Aromathérapie et effet anti-âge

Aroma beauté, bien-etre et santé

Par atelierdemichele

          Nous avons aujourd'hui la possibilité d'avoir des actifs anti-âge souvent issus de la cosmétique conventionnelle qui nous promettent monts et merveilles. J'en utilise quelques uns en utilisant la méthode Coué (j'y crois, j'y crois...).

          Comme j'emploie fréquemment les huiles essentielles, je me suis demandée si l'aromathérapie bien utilisée peut prévenir les effets de l'âge.
Un début de réponse m'est apporté par un livre que je consulte souvent et dont je vous livre ici quelques extraits librement traduits et rapportés:

"Aromadermatology, aromatherapy in the treatment and care of common skin conditions"
Janetta BENSOUILAH and Philippa BUCK
Radcliffe Publishing.

Janetta Bensouilah est acupunctrice et aromathérapeute libérale.
Philippa Buck est aromathérapeute libérale.

Elles exercent dans le Surrey en Grande Bretagne.
Elles sont toutes les deux inscrites à l'International Federation of Professional Aromatherapists.

 

EO_bottle


          Plusieurs facteurs déterminent la façon dont la peau vieillit. Les facteurs intrinsèques du vieillissement sont l'âge évidemment et l'hérédité.

          Le processus normal du vieillissement est accéléré par des facteurs extrinsèques (exposition excessive au soleil, tabagisme, polluants atmosphériques, nutrition pauvre ou mal-équilibrée, variations brutales du poids, stress divers...).

Bien entendu, on ne peut pas arrêter le temps (dommage!) mais on peut très certainement agir sur les facteurs extrinsèques.

 

            L'aromathérapie peut-elle être efficace sur ces facteurs?

D'après ces auteurs, la réponse est oui, si l'on choisit bien ses huiles essentielles en fonction de leurs actions sur ces facteurs.

Couplée à de bonnes huiles végétales dans des formulations équilibrées, il n'y a aucune raison de ne pas compter sur l'aromathérapie cosmétique.

citron

- Action sur les rides et les vergetures

L'activité de l'élastase (enzyme qui dégrade l'élastine et le collagène)  s'accroit avec l'âge. Il s'en suit une diminution de l'élasticité cutanée puis des rides et des vergetures plus visibles.

Les HE qui présentent un effet inhibiteur significatif de l'élastase in vitro sont:

. Citron (citrus limon)*
. Genevrier (Juniperus communis)
. Pamplemousse (Citrus paradisi)*
. Poivre noir (Piper nigrum)

pamplemousse

D'autres HE ont démontré dans une autre étude leur action anti-élastase in vitro mais aucune précision n'était donnée quant au chémotype:

. Camomille (on pense qu'au vu des esters, ce serait plutôt la camomille noble que la matricaire)
. Marjolaine

camomille


- Action anti-oxydante

L'utilisation interne d'anti-oxydants ne fait plus de doutes aujourd'hui pour la protection de nos cellules contre le vieillissement prématuré, le cancer, l'athérosclérose...

En utilisation topique, les HE riches en anti-oxydants ont aussi leur intérêt dans les formulations anti-âge.
Il est à noter que le mode d'extraction des actifs à partir d'une même plante ne donne pas le même effet anti-oxydant.

C'est ainsi que les absolues extraites par l'hexane n'ont pas la même composition anti-oxydante que les HE de la même plante obtenues par hydro-distillation.

 
Ceci a particulièrement été démontré pour le gingembre et le romarin dont les extraits à l'hexane étaient plus puissants.

gingembre

Il faut bien entendu choisir des absolues de bonne qualité dont on peut espérer qu'il ne reste pas de solvant résiduel.

romarin


          D'après les mêmes auteurs, les HE communément utilisées et possédant de réels effets anti-oxydants sont:

. Achillée millefeuille
. Encens (Boswelia serrata notamment)
. Ylang ylang
. Citron*
. Myrrhe
. Lemongrass
. Marjolaine à coquilles (Majorana hortensis ou Origanum majorana)
. Basilic (Ocimum basilicum)***
. Mastic de Chio (Pistacia lenticus var. Chia)**
. Romarin  (Rosmarinus officinalis)***
. Thym (Thymus vulgaris)***

 

Certaines sont très surprenantes pour un usage topique mais pourquoi pas dans une synergie en comportant peu (?)

ylang

* L es HE de citron et de pamplemousse sont photosensibilisantes et  le citron peut irriter certaines peaux.
** L'huile essentielle de lentisque pistachier issue des feuilles distillées est différente de l'HE de mastic de Chio issue de la résine. Il n'y a pas de précisions sur l'origine de l'HE citée.
***les chémotypes du basilic, du thym et du romarin ne sont pas précisés.
Certains thyms sont dermocaustiques
Certains romarins sont neurotoxiques, abortifs
. On utilise plus volontiers, en aromadermatologie le romarin à verbenone.

 

Je vous donne ici quelques idées de synergies personnelles (en gouttes)  à utiliser selon les précautions données ci dessus quant aux HE photosensibilisantes entre autres. On peut faire des soins anti-âge de nuit, d'hiver ou pour les mains.

Je privilégie très fréquemment l'effet "thérapeutique" au détriment du parfum (n'est-ce pas Catherine?) donc faites confiance plutôt à vos goûts.

 

7 Citron
3 Ylang
2 Poivre

5 citron
5 lavande
2 patchouli pour les mains

6 géranium
3 camomille noble
2 encens

6 citron
6 encens (testé)

oil_bottles

Images d'ici

Et tout spécialement pour Malegria que le réparateur de clavier nous a enfin rendue, voici quelques idées avec de l'ylang-ylang que j'adore en solifleur pour l'ylang extra associé à l'hydrolat:

6 Pamplemousse
3 lavande
3 Ylang (testé)

5 Géranium
5 Ylang
2 poivre noir (testé)

5 vétiver
4 poivre
3 ylang (testé)

5 ylang
5 myrrhe
2 orange

roses

 

           Je remarque tout de même l'absence dans ce chapitre du livre de quelques HE que j'adore, très communément utilisées en anti-rides, très agréables olfactivement ET très chères : rose, néroli, jasmin...

Serait-ce un mythe ?


Des envies et du plaisir

Soins du visage

Par mlkline

Il y a de cela quelques jours, en feuilletant un magazine culinaire
un plateau de douceurs orientales me passe comme cela sous le nez
et m'emporte directement sans tapis volant aux portes du pays de Shéhérazade
plus contemporain , au pays de Natacha Atlas, langoureuse , magnifique chanteuse
totalement déjantée et formidablement kitch et qui me rappelle un loukoum
Mais la descente est rude car je suis incapable de concocter une quelconque pâtisserie
et ma fille dès le plus jeune âge m'ayant interdit toutes offrandes sucrées lors des fêtes
et autres joyeusetés de cour de récré, vous l'aurez compris les gueules sucrées me fuient
Pas grave" me dis je" la tête emplie de "youyous" joyeux car dans ma cuisine je peux formuler
toutes mes envies de crème cosmétopatissière
J'ai rêve et humé lors de mon court voyage en tapis volant
Des fleurs d'oranger, des feuilles de menthe fraîches et froissées
des fruits sucrées et amères en même temps, des 'amandes ourlées et grasses"
Alors telle Sherazade et ne jouant pas ma tête pour un Prince ni pour un empire
je vais essayer de me concocter la crème de mes 1001 et une journées pour le plaisir
Le conte commence

Phase acqueuse
IMG_0098
40 eau de l'oasis cadeau du bédouin
20 ha d'oranger Florame
12 ha de menthe poivrée Biotope
3 glycériné maison de thé aux fruits rouges(roses+j'ai perdu la pochette)
0,5 mélange de gomme acacia et xanthane
2,5 lecithine en poudre (G.Detou)
environ 2 gr d'amidon de mais
Procéder comme à l'habitude pour une émulsion et chauffer ou pas les hydrolats à votre convenance

Là, intervient un styliste de classe découvert par Michèle, L'oliwax et que j'ai poursuivi jusque chez lui B&T
Ce sublimitateur se prête à tous les mariages, toutes les unions et embellit même la plus piètre des mariées
Bref, j'espère qu'il habillera ma lecithine de modernité et l'aidera à s'affranchir de sa tenue surannée(cire d'abeille?)

