ml pour 100ml)

1% Gelée royale (avec 1 ampoule de 20ml j'ai fait les 2 recettes)

0,5% Sélénium en ampoule Oligosol

0,5% soufre (Ampoule Oligosol)

1% Complexe Or, Argent, Cuivre (Oligosol 4€ les 60ml)

Non comptabilisé dans la recette : 1 ml d’alcool de menthe (cristaux + alcool) ou mettre 0,4g de cristaux directement dans la préparation

Conservateur



• Gel  "Ondée Fraîche" :

86% Silice gel (On peut remplacer 30% par un gel fait maison avec HA, décoction ou lin)

5% HV Sésame

5% HA d'Hélichryse ou Tilleul (éclaircir le teint)

0,5% Sélénium

1% Gelée royale

1% complexe Cuivre, or, argent (oligosol)

1% de Zinc en ampoule oligosol

0,5% Soufre en ampoule oligosol

Conservateur (sans oublier que le gel de silice en contient déjà)

• Sérum purifiant, antirides multivitaminé : "Ondée seconde peau"

- Phase aqueuse :

32% Gel de Silice organique

40% Hydrolats, eau ou décoction selon les types de peaux ou les effets recherchés

 

- Phase huileuse

10% HV de sésame (comme ma peau adore)

3% Olivem 1000

2% d'alcool cétéarylique

1% acide citrique (pour éclaircir le teint)

 

- Actifs (Tous ne sont pas comptabilisés en raison du remaniement du sérum sur les actifs je vous le livre brut)

1 pointe de couteau  de poudre de tomate

0,5% de sélénium

1% Gelée Royale

1%Vitamine C

0,5% Zinc en ampoule

0,5% soufre en ampoule

0,5% complexe Or, Argent, cuivre (oligosol)

1% Bacti pur (purifiant)

0,5% Caféine

0,5% Propolis

1% Relax rides

0,5% B5 panthénol (réparateur)

0,5% Vitamine A

0,5% poudre de riz

0,3% Acide hyaluronique (repulpant)

Vitamine E 5 gouttes

Conservateur 1 %

Voilà ce que ça donne en image... mon sérum est un peu plus pêche que sur la photo  (et le flacon est reconditionné)... et il est dommage que mon gel ne se voit presque pas... c'est pour cela que j'ai tenté le fond noir pour faire ressortir les produits !!! 



 

 

J’ai également volontairement évité de les parfumer afin que chacun et chacune mettent les odeurs qui leurs plaisent ou des He cosmétiques ou thérapeutiques.

Mais j’aurais bien vu une odeur fraiche et aquatique...

J'espère que cette petite contribution vous inspirera ! 

-

Un petit livre dans la série Marabout : les petits guides des paresseuses, de Carole Dichampt,

à la portée de toutes les bourses, et qui conviendra aux débutantes en cosméto qui n'ont pas encore franchi le cap des émulsions.

 Sans se compliquer la vie, en un minimum de temps, huit chapitres comme suit :

Chapitre 1 : organisation, ustensiles, ingrédients et principes incontournables.

Chapitre 2 : gommages, baumes, trucs et astuces

Chapitre 3 : pour les mains et les pieds

Chapitre 4 : la détente du corps

Chapitre 5 : les soins du visage

Chapitre 6 : les yeux et les lèvres

Chapitre 7: les cheveux

Chapitre 8 : glossaire

... Avec diverses étapes et leur mise en oeuvre dans chaque chapitre pour atteindre le but recherché, de manière simple et rapide avec des ingrédients naturels.

 

exemple du plan du chapitre "relax" (4) :

* bains relaxants (3)

* huiles de massages bienfaisants (3), dont :
       Huile Bonne Humeur : 30 ml d'huile de tournesol, 20 ml d'huile de pépins de raisin, 6 gouttes d'huille essentielle de mandarine, 3 gouttes d'huile essentielle de jasmin et de bois de rose.

*Baumes apaisants (2)

*Conseils de relaxation

 

Petites astuces pertinentes, étymologie, définitions, noms de recettes évocateurs, trucs pour toutes celles, et ceux, qui ne veulent pas se casser la tête mais tiennent à être tendance en fabriquant leurs propres soins...

 

Exemple :

Hier, ma fille m'appelle : (ce n'est pas une histoire, c'est un fait réel, qui tombait à pic)

- maman, je voudrais me faire un gommage des pieds

- pas de souci, ma chérie, viens, je te prépare ça

- non, je n'ai pas le temps de passer, tu n'as pas une idée ?

- tu as de la noix de coco râpée, des céréales, de la poudre d'amandes, du miel ?

- non !

- Alors, écris : trois càs de sel fin, une càs de gros sel, une càs d'huile d'olive, une càs d'huile de tournesol, on zappe les huiles essentielles puisque tu n'en as pas (la pôvre, sa maman profite de toutes ses visites pour lui faire sentir un nouveau mélange ^_^) et tu me diras ..

"Ce matin : il est super, ce gommage, mes pieds sont tous doux",

page 71, Gommage cristallin.

