Potions et Chaudron, blog collectif de cosmétique naturelle

Une recette en clin d'oeil à la marque "yes to carrots" chez qui je n'ai aucune action mais qui me fait sourire à chaque fois que je vois son nom.

Plus baba, tu meurs mais les formules sont  bien conventionnelles! N'est-ce pas Mlk?

 

 

L'inspirateur involontaire
 

               L'an dernier, j'étais allée déjeuner lors d'un séjour en bord de mer chez un excellent cuisinier renommé et connu pour son expertise des épices exotiques et sa cuisine corsaire qui fait voyager.

Dans l'entrée de la maison qui sert de restaurant et d'hôtel, j'avais tout de suite été charmée par le grand panier de pommes rustiques puis très vite attirée par l'élégante armoire asiatique qui laissait entrevoir à travers ses vitres,  de jolis bocaux d'épices et d'autres préparations alléchantes.

Si je n'aime pas les épices en poudre, j'adore les macérations huileuses.

Et la maison Roellinger vend une huile de poivrons qui me rappelle une délicieuse confiture de poivrons rouges que je sers avec les fromages de chèvre.


               Evidemment la saison des poivrons bat son plein, j'en ramène régulièrement du marché alors ... téléscopage cosméto-culinaire!

Hop, ni une, ni deux, je m'y mets!

   

L'huile de poivrons rouges bio

              Elle a une couleur rouge orangé pétillante. Ceux qui n'ont pas de graines de rocou mais qui mangent des poivrons peuvent se fabriquer une huile orange à peu de frais puisqu'on peut cuisiner le poivron juste pelé ;)

               Riche en vitamine C que l'on n'extrait malheureusement pas sur de l'huile car elle est hydrosoluble, le poivron contient également de la vitamine A qui est liposoluble et très réparatrice cutanée (l'été, le soleil, les bains de mer ...).

Voici en détail sa richesse en anti-oxydants :

. flavonoïdes localisés principalement dans la peau mais en plus faible quantité dans le poivron rouge mûr que dans le  poivron vert mais ils sont également hydrosolubles

. caroténoïdes dont on retrouve la couleur lumineuse dans l'huile macérée.

          Son odeur est très agréable, elle rappelle bien le poivron rouge mais sans la note piquante agressive, je la trouve curieusement intéressante pour un produit cosmétique car elle est fruitée.

L'alliance olfactive qui m'est immédiatement venue à l'esprit a été avec de la rose. Presque comme dans ce soin que j'ai dû débaptiser car il nous avait valu quelques images pimentées sur le blog...

Mode opératoire simplissime

- Peler finement la peau du poivron en retirant le minimum de pulpe

- Faire sécher doucement au four ventilé à 40/50° pendant environ une demi-heure

- Hacher le plus finement possible et au couteau tous les morceaux de peau qui doivent être secs mais encore souples

- Introduire dans un bocal désinfecté, recouvrir d'huile et d'anti-oxydant

- Faire macérer doucement au bain-marie très doux pendant  environ une  heure jusqu'à coloration intense

- Filtrer au refroidissement, mettre en bouteille brune et étiqueter.

Les précisions utiles

- Les poivrons font partie des légumes les plus traités en France

J'ai choisi un poivron bio pour cette raison.
Je préfère le poivron rouge à l'odeur plus fruitée que le vert.

- L'huile de macération doit être choisie en qualité alimentaire si vous voulez la consommer

M. Roellinger fait cette macération sur de l'huile de pépins de raisins raffinée qui supporterait très bien la chaleur malgré sa grande teneur en acides gras poly-insaturés (les mystères de l'oxydation des corps gras). Elle accompagnerait bien les poissons, les tomates ou les pâtes mais elle est plus piquante que mon huile réalisée avec un poivron plus doux que le niora.

J'ai fait le choix d'un mélange d'huiles d'avocat et de ricin.
L'huile de ricin est un purgatif violent qu'il faut s'abstenir de consommer, en tous cas involontairement...

L'huile d'avocat provient de chez Akamuti qui la qualifie de pressée à froid mais j'avais déchanté devant sa couleur jaune pâle!

Les huiles vierges d'avocat sont de couleur vert profond, j'avais envoyé un mail indiquant ma surprise mais encore une fois ils m'ont affirmé qu'elle était pressée à froid (ça se peut) mais qu'elle n'était pas raffinée (j'en doute fort et ça m'énerve...)

 

Le téléscopage cosméto-culinaire

          C'est un petit baume de massage rigolo que je formule très sagement selon ma première recette donnée ici.

J'ai augmenté la proportion de cire d'abeille car je pars en vacances avec le baume qui va visiter plusieurs maisons entre deux séjours dans la voiture.

J'aime beaucoup ces petits pods très pratiques

            Je rajoute un peu de "silicone like" extrait du coco (INCI/coco caprylate) pour apporter un toucher soyeux non gras.
J'en ai mis très peu (3%) mais on peut aller jusqu'à 30% pour donner l'illusion d'un effet siliconé très agréable dans une huile corporelle d'été par exemple.

Il est possible de le remplacer par de l' isopropyl palmitate à raison de 5 à 10% des huiles.

Je parle de cet émollient que j'apprécie beaucoup dans les émulsions 

           Sinon de l'huile de coco fractionnée (INCI/caprylic capric triglycérides) peut tout à fait alléger la texture et apporter du glissant.

           Pour ne pas donner dans le culinaire à outrance, je tente un léger parfum avec des fragrances naturelles bio  à la rose qui auraient bien arrangé ma fameuse affaire!

 

Formule du "Yes to poivrons!"

- 80% d'huile de poivrons bio
- 15% de cire d'abeille blanche bio (Bilbyandco)
- 3% silicone like (mescosmétiquesbio)
- 1% de vitamine E en capsules
- 1% de fragrances naturelles bios "Rose de Damas" et "Rose rouge d'Egypte" (lesutilesdezinette)


                 Un petit tour au bain marie et mise en pots sophistiqués ou pratiques.
C'est facile, ça glisse sur la peau, c'est ensuite imperceptible mais ça laisse un toucher soyeux et liiiisssssse....

Au moment où j'ai écris ce message, voilà ce que j'en ai pensé.
Mais tous les baumes évoluent un peu tant au niveau du parfum que de la  texture.

                 Là,  je suis en vacances même si ça ne se voit pas (merci canalblog)!
Je compte tout de même revenir vous raconter comment je l'ai utilisé et ce que ça m'a fait  in vivo ^_^

Allez Moune, à tes poivrons, en août, il y en a encore sur les étals! Je suis certaine que la couleur tient dans un savon...

 

 

 

Paris, pas encore et loin de là plage, s’affole sous les travaux et dans ma rue transformée en « little Bagdad » nul arbre ne surgit des trous creusés, nulle fleur ne sourit à la rage perforatrice des marteaux piqueurs

 

Alors, c’est dans la fraîcheur de ma cuisine cosmétique que je trouverais une arme efficace pour lutter contre le stress, la pollution, les poussières, et autres déséquilibres inhérents à la vie en ville d’une citadine, mon oasis de peau 

Pour cette crème, j’ai voulu du confort certes, mais léger, léger, allié à une hydration intense et dans la foulée anti-ride et liftante

J’ai donc misé sur l’Olivem 1000 et un co-émulsifiant de la même famille

Dont le nom « Oliwax LC » Crystal Liquide » a de suite tintinnabulé dans mon esprit, éveillant dans mon imaginaire tout un monde de fraîcheur, légèreté et douceur…Tous deux issus de l’olivier, bienfaiteur que je vous invite à savourer ici, et ici

Mon système émulsif anti-radicalaire, anti-oxydant et suramplificateur d’actifs dont les solaires mis en place

Quoi d’autres !