Phase huileuse
7 gr macadamia
5 gr oliwax comme émollient et épaississant( mais ce terme ne lui est pas adapté) je dirais encore une fois "styliste"
0,5 gr de lecithine liquide
Et que vois je à la fonte? L'oliwax me transforme cette phase en gelée laîteuse nacrée
L'émulsion se forme en un tour de cuillère magique

3ème phase
1,5gr hv amandons de pruneaux
1,5 gr hv d'argan
3 gr de glycériné alcoolé de thé au jasmin (Altair) et maison
2 gr hv de tomates maison sur coco frac, pour essayer de donner une couleur à ce blanc laiteux, pas de changement
mais une bénediction pour la vitalité de la peau non négligeable
Synergie maison he dans le moove langueur et sensualité

J'obtiens un dessert de mousse sans les bulles , d'une incroyable glissabilité, presque humide telle la rosée du matin
de pénétration fondante et dodue et pleine et fine
J'ai peine à y croire, tant d'aspect elle me semblait ferme....au fil des jours elle se détend et m'apporte une hydratation de rêve
Je vous en fait part car je suis surprise et ravie des possibilités offert par l'oliwax
Peux donner un gel avec des huiles.....à suivre
Donne du corps sans rigidité aux émulsions
Affine le toûcher
Je me demande même si il était besoin de ce pourcentage de lecithine, de Xanthane enfin ... A nous les experiences, il me semble sans ratage
Pour les photos ...bof, bof
A bientôt

Déodorant : L'efficacité attendue

Soins du corps

Par zinette

Voici maintenant plus de deux ans que j'utilise cette formule de déodorant, j'en suis plus que satisfaite, la preuve : je récidive.

L'efficacité est bien là, puisqu'il protège du matin jusqu'au matin suivant, et oui, la nuit aussi on transpire...

A quelques ingrédients prêts, la formule reste la même: je la booste avec plusieurs composants à propriétés déodorantes:

1- la poudre d'alun que tout le monde connait,
2- un extrait de trois plantes pour leurs propriétés déodorantes : lavande, sauge, thym dans hydrolat.
3- le duo farnesol + lemon ester
4- un trio d'huiles essentielles à varier selon l'envie : cyprès/palmarosa/sauge sclarée ou benjoin/bois de rose/sauge sclarée.

J'en ai mis très peu pour moi, j'allaite encore : il est accro grave ! Bon plus que la nuit maintenant..

J'en ai donc refais ce week end et en plus deux flacons pour mes deux grands qui commencent en à avoir "besoin" je pense, sans huiles essentielles toutefois mais avec une fragrance qu'ils ont choisi,

J'y ai rajouté juste du co2 de barbe de jupiter connue pour ses propriétés anti-bactériennes, ce qui n'est pas négligeable pour un déodorant.

La méthode :

Dans un premier temps, il y a quelques préparatifs à faire une semaine avant :

1) L'Eau d'Alun : on dissout la poudre d'alun dans l'eau pour la faire fondre complètement, j'utilise pour cela une eau osmosée qui se trouve facilement en pharmacie et qui est destiné aux injections intra-veineuse : je prends le Chlorure de Sodium aguettant à 0.9%, je trouve qu'un peu de sel donne aussi en efficacité.

2) L'Extrait de plantes dans l'hydrolat (ici hydrolat d'Encens) m'a été inspiré d'une recette de déodorant de Laurel Vukovic (1001 remèdes naturels) qui utilise plutôt l'hydrolat d'Hammamélis.
Les plantes sechées (thym, la sauge, la lavande) sont mise à macérer pendant une semaine dans l'Hydrolat d'Hammamélis avec un zeste de citron frais.
Ma recette : lavande, thym et sauge sechés dans hydrolat d'Encens, laisser macérer une semaine puis filtrer à l'aide d'une gaze, à préparer à l'avance donc, voici ce que l'on obtient:

extrait_de_plantes_d_odorantes_ds_ha_encens










La formule: donne 200 ml de Gel poudré déodorant,

La Base :

  • Eau d'Alun : 100 ml
  • Arrow root : 10 gr  (donne un effet poudré très confortable)
  • Hydrolat de Tea Tree : 25 ml
  • Hydrolat de Patchouli : 25 ml
  • Extrait de plantes : 4 ml
  • Gel d'aloe vera : 2 cuillères à soupe
  • glycérine végétale : 2 ml ou un plus
  • Gomme xanthane : 2 ml

Les Rajouts après formation du gel :

  • Lemon-ester : 8ml
  • Farnesol : 2ml
  • Co2 Barbe de Jupiter : 1ml
  • Extrait de pépins de pamplemousse : 30 gouttes
  • Conservateur Géogard 221 : 28 gttes
  • Huiles essentielles en gouttes : 10 de palmarosa, 8 de sauge sclarée, 8 de cyprès (c'est énorme, le parfum domine sur les autres, c'est le codigoutte qui m'a trahi, il faudrait en mettre juste 4 ou 5 je pense que ça irait!)
  • Des fragrances au lieu d'huiles essentielles pour les enfants (ils ont choisi : fraise et Ang*l for men)

Façon de procéder tout à froid:

Combiner les liquides de la Base en fouettant bien, rajouter la poudre d'Arrow Root et fouetter, elle se dissout facilement sans faire de grumeaux,
Puis saupoudrer la gomme xanthane, laisser "boire" quelques minutes sans y toucher.
Fouetter à nouveau pour obtenir le gel de la consistance souhaité, (ici 2 ml de gomme xanthane me donne un gel assez fluide pour bien rouler dans le flacon bille et assez consistant pour ne pas couler le long du corps).

Incorporer les Rajouts, bien fouetter,

Pour finir, un petit coup de mixer plongeant pour bien homogénéiser le gel qui va devenir plus "adhérant", c'est très bien, et enfin embouteiller.


La texture :

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Mise en bouteille :

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Oui, ce n'est pas rempli jusqu'au goulot, ça doit faire "chiche" mais c'est pas grave, le flacon rempli au goulot me permet une utilisation jusqu'à 6 mois à raison d'une application tous les matins...à moitié plein (on reste plutôt optimiste) ça devrait durer 3 mois à plus.

Le résultat est pour moi tout ce que j'attends d'un déodorant :

- Qu'il soit efficace sans que j'ai à me soucier durant la journée, = résultat obtenu +++

- Qu'il ne tache pas mes habits, = résultat obtenu

- qu'il soit confortable, = résultat obtenu +++, je n'aime pas le gras ni l'humidité sous les aisselles, cette formule sèche assez vite et laisse les aisselles au sec avec un touché doux et poudré.

Que demander de plus?

A oui, la couleur n'est pas terrible, je ne sais pas encore comment y remédier, j'avais essayé de corriger cela avec mon précédent déodorant, je lui avais rajouté de dioxyde de titane pour avoir un gel blanc, c'était oublié les taches blanches sur les habits, quasi indélébiles sur mes hauts noirs.