Finalement, ce serait pas si mal si j'étais paresseuse !

 

 

            Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai des envies de beurre corporel. Comment ça ce n'est pas la saison ? Vous allez voir, le mien est très léger et très original... pour un beurre.

Si original en fait qu'au moment de sa conception, mon émulsion n'a pas trouvé bon d'épaissir comme moi je le voulais. Je pense que c'est dû au sucrose stéarate, souvent à l'origine de textures plus fluides que prévu. 

D'accord, j'ai aussi des envies de lait fluide en ce moment, mais seulement quand c'est moi qui le décide !

            Mais rembobinons, et revenons au moment où mon idée a germé...

 

 

            Depuis un certain temps déjà, on voit fleurir sur le net de nombreuses recettes pour fabriquer soi-même et chez soi ses propres esters, afin de s'en servir d'émulsifiants. Les conclusions des diverses testeuses de ces émulsifiants dans leur crèmes sont que les textures obtenues possèdes de remarquables qualités cosmétiques, d'une grande finesse, plutôt fraiches et glissantes à l'application.

Pour ma part, j'ai préféré utiliser les esters que je possédais déjà avant de me lancer dans la fabrication de ceux qui me font drôlement envie comme le glycéryl oléate, qu'on retrouve souvent dans les listes d'ingrédients des produits du commerce.

 

            À l'origine de mon idée, il y a aussi cette envie toujours présente de copier les textures des crèmes conventionnelles.

Or, j'ai repéré dans la petite boutique d'une nouvelle marque (nouvelle à ma connaissance en tout cas), un beurre corporel de leur ligne bio au toucher très onctueux comme je les aime, fondant quand on y plonge le doigt, et à la pénétration exceptionnelle, d'une finesse comparable à celle que l'on obtient avec les esters et d'autres ingrédients aidés par la chimie.

            Ni une ni deux, je retourne le pot pour scruter attentivement la liste INCI (comme d'habitude sous le regard réprobateur de la vendeuse).

Et là, bonne surprise, les ingrédients utilisés sont très corrects, relativement naturels, en tout cas rien de vraiment nocif ni pour la peau ni pour l'environnement. Entendez par là : pas de paraben si décriés, et surtout pas de silicone et pas de cette parafine qui me déteste tant, mais des huiles et des beurres végétaux et, en guise d'émulsifiants, de nombreux esters.

J'ai d'ailleurs relevé la liste des émulsifiants (seulement ça, car on en avait marre et on avait envie d'aller ailleurs, alors j'ai suivi le mouvement).

J'essaierai de réaliser ma version maison personnelle avec le mélange relevé d'ici peu. En attendant, voici une autre version de beurre corporel fluide lait pour ce printemps relativement estival :

 

Formule du Beurre Lait de Cade :

 

- phase huileuse

. 6 isopropyl palmitate (Les Utiles de Zinette)
. 5 huile de coco fractionné
. 5 karité du Bénin
. 3,5 cire n°3 (≈ glycéryl stéarate SE mais avec un résultat un peu plus léger car plus concentrée en potassium stéarate)
. 3 huile de macadamia inodore (Les Utiles de Zinette)
. 3 huile de pépins de raisin
. 3 Oliwax LC (Les Utiles de Zinette)
. 1 substitut de lanoline
. 0,5 alcool cétéarylique
. 0,3 anti-oxydant

- phase aqueuse

. 62,4 eau
. 3 glycérine
. 1,5 sucrose stéarate (AZ)
. 1 géogard ultra
. 0,2 cellulose
. 0,1 xanthane

- troisième phase

. 1,5 He

 

+/- d'acide lactique pour un pH d'environ 5.

 

 

            Comme vous le voyez, pas d'actifs en pagaille, mais une réflexion sur le système d'émulsifiants/épaississants qui me permet aurait dû me permettre d'avoir à la fois une texture épaisse — au moins une crème en pot —, une pénétration éclair et une application fraiche et légère (ça c'est bon, je les ai !).

Pour cela, j'ai décidé d'utiliser plusieurs acides gras estérifiés qui agissent en synergie pour avoir une texture très fine. Comme dit Michèle, la nature fait rarement monolithique et les plus belles émulsions sont le fruit de mélanges.

Si je devais écrire l'INCI de mon système d'émulsifiants, ça serait : Glycéryl stéarate, potassium stéarate, sucrose stéarate, cetyl palmitate, sorbitan palmitate, sorbitan olivate, alcool cétéarylique. 

Comme vous le voyez, il s'agit uniquement d'esters, d'ester de sucre, de glycéro-esters, etc. (et d'un alcool gras). Les pourcentages ont été calculés en fonction des ingrédients retenus (cire n°3, oliwax LC, sucrose stéarate) mais aussi de leur importance dans l'ordre des différentes listes INCI dont je commence à avoir une bonne collection (bah oui, mon appareil photo de portable me sert à ça, pas vous ?). Je ne sais pas si c'est très clair, là...

