Potions et Chaudron, blog collectif de cosmétique naturelle

 

Pour répondre à la demande de Vénézia, voici enfin la recette du shampoing solide que j’utilise depuis très longtemps. 

 

Il s’agit d’un shampoing fait selon la méthode à froid. 

 

Les ingrédients qui composent cette recette sont simples. Je pourrais améliorer la recette mais elle fonctionne bien comme cela. Je me dois de vous dévoiler un petit bout de mon anatomie... j’ai les cheveux courts, très fins mais fournis (à l’inverse de certaine... non, non, je ne pointe personne en particulier, n’est-ce pas M...???

 

Ce shampoing fonctionne aussi très bien pour les cheveux très bouclés. Correction de vocabulaire : lire trèèès frisés. 

 

 

Les ingrédients :

 

L’huile de coco et de canola (colza) sont ma base pour ce shampooing. J’ai un faible pour l’huile de canola dans mes savons car elle donne une mousse très agréable et confère une dureté au savon que j’aime bien.

 

L’huile de ricin est une huile indispensable dans un shampoing car elle fortifie les phanères et nourrit les cheveux secs et cassés (ce qui n’est pas mon cas...). D’autre part, cette huile apporte une belle mousse au savon. J’ai un peu de misère avec les shampoings qui ne moussent pas beaucoup. Réaction un peu idiote mais je pense que cela doit remonter à des habitudes trèèèèèèèès lointaines mais bien ancrées!

 

L’huile de chanvre est très hydratante et nourrissante. Sa couleur verte donne une jolie coloration au savon - normalement - mais ici, altérée par le rhassoul... ce qui au final donne une couleur pas très très heureuse pour éviter de dire caca d’oie! Je sais, cette couleur n’est pas très glamour!

 

Le beurre de mangue est émollient, régénérant et nourrissant. Il est utilisé dans les soins pour les cheveux.

 

J’ai utilisé l’huile de pépins de raisins car je voulais une huile nourrissante sans effet de gras. 

 

Je n’ai pas jugé utile de mettre des huiles essentielles puisque le produit ne reste pas sur les cheveux et, est de surcroît rincé immédiatement et abondamment. 

 

Le rhassoul, que j’ai utilisé longtemps comme shampoing lorsque j’étais jeune. Il s’agit d’argile minérale naturel que l’on trouve uniquement dans le moyen Atlas Marocain. Les femmes orientales l’utilisent dans aussi bien pour les soins corporels que capillaires.

 

Le kaolin est de l’argile blanche douce et soyeuse. Ici, pour éviter l’aspect collant sur le cheveu que pourrait avoir le savon.

 

Du baume pour cheveux qui ne demandait qu'à être recyclé car un peu  collant lorsque utilisé directement.

 

 

La recette :

 

20 % huile de coco

20 % huile de ricin

20 % beurre de mangue

15 % huile de pépins de raisins

15 % huile de canola

10 % huile de chanvre

Eau et soude selon le calculateur avec un surgraissage à 5 %

Soie

 

Ajouts à la trace : 

 

1 cuillère à thé de rhassoul

1 cuillère à thé de kaolin

1 cuillère à soupe d'un baume complètement raté pour les cheveux

 

 

En conclusion, je pourrais dire que des modifications pourraient être apportées aux ingrédients mais finalement, pourquoi changer une formule gagnante?

 

 

 

 

Vous pouvez admirer la "magnifique" couleur!

 

  

 

PS : j’aurais peut être dû utiliser le passé car Parfum  m’en a offert une autre sorte... qui est devenu «l’unique du moment»! La recette de ce dernier 

J’ai découvert depuis peu le plaisir de faire et d’utiliser les bombes de bain.

 

Ce sont les bombes de bain moussantes que j’apprécie le plus.

 

 

Recette :

 

150 grammes d’acide citrique

150 grammes de bicarbonate de soude

50 grammes de SCI (sodium cocoyl isethionate)

50 grammes de lait de brebis en poudre

50 grammes de maïzena

50 grammes de beurre de karité

colorant en poudre rose neon pink

fragrance tarte à la fraise (jellybeans)

pulvérisations d’hydrolat de rose

 

Le SCI doit être sous forme de poudre fine.

 

Ne pas trop pulvériser d'hydrolat de rose car la pâte doit juste être humide. Une pâte trop mouillée va donner des bombes de bain qui vont gonfler et se craqueler en séchant et ce n'est pas le but recherché.

Les bombes de bain se détachent des moules au bout de 24 heures.

Une fois les bombes de bain démoulées, les laisser sécher à l’air libre 4 à 5 jours pour qu’elles durcissent bien.

Ces bombes de bain colorent l'eau du bain en rose. La mousse n'est pas très abondante, mais suffisante pour laver le corps.

 deux vidéos qui montrent que faire des bombes de bain ce n'est pas compliqué.

 

           Aujourd'hui, pas de recettes cosmétiques mais juste un peu d'humour.

Il parait que les hommes et les femmes ne parlent pas tout à fait le même langage. On aurait besoin de dire beaucoup de mots, eux en utiliseraient peu.
Tous ces poncifs...

En ce qui concerne la cosmétique, je me suis livrée à une expérience amusante que j'aimerais vous relater.

Je lui donnais des mots et il me disait ce que ça lui évoquait.

        Si le goût vous en dit, pour faire cette expérience, choisissez de préférence un homme né avant que l'on médiatise les métrosexuels ou autres jeunes hommes qui aujourd'hui prennent soin de leur peau.