 

La Formule

 

50 eau de source+ 0.2 mica cosmétique rouge Bilby

8 ha de géranium Bilby

5 ha de palmarosa Bio Mada

5 ha de rose de Damas  PPP

5 ha d’arbre à thé

 

Ces trois eaux florales outre leurs parfums délicats et féminins ont le bon goût de lutter tout en douceur contre le vieillissement cutané, d’éveiller l’éclat du teint et de convenir ainsi en synergie positivante et apaisante à toutes les peaux

 

L’hydrolat de tea tree, régule la production de sébum et aide à lutter efficacement contre les petits boutons de chaleur, excellent purifiant cutané, et dont l’odeur ainsi accoquiné aux dames fleurs n’est guère rebutante

 

 2 aloe vera AZ

+ 1 aloex40 Bilby pour renforcer

1,5 glycériné maison de thé aux fruits rouges (mis après la chauffe de ma partie aqueuse)

1,5 Biolift (très, très performant, un véritable actif à lui seul, mis après la chauffe hors du Bm) 

0,2 Xanthane Bilby modifié

  

4 Olivem 1000

3,5 Oliwax Lc

2 hv d’abricot

1 Nilotica

1 Inca Inchi et c'est un vrai beau cadeau de Michèle

1 Jojoba

1 Son de riz

1 Limnanthes Alba Bilby

1 Moringa ou arbre à miracles 

 

Une ronde d’huiles de qualité biologiques, là encore en synergie pour réparer, protéger, conforter la peau de la citadine en stimulant ses fonctions et défenses vitales et pour plagier les magazines vendeurs « les fonctions vitales de la peau sont régulées et stimulées, le filtre hydro lipidique est préservé »

Plagiat, mais pas mensonge, car déjà à ce stade, mon oasis de peau fait la job

Des supers actifs, actifs (qui feront flamber la cb, et le prix de la crème commerciale, un peu, comme le verre d’eau en plein désert aux mains des marchands) mais les bédouins veillent heureusement

  

1,5 Fucogel

1 Hydratant miel

1 Acide hyaluronique

0,5 co2 Chia (j’adore, l’odeur) 

0,5 Lauroyl Lysine (la douceur est réelle)

Conservateur

1 capsule de vitamine E

Synergie d’he autour de mes trois roses et d’autres invités à se désaltérer

 

Cet « Oasis de peau » à l’heur de convenir à mes différents testeurs et néanmoins amis

Un coin de fraîcheur que nous partageons en buvant … Un thé !

                  Des mains de jardinier  qui taillent, coupent, cisaillent...

               Elles peuvent souffrir de menues blessures mais aussi de douleurs diverses et d'arthrose.

J'ai pensé qu'on pourrait tout aussi bien les soigner en les savonnant longuement grâce à une mousse crémeuse et couvrante.

En espérant qu'elle préparera la peau à recevoir un soin anti-inflammatoire et cicatrisant plus ciblé.




               Comme c'est un jardinier du dimanche, je ne pouvais qu'y mettre quelques fleurs.
Et j'ai choisi des fleurs sauvages, un peu mal aimées comme les pissenlits (Taraxacum officinale Composées).

A la saison, j'ai embauché une équipe de ramasseurs râleurs et grognons qui ont rempli mon petit panier en deux fois dix minutes, juste avant que la tondeuse  fauche la pelouse parsemée de jaune.

Quel talent de photographe ! 



                Le pissenlit à la corolle jaune d'or laisse facilement ses pigments dans la graisse.
Autrefois, on colorait le beurre avec des fleurs de pissenlit pour lui donner une couleur plus appétissante.
Car si le beurre n'a plus de goût et  qu'il n'a plus de couleur, où va t-on...

Une fois les pétales et étamines  frais séparés, je les ai longuement faits confire dans de l'huile de coco au bain-marie très doux en ré-ensemençant à l'envi pour obtenir un jaune bien soutenu.

                                      Huile de coco aux pigments de pissenlit

Il m'a suffi ensuite de formuler un savon doux mais qui rende une mousse serrée et très onctueuse permettant un massage prolongé lors du savonnage (40% d'huile de coco pour mousser et du beurre de karité pour l'onctuosité).

La couleur du pissenlit est très stable à la soude et donne de jolis savons d'un jaune pétant que j'ai renforcé avec de l'huile de colza bio pressée à froid  et un macérat de calendula très jaunes eux aussi.

La formule du "Pissenlit qui soigne"

- 40% huile de coco indienne macérée aux pétales de pissenlit
- 25% beurre de karité du Bénin
- 20% huile de colza bio (couleur bien jaune)
- 15% huile d'olive bio macérée aux pétales de calendula bio

Lait de jument bio et soude pour un surgras de 5%
1/2 cuillère à café bombée de miel de manuka
10ml d'huile essentielle de Katafray

pour 200g d'huiles.


C'est un tout petit lot de savon que j'ai coulé dans un pot à crayons en plastique acheté chez Muji. Le démoulage est parfait car le savon se rétracte aisément tout seul si la formule contient suffisamment de graisses dures.

Pour d'autres savons, un passage de quelques heures au congélateur suffit.














-  Le macérat de calendula

Facile à réaliser, très gratifiant dans les préparations cosmétiques, ce macérat présente des propriétés cicatrisantes très intéressantes pour des mains de jardinier.


-  Le miel de Manuka

Très populaire en Nouvelle Zélande, ce miel présente des propriétés antiseptiques et antibactériennes que l'on peut utiliser directement sur la peau.

Il est intéressant pour les rhumatismes en interne mais aussi comme cicatrisant.
Il est onéreux  et doit être  choisi dans une marque qui donne le niveau d'activité antibactérienne du miel.

Cette activité est indiquée en UMF (Unique Manuka Factor) qui va de 5 à 25+, indiquant une activité croissante.

Dans le savon, j'ai utilisé du 20+ que j'ai doucement fait fondre et introduit à la trace fine. J'ai fabriqué ce mini lot à la main.


- L'huile essentielle de Katafray

Anti-inflammatoire, soulage les douleurs rhumatismales (cf Roulier)
J'en ai introduit pas mal dans ce savon qui n'a donc pas une odeur très glamour mais qui reste un soin efficace.

Infos de BioMada

- Le beurre de karité

Il compose 25% de la totalité des huiles saponifiées.
Il apporte les insaponifiables qui permettent  de surgraisser seulement à 5%.

Le beurre de karité durcit bien les savons dans lesquels il n'y a pas d'huile de palme, il est en outre très réparateur cutané.

Quand il me reste des beurres de karité un peu vieux, je les recycle toujours en grande quantité (jusqu'à 60%) dans mes savons qui deviennent riches de fait avec seulement de l'huile de coco, de l'olive et du colza.

                La saponification donne quatre savons jaunes, simples et  durs qui moussent et qui ont été très appréciés avec une crème "soulageante" contenant tout ce qu'il faut pour lutter contre les douleurs et cicatriser.

                Je suis bonne pour recommencer car avec 200g d'huiles, on ne boucle pas la saison du jardinage !

               The show must go on...
 

            Pour les beaux yeux d'une peau délicate, j'ai formulé un soin doux et léger pour lutter contre les cernes en espérant adoucir la peau fine et souvent déshydratée du contour des yeux.

Sans huiles essentielles ni actifs tarabiscotés, il contient le minimum d'huiles végétales pour adoucir cette peau fine et malmenée quand on est vivant.

L'état du  contour des yeux dépend de notre hérédité certes mais aussi de nos mimiques.

Quelques idées pour un contour des yeux en fluide et en crème fine, pour les démaquiller ici et là sur ce blog
Le soin de celle qui m'a donné envie d'utiliser régulièrement un contour des yeux

 

 

                Parmi tous les organes du visage, c'est le regard qui participe le plus à notre expressivité et je trouve intéressant de s'arrêter quelques minutes sur l'anatomie du contour des yeux afin de comprendre comment formuler un soin efficace.
 

                  1.  L'anatomie de nos yeux

  *  La peau

La peau des paupières est très fine, richement vascularisée et est en perpétuel mouvement.
Les personnes très souriantes ont de jolis éventails au coin des yeux qui se referment quand elles rient.

C'est bien entendu à ce niveau que se situe notre action en cosmétologie.
L'hydratation de cette partie de l'oeil devrait être quotidienne voire bi-quotidienne pour être visible.

La paupière supérieure comporte très peu de graisse. Elle s'affaisse avec l'âge et comporte un sillon très utile au chirurgien qui y cache les cicatrices ;)

Elle est divisée en deux par ce sillon et comporte la paupière fixe et la paupière mobile qui permet de cligner les yeux et les humecter continuellement.

Le soin contour des yeux devrait à mon avis éviter la paupière mobile.

La paupière inférieure plus riche en graisse est celle qui présente des poches, des cernes, des ennuis divers qui nous marquent et nous énervent.

C'est essentiellement sur elle que va porter notre soin contour des yeux.
 

     *  Les muscles

L'oeil est mobile grâce à des muscles très puissants de forme circulaire très impressionnants quand on regarde une planche d'anatomie représentant les muscles.
Source de pathologies diverses, nous n'avons pas la possibilité d'agir jusque là mais l'application des soins en contournant l'oeil est une bonne habitude.