 

            Un petit mot à propos du mélange xanthane/cellulose (Bilby) dans ces proportions : c'est le mélange qui m'a toujours donné le meilleur résultat. Il donne un gel très fin, encore fluide mais suffisant pour stabiliser les émulsions. Je précise que ma xanthane est celle d'AZ (il en existe tant...)

 

                    Le parfum autour du bois de cade a été fait rapidement au nez, en fonction de l'envie car j'adore ce bois que je trouve très fin, entre le cèdre et le genévrier (ce sont d'ailleurs des juniperus tous les deux).

Je trouve qu'il a la finesse noble et boisée du cèdre avec un léger côté fumé et une note citronnée qui m'évoque sensiblement la fraicheur épicée du genévrier. Le tout est bien plus complexe que l'un ou l'autre. Et le mariage des trois essence dans un mélange gagne en profondeur.

 

Voici le mélange, en gouttes :

21 bois de cade Purissime (merci mlk !)
12 genévrier Purissime
4 grosses gouttes de citron Pranarôm (merci Venezia !)
4 pamplemousse purissime
4 lavande fine purissime

 

            Le résultat dix jours après la fabrication est un lait très frais, très aqueux, très fin, très évanescent, très agréable, très blanc... Enfin, j'arrête là avec les "très". En tout cas, il a beau être très tout, il est très peu beurre corporel. C'est un vrai lait.

Il est particulièrement agréable à appliquer car il est très glissant. Et en seulement quelques jours d'utilisation, je vois déjà les changements : ma peau est bien plus douce et bien plus hydratée alors que je n'ai pour actif hydratant à proprement parlé que la seule glycérine.

Je suis un peu déçu du parfum, que je voulais un peu plus léger. Il faudrait rééquilibrer les proportions. J'ai eu la main un peu lourde sur le cade et le genévrier finalement. Il mériterait d'être d'avantage citronné et peut-être moins sec et plus rond.

Donc au final un peu plus de pamplemousse, peut-être un petit grain (citronnier ?) et sans doute aussi un romarin à verbénone pour arrondir le tout et l'ancrer définitivement en méditerranée. Et pourquoi pas une pointe d'immortelle... Ou un fond de santal, pour arrondir ?

Je réfléchis tout haut, comme d'habitude... 

            Et vous, ça vous dirait de venir faire un tour dans les jardins de la Grande Verte avec moi ? 

               Allez, un bonus avec les petits parfums d'été!  

             J'avais réalisé une macération de roses rouges sur de l'huile d'argan il y a quelques années. Le procédé était long mais j'avais été très satisfaite du résultat.

 

 

           Cet hiver, j'ai lu dans un lien chez Venezia  que l'on pouvait faire une macération de roses en versant de l'huile de sésame chaude sur des pétales frais.
Je m'étais promis de la réaliser.

             C'est chose faite.
Et comme c'est la saison des roses, je vous livre mon enfleurage de roses  rouges avant qu'elles soient toutes fanées.
J'ai été bluffée par le résultat odorant qui sentait réellement la rose, comme si l'on avait ajouté un peu d'huile essentielle.

 

          

             Je pense que la température qui n'a jamais excédé 60° et qui redescendait très lentement a permit une captation des molécules odorantes avec moins de violence que la macération à chaud ou au soleil préconisées par Bonneval.

J'ai remarqué que l'huile restait longtemps aux alentours de 30° avant de redescendre à température ambiante.
Même mon cher et tendre qui déteste l'odeur de rose ("ça sent la vieille sub-claquante") m'a fait des compliments sur la préciosité de ce parfum.

C'est dire!

  

Enfleurage de roses rouges

 - 250 ml d'huile d'olive bio désodorisée
- Pétales frais de 3 ou 4 roses (x4)

 

Chauffer l'huile d'olive désodorisée à 60° maximum au bain marie.

Verser sur les pétales frais déposés dans un bocal propre et sans odeur. Ils pâlissent passant du rouge au rose; Les anthocyanes sont partiellement oxydés par la chaleur.

 

 

Laisser refroidir en touillant régulièrement.
Fermer le bocal au complet refroidissement et laisser en contact pendant 24 heures.
Filtrer et recommencer le processus avec la même huile en changeant les roses chaque jour.
Arrêter quand l'huile prend nettement une odeur de roses sur la peau (pour moi, il a fallu seulement 4 passages).

 

          

                En tentant de prolonger l'enfleurage sur une part de l'huile, le parfum s'est nettement amoindri. Encore une fois, le mieux est l'ennemi du bien.
Faut-il utiliser une graisse saturée comme autrefois?

Il semble qu'elles captent très bien les parfums comme Mlk le fait avec son palme sublimé.
Je tenterai l'an prochain car mon pauvre rosier n'en peut plus...

               Sur la peau, le parfum reste fugace (moins de 10mn) mais quel bonheur!