Nés au temps où les hommes, les vrais évidemment, se donnaient quelques claques sur les joues avec des après rasages alcoolisés et puants, ils se mettent de la crème quand c'est le docteur qui l'a prescrit ou quand ça démange véritablement.

Source image

         Les réponses sont édifiantes même quand on s'y attend!


GELEE

- "Confiture", "ça colle vraiment et ça ne tient pas sur la tartine"
- "Mais je te parle de cosmétiques"
- "Oui mais c'est ce que ça m'évoque, je n'y peux rien!"


GEL

- "C'est froid",  "gel hydratant"
- "Ah, il y a de l'espoir"  ^_^


CREME

"Je crois que ça doit coller"


SERUM

- "Sang qui coagule"
- "Tu exagères la!"
- "Mais non le sérum, ça sauve des vies, c'est issu du sang, c'est un terme médical!"


FONDANT

"Là c'est sûr que ça doit coller"


EMULSION

- "Vinaigrette"
- "Toi tu n'as pas lu mon livre!"


BAUME

- "Euh, euh ...  ça me fait penser à arnica, embrocation, sport, traumatisme"
- "Quel vocabulaire dis donc,  est-ce que tu sais que c'est composé de 100% de gras?"
- "Ah bon? c'est positif quand même, si ça doit soigner"
- "Je t'adore!"


BEURRE CORPOREL

"Gras!"


BEURRE FONDANT

"C'est bon", "gastronomie", "c'est fait pour bouffer quoi, rien d'autre"

Pardon, il s'exprime avec un vocabulaire plus soutenu habituellement mais il appelle toujours un chat un chat...


LAIT

- "Je ne sais pas, ça dépend"
- "Ne réfléchis pas, dis moi juste si ça te donne envie de mettre ça sur ta peau"
- "En fait, je n'ai rien envie de me mettre sur la peau, ça ne me parle absolument pas."



Fin de l'expérience, il avait déjà utilisé tous ses mots.

Moi j'en avais encore plein en réserve: gel-crème, nourrissant, crémeux, lissant, repulpant, régénérant, anti-âge, ressourçant, fluide, élixir...


     Chez vous, ça donne quoi?

 

Lorsque l’on parle de coïncidences... ou de concordances des temps... voici un savon que j’ai fait en même temps que Michèle faisait celui-ci. La différence, je suis beauuuuuuuuuucoup moins prompte que cette dernière sur le clavier!

 

Au départ, j’ai fait ce savon pour moi, une fois n’est pas coutume. J’avais des bouts de savons bleus et le goût d’un savon blanc qui laisserait apparaître des fragments bleus pour venir chatouiller le bout de mon coeur et me faire sourire. Et oui, au cas ou vous ne l’auriez pas encore compris, j’aime le bleu!

 

Pour obtenir un savon très blanc, j’ai choisi un mélange que j’ai déjà utilisé et je dont je connaissais le résultat.

 

Pour allier la pureté et la douceur à ce savon, je voulais une senteur qui, elle aussi, me fasse sourire. A l’époque, j’avais une envie d’agrumes. Je ne sais pas si vous êtes comme moi mais l’odeur de pamplemousse me fait sourire et me met de la joie dans le coeur.  Je venais de recevoir des fragrances d’agrumes et j’ai osé faire un mélange avec de l’huile essentielle et senteurs artificielles.

 

Au final, un savon hydratant qui donne une mousse très agréable et qui a une odeur avec un petit «je ne sais quoi» qui provoque un contentement.

 

 

La recette en pourcentage :

 

Soie ajoutée dans l’eau avant l’ajout de la soude

Volume d’eau et de soude calculés avec le calculateur Soapcalc

 

40 % de noix de coco

25 % d’huile de grignons

25 % d’huile de colza

5 % de beurre de karité

5 % d’huile de ricin

 

Ajout à la trace :

 

Lait en poudre

Copeaux de savons bleus

1 volume d’huile essentielle de lavande

1 volume de fragrance de yuzu

1 volume de fragrance de pamplemousse

 

 

          "Quatre végétaux sont indispensables au bien-être de l'homme: le blé, le raisin, l'olive et l'aloé.

Le premier le nourrit, le second élève son esprit, le troisième lui apporte l'harmonie et le quatrième le soigne"

Christophe Colomb (1451-1506)

      
            On lui prête cette phrase séduisante qui m'a inspiré une crème particulière pour la nouvelle année 2011.
Christophe a découvert l'Amérique et moi je viens de découvrir le tribehenin!

Je ne vais pas vous raconter que c'est une île surgie du fond des mers ni que s'y trouvent quelques tribus isolées.
Non, non c'est un agent émollient, conditionnant  et épaississant issu de  la glycérine (glycérol)  et de l'acide béhénique. Un ester quoi...


            L'acide béhénique est un acide gras que l'on trouve dans les huiles de jojoba, d'olive, de colza, d'arachide, dans les gras de poisson etc.
Il est très intéressant  puisqu'il est à l'origine de nombreux ingrédients  cosmétiques gras tout comme l'acide stéarique très prolifique aussi.

Je vous avais déjà parlé de l'alcool béhénylique dans l'une de mes nombreuses copies des célèbres beurres corporels, la Boutik Ducor.

Cet alcool est un agent épaississant dont je sais après divers essais qu'il donne un toucher plus adoucissant que l'alcool cétylique.
L'aspect lissant se développe dans les jours qui suivent la fabrication de la crème.
On n'en trouve plus guère en France et c'est bien dommage.