L'idéal serait un gel transparent mais dans ce cas on enlève l'extrait de plantes, responsable de la couleur, je pense que le déodorant serait tout aussi efficace mais je n'ai pas essayé, j'ai toujours inclus cet extrait dans mes formules de déodorant.

Voilà, ça faisait longtemps que je n'avais pas posté une petite recette sur Potions, c'est fait ;)

Si l'une (ou l'un, si si il y en a) de vous teste cette formule, je serais ravie d'avoir son retour.

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Onguent anti-crevasses

Soins des mains et des ongles

Par atelierdemichele

          Ma masseuse a des crevasses récidivantes au bout de deux doigts et des talons.
Comme elle travaille beaucoup avec ses mains, il lui arrive d'être un peu handicapée quand ses doigts sont fendillés et douloureux.

Je lui ai proposé de lui offrir un soin anti-crevasses assez gras pour assouplir la peau mais pas trop gras pour qu'elle puisse éventuellement l'appliquer dans la journée entre deux lavages de mains.

           J'élimine les baumes pour d'évidentes raisons de pratique; Je penche plutôt pour une émulsion à mettre en tube pour qu'elle puisse se déplacer avec.

 

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Le tube salvateur      

           L'émulsifiant qui me semble le plus adapté est l'Emulsifan CB ou Beheneth10 vendu par Aromantic.

Cet agent émulsifiant semi-synthétique est particulièrement destiné aux émulsions eau dans huile ou celles qui comportent une grande proportion de phase huileuse.

Je le trouve très facile à utiliser, c'est un dérivé éthoxylé comme la polawax qui permet de faire des émulsions fines et très légères qui pénètrent rapidement même avec beaucoup de gras.
C'est intéressant pour les peaux sèches qui ont besoin d'un peu de cires.

 

          Sur ce blog, j'ai déjà donné la recette d'une crème pour les ongles très grasse contenant beaucoup de lanoline.

Cette fois, je vais diminuer la lanoline et incorporer des huiles en plus grande quantité  pour avoir un produit moins couvrant.

 

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Le beheneth 10 se présente sous une forme inhabituelle pour ceux qui sont habitués aux émulsifiants H/E, celle d'un savon "melt and pour" transparent  qui  se découpe facilement au couteau.


Formule de l'onguent anti-crevasses


- Phase huileuse:

5 Beurre de karité du Bénin
5 Graisse de canard (restes de Noël)
5 Huile d'argan cosmétique bio (offerte par  Moune)
5 Emulsifan CB
3 Substitut végétal de lanoline
3 Alcool cétylique
3 Huile de macadamia bio (offerte par A.)
1 Cire de jojoba
0.5 Vitamine E

- Phase aqueuse:

23.7 Eau de source St Georges
10 Hydrolat de myrrhe
10 Hydrolat de lavande maillette (offerte par Zinette)
10 Hydrolat de ciste ladanière bio
3 Glycérine végétale bio
0.3 Gomme xanthane

- Troisième phase:

3.5 Huiles essentielles
3 Extrait de calendula sur huile de coco fractionné maison (macérat huileux)
3 D Panthénol (vitamine B5)
2 Teca milk extract (extrait de centella asiatica) Merci encore à Moune!
0.5 Géogard 221
0.5 Vitamine A

Mesures en grammes ou %.

Le pH est correct pour cette formule. En cas de modifications, il sera utile de le vérifier et de le corriger le cas échéant.

Emulsification à 75/80°.

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Après l'émulsification


Les huiles essentielles:

Choisies identiques aux hydrolats pour avoir le spectre complet de la plante.

Formule d'après D. Baudoux et A. Zhiri "Dermatologie, les cahiers pratiques d'Aromathérapie selon l'école française" Collection L'Aromathérapie professionnellement.

Gerçures, crevasses:

- 2ml HE lavandula latifolia spica (Lavande aspic)
- 0.5ml  HE Commiphora molmol (Myrrhe amère)
- 1ml HE Cistus ladaniferus CT pinène (Ciste ladanifère)
- 5ml HV Argania spinosa (Argan)
Eucerine pH5 ou beurre de karité ad. 30ml

1 application 3 fois par jour pendant 5 jours.

          J'ai gardé les proportions des HE, le beurre de karité et l'huile d'argan mais j'ai choisi la lavande maillette au lieu de l'aspic (certainement plus antibactérienne et antimycosique) pour avoir une odeur un peu plus acceptable.

Déjà que l'huile de ciste est difficile...

* 2g HE lavande maillette
* 1g HE ciste
* 0.5g HE myrrhe
pour 100g d'onguent.

 

          J'ai pesé les HE et prélévé la myrrhe avec le bout du thermomètre passé à l'alcool car elle est très pâteuse et impossible à faire couler.

D'après M. Werner et R. Von Braunschweig (L'aromathérapie. Editions Vigot), la myrrhe augmente la résistance de la peau et prévient les escarres;

Elle est antibactérienne et anti-inflammatoire.

          Dans le cas qui me préoccupe ici, les fissures et crevasses, je compte sur ses propriétés vulnéraires (qui aide à la guérison des blessures) et régénérantes.

 

 

          Le but est d'obtenir :

Une texture  souple et suffisamment malléable pour pénétrer les fissures (l'émulsifiant le permet). Cet onguent est à appliquer le soir en couche épaisse sur les doigts et les talons, sous un petit pansement si nécessaire.

Appliquer 2 autres fois dans la journée si possible jusqu'à guérison complète. Ne pas oublier de mettre quotidiennement un beurre ou une crème nourrissante sur les mains et les pieds pour écarter la récidive.

Le soin se devant en outre d'être isolant, cicatrisant et assouplissant.

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L'onguent est souple mais ne coule pas si l'on renverse le pot.


- Les isolants

Cire de jojoba,
Emulsifan CB,
Substitut de lanoline,
Huile de macadamia.

- Les réparateurs et cicatrisants

Huile d'argan,
Beurre de karité,
Hydrolat de lavande maillette et son HE,
Hydrolat de ciste ladanière et son HE,
D Panthenol (ou vitamine B5),
Extrait de calendula,
Vitamine A.

Mais aussi un ingrédient précieux que j'expérimente pour la première fois grâce à Moune qui me l'a pourtant offert depuis au moins ... un an! Pardon Moune, je tarde, je tarde souvent à tester les cadeaux mais il ne faut pas désespérer!

C'est le Teca milk extract, extrait de centella asiatica riche en madécassosides (vous connaissez peut-être le madécassol (R) en pommade ou tulle gras).

Ce sont des principes très cicatrisants mais cet extrait végétal est aussi, selon le dosage, antibactérien, anti-cellulite, anti-âge, anti-vergetures, raffermissant ...

Bref c'est un produit miracle!
(Copaïba)

- Les assouplissants

Ce sont essentiellement les huiles végétales mais aussi, une audace suggérée par Malegria dans un soin pour les pieds abimés (  ici ) et expérimentée par Catherine avec succès (voir dans les commentaires).

Une autre graisse animale  que j'ai pu tester grâce à Venezia dans un baume au saindoux bio.

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La graisse de canard appliquée régulièrement sur les pieds évite la formation de callosités et redonne une souplesse inattendue à la peau des talons.

Son odeur appétissante à table est difficilement supportable en cosmétique.
Heureusement que les 3% d'huiles essentielles la couvrent parfaitement.

 

 

         On obtient un onguent crémeux très blanc que j'ai coulé dans des tubes. L'odeur est bien "cistesque" au départ puis grâce au sucré de la myrrhe, le sillage devient plus ambré presque comme un parfum oriental.