               Pour les adeptes de parfums sur huile, on pourrait imaginer un mélange permettant de fabriquer une huile sèche parfumée:

- 50% Enfleurage de roses rouges sur huile de coco fractionnée
- 30% Coco silicone
- 19.7% Huile végétale inodore
- 0.3% Huile essentielle de rose.

 

          Mlk m'a offert un enfleurage de pétales frais de fleurs d'oranger qui sent très bien le néroli une fois frotté sur la peau. Un régal!
Je l'utilise tel quel depuis une semaine à la place de la crème pour les mains et le corps.

          J'ai coloré quelques millilitres d'enfleurage de roses rouges plus ou moins légèrement avec des gouttes de macération de rocou sur de l'huile de jojoba pour faire une jolie photo dans  mes oiseaux poivre et sel ^_^

 

 

                   Voilà, c'est tout! 

             Le parfum du caramel est intéressant pour sa note amère qui passe très bien dans la teinture.

Très simple à réaliser, elle se dilue mal aux HE pures alcoolisées car au bout de 2 jours j'avais 2 phases dans mon flacon de 10ml ( Pourquoi? Le sirop se dilue bien dans l'alcool mais j'avais choisi de l'alcool à 96°,  il manquait certainement un peu d'eau ).

              Les autres composants du parfum sont assez sucrés sauf la badiane dont la note anisée me plaît beaucoup.
Elle se prête bien aux alliances sucrées peut-être parce qu'elle fait référence au pastis.
Il y a des adeptes du pastis jaune non dilué et il semblerait que ce n'est pas la meilleure manière d'en déployer les arômes.
Il vaudrait mieux le diluer avec de l'eau; alors j'ai noyé mon caramel et sa badiane ^_^ mais dans de l'alcool!

              J'ai donc dû allonger le mélange pour en faire une eau de caramel.
La dilution du parfum m'a semblé bienvenue pour aérer un peu tout ça. La maturation de plusieurs mois aussi.
La coloration orangée soutenue vient du caramel et de l'absolue de rose.

           C'est une véritable Eau d'été sans aucun agrume pour pouvoir pschitter sans regrets quand il fera chaud. Attention tout de même à l'alcool sur la peau au soleil, ce n'est pas recommandé non plus!

 

 

 

Petit parfum d'été : Eau de caramel

En gouttes

 8 carotte
14 absolue de rosa damascena
8 badiane
48 santal album
8 ylang ylang

24 encens boswelia carterii
 10 ml de teinture de caramel
10 ml de teinture d'encens

 dans 1 flacon brun de 50 ml complété à l'alcool à 96 ou 90°

 

Teinture de caramel

1/3 caramel liquide
2/3 alcool à 90°

dans un flacon pipette de 30 ml. Mélanger, c'est tout!

 Pour cela, je prélève un peu de caramel lors de la fabrication d'un flan que je dilue avec de l'alcool à 90°. Pour écrire ce message, j'ai fait la même chose avec du caramel liquide en bouteille vendue au rayon "Aide à la pâtisserie" du magasin bio.

 

Teinture d'encens

Environ 20 grains d'une excellente résine d'encens grossièrement concassés
Couvrir d'alcool à 90° dans un flacon de 50ml

Laisser en contact plusieurs semaines voire des mois en agitant régulièrement. Le mélange sent bon très rapidement.
Filtrer.
Il ne faut pas ajouter d'eau ou d'hydrolat en cours de route sous peine de troubler la teinture. On peut réaliser des teintures de myrrhe, de copal...

La teinture d'encens de Venezia sur Potions.

 

Mode opératoire

 

Mélanger les HE, teintures et alcool dans un flacon en verre brun.
Laisser en contact au moins 1 mois à l'abri de la lumière et de la chaleur. Rectifier éventuellement à ce stade et laisser encore en contact quelques semaines.

A chaque modification, il faudra attendre...
Noter toutes les gouttes ajoutées dans un petit carnet si vous avez l'envie de refaire la même composition.

 Glacer une nuit au congélateur pour que les résidus solides se complexent, filtrer et laisser idéalement encore quelques semaines maturer.
Votre parfum est prêt.

 

              Ainsi s'achève la saga des mes petits parfums d'été qui a commencé avec  le parfum vétiver-lavande sur lequel j'ai mis quelques généralités et les formules de toutes les teintures.

Il est possible de continuer la série par la rose, l'encens, le santal, l'ylang-ylang,  le jasmin, les bois ... tout est possible autour d'une simple ligne directrice.

 

 

Quelques livres sur les parfums

 

- Nicolas de Barry
"Des parfums à faire soi même". Editions Minerva

LA Bible pour aller plus loin, des généralités, les bases, des recettes, des conseils et adresses.
Excellent livre dont j'avais testé un vinaigre de toilette mis sur le blog.

 

- Freddy Ghozland et Xavier Fernandez
"L'herbier parfumé, histoires humaines des plantes à parfum".  Éditions Plume de Carotte (dont j'avais indiqué l'excellence de la série "l'herbier...")

Un très beau livre sans recettes de parfums. On y trouve quelques recettes de cuisine comme celle d'une confiture de pastèques au patchouli que je me promets d'essayer.