             Le tribehenin lui (ou Syncrowax HRC) est noté "3 têtes qui sourient" par Rita Stiens et se présente sous forme de billes blanches qui fondent dans la phase huileuse entre 57 et 62°C.

Qualifié dans la fiche fournisseur d'agent modificateur de structure, cela aurait dû faire tilt dans mon cerveau quand je l'ai lu.

D'autant plus que le fabricant indique qu'il modifie la structure des autres cires les rendant moins rigides et plus brillantes.

Prochains essais: dans des baumes et non dans des émulsions!

Infos


        Passons enfin au nom de ma crème: "2 miels 11", une allusion à la nouvelle année 2011 et à une carte de voeux ainsi libellée qui m'a bien inspirée (merci D.)

Ma crème comprend donc:

2 miels (miel de lavande maritime et miel de Manuka présent dans mon savon au pissenlit

0 karité ^_^ (c'est un réel exploit n'est-il pas ?  mais aussi 0 parfum, 0 phénoxyéthanol, 0 paraben, 0 acide lactique. Meuh non ce n'est pas un ingrédient l'acide lactique!)

11 ingrédients au total (vous verrez qu'on y arrive très vite!)

           Je voulais une crème bénéfique et simple. Une crème universelle qui puisse servir pour le corps, les mains, les pieds... de la terre entière.

J'ai donc choisi des huiles végétales issues des plantes bénéfiques citées par Christophe (olive, pépin de raisin, germe de blé) que  j'ai complétées par un beurre exotique (le coco puisque je ne pouvais pas choisir le karité) et de l'aloé vera concentré comme seul actif.

L'huile de coco possède d'indéniables propriétés cosmétiques, est assouplissante sans apporter trop de sensation de gras et sent bon dans sa version extra vierge bio.

Formule de la "Crème 2 miels 11"

Phase huileuse (6 ingrédients)

- 5 Huile de coco bio
- 5 Huile de pépins de RAISIN
- 5 Huile d'OLIVE des Pouilles (offerte par Lolitarose)
- 4 Tribehenin ou SynchroWax (Huiles et sens)
- 3 Emulsifiant Olivem 1000
- 0.5 Antioxydant Aox cos

Phase aqueuse (2 ingrédients)

- 66 Extrait hydrolat-glycériné de silicium organique (magnifique produit!)
- 5 Mélange de miels

Troisième phase (3 ingrédients)

- 3.5 Huile de germes de BLE
- 2.5 ALOE VERA x 40 (Bilby)
- 0.5 EcoGard

Acide lactique pour ajuster le pH

Emulsification à 70/75° réalisée au mixer électrique pour 200g.

 

          La crème obtenue est jaune pâle, brillante, si brillante que j'ai eu l'impression qu'elle allait se déphaser. On dirait de la crème glacée décongelée.

D'autant plus que la texture était bizarre. Elle se cisaillait puis glissait quand je tentais de la prélever avec la spatule en silicone.

La pénétration est tout aussi particulière. Tout d'abord une sensation aqueuse et très fraîche qui plairait à Mlk puis un évanouissement dans la peau qui sèche presque aussitôt!

Bizarre et absolument perturbant.

          Doutant de mon choix d'émulsifiant (3% d'olivem 1000 peu gras et au toucher un peu sec parfois), j'ai immédiatement reformulé en choisissant du VE (glycéryl stéarate) plus gras et en permutant les proportions (3% de SynchroWax et 4% de VE).

Les deux crèmes sont identiques d'aspect et de toucher.
Aucune différence n'est notable 3 jours après la fabrication!

          Quelques recherches m'ont menée à la notion de textures transformantes dans un article fort intéressant sur quelques ingrédients dont l'un issu de l'acide béhénique sous forme de PEG.

Le terme de "quick break" et la description de la sensation à l'application sur la peau me semblent assez proches de ce que donne ma crème 2011.

Je cite:

"Lors de l'application sur la peau, la structure unique du bi-gel se brise entraînant une agréable sensation de fraîcheur.  Cet effet appelé "quick break" ... Sensible aux électrolytes de la peau, le réseau ainsi créé se casse lors de l'application, libérant ainsi l'eau de la formule et provoquant un effet frais perceptible. Un film continu discret de phase grasse se forme alors à la surface de la peau pour un confort d'utilisation, un fini agréable et un effet protecteur renforcé"

              Il me semble que la forme PEG devrait permettre l'amélioration du toucher et donner des émulsions bien plus acceptables sur le plan cosmétique.

Ici l'effet protecteur de la phase grasse ne me semble pas évident mais il est bien "continu et discret".

  

            

                  Ma "2 miels 11" ne démérite pas trop pour autant même si la formule doit être repensée.

Si elle semble toujours au bord de la rupture malgré une nette stabilité**, même si elle est trop brillante, elle laisse la peau "rebondie" et hydratée.
Au temps de Christophe, l'on était moins exigeant qu'aujourd'hui sur l'innocuité et les textures des produits de beauté  ^_^ .

** Edit :  Les deux crèmes au VE et olivem ne sont finalement pas stables dans le temps. Elles se déphasent soit environ 3 semaines après fabrication. Devoir à recommencer!

                     Extrait hydrolat-glycériné de silicium organique (magnifique produit!).

Cela ne vous interpelle pas un peu?

Ah tout de même, il y en a qui lisent les formules!