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          La pénétration est parfaitement facile, glissante et ne laisse pas de résidu gras tout en nourrissant la peau.

Espérons qu'elle retrouvera des doigts aussi doux et efficaces que les excellents massages qui font sa valeur!

 

 

 

 

 

 

 

Mhh il faut que je partage ça, d'autant plus que j'ai pioché des idées de ci de là sur ce blog.

Depuis quelques temps je redécouvre tant de choses que j'aime et que j'avais oubliées... comme ma manie de me préparer des huiles et des émulsions au lieu d'acheter des crèmes hors de prix, polluante et inefficaces.

*les copines* mais qu'est ce que tu nous a encore inventé...
*moi* bah quoi?
*les copines* bon c'est vrai que c'est bien mais c'est compliquéééééé puis c'est salissaaaaaaant

Oh joie bonheur de trouver de si jolis blogs quelques années plus tard (j'ai changé de copines depuis ;)) Le chômage n'aurait il pas que du mauvais? La joie de se retrouver après tant d'années à s'être oubliée?

Je ne sais plus ce que je voulais au départ. Puis j'ai réouvert mes placards, fait le compte des HE qui me restent, un flacon d'huile de vison oublié, une boite de savon noir dans ma trousse de hammam, un sachet de noix de lavage accroché au dessus de la machine à laver. Un shampoing mais bon sang mais c'est bien sûr, armée que j'étais de ma découverte sur la gomme de guar!

Je vous passe mes péripéties pour arriver à racheter quelques ingrédients... j'ai finis par me décider à commander du Shikakai sur internet et ce sera pour la prochaine fois (*moi, sourire calin* : mon coeur diiiiis je te fais un chèque et tu me prête ta carte bleueeeeeee) quant a la gomme de guar, j'en ai arraché 200g dans la seule pharmacie que je connaisse qui fasse encore les préparations.

Et zut, pas de balance, pas de cuillère doseuse, OUF un bol gradué!

Alors un shampoing, et il sera doux! Et hydratant! Et émollient! Sans savon! Il soignera mon cuir chevelu! Et antipelliculaire! Tout un programme. Mon mélange réfléchis pas à pas, une recette écrite... qui dérape pendant la préparation (ah la gomme de guar... faut y aller tranquille!). Une recette que je teste. Le toucher mhhh très agréable.
Pas de mousse, c'était prévisible.

Le rinçage... aïe c'est gras.
Bon rinçons voyons ça... Oooo avez vous déjà eu l'impression d'avoir des racines grasses jusqu'aux pointes? Catastrophe!

? mais attendez voir un peu, des racines grasses jusqu'aux pointes ? Retour a la case salle de bain. Ré applicage du mélange à sec, friction du cuir chevelu, peaux mortes qui se détachent en quantité. Intéressant.

Rinçage rapide puis shampouinage... Klorane, décidément c'est pas encore aujourd'hui que je me débarrasserai de toi. Re-rinçage. Séchage. Joie bonheur. Cheveux doux soyeux légers comme jamais, délicatement parfumés. C'est donc un masque avant shampoing!

C'est exactement ce que je voulais faire!

Ma première recette, la voici!
La veille : préparation d'une décoction de noix de lavage.
Pour 500ml d'eau filtrée, 15 demi noix neuves. Démarrer à froid dans une casserole en inox, porter à ébullition une première fois 5 minutes et être intriguée du manque d'écume. Laisse refroidir une dizaine de minutes puis porter à ébullition une deuxième fois 5 minutes. Rester perplexe devant le manque d'écume. Décider de laisser infuser la nuit.
Le lendemain, trouver que la couleur est bien plus foncée, mais que le volume a beaucoup diminué. Récupérer une demie noix et s'apercevoir qu'elle est gorgée de suc collant. Écraser chaque demi noix rapidement avec un petit pilon, remettre dans la casserole, réajuster à 500 ml avec de l'eau filtée puis porter à ébullition une dernière fois 5 minutes. Laisser refroidir, filtrer avec une passoire à thé très fine, transférer dans une bouteille propre, étiqueter et dater.

Le masque :
150ml de décoction de noix de lavage
2 cas d'huile de vison, réparatrice et cicatrisante (en pharmacie, c'est cher, environ 30-40 euros la bouteille de 200 ml et une moue pincée de la pharmacienne que vous devez presque bousculer pour qu'elle se décide à commander ce que vous voulez)
2 cas d'huile de colza (première pression à froid, bio, gorgée de vitamine E)
1 cas de savon noir
20 gouttes de HE lavande vraie (équilibrante, cicatrisante)
20 gouttes de HE géranium rosat (antipelliculaire et ça sent boooon)
20 gouttes HE Ylang Ylang (embellisseur des phanères et ça sent booooon aussi)

Émulsionner vigoureusement à la cuillère.
Ajuster à 300ml avec de l'eau filtrée
Ajouter 2 cac de gomme de guar, homogéneiser et paniquer devant la texture bien trop épaisse
Ajuster à 400 ml, homogénéiser à la cuillère, trouver ça encore bien trop épais
Ajuster à 500ml, homogénéiser à la cuillère, trouver ça encore bien trop épais mais ne plus avoir de volume dans le bol doseur pour allonger plus.

La texture définitive est obtenue environ 2h après la fin de la préparation.

Application : appliquer une dose généreuse sur cheveux secs, de la racine aux pointes. Frictionner le cuir chevelus et laisser reposer 15 minutes. Rincer rapidement à l'eau tiède, puis se laver la tête normalement (en ce qui me concerne, j'ai abandonné les démêlants depuis que je me suis rendue compte que c'est précisément ça, en tout cas les versions commerciales, qui m'abîme les cheveux m'obligeant à en utiliser de plus en plus avec le temps)

Le résultat : des cheveux doux, souples, légers et parfumés (à éviter pour celles qui n'aimes pas le Ylang Ylang ou le géranium rosat). J'espère que ça vous plaira autant qu'à moi ou que ça vous donnera des idées.


Gel-masque hydratant "CC"

Par atelierdemichele

          Un colis qui tarde à partir, une histoire de "plus de poids pour moins de port" et me voilà hier soir dans la grotte avec le chaudron sur le feu!
Elle a été très généreuse pour Noël avec moi.

Elle habite au milieu de l'océan Pacifique, près du pays du long nuage blanc et j'ai vraiment pitié d'elle car elle a très chaud, la pôvre!

Je sais qu'elle aime et apprécie les vertus du curcuma en thérapeutique et en cuisine.
J'espère qu'elle aime autant les sandwiches à la menthe et au concombre.
Je tremble, elle n'aime pas l'odeur de l'aloe frais.

Je lui ai préparé un soin rafraichissant à l'odeur, disons... audacieuse: un masque hydratant sous forme de gel à laisser poser quelques minutes sur peau nettoyée et démaquillée pour profiter des vertus revitalisantes du curcuma.

 

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J'ai rempli au delà du volume du pot pour vous montrer que c'est un gel qui ne coule pas.   

 

           Le curcuma (curcuma longa) appartient à la famille des gingembres, les Zingiberaceae qui donnent des fleurs magnifiques.

C'est un rhizome utilisé depuis longtemps en médecine ayurvédique et en cosmétologie qui exploitent sa richesse en curcumine.

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Images tirée d'ici

 

La curcumine est un antiseptique naturel utile pour traiter l'acné.
Elle a des propriétés antioxydantes intéressantes pour aider à ralentir les effets de l'âge et elle est cicatrisante (eczéma).

