Potions et Chaudron, blog collectif de cosmétique naturelle

        Un joli gommage à l'olive assez nourrissant pour pouvoir se passer de crème après rinçage car il laisse un petit film sur la peau.
On le masse généreusement sur les zones du corps qui en ont besoin jusqu'à ne plus sentir les particules gommantes.
Il se transforme en lait après passage à l'eau bien chaude.

 

Miuuuum, on en mangerait presque.

 

          Il est formulé à l'aide de gélisucre ou sucragel AOF bio, émulsifiant permettant de gélifier les HV.

INCI/ Glycerin, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) oil, Sucrose laurate, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) fruit water

Composé comme vous le savez d'esters de sucre bien hydratant, il se travaille très facilement avec des huiles végétales pour donner:

- des baumes transparents pour masser
- des masques glycérinés hydratants
- des gelées démaquillantes huileuses...

que l'on peut rincer à l'eau en un lait frais et léger. Il faut un peu d'huile de coude et une bonne formule pour les fabriquer mais je les trouve très gratifiants.

 

           Pour réussir cette texture, il faut impérativement ajouter les huiles végétales petit à petit tout à fait comme pour une mayonnaise montée à la main.
Pas de précipitation donc.

Rien n'a besoin d'être chauffé; Il me semble donc judicieux de mélanger les HE aux HV dès le départ.
L'ajout des HE en fin de préparation liquéfie un tout petit peu le scrub et c'est dommage pour un soin qui doit présenter une certaine viscosité.
De plus, l'on s'assure ainsi que le mélange odorant sera réparti de façon idéale.

Quand on a connu Mlk, elle utilisait tout le temps le mot scrub pour dire gommage. Du coup je lui pique son mot, il est beau, il remplit la bouche et surtout je le trouve drôlement gourmant!

 

 

Formule du Srub corps bio à l'olive

- Phase A
72% huile d'olive bio (ou autre huile végétale)
0.2% mixed tocopherols ou vitamine E
0.8% huiles essentielles soit 24 gouttes pour 100g 

- Phase B
25% gélisucre ou Sucragel AOF bio

- Phase C
2% poudre de noyaux d'olive (ou autre agent gommant)

 

Mode opératoire

- Peser la phase A dans un bécher désinfecté, bien mélanger, laisser en attente.
- Peser la phase B dans un bécher désinfecté, agiter vivement à l'aide d'une cuillère magique et bien épaissir l'émulsifiant pendant 1 ou 2 minutes.

- Ajouter petit à petit la phase A dans la phase B en mélangeant très vivement. La texture doit être complètement homogène et très épaisse avant de rajouter de l'huile à nouveau. Continuer jusqu'à épuisement.

Mélanger ensuite à l'aide d'une spatule en silicone souple en récupérant bien tout le gommage dans les spirales de la cuillère magique (courage!) et sur les bords du bécher.

 

 

- Ajouter la phase C (agents scrubants) en homogénéisant bien.

                      

- Conditionner en pots et étiqueter.
Laisser reposer quelques jours avant l'utilisation, le parfum s'affine, la texture se libère et c'est délicieux à utiliser.

 

Les particules gommantes polyéthylène vs naturelles

On lit de plus en plus d'articles sur les dégâts écologiques occasionnés par les billes de polyéthylène des gommages et exfoliants conventionnels. On les retrouve "naturellement" au fond des océans où elles sont ingérées par les pauvres poissons... que nous mangeons peut-être à notre tour.

Les alternatives naturelles existent et sont celles que nous utilisons depuis toujours dans nos cosmétiques faits maison.

La stabilité du produit fini peut être difficile à obtenir avec ce type d'ingrédients. C'est toujours plus compliqué de formuler en naturel qu'en conventionnel et la limite de certaines particules est liée à leur couleur sombre qui fait tout de suite brut de pomme. On peut ne pas aimer.

Billes de jojoba, silice de bambou, poudre de coques de fruits, pierre ponce ... ont tous leurs avantages et inconvénients.
Ils devraient être de plus en plus utilisés même par des marques conventionnelles qui profitent du buzz pour se refaire une image green.
Tant mieux quand même, il ne faut pas sous-estimer l'impact écologique de telles décisions lorsqu'elles sont prises par des major Cies.

 Source

 

L'huile d'olive bio

En provenance du Portugal, elle a un goût piquant qui signe la richesse en anti-oxydants (polyphénols).

Pour la cosmétique, je trouve cette notion importante à considérer lors de l'achat ou du choix de l'huile d'olive.
Plus c'est ardent en bouche, meilleur ce sera pour la peau.

Le joli bidon, le graphisme orientalisant et le nom un peu curieux quand on le prononce à la française (Acushla, accouche-là!) m'ont séduite. Alors qu'elle sent super bon, je ne la trouve pas transcendante en bouche.
Sur la peau, c'est une huile fine qui donne du velouté après le massage.

Certaines huiles d'olive sont pénétrantes;  je les teste autant que faire se peut sur la main avant d'acheter. Mais des fois, on peut pas ^_^

 

 

 

 

Le parfum aux huiles essentielles

Fait la part belle aux produits méditerranéens. Il est composé d'huiles biologiques malheureusement pas originaires du Portugal qui produit pourtant quelques HE dans la région de l'Alentejo (Herdade de Vale Côvo).
Mais ça a été une mission quasi-impossible pour en trouver à Lisbonne. Je suis revenue avec bien peu de trésors dénichés la veille du départ grâce à une esthéticienne qui veut faire la promotion des produits locaux et elle a bien raison.

Les HE françaises ont vraiment le vent en poupe là bas et sont considérées comme des produits plus qualitatifs même s'ils sont rarissimes.
Ne nous plaignons pas, on trouve vraiment très facilement des HE de qualité partout en France, à commencer par les pharmacies ou les magasins bios qui émaillent tout le territoire.
J'imaginais naïvement que c'était partout pareil en Europe.

En gouttes :
5 Lavande fine d'altitude Florame
5 Petit grain bigaradier Florame
8 Petit grain citronnier Sevessence
3 Cèdre de l'Atlas Sevessence
3 Romarin à cinéole Essenciagua

 

On dirait du savon noir...

 

         Une crème pour le décolleté de ma copine aux demandes précieuses, curieuses, terre-à-terre... qui booste mon imaginaire cosmétique, enrichit mes écritures pour Potions et chaudron et me fait faire quelques grands écarts.

Pour cette formule, je n'avais rien imaginé d'extravagant mais j'avais voulu mettre mes photos sous forme de GIF animé avec Picasion.
Pas très douée la fille, la définition ne me permet pas de vous mettre le tout en grand. Il va falloir chausser vos lunettes et me faire confiance pour la description de cette délicatesse faite crème.

 

 

             Je disais donc que la formule était réalisée avec des ingrédients courants mais les émulsifiants et co-émulsifiants sont associés en petite quantité pour obtenir une sensation de peau fine, d'émulsion évanescente qui vieillit parfaitement bien, gagnant en onctuosité au fil de l'utilisation.

Cette formule générale est :

2.5% Olivem 1000
1% Cétylpalmitate (ou cetyl esters)
0.5% Lécithine liquide
1.5% VE

3% beurre de karité nilotica, 6% HV fines, 4.5% Huiles estérifiées

30% HA, 3% glycérine, 0.2% gomme xanthane
Eau, conservateurs et actifs pour 100%

En quasi- one pot.