J'avais droit à seulement 11 ingrédients n'est-ce pas ? Alors j'en ai inventé un dont les 66% sont composés ainsi: 50% hydrolat de chanvre, 10% de silicium organique et 6% de glycérine végétale bio ^_^

Je regrette que la formulation en janvier 2011 se fasse par temps froid car l'effet frais et aqueux est formidable.

                   Aahh là là, je rêve de me trouver à bord de la Santa Maria quelque part sous les tropiques!

L'automne voit revenir chaque année deux choses qui me font prendre quelques kilos, que je reperds difficilement après les fêtes : le raisin, que je mange avec du pain et du fromage de cantal doux et le coing dont je fais de la pâte.

Au début, j'avais des coings sauvages du midi, odorants, rabougris et quelques fois habités, mais qui donnaient une pâte d'une saveur incomparable, ou comparable à la pâte d'azeroles, leçon de patience de mes grand-mères et qui faisait nos délices.
Maintenant, exilée et n'ayant plus de garrigue où ramasser les coings, je les achète au marché mais il leur manque toujours un peu de soleil. Tant pis, tant que je pourrai tourner le presse-purée pour passer les fruits, il y aura du "membrillo" chez moi en automne.

Alors, me direz-vous, quel rapport avec le titre de brut de laurier. Vous ne voyez pas ? C'est normal, difficile de trouver si on ne sait pas, sauf de rares personnes qui l'ont testé, ce savon qui me donne un mal de chien chaque année.

....Dans le sud-ouest par contre, les lauriers foisonnent et j'en ramasse les baies à maturité pour en extraire une toute petite quantité d'huile que je mets dans mes savons pour les peaux à problèmes.
"Mettre les baies à bouillir dans de l'eau et recueillir au fur et à mesure l'huile verte qui surnage dans les bouillons. Mixer ensuite les baies et refaire bouillir, on extrait encore un peu d'huile, cuillerée après cuillerée. Mettre au réfrigérateur, l'huile se prend sur l'eau qu'on ne peut éviter de prélever avec. Recueillir l'huile et s'il reste de l'eau, sécher très doucement au bain marie."
Vous pouvez aussi acheter tout simplement l'huile de baie de laurier, c'est plus rapide et plus simple ^_^
Bien, vous ne voyez toujours pas le rapport avec le coing ? C'est encore normal.

Comme la cuisson de ma pâte, cette année et l'extraction de l'huile des baies de laurier tombaient le même dimanche, j'ai eu l'idée, ni sotte ni grenue, de garder l'eau de cuisson des coings pour diluer la soude de mes savons. Pourquoi ? Ni tengo idea. Sin rason.
Juste, ça me plaisait bien.
Vous voyez, maintenant ?

Alors voilà ce savon, toujours trop vite distribué mais dont j'ai sauvé un morceau pour le tester enfin, hier.

Pour 2184 grammes d'huiles :

• 112 g de beurre de cacao
• 608 g d'huile de coco
• 320 g de beurre de karité
• 464 g d'huile de palme équitable
• 320 d'olive pomace (aceite de orujos de oliva, de l'autre côté)
• 320 d'huile d'olive bio, macérée avec du thym frais, du romarin et des feuilles de laurier
  
• 40 g d'huile de chanvre
  

à 7% de sur-graissage

j'ai ajouté :

• 55 g d'huile de baies de laurier, (plus un peu de sueur de mon front...mais nonnnnn !)
• une cuillère à soupe de spiruline
• le suc de trois branches d'aloé vera
• 125 ml d'eau de coing
• 40 g de lactate de sodium
• 10 gélules de vitamine E
• huiles essentielles de thym, de romarin et de laurier, 5 ml de chaque pour cette quantité.
  

Un savon dur mais d'une douceur réellement à tomber, je suis la première surprise.
Michèle avançait que la pectine du coing y est pour quelque chose, sans doute ; ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'il y a aussi le sacrifice des trois grosses tiges d'aloès de mon balcon, charnues à souhait, que j'ai pelées et mixées pour ajouter le suc à la trace.
L'odeur est un peu sauvage, l'aspect brut de décoffrage mais le toucher très doux, presque comme un gel de douche synthétique.

Comme quoi, il est aussi facile d'imiter (sans le faire exprès) le synthétique avec du naturel que l'inverse, CQFD !

Une superbe pâte de coing ici

   J'ai longuement hésité à écrire un billet sur ce dernier livre de Dominique Baudoux, pharmacien aromatologue:

"Pour une cosmétique intelligente, Huiles essentielles et végétales"

Dominique BAUDOUX, Editions Amyris (28,50 euro)

Auteur de nombreux ouvrages de référence sur les huiles essentielles, il est aussi directeur de la société Pranarom qui commercialise des HE et leurs dérivés.

 Le sous-titre du livre est : " Les huiles essentielles sur la peau, au travers de la peau, au delà de la peau".
Vaste programme s'il en est!


- Le sommaire

. Théorie sur les HE
. Théorie sur la peau
. Huiles végétales et HE
. Principales HE utilisables en dermocosmétique
. Soins quotidiens aux  HE (bains, massages, gommages, épilation, troubles de la peau) avec formules
. Annexes et index


- La mise en page

Les fiches monographiques de chaque HE sont disséminées dans le texte en belle page (page droite).
Souvent en regard d'une recette spécifique, elles indiquent la description de la plante, les propriétés dermocosmétiques et un avis d'expert.