D'après ce magazine, le curcuma fait partie du Top Ten des ingrédients cosmétiques pour 2009 (page 3) au milieu d'autres ingrédients naturels comme la myrtille (on utilise déjà des CO2 de Cassis), l'argan, les baies de Goji, la myrrhe, l'huile de Baobab, l'acai, l'acerola...

Les cosméteuses maison sont donc très en avance sur leur temps!

De nombreuses marques de cosmétiques conventionnels  l'intègrent à présent dans leurs formulations anti-âge et anti-couperose, dans les soins pour le contour des yeux et des lèvres, dans les produits solaires...

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Image tirée d'ici

 

Cette épice est plus connue sous la forme du rhizome séché et réduit en poudre.
On l'utilise dans l'industrie alimentaire comme colorant des moutardes entre autres.

Elle fait partie des épices qui constituent les curries. Comme souvent, les aromates et épices utilisés en cuisine traditionnelle assurent la digestion et soulagent les troubles digestifs.

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Image tirée d'ici

 

          En interne, elle est intéressante comme anti-inflammatoire (arthrite), anti-ulcéreux car elle aurait une action antibiotique sur l'hélicobacter pylori souvent retrouvé dans les ulcères de l'estomac.

Mais les compléments titrés en curcuminoïdes doivent être utilisés avec précautions en cas de grossesse, ulcères de l'estomac (études contradictoires)  et calculs biliaires.
Des études sont en cours pour le diabète, la maladie d'Alzheimer et le cancer.

L'HE de curcuma  est contre-indiquée en cas de grossesse, chez les bébés et les enfants.

         

        Dans le soin pour elle, j'ai incorporé le curcuma à petite dose (0.1%) sous forme d'huile essentielle dont j'aime l'odeur "poussiéreuse" et pour son effet cicatrisant.
L'huile de concombre apporte sa douce fragrance et l'huile de ximenia donne une émollience supplémentaire à la forme gel de ce masque.

J'ai choisi de colorer intensément en vert avec de la chlorophylle en poudre pour aller avec le concombre mais on aurait certainement pu y mettre de la poudre de curcuma pour le jaune.

A 0.1% l'odeur du curcuma est on ne peut plus discrète donc c'est vert et ce masque est baptisé le gel-masque hydratant CC.

CC ce sont ses initiales mais c'est aussi Curcuma Concombre!

 

Formule du "gel-masque hydratant CC"

En grammes ou pourcentages

- Phase A

73.7 Eau de source + chlorophylle au goût
10 Hydrolat de menthe poivrée bio (antalgique, effet frais)
2 glycérine végétale bio
1 Allantoïne

- Phase B

0.2 Aloe vera x 200
1.5 gomme xanthane
1.5 gomme cellulose

- Phase C

3 D Panthenol (agent hydratant et anti-inflammatoire)
2 Huile de ximenia
2 Huile de concombre
2 Sea silk
0.5 Vitamine E (soit une capsule)
0.5 Géogard 221
0.1 HE de curcuma

 

 

             Mode opératoire

- Dans un bécher désinfecté, chauffer légèrement l'eau pour dissoudre l'allantoïne. Ajouter la chlorophylle au goût, laisser refroidir  et incorporer les autres ingrédients de la phase A (Hydrolat et glycérine).

- Ajouter l'aloe vera en poudre et mixer fortement pour le dissoudre. Ajouter ensuite les gommes et mixer.

Porter le bécher à 50° dans un bain-marie en mixant 5 mn environ jusqu'à la formation d'un gel épais sans grumeaux.

- Retirer du bain marie et mélanger à la maryse pendant le refroidissement.

A froid, ajouter les ingrédients de la phase C dans l'ordre en mélangeant après chaque ajout.

- Rectifier la perte en eau si nécessaire afin de détendre le gel ( j'ai rectifié avec un peu d'hydrolat de menthe poivrée dont l'odeur ne se sent pas).

- Il m'a été difficile de voir le virage du pH car la coloration verte du gel gêne la lecture donc j'ai rajouté 2 gouttes d'acide lactique par sécurité.

 

Formule générale d'un gel-masque

- 3 à 4% gommes ou gélifiants (xanthane, cellulose comme ici)
- Eau, hydrolats, actifs, HE, colorants, conservateurs  qsp 100%

Selon le type de gomme utilisée, il faudra réajuster la proportion d'eau pour obtenir un gel suffisamment ferme pour l'étaler sur le visage mais pas trop non plus afin de garder de la souplesse à l'étalement.

Si vous testez les gommes adragante, guar, les alginates... ce serait sympa de venir donner votre version. J'en ai reçu en cadeau de Malegria et Mlk mais les tests tardent.

 

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        On obtient un gel relativement ferme que j'ai laissé poser sur peau propre ce matin, allongée dans mon lit avec Ella mes fistons qui me susurrait criaient de jolis gros sons dans les oreilles.

Le monsieur du net qui livre les courses en a profité pour venir aussi, il avait téléphoné avant parce qu'il ne trouvait pas le trou merveilleux endroit où l'on habite, le téléphone a re-sonné au moins vingt fois mais Mon Dieu que c'était bon!

Le masque sèche en 15/20mn, s'enlève très bien au rinçage et m'a laissé une jolie peau fraîche et reposée.
On pourrait peut-être en faire un masque peel-off avec de l'alcool dedans pour les peaux qui le supportent.

           Je crois que le colis peut partir...

 

Fabriquer une teinture d'encens

Faire ses cosmétiques maisons : bien débuter

Par veneziapetitpois

Fabriquer ses propres teintures apporte une grande satisfaction.   
-C’est enfantin à réaliser
-le résultat est souvent très parfumé
-les propriétés thérapeutiques sont réelles 
-ça permet de varier les apports odorants quand on est obsédée intéressée par les combinaisons parfumées à incorporer dans un produit

Michèle a donné récemment le mode d’emploi pour faire une teinture de plantes fraîches (dans la recette du baume à l'achillée ici )
Je vais raconter le principe des teintures de résines comme l’encens ou le galbanum. Les résines sont des substances dures insolubles, le plus souvent d’origine végétale (mais l’ambre est aussi classée comme une résine) obtenues lors de l’incision de certaines plantes.

*Leur intérèt premier réside dans leur pouvoir fixatif. La teinture de benjoin (le benjoin est une résine) est ainsi la meilleure arme pour fixer les parfums maison faits à partir d’huiles essentielles et d’alcool. Après quelques temps de macération, son odeur douce et vanillée devient imperceptible.

*Autre point intéressant pour les résines: elles ont été utilisées depuis l’Antiquité dans les cérémonies religieuses et magiques. Ça ne fait donc pas de mal dans prévoir dans les produits; autant mettre tous les atouts de son côté!

*Enfin beaucoup  enferment des substances anti inflammatoires  (c’est le cas de la myrrhe, de l’encens, du galbanum, du mastic, du benjoin, du sang de dragon, du tolu, du copaiba etc… ) très puissantes. Revers de la médaille, certaines résines peuvent aussi être très allergisantes (attention au benjoin, au tolu, au baume du Pérou notamment)

J’ai déjà réalisé des teintures parfumées à base d’encens, de galbanum, de mastic.

Pour extraire au mieux les principes actifs d’une résine, mieux vaut utiliser un alcool de degré élevé. Dans les vieux manuels (je possède un manuel du distillateur de la fin du XIX° siècle), la macération se fait à 85° . Sur des sites qui proposent des teintures à la vente ( Avicenna par exemple)  et indiquent le degré d’alcool, il s’agit souvent de 90°.

C’est en me plongeant une fois de plus dans le livre de Suzanne Cathy sur les hydrolats que j’ai trouvé l’arme secrète pour améliorer le parfum des teintures: l’intégration d’un hydrolat à la macération.