Mélangée jusqu'au refroidissement complet avant de rajouter la 3è phase et le colorant. Qui dit mieux?

Je vous la donne en formule développée, juste pour avoir des idées de comment on passe d'une formule générale à plein d'ingrédients pour vider ses placards ^_^
Et encore les actifs sont réduits au strict minimum.

Je trouve les huiles végétales très appropriées au buste et cette zone éminemment lymphatique n'a pas trop besoin d'être chargée en actifs.

         

          Je vais développer pourquoi j'aime bien l'hydrolat d'algues dont le Fucus et les laminaires.
C'est un hydrolat assez peu utilisé dans les cosmétiques maison me semble t-il et dont je vous parlais déjà dans mon message sur le duo minceur.

Les algues sont réputées excellents actifs minceur. Mais sait-on pourquoi?

Si en interne, il semble évident que :
- leur pauvreté en lipides (1 à 3 g pour 100 g) et glucides
- leur richesse en protéines, vitamines, fibres et oligo-éléments (calcium, sodium, magnésium, zinc, fer, potassium...)
en font des aliments d'apport calorique faible, en usage extrerne, je n'ai rien trouvé de probant.

Si ce n'est la richesse en iode à qui l'on peut prêter (en faisant un raccourci énorme) des propriétés amincissantes parce que les troubles hypothyroïdiens se manifestent entre autres par une prise de poids.

Donc on y croit.

Crème évanescente pour le décolleté

- Phase A

44.70g eau de source
1g allantoïne

- Phase B

3g glycérine végétale bio
0.2g xanthane

- Phase C

30g hydrolats bio (ylang-ylang, géranium, algues dont fucus)
0.5g lécithine de tournesol liquide offerte par Venezia (ou lécithine liquide)
2.5g olivem 1000
1g cétylpalmitate (ou cétyl esters)
1.5g VE
3g beurre de karité nilotica
2.5g macérat de fleurs de pâquerettes sur huile de coco fractionné (ou autre ester)
2g dicaprylylcarbonate (ou autre ester)
2g huile de jojoba
2g huile de meadowfoam (ou sésame)

- Phase D

1.5g huile d'acaï
1g huile de rose musquée bio
0.5g vitamine E
0.6g Ecogard
0.5g HE  soit 15 gouttes pour 100g d'émulsion (4 mandarine distillée Florame, 3 Petit grain clémentine, 3 genévrier baies Nugier, 5 citron distillé Florame)

Eau perdue et pH à rectifier, colorant mica rose fuschia au goût

 

Mode opératoire

- Phase A : Dans un bécher désinfecté, verser l'eau et l'allantoïne, faire disperser au bain-marie vers 50°. La solution doit être limpide.

- Phase B : Dans une mini coupelle, mélanger la gomme xanthane à la glycérine en une gelée fine. Mixer dans la solution A chaude.

- Phase C : Peser tous les ingrédients, ajouter la solution aqueuse gélifiée, mélanger grossièrement.
Mettre au bain marie à 75°C.
Mixer dès que les solides sont liquéfiés pendant 5 à 10 mn en maintenant à cette température. Évidemment, pour cela, on fait des allers et retours dans le bain-marie pour ne pas surchauffer inutilement.

- Au bout de ce temps, retirer du bain-marie et continuer à mélanger à la spatule en silicone souple jusqu'au refroidissement complet.

- Phase D : Ajouter les ingrédients à l'émulsion refroidie.
Ajouter l'eau perdue au chauffage avec de l'hydrolat, bien mixer et mesurer le pH.
Ajouter le colorant et bien mélanger. Conditionner en pot ou mieux en tube.

 Autre crème pour le buste à l'huile d'acaï et au néroli

 
         Ben voilà, c'est animé et c'est gai non?

              Fait rapidement pour ne pas perdre la galette de beurre karité du Bénin qui traînait dans le frigo de ma soeur depuis l'été dernier. Un beurre fouetté avec du gel d'aloé véra bio préparé extemporanément.

Cela donne une texture mousseuse et craquante après refroidissement.
Moins dur que le beurre pur, il est adapté aux peaux normales à sèches. C'est en fait un soin hydra-nourrissant familial à utiliser partout où c'est nécessaire.

 

 

             N'ayant réalisé aucune pesée pour le fabriquer, j'ai bien été embêtée quand Venezia m'a demandé quelles proportions j'avais utilisées.

L'image qui m'est venue c'est "tu sais quand tu fais une crème chantilly et que tu te dis, là il faut que j'arrête de fouetter sinon je vais obtenir du beurre". Ben voilà c'est ça.

Ce n'est pas assez clair mon affaire hein?
Du coup, j'ai repris un vieux cahier de cosméto où j'avais noté la formule du karité-aloé à la vanille réalisé pour un bébé à peau sèche et eczémateuse.

La formule générale

75% karité
25% gel d'aloé
+/- actifs liquides (D panthénol, bisabolol, protéines hydrolysées, fucogel...),  vit E, conservateur, HE à retirer du % de karité.

J'en ai fabriqué 200g.

Il me semble que 200g est une bonne quantité pour pouvoir utiliser le fouet électrique. J'ai quand même ajouté un conservateur car c'est un grand volume, le pot est utilisé par toute la famille à tout bout de champ sans faire forcément attention aux mains sales.

 

 Formule du Karité-Aloé aux petits grains

72% beurre de karité du Bénin
25% gel d'aloé véra bio
2% HE
0.6% Ecogard
0.4% vitamine E

A l'aide d'un robot électrique, fouetter le beurre de karité préalablement ramolli au bain marie.
Quand le beurre a une consistance de chantilly bien aérienne, ajouter le gel d'aloé véra petit à petit en continuant à fouetter électriquement.
Ajouter le conservateur, les HE et la vit E sans oublier de racler régulièrement les bords et fouetter encore quelques instants.
Conditionner en pots.

 

Huiles essentielles (120 gouttes d'HE pour 200g) :
35 petit grain bigaradier Florame
20 petit grain citronnier Vitalba
15 petit grain mandarinier Fleurs de maquis-José Fratini (belle adresse donnée par Alyana)
30 encens sacra Puressentiel
10 lavande fine 1800m Senteurs du Claut- Sylviane Reina
8 patchouli Astérale
3 cade Florame

 

          Il existe plusieurs méthodes pour fouetter du karité.

En voici quelques déclinaisons du plus simple au plus sophistiqué pour vous montrer que l'on peut simplement en faire sans rien peser, ramollir le beurre de karité ou pas, rester minimaliste ou y ajouter les actifs liquides qui en feront une belle texture presque émulsionnée.

Plus le fouettage est efficace (électrique), plus la texture sera aérienne.

Au choix donc :

- Au batteur électrique sans autre ajout que les HE pour parfumer
Chantilly de karité minimaliste par Venezia

La texture restera dure et le prélèvement se fera en mince film avant application. C'est la méthode la plus simple qui permet de transporter sans dommage du beurre de karité en vacances par exemple.

En faisant ramollir le beurre avant de le fouetter, la texture contiendra plus d'air et sera plus aérienne. Un anti-oxydant (vit E) sera utile.