Par exemple

. page 140 (gauche)
Eczéma de contact (une formule avec HE de matricaire, menthe des champs, camomille noble, lemongrass, hélichryse italienne, katafray, HV calendula, calophylle, noyau d'abricot)

. page 141 (droite)
Monographie de l'HE de camomille noble

- Le propos

On y retrouve le ton scientifique et sans fioritures des autres livres de D. Baudoux.
Chaque monographie est ponctuée d'un "avis d'expert" qui reprend le même ton avec quelques remarques sur les précautions à prendre.

Mais j'ai été terriblement gênée par les paragraphes intitulés "le plus" .

Ces paragraphes terminent quelques unes des recettes et  sont parfois des incitations à acheter des produits (finis ou non) vendus par la marque Pranarom.

page 160 "Faire une cure trimestrielle du complément Omega3-Q10 à raison de ..."

 
S'y mêlent quelques poncifs de médecine chinoise, de médecine holistique, de diététique, de principes naturopathiques...

 

page 124  "la lecture holiste de l'allergie est un excès de défense de l'organisme vis à vis du monde extérieur....l'allergie nous ramène aussi à l'organe foie... L'alimentation (laitages) et les médicaments (vaccins) sont autant de causes favorisant les états allergiques. Une superbe action de terrain se rencontre par la prise par voie orale d'une capsule d'Estragon 3 fois par jour..."

 

 Le vocabulaire et la tournure de certaines phrases m'ont laissée perplexe. Le style est lourd, flou et contraste avec le reste du livre.

page 82 "cette synergie aromatique ne vaut pas exclusivement pour les femmes mais pour tout individu souhaitant développer le pôle féminin de tout être vivant qui sommeille en lui"

page 168 "...  Prévenir, protéger et nourrir la peau au quotidien est la meilleure garantie pour sa durabilité en son état le plus intact...

 

- Les recettes

Ce sont des formules proches de ce que l'on connait des autres livres de D. Baudoux, à savoir  des formules d'aromathérapie plutôt que de vraies recettes cosmétiques.

Exemple: Sérum anti cernes page 130

HECT lentisque pistachier x ml

HECT hélichryse italienne x ml

HECT cyprès de provence x ml

HV argan 3ml

HV jojoba 4ml

1 application matin et soir jusqu'à amélioration sensible

- Mes "moins"

* La mise en page est légèrement déroutante car il faut sans cesse se reporter à l'index pour trouver les monographies des HE.

Mais c'est effectivement intéressant de lire les caractéristiques de l'HE majeure d'une formule en regard de la dite formule.

Ce n'est pas une réelle critique car l'ordre de classement me semble très individuel, nous n'avons pas tous la même logique.

* Le style décalé et parfois publicitaire des rubriques "le plus" donne l'impression que ces additifs ont été réalisés à la va-vite.

* Le titre peut prêter à confusion. 

On ne peut pas considérer que c'est un livre sur la cosmétique naturelle. Les formules contiennent beaucoup d'HE et pas forcément les plus courantes.

C'est un répertoire qui me semble un peu "pro".

 

- Mes "plus"

* Les photographies et les couleurs fraiches évoquant la nature, l'exotisme, les voyages...

C'est un vrai pari visuel car la maquette est originale. J'aime beaucoup ce style.

* Les formules d'HE très professionnelles donnent un éclairage non conventionnel sur certains usages d'HE.

Si l'on s'en tient aux recettes purement cosmétiques, certaines HE sont peu usitées et seraient pourtant efficaces quoique d'un maniement plus délicat.

Je pense  à la tanaisie annuelle couplée à la rose de Damas dans une formule régénérante et lissante.

* Une réflexion intéressante sur le nombre de gouttes pour 1g et 1ml. La question n'est pas réglée pour autant...

D. Baudoux indique qu'il faut respecter les proportions.

En conclusion

Ce livre ne me semble pas être celui à acheter en première intention pour utiliser les HE en cosmétique. Je l'ai lu maintes fois dans l'ordre, de la première à la dernière page contrairement à mon habitude.

Il ne me semble pas lisible autrement.

J'y suis revenue à plusieurs reprises pour me rafraichir les idées dans l'utilisation des HE pour la beauté car c'est là son intérêt. Ce livre mêle des formules pour de  vrais troubles dermatologiques et des recettes de beauté avec argiles, crèmes  neutres, HV et HE.

Un cadeau à s'offrir pour aller plus loin...

               En cet hiver rigoureux, j'ai fabriqué un soin protecteur pour homme qui n'aime pas trop le gras.
Or pour bien protéger la peau du froid, il faut des corps gras mais bien choisis.

Pour cela il me semble important de ne pas compter seulement sur la quantité de corps gras mais aussi:

- sur leur composition en acides gras
- sur le couple émulsifiant/épaississant

En effet trop de gras peut dans certaines circonstances faire plus de mal que de bien.


J'ai donc choisi:

- L'olive Protection ou Olivem 900
INCI : sorbitan olivate

C'est un émulsifiant formidable pour former des émulsions eau dans huile dont l'effet reconstituant est manifeste.
Il permet l'incorporation de phases grasses importantes à condition de bien stabiliser l'émulsion. Je choisis dans ce cas là du sulfate de magnésium (sels d'Epsom) comme ici et  ici.

Mais dans le soin à l'aloé -argousier, je préfère rester à 20% environ de corps gras et je couple l'olivem 900 à de l'alcool cétéarylique comme épaississant.

Autres soins à l'olive protection: ici, ici  et ici.


- L'Emulsifan
INCI : polysorbate 20

Emulsifiant issu de l'huile de coco sous forme de PEG, il "bétonne" la structure et allège le toucher de l'olive protection.