La bonne façon d'appliquer les contours des yeux est variable selon l'esthéticienne, selon l'époque...  j'ai tout lu et entendu à ce sujet.

J'applique pour ma part les soins par tapotements légers en débutant par le coin interne et en descendant sous la paupière inférieure, je tamponne gentiment mais longuement le coin externe de l'oeil souvent plissé et je termine sur la paupière supérieure sous les sourcils en omettant la paupière mobile.

J'évite de passer trop près des cils.

La paupière mobile est trop fine et trop vascularisée donc elle est très sensible à ce que l'on y dépose.

Idées (J'applique aussi le fait de déposer la goutte du soin sur le dos de la main et d'en prélever au fur et à mesure du besoin, je masse l'excédent sur le contour des lèvres)

Anatomie des yeux

 

En cours de fabrication

 

                          2.    La formule
 

- Phase 1

54.60% d'eau de glacier (merci venezia)
30% dermatyon
4% glycérine végétale bio
2% simulgel
2% orchidée/coco fractionné
2% huile d'arnica sur olive bio
1% végélatum
1% huile de quinoa

- Phase 2

2% mixed tocopherol (Mélange de tocophérols naturels)
1% soothex
0.4% conservateur Ecogard

+/- acide lactique

 

Emulsion avant ajustement du pH

 

J'en ai fabriqué seulement 50g amplement suffisants pour le contour de 4 yeux ^_^

 

Dans un bécher désinfecté, introduire le végélatum et les huiles végétales sauf le quinoa, chauffer au bain marie chaud en écrasant le végélatum à la spatule jusqu'à incorporation parfaite.

Ajouter le reste de la phase 1 hors du feu en terminant par le simulgel, bien mélanger entre chaque ajout à la cuillère magique pour faire prendre le gel.

Ajouter la phase 2 en mélangeant bien entre chaque ajout.

 

Tester le pH et l'ajuster grâce à de l'acide lactique jusqu'aux environ de 5.

 

Avant et après ajustement

 

                    3.   Le choix des ingrédients

 

    L'émulsion peut-être qualifiée de gel-crème, de sérum, de gel ...  et j'ai choisi un émulsifiant synthétique pour éviter les intolérances: le simulgel EG.   

 

       *  Peu d'huiles végétales

- Une macération d'arnica sur de l'huile d'olive bio :

L'arnica est une plante bien connue pour ses effets sur les ecchymoses et elle permet de lutter contre les cernes noirs.

Puisqu'elle évite les épanchements de sérum, elle devrait atténuer les gonflements de la paupière inférieure.

Cette macération est intéressante car elle permet de ne pas surdoser en arnica, elle sent vraiment très bon et peut servir pour de multiples usages.

J'aime sa polyvalence.

 

- Une macération d'orchidée sur du coco fractionné :

Bien tolérée et très fine. L'orchidée réduit les ridules et le support d'huile de coco fractionné est très fin et pénètre très vite la peau.

En évitant les huiles trop nourrissantes, j'évite aussi le risque de gonflement de certaines paupières à l'application de corps gras.

Il est possible d'utiliser uniquement de l'huile de coco fractionné que toutes les trousses d'ingrédients devraient contenir, du squalane,une huile végétale fine comme le pépin de raisin raffiné, l'huile de meadowfoam (écume des prés) ...

 

- Du végélatum:

dont j'ai déjà parlé dans un soin pour les cheveux. 

A base d'huile de colza, il est formulé pour être légèrement gélifié, il pénètre donc rapidement, est émollient et me permet de rendre ce soin plus confortable sans augmenter la phase grasse.

Tous les yeux ne gonflent pas à l'application de corps gras.

Il me semble que c'est plus rarement une susceptibilité individuelle qu'un  trop fort dosage en huiles végétales allié à une mauvaise application (trop près des cils, sur la paupière mobile...).

En effet, qui évite le contour de ses yeux en appliquant sa crème de nuit? Est-ce que ça gonfle systématiquement?

 

- De l'huile de quinoa

Produite par pression à froid des graines de quinoa (Chenopodium quinoa) une pseudo-céréale.

Elle a un profil d'acides gras proche de celui de l'huile de maïs c'est à dire qu'elle est riche en omégas 6 (acide linoléique) mais elle apporte pas mal d'acide palmitique (8.5 à 11.5 %).

Elle pourrait presque se comparer à l'huile de son de riz réputée pour le contour des yeux qui est plus oléique (omega 9) mais riche également en acide palmitique (env. 15%).

Les acides gras saturés (acide stéarique, acide palmitique...) pénètrent plus lentement la peau. Ils permettent ainsi un effet barrière protecteur que je trouve parfait pour le contour des yeux où l'on ne peut pas charger en corps gras.

Ces deux huiles se distinguent également par leur richesse en vitamine E anti-oxydante, hydratante, anti-inflammatoire.

J'ai renforcé cette présence en terminant mon flacon de mixed tocophérols plus anti-oxydant de la peau que la vitamine E simulée.

Il est tout à fait possible de choisir ici une autre huile végétale plus nourrissante (tournesol, jojoba, sésame, argan...)

 

           * Du soothex

Ingrédient précieux pour les peaux intolérantes.

C'est un extrait d'encens boswelia serrata très anti-inflammatoire, calmant et apaisant pour cette partie du visage qui peut facilement s'irriter.

Il s'utilise également pour le visage entier de 0.5 à 3% dès lors que l'on formule pour des peaux sensibles, acnéiques, matures  ou avec des ingrédients aux pH extrêmes comme les AHA.

Il pourrait être remplacé par un autre ingrédient spécifique:

. hydratant (silicium organique, sea silk, silicone végétal),

. anti-rides (acide hyaluronique à la bonne dose, centella asiatica),

. peau sensible ou sèche (substitut végétal de lanoline)...

          * Du dermatyon

pour partie de la phase aqueuse.

Il est riche en silicium et autres minéraux intéressants pour la peau.
Je l'ai déjà présenté dans ce soin pour les cheveux.

 

                                            4.  Le résultat
 

                On obtient un gel-crème fin et glissant qui épaissit légèrement au fil du temps.

Il ne sent pas grand chose puisqu'il n'est pas parfumé et je le teste matin et soir depuis presque 1 mois avec un résultat que je n'espérais pas.

Même le petit éventail au coin des yeux me semble moins visible.

             Est-ce le résultat de ma constance ou de la formule? J'ai la faiblesse de croire que les deux y sont pour beaucoup.

Reste le verdict de la destinatrice pour qui j'ai adoré penser ce soin.

             Il est d'usage d'ajouter des vitamines à certains de nos produits cosmétiques.

D'aucuns en utilisent déjà sans le savoir puisque de nombreuses huiles végétales contiennent des vitamines en quantités variables mais non négligeables.

 

                                                   

1. Leur solubilité

             Les vitamines peuvent être classées en deux grandes catégories selon leur solubilité.

C'est une notion qui est utile à connaitre à toutes les personnes qui ont tenté de faire une macération huileuse avec une plante ou une fleur colorée et qui  ont constaté avec stupeur et désagrément que l'huile ne se colorait pas.

C'est ainsi que l'on s'est mis à faire des macérations dans de l'alcool, dans de la glycérine plus ou moins coupés d'eau pour voir apparaitre les couleurs de certaines plantes.

Pour les vitamines c'est pareil, il est intéressant de savoir dans quoi elles sont solubles.

          

- Les vitamines liposolubles

qui se dissolvent dans les corps gras.

En général elles peuvent être stockées dans notre masse grasse. Il faut donc être prudent en se supplémentant car pour certaines, le surdosage existe.

Les plus délicates à utiliser par voie orale sont le souvent vendues sur ordonnance pour prévenir les surdosages.

Il s'agit essentiellement des vitamines A, D, E et K qui ne servent pas toutes en cosmétologie.

Elles proviennent généralement des aliments animaux ou des huiles végétales. Notre corps ne peut synthétiser que les vitamines D et K.

- Les vitamines hydrosolubles

qui se dissolvent dans l'eau.
Elles ne peuvent généralement pas être stockées par notre organisme sauf la vitamine B12.

Du fait de leur hydrosolubilité elles sont généralement éliminées dans nos urines en cas de surdosage.

Il s'agit des vitamines C et B.

 

          Je ne parlerai dans ce message que des vitamines que l'on peut incorporer à nos fabrications pour la peau et que l'on trouve aisément à l'achat.

2. LA VITAMINE  E

ou tocophérolS

Présente dans de très nombreux corps gras utilisés en cosmétologie.
Dès que vous utilisez une huile ou un beurre végétal, vous introduisez de la vitamine E dans votre produit de beauté.