- A la cuillère avec du gel d'aloé véra et des huiles végétales liquides
Karité -Aloé par Catherine

La présence des huiles végétales et du gel d'aloé véra détend la texture pour donner un beurre plus souple. Il contient également de l'amidon pour matifier et diminuer la sensation de gras.

Il est bien plus hydratant que le karité seul et l'on peut imaginer la même chose avec le minimum d'hydrolats ou alors se fabriquer un gel d'hydrolats ou un gel d'aloé-hydrolat...

Formule d'un gel d'aloé, d'hydrolats ou d'aloé-hydrolats

98.40% Jus d'aloé et/ou hydrolat bios
1% Gomme xanthane ou amigel
0.6% Ecogard

 

- Au robot avec des beurres, du gel d'aloé, de la glycérine
Crème soufflée à la rose de Damas

La texture reste onctueuse au fil du temps et la présence d'actifs permet d'en faire un soin complet. Je la trouve finalement plus longue à pénétrer que le karité-aloé simple. L'ajout d'huiles végétales et de glycérine change la donne à mon avis.

- Au robot avec des huiles végétales liquides et le gélifiant ajouté à part
Chantilly légère de karité par Irène

Cette formule est réalisée avec du beurre de karité nilotica plus souple que le karité ouest-af.
Elle contient diverses gommes, beurres, silicium, aloé, natrasorb... et actifs qui en font un soin complet et polyvalent. Presque une crème émulsionnée.

 

          

 

Et qu'est-ce que j'aime par dessus tout comme genre de pots? Les bruns pharmaceutiques au couvercle noir en bakélite.

 

Un petit bonheur à Froid, facile à mettre en oeuvre, à interpréter aussi et surtout ...De cette formule, on pourra tout se permettre, du lait, du démaquillant, du masque, du gel douche...Que sais je? voire même un booster de mousse pour les savons;)

Respectueux des actifs et des huiles végétales qui ne veulent être Trans...Peu d'émulsifiants, quelques basiques et du plaisir et l'étonnement de m'en tirer si bien...Je n'ai pas jonglé, pas de suées froides, pas de coup de chaud...Du simple et facile que j'aime de temps en temps;) à pratiquer.

Mot d'ordre, simplicité et simplicité, mais grâce à des compères très performants.

Je serais brève, autant que le fût la mise  en oeuvre de  cette crème.

Tout d'abord, vous entretenir des qualités de ce produit trouvé chez Huiles et Sens, le Stabnatural, traduction/stabilisant naturel, composé de bentonite une argile colloïdale, c'est à dire apte à juguler un poids énorme d'eau, riche en oligoéléments et toutes les bonnes choses dont sont capables les argiles et de gomme xanthane, un autre gélifiant.

Je ne vais pas tout vous mâcher, google étant notre ami et la curiosité un formidable moteur pour s'améliorer et s'ouvrir aux merveilles de ce monde...

On cherche bentonite, et hop, on en apprend, des vertes et des pas mûres et encore plus et tant, et après on se fait confiance pour en tirer un petit quelque chose de neuf et heureux;)

Et cerise sur la crème, la formule, Tout ce fait à Froid et sans vraiment respecter mais qui donc va dans quoi et toi, t'es anionique ou nionique, rien, pas de prise que j'ai pas assez de mains pour jongler.

 

Formule une phase eau et une phase huile, huile allant dans eau sans efforts, sans même affiner...A la fraiche, à la cool, one pot

50 eau de source

20 Hydrolat de géranium très fleuri

4 hydrolat de menthe poivrée

2,5 glycérine pure

0.6 conservateur

0,5 lysolecithine poudre de Lilly

mêler intimement lyso et glycérine et ajouter à la phase aqueuse sans plus de manière, même pas nécessaire de touiller pour le moment

10 huile composé à la lavande de Weleda apaisante corps et âme

3.5 Stabnatural

3 beurre d'avocat Az

2 dycaprylyl carbonate Az

2 coco frac

1.4 Co2 Chia ) à l'odeur très W3 (huile de poissons) mais actif fabulous

Hules essentielles afin de masquer le chia et s'humer fraiche et pointue: 5 menthe bergamote, 3 encens oliban, 2 patchouli .

Mêler la phase huileuse à la spatule, puis la verser dans la phase aqueuse et mettre en action le mixer à pied bien au fond du bécher afin d'éviter les bulles, mixer 5 à 10 minutes et puis une crème bien blanche se forme sous vos yeux émerveillés, alors que vous n'avez pas respecté les sacros saintes lois du formulateur...Trop frais, comme la crème que vous vivez à corps plein.

J'ai craqué sur ce truc, car j'aime les crèmes à texture fraîche et le Stabnatural permet cela tout en boostant la pénétration des actifs

Je n'aime pas utiliser force d'émulsifiants and Co

J'aime les crèmes à la lécithine, à l'allemande, à la Hauscka like et justement la Bentonite figure dans la plupart des produits du bon docteur .

J'aime les crèmes qui se balancent, tanguent, à la limite de l'insaisissable...Extrêmement fine mais présente en termes d'hydratation et de confort.

Mes pérégrinations sur le Net m'ont aussi ouvert les portes de ce laboratoire français, bon là, ce sera pour plus tard...Mais tout est intéressant, même si on n'achète pas.

Pour le coup, je me demande bien pour quelles bonnes raisons, je vais continuer à me prendre la tête avec tout un tas d'émuls and co...Allez, je suis une grande curieuse et acheteuse devant l'éternel de la cosméto;) il se pourrait bien que je ne sombre à nouveau, juste pour voir et tester.

A bientôt

         Une très belle découverte que je partage avec vous : L'huile de graines de pin maritime.
C'est l'huile végétale extraite des graines du pin maritime, Pinus pinaster dont la résine distillée donne l'huile essentielle de térébenthine. Il ne s'agit pas de l'huile alimentaire de pignons de pins dont je parlais dans mon savon raffiné  issue du pin parasol, Pinus pinea.

 

         Cette huile rare est pressée à froid et se trouve chez Océopin. C'est une société française basée en Aquitaine.
En ces temps difficiles, il faut privilégier les produits français, c'est un acte citoyen que je pratique autant que possible.

Huile végétale fine, délicate et pénétrante de couleur très pâle.
Son odeur discrète est dite caractéristique.

          Comme je ne vous cache rien, je vous le dis tout net. J'adore cette huile!
Je l'ai utilisée essentiellement pure en sérum huileux quand la flemme me prend le soir après le démaquillage.
Je n'ai pas hésité à en mettre bien plus dans mon lait corps que la quantité qu'Océopin n'en préconise dans les cosmétiques : 5% au lieu de 0.5 à 2%.

Quand on fait du sur-mesure, on fait ce-qu'on-veut!

 

 

       L'huile de graines de pin maritime est une huile oméga 6 qui contient aussi un type d'acides gras dont on parle assez peu : les acides gras delta-5 qui favorisent l'oxygénation des cellules, repulpent et permettent ainsi de lutter contre peaux ternes et matures.
L'huile de graines de pin maritime est l'une des plus riches en ces acides gras.