Mais vous pourrez rêver sur des plantes à parfum, un parfumeur par plante, de belles planches d'herbier, de beaux flacons, des photos, plein d'indications et de vocabulaire sur les parfums.

 - David et Carol Schiller
"556 Aromatherapy formulas for mind and body". Sterling Ed.

Vraiment très pratique pour les personnes qui ne savent jamais combien de gouttes et avec quoi associer les HE.
Il est utilisable sans problème par les personnes qui ne maîtrisent pas l'anglais vu qu'il n'y a quasiment que de petites formules.

Je n'ai pas compté s'il y en avait effectivement 556 mais il y en a plus que vous ne pourrez jamais en faire, classées par indications dont un petit chapitre incongru sur des menus de déjeuner et dîner ^_^ .

Chaque formule compte au maximum 4 huiles essentielles, ce qui est bien pratique quand on ne possède pas une aromathèque de folie.
Ces idées peuvent servir pour faire des parfums mais aussi pour les cosmétiques et baumes.

- Patty Canac, Christiane Samuel, Samuel Socquet-Juglard
"Etes-vous au parfum? comment mieux sentir pour mieux vivre", InterEditions

Livre intéressant sans recettes.
Vous croyez que vous n'êtes pas doués pour sentir alors que vous avec un nez au milieu de la figure? Ce livre est pour vous!
Il concerne tous les aspects de l'odorat et des odeurs dans notre vie.

Il donne quelques pistes pour qualifier les odeurs que  l'on rencontre en milieu urbain ou autre (vie quotidienne, cuisine...),  les mémoires olfactives, apprendre à mémoriser les odeurs, un quizz rigolo à la fin pour découvrir votre profil olfactif.

Moi j'ai un profil oriental que je ne me connaissais pas ^_^

- Parfums naturels des marques bio
Pour s'inspirer...

          J'espère que vous n'êtes pas lassés de ces petits parfums d'été... Plus que 2!

Celui dont je vous livre la formule aujourd'hui a été élaboré avec des ingrédients qui m'évoquent un certain ailleurs, peu identifié, variable, changeant au fil des jours.

 Tout y est de ces résines, épices, fruits  ou aromates venus d'ailleurs : cardamome, vanille, bergamote, tonka, encens, ciste, myrrhe, coriandre... et même la rose dont le nom  viendrait du vieux persan.

           Si c'était à refaire, je diminuerais le nombre de gouttes de coriandre à 2 car elle a longtemps dominé en note de tête.
Ou alors je couperais la bergamote par du citron ou du pamplemousse pour diminuer la note poussiéreuse du départ liée à la coriandre.

 A ce jour c'est un parfum dont la palette olfactive varie beaucoup tout au long de sa durée de vie cutanée. Je trouve que c'est un parfum très vivant.
Le patchouli vanillé terminant le voyage sur la peau.

 

 

Sac en tissu wax chez Anouck31 pour y mettre les flacons d'HE

 

 

Petit parfum d'été : Exotica

En gouttes

 10 bergamote
4 coriandre fruit

 10 encens sacra
4 absolue de tonka
6 cardamome
6 myrrhe
10 absolue de rosa centifolia

 20 teinture de vanille
10 patchouli coeur
4 ciste corse

 dans 1 flacon brun de 10 ml complété par un mélange d'alcool à 96 ou 90° et de teinture de labdanum

 

L'encens sacra peut être remplacé par un encens  Boswelia carterii mais l'odeur en sera moins profonde.
Yulaan indique qu'il est intéressant de mélanger les encens de plusieurs provenances.

Le patchouli coeur, l'un des plus délicats, peut être remplacé par du patchouli normal pour obtenir une note orientalisante plus marquée.
Je suis certaine qu'il pourrait être remplacé en totalité dans cette synergie par de l'ylang ylang à choisir en version extra, celle des parfumeurs, plus douce olfactivement.

L'huile essentielle de ciste peut être remplacée par une merveilleuse teinture de labdanum en totalité.
Si vous avez la chance de posséder de l'absolue de ciste, alors là n'hésitez pas, moi j'adore!

 NE PAS SE PARFUMER AVANT EXPOSITION SOLAIRE

 

 

Teinture de vanille

5  à 10 gousses de vanille (oui c'est beaucoup!) grattées et coupées en tronçons
Couvrir d'alcool à 90° dans un bocal de 100ml.

Laisser en contact plusieurs mois et filtrer.
Je ne filtre qu'au bout d'un an mais il m'arrive de prélever à la pipette dans le flacon en cas de besoin, le parfum se développe rapidement.

 

Teinture de labdanum (ciste)

Merveilleuse ciste qui sous forme de résine apporte une note ambrée divine, toujours constante et sans surprise. A s'offrir absolument!
2 parts de résine brute de labdanum
3 parts d'alcool à 90°

Mélanger très régulièrement afin de solubiliser la résine. Filtrer si tout ne se dissout pas.
Nettoyer obligatoirement le goulot avec un tampon alcoolisé!