Elle est  sensible à la lumière et à la chaleur.

Il existe plusieurs tocophérols (alpha, bêta, gamma, delta tocophérols et tocotriénols ) vendus sous plusieurs formes en tant qu'ingrédient cosmétique.

C'est un anti-oxydant qui permet d'éviter l'oxydation des corps gras et de la peau. Mais la vitamine E est aussi anti-inflammatoire et hydratante. Elle améliore également la micro-circulation cutanée.

Toutes ces propriétés en font un ingrédient précieux qu'il ne faut pas hésiter à utiliser même si vous verrez plus loin que ces activités semblent contestées dans les cosmétiques.

Propriétés de la vitamine E en cosmétique

- Mixed tocopherols

D'origine naturelle, il s'agit d'un mélange de plusieurs tocophérols dont l'activité antioxydante est manifeste à faible dose.
En fonction du fournisseur, elle sera plus ou moins diluée  dans une huile végétale (souvent le soja) donc le dosage peut changer.

Ce mélange est considéré comme plus efficace que les tocophérols simples surtout si l'on veut une action antiradicalaire c'est à dire une lutte contre les radicaux dont la liberté fait vieillir ^_^  (utile pour les peaux sèches, matures...).

Je lui reprocherais une grande viscosité qui la rend difficile à faire couler du flacon puis difficile à peser avec justesse.

Soit on dépasse les quantités prévues (ce n'est pas grave, on ne risque pas de surdosage cosmétique avec la vitamine E), soit on doit jouer de la baguette pour prélever un produit qui épaissit dans le temps.

Il me semble qu'elle serait plus facile à doser à partir d'un flacon en verre avec un embout souple compte-gouttes.

Pour une action anti-oxydante majeure (et naturelle!) notamment quand je dois chauffer, je préfère choisir l'aox-Cos.

C'est un mélange de vitamines E et C, d'huile de soja et de lécithine qui en majore l'effet car elle permet de capter les métaux qui sont pro-oxydants.
Normalement nous n'utilisons pas d'EDTA (capteurs ou chélateurs de métaux) à la maison...

- Tocopherol acetate

Forme estérifiée de l'alpha tocopherol, souvent d'origine synthétique vendue sous les noms des isomères (d ou dl alpha tocopherol acetate).

La plus facile d'accès est celle vendue en pharmacie sous forme de capsules à 500mg.
Même si elle est d'origine synthétique ça reste du tocophérol!  Et il en existe d'origine naturelle.

Stable, peu onéreuse et  efficace à partir de 0.5 à 1% (soit 1 à 2 capsules pour 100g de produit).

J'en consomme beaucoup car insérée dans les capsules, la vitamine E n'est pas  en contact avec l'air ni avec la lumière si on laisse les blisters dans la boîte cartonnée;

Ce  n'est pas le cas de la vitamine E liquide dont on ouvre et ferme les bouchons à chaque utilisation.

Même si elle est considérée comme moins efficace voire pro-oxydante dans certaines conditions, je ne garde pas suffisamment longtemps mes produits et autres corps gras pour justifier une activité maximale.

C'est le grand privilège de ceux qui font leurs produits de beauté eux-mêmes que de faire à façon selon leurs besoins.

D'autant plus que l'oxydation d'un corps gras dépend de très nombreux facteurs (conditions de fabrication et de transport, stockage avant et après l'achat... c'est à dire son passé oxydatif) et pas seulement de la présence de vitamine E.

Les études sont controversées en ce qui concerne les bénéfices de l'ajout d'anti-oxydants pour la peau même si la presque totalité des cosmétiques en contiennent.

Si un jour on fait la preuve que la vitamine E ne présente aucun intérêt dans un cosmétique au moins, elle ne présente aucun danger pour la santé.

Quelques vérités sur les anti-oxydants en cosmétique (très intéressant car il y est dit que l'alpha tocopherol ne serait pas efficace or toutes les études qui y sont citées pour prouver ses effets topiques sont réalisés avec ce tocopherol...)

Je reprocherais néanmoins aux capsules, la difficulté à les presser suffisamment longtemps pour obtenir 500mg en pesée car l'acétate d'alpha tocopherol est tout aussi visqueux que les mixed tocopherols.

Je coupe donc souvent 2 capsules à l'aide de ciseaux passés à l'alcool et  je pèse ce dont j'ai besoin.
Je réserve le reste et à la fin de ma fabrication, je passe le contenu de la capsule entamée sur mes mains en guise de soin anti-oxydant, anti-inflammatoire et hydratant. Et  oui vous saurez que  l'alpha tocopherol fait tout ça...

3. LA VITAMINE  C

Ou acide ascorbique.

Encore une fois vendue sous d'autres noms plus précis car l'acide L ascorbique de base est un produit extrêmement sensible à l'eau, à la lumière, au contact avec des métaux et à la chaleur.
Il jaunit en s'oxydant et c'est d'ailleurs un  excellent moyen de savoir si l'émulsion qui en contient est oxydée.

On l'oublie donc pour la cosméto et l'on choisit une vitamine C stabilisée capable de mieux supporter les conditions qui sont celles de notre fabrication.


- Sodium ou magnesium ascorbyl phosphate

Effet anti-oxydant que l'on peut coupler à celui de la vitamine E.

C'est également un agent éclaircissant du teint jusqu'à 10% selon le fournisseur.

Même si elle est plus stable, dès que la crème jaunit, elle est oxydée.
Nos modes de fabrication ne peuvent pas garantir les conditions idéales pour utiliser la vitamine C dans des émulsions à garder très longtemps (à abri de l'air, de la lumière, sans eau et sans métaux).

Fabriquer peu et utiliser vite est utile!


- Ascorbyl palmitate

Présent dans l'aox Cos, l'ascorbyl palmitate est liposoluble et plus stable mais on ne peut pas se servir de l'aox cos comme actif dans une émulsion pour la vitamine C.

On peut s'en procurer à l'étranger.

 

4. LA VITAMINE  A

ou Rétinol

La vitamine A est intéressante car elle facilite la prolifération des cellules épidermiques d'où une action réparatrice pour les peaux acnéiques, matures, épaissies, abîmées par le soleil...

Elle est liposoluble et peut donc être stockée dans notre masse grasse.
On en trouve beaucoup dans les huiles de poisson, le foie...

J'incorpore très souvent de l'huile de foie de morue en capsules dans mes baumes de massage pour pieds secs et calleux.

L'hypervitaminose A existe et les doses maximales à ingérer sont donc importantes à connaitre.

C'est une vitamine tératogène (susceptible de présenter des risques de malformation chez le foetus dont la mère est traitée) et dont on doit limiter les apports hors alimentation pendant la grossesse.

 

La provitamine A présente dans les aliments végétaux ne provoque jamais de surdosage car elle n'est transformée en vitamine A qu'au fur et à mesure de nos besoins.

- Le rétinyl palmitate.

L'on considère normalement que le rétinyl palmitate cosmétique n'augmente pas les taux de rétinol sanguin et serait inoffensif aux bonnes doses.

Il n'est jamais vendu pur mais dilué à des doses différentes selon le vendeur et  les doses admises sont de 1000 à 5000UI/gramme de cosmétique.
UI = Unités Internationales

Autres infos.

- Les bêta carotènes

C'est l'une des formes les plus simples pour apporter de la provitamine A et profiter de l'action anti-oxydante.
On les extrait nous mêmes en réalisant des macérations huileuses de racines de carotte ou  de graines de rocou.

Je préfère les macérats de graines de rocou moins hasardeux et 100 fois  plus riches en bêta carotènes que la carotte.
Il suffit de mettre vos graines entières dans un bocal (ou enfermées dans une gaze stérile), de couvrir d'huile stable (jojoba ou coco fractionnée), d'ajouter un bon anti-oxydant et de laisser au bain-marie très doux pendant 1 ou 2 heures avant de filtrer.

On profite directement de ces carotènes dans les huiles végétales jaunes ou orangées telles les huiles de palme rouge, de buriti (aguaje), de germes de blé...

 

                                            

5.  LA PRO-VITAMINE  B5

D Panthénol, dexpanthenol,  acide panthothénique

Action hydratante et adoucissante pour la peau et les cheveux, action  anti-inflammatoire, c'est un agent incontournable des soins du cheveu malmené et des peaux déshydratées ou irritées.

La provitamine B5 pénètre très bien la peau où elle se transforme en vitamine B5 active.