       Sa composition est assez complète :

50 -55% acide linoléique (w6)
18-20% acide oléique (w9)
8-9% acide sciadonique (delta-5)
7-9 acide pinoléique (delta-5)
4 - 5% acide palmitique
2.5% acide stéarique
2% acide linolénique (w3)
...

Riche en vitamine E, en insaponifiables, contenant une juste proportion d'acides gras saturés, c'est donc une huile parfaite pour nos cosmétiques maison.

 

 

             Quand on pense oxygénation des cellules, on peut aussi penser HE (huile essentielle) de térébenthine bien connue de ceux qui ont pratiqué ou qui pratiquent le bol d'air Jacquier.

Cette méthode naturopathique considère que la peroxydation de cette huile essentielle issue de la distillation de la résine de pin maritime (donc le même pin que mon huile végétale) augmente la capacité d'oxygénation des tissus.

 

               Même si ce n'est pas une HE couramment utilisée en cosmétique, je n'ai pas hésité à la coupler à de douces notes vanillées et gourmandes pour parfumer mon lait.
Ce mélange d'HE est dynamisé par l'encens, le palmarosa, la vanille issus des HA et macérats huileux.

Je vous recommande particulièrement l'HE de térébenthine de Sevessence bien plus délicate que d'autres ainsi que l'hydrolat d'encens bio de Bilby and Co. très parfumé.

Huiles essentielles bio (en gouttes)

5 térébenthine Sevessence
3 genévrier baies pures Nugier
2 lavande fine altitude bio Florame
2 absolue de benjoin Bilby and Co.

Ma formule de lait corps contient quelques autres corps gras dont de l'oléine de karité afin d'augmenter la proportion d'insaponifiables qui constituent les fractions lipidiques restructurantes de la peau.

Le système émulsifiant est frais, léger et fait la part belle aux esters de sucre pour ce côté hydratant et fluide. C'est un lait qui épaissit dans le temps, il ne faut pas se fier à la très fine viscosité de fin de préparation.

Je trouve que l'Ester de sucre actuel épaissit beaucoup plus qu'auparavant. Aromazone a t-il un approvisionnement différent des premiers lots? L'INCI "sucrose stéarate" recouvre des compositions d'esters très variés aux HLB variant de 3 à 16.

Le lait s'étale magnifiquement bien et pénètre en un éclair. La formule générale démontre qu'il n'est pas utile d'utiliser de trop grandes quantités d'émulsifiants quand on choisit les esters de sucre.
Je pense refaire cette formule pour le plein été en diminuant encore ces %.

Formule générale du lait corps nappant et hydratant

2% Emulsan, 0.5% sucrose stéarate (Ester de sucre AZ), 0.3% alcool cétéarylique
10% HV, 3% huile estérifiée, 1% HV de coco ou beurre végétal préféré
Eau, 20% HA, 3% glycérine, 0.2% gomme amigel ou xanthane ou carraghénanes, actifs, conservateurs, HE pour 100%

 

          

Formule du lait corporel bio à l'huile de graines de pin maritime

- Phase aqueuse

40 eau de source
24 Hydrolats de palmarosa, encens et lavande bio
10 jus d'aloé bio
3 xylitol
3 glycérine végétale bio
0.5 allantoïne
0.5 sucrose stéarate (Ester de sucre Aromazone)
0.2 gomme AMIgel

- Phase huileuse

3 macérat de gousses de vanille sur coco fractionné (offert par Irène)
2 huile de macadamia inodore (Les utiles de Zinette)
2 huile de soja bio (offerte par Emadra)
2 emulsan
1 huile de karité oléique (Bilby and Co.)
1 huile de coco vierge bio (Emile Noël)
0.3 alcool cétéarylique

- Troisième phase

5 huile de graines de pin maritime (Océopin)
0.6 Ecogard
0.5 vitamine E
0.5 vitamine A (Bilby and Co.)
0.4 sodium PCA (Secrets cosmétiques)
0.4 HE
0.1 acide hyaluronique poudre

pH à rectifier au besoin
Mesures en g ou en pourcentages

 

         Mon pot d'acide hyaluronique arrivait à sa fin, je n'ai pu en mettre que 0.1% au lieu des 0.5% prévus.

J'ai complété avec du sodium PCA, agent hydratant dont l'action est renforcée par l'effet humectant du xylitol de bouleau, sucre que j'adore mettre dans les cosmétiques naturels.
Je trouve personnellement son action humectante plus perceptible que celle du miel.

Le xylitol dans un fluide visage et corps, dans un masque-crème

          La mise en oeuvre est facile, émulsification entre 75 et 80°C, ajout de l'ester de sucre dans la phase aqueuse avant gélification à l'amigel, mixage électrique vigoureux pour bien épaissir et napper la spatule.

J'ai enrichi en vitamine A que j'adore pour son action relipidante, j'aurais pu mettre un peu d'extraits végétaux riches en omégas 3, ajouter un peu de soothex pour apaiser la peau du corps...

Je trouve que c'est une belle réussite quant à la viscosité.
Ni masculin, ni trop féminin, un équilibre entre résineux et gourmandises. Le parfum est juste divin!

        Et vous savez quoi?
Deux membres de mon boy band aiment beaucoup : mon chum et mon grand. Incroyable non?
Les deux autres sont encore des rebelles.

 

Huuummm, trop beau, j'adore !

       Il m'arrive de ne plus avoir le courage d'appliquer un lait corporel tous les jours après la douche. Jusqu'au jour où Mlk retrouvant ses pots et flacons m'en a offert. J'ai renoué avec ce plaisir là.

      Quelques envies notées sur le cahier : Raffermir, nourrir, une texture riche mais pas grasse, du glissant facile à appliquer avant de s'habiller, des parfums exotiques et envoûtants...

 

 

            La formule sera simple avec comme grandes lignes :

- L'émulsifiant Olive douceur

Doux sur le corps et très facile à utiliser.

On a dit une formule simple donc je délaisse pour une fois les co-émulsifiants et j'utilise l'olive douceur seul à un pourcentage assez faible pour obtenir un lait (3%).

Comme je mixe au Bamix, cela formera de fait une émulsion plus riche qu'avec la cuillère magique ou même un autre mixer. Donc pas de beurres dans la phase huileuse.

 

- 10% de phase huileuse

Simplissime. Je zappe les esters pour de véritables huiles destinées aux peaux matures, sèches ou déshydratées :

. Huile d'inca inchi pour me rappeler de Malégria. Elle contient beaucoup d'acides gras poly-insaturés (omégas 6 et 3).
C'est avec l'huile de lin l'une des plus riches de la nature en ces acides gras.
Ce n'est pas forcément le même profil mais l'on peut mettre du chanvre, du jojoba, du squalane ou une huile estérifiée à la place.

. Huile d'argan pour ses insaponifiables (j'ai dit pas de beurres donc hélas, pas de karité) et son côté cicatrisant, peau mature...
On peut mettre à la place de l'huile de sésame, de l'huile de macadamia...

. Huile d'onagre parce que j'aime bien.
Je la préfère de loin à l'huile de bourrache dont on fait des gorges chaudes en cosmétique alors qu'elle pue pas bon et qu'elle rancit très rapidement. Je la prélève à partir de capsules plus stables dans le temps.
Mais si l'on aime la bourrache, on peut en mettre à la place ainsi que de l'huile de rose musquée.