Il permet également de faire des brumes peu riches en corps gras, d'affiner les huiles corporelles...

Il doit impérativement être associé à un agent épaississant dans les émulsions. La texture se densifie alors un peu.

            
              Formule du "Soin vitaminé protecteur Aloé - Argousier"


- Phase huileuse

. 10% Huile de tournesol bio désodorisée
. 5% Beurre de cacao bio du Pérou
. 5% Beurre de karité du Bénin
. 5% Olive Protection
. 4% Emulsifan
. 3% Alcool cétéarylique Chabou


- Phase aqueuse

. 57,10% Eau distillée
. 5% Glycérine végétale bio
. 0,1% Gomme xanthane
. 0,1% Konjac


- Troisième phase

. 2.5% Aloé concentré x 40
. 2% Vitamine E
. 0.5% Géogard 221
. 0,5% Huiles essentielles
. 0.2% Huile d'argousier bio

+/- Acide lactique pour ajuster le pH


Parfum "Mock jasmin"

- 9 gouttes de patchouli
- 6 gouttes ylang-ylang complète
pour 100g de crème.

Sensé être un ersatz de jasmin, je trouve qu'il est très proche du patchouli.
Il se complexifie néanmoins au fil du temps.
Sans que je n'y retrouve cependant le jasmin...


Mode opératoire

- Dans un petit bol désinfecté, diluer les gommes dans la glycérine en malaxant bien jusqu'à former une pâte lisse et sans grumeaux.
Mixer dans l'eau petit à petit et laisser gonfler 10/15mn.

Il ne faut pas incorporer le konjac dans l'eau chaude sous peine de voir se former des grumeaux difficiles à récupérer.

- Peser la phase huileuse dans un autre bécher désinfecté et porter les deux phases dans un bain marie à 75°C.

- Verser les huiles dans l'eau et mixer pendant 5/10mn en ayant soin de ramener vers le fond du bécher toute la crème qui épaissit sur les bords.

- A 25/30° incorporer un à un les éléments de la 3è phase sauf les HE en mélangeant bien entre chacun d'entre eux à la maryse en silicone.
A froid, ajouter les HE et ajuster le pH si besoin était.


                    Pourquoi ces ingrédients ?


- Les gommes gélifiantes : xanthane et konjac

Outre la gomme xanthane, j'utilise du konjac que je ne connaissais qu'en gélules coupe-faim car il a la capacité d'absorber jusqu'à 100 fois son poids en eau. On lit aussi qu'il peut gonfler jusqu'à 17 fois son volume.
Bref il absorbe beaucoup d'eau...

Il doit impérativement être écrasé dans un peu de glycérine avant d'être incorporé à la phase aqueuse sous peine de former des grumeaux.

Je le couple à la xanthane pour sophistiquer un peu la texture comme je le fais avec le couple cellulose/xanthane.

Outre la stabilisation de l'émulsion, le konjac riche en glucomannanes hydrate la peau.
Il est émollient et légèrement filmogène ce qui me permet de ne pas augmenter la phase huileuse.

Comme d'habitude, les gélifiants doivent s'utiliser à faible dose (ici 0.2%) pour éviter un effet collant désagréable à l'application.


- L'huile de tournesol bio désodorisée

Riche en omégas 6 , acides gras constituants des céramides cutanés, l'huile de tournesol mal-aimée des produits de beauté maison est pourtant une huile formidable.
Les céramides forment le "ciment" de notre peau, permettant d'éviter la deshydratation.

J'aime assez comparer notre peau à un mur dont les briques seraient les cellules épithéliales et le mortier seraient les céramides.
Charger sa crème en omégas 6 permet de la protéger efficacement.

L'huile de tournesol est peu onéreuse, elle existe en version bio tout aussi abordable et quand on peut l'avoir en version désodorisée, c'est le nirvana!
Elle est riche en vitamine E excellent agent anti oxydant, réparateur et hydratant.

Si l'on veut faire encore plus performant dans la protection cutanée, on peut la choisir en version bio, oléique (omégas 9) et désodorisée chez Bilby.

 

Autres crèmes à l'huile de tournesol ici,  ici

 

- Le beurre de cacao bio du Pérou

Une merveille olfactive!
Je suis passée devant dans un salon bio, je me suis dit "Baah, du beurre de cacao, tu en as plein le frigo!".
Et en plus du très bon.

J'ai passé mon chemin, je suis revenue goûter une infusion, regarder les plantes amazoniennes que je connais grâce à Malegria qui m'en a offert.

Avant de partir, j'ai tout de même demandé à sentir ce beurre de cacao à 12 euros la plaque de 125 g. Gloup!!

Et là j'ai sorti mon porte-monnaie sans plus réfléchir: une odeur de chocolat blanc si réaliste que j'ai failli croquer dans la tablette.
Il est juste sublime et je crois n'en avoir jamais senti un comme cela. Et pourtant je m'y connais en beurres de cacao.


Mise à part l'odeur renversante qui ne peut pas persister dans mon émulsion (mais qui est géniale en baume pour lèvres), le beurre de cacao est un bon agent nourrissant et protecteur des peaux sèches.
J'y ai recours en petite quantité dans les soins pour enfants.


- L'huile d'argousier bio

Excellent cicatrisant cette huile pressée à froid est riche en vitamines (bêta carotènes et vitamine E) ainsi qu'en phytostérols comme les insaponifiables du karité.
Vous comprenez pourquoi ce beurre me semble indispensable en cosmétique.