Je l'aime bien dans les crèmes et soins pour peaux acnéiques ou rasées.

 

6. LA VITAMINE B3 ou niacinamide

Acide nicotinique

Pour les peaux matures, les peaux abîmées par l'acné ou par des expositions solaires trop importantes, cette vitamine possède un effet anti-inflammatoire et stimulant du collagène.

Elle  affinerait la peau.

On l'appelait autrefois vitamine PP ou anti-pellagre et sa carence se traduit par une maladie appelée pellagre fortement liée à la malnutrition.

Assez peu utilisée en cosmétique maison, vous en trouverez ici et ici dans des formulations pensées spécifiquement pour des peaux particulières.

 

 

7. LA VITAMINE  K1

Phytoménadione

En raison de réactions allergiques graves (décision de mars 2006/AFFSAPS) elle est aujourd'hui interdite dans les cosmétiques.

Ces allergies sont potentiellement susceptibles d'interactions  avec une utilisation médicale par voie injectable pouvant sauver la vie.

Cette vitamine anti-hémorragique ne devrait plus pouvoir s'acheter ni être incorporée dans des préparations cosmétiques.

Elle se retrouvait essentiellement dans des produits pour la couperose.

 

Sources images: ici, ici, ici, ici, ici

 

 

      Vitaminez votre peau en toute prudence et ne vous supplémentez pas oralement sans avis médical.

    Moi je vous le dis, il n'y en a que pour les peaux sèches et matures !

C'est un fait. Nous, les peaux mixtes, les peaux grasses, qui fleurissent pour un oui, pour un non, nous, les laissées pour compte, on nous oublie souvent. Et pourtant... Et pourtant, paraît-il, nous sommes les plus nombreuses. Mais surtout les plus capricieuses. c'est avec nous que se justifie le plus le concept du sur-mesure.

Je me dévoue donc pour jouer les Zorro... (vous savez, comme dans la chanson : "Zorro est arrivé-é-é, sans s'pressé-é-é..."

 

    C'est en lisant cet article, à propos du pH de la peau et de son influence sur sa santé, que j'ai eu l'idée de créer une ligne de soins spécialement adaptée aux peaux mixtes à grasses, en parfaite adéquation avec le discours avancé dans ce billet.

Ma ligne de soins Équilibrance comprendra donc :

          - un nettoyant visage doux (Équilibrance|Purification)

          - un sérum traitant (Équilibrance|Rédemption), 

          - et enfin une crème hydratante (Équilibrance|Absolution).

 

    J'ai également l'intention de créer une seconde ligne de soins, Rituels d'Ô, axée sur des soins plus ponctuels et orientés Spa, soins marins et argiles. Cette seconde ligne viendra appuyer les effets de la première :

          - gommage (Rituels d'Ô|Élixir Lissant)

          - masque (Rituels d'Ô|Onguent Marin)

          - et un sérum ultra-hydratant (Rituels d'Ô|Sève hydratante).

 

 

    Voici donc Équilibrance|Purification. Il s'agit d'une crème nettoyante très douce pour le visage. Je n'ai pas voulu y intégrer ni de savon, ni de tensio-actif pour en accroitre la douceur et éviter de stimuler les glandes sébacées.

À la place, j'ai choisi d'utiliser le rhassoul, pour ses propriétés nettoyantes douces et purifiantes. Il absorbe les impuretés sans attaquer le film hydro-lipidique de la peau grâce aux saponines qu'il contient.

J'ai également voulu y intégrer une bonne part de lithothame, non seulement pour ses bienfaits, dont je vous ai déjà entretenu, mais surtout pour son action exfoliante très douce et ses propriétés purifiantes.

    Je vous livre donc la formule de ce soin avant de parler plus avant de son efficacité.

 

Équilibrance|Purification

 

- Phase A

. 25 hydrolat de romarin à verbénone
. 10 lithothame
. 8 rhassoul micronisé
. 0,7 cosgard

Bien mêler et laisser s'hydrater au moins une demi-heure.

- Phase B

. 5 huile de jojoba
. 3 huile végétale de yangu
. 2 olivem 1000
. 0,2 aox-cos

Peser l'olivem et le jojoba et mettre à chauffer au bain marie. Peser l'huile de yangu et l'anti-oxydant à part et réserver.

- Phase C

. 36,9 eau de source
. 4 glycérine végétale
. 1 allantoïne
. 1 alun en poudre (bon antiseptique, astringent, hémostatique pour l'après-rasage et les peaux sujettes à imperfections)
. 0,5 hydroxyéthyl cellulose (Bilby ou Zinette)
. 0,2 xanthane (celle d'AZ qui gélifie pas mal)

Peser la phase C (sauf les gommes) et porter à 50°C au bain-marie pour faire se dissoudre l'allantoïne.
Quand le mélange retrouve sa limpidité, jeter les gommes en pluie par toutes petites quantité et bien mixer entre chaque ajout. Laisser s'hydrater un peu.

Quand B (toujours sans l'huile de yangu) et C ont atteint 70-75°C, monter l'émulsion au mixer en versant B dans C. Pour limiter l'oxydation de l'huile de yangu, je l'ai ajoutée vers 60°C.

- Phase D

. 1 AHA (pour acidifier et contrebalancer les effets de l'eau calcaire)
. 1 HE (mélange de bois de cade, cèdre, genévrier, copaïba, palmarosa et géranium)
. 0,5 cristaux de menthol + suffisamment d'alcool pour les dissoudre (très peu suffit, le titre alcoolique de mon soin est donc très bas)

Ajouter la phase D sous 40°C puis la phase A. Bien homogénéiser et conditionner en flacon pompe.

 

Appliquer ce soin sur peau humidifiée et masser quelques instant. Rincer à l'eau claire.

 

    Cela donne une crème très onctueuse ponctuée ici et là de quelques points noirs de rhassoul. La couleur est bien plus seyante qu'avec du rhassoul seul, le lithothame apportant sa note chaude.

L'application est très fraiche, peut-être un peu trop dans certaines conditions (sous la douche par exemple, quand les pores sont très dilatés), mais ce soin fait admirablement son boulot. La peau est lissée sans qu'on sente la moindre particule gommante et nettoyée comme il convient.

    On peut également l'appliquer en couche fine sur peau sèche pour en faire un masque minute que l'on frotte avec un peu d'eau pour l'enlever.

Je suis très content de ce soin, d'autant que le matin, il défroisse les traits, illumine le teint et donne un coup de fouet très agréable. En plus, le menthol ne gène pas du tout pour le nettoyage du soir.

    Peau douce, fraiche et purifiée assurée !

En plus, ce nettoyage booste considérablement les effets de mon sérum traitant Équilibrance|Rédemption dont la formule vous sera contée très bientôt...

Patience, mes bons amis, patience !

               Pour un anniversaire où j'offre traditionnellement quelques créations cosmétiques personnalisées, j'ai fabriqué une crème coiffante que j'ai voulu légèrement fixante grâce au sucre de canne bio.

                                                     Le tube et sa recharge

1.        - Pour faire une crème, il faut un émulsifiant (MF et VE).

Emulsifiants très polyvalents, sans surprises que j'aime beaucoup car on peut varier les proportions à l'envi. Je sais que la personne à qui est destinée cette crème les supporte.

J'en parle.


                   - Pour que la crème  soit adaptée aux cheveux, rien ne vaut des émulsifiants plus conditionneurs (Conditionner emulsifier).

INCI/ Stearamidopropyl dimethylamine

Il doit s'utiliser en milieu acide pour jouer pleinement son rôle de conditionneur et de  démêlant  anti-statique.
J'utilise de l'acide citrique dès le départ dans la phase aqueuse pour acidifier mon milieu.

Voir la fiche d'Aroma-zone fort instructive


                      - Pour que la crème soit adaptée à des cheveux plutôt secs, il faut de l'huile mais en petite quantité car la crème se veut coiffante.

  Elle ne doit pas alourdir la coiffure (Macération d'orchidée sur du coco fractionné très léger et Végélatum).

Le végélatum, produit composé a été acheté ici.
INCI/ Canola Oil (and) Silica (and) Zea Mays (Corn) Starch

Il est préconisé comme substitut de la vaseline, huile minérale utilisée comme véhicule occlusif mais son INCI dit plus que cela.

Le végélatum contient de l'huile de colza qui est une huile très équilibrée en omégas 6 et 3, réparateurs et structurants.

On y trouve aussi un peu de silice et de l'amidon de maïs pour épaissir l'huile qui se présente alors comme une espèce de gelée translucide.