. La Biodine, un actif extraordinaire qui réduit considérablement les pertes en eau de l'épiderme, réduit les rougeurs et picotements ainsi que les plaques sèches.
Rien à dire, j'adore...
On peut mettre à la place des concentrés de phytostérols d'avocat ou de karité, de la lanoline végétale...

- La kiOsmétine CG 125, actif raffermissant

On est en hiver, on cache les rondeurs et le gras sous les pantalons et collants mais bon on jette de temps en temps un coup d'oeil dans le miroir quand on sort de la douche...

La fiche d'Aroma-zone précise que la kiosmétine améliore l'élasticité et la tonicité de la peau. On n'hésite donc pas à en mettre dans les soins corprorels qui méritent autant d'attention que les soins pour le visage.

La fiche fabricant (ouvrir infos en anglais) indique que dans les soins corporels, elle permet d'augmenter la sensation de luxe (ha, ha!), d'adoucir et raffermir la peau et de bouter la cellulite hors de nous (yes!).

On y indique des informations précieuses pour la formulation :

. La kiOsmétine s'utilise entre 1 et 2% (idéalement 1.5%)
. Epaissit légèrement les émulsions
. Devrait être incorporée sous 50°C dans la phase aqueuse, la phase huileuse ou en 3è phase idéalement après le conservateur.

 Emadra en a parlé dans sa lotion Prems pour le visage.
J'en ai parlé dans une crème visage anti-âge au manilkara.

 

- Le géranium bourbon

Offert par Sylvie qui l'a ramené de l'île de La Réunion. Je suis abominablement gâtée, mais alors gâtée, on n'a pas idée!

J'ai trouvé ce mélange sur le site Jolie chose Aromatherapy and natural health care.
Je vous recommande cette liste où j'aime bien piocher quand je ne sais plus quoi inventer comme mélanges. J'ai interverti les quantités de vanille et de santal.

Mélange d'HE en gouttes Indian Summer 

3 géranium bourbon (merci Sylvie)
2 Pamplemousse bio Sevessence
2 bois de rose bio Sevessence
2 santal d'Ouvéa (merci Catherine)
1 extrait de vanille malgache
1 rose de Damas bio Sevessence
1 muscade bio Astérale

 

Formule du lait corporel raffermissant

- Phase aqueuse

45% HA de rose de Damas bio (Bilby and Co.)
30% Eau de source
3% Rice NS (Copaiba.be)
3% glycérine végétale bio
0.2% Mélange de gommes xanthane et carraghénanes iota à parts égales

- Phase huileuse

4% Huile d'argan bio
3% Huile d'inca inchi bio (Aroma zone)
3% Emulsifiant olive douceur (Aroma zone)
1% Biodine (Copaiba.be ou Lili's bubble dreams)
0.3% anti-oxydant Aox Cos (Copaiba.be)

- Troisième phase

3% Fucogel 1.5 (Les utiles de Zinette)
2% Huile d'onagre bio
0.6% Ecogard (Bilby and Co.)
0.4% huiles essentielles soit 12 gouttes pour 100g

- Quatrième phase

1.5% KiOsmétine (Copaiba.be ou Aroma zone) à diluer dans l'eau perdue au chauffage

pH à rectifier à l'acide lactique 

 

 

Mode opératoire

- Dans une coupelle désinfectée, peser les gommes et la glycérine. Mélanger en un liquide sirupeux

- Dans un bécher désinfecté, peser l'eau, les HA et le Rice NS. Bien mélanger à la cuillère magique ou au mixer électrique.
Tiédir au bain marie jusqu'à environ 50°C

Ajouter le sirop de gommes en filet tout en mixant bien pour former un gel fin. Retirer du bain marie et laisser les gommes s'hydrater tranquillement pendant la pesée de la phase huileuse

- Dans un autre bécher désinfecté, peser tous les ingrédients de la phase huileuse
Mettre les deux béchers au bain marie et monter à 70/75°C.

- Verser les huiles dans la phase aqueuse en mixant pendant 5 à 10mn à 70/75°C.

- Laisser refroidir en mélangeant régulièrement puis vers 25°/30°C introduire les ingrédients de la 3è phase un à un en mélangeant bien entre chacun d'entre eux.

Mesurer le pH à ce stade et rectifier si besoin. Pour les 200g que j'ai fabriqués, il m'a fallu rajouter environ 4 gouttes d'acide lactique.

- Peser le bécher afin d'évaluer la perte en eau liée au chauffage de la phase aqueuse. Dans une coupelle, peser cette quantité manquante sous forme d'eau ou mieux d'hydrolat.

Ajouter à la kiOsmétine pesée dans une autre coupelle en mélangeant bien sans grumeaux. Ajouter à l'émulsion froide mais encore fluide et bien mélanger.

 

 

             Tout cela donne une émulsion qui épaissit dans le temps sans développer pourtant de lourdeur à l'application. C'est fin et léger avec néanmoins, la sensation de plénitude d'un lait réussi.

Cette formule sans kiOsmétine donnerait un lait fluide plutôt qu'un lait onctueux.

 

              Le Rice NS est superbe dans ces cas là et pourrait parfaitement être remplacé par de l'arrow-root incorporé en 3è phase. J'ai terminé mon pot de Rice et ai donc dû rectifier la quantité prévue.

Mais finalement 3% de Rice NS conviennent très bien. Sans la kiOsmétine qui épaissit l'émulsion et la veloute, j'en aurais mis 5-6% pour contrebalancer ce que d'aucuns pourrait considérer comme une trop faible phase huileuse.

Une formule générale de lait corporel à la cire Olive douceur?

Phase huileuse : 3% Olive douceur, 10% HV
Phase aqueuse : 3% Glycérine, 0.2% xanthane, 10-30% Hydrolat, Eau q.s.
Troisème phase : 3-6% arrow-root (Catherine, te souviens-tu qu'on dit arrou-rout en Calédonie pour les biscuits ovales fin valab' ? ^_^), conservateur, actifs, HE pour 100%

 

                  Il faut maintenant tenir le rythme car l'hiver n'est pas terminé. Un corps nourri et hydraté à l'année longue est quand même plus présentable en été.

Quant à la kiOsmétine qui raffermit le body, allez tous ensemble : On-y-croit!

 

 

            Quand je lui envoie ses savons à l'huile de germes de blé, je rajoute une crème réparatrice d'inspiration  monastique.

Que veut dire une crème monastique pour nous? C'est une crème qui contient :

- de la cire d'abeille
- de l'huile de germes de blé
- du beurre de karité
- de l'HE de géranium rosat cv Egypte ou Afrique (pas bourbon trop capiteux pour elle)

Elle m'avait indiqué la composition de la crème des moines qu'elle utilise depuis toujours.

Je n'ai jamais pu me résoudre à lui indiquer qu'elle n'était pas vraiment naturelle malgré la présence de ces quatre ingrédients. Son monde se serait effondré!

Depuis, la composition a enfin été modifiée pour être naturelle et correspondre au label Ecocert.