Ainsi, en partant d’un alcool à 96°, le plus pur que l’on puisse trouver, on abaisse le degré (j’ai abaissé pour l’encens entre 80 et 85°) avec un hydrolat puis on met le petit morceau de résine à macérer dans le flacon renfermant le mélange alcool+hydrolat et zou, dans un placard.

Ce système présente un autre intérèt que j’ai découvert après diverses tentatives: on obtient une teinture limpide. En effet, si l’on pratique une macération  à 96° -pensant que plus c’est fort, mieux c’est- et que l’on dilue ensuite, c’est l’effet pastis qui se met en marche. Il y a précipitation immédiate et on obtient un lait blanc. De même si on dilue dans une macération ultérieure un morceau qui a d’abord macéré tout seul dans de l'alcool à 96, il y aura aussi précipitation.

Deux exemples concrets

1. Encens d’Oman (un cadeau de Michèle)

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5g encens d’Oman
dans 30g alcool 96 et 20g eau de rose Centifolia

Filtré. J’ai oublié de noter les proportions de la deuxième macération que j’ai mélangée à la première. Mais le résultat est très limpide

2. Galbanum

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Galbanum  5g
dans 50g alcool à 96

Reste de galbanum mou remis en 2° macération dans
20g alcool à 96 et 23g eau de rose de Provins

Filtré, résultat pur (à droite). Mais quand j'ai rallongé une partie pour diluer, le liquide s’est troublé. De même et quand j’ai réalisé une deuxième macération plus diluée, ça a précipité (à gauche) .

Macérations successives

Pour fignoler une teinture et extraire encore plus de principes actifs, on peut en effet pratiquer des macérations successives, ce qui est souvent évoqué dans les vieux textes. Après une première filtration, on récupère le morceau souvent un peu défait, on prépare une deuxième macération sur le même principe: alcool+hydrolat et on oublie le flacon dans un placard. Après filtrage de cette deuxième macération, on la mélange à la première. Le résultat: une teinture au parfum plus complexe. On peut continuer, j’arrête mes macérations “au nez”,  quand ce que j’ai extrait n’est plus très puissant. Les troisième ou quatrième macérations peuvent d’ailleurs être utilisées pour fixer des brumes de maison.

Attention: les teintures concentrées de résine ont tendance à coller. Nettoyez bien les bouchons sinon, vous aurez bien du mal à ouvrir vos flacons.

Le site d'Avicenna: ici

Tableau pour calculer les dilutions alcooliques: ici


"Petit Grain de lotus": Crème légère Acacia/Lécithine

Soins du corps

Par atelierdemichele

          Un nouveau système émulsifiant m'intrigue depuis que j'ai vu la formule chez The Herbarie.

Il s'agit du mélange:

- Lécithine de soja HLB 4
- Emulsifiant MF (sodium stearoyl lactylate)
- Alcool cétéarylique
- Gomme d'acacia
- Gomme xanthane.


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Aaah là là, ces dates ! C'est un gag.


          L'indice HLB (Hydrophilic Lipophilic Balance) caractérise les émulsifiants et autres tensioactifs.

Très schématiquement, plus ce taux est élevé, plus il signale une tendance à l'hydrophilie; les émulsifiants seront donc adaptés à des émulsions Huile dans Eau ( H/E ou O/W en anglais) avec une forte proportion de phase aqueuse.

Plus cet indice est bas, plus l'émulsifiant sera adapté à des émulsions Eau dans Huile (E/H ou W/O).

Il est extrêmement fastidieux de calculer les indices HLB des émulsions que l'on fabrique et je n'en vois vraiment pas l'intérêt si l'on respecte les indications des fournisseurs. C'est néanmoins un incontournable lors du développement des formules cosmétiques du commerce.


         La lécithine que je possède est un liquide sirupeux marron acheté chez Terre d'Olina et je n'en connais malheureusement pas l'indice HLB.
C'est une lécithine de soja sans OGM.

Les lécithines sont de nature très différentes et présentent une large palette d'indices HLB.
Le démon de l'expérimentation aidant, j'ai testé avec ce que j'avais.


          La gomme d'acacia est extraite de l'écorce d'un arbre africain Acacia senegal Mimosaceae (ou Fabaceae).
L'exudat de l'écorce est récupéré puis il peut être séché et pulvérisé pour obtenir la gomme d'acacia encore dénommée gomme arabique.

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source de l'image


          Elle est utilisée depuis des milliers d'années dans l'alimentation, en confiserie et dans les pharmacopées traditionnelles.

Elle permet de lustrer les tissus. Les bazins africains empesés sont lustrés à la gomme arabique pour leur donner cet aspect "craquant" qui fait d'élégants boubous de cérémonie.

          On en trouve aussi dans les colles d'autrefois. J'ai passé mon enfance à utiliser de la colle blanche à la gomme arabique en petits pots blancs avec un couvercle rouge. Il y avait une loge à l'intérieur pour mettre la petite pelle. Avez-vous connu ça?
C'était anti-pratique au possible mais ça fait des souvenirs...


         La gomme arabique contient des mucilages très intéressants pour les sirops médicinaux.

Elle aurait la capacité de stabiliser les émulsions et même d'émulsionner une certaine quantité d'huiles.

Il suffirait de l'associer à d'autres émulsifiants et co-émulsifiants pour faire des crèmes, des brumes et des laits.


                         Doses d'utilisation de la Gomme arabique:

Pour des émulsions Huile dans Eau, selon The Herbarie.

- Laits sprayables, gels coiffants, brumes corporelles et faciales:
2 à 5% de gomme pour émulsionner 0.5 à 2% d'huiles,

- Crèmes et laits:
5 à 20% de gomme pour émulsionner 5 à 15% d'huiles. Des co-émulsifiants seraient utiles pour de grandes proportions d'huiles.

Disperser la gomme dans la phase aqueuse et la laisser se réhydrater pendant 30 à 45mn. La gomme d'acacia peut ensuite être chauffée.



Humm, je demande à voir...

Surtout que je n'apprécie guère la lécithine en tant qu'émulsifiant...

Donc, je respecte à la lettre la formule de lait donnée par The Herbarie en remarquant qu'ils ont diminué la quantité de gomme d'acacia à 3% puisqu'on y trouve d'autres émulsifiants, gélifiants et co-émulsifiants ( MF, lécithine, xanthane et alcool cétéarylique).



         Formule du "Petit Grain de Lotus"

- Phase aqueuse:

40% hydrolat de Petit Grain citronnier
39.5% hydrolat de Petit Grain oranger
3% gomme arabique ou d'acacia
0.5% gomme xanthane

- Phase grasse:

4% huile d'Abyssinie
4% huile de son de riz
3% extrait de calendula sur coco fractionné maison
2% alcool cétéarylique
1.5% émulsifiant MF
0.5% lécithine liquide sans OGM

- Troisième phase:

1.5% huiles essentielles
0.5% conservateur geogard 221

 

  Mode opératoire

- Peser les hydrolats dans un bécher propre et y disperser les gommes petit à petit en mélangeant vigoureusement à la cuillère magique.

Laisser reposer pendant 30/45mn au cours desquelles, peser tranquillement les ingrédients de la phase grasse.
Mixer la phase aqueuse au bout du temps de repos.

 

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Les gels sont réhydratés
 

- Porter les deux phases à 75/77° dans un bain marie.

- Verser la phase huileuse dans l'aqueuse en mixant bien.
L'émulsion prend presque instantanément et donne une mixture bien blanche un peu filante.
 

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L'émulsion avant l'ajout de la 3è phase (impossible de prendre une photo moins floue).
 