Cette gelée est soluble dans les huiles mais  j'ai dû la malaxer à la spatule dans le fond du bécher puis rajouter les huiles chaudes petit à petit pour faciliter sa solubilisation.   

   
   
                     - Pour le "fun",  j'ai dégainé ma bouteille de Dermatyon des laboratoires Catalyons que je bois en temps normal ;). Cette solution permet d'ajouter quelques ions (zinc, silicium et cuivre) très utiles pour la peau.

" Le zinc, le silicium, et le cuivre stimulent la synthèse du collagène et de l'élastine et interviennent dans le renouvellement cutané. Le zinc régule la glande sébacée et favorise la cicatrisation" in Fascicule Catalyons.

Je sais que la peau donc le cuir chevelu qui vont utiliser cette crème supportent l'eau d'or  du même laboratoire.

Je parle de quelques catalyons

Alors... tout ça donne une crème capillaire au sucre que j'ai testée en courant sur les magnifiques cheveux  de mon dernier qui s'est écrié juste avant que je m'exécute : "Ce sera 2 non, 30 euros madame!  Et si tu essaies sur les cheveux de papa, ce sera le double pour lui!".
Ce dernier testeur a acquiescé et ajouté que c'était tout à fait normal que ça devienne payant ces tests à n'en plus finir... Quelle vénalité tout de même!


A ce tarif là, je vais devoir racoler dans la rue quelques chevelus (es) voulant faire partie d'un panel de testeurs consentants ;)

Heureusement que la parigote d'Irène ne se fait pas prier ni payer, elle est toujours partante. Merci ma belle!


      
                 Formule de la crème coiffante gainante au sucre bio


En pourcentages ou en grammes


- Phase A

. 50 Eau de glacier (merci à Venezia)
. 25 Dermatyon (ou silicium organique, hydrolat spécial cheveux...)
. 6 Glycérine végétale bio
. 6 Sucre de canne clair ou blanc bio
. 0.8 Géogard ultra (j'en parle)
. 0.2 Acide citrique en poudre


- Phase B

. 5 Orchidée sur coco fractionné (ou huile végétale très fine, squalane, écume des prés...)
. 2 Végélatum (ou beurre végétal fin: beurre d'avocat, karité nilotica...)
. 2 MF
. 1 VE
. 1 Conditionner emulsifier


- Phase C

. 0.5 Teinture maison de labdanum (ou autre teinture de plante odorante et bonne pour les cheveux)
. 0.5 Huiles essentielles

 

                                              La crème à l'ajout de la phase C   

Mode opératoire

- Dans un bécher désinfecté, peser le végélatum et réserver.

- Dans un autre bécher désinfecté, faire fondre le reste de la phase B et l'ajouter en écrasant  à la spatule sur le végélatum.

Mettre au bain marie jusqu'à 75° en mélangeant pour bien faire fondre le végélatum.
Attention à ne pas surchauffer, il ne faut pas hésiter à sortir le bécher du bain marie si nécessaire.

- Dans un autre bécher désinfecté, peser la phase A, y dissoudre complètement le sucre, l'acide citrique et le géogard ultra.

Mettre au bain marie à chauffer jusqu'à 75° maximum.

Le sucre doit être entièrement dissout dans l'eau  avant la cuisson sous peine de former des cristaux. C'est exactement la même préparation que pour faire du caramel.

- Verser B dans A  en mélangeant à la cuillère magique pendant 5/10mn pour former une jolie émulsion.
Faire refroidir dans un bain d'eau froide. Rectifier l'eau perdue si nécessaire.

- Ajouter la phase C et vérifier le pH
Ajouter de l'acide lactique si nécessaire  goutte par goutte jusqu'à un pH de 4/5.

Il n'en faut pas pour cette formule où l'acide citrique suffit mais si vous modifiez l'un des éléments, n'hésitez pas à corriger le pH, l'efficacité est à ce prix.

La crème doit être bien acide pour se rapprocher de l'acidité des cheveux et permettre au conditionner emulsifier d'être actif.

- Couler en tubes

Je les trouve plus pratiques pour en prélever une noisette à appliquer sur les pointes ou sur l'ensemble de la chevelure fragilisée par des expositions au soleil et aux bains de mer.

Brosser légèrement.


        Le résultat est une crème fluide qui épaissit légèrement le lendemain, elle pénètre la peau très vite et ne "mouille" pas les cheveux.

La destinatrice et la testeuse enthousiaste viendront vous en parler si elles le désirent.

Un exemple de crème coiffante naturelle au sucre (12%)  et au karité très inspirante sur kpourkarite.com

         Le parfum est volontairement discret.

Il est sur base alcoolique  de labdanum (résine de ciste, Cistus ladaniferum) dont je suis très fan.
J'en ai ramené de Belgique (de la droguerie qui rugit) mais en cherchant sur internet, j'ai découvert qu'il y en avait ici aussi.

C'est un magnifique ingrédient difficile à travailler car il est collant et durcit dans le temps mais en teinture, l'odeur ambrée se développe rapidement.

La teinture peut servir dans des compositions parfumées de type ambré selon les magnifiques indications d'Irène qui vous tient la main.


Le mélange d'HE (en gouttes pour 200g) vient juste en renfort pour apporter un peu moins de note ambrée mais en restant sur quelque chose d'exotique.

J'aime les mariages curieux en matière de synergies d'huiles essentielles mais là, j'adore le résultat très discret pour ne pas interférer avec d'autres compositions:

- 10 Baume de copahu (copaiba distillé Purissimes)
- 10 Petit grain bigaradier sur fleurs bio (Florame)
- 6 Bois de rose bio (Unmei): particulièrement réussie sur le plan olfactif, les flacons sont tout comme j'aime, simples et chics!
- 4 Achillée de Ligurie bio (Vitalba)

 

Un article superbe sur le copahu en parfumerie 

         N'y cherchez pas de propriétés capillaires particulières (même si le copahu est cicatrisant et antiseptique), ça m'a plu de prendre ces flacons là,  c'est tout ;)     

                     Beaucoup parmi nous utilisent le sucre pour leurs soins gommants.

J'utilise pour le visage la poudre de rose musquée. J'en ajoute dans une crème ratée ( ben oui, j'en rate !) ou simplement dans ma crème démaquillante.

                     Mais, pour une rencontre exceptionnelle, il me fallait innover. Je remercie la trop rare Hind, qui a "désablé" les dunes de Mauritanie pour nous faire la peau douce, douce ....

Deux ou trois petites choses avant de passer à la formule, on ne peut plus simple.

                     Je ne met pas, pour les soins gommants, d'huiles rares et précieuses. Ni  d'huiles essentielles qui ne restent sur la peau que quelques instants.

Je choisis une fragrance fraîche, sans plus. Ou alors, la litsée citronnée, peu couteuse et très fraîche aussi.

Voici donc :

Phase huileuse

       - 25 % ( j'ai mis 10 karité et 15 olive pour la formule de la rencontre)

       - 6 % cire émulsifiante (alcohol cetylicus et stearylicus emuls.a.)

       - 3 % alcool cétéarylique en plus                  

                  

Phase aqueuse

       - 60 % eau

       - 0,5 % xanthane

                  

Troisième phase
 

       - 5 % base moussante ( sodium Lauryl Sarcosinate Copaiba)

       - 0,9 % K300 (conservateur copaiba)

       - du sable lavé de Mauritanie ( à vue)

               

 

Lavage du sable :

Le mettre à tremper dans l'alcool à 96 (j'ai que ça ).  L'alcool dépasse un peu le sable. Je l'ai laissé une nuit.

Puis, l'égoutter le mieux possible. Le faire sécher dans une poêle sur la plaque.

Laisser bien refroidir.

 

Après le refroidissement complet de l'émulsion, ajouter :

. le sable( j'ajoute peu à peu en faisant des essais sur l'avant bras jusqu'à satisfaction),

. puis la base moussante. Ben oui, sinon, ça mousse déjà.

Facile non ?

 

          Ensuite seulement, re-peser et ajouter le conservateur. 

Pour cette recette, il est important de peser le récipient avec son contenu avant d'ajouter le conservateur.

Ben oui, parce que si vous faites comme moi, d'ajout en ajout de sable, votre conservateur sera sous-dosé.

                Pour un jeune homme d'une trentaine d'années qui a la peau un peu sèche sans trop de problèmes par ailleurs, voici ce que j'ai fabriqué à partir de la formule générale du gel-crème de mon livre à présent ré-imprimé:

Mes cosmétiques naturels faits maison. Ed. Michel Lafon

            

           Pendant que j'écrivais le livre, je l'avais interprétée pour fabriquer une gelée hydratante et une gelée anti-oxydante.