 

Formule générale de ma crème "monastique"

. 1.5% Cétéaryl glucose, 3.5% alcool cétéarylique, 2% beurre de karité,  10% HV au choix, 0.5% cire d'abeille
. 3% glycérine ou extraits hydroglycérinés, 0.2% xanthane, (eau, HA, actifs) pour 100%
. 0.6% Ecogard, 3-5% huile de germes de blé, 0.2-0.4% HE dont du géranium rosat, 0.5% vit E

 

 

           Chaque année je change l'émulsifiant de ma version de crème monastique ainsi que les autres enjoliveurs d'émulsion.
Mais il est indispensable que je garde les ingrédients sus cités et le pot poussoir à vis qu'elle adore.

Je choisis cette fois le couple cétéaryl glucose (CG90) et alcool cétéarylique (Neoderm C1618 50/50 ou AC) achetés chez Copaiba.be car c'est un gage de crème fine très professionnelle et sans surprise.

Pour une crème : 1.5% CG90 + 3.5% AC
Pour un lait ou un fluide : 1.5% CG90+ 1.5% AC
+ max 20/25% corps gras

Voici la belle crème Ihintza  par Chabou
Et voici le fluide contour des yeux et des lèvres par Moune qui illustrent fort bien ces proportions

 

          Ma formule de crème réparatrice pour une personne âgée ne comporte pas plus de corps gras qu'il n'en faut afin de respecter la fourchette maximale que supporte ce couple d'émulsifiants issus d'ester de sucre (20-25% max). Mais pour son confort, je n'ai utilisé que des huiles végétales complètes et aucune huile estérifiée.

La personne âgée à qui ce soin est destiné ne souffre pas de dermatoporose et a toujours hydraté et protégé sa peau (leçon à retenir!).

Voir ce formidable message sur la dermatoporose chez Maria Té

 

Formule de la crème monastique à l'huile de germes de blé (% ou grammes)

 Phase aqueuse

23 Eau de source
10 jus d'aloé véra bio
10 HA de néroli bio
10 HA de tilleul bio
5 HA de géranium bio Sylviane Reina (merci Emadra)
3 glycérine végétale bio (Bilby and Co.)
0.5 allantoïne végétale (les utiles de Zinette)
0.2 gomme xanthane

 Phase huileuse

5 Huile de jojoba (Robin des Bois)
3 alcool cétéarylique (Copaiba .be)
3 Huile de macadamia inodore (Zinette)
2 Beurre de karité des Pygmées/ Beurre de moabi  (merci Irène)
2 huile de sésame blanc bio
1.5 Cétéaryl glucose (Copaiba.be)
1 cétyl palmitate (Zinette)
0.5 cire d'abeille jaune en feuilles (Bilby and Co.)
0.3 Aox Cos (copaiba.be) 

 Troisième phase

3.30 Huile de germes de blé
3 Fucogel (Zinette)
2 huile de rose musquée bio
1 acide hyaluronique gel (Zinette)
1 Floralisse (Bilby and Co.)
0.6 Ecogard
0.4 HE bios soit 12 gouttes pour 100g de crème
0.2 CO2 de myrrhe bio (Bilby and Co.)

Acide lactique pour un pH de 5/6
Eau perdue au chauffage rectifiée par de l'hydrolat de géranium bio

 

 

Pour rigoler, je vous mets la composition INCI de ma crème monastique:

 

Aqua/water, Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Tillia cordata distillate*, Citrus aurantium amara flower water*, Pelargonium graveolens flower/leaf/stem water*, Simmondsia sinensis/Jojoba seed oil, Triticum vulgare/Wheat germ oil, Biosaccharides gum-1, Macadamia ternifolia seed/Macadamia nut oil, Cetearyl alcohol, Vegetable glycerin*, Rosa mosqueta oil*, Sesamum indicum/sesam oil*, Baillonella toxisperma nut butter, Cetearyl glucoside, Cetyl palmitate, Cera flava/ beeswax, Allantoïn, Dehydroacetic acid,  Xanthan gum, Hyaluronic acid, Tripleurospermum maritima extract, Lactic acid, Benzyl alcohol, Commiphora Myrrha Extract, Glycine soja, Tocopherol, Ascorbyl palmitate,  Lecithin, Geraniol*, Benzyl benzoate*, Citral*, Farnesol*, Limonene*, Linalool*, Linalol*

 * Ingrédients issus de l'agriculture biologique

Ouf! Certainement bancale (j'ai un gros doute sur la place du fucogel...), je ne suis pas spécialiste. N'hésitez pas à critiquer si besoin.

Mélange d'HE (en gouttes)

5 géranium rosat bio Puressentiel
3 encens monastique
2 Petit grain bigaradier monastique
1 lavande fine monastique
1 ylang ylang Akamuti

Les HE monastiques viennent de la boutique parisienne Comptoir des Abbayes  (Abbaye de Rieunette). C'est la moindre des choses pour une crème monastique quand même.

 

              Le parfum est distrait par le CO2 de myrrhe bio introduit comme un actif et pas seulement comme agent parfumant. Son odeur est fidèle à ce que l'on en connait de l'HE peut-être avec un peu plus de vanillé.

J'adore cette odeur que je trouve très soignante comme celle du benjoin.

La myrrhe est un bon agent antiseptique, bactéricide mais aussi un merveilleux vulnéraire indispensable pour traiter les crevasses, ainsi que peaux et muqueuses abîmées (dentifrices)...

Elle est même intéressante pour les ongles.

 

La crème est jaune paille, elle sent discrètement le géranium, elle est en pot poussoir à vis, elle pénètre vite. Elle devrait aimer.

 

 

      "J'ai une copine qui voudrait essayer quelques cosmétiques que tu fabriques.
Qui ça une copine? Qu'est-ce qu'elle te veut? Est-ce qu'elle travaille bien? Qui est son père? Ce n'est pas une voyouse au moins?

Non mais attends... C'est LA copine de mon copain M.!
Non je ne suis pas une mère abusive, faut pas croire... Est-ce que les mots ont encore un sens? Copine, copine ça ne veut plus rien dire! Bon qu'est-ce qu'elle veut LA copine de M.?

Est-ce que tu sais faire des gommages? Elle voudrait un gommage pour elle et une crème pour les mains de M. Elle trouve qu'il a les mains sèches. Lui,  il veut comme moi : un truc qui n'est pas gras et qui ne sent rien.

Mais c'est quoi son type de peau à elle? Un gommage visage, un gommage corps? "

 

     Bon elle veut juste un gommage (je suis relou ou quoi avec mes questions?).

Que faire, quoi faire? Je vous le dis, ça m'a pris la tête pendant 10 jours cette affaire de copine et de gommage ^_^

Emadra venait de m'offrir de l'hydrolat de bambou acheté chez Aroma-zone. J'ai un peu de fibres de bambou pour exfolier, il me reste un peu du super macérat gourmand de vanille offert par Irène. C'est une jeune fille, elle devrait apprécier une senteur simple mais assez proche de ce que l'on vend en conventionnel.

Le bambou c'est jeune je trouve, non?