Je décide de retirer le bécher de l'eau chaude en continuant à mixer. Il a fallu rectifier l'eau perdue par 7.5g d'hydrolat.

- Mélanger à la spatule en silicone pendant tout le temps de refroidissement. Ajouter la 3è phase en mélangeant bien.

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Le mélange d'HE a la coloration orange soutenue du lotus.


Il n'a pas été utile de rectifier le pH avec cette formule.


          Le parfum "Petit Grain de Lotus"

* Hydrolats de Petit grain corses (oranger et citronnier)
qui sentent vraiment bon.


* HE de Petit Grain sur Fleurs
vous savez déjà que je suis très fan de l'odeur des Petits Grains. En voilà un de plus.

C'est une huile très psychoactive qui calme l'irritabilité, l'agitation et la nervosité et pourrait chimiquement se rapprocher de la lavande de ce point de vue là.

D'après Monica Werner et Ruth Von Braunschweig
(Aromathérapie: Principes, Indications, Utilisations. Ed. Vigot), l'huile essentielle de Petit Grain bigarade procure à la fois une relaxation globale, un ancrage et un rééquilibrage corporel.


* Absolue de lotus (Nelumbo nucifera ou Nymphea lotus)
La beauté faite fleur avec les roses anciennes et les pivoines à mon avis.

Sur ce blog érudit, "léché" et passionnant découvert chez Venezia, il y a ça. Tant de délicatesse alliée à une telle robustesse dans le monde végétal, c'est presque trop!

Le lotus pousse les pieds dans la vase et la tête dans le ciel, ce qui fait dire aux chinois que c'est la fleur divine par essence.

En Asie, on utilise les racines, les fleurs, les feuilles et les graines en médecine traditionnelle ou dans l'alimentation. J'apprécie les graines un peu farineuses, sucrées et confites que l'on trouve dans les épiceries asiatiques.

D'après le site osmoz "son parfum accroit la ferveur religieuse. C'est un élément sacré du bouddhisme, il est évocateur de sagesse et de sérénité. Son parfum est frais, floral, aquatique et rappelle la jacinthe".

Comme souvent les HE ou absolues de fleurs, cette absolue exhale tout son potentiel lorsqu'elle est diluée plutôt que sentie directement au flacon. Il existe des absolues de lotus blanc, bleu ou rose.

Le mien est du lotus rose acheté chez Myrtea.

* HE de bois d'Hinoki
l'HE est extraite d'un cyprès japonais.

Toujours d'après Osmoz, c'est "une odeur de fond boisée avec des notes balsamiques, camphrées".

"Le bois d'Hinoki sert à la construction des temples bouddhistes et au Japon, on lui prête des vertus spirituelles".


* HE de lavande maillette pour revenir sur terre ;)


Soit en gouttes:

30  Absolue de lotus rose
20  Lavande maillette bio
15  PG bigaradier sur fleurs
10  Hinoki
 

Je dépasse légèrement les quantités d'HE prévues dans la formule d'autant plus que l'absolue est épaisse et fait bien sûr moins de 30gttes au gramme. Il m'arrive de rectifier le parfum des émulsions une fois qu'elles sont réalisées si elles ne me plaisent pas tout à fait.

Les mélanges d'HE ne donnent pas exactement ce qu'elles sentent dans le flacon dès que l'on les introduit dans une phase aqueuse.   


      Conclusions

On obtient une crème légère et non, ce que j'appelle un lait.
Elle n'a pas tout à fait la mollesse des crèmes à la lécithine même si elle file un peu au coulage.

 

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Ce n'est pas l'aspect que je préfère dans les émulsions mais c'est acceptable.

Je pense que la couleur jaune soutenu due aux huiles essentielles ne l'avantage pas et accentue les défauts d'aspects.
Le blanc lui irait mieux mais je voulais faire une crème au lotus...

Le lendemain, elle est toujours lisse, brillante et elle tient bien en pots. Je pensais que j'aurais pu la mettre en flacon pompe.

Au moment où j'envoie ce message (soit 4 jours après la fabrication), elle s'est transformée en mousse légère.

La pénétration est bonne quoiqu'un peu curieuse, gélifiée serait peut-être le terme juste...
 

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         Mais, je dois bien convenir qu'à l'application, la peau est extraordinairement douce et lisse pendant plusieurs minutes. C'est étonnant!

J'adore l'odeur qui commence sur le Petit grain et qui laisse un sillage de lotus.
Je ne sais pas vraiment ce qu'il faudrait modifier dans la formule pour la rendre plus nourrissante mais je retiens la douceur immédiate et le velouté parfumé.

Toute à mon enthousiasme, j'ai fait tester le dessus de ma main si douce et veloutée à mon amour et mes gremlins. Consolez-moi, ils ne comprennent pas ce qu'est une peau veloutée... Et il parait que je dois être la reine au milieu de tous ces bonshommes!


          Est-ce qu'on peut dire vive la gomme arabique et la lécithine? Peut-être pas encore tout à fait.

Il faudrait que je tente la recette de brume corporelle à l'acacia.

Savol21


Voilà, la fin de mon séjour approche à grands pas et il me restait une chose importante à faire, pour vous, pour moi, pour remercier les différents acteurs (actrices en majorité ;o)) de ce beau geste. Ce fut un défi pour moi de trouver comment apporter nos quelques graines au moulin de l'entraide : vous étiez là et tout a été facile.

· Première étape : solliciter par un article sur Potions et Chaudrons les savonnières qui avaient un peu de stock d’avance et qui étaient prêtes en le donner.

· Deuxième étape : recevoir et conditionner les savons pour les vendre.

· Troisième étape : trouver les acheteurs, en France ou en Inde, avec un énorme écueil dont je n’étais pas consciente au début, les frais de port de pays à pays.

Consternation, conciliabules, cogitations, j’ai eu un petit mois dérangeant puis l’idée est venue, grâce à ma fille et à son copain qui se sont mis de la partie.

Les actrices de la première étape ont envoyé leurs merveilleux savons à mon domicile en France.

Ma fille et son copain ont réceptionné les colis, ont étiqueté, emballé, décoré vos diverses créations et …et oui, comment les convertir en roupies ?

Et là, intervention des acteurs, (il y avait des hommes, merci les copains !) de la troisième étape : j’ai envoyé un message à TOUTE ma liste d’adresse en France (désolée pour ceux qui n’étaient pas concernés, j’ai juste ratissé large !).

Le Pays Basque et la côte Basque ont répondu présent, bon je vais faire durer le suspense encore un peu, j’aime bien vous faire languir…

… à notre facteur qui s’étonnait de livrer tous ces colis chez nous, ma fille a raconté l’histoire et lui aussi a participé. Merci Monsieur le Facteur, je vous promets une bise dès que je rentrerai.

…et vous savez quoi ? Je suis profondément frustrée de ne pas avoir pu voir, toucher, sentir tous ces savons différents, ma doudou me les montrait à l’aide de la webcam, me décrivait leur forme, et me faisait râler car elle disait : oh, maman, si tu voyais comme ils sont beaux, ceux-là ou bien : dommage que tu ne puisses pas les sentir, c’est un délice …

Les livraisons ont commencées, un soir à ma chorale (millesker), un jour à mon lycée (non, non, je ne reprends pas le boulot encore mais vous me manquez), aux copains et aux amis d’amis et …

… j’ai remis tout à l’heure un chèque à Madeleine de BLIC de, tenez vous bien, 320 euros, pour les prochaines interventions d’urgence (vous vous souvenez, le bébé du Sri Lanka dont certaines ont vu la photo du départ pour l’hôpital : il a pu être opéré et il est sauvé, maintenant en convalescence avec ses parents).