D'autres formules de crèmes du même livre ont donné un soin pour les pieds et une crème visage par exemple.

J'ai ainsi pu valider la faisabilité de mes recettes par des débutantes (en les réalisant telles qu'elles sont écrites) mais aussi en pensant à des expertes comme vous    ;)

           En les lisant les unes après les autres et en les comparant, vous retrouverez les architectures identiques alors que les décorations (ingrédients et usages) que je préconise ne sont pas les mêmes.

          Ou comment partir d'architectures générales et fabriquer presque tout ce que vous voulez!

Il me semble que sur ce blog, toutes les rédactrices font de même et tentent de donner des formules facilement adaptables à vos ingrédients ou à vos souhaits même si à première vue, cela ne saute pas aux yeux.

Beaucoup de personnes se sentent découragées à l'idée de ne pas avoir tous les ingrédients listés dans une formule et mon propos est de montrer comment on peut partir d'une formule compliquée et en tirer une formule simple ou l'inverse.

Formule du Gel-crème "Matin léger"

Phase A

- 63g Eau de source
- 10g Hydrolat d'encens (Essentiel des huiles)
- 10g Hydrolat de tea tree (Farfalla chez qui je me ruine en HE diverses et divines)
- 3g Glycérine végétale bio
- 0.3g Gomme xanthane

Phase B

- 6g Olivem 1000
- 2g Huile d'olive bio macérée aux feuilles de thé vert bio fait maison
- 1g Beurre d'avocat bio (Bilby)

Phase C

- 2.7g Complexe NFF (Bilby)
- 1g Extraits CO2 d'onagre, de  bourrache et d'amaranthe bios (10 gouttes de chaque)
- 0.5g Conservateur
- 0.5g Huiles essentielles (en gouttes: 8 lavande fine 1600m, 3 néroli, 2 cèdre de l'Atlas, 2 santal de l'Ile des Pins offert par Catherine)

+/- Acide lactique pour ajuster le pH à 5/6.



          Les ingrédients choisis sont volontairement simples mais efficaces.
Utilisés à la bonne dose, bien associés et introduits dans la juste émulsion, ils peuvent être en partie fabriqués à la maison.

Il y a donc:


               - de l'eau et des hydrolats

    J'ai fait le choix de l'hydrolat de tea tree pour lutter contre les rares boutons et désinfecter une peau qui est rasée au quotidien.

J'évite ainsi l'alcool mais on pourrait utiliser un peu de teintures de plantes pour les peaux qui le supportent.


    L'hydrolat d'encens très odorant apporte une note de fond discrète, cicatrise et lifte légèrement.

J'aime beaucoup utiliser un ingrédient pour son action cosmétique directe mais aussi pour son effet sur le mental.
L'encens comme la lavande, le néroli  ou le santal  donnent des huiles et des hydrolats apaisants du mental.

      Chez un homme jeune en pleine ascension professionnelle, qui travaille beaucoup trop comme c'est malheureusement souvent le cas aujourd'hui, il m'a semblé utile de penser un peu en énergétique.

Travailler beaucoup n'a rien à voir avec travailler beaucoup trop...

Avec cette émulsion somme toute banale et dans un geste tout aussi banal mais... quotidien et matinal, on induit ainsi une façon de prendre soin de soi, de bien se traiter et de se préparer aux dures journées.

 

                - des corps gras autour de l'olive et de l'avocat

Huiles nourrissantes et assouplissantes.

Mises en très petite quantité, elles permettent malgré tout d'apporter un peu d'émollience à une peau jugée légèrement sèche mais qui n'aime pas le gras...


     J'ai fabriqué un macérat très corsé de feuilles de thé vert bio sur de l'huile d'olive bio de Sicile peu odorante et très fine au toucher.
Le thé vert est très anti-oxydant et très apaisant car ses polyphénols ont une action anti-inflammatoire très appréciable pour les peaux rasées au quotidien.

Sa jolie couleur vert profond donne une légère coloration au soin même à 2% de la formule générale.

 

     Pour apporter encore plus d'éléments à base d'olivier, l'émulsifiant est de l'olivem 1000 qui pourrait constituer à lui seul la phase huileuse.
On le trouve aujourd'hui chez tous les fournisseurs, il est généralement bien toléré et préconisé comme hypo-allergénique. Il  apporte une hydratation durable.

Cet émulsifiant permet à lui seul de fabriquer des textures variées, ce qui permet à un débutant de se constituer un petit kit de démarrage en cosmétique sans se ruiner.

      J'ai pu entendre et  lire qu'il n'était pas suffisamment nourrissant  voire  desséchant pour certaines peaux. Je pense que, sauf cas particulier, tout dépend aussi de la formulation, du mode opératoire et qu'un émulsifiant à lui seul ne peut pas "porter" toute une émulsion.

Il donne le "la" et ensuite il faut que tout l'orchestre suive ;))

      L'olivem 1000 se marie très bien avec

. d'autres émulsifiants plus nourrissants : chez Mlk pour le corps, chez Loulou pour les mains, chez Chabou pour le visage, chez Loulou à nouveau pour les mains

. se couple formidablement à des co-émulsifiants : alcool cétylique et cetyl esters pour les pieds, à l'oliwax pour le visage, aux cetyls esters pour le visage , à l'oliwax et le sodium acrylate plus pour un crème légère, à l'oliwax pour une crème évanescente

pour apporter à toutes les peaux ce dont elles ont besoin. Ces exemples divers montrent comme il peut être bon joueur, ne contrariant aucun des ingrédients qui l'accompagnent.

 

       Il ne faut vraiment pas hésiter à faire des mélanges émulsifiants car l'olivem 1000 a des propriétés intrinsèques, à faire attention aux acides gras utilisés et... abuser des gélifiants qui me semble t-il ont un rôle à jouer  dans le confort et la stabilité des émulsions même à très faible dose.

Une émulsion peut sembler stable à l'oeil nu et pourtant offrir un léger maillage propice au dessèchement ou à la déshydratation de la peau.

 Un gélifiant participe à la stabilité en offrant un autre type de liaison entres les huiles et l'eau. Il en existe de très nombreux abordables et efficaces.

Bien évidemment nous avons tous nos émulsifiants "chouchous" et vous comprendrez que celui là fait partie de ceux que j'apprécie le plus pour cette versatilité.

     Le beurre d'avocat veloute encore plus la texture et donne un peu de rondeur cosmétique perceptible même à 1%.
Je l'ai choisi en version bio qui est un beurre très mou et pénétrant mais qui "fait la job" comme le dirait notre Loulou adorée.

Il est riche en insaponifiables et pourrait presque remplacer le beurre de karité si l'on veut un beurre moins épaississant et que l'on ne possède pas le merveilleux nilotica.

       Si je n'utilisais que deux beurres pour mes émulsions, sans hésiter, je choisirais un bon beurre de karité valable pour toutes les peaux et un bon beurre d'avocat magique pour les peaux sèches.

Le beurre de cacao me semble lui un indispensable des baumes.
Je pense que dans les émulsions, il fait double emploi avec les épaississants car ses propriétés nourrissantes sont souvent alliées à de la "lourdeur" cosmétique.

             - Quelques rares actifs



     Les omégas 6 sont des acides gras essentiels qui sont partie intégrante des céramides cutanés.
Les céramides sont indispensables au maintien de la cohésion des cellules de notre peau.

On pourrait les comparer au mortier ou au ciment qui maintient les briques d'un mur entre elles, assurant sa solidité et son imperméabilité.

Si le ciment est abîmé, le mur n'est pas étanche. Les omégas 6 aident donc à maintenir l'intégrité du "mur" cutané sauvegardant sa souplesse et son hydratation.
Les huiles les plus riches en omégas 6 sont certainement celles d'onagre et de bourrache qui ont un toucher un peu "gras".

La seule façon de les apporter en concentré, sans odeur et  sans toucher à la légèreté du soin (je rappelle que ce jeune homme n'aime pas le gras)  est de les introduire sous la forme d'extraits CO2 efficaces à partir de 1% de la formule, toutes plantes confondues.


       L'extrait CO2 d'amaranthe est très intéressant pour les peaux sèches sensibles, irritées  ou atopiques.
Il contient un peu de squalane, autre composant naturel du film lipidique de la peau.
Plus d'infos.