 

 Les généralités sur la fabrication maison d'un parfum ainsi que les formules de teintures se trouvent sur le message sur le parfum vétiver-lavande. 

              Le plus difficile de mes petits parfums d'été a été celui que je voulais faire autour des notes d'agrumes.
Si ce sont des senteurs faciles, agréables et toujours réussies, ce sont celles qui sont les moins persistantes puisque ce sont des produits très volatils.

          Les alliances classiques avec le patchouli et le santal en notes de fond, avec la cannelle  ou avec le très classique romarin des Colognes fonctionnent vraiment bien.

D'autres HE peuvent leur être associées comme dans le mélange de Rainbow meadows suivant où à côté de la  lavande et du romarin, apparaissent le basilic, la menthe, les pins, thyms  et eucalyptus plus surprenants ainsi que le cyprès, le gingembre, le lemongrass et le genièvre :

 

Workout Baby Workout Blend
ESSENTIAL OIL	PARTS
Basil, Sweet	1
Cypress	2
Eucalyptus, Blue Gum	1
Fir Needle, Siberian	2
Ginger	3
Grapefruit, Pink	4
Juniper Berry	5
Lavender 40/42	7
Lemon	9
Lemongrass	1
Lime	2
Orange, Sweet	2
Peppermint	1
Petitgrain	1
Rosemary	1
Thyme, White	1

 

        Tout est donc possiblement associable aux agrumes qui constituent avec la menthe les notes de tête par excellence, il faut les laisser aller et venir au milieu des autres senteurs. Je me suis laissée guider par des parfums naturels aux agrumes.

J'adore le résultat final qui était formidable avant de le glacer mais qui a considérablement gagné en douceur.

          Il développe un parfum aqueux délicieux mais mon mélange aurait pu compter une proportion plus grande de zestes avec du pamplemousse que j'oublie toujours ainsi que quelques petits grains (vous croyez ça que j'ai oublié d'en mettre dans un parfum aux agrumes?).
La référence aux  agrumes serait peut-être plus nette.

Il est glacé et filtré depuis plusieurs semaines mais je me demande si je ne devrais pas ajouter quelque petit grain histoire de voir comment ça évoluerait.

 

 Merci à Venezia qui m'a offert tous ces flacons à parfums

 

Petit parfum d'été : Agrumes

En gouttes

 16 bergamote
6 orange douce
6 citron
6 mandarine rouge

 6 oranger amer zeste
2 menthe nanah
2 basilic français
4 verveine  exotique (litsée citronnée)

 4 thym saturoides
16 teinture de benjoin
2 lentisque pistachier

 dans 1 flacon brun de 10 ml complété à l'alcool à 96 ou 90°

 

NE PAS SE PARFUMER AVANT EXPOSITION SOLAIRE

 

Mode opératoire

Mélanger les HE, teintures et alcool dans un flacon en verre brun.
Laisser en contact au moins 1 mois à l'abri de la lumière et de la chaleur. Rectifier éventuellement à ce stade et laisser encore en contact quelques semaines.

A chaque modification, il faudra attendre...
Noter toutes les gouttes ajoutées dans un petit carnet si vous avez l'envie de refaire la même composition.

 Glacer une nuit au congélateur pour que les résidus solides se complexent, filtrer et laisser idéalement encore quelques semaines maturer.
Votre parfum est prêt.

 

Teinture de benjoin

1 part de résine de benjoin en poudre
4 parts d'alcool à 90°

Introduire dans un flacon propre, agiter tous les jours sans ouvrir, filtrer au bout de 15j et compléter à 5 parts avec de l'alcool à 90° si l'on en a perdu à la filtration.
Il est indispensable de nettoyer le goulot avec un tampon alcoolisé après chaque prélèvement pour éviter que le bouchon colle. Toutes les résines collent un peu en séchant.

 

         La dilution de ce mélange pourrait très bien se faire avec une teinture d'écorces d'agrumes à filtrer au plus vite sous peine de se retrouver avec une odeur de zestes fermentés.

Il suffit à peine de quelques heures si vos agrumes sont de bonne qualité. Au bout de 2/3 heures, ça peut déjà être très agréable et il vaut mieux filtrer trop tôt que trop tard, le mieux en la matière étant assurément l'ennemi du bien.
Ce sont les teintures qui demandent la plus grande vigilance et un titre alcoolique d'environ 70/80° suffit largement.

 

Les généralités sur la fabrication maison d'un parfum ainsi que les formules de teintures se trouvent sur le message sur le parfum vétiver-lavande. 

         C'est la divine vanille qui se place en 4è position sur la liste des petits parfums d'été.
La vanille, c'est bon, un point c'est tout!

On en mange et c'est évidemment tentant de s'en oindre; l'un des premiers macérâts huileux que l'on fabrique est souvent celui de pâquerettes qui sent si fort que le second est généralement celui de vanille très gratifiant du point de vue olfactif.

