Pour cinq filles qui ont reçu vont recevoir  le savon "Cadeau des Potions", j'ai imaginé une crème pour le visage, légère mais douce et confortable.

Il y a un peu d'embouteillage sur ce blog, les messages en brouillon s'accumulent, les filles de Potions et chaudron carburent à fond... vous allez voir.

J'envoie donc ce message un peu tôt par rapport à la livraison des colis qui est retardée pour cause de vacances et de fêtes.

          L'actif essentiel est la GELEE ROYALE FRAICHE ET BIO  car j'aime beaucoup l'idée d'un soin d'hiver avec ce produit de la ruche.

         La gelée royale fraîche possède d'indéniables propriétés qui sont intéressantes en cures internes, notamment pendant l'hiver.

Pour la peau, je table sur  la présence de :

- Glucides
qui sont hydratants.
On utilise des sucres simples ou complexes en cosmétique.

- Acides aminés
libres ou combinés. Ils agissent comme agents hydratants.
On utilise avec succès des protéines (composées d'acides aminés) sous forme hydrolysées en cosmétique.

- Vitamines du groupe B (notamment B5 ou acide pantothénique).
La B5 est anti-inflammatoire.
Son action cicatrisante est intéressante en hiver pour des peaux agressées par le vent et le froid.
Elle favorise une belle peau fraiche et saine.

- Acides gras
qui sont nourrissants.

- Minéraux
calcium,  cuivre, fer, magnésium, phosphore, potassium, silicium, sodium et soufre.

- Facteurs antibiotiques et hormonaux

         La gelée royale agirait comme un super catalyseur en augmentant la consommation en oxygène des tissus. (In Dr Yves DONADIEU "Ma pharmacie naturelle, Editions Robert Laffont.)

Je dirais que c'est une plante adaptogène, anti-stress donc  intéressante pour toutes les peaux notamment les peaux matures.

Y. Donadieu n'indique pas de précautions particulières et la préconise en interne aux doses habituelles à la fois aux enfants, aux personnes âgées et aux femmes enceintes.

J'ai relevé dans la littérature une précaution particulière chez les personnes allergiques aux produits de la ruche sans vérifications possibles.
La prudence est évidemment de mise chez les allergiques en général.

            Je préfère la gelée royale fraîche (elle existe aussi sous forme lyophilisée) à conserver au réfrigérateur (0 à 5°) pour préserver ses propriétés et je l'ai achetée en pot livré avec une petite spatule doseuse.

Le pot doit être en verre complètement rempli et surtout la gelée royale doit être prélevée de la ruche dans des conditions d'aseptie  rigoureuse et  à l'abri de l'air.

Le fait qu'elle provienne de l'agriculture biologique ne gâche rien bien entendu.

 

         J'en ai profité pour enfin tester un émulsifiant qu'Irène m'a offert depuis cet été sans que je  trouve un instant de répit pour le mettre en oeuvre.

Il s'agit de l'OLIVOYL maintenant disponible chez Aroma-zone sous le nom d'émulsifiant Olive douceur.

Son INCI est: Potassium olivoyl hydrolyzed wheat protein, cetearyl alcohol, glyceryl oleate, glyceryl stearate, potassium hydroxide

          Je vous laisse en lire les caractéristiques sur la fiche d'Aroma-Zone très bien faite mais pour résumer, c'est un émulsifiant:

- à utiliser entre 5 et 10%
- à émulsifier vers 70° (je fais entre 70/75°)
- théoriquement préconisé pour se suffire à lui même sans co-émulsifiant.

          Comme on ne se refait pas, moi, j'aime les co-émulsifiants donc je formule avec de l'alcool cétylique pour cette fois.
Il en faut juste assez pour avoir une crème qui semble ferme mais qui a une légèreté étonnante pour de telles proportions d'émulsifiants (7%).

Irène a été la première à tester l'olivoyl. 

Lolitarose en parle dans sa Crème doudou des filles de l'extrème.

 

          Ma formule donne une crème bien blanche, qui tient très bien en pots.

La pénétration est légère mais très douce et glissante.
La peau est bien assouplie et hydratée alors qu'il y a assez peu d'huiