Potions et Chaudron, blog collectif de cosmétique naturelle

     Voici mon gommage visage du moment.
Utilisé pendant le printemps de confinement et l'été, je l'adore et ai ainsi renoué avec les grains dont on dit tant de mal.

J'utilise aussi avec bonheur notamment en hiver des exfoliants aux enzymes qui peuvent être des nettoyants quotidiens tant ils sont doux pour la peau. Les grains exfoliants sont parfois agressifs pour certaines peaux qu'ils rayent ou irritent.

Mais quand même ...

Un gommage dont on sent petit à petit les grains disparaitre sous les doigts, qui permet un long temps de malaxage-massage du visage, qui permet également cet effet peau douce immédiatement perceptible après rinçage, moi j'adore!

 

 Delicate ...par TTDA et Des'ree

 

         Pour celui-ci j'ai fabriqué un extrait avec de la poudre de chlorelle crue bio que je ne me résouds pas à avaler tant le goût est épouvantable.

N'ayant pas la constance nécessaire pour en mesurer les effets sur ma santé et ma forme, je l'épuise ici dans mon gommage pour une action détox bienvenue.

Cet extrait peut se faire au moment de l'utiliser avec d'autres poudres de plantes bénéfiques (acérola, cacao cru, spiruline, klamath, acaï...).

Tiens un gommage au cacao cru, ça me dirait bien...

 

Formule de l'extrait de Chlorella bio

1/2 cuillère à café de poudre de chlorelle crue bio (Sol semilla)
2 cuillères à café d'eau de source
3 cuillères à café de glycérine végétale bio

Mélanger, laisser en contact pendant minimum 30 mn en remuant régulièrement
Filtrer drastiquement 2 fois sur filtre en papier
Utiliser immédiatement (cet extrait ne contient pas de conservateur)

 

 

 

        J'ai donc incorporé cette chlorelle dans une formule crémeuse peu visqueuse car je préfère les gommages fluides pour pouvoir les masser longuement sans effet plâtre.

L'Emulsifiant Montanov 2020 de Zinette donne des crèmes légères et peut être remplacé par l'émulsifiant de votre choix. Il est à base d'huile d'arachide et sans palme.
Son INCI arachidyl alcohol & behenyl alcohol & arachidyl glucoside le rapproche du cétéaryl glucoside que nous utilisons rarement à présent et qui donne des crèmes très finement cosmétiques telles celles de Moune.

L'épaississement à l'alcool cétylique permet un doux effet blanc opaque au massage sans déroger à l'émollience et à l'action nourrissante de cet alcool gras.

Les ingrédients les plus importants pour l'action détox étant:

- l'extrait hydroglycériné de chlorelle
- les particules de bambou
- un soupçon de tensioactif doux (sodium lauroyl sarcosinate) pour sa douceur détergente, la rinçabilité et le petit film soyeux après rinçage.

Astuces de fabrication: L'idéal est d'incorporer le savon délicatement pour éviter de faire mousser la crème de base. La mienne mousse quand même parce que j'ai mixé comme une dingue en bavardant avec mon boys band confiné.

Les perles de bambou sont à rajouter en toute fin sans mixer évidemment.

 

            Le gommage est enrichi d'autres ingrédients efficaces:

- Aloé véra hydratant, apaisant et cicatrisant

- Hydrolat de fenouil superbement distillé par Gingembre aux doigts d'or car il n'a pas bougé depuis des lustres

- Allantoine, un incontournable des exfoliants dont il tempère l'agressivité potentielle

- Huile de calophylle pour l'action circulatoire

- et silice pour l'effet reminéralisant (oui on y croit) et absorbant du sébum

 

Formule du gommage illuminateur "Chlorella Bambou"

 

- Phase aqueuse

2% Microsphères de silice (Aroma zone)
35.4% Eau de source Rosée de la Reine
20% Hydrolat de fenouil maison (fait par les mains de Gingembre)
10% Gel d'aloé véra maison à 2% de Xanthane)
1% Allantoïne

- Phase huileuse

3% Huile de calophylle inophile
8% Huile estérifiée (Gosulin IL)
3% Emulsifiant sans huile de palme  Montanov 2020 (Les utiles de Zinette)
2% Alcool cétylique

- Troisième phase

10% Extrait maison Chlorella bio
2% Sodium lauroyl sarcosinate (Aroma zone)
2% Perles de bambou (Aroma zone)
0.6% Ecogard
0.5% Vitamine E
0.5% HE (15 gouttes)

 

 L'étiquette fatiguée

 

    Le mélange d'huiles essentielles est à base d'agrumes et de molécules circulatoires, balsamiques et réparatrices de peau. Je ne peux pas qualifier le résultat d'agréable parce que la chlorelle prend le dessus mais je n'ai pas de dégoûts olfactifs avec les HE.

La couleur verte du gommage pâlit dans le temps comme tous les végétaux verts à chlorophylle, l'idéal aurait été de conditionner cette fabrication en tube opaque.

L'exceptionnelle richesse de la chlorelle en chlorophylle est en soi une action anti-oxydante donc anti radicalaire. A raison d'une utilisation par semaine sur peau nettoyée, mes 100g sont terminés à l'heure de publier ce message.

 

Mélange d'huiles essentielles (en gouttes)

10 pamplemousse bio **
5 orange douce 5Fold
5 lavande fine
5 Iary (dingadingana)
5 immortelle de Corse

** Ne pas s'exposer au soleil après utilisation

 

 

Il n'y a pas de persil dedans mais ça aurait pu. C'est détox le persil ou bien?

 

 

Cette crème a toute une histoire !!!

Avant l’été je voulais une crème légère , qui pénètre bien et avec de bons actifs .

En surfant sur potions et chaudron, j’ai trouvé l’article de Michèle sur la Naturalis et ça ma donné envie.

On est bien faible hein !!!

Après quelques recherches , j’en ai trouvé d’occasion mais bien chères encore !

Finalement ma fille l’a trouvé sur un site ,payée bon marché et neuve , livrée en 3 jours grâce à elle j’ai fabriqué pas mal de choses, laits , baumes ...et cette crème !!!