 

         La vanille se prête admirablement bien aux supports parfumés sur corps gras. Mais mon propos dans cette série n'est pas de traiter des senteurs sur huile.
Pour moi, elles ne font pas vraiment partie des parfums.

Ce que j'aime dans le geste du parfumage, c'est le fait que ça se "pschitte", que l'alcool s'évapore pour laisser un sillage enchanteur.
Et j'adorerais que l'on inventât un bidule qui pschitterait une douche de gouttelettes sous laquelle  je passerai pour être parfumée.
J'ai d'ailleurs un vaporisateur à l'ancienne avec une poire mais je ne connais personne qui adore pschitter pendant que je passe sous le spray.
Mon vapo fait le beau sur la commode.

Un soin huileux parfumé pour moi est un soin, une façon de s'occuper de sa peau; j'ai du mal à le considérer comme un parfum même sous forme solide.

          Pour les parfums sur alcool, j'adore le CO2 de vanille bourbon très efficace et odorant.
Il n'a pas l'odeur masquée des extraits alcooliques concentrés.

 

 

Petit parfum d'été : Vanille

En gouttes

 14 orange douce
2 carotte sauvage

 10 baume de tolu dilué à 50% Farfalla

 8 clou de girofle
10 CO2 de vanille bio
4 santal Fidji

 dans 1 flacon brun de 10 ml complété à l'aide d'un mélange de teinture de vanille et d'alcool à 96 ou 90°

 

La carotte sauvage que j'utilise ici est le produit de la distillation des parties aériennes fruitées. Son odeur est plus douce que celle issue des semences de carotte que d'aucuns supportent difficilement.
Elle peut être remplacée par de la carotte semences mais il faudrait vraiment en mettre une trace (même pas une goutte complète à mon avis).

Le baume de tolu peut être remplacé par du baume du Pérou (attention au pouvoir allergisant de ces baumes) ou à défaut par de la fève tonka en absolue ou en teinture.

Le santal de Fidji peut être remplacé par du santal austrocaledonicum ou au mieux par du santal blanc bien plus profond.

 

NE PAS SE PARFUMER AVANT EXPOSITION SOLAIRE

 

Mode opératoire

Mélanger les HE, teintures et alcool dans un flacon en verre brun.
Laisser en contact au moins 1 mois à l'abri de la lumière et de la chaleur. Rectifier éventuellement à ce stade et laisser encore en contact quelques semaines.

A chaque modification, il faudra attendre...
Noter toutes les gouttes ajoutées dans un petit carnet si vous avez l'envie de refaire la même composition.

Glacer une nuit au congélateur pour que les résidus solides se complexent, filtrer et laisser idéalement encore quelques semaines maturer.
Votre parfum est prêt.

 

 Teinture de vanille

5  à 10 gousses de vanille (oui c'est beaucoup!) grattées et coupées en tronçons
Couvrir d'alcool à 90° dans un bocal de 100ml.

Laisser en contact plusieurs mois et filtrer.
Je ne filtre qu'au bout d'un an mais il m'arrive de prélever à la pipette dans le flacon en cas de besoin, le parfum se développe rapidement.

 Teinture de fève tonka

3 grosses fèves tonka concassées
Couvrir d'alcool à 90°
dans un flacon de 50ml
Agiter régulièrement et filtrer au bout d'1 ou 2 mois.

Les généralités sur la fabrication maison d'un parfum ainsi que les formules de teintures se trouvent sur le message sur le parfum vétiver-lavande.

 

 

 

         Suite des petits parfums pour cet été, le royal patchouli !

Oui j'ose le qualifier de royal

- même si certains ne l'aiment pas,
- même si je sature régulièrement de son odeur quand je l'utilise beaucoup en thérapeutique,
- même s'il est très connoté hippie et pas "hippie chic" malheureusement .

 

           Car le patchouli bien dosé et bien utilisé me semble être  une odeur élégante :

- les agrumes l'aèrent,
- la rose lui donne du chien,
- la vanille le rend gourmand et nourrissant,
- le santal l'ancre définitivement sur la route de l'esprit,
- le géranium le sophistique,
- l'ylang ylang l'érotise à souhait...

Seule l'alliance avec la lavande me semble délicate car cela donne une odeur vulgaire que j'ai du mal à tolérer. Mais vous avez peut-être des idées pour réussir ce duo.

          

 

             Je trouve qu'il va aussi bien aux hommes qu'aux femmes.
Il suffit d'oser faire quelques mélanges en ayant la main légère sur la quantité de patchouli. Il pourrait vous surprendre.

Que vous dire d'autre à part vous donner ma formule et vous laisser me dire comment vous, vous aimez le Sieur Patchouli?