Alors,  je vous offre ces quelques fleurs indiennes, qui vous diront merci bien mieux que moi.

Chabou

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J'avais envie de faire un savon pour tester 3 paramètres :

- la recette donnée par Susan Miller Cavith dans son livre "The soapmaker's companion" page 25 : le HEMPSTER'S DELIGHT à l'huile de chanvre ; je ne suis pas très douée en anglais mais j'ai compris qu'elle affectionnait particulièrement cette huile ; elle recommande cependant de ne pas en utiliser plus de 20 à 30 % du mélange d'huiles car elle est très rancissable.

- l'utilisation dans un savon de l' aloe vera fraîchement cueilli ; j'ai la chance d'avoir un grand nombre de pieds d'aloe qui prolifèrent au bas de mon immeuble et que personne n'a eu la mauvaise idée de supprimer ; il faut dire que cette plante est très prisée, on la surnomme ici "la plante à brûlure" et tous les autochtones connaissent bien ses vertus.

- parfumer mon savon avec un mélange alcoolisé lavandin/patchouli que j'aime beaucoup, réalisé selon la recette donnée par la Princesse  Venezia ici ; il m'en restait une bonne quantité après l'avoir utilisé dans un baume après-rasage. 

Ceci est un véritable défi ; en effet, utiliser de l'huile de chanvre, très rancissable, pour un savon fabriqué à cette époque si humide ici est très risqué, j'en veux pour preuve mon mille-feuille aux biwils qui n'a pas résisté et a fini à la poubelle. Utiliser comme parfum un mélange alcoolisé qui, aux dires mêmes de Venezia ne restitue pas beaucoup d'odeur et enfin du gel d'aloe frais qui nous le savons ne se conserve pas plus de 10 jours au réfrigérateur.

 

 

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A propos de l'aloès, j'ai relevé ceci sur un petit livre intitulé "Aloès, la plante qui guérit de Marc Schweizer :

""Le gel blanchâtre et translucide de la pulpe de l'aloès est très instable. laissé à l'air libre, il s'oxyde très vite et ce processus détruit la plupart de ses propriétés thérapeutiques. Même placé dans un réfrigérateur, il s'altère rapidement, c'est pourquoi le véritable problème posé par sa commercialisation fut sa stabilisation. Les chercheurs qui se sont penchés sur ce problème ont d'abord essayé d'exposer le gel au rayonnement ultraviolet. Ce procédé fut vite abandonné car il modifiait sa composition chimique. On tenta aussi, sans succès notable, la pasteurisation, en soumettant le gel à des températures de plus de 60° après y avoir ajouté du peroxyde d'hydrogène.

Certains adoptèrent la technique du séchage à froid sous vide qui donna d'assez bons résultats, le gel conservant la plupart de ses propriétés une fois réhydraté ; d'autres, la technique de la déshydratation à chaud par de moyennes ou de très hautes températures. On préconisa également l'irradiation, mais comme pour les fruits et les légumes, on renonça très vite à ce procédé dont on ne connaît pas encore les conséquences sur l'organisme. En tout cas, aucune de ces méthodes ne permettait de conserver les propriétés naturelles du gel ainsi traité, en particulier toutes les vitamines et les enzymes qui font la valeur du produit ! Il fallait donc trouver le processus idéal qui permettrait de stabiliser le gel sans en détruire les enzymes. Ce fut Bill Coats, fondateur d'"Aloe Vera of America" qui découvrit et breveta la technique de conservation la plus performante à ce jour. Elle consiste à laisser incuber le gel dans des cuves, en y ajoutant de la vitamine C (acide ascorbique), de la vitamine E (tocophérol) et du sorbitol, pour empêcher son oxydation. En opérant à les températures précises (ces températures ne sont pas divulguées mais, n'excédant pas 37°, elle ne lèsent pas les propriétés médicinales du gel), il obtint une réaction chimique parfait permettant la conservation du produit.""

J'ai déjà essayé de faire un macérat d'aloe frais dans de l'huile de pépin de raisin et dans de l'huile d'olive... le mélange s'est transformé en un immonde mélange.... c'est quand même rageant de disposer de cette plante fraîche à profusion et de ne pouvoir l'utiliser autrement qu'en masque facial.

Alors j'avais quand même envie de tenter l'expérience dans un savon, au moins je serai fixée...

 

J'ai suivi à la lettre les proportions données par Susan :

  • 37 % d'huile de palme
  • 31 % d'huile de coco
  • 20 % d'huile de chanvre
  • 12 % d'huile d'olive

J'ai remplacé l'eau par le mucilage de deux belles feuilles charnues fraîchement coupées.

J'ai épluché les feuilles, c'est-à-dire enlevé la peau verte, en ne gardant que le gel translucide. Après l'avoir bien rincé (et en bloquant ma respiration car l'odeur du jus vert me donne envie de vomir...) je l'ai mixé au Bamix  pour obtenir la quantité de liquide nécessaire.

 

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Lorsque je l'ai mélangé à la soude, j'ai obtenu un mélange jaunâtre avec des morceaux comme du blanc d'oeuf cuit ; j'ai filtré le tout et ai procédé au mélange avec les huiles.

A la trace, j'ai ajouté :

  • extrait de romarin
  • vitamine E
  • vitamine C en poudre
  • extrait de pépins de pamplemousse

il faut assurer ! si j'avais eu de la lécithine de soja liquide, j'en aurais également ajouté mais point n'en ai.

Pour l'odeur, j'ai donc utilisé mon reste d'alcool lavandin/patchouli. Je l'ai fait doucement chauffé pour le laisser réduire au maximum ; j'ai obtenu un gel opaque ; il s'est formé une espèce de peau à la surface ; j'ai filtré le mélange et l'ai ajouté à la trace.

J'ai également ajouté à la trace le mucilage d'une nouvelle feuille, mixé.

Donc, en résumé et dans l'ordre... pour 600 gr d'huile :

  • 120 gr d'huile de chanvre
  •   72 gr d'huile d'olive  
  • 186 gr d'huile de coco
  • 222 gr d'huile de palme  

 

- le mucilage de deux belles feuilles d'aloe mixé, pour un minimum d'eau de la fourchette donnée par le calculateur THE SAGE et ajouté à la soude (quantité utilisée pour un surgraissage à 5 %) ; filtrage du mélange
 


A la trace :

Un mélange composé de :

  • réduction filtrée du mélange alcoolisé lavandin/patchouli
  • mucilage d'aloe vera mixé (environ 2 c à soupe)
  • extrait de romarin (quelques gouttes)
  • vitamine E (TOCO 500) 3 gélules
  • vitamine C en poudre (1 petite c à café)
  • EPP (une vingtaine de gouttes)

J'ai eu beaucoup de mal à démouler le savon pourtant coulé dans un moule en caoutchouc habituellement facile à démouler ; en les faisant séjourner une journée au congélateur, le problème a été détourné ; voyez la différence :

 

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Première impression : (je n'ai pas résisté plus de 15 jours avant de les essayer) :
- il est doux sur la peau,
- la mousse est correcte

- l'odeur est légère mais présente ; on sent autre chose que le lavandin et le patchouli, peut-être une odeur un peu verte, l'huile de chanvre ? l'aloe ?... je ne sais pas mais l'ensemble est agréable et frais.

Il se bonifiera certainement avec la cure ; il ne reste plus qu'à souhaiter qu'il résiste au rancissement mais l'affaire n'est pas gagnée car il fait très humide en ce moment : il pleut, il pleut, il pleut depuis quelques jours....

NB : Vous voyez les filles, il n'y a pas que des bons côtés à vivre sous les tropiques....