 

 

 

Voici enfin la formule :

 

66 % d’un mélange HA de géranium tilleul, millepertuis et lavande maison et d’eau

3,5 % dermofeel de chez Zinette

1,5 % Alcool cétylique

8 % huile de Jojoba

4 % caprylis

2 % Acide hyaluronique concentré

2 % fucocert

0,5 % Vitamine E

1 % Co2 grenade

0,7 % Cosgard

0,8 % Xanthane

 

 

 

hydrolat de lavande maison

 

 

 

ajouté à froid

 

5 % d’huile Perilla

5 % d’huile d’Inca Inchi

1 goutte de rouge baisers

4 gouttes de rouge grenadine (environ!)

 pour moi :

1 goutte d’huile essentielle de verveine

5 de géranium

3 de fragonia

 

 

Mode opératoire hyper simple mettre tous les ingrédients dans la cuve , appuyer sur le bouton et Hop !!!

 

Dans le livret qui accompagne la naturalis de nombreuses formules contiennent de la gomme xanthane, qui ne se sent pas sur la peau, j’en ai donc mis.

J’ai attendu que la crème refroidisse pour ajouter l’huile de perilla et inca inchi + les huiles essentielles, le mélange d’HA est maison .

La crème est fluide, légère et pénètre bien !parfaite pour l été. 

J’utilise peu le dermofeel mais comme il m’en restait un fond et pour pas gâcher,j ai tenté cette préparation!

 

Je compte faire également mon après shampoing dans la naturalis, dés que j’aimais un peu de temps , la maison se remplit l’été , et je suis pas mal occupée !

 

Bel étè à toutes !!

 

     Pour cet été, j'ai fabriqué un sérum huileux très léger et d'une couleur apaisante, le bleu.

La couleur bleue est assez difficile à utiliser en cosmétique et en cosmétique maison encore plus car seuls les pigments artificiels donnent des bleus éclatants et stables dans la durée.

Les émulsions au pH acide font virer les coloris et seules les huiles aux couleurs très claires sans fond jaune permettent de ne pas verdir le bleu.

Je n'ai pas eu d'autre choix que d'utiliser des huiles estérifiées ou fractionnées ainsi que du squalane très agréable et permettant de mimer un peu le sébum. Un soupçon d'huile de camélia par dessus et j'avais obtenu l'excipient idéal pour ce bleu!

 

            J'avais écrit sur Potions un message affichant la robe des HE qui est assez peu évoquée alors que leur couleur influe grandement sur la teinte de nos cosmétiques.

Or j'ai un faible pour les associations harmonieuses (texture, couleur, senteur, indication) qui conditionnent finalement l'efficacité des cosmétiques et des soins thérapeutiques.

 

           Depuis quelques mois, je cherche en vain une huile essentielle bleue dont le parfum me plairait.
L'achillée millefeuille, la camomille matricaire/allemande ou la tanaisie bleue... 

J'ai eu une merveilleuse achillée corse de Vitalba terminée depuis belle lurette, zéro camomille matricaire agréable et une épouvantable orménis ou camomille du Maroc, si difficile olfactivement qu'elle a terminé dans un savon.

Et jamais je n'ai acheté de tanaisie, la fameuse bluetansy dont nous avons eu longtemps une homonyme en cosmétique maison.

J'en ai trouvé une très belle, très fine, très bio chez Myrtéa-Oshadi.
Et je ne suis pas déçue du résultat dans le sérum bleu.

 
 

             

            L'huile essentielle de Tanaisie bleue (Tanacetum annum) est encore appelée Camomille bleue du Maroc. Elle ne doit pas être  confondue avec les véritables camomilles ni avec l'ormenis qui vient également du Maroc.

Sa couleur bleu profond comme la mer signe sa richesse en chamazulènes, ces principes actifs aromatiques formidables pour les peaux sensibles, abîmées, allergiques...

C'est une huile essentielle anti-inflammatoire et antihistaminique puissante notamment au niveau cutané.
Elle apaise la peau, calme les démangeaisons, traite les allergies et stimule la micro circulation localement.

Autant vous dire que j'en applique consciencieusement matin et soir parce que je porte un masque pour le boulot et j'ai à peine le temps de le retirer quelques minutes pour déjeuner.

Son parfum est tout en contraste, doux et puissant, fruité et herbacé, la note florale arrive lentement. Je trouve qu'outre les effets réparateurs sur l'épiderme, elle m'aide à dormir et à lisser les effets de la ménopause sur la peau.

Mais c'est une huile à manipuler avec précautions car elle contient des cétones neurotoxiques et est potentiellement oestrogen-like.

Précautions: Femmes enceintes et allaitantes, jeunes enfants, épilepsie, antécédents ou cancers hormonodépendants.

 

 

 

Formule de Mon sérum bleu

Dans un très joli flacon de 15ml muni d'une pipette, incorporer:

- 1 goutte d'HE de tanaisie bleue bio
- la moitié en huiles estérifiées ou fractionnées (Gosulin IL chez Zinette, coco fractionné, dicaprylyl carbonate, coco silicone...)
- le reste en huile de macadamia ou noisette raffinées, squalane d'olive, huile de camélia...

Mélanger, attendre quelques jours pour que le parfum se stabilise et appliquer 2 à 3 gouttes dans votre crème habituelle ou votre sérum du soir.

 

 

          J'ai choisi du Gosulin IL que j'adore, du squalane, du camélia et un soupçon de noisette raffinée inodore très claire. Le tout a été acheté chez Les utiles de Zinette dont j'apprécie toujours et encore, la qualité et la présence.

Je l'ajoute matin et soir à un peu d'huile végétale pure pour pouvoir masser lentement et longuement chaque parcelle du visage. Je le fais intuitivement en respectant les masses musculaires et certains points d'acupuncture selon un protocole de massage du visage dont on parlait sur ce vieux message.

Prendre le temps chaque jour de se masser le visage se voit. C'est une méthode repulpante, lissante et profonde facile à apprendre et à mettre en oeuvre chaque jour avec de l'huile même la plus bête huile vierge pressée à froid que vous avez.

On peut s'inspirer des vidéos de facialistes partageuses.
J'aime particulièrement la façon de faire de la célèbre Sophie Carbonari.

          Les sérums huileux sont tellement faciles à fabriquer!

On s'achète plusieurs flacons de 10ml d'huiles végétales précieuses ou qui nous plaisent particulièrement, on mélange le tout dans un flacon de 50ml et on ajoute ou pas des HE pour que ça sente bon.

Puis on choisit un flacon plus petit, joli, muni d'une pipette et on transvase au fur et à mesure en gardant le grand flacon au réfrigérateur.
Leur prix en magasin est assez stupéfiant.

 

 

Problématique

Le vague actuelle de l'utilisation de pierres naturelles pour tout (spiritualité, lithothérapie, yoga, méditation, femme sauvage...) voit apparaître des rollers et des gua sha de toutes sortes vendus avec les huiles et sérums visage.

Je m'interroge sur la façon dont ces pierres sont obtenues ayant en ma possession un certain nombre d'entre elles offertes par mes amies, un gua sha de jade acheté en Chine et utilisé professionnellement  ainsi que des pierres achetées lors d'un voyage à Madagascar il y a plus de 30 ans. Déjà à cette époque les conditions matérielles des personnes (dont des enfants) qui entraient dans les mines, les extrayaient ou les vendaient me faisaient frémir.

Un lien très instructif de The good goods sur la folie des cristaux.

Aujourd'hui tout est là, bien pire encore puisque le monde entier veut faire des trucs de sorcière, purifier son âme et sa demeure avec des pierres et du palo santo, veut se masser le visage avec un gua sha, qu'on en voit sur tous les réseaux sociaux...

Et que même les marques naturelles et éthiques en vendent et vantent leurs mérites sur la beauté sans parler de la souffrance humaine collée à leur extraction. Et pourtant, ça donne envie.

Bien sûr, ça donne envie!
Quid de leur sort quand tout le monde sera passé à une autre mode?
Quid de l'impact environnemental de ces extractions naturelles?

Je suis donc sûre que vous ferez la part des choses si vous n'en avez pas et démarrerez par un auto massage manuel avec les mains. Nos mains font déjà des merveilles en créant ces cosmétiques, ce sont aussi des guérisseuses et des créatrices de notre beauté.

En tous cas, on y croit!

 

 

        Quand j'ai acheté de l'huile essentielle d'orange distillée chez Fresholi, j'ai aussi mis dans mon panier un émulsifiant naturel.
Et un actif.

En cherchant à droite et à gauche quoi faire de cet actif, j'ai découvert avec stupeur que beaucoup de marques naturelles anglaises ou américaines proposaient des cosmétiques à base de CBD parés des plus riches promesses.

J'ai décidé de faire un sérum avec l'émulsifiant et le CBD, parfumé à la rose de Bulgarie.
Le tout enrichi d'acide hyaluronique parce que la décrépitude ne vieillit pas et que c'est un bon agent hydratant.

C'est donc la recette du CannaRosa One que je vais vous conter parce que le CannaRosa Two est un sérum huileux au CBD que je trouve très agréable à appliquer par dessus quand il ne fait pas trop froid.

Tout ça vaut bien une chanson de Calypso Rose!

 

Qu'est-ce que le CBD?

     Chez Fresholi, l'extrait de CBD est un extrait CO2 dilué à 1% dans de l'huile de chanvre et dit "low CBD" .

Les produits à base de CBD que l'on trouve à présent à tous les coins de rue en France sont considérés comme compléments alimentaires et ne doivent pas revendiquer d'allégations thérapeutiques.

Ils échappent à toute législation sur les produits stupéfiants s'ils ne contiennent pas de THC (Tétrahydrocannabinol), la substance du chanvre qui est psychoactive. La teneur en THC de la plante avant transformation en France doit être inférieure à 0.2% et c'est à partir de ce type, de plantes que l'on extrait les huiles végétales de chanvre bio ou les graines comestibles riches en protéines.

 

     Le CDB ou cannabidiol est un cannabinoïde parmi de la centaine d'actifs du cannabis. On lui prête des effets apaisants, anti stress et surtout antalgique.
Il interviendrait sur les récepteurs endocannabinoïdes naturellement présents dans l'organisme et sont bien connus dans les pays qui l'ont intégré dans l'arsenal thérapeutique des traitements des épilepsies résistantes, de la prise en charge de la douleur etc.

Notre ancienne ministre de la santé Agnès Buzin a enfin autorisé les études sur le cannabis thérapeutique en France et des régions telles la Creuse sont prêtes à relancer leur économie en favorisant la culture du cannabis pour produire les plantes utiles à la pharmacie.

 

      Il existe plusieurs types d'huiles de CBD:

- les extraits à spectre complet (ou full spectrum) qui contiennent tous les composants du cannabis dont le THC, molécule psychoactive. Ils tombent sous le régime des produits stupéfiants, comportent les effets thérapeutiques de la plante, mais aussi les risques et effets secondaires liés à ces actions.

Attention il existe des full spectrum à moins de 0.2% de THC.

- les extraits à large spectre (broad spectrum) qui ne contiennent pas de THC mais conservent les effets thérapeutiques du cannabis avec parfois des effets secondaires.
Ils sont proposés en plusieurs concentrations.

- les extraits isolés de CBD (CBD isolates), formes les plus pures de CBD, sans THC ni autres cannabinoïdes et parfois considérés comme dénués des effets thérapeutiques de la plante.

Il existe donc plein de boissons au CBD, des superfoods au CBD, du cacao cru au CBD, des huiles au CBD, des baumes au CBD, des chewing gums et bonbons au CBD...
Bref, l'offre est pléthorique, il faut démêler le bon grain de l'ivraie, faire attention aux métaux mourds et autres indésirables de toute plante médicinale ... et ce n'est pas simple.

 Le CBD dans les cosmétiques naturels

On le voit aussi fleurir partout et on lui prête des effets:

- hydratant et adoucissant utile aux peaux sèches et irritées, aux cuirs chevelus qui desquament, aux brûlures et autres piqûres d'insectes.
- anti-inflammatoire pour les peaux atopiques, eczémateuses, allergiques, les coups de soleil...

- anti-âge car c'est un anti-oxydant et anti-radicalaire
- anti-acnéique car il réduit les rougeurs, régule le sébum et limite les brillances

Bref, c'est une panacée ce truc!

Chez Fresholi on préconise de l'utiliser sous 40° de 1 à 3 % de la formule

 

L'Eco+ Emulsifier (Fresholi)

INCI : Polyglycéryl-3 dicitrate stéarate

   Les polyglycérols forment d'excellents émulsifiants et donnent des textures fraîches hydratantes. Il y en a aussi dans le Coeur de crème d'Aroma Zone que j'apprécie tant.

J'ai beaucoup fait de tests avant de stabiliser mes formules qui déphasaient toujours au bout d'un certain temps avec une texture géniale.

Laits : de 1 à 3% avec 10-25% de phase grasse
Crèmes: 3% avec 20-35% de phase grasse

La phase huileuse est versée dans la phase aqueuse sans mixer. On homogénéise doucement avant de mixer.