 

Petit parfum d'été : Patchouli

En gouttes

6 bergamote
6 orange douce
4 citron

 8 absolue de rosa centifolia
6 sauge sclarée

 6 patchouli
4 CO2 vanille bourbon
12 teinture de benjoin
2 cèdre de l'Atlas

dans 1 flacon brun de 10 ml complété à l'alcool à 96 ou 90°

NE PAS SE PARFUMER AVANT EXPOSITION SOLAIRE 

 

La sauge sclarée apporte un peu de notes herbacées et camphrées bienvenues pour donner de la complexité au patchouli.
La pointe de camphre me semble indispensable pour couper le côté doucereux du patchouli + vanille + orange + benjoin.
Elle est également une aide fixative pour de nombreux parfums.

La teinture de benjoin ne se sent plus véritablement dans les parfums, elle est bien moins présente que l'absolue pure au bout de la maturation.
Je n'hésite pas à doser la teinture de benjoin de façon quasi exagérée par rapport à la quantité d'HE, cela donne un parfum bien fixé qui ne sent pas le benjoin MAIS je ne modifie pas  l'harmonie avant le mois d'attente.

L'extrait CO2 de vanille, peut se remplacer par une dilution des HE dans un peu de teinture de vanille (5 à 10 gouttes par exemple).

 

Mode opératoire

Mélanger les HE, teintures et alcool dans un flacon en verre brun.
Laisser en contact au moins 1 mois à l'abri de la lumière et de la chaleur. Rectifier éventuellement à ce stade et laisser encore en contact quelques semaines.

A chaque modification, il faudra attendre...
Noter toutes les gouttes ajoutées dans un petit carnet si vous avez l'envie de refaire la même composition.

 Glacer une nuit au congélateur pour que les résidus solides se complexent, filtrer et laisser idéalement encore quelques semaines maturer.
Votre parfum est prêt.

  

Teinture de benjoin

1 part de résine de benjoin en poudre
4 parts d'alcool à 90°

Introduire dans un flacon propre, agiter tous les jours sans ouvrir, filtrer au bout de 15j et compléter à 5 parts avec de l'alcool à 90° si l'on en a perdu à la filtration.
Il est indispensable de nettoyer le goulot avec un tampon alcoolisé après chaque prélèvement pour éviter que le bouchon colle.
Toutes les résines collent un peu en séchant.

 Les généralités sur la fabrication maison d'un parfum ainsi que les formules de teintures se trouvent sur le message sur  parfum vétiver-lavande.

 Je publie un peu vite ces parfums pour cause d'embouteillage ... 

         La suite de la série des petits parfums d'été se fait aujourd'hui autour de l'huile essentielle de  litsée citronnée.
Je voudrais préciser quelles sont ses autres appellations: Verveine exotique, verveine du Yunnan,  litsée cubeba, litsea citrata ....

Un blog que j'ai découvert il y a peu, que j'apprécie et qui s'appelle "les litsées citronnées".

         C'est une odeur facile qui plait à beaucoup de personnes: fraîche et citronnée. Elle se marie très bien à la lavande.
Dans ma formule, l'absolue de mousse de chêne est une odeur de fond qui fixe le parfum qui semblerait trop fugace sinon.
C'est elle qui sert de note de fond dans les parfums chyprés (mon préféré est Mitsouko de la marque Guerlain).

 

 

              Mariée à la litsée qui est une odeur de séduction pure sans personnalité marquée, je trouve qu'elle donne de la profondeur à ce parfum qui peut être utilisé à la fois par les hommes et les femmes.

L'huile essentielle de poivre noir réchauffe un peu sa fraîcheur en apportant la sensualité qui lui manquerait.

 

 

Petit parfum d'été : Verveine

En gouttes

 4 bergamote
4 petit grain bigaradier sur fleur
6 citron

 4 oranger amer zeste
20 verveine exotique (litsée)
10 lavande fine d'altitude

 6 absolue de benjoin
4 absolue de mousse de chêne
4 poivre noir

 dans 1 flacon brun de 10 ml complété à l'alcool à 96 ou 90°

 

 

. Le petit grain sur fleur peut être remplacé par du petit grain bigaradier ou citronné
. La lavande d'altitude peut être remplacée par de la lavande fine
. L'oranger amer par de l'orange douce pour une note adoucie plus féminine
. La mousse de chêne masculinise légèrement le tout pour donner un parfum mixte. Elle peut être omise et remplacée par du romarin mais le parfum deviendrait alors plus commun.

NE PAS SE PARFUMER AVANT EXPOSITION SOLAIRE

 

Mode opératoire

Mélanger les HE, teintures et alcool dans un flacon en verre brun.

Laisser en contact au moins 1 mois à l'abri de la lumière et de la chaleur. Rectifier éventuellement à ce stade et laisser encore en contact quelques semaines. A chaque modification, il faudra attendre...
Noter toutes les gouttes ajoutées dans un petit carnet si vous avez l'envie de refaire la même composition.

Glacer une nuit au congélateur pour que les résidus solides se complexent, filtrer et laisser idéalement encore quelques semaines maturer.
Votre parfum est prêt.

Dans ce parfum, il n'y a pas de teintures.

 

Les généralités sur la fabrication maison d'un parfum ainsi que les formules de teintures se trouvent dans le message sur le parfum vétiver-lavande.