Les phytostérols sont des merveilles du monde végétal, anti-inflammatoires, réparateurs et protecteurs de la cohésion cutanée.
En usage interne, ils prennent la place du cholestérol et ne se déposent pas dans les artères.

L'argousier existe également en extrait CO2 que je comptais utiliser à 0.2%. Mais je n'en avais plus et j'ai dû utiliser l'huile en petite quantité pour ne pas modifier ma formule au dernier moment.
Il suffisait d'en  incorporer 1 à 10% en diminuant d'autant la part d'eau.

Avantages des vitamines dans les cosmétiques ici


- L'aloé vera concentré x 40

On ne vante plus les propriétés de l'aloé véra pour la peau: hydratant, cicatrisant et apaisant notamment en cas de brûlures.

Il apporte également son lot de vitamines.
Je le préfère sous forme concentrée et liquide permettant de l'incorporer en faible quantité (2 à 2.5%) afin de laisser de la place dans la formule pour d'autres actifs.

       Le résultat

A la fin de la fabrication, c'est une crème qui semble pénétrante, molle et filante  comme les crèmes à la lécithine.
Les polysorbates donnent souvent ce type de texture un peu "gonflée" mais je ne pensais pas l'obtenir avec de l'olive protection.

Au bout d'une semaine, la texture est plus homogène, encore plus légère à mon avis.
Dans le flacon pompe, elle n'épaissit pas tout en apportant un réel confort.
J'aime beaucoup cet effet protection fine tout à fait supportable sous une autre crème pour le visage.

La couleur orange douce est assez labile à la lumière et doit être protégée en flacon opaque si l'on veut la garder.
Elle serait plus intense si j'avais incorporé l'huile d'argousier à 5%.

      L'association "Olive protection + Emulsifan + 10% beurres + 10% huiles végétales" fonctionne vraiment bien si l'on veut protéger des peaux qui n'aiment pas trop le gras!

Baume pour rhume d’homme!

 

 

Pour le défi organisé par un ange, j’ai décidé d’utiliser l’huile essentielle de niaouli.

 

Il s’agit d’une huile essentielle que j’ai boudée, délaissée pendant très longtemps car je l’associais à l’huile essentielle de tea tree. Je sais, il s’agit d’une autre forme de melaleuca... mais que voulez-vous...

 

Ici, il y a une expression que j’aime bien «avoir une grippe d’homme». C’est bien connu, un homme malade est un homme mort! Un de mes amis a eu un mauvais rhume et j’ai décidé de lui faire un baume pour le ressusciter le soulager.

 

Pour le baume, j’ai fait une recette trèèèèès largement inspirée  : http://princesseaupetitpois.over-blog.com/article-7306017.html et

 

http://potionchaudron.canalblog.com/archives/2009/12/30/16227982.html

 

 

 

Les huiles essentielles :

 

J’ai fait un mélange d’huiles essentielles avec un peu de menthe poivrée, du sapin baumier, d’eucalyptus radiata et... de niaouli!

 

J’ai choisi la menthe poivrée pour son aspect décongestionnant, antiviral et tonique parce que «lorsqu’on a le rhub, z’est divicile de s’exbrimer gorrectement, n’est-ce bas?»

 

Le sapin baumier, ici, pour inspirer les senteurs de la forêt québécoise et favoriser l’expiration. Ses qualités toniques et stimulantes sont intéressantes dans ce cas.

 

Le choix de l’eucalyptus radiata s’est fait pour son action stimulante sur le système immunitaire.

 

Le niaouli a été choisi pour son action antivirale et antibactérienne.

 

 

L’ensemble de ces huiles essentielles donne une synergie antivirale, antibactérienne, anticatarrhale et immunostimulante.

 

L’odeur générale est agréable. Aucune des huiles essentielles ne ressort plus l’une par rapport à l’autre. Au final, je me dis que j’aurai pu utiliser plus de niaouli!

 

 

La recette :

 

8 g de beurre de karité

6 g de cire d’abeille

15 g de macérat de calendula

16 g d’huile de tournesol bio

4 g de lécithine

2 g d’acide stéarique

1 gélule de Vitamine E

 

La synergie :

 

80 gouttes eucalyptus radiata

20 gouttes abies balsamea

20 gouttes melaleuca quinquinervia

8 gouttes mentha piperata

 

Merci à toi Malégria pour avoir organisé ce défi.  

                    Je cherche régulièrement à limiter les chutes de savons mais il faut bien avouer que ça m'est difficile.

Je voulais fabriquer pas mal de savons pour offrir.

Plutôt que d'en faire une grosse fournée d'une seule sorte, j'ai fabriqué un premier savon de formule classique dans lequel j'ai introduit quelques couleurs.

Ensuite, il a suffi de recycler les chutes du premier dans le 2è, celles du 2è dans le 3è etc. jusqu'à 4 couleurs différentes. Les chutes des deux derniers ont été transformées en marbres de bain pour arrêter ce cycle qui risquait de devenir infernal...

                 J'adore l'effet mosaique qui donne toujours des savons sympathiques et décorés sans trop de frais ni de difficultés.

           Le choix des couleurs est varié et il suffit de cranter les bords pour qu'ils soient plus "finis".
Ce sont des savons qui moussent bien, ils contiennent pas mal de gras durs.

Le mélange des parfums est un peu spécial  car les chutes ajoutent leur odeur à celle de la pâte. Au savonnage, cela ne me semble néanmoins pas choquant.

J'avoue ne pas avoir réfléchi intensément sur leurs accords, toute attentive que j'étais à réussir les alliances de coloris et la découpe au couteau cranteur.