   On ajoute 0.3 à 0.5% de gomme xanthane afin de stabiliser les laits et 0.2% pour les crèmes sous 40°C . Les textures sont des structures lamellaires très fraîches et fines même dans des crèmes à 35% de gras.

L'adjonction d'épaississants tels l'alcool stéarylique, le VE ou l'acide stéarique de 2.5 à 4%  permet d'ajuster la viscosité.

    J'ai conscience que ça donne un mode opératoire un peu compliqué à lire puisqu'il faut découper les étapes mais ce n'est pas plus difficile que la pâtisserie ^_^

 

 Formule du sérum CannaRosa One

- Phase A

15% Hydrolat de rose de Damas bio
0.5% Acide hyaluronique poudre

- Phase B

2% Eco+ Emulsifier (Fresholi)
0.5% VE (glycéryl stéarate)
0.5% Alcool cétylique
5% Squalane

- Phase C

46% Eau de source
20% Hydrolat de rose de Damas bio (Essenciagua)
3% Glycérine

- Phase D

0.5% Gomme xanthane

- Phase E

3% Huile de jojoba à la rose de Bulgarie
0.6% Ecogard
0.4% Vitamine E
3% Huile de CBD (Fresholi)

 

Mode opératoire

- Dans un petit bol, peser l'hydrolat & l'acide hyaluronique.
Mélanger grossièrement & laisser la poudre s'hydrater.
C'est long.

- Dans un bécher désinfecté, peser la phase B & mélanger
Dans un autre bécher désinfecté, peser la phase C & mélanger.
Mettre ces deux béchers au bain marie et porter à 75-80°C

 

 

- Ajouter la phase huileuse B dans la phase aqueuse A.
Mélanger grossièrement à la spatule pour homogénéiser tout en laissant le bécher dans le bain marie.

Mixer à l'électrique pendant 5 minutes.

 

 

- Au bout de ce temps, sortir du bain marie, saupoudrer dessus la phase D (gomme xanthane), laisser gonfler légèrement & mixer.

- Au refroidissement complet ajouter la phase E et la A hydratée, bien mélanger
Restaurer la phase d'eau perdue à l'évaporation avant de tester le pH

- Conditionner en flacons pompe.
Étiqueter.

 

 

 

La rose de Bulgarie

Je mets le flacon entier de 1ml dans 100ml d'huile de jojoba très stable. Et j'en parfume en fin de préparation mes cosmétiques ou je l'utilise directement en guise de soin corporel.

N'hésitez pas à vous offrir cela si vous aimez la rose et que vous voulez en profiter longtemps. Il me semble qu'un fournisseur britannique proposait de l'huile de jojoba à 10% de rose diluée avec cette même puissance.

Ici à 1% y a pas photo surtout en association avec un bon hydrolat de rose très parfumé.

 

 

 Sérum efficace sur ma peau mature parfois déshydratée, flaconnages super beaux.
Bon,  j'adore!

 

 

        Il y a quelques années on avait été envahi par des publicités suggestives après la publication d'une crème pimentée, cette fois j'espère qu'on sera épargné de tout commentaire ou suggestion illégale.

J'aime tester les nouveautés en cosmétique naturelle; j'ai beaucoup apprécié cette expérimentation scientifique et novatrice. je suis certaine que le CBD est le nouvel actif naturel dont on parlera en France; nous avons toujours un métro de retard.

Quant aux effets hydratants, anti-inflammatoires, anti-âge .. du CBD, il m'est difficile de savoir qui fait quoi dans ce sérum, vu que ma formule c'est du Waa io, waa io, waiowaiowaio  waio-waioooo!

Qu'en pensez-vous?
Avez-vous envie de tester ce genre d'actif?

 

       Je découvre un nouveau tensioactif chez Zinette...
Le SLMI sensé être encore plus doux que le SCI .

Ne fuyez pas si ces acronymes ne vous sont pas familiers, c'est le véritable problème avec les savons et shampooings liquides.
Je développe dans le texte ^_^

 

       Le monde entier recherche des savons et shampooings liquides, qui moussent abondamment, qui sont doux pour la peau et les cheveux, qui sont épais et crémeux.

Pour obtenir tout ça à moindre coût on a longtemps utilisé des bases lavantes :

- agressives à base de sulfates
- polluantes car elles moussent encore jusqu'à la mer avec tout ce que cela suppose de dégâts sur l'environnement et sur nos peaux devenues réactives et sensibles ...

Leur fabrication a de même un impact très négatif sur l'environnement.

La recherche a fort heureusement développé ces dernières années, de très nombreux tensioactifs de plus en plus respectueux de nos peaux et de l'environnement, en bannissant les sulfates et leurs dérivés.

       Le développement des produits cosmétiques sans emballages a remis au goût du jour des tensioactifs solides, souvent sulfatés mais cela est un autre débat. La recherche de l'équilibre est assez périlleuse et il faut faire selon sa conscience pour diminuer son impact sur la nature.

Lire sur ce lien, le très instructif billet d'Alikéa sur la formulation de shampooings naturels

 

J'ai sorti les jolis papiers, les ciseaux, le scotch et la colle

        

            Chez Zinette donc, j'ai flashé sur le SLMI (Sodium Lauroyl Methyl Isethionate).

Il contient un extrait d'acide aminé (constituant des protéines) dont on remarque bien ce qui est dit sur la fiche de Zinette: "une sensation douce et agréable sur la peau avec un effet conditionneur".

C'est donc un ingrédient pour les savons liquides visage et corps mais aussi un ingrédient pour les shampooings notamment ceux destinés aux cheveux colorés dont il ne dégorge pas trop la couleur.
Zinette dit qu'il "réduit le taux de perte de couleur provoquée par le nettoyage des cheveux colorés, par rapport à d'autres tensioactifs couramment utilisés".

            Délicats et difficiles à formuler les tensioactifs naturels demandent beaucoup de travail, j'ai ici utilisé un autre tensioactif pour augmenter la viscosité.
C'est la mousse de babassu dont l'INCI Babassuamidopropyl betaïne, indique qu'il contient un -propyl, issu de la pétrochimie et un peu moins bien noté que d'autres.

J'ai fait deux essais car le premier a déphasé. J'avais omis l'eau au profit du tout hydrolat, mon gel d'aloé était gélifié au mélange amigel/carraghénanes au lieu de xanthane...

          En ajoutant un peu de sel, j'ai l'espoir que la viscosité augmente aussi un peu même si les tensioactifs naturels y répondent moins bien.
Du coup c'est du sel de Guérande quand même dont les minéraux ne sont pas les bienvenus pour la formulation mais tant pis!