 

 

Formule de la crème gommante vanille-bambou

 

- Phase aqueuse

30% HA de bambou Aromazone (merci Emadra)
25% eau de source
15% gel d'aloé véra maison à 2% amigel
3% glycérine
1% allantoïne végétale

 - Phase huileuse

5% Eluxe Pro
2% alcool cétéarylique
1% cétyl palmitate
5% huile de coco fractionné à la vanille (merci Irène)
3% huile d'argan cosmétique bio
3% squalane bio
0.2% antiranz

 - Troisième phase

4% fibres de bambou (Aromazone)
0.6% ecogard
0.2% HE (soit 6 gouttes pour 100g : 1 géranium rosat Sevessence, 2 lavande bio, 3 mandarine distillée Florame)

pH et eau perdue à rectifier

 

 

 

           L'émulsifiant Eluxe Pro

Malheureusement indisponible partout, c'est un émulsifiant conventionnel qui fait des crèmes soyeuses très professionnelles et faciles comme tout à réaliser.

C'est un émulsifiant à base de PEG que l'on peut vouloir éviter. Je n'en ai pas la crainte et j'y ai recours quand je trouve ces émulsifiants intéressants pour des soins particuliers (laits démaquillants, produits rinçables, crèmes ou laits un peu conventionnels...).

Si vous en avez encore dans vos placards,  il devient précieux. Il peut être remplacé par de la cire n°1 ou polawax qui contient également des PEG.

Son INCI : Cetearyl alcohol (and) glyceryl stéarate (and) PEG-40 stearate (and) ceteareth-20
montre que c'est un mélange auto-émulsifiant avec des PEG, de l'alcool cétéarylique et du VE (glycéryl stéarate).

 

Autres soins à l'Eluxe pro par Chabou dans son lait douceur et dans ses 3 essais de crèmes A màs, je l'ai utilisé dans un gommage visage indien

 

        Le cétyl palmitate et la glycérine

Utilisé comme épaississant léger, moins perceptible que les habituels alcool gras (alcool cétylique, acide stéarique...), le cétyl palmitate permet en outre à 1% de stabiliser les émulsions à la chaleur.

Un gommage peut rester des mois dans la salle de bain dont la température varie beaucoup au cours d'une journée.

Pour accroître la stabilisation au froid, je mets toujours de la glycérine dans les formules. Etant en plus un humectant, on fait d'une pierre, deux coups.

Ces deux ingrédients, faciles à trouver, versatiles et peu chers devraient faire partie de la trousse d'ingrédients minimum.

 

          Le bambou en cosmétique

Les fibres de bambou sont des exfoliants assez délicats dont les 4% de la formules sont assez faibles pour gommer le visage aussi si la peau le supporte. Elles ont un coloris neutre qui sied bien aux formules où l'on met le végétal ou le naturel en avant. Il y en avait dans mon savon des terres.

L'hydrolat de bambou d'origine française est doux et sent très discrètement. Il est donné pour quasiment tous les types de peaux. Entre temps Irène m'en a généreusement offert un flacon ainsi qu'un autre macérat huileux de vanille, je pourrais donc en refaire en changeant d'émulsifiant.

La poudre de sève de bambou est très riche en silice. Je l'ai oubliée dans ma formule or elle serait un bon raffermissant cutané à 2% par exemple. Dans ce beurre corporel rose, j'en avais apprécié la douceur mais là je n'y ai pas pensé, dommage!

 

             J'en ai offert 150g dans un pot en plastique rondouillard et joli que j'ai oublié de photographier
j'ai fabriqué la crème pour les mains de M. qui ne sent rien et n'est pas grasse
j'ai ajouté quelques savons surgras qui sentent bon
j'ai refait une crème qui sent bon le citron pour ses mains à elle
j'ai fait quelques efforts sur les étiquettes grâce à ma Dymo
j'ai fabriqué quelques emballages grâce à ce message de Miss Ed qui me sauve souvent de la disgrâce
j'ai insisté pour que mon fils ne fourre pas tout ça en vrac dans son sac en filant dans le matin sans avoir pris son petit dej...

 

             Il parait que c'est LE gommage qu'elle cherche depuis des années sans l'avoir jamais trouvé!
Ne me posez surtout pas de questions, c'est LA copine de son copain M.

 

C’est tout de même gratifiant lorsque votre entourage complimente la douceur de votre peau.

 

Le questionnement est toujours identique.
Comment fais-tu ?
Que me dissimules-tu ?
Quels sont tes produits miracles ?
Tes secrets ?  …

 

Mes réponses sont invariablement les mêmes et point de miracle il y a !

Puisque ma routine est pourtant simple et conventionnelle.

- MON Savon fabriqué par mes copines ou moâââ, j’utilise !
- MON inséparable scrub body, j’abuse !
- MON lait ou crème body, je n’oublie pas !

Sauf que, récemment, le soleil faisant enfin son comeback, affublée d’un top manches courtes pour fêter l’avènement.
Damned !

Je me rends compte que mes coudes sont rugueux, rêches, granuleux, râpeux, abrasifs …

 

En parlant toute seule et à haute voix, oui, c'est ainsi depuis toujours !
N’importe où, c’est parfois déroutant pour autrui qui me le fait remarquer, atterré, dans les magasins !
Auquel je réponds : Absolument madame, j’en suis parfaitement consciente, c’est pour mieux m’écouter !

Parce que quid de ma peau douce et de ma notoriété familiale !
Une fumée de paille ! Certainement pas.

 

N’étant point une formulatrice mais plutôt une copiteuse qui s’inspire et adapte.
Je file me balader dans les annales du château Potions avec dans l’idée d’intégrer la merveilleuse huile d’argan pour ses fabuleuses qualités : nourrissante, régénérante, émolliente, restructurante, assouplissante, fortifiante, apaisante …

Ainsi que le CO2 de Myrrhe, joli cadeau de Bilby.
Il a l’odeur merveilleuse de l’huile essentielle qui, entre autre, à une action cicatrisante cutanée remarquable.
Indispensable donc, dans ma recette.

Dans les méandres, mes yeux papillonnent, mes cils battent la chamade et ma voix me reparle pour reproduire le Beurre d’argan crémeux pour les pieds, l'huile d'argan (1) de Michèle qui serait parfait pour mes moches pliures au milieu du bras, tel un Shar Pei sans poil.

Seulement, je n’ai pas beurre de carnauba, plus d'eau de néroli ni d’émulsifiant végétal ni CO2 de calendula !

Pas grave, face à l’urgence de la chose, vous pensez bien que je n’avais ni le temps de passer commande ni attendre sa réception alors que mes tiroirs sont garnis pour substituer ;)

 

 

 

La formule de Karigan crème pour les coudes

 

- 12 HA bambou bio
- 14 aloe vera en ampoule Superdiet
- 1 teinture rose agrumes (cadeau « parfumesque » de Venezia, malheureusement la fin du flacon)
- 22 eau Mont Roucous
- 4 glycérine bio
- 2 lactate de sodium (cadeau de Michèle)
- 2 allantoïne
- 1 sève de bambou

- 3,5 VE
- 2 cire d’abeille jaune en feuille
- 1 alcool de lanoline
- 1 alcool cétylique
- 5 beurre de karité (le fabuleux de Michèle)
- 14 HV argan bio
- 4 HV coco des Philippines (superbe cadeau odorant de Venezia)
- 2 squalane
- 5 IPP
- 0,2 anti-ranz

- 1 HV bourrache/onagre bio en gélules
- 1 CO2 de myrrhe et framboise (Bilby)
- 0,5 vitamine E
- 1 HE
- 0,8 ecogard

 + ou - acide lactique

 

Synergie d’huiles essentielles (gouttes)

Très inspirée du Beurre d'argan crémeux but non préparée à l’avance ;)  

- 10 petitgrain mandarine bio Sevessence
- 8 lavandin bio
- 4 patchouli
- 4 petitgrain bigarade bio
- 4 orange amère bio

 

 

Arghhh, Karigan se mérite puisqu'il faut patienter une bonne dizaine de jours pour obtenir la texture finale qui est douce, velouté, glissante, nourrissante et hydratante.