Premier savon (fond blanc, chutes multicolores)

- 30% huile de coco indienne
- 30% huile d'olive bio
- 20% huile de palme bio et équitable (Bilby)
- 10% beurre de karité du Bénin/ du Burkina
- 5% beurre de cacao (merci Mlk)
- 5% huile de carthame bio

Soude et eau pour 6% surgras
Chutes de savons (bleu, marron, vert, rose et jaune)
Soie tussah
Huiles essentielles d'orange 5 fold et cannelle feuilles

Je préfère l'HE d'orange 5 fold qui est distillée donc moins oxydable que l'orange douce pressée. Pensez-y pour les émulsions ou les baumes où vous avez envie d'orange et hésitez à cause de la phototoxicité.

Le risque de faire rancir tout un lot de savons est minimisé et enfin les savons peuvent sentir l'orange!

Autre savon orange-épices-cannelle

Remarque:

L'huile essentielle de cannelle feuilles est beaucoup moins allergisante que celle d'écorce.
On confond souvent la dermocausticité de ces huiles avec leur risque allergisant.

L'huile essentielle de cannelle écorce contient près de 60% de cinnamaldéhydes potentiellement allergisants. Ils font partie de la liste des 26 allergènes à déclaration obligatoire. Cette HE contient très peu d'eugénol (phénols très dermocaustiques) alors que la cannelle feuille (HE) en contient près de 70-80%.

La cannelle feuille (HE) est donc plus dermocaustique qu'allergisante (même si l'isoeugénol  aussi  est allergisant!)
On considère que si elle est bien diluée, on diminue le risque de dermocausticité alors que le risque allergisant reste plus difficile à maitriser même en diluant.






Deuxième savon mosaïque (fond rose, chutes blanches)

La part d'huile de palme est diminuée au profit du beurre de cacao qui donne une mousse crémeuse toujours très appréciée.

Un peu d'huile de ricin apporte une émollience supplémentaire.

- 30% huile de coco indienne
- 30% huile d'olive bio
- 10% huile de palme bio
- 10% beurre de karité Burkina
- 10% beurre de cacao (Mlk)
- 5% huile de carthame bio
- 5% huile de ricin

Soude et eau pour un surgras de 6%
Oxyde rose dilué dans les huiles chaudes
Soie tussah
HE de cèdre de l'Atlas et de verveine du Yunnan.
Chutes blanches du premier savon.






Troisième savon (fond vert, chutes roses)

Je tente à nouveau le mélange tournesol/orange qui est très oxydable chez moi alors que j'adore cette association.

Tous mes savons ainsi composés finissent par rancir mais là, je dégaine l'arme fatale (orange 5F) qui permet de formuler tranquille.

- 30% huile de coco
- 20% huile de palme bio
- 30 % huile d'olive bio et d'avocat (Moune) à parts égales

- 15% beurre de karité Bénin/Burkina
- 5% huile de tournesol bio

Eau et soude pour surgras de 6%
Oxyde vert dilué dans les huiles
Soie tussah
Chutes roses du 2è savon
Huiles essentielles de lavande, vétiver et orange 5F

Remarque:

La couleur verte est assez facile à obtenir en savonnerie naturelle: huiles végétales vertes sauf l'olive, argile verte, macérats huileux de consoude, poudre de chlorophylle...

L'alliance du duo tournesol/orange avec la chlorophylle chez moi, ce n'est plus désastreux, c'est fatal!

Les infusions et les couleurs naturelles vertes s'affadissent un  peu au séchage.
Mes savons mosaïques sont des cadeaux que je préfère stables dans le temps, je colore donc avec de l'oxyde vert qui est un très joli vert anglais.

Le mélange rose et vert est un tantinet kitsch car j'ai eu la main un peu lourde sur le colorant. Je voulais un effet pop chic à la Tricia Guild que j'aime beaucoup.




Quatrième savon (fond jaune, chutes vertes)

J'utilise du jus de carotte pour diluer la soude lorsque je désire un savon jaune. La couleur est très jolie et stable dans le temps.

La pulpe du jus veloute la mousse et est riche en bêta carotènes toujours utiles sur la peau.

Dans cette mosaïque, j'ai délaissé le jus de carotte pour avoir du jaune et j'ai couplé de l'huile de palme rouge au coloris peu stable à un reste d'huile de coco macérée aux pétales de pissenlits (utilisé dans un savon au pissenlit pour jardiniers).

Quelques grammes de gras de boeuf et d'oie affinent la formule pour la  durcir suffisamment vite car je suis à la bourre pour offrir ces savons.

La formule sera donc en pourcentages à virgules ;-) non je vous la transcrit en poids, ce sera plus lisible...

- 496g huile  d'olive bio
- 370g huile de coco indienne
- 174g gras de boeuf
- 150g huile de palme rouge zomi du Togo
- 150g beurre de karité du Bénin
- 80g graisse d'oie
- 80g macérat de coco/pissenlit

Eau et soude pour un surgras de 6%
Soie tussah
Chutes vertes du 3è savon
Huiles essentielles de santal amyris et menthe poivrée (j'adore cette dernière dans les savons, elle devient très "bonbon" à la menthe)




Le savon a connu une phase de gel incomplète, un peu malheureuse pour l'aspect.


                Il parait que tout ça occupe beaucoup trop la cuisine et la table ronde.

Mais si l'on me laisse faire, j'en ferais un pavement de sol très original pour aller danser jusqu'au bout de la nuit.
Vous venez?