 

Formule du gel nettoyant peaux mixtes sensibles

- Phase A

20% SLMI (Les utiles de Zinette)
40% Eau de source Rosée de la Reine

- Phase B

10% Hydrolat de matricaire bio
8% Hydrolat de géranium rosat bio (Astérale)
14% Gel d'aloé véra maison avec 2% de gomme xanthane
5% Mousse de babassu (Aromazone)
1% sel de Guérande
1% D Panthénol
0.6% Ecogard
0.4% Huiles Essentielles (12 gouttes pour 100g de savon liquide)

 

 

       

Mode opératoire

- Dans un bécher désinfecté, peser le SLMI et l'eau de source.
Mettre au bain marie à 75/80°.

Faire fondre en mélangeant délicatement et éviter de trop développer la mousse.
Mettre en attente pour refroidir.

- Dans un autre bécher, peser toute la phase B, bien mélanger et mettre en attente.

- Quand le mélange de tensioactif est froid, ajouter la phase B dans la phase A tout doucement et en mélangeant.

- Couler dans un flacon pompe et décorer.

 

  Le SLMI apporte une couleur nacrée très jouissive et même si la viscosité est légère,
j'aime beaucoup la sensation après nettoyage du visage, douce, non agressive et préparé à l'application de mon huile du soir.

 

           Le parfum est composé d'un mélange d'huiles essentielles (en gouttes) adapté à la peau mixte sensible.
La synergie active reprend les propriétés des hydrolats que j'ai choisis et sentent bon.

J'hésite toujours à incorporer des agrumes dans les savons liquides car ils s'oxydent dans le temps donnant une odeur de zeste d'orange pourri.
En diminuant la dose dans ce 2è essai, j'ai gardé l'orange distillée pour plus de puissance olfactive et éviter l'effet photosensibilisant des zestes. Bien entendu on pourrait choisir une fragrance peut-être plus stable?

4 Camomille noble
5 Géranium bourbon
3 Orange 5 fold

 

 

 
C'est joli, ca sent bon et ça nettoie bien sans agresser.

        J'ai refait le toner gélifié dont je vous donnais la version enrichie en prébiotiques il y a quelques temps (pfiouuu 2016!). Il était gélifié à la gomme xanthane et à l'acide hyaluronique.

Sa viscosité assez marquée convenait très bien aux mois de mars-avril à l'époque. Cette fois j'ai compté sur l'acide hyaluronique qui gélifie aussi mais est léger, frais et pénétrant.

Ce toner convient à tous types de peaux; Il peut être personnalisé si l'on fait le bon choix d'hydrolats.

Mon toner gélifié aux prébiotiques

Qu'est-ce que ce tonique nouveau genre?

 

       Un toner est une lotion tonique légèrement gélifiée et enrichie en actifs lui permettant de compléter l'action d'autres cosmétiques.

Ce n'est pas le tonique "à la maman" qui élimine les traces de démaquillant!

Rendus populaires par la mode du layering dont Alyana (reviens!!!) était friande, les toners sont polyvalents et je les adore en association avec mes sérums huileux ou mes crèmes légères du matin.
Il m'arrive certains soirs de les appliquer seuls.

Ma dernière mouture est plus légère et peut se vaporiser en journée sur la peau même maquillée.

 

Formule du toner gélifié à l'acide hyaluronique

42.5g Hydrolats bios en mélanges au choix (rose, encens, géranium rosat, palo santo)
0.2g Acide hyaluronique en poudre

1g Glycérine végétale bio
2.5g D Panthénol
1.5g Fucocert
1.5g Céramides végétales (Aroma Zone)
0.5g Acide hyaluronique gel (Les utiles de Zinette)
0.3g Ecogard
1 à 3 gouttes d'extrait CO2 de carotte bio

 

Mode opératoire

- Dans un bécher désinfecté, introduire les hydrolats et l'acide hyaluronique en poudre. Laisser gonfler en mélangeant régulièrement (cela prend du temps...)

- Ajouter les céramides végétales (c'est féminin ça, comme les enzymes?) et agitez correctement pour bien disperser le tout

- Ajouter les autres ingrédients, bien mélanger et ajuster le pH.

- Colorer à l'extrait de carotte ou tout autre colorant. Couler en flacons pompe ou vaporisateur.
Les extraits lipidiques seront mis en suspension, il faudra bien agiter avant emploi.

 

 

 

 

 

    La couleur du tonique enrichi peut foncer avec le temps, signe d'une légère oxydation. Il faudra soit ajouter un peu d'acidité sous forme d'hydrolat comme dans cette formule soit colorer votre soin.

J'ai divisé les 50g fabriqués en deux flacons, l'un laissé tel quel; L'autre plus sophistiqué coloré à l'extrait de carotte pour une touche orangée estivale & pepsy.

La lotion sent très bon et la texture plus dense qu'un soin aqueux ne se vaporise pas réellement; C'est plutôt un jet fin que j'applique avec les paumes en pressions douces sur visage et cou juste après le nettoyage.

J'en applique également quelques gouttes avec le nettoyant enzymatique lorsque je le garde comme masque.

 

 

 
 Flacon vaporisateur offert par Venezia il y a bien longtemps quand je cherchais des vapos pour parfums.
Joli n'est-ce pas?

 

 

 

                 Il vaut mieux un exfoliant sans grains sur le visage.

J'en rêvais...
Mais faute d'enzymes en poudre disponibles j'ai toujours utilisé des grains sur visage et corps et j'adore ça!

Mais voilà je suis faible vous le savez...
J'ai sauté dessus dès qu'Aromazone a proposé des enzymes naturels en poudre!

 

           

         Je trouve que cet exfoliant enzymatique  affine le grain de peau vraiment de façon spectaculaire et rapide.

Il unifie et illumine le teint, lutte contre les imperfections et est sensé atténuer les ridules.

On marie très facilement les enzymes à des tensioactifs en poudre pour en faire des soins nettoyants quotidiens ou des masques hebdomadaires.
On gonfle la formule avec des poudres de plantes adoucissantes ou traitantes, des argiles colorées ou non, du charbon activé, des poudres d'amidon telles celle d'avoine, de marantha ou de riz qui présente aussi quelques propriétés enzymatiques.

On peut aussi y mettre selon son type de peau de l'acide salicylique ou de l'allantoïne comme moi.