        Le dernier actif hydratant est le complexe  NFF que j'apprécie beaucoup car il apporte à lui seul quelques agents performants en matière d'hydratation: Sodium Lactate, Sodium PCA, Urea, Hydrolysed Vegetable Protein, Sodium Ph (INCI d'Aromantic).

Ces actifs se retrouvent dans notre facteur naturel d'hydratation (NMF) cutané.
Le complexe NFF  s'utilise dans la troisième phase à froid à raison de 2 à 4% de la formule.



             - Une fabrication aisée en "one-pot"

   Il suffit de former un gel avec la phase aqueuse tiède et de le laisser prendre tranquillement pendant que l'on pèse la phase huileuse.

L'ensemble est ensuite porté à 70/75° au bain-marie en mélangeant vivement à la cuillère magique pendant quelques minutes ou jusqu'au refroidissement.
Ce dernier pouvant être accéléré à l'aide d'un bain d'eau froide tout en mélangeant continuellement pendant plusieurs minutes encore.

       On obtient une émulsion légère, veloutée et pénétrante mais qui laisse la peau souple et confortable. Elle peut être conditionnée en flacon pompe pour plus d'hygiène.

            - Un parfum discret

     Le mélange est inspiré des huiles essentielles que je conseille dans la formule de gel-crème pour homme du livre.
Il est masculin mais pas "cheap".

J'ai forcé sur la dose de lavande fine cicatrisante, antalgique et apaisante. Son parfum se fond merveilleusement dans les synergies si l'on prend la peine de les laisser en contact quelques jours.


       J'ai choisi une lavande qui pousse en altitude, riche en esters et distillée par une productrice passionnée qui était présente début juin au marché de l'herboriste de Milly la forêt.

Toutes ses huiles essentielles, ses baumes et même ses gelées de plantes (ah la gelée de rose, celle de romarin...)   sont exceptionnels.
Une telle unité dans la qualité me semble vraiment rare.
Son site devrait être refait mais il donne déjà une bonne idée de ce qu'elle produit.

En bonne compagnie, j'ai fait une longue halte à son stand.
Nous avons humé, re-humé, senti, nous nous sommes exclamées, nous avons félicité et avons été félicitées et remerciées pour notre enthousiasme.

        Et .... nous avons finalement craqué pour un certain nombre d'huiles essentielles dont nous n'avions pourtant pas besoin.
Je vous recommande chaudement cette dame si elle passe vers chez vous.

Toutes ses productions sont véritablement formidables!

        Ce petit soin hydratant léger peut être décliné à votre guise pour le bel été qui vient. Je le verrais bien en soin apaisant après-soleil à la menthe et je vous laisse le soin de formuler en mode simple ou compliqué...

Voici le début d’une nouvelle rubrique que nous attendons tous depuis longtemps. Bon, il faut bien briser la glace à un moment donné, n’est-ce-pas? Donc, je commence en espérant que ce premier petit caillou jeté à l’eau fera beaucoup de ricochets!

 

Paradoxalement, pour une première critique de livre, je ne commence pas par le livre que je recommande normalement aux débutants... mais c'est une autre histoire!

 

 

 

The complete book of aromatherapy de Valerie Ann Worwood fut édité pour la première fois en 1990 en Angleterre. Depuis, il y a eu plusieurs rééditions sans modification du texte sous des formes différentes. En revanche, suivant la réédition, le titre varie.

Si vous possédez «The fragant Pharmacy»... il s’agit du même livre!

 

 

Les 18 chapitres composés de différentes rubriques, font un large tour de la vie au quotidien. Il y a les chapitres qui traitent plus de pathologies, de bobos pour toutes les étapes de la vie. Il y a aussi des chapitres qui touchent plus aux voyages, au jardin, à la maison, aux parfums...

 

 

Certains chapitres de ce livre ont servis de point de départ pour d’autres livres plus spécifiques : «The fragrant mind», «Aromatherapy for the healthy child». Là encore, attention, car le même livre peut être édité sous un titre différent. A vous de bien lire la quatrième de couverture pour éviter d’acheter deux fois le même livre. Au pire, et bien vous pourrez faire le bonheur d'une personne en lui offrant l’exemplaire que vous avez en double!

 

Chaque chapitre est constitué d’une introduction plus ou moins longue sur le sujet avec des conseils ou suggestions intéressantes et qui complètent bien le sujet. Chaque rubrique du chapitre a elle aussi son introduction. L’ensemble donne une vision simple et assez complète sur le sujet.

 

 

 

Mes plus

Une liste des huiles essentielles qui peuvent être utilisées pour une pathologie ou un problème donné est placée au début de chaque rubrique. Ainsi, d’un coup d’oeil, on sait si on dispose certaines des huiles essentielles.

 

Les huiles essentielles utilisées sont généralement très abordables et faciles à se procurer.

 

Vous n’avez pas besoin de lire les 500 pages pour comprendre comment fonctionne le livre. La table des matières est très bien faite et permet de repérer rapidement un thème général avec les différentes rubriques qui le composent.

Il y a une rubrique spécifique pour les bobos masculins que je trouve très intéressante et qui est le pendant d’une rubrique consacrée aux bobos typiquement féminin. C’est rare de trouver dans la littérature des livres qui consacrent un chapitre entier aux pathologies typiquement masculines. 

 

il y a une série de tableaux récapitulatifs qui pourraient être intéressants pour les débutants. Comme par exemple un tableau récapitulatif des huiles essentielles pour la cuisine, un autre pour les huiles essentielles bénéfiques pour les différents types de peau...

 

 

Mes moins

Les noms latins des huiles essentielles sont donnés dans un tableau récapitulatif seulement à la fin du livre. Avec seulement le nom commun des huiles essentielles dans les formules, cela peut parfois prêter à confusion et je trouve cela dommageable pour les débutants.

 

Le choix des huiles essentielles peut sembler rébarbatif et limité mais il faut garder en mémoire que ce livre fut édité il y a 20 ans.

 

Tout l’aspect chimique des huiles essentielles est occulté. Il faut dire qu’à l’époque, l’école anglaise d’aromathérapie utilisait cette technique différemment de l’école française. L’école anglaise privilégiait un mode de traitement par l’olfactothérapie et la voie cutanée.  Alors que l’école française considérait toutes les voies d’adsorption et bien évidemment l’aspect biochimique des huiles essentielles.

 

   

Je ne vous donnerai pas de formules, car il y en a trop et je ne saurai laquelle choisir. En revanche, je vais vous donner deux recettes qui pour l’une m’a beaucoup servie en son temps et l’autre qui est toujours à la mode chez moi!

 

Ma toute première recette de gel est issue de ce livre. Il s’agit d’une recette à base de tapioca.

 

Gel

3 oz ou 90 g d’eau bouillante ou infusion ou hydrolat

1.5 cuillère à thé de tapioca

5 gouttes d’huiles essentielles

 

Faire gonfler le tapioca à feu très doux jusqu’à ce qu’il devienne incolore. Filtrer à l’aide d’un bas.

 

J’ai utilisé cette recette pendant plusieurs années avant de découvrir les gommes. Avec le temps, j’ai complètement modifiée la recette mais la base était bien entendu le tapioca.

 

 

 

Dans le chapitre relatif à la cuisine, il y a une recette que je fais l’été et qui fait toujours son petit effet  avec son petit goût qui a un je ne sais quoi :

 

Crème de géranium

1 tasse ou 250 ml de crème

4 cuillère à table ou 60 g de sucre

8 oz ou de fromage à la crème ou fromage frais

4 gouttes d’huile essentielle de géranium

 

Chauffer la crème, le sucre et l’huile essentielle ensemble, laisser refroidir. Lorsque la préparation est froide incorporer  à l’aide d’un batteur électrique le fromage à la crème ou le fromage frais et congeler. Cette crème peut être mangée telle quelle ou en glaçage.

 

Personnellement, je mets seulement 2 gouttes d’huile essentielle. J’utilise parfois du yoghourt nature pour en faire ce dessert glacé au géranium.

 

 

 

En conclusion, je dirais que bien que ce livre date d’une vingtaine d’année, il est toujours d’actualité. Je suis convaincue que tout à chacun peut y trouver son bonheur, enfin des informations intéressantes...

 

Lorsque j’ai des doutes sur une formule que je souhaite réaliser, je vérifie toujours trois ou quatre auteurs et V.A. Worwood fait partie de ceux là. 

 

Etant donné l’âge de ce livre, je suis certaine que vous pouvez le dénicher chez les bouquinistes!

 

Bonne lecture !