La peau l’absorbe rapidement sans trop de sensation de gras sur le moment.
Elle peut également s’appliquer sur et sous les pieds ainsi que les genoux.

Oh yé le soleil, t’as vu comme mes coudes sont beaux et lisses.
Alors t‘as intérêt à briller de tous tes rayons, sinon fais gaffe, je viens te chercher !
Non mais, avec le mal que je me donne pour arborer la tête haute mes tenues estivales ;)

 

Dîtes les copines, même si le coude n'est pas le plus beau membre de notre corps ni très accessible sans contorsionner son bras à l'envers, y consacrez-vous un peu d'attention ?

Non ? moche !

Vous savez ce qu'il vous reste à fabriquer et venir me relater vos impressions ainsi que la bande comploteuses ;)

 

 

             Voulant faire le ménage dans mes placards, j'ai découvert qu'il n'était plus utile d'avoir des hydrolats de toutes les plantes qui me faisaient envie.

La ferme de Saussac propose des hydrolats bios de tant de plantes qu'il faut être raisonnable. Au détour de ma souris, j'ai découvert que l'on pouvait leur commander les mélanges spéciaux que l'on voulait.

On choisit son volume (200, 500, 1000ml), ses plantes et on envoie un mail précisant son mélange spécial pour soi même. C'est pas beau ça?

 

Le fluide, l'huile de courge et l'huile d'acaï

 

              Ni une, ni deux, j'ai voulu un mélange d'HA de rose et de kinkéliba, plante que l'on consomme en tisane autour des pays du Sahel et très certainement au Mali dont le sort me préoccupe.

Elle est considérée comme fébrifuge et de nombreux enfants en boivent tous les matins en prévention du paludisme par exemple. J'en ai pas mal bu, sa saveur est douce, légèrement verveine mais avec un arrière fond végétal.

L'HA de kinkéliba n'est pas indiqué comme ayant des propriétés cosmétiques mais je ne me suis pas privée d'en vaporiser larga manu sur ma peau! La plante fait partie de l'herbier de Clarins pour des soins amincissants.

Le mélange avec l'HA de rose est délicieux avec une saveur légèrement amère quand on l'allonge d'un peu d'eau fraîche. Le kinkéliba apporte une senteur herbacée à la rose sans que l'on n'en perde le côté floral.

Propriétés du kinkéliba
Chez Lalla, teinture de kinkéliba  et usages cosmétiques de la plante

 

             Yulaan se déchaîne depuis quelques temps avec l'emulsan que j'utilise ici dans une formule peu chargée afin d'obtenir un fluide fin. Je le voudrais rafraîchissant et léger pour un produit polyvalent pouvant servir pour le corps et le visage.

Puisqu'on le vaut bien, je le blinde d'actifs anti-décrépitudes car notre corps aussi vieillit et il n'y a aucune raison de ne pas se faire des soins corporels anti-âge.

Autres soins à l'Emulsan : lait-crème, crème peau mature, crème corporelle

 

                  L'huile de pépins de courge bio est d'une couleur vineuse un peu déroutante qui ne persiste pas dans le fluide. Elle apporte des acides gras de presque toutes les familles, c'est une HV très équilibrée pour la peau et qui ferait beaucoup de bien à la prostate de nos messieurs sur leurs salades quotidiennes.

Elle est considérée comme actif raffermissant et tenseur. Je renforce ses propriétés avec de l'huile d'acaï riche en anti-oxydants.

La phase huileuse est réduite à sa plus faible expression avec 5% d'huiles végétales associées à d'autres actifs huileux anti-âge (Q10 et extraits marins sur coco fractionné).

Autres soins à l'huile de pépins de courge : savon de beauté, baume d'Eauderose, crème après grossesse

 

Fluide visage en flacon pompe opaline

 

 Formule du fluide visage et corps rose-kinkéliba

 

- Phase aqueuse

47 eau de glacier Venezia
30 HA rose/kinkéliba (Ferme de Saussac)
3 xylitol
3 glycérine végétale bio
0.3 gomme xanthane

- Phase huileuse

1.5 Emulsan
0.5 alcool cétéarylique
3 HV pépins de courge bio
0.1 antiranz

- Troisième phase

2 HV acaï (les utiles de Zinette)
0.6 ecogard
0.4 HE (soit 12 gttes pour 100g)
3.6 fucogel (biosaccharides gum-1)
3 extraits marins de Bilby and Co. (1 Sea aster oil, 1 Alaria extract, 1 Floralisse)
1 acide hyaluronique gel
1 Q10

pH à modifier le cas échéant

 

 

 

 

 

Mode opératoire

- Faire fondre le xylitol dans le mélange eau et hydrolats tiédis

- Mélanger glycérine et xanthane en un sirop épais à mixer en mince filet dans le mélange aqueux jusqu'à formation d'un gel fin. Cette étape est à réaliser en premier lieu afin de laisser la gomme s'hydrater à fond pendant la pesée de la phase huileuse

Je crois que j'écris et réalise toujours ma phase aqueuse en premier afin de respecter le temps de repos, cela accélère la survenue de la texture finale de la crème

- Peser la phase huileuse et porter les deux phases à 70/75°C au bain marie, verser les huiles dans l'eau et mixer 5 à 10 mn pour faire l'émulsion. La phase huileuse étant très faible, il est certainement possible de réaliser l'émulsion en inversion de phases

Il suffirait de verser progressivement la phase aqueuse dans la phase huileuse à la bonne température en mixant continuellement

L'eau sera versée dans la phase qui contient l'émulsifiant et non l'inverse. On débute temporairement par une émulsion eau dans huile (E/H). A un moment donné la proportion de phase aqueuse sera suffisante pour former l'émulsion huile dans eau (H/E) comme le veut notre émulsifiant

Il faut veiller à ne pas vouloir aller trop vite et ne pas refroidir dans un bain froid. Vu la proportion de gras et l'HLB moyen de l'emulsan (12), c'est de la gymnastique quand même ^_^

- Ajouter la 3è phase à froid, mettre en flacon pompe (visage) ou flip top (corps)

 

 
Fluide corporel anti-âge en flacon flip top

 

         J'ai introduit un peu trop d'air dans mon fluide car pressée,  j'ai mixé un peu trop longtemps à vitesse élevée. Mais l'étalement se fait très bien.
Le fluide épaissit légèrement dans les jours qui suivent.

Le parfum est très orangé et juteux grâce au PG clémentinier Astratella que je n'appréciais pas tant que cela mais qui vieillit magnifiquement. Je remarque que je le sors souvent pour les fluides.

              

Huiles essentielles en gouttes

. 12 PG clémentinier
. 8  Absolue de rose centifolia
. 7 Lavande sauvage
. 5 Ylang ylang extra
. 4 Baie rose Malegria (où es-tu?)