Pas besoin d'ajouter de conservateurs, ce nettoyant ne contient pas d'eau; Les enzymes s'inactivent rapidement en solution dans l'eau.

La formule sèche est extra stable et légère.
Ces nettoyants sont d'excellents compagnons de bagages pour celles qui bougent beaucoup et ne veulent pas s'encombrer du duo nettoyant et masque.
En effet si l'on laisse poser le nettoyant humidifié, on obtient un masque nettoyant profond.

Ce sont de supers 2 en 1, j'adore !

 

 

           La formule générale de nettoyant enzymatique est la suivante:

2 à 4% enzymes naturels (Aromazone)
10 à 25% SCI (Sodium Cocoyl Iséthionate)
Poudres de plantes diverses, argiles, amidons... pour 100%

Il suffit de travailler tout ça au pilon dans un mortier aux parois lisses afin de bien mélanger et affiner le tout.

Verser dans un pot ou mieux un flacon verseur.

 

           Pourquoi le SCI comme tensioactif?

Il est très bien toléré par la peau même la plus sensible car il est issu d'un acide aminé (acide iséthionique), le constituant primaire des protéines comme nous (notre kératine, nos cheveux, nos poils...).

On peut dès 10% de la formule sentir son effet nettoyant et conditonnant de la peau qu'il laisse très douce et souple.

Il se rince très bien à l'eau sans laisser de résidus ni déssécher l'épiderme. Il est entièrement biodégradable.

Il mousse aussi bien que les dérivés sulfatés qui agressent tout le monde quoi qu'on en pense. La mousse est crémeuse et la présence de poudres de plantes riches en amidon dans le nettoyant apporte une bonne densité au produit humidifié.

La fiche d'ingrédients des Utiles de Zinette indique que le SCI est toléré jusqu'à 50% dans les formules à rincer et 17% dans les formules sans rinçage.

On peut l'utiliser entre 15 et 20% avec 1 à 2% de gomme xanthane et 10% d'un autre tensioactif liquide pour obtenir un savon crémeux et doux.
Je réalise que j'ai oublié de donner ici la formule du gel nettoyant au SCI pour le visage d'une peau jeune qu'on m'a redemandé parce qu'il est super!

J'ai pourtant pris des photos...

 

 Formule du nettoyant enzymatique rose

20% SCI (4g)
1% Allantoïne végétale (0.2g)
4% Enzymes naturels (0.8g)

25% Rice NS (5g) ou poudre de riz micronisée
20% Poudre d'arrow-root (4g) ou poudre d'amidon de maïs
20% Argile blanche (4g)
10% Argile violette (2g)

20g suffisent pour remplir un pot de 50ml

  

 

- Dans un bécher désinfecté, peser le SCI, les enzymes et l'allantoïne
Malaxer dans un mortier longuement avec le pilon pour bien abraser et mêler les poudres. Attention à protéger le nez pour ne pas inhaler la poudre, je mets mon foulard en soie sur le nez comme Jon Véïne en bandit de vestern!

- Ajouter les poudres restantes, bien malaxer

- Tamiser à travers un filtre en inox, conditionner en pot

- Etiqueter

 

 

  

 

Formule du nettoyant enzymatique bleu (peaux sensibles et délicates)

10% SCI (2g)
1% Allantoïne végétale (0.2g)
4% Enzymes naturels (0.8g)

45% Rice NS (9g) ou poudre de riz micronisée
10% Poudre d'arrow-root (2g) ou poudre d'amidon de maïs
30% Argile blanche (6g)
Colorant indigo de Guadeloupe (que j'adore!)

20g suffisent pour remplir un pot de 50ml 

 

 

 

Mode d'emploi

- En nettoyant quotidien

Prélever l'équivalent d'une demi cuillère à café dans le creux de la main gauche humide
Avec la main droite, ajouter quelques gouttes d'eau très lentement (attention, ça peut voler)
Malaxer en crème fine.

Bien étaler sur visage et cou en évitant les yeux

Masser pendant environ 1 minute
Rincer abondamment, vaporiser un peu  d'hydrolat ou de tonique (le mien est une espèce de toner gélifié à l'acide hyaluronique)
Crémer ou huiler à votre guise.

 - En masque hebdomadaire

Prélever l'équivalent d'une demi cuillère à café dans le creux de la main gauche humide
Avec la main droite, ajouter quelques gouttes d'eau très lentement (attention, ça peut voler)
Malaxer en crème fine et étaler sur visage et cou en évitant les yeux.

Bien malaxer et laisser poser environ 3 minutes

Rincer abondamment, vaporiser un peu de tonique ou d'hydrolat
Crémer ou huiler à votre guise.

NB/ La formule se tolère de mieux en mieux après quelques jours d'utilisation si la peau parait plus sèche temporairement. Je n'ai pas observé cela mais n'hésitez pas à passer un peu d'huile après la première utilisation.

 

 
Rose ou bleu, quel sera le vôtre?

 

Le pot en verre c'est bien joli mais pas très pratique pour prélever un peu de poudre au quotidien ou voyager. Il faudrait un flacon poudreur un peu haut avec juste une petite ouverture pour éviter que tout volète partout!

Mais où trouver ça? Si vous avez une idée sans que ce soit un truc en plastique pas beau je suis preneuse...

         J'ai testé cet hiver un échantillon de baume au curcuma d'une marque bio américaine.

J'ai beaucoup aimé le parfum et rien de très fracassant dans la formule ne m'a fait peur, on sait très bien faire ça nous aussi et pour bien moins cher.
Certains prix de baumes naturels (près de 100€ le pot de 50ml) me donnent le tournis!

 

        Il s'agit d'un baume visage pour peaux sèches, irritées et sensibles.

Sur la pub il est dit que ses actifs bio de haute performance sont choisis pour apporter une action hydratante, régénérante et calmante.
Sa texture souple se transforme en un fluide doré pour un teint éclatant et un confort exceptionnel. Qu'est-ce qu'il ne faut pas écrire pour appâter le chaland!

 

 

       La composition de l'original est ébouriffante et mérite certainement ce positionnement haut de gamme:

- Huiles de macadamia, jojoba, avocat, pépins de raisin, calophylle inophile, rose musquée, kukui, amandes douces, hibiscus, neem, argousier
- Macérats de consoude et de calendula (je pense sur pépin de raisin)
- Beurre de cacao
- Cire d'abeille blanche
- Vitamine E
- Huiles essentielles de curcuma, carotte, bergamote sans bergaptènes, lavande fine, géranium, santal d'Hawaï, patchouli et absolue de jasmin.

Le dernier soin à l'argousier de Venezia
Le masque à l'HE de curcuma que j'avais imaginé pour Catherine

 

 

Ma formule contient moins d'ingrédients, je voulais garder la couleur jaune d'or et le curcuma en plus de terminer mes flacons d'huile de yangu très fine et d'extrait d'argousier.

Surtout j'avais besoin d'un soin très riche afin de lutter contre une sécheresse inconfortable pendant les très froides matinées de février.

 

Formule générale :

8% cire d'abeille, 10% huile de coco vierge et bio, 10% Beurre de cacao cru bio, 70% huile végétale, 1% extrait CO2 et huiles essentielles, 1% vitamine E

 

 

Formule du baume lisse au curcuma

1.6g cire d'abeille blanche bio (les utiles de Zinette)
2g huile de coco vierge et bio
2g beurre de cacao cru bio
13.8g huile de yangu (Aroma zone)
0.2g vitamine E
0.2g extrait CO2 d'argousier (Bilby and Co.)
0.2g Huiles essentielles (6 gouttes du mélange ci dessous)

 

- Dans un bécher désinfecté, peser la cire d'abeille, le beurre de cacao et les huiles végétales

- Faire fondre au bain marie jusqu'à fonte totale, ajouter la vitamine E et bien mélanger

- Hors du feu, ajouter l'extrait d'argousier et les huiles essentielles, bien mélanger

- Couler en pot (20ml), fermer et étiqueter au complet refroidissement.

 

Mélange d'huiles essentielles (en gouttes) dont on introduit 6 gouttes seulement dans le baume.

6 curcuma frais (Astérale)
2 géranium bourbon (merci Sylvie!)
2 petit grain bigaradier
2 encens sacra
3 santal Ouvéa (merci Catherine!)

 

Pourquoi le curcuma en cosmétique?

Pour ses propriétés anti-oxydantes (peaux ternes et fatiguées, peaux matures, rides et ridules) et pour ses propriétés anti-infectieuses larges (petits boutons ou bobos de peau, pellicules).

J'aime le parfum poivré et poussiéreux qui se marie bien à des notes fraîches ou fleuries.

Attention néanmoins, cette HE a des propriétés anti-oestrogènes qui la contre-indiquent chez les enfants, les femmes enceintes ou allaitantes, les personnes qui ont des antécédents de cancers hormonaux.
Aroma zone indique (sur la fiche de son HE, rubrique beauté) que l'on peut l'utiliser jusqu'à 2% en cosmétique dans un soin anti-âge.

 

 

Mode d'utilisation

Après avoir nettoyé visage et cou, tonifier à l'aide d'un mélange d'hydrolats pour restaurer le pH.
Prélever un mince film de baume, chauffer entre les paumes que l'on applique en pressions lentes sur tout le visage et le cou. Masser délicatement jusqu'à pénétration complète.

Ce baume sert ponctuellement aussi comme soin de nuit pour les yeux, comme réparateur pour lèvres mais là le goût est bien spécial mais moi j'adore aussi.

Et vous savez quoi, je n'y ai pas mis de karité!

Invitée hier sur Radio France Internationale dans l'émission "7 milliards de voisins" pour parler de mon livre "Beauté Noire" j'ai donné cette formule de sérum anti-oxydant à utiliser sur le visage.

Soin minimaliste, il se fabrique en quelques minutes avec des huiles végétales courantes. Les huiles végétales ont une grande affinité avec la peau et peuvent suffire comme soin quotidien pour limiter la déshydratation et assouplir la peau.

Leur assemblage équilibré permet d'obtenir des sérums d'une grande efficacité.

 

J'ai choisi trois huiles végétales pour apporter divers acides gras:

- L'huile de coco très pénétrante allège le toucher, améliore l'élasticité et facilite la pénétration des ingrédients

- L'huile de sésame produite au Burkina Faso très fine et riche en acide gras poly-insaturés (omégas 6), véritables stimulants de la régénération cutanée

- L'huile de palme brute orangée produite localement apporte des bêta-carotènes, excellents anti-oxydants qui luttent contre les radicaux libres

 

Formule du Sérum des Voisines

1 cuillère à café rase d'huile de coco vierge et bio (sent divinement bon)
2 cuillères à café d'huile de sésame blanc bio
1 goutte d'huile de palme brute artisanale (comme celle de Constant)

Mesurer les huiles dans un bol, mélanger intimement et couler dans un joli flacon de 20ml.

Si vous habitez dans un pays froid les huiles de coco et de palme figent en hiver.
Il suffit de tiédir le fond du bol dans un peu d'eau chaude en mélangeant, le mélange ne re-durcit pas ensuite.

 

 

 

Idées de substitution

L'huile de palme brute peut être remplacée par une autre huile très orangée telles l'huile de germes de blé bio, l'huile de soja bio, un extrait d'argousier ou de carotte.

L'huile de sésame peut être remplacée par de l'huile de moringa, de l'huile de baobab, de l'huile d'hibiscus ou simplement par de l'huile de tournesol et de colza bio.

 

Conseils d'utilisation

Appliquer 3 gouttes de sérum des Voisines sur le visage et le cou propres et secs.
Éventuellement appliquer une crème hydratante, matin et/ou soir.

Ce sérum peut se fabriquer en plus grande quantité pour le corps et les cheveux. Il suffit de respecter les proportions entre les différentes huiles végétales.

 

 

        L'automne cette année nous a vraiment comblés! Les températures clémentes ont permis que les feuilles tombent lentement révélant une palette de jaunes, d'ocres et d'orangers sublimes.

On écoute James et Luciano?

 

       Le sérum pour peaux grasses à imperfections que j'offre à une proche est donc très léger mais doit permettre un léger massage.

Je désirais faire une fabrication simple sans rien chauffer.
J'ai choisi du gélisucre comme émulsifiant pour obtenir un sérum aqueux à coupler éventuellement avec le sérum au lotus blanc pour les peaux mixtes à grasses même très jeunes que je fabrique inlassablement.

Mon inspiration a été le lait à l'argousier de Venezia réalisé avec du sucragel CF, cousin du gélisucre.

 

  

 

          Le gélisucre est un mélange glycériné à base d'ester de sucre, tous deux hydratants. Cet émulsifiant contient également un peu d'huile d'amandes douces et de l'hydrolat de fleurs d'oranger lui permettant d'être certifié bio.

Sa manipulation est pour moi assez délicate pour faire des émulsions. Elles ont un toucher ou glu-glu-collant ou trop lacté laissant la peau sur sa faim.

Par contre dans les gels riches en corps gras, il est agréable et permet de nombreuses textures regroupées dans notre index par ingrédients.

La formule est très simple: son efficacité est basée sur le choix des huiles essentielles, de l'huile végétale et de l'hydrolat. Tous de grande qualité et bios.

Formule générale d'un sérum automnal 

6% de gélisucre, 6 à 10% d'huile végétale,
10% d'hydrolat, 0.2 à 1.5% d'HE selon la destination, conservateur + actifs +  gel d'aloé véra qsp. 100%

 

Forumle du sérum automnal pour peaux grasses

- Phase A

3g de gélisucre bio (Aromazone)
3g d'huile d'andiroba bio

Dans un bécher désinfecté peser le gélisucre après avoir bien homogénéisé le flacon
Ajouter l'huile d'andiroba et mélanger à la spatule en silicone souple ou à l'aide d'une cuillère magique

- Phase B

37g de gel d'aloé véra maison (gélifié avec 1% de gomme xanthane)
5g d'hydrolat de cannelle écorce bio (Oshadi)
1g de D Panthénol (provitamine B5)
0.3 d'Ecogard
0.7g d'huiles essentielles bios (soit 21 gouttes)

Peser le gel d'aloé véra dans un bécher désinfecté, ajouter l'hydrolat puis le D panthénol et bien mélanger
Verser le tout dans le bécher contenant le gélisucre et l'huile d'andiroba, malaxer intimement sans faire trop buller

Ajouter Ecogard et HE en mélangeant entre chaque ajout
Couler dans un flacon pompe, étiqueter et dater

 

 
 L'huile de camomille matricaire très bleue donc riche en azulènes devient légèrement verte dans le sérum

 

          Comme cet automne m'évoque le Canada, j'ai pris les photos avec la trousse à HE que m'a cousue Loulou et dont je pense qu'elle va nous donner le tuto sous peu.
Pour ceux qui ne le savent pas, Loulou habite au Canada, est une couturière douée et ingénieuse capable de recycler les bouts de tissus. Elle transforme tout ça en trousses, pochettes, marque-pages, doudous etc.

Je l'emporte dans mes déplacements (la trousse hein, pas Loulou!); Sa praticité est tout bonnement géniale puisqu'on peut la glisser dans une petite trousse à glissière.
Une trousse dans la trousse!

 
 
L'automne, le sérum, les trousses et les HE

       

      Les actifs sont tous à visée antiseptique, purifiante, séborégulatrice, anti-inflamamtoire (D Panthénol), anti-rougeurs, anti-grattage, lissante et dermophile. Des alternatives dont bien sûr possible et la même structure peut être déclinée pour un sérum peau sèche, peau mature etc.

- L'huile d'andiroba

C'est une huile végétale sud -américaine qui contient beaucoup d'acide palmitique qui la fait figer au froid. Sa richesse en limonoïdes et triterpènes permet d'en donner les propriétés anti-inflammatoires et anti-infectieuses (virus, bactéries et même levures). En outre elle contient de l'acide oléique comme l'huile d'olive.

J'aime cette huile végétale dans les cosmétiques pour peaux grasses sujettes à boutons enflammés car elle les purifie mais elle est assez protectrice et anti-allergique pour éviter de les sensibiliser plus encore.

Son odeur marquée ne la flatte pas mais à 6% et couplée à des HE aux notes de fond, elle se fait très discrète. Je l'ai achetée en petit flacon et en version bio chez Aromazone.

 

- L'hydrolat de cannelle écorce

Trouvée en boutique et de marque Oshadi, son parfum épicé et chaud est très fidèle à l'écorce. Plus facile à utiliser sur la peau que l'HE dermocaustique, elle participe à l'effet antiseptique mais n'est pas recommandée aux peaux sensibles.

Je l'utilise prudemment à 10% pour cela. On peut la remplacer par des hydrolats moins problématiques comme la lavande, le romarin, le tea tree, le géranium... et il faudra certainement ajuster le parfum si l'on désire en mettre plus.

 

- Le gel d'aloé véra

Dont on ne vante plus les propriétés.

Il est bien entendu que l'on peut omettre l'aloé véra et faire un hydrolat gélifié avec 1% de gomme xanthane et un conservateur. On peut aussi faire un hydrolat-aloé avec de l'aloé véra en poudre. Tout est possible ^_^

Exemple:

97.9% Hydrolat
0.5% Aloé véra en poudre x 200
1% Gomme xanthane
0.6% Ecogard

 

- Les huiles essentielles

L'automne est aussi le moment de ma visite au salon Marjolaine. J'avais envie de sentir les agrumes distillés d'Astérale dont je n'avais pas apprécié le pamplemousse distillé.

Mais là le bigaradier distillé issu de plantations très anciennes m'a beaucoup plu. Il peut être remplacé par un autre agrume distillé comme le citron distillé ou la bergamote distillée sans furocoumarines.

J'ai craqué pour la maniguette fine que je ne connaissais pas et pour le PG mandarinier totalement incroyable. Il est dénué d'anthranylate de méthyle et contient jusqu'à 5% de thymol, un puissant anti-infectieux que j'aurais pu mettre ici mais je préfère faire attention à son effet potentiellement irritant.

Le manuka peut être remplacé par du tea tree, la maniguette fine par du genévrier.
Le patchouli lisse les lésions cicatrisées, la matricaire apaise et peut être remplacée par de la camomille noble voire par de la lavande fine.
Le géranium à choisir dans la version que l'on préfère, bourbon ou rosat est un adaptogène puissant et un sébo-régulateur.
L'hélichryse de Corse active la micro-circulation et diminue les rougeurs.
Quant au santal, c'est le nirvana pour arrondir le parfum et lui donner plus de profondeur. Il fait merveille sur l'acné dont il diminue l'inflammation.

La synergie est très agréable, légère et tonique à la fois. Je la trouve presque masculine et je lui ai offert un mini flacon d'huiles traitantes sur le même parfum.

En gouttes:

4 Bigaradier distillé (Astérale)
3 Maniguette fine (Astérale)
3 Géranium bourbon (Astérale)
3 Santal calédonien (Ouvéa, merci Catherine!)
3 Romarin à cinéole
2 Manuka
1 Camomille matricaire (Florame)
1 Hélichryse italienne (Vitalba)
1 Patchouli (Astérale)

 

Bon, la trousse est prête, on va au Canada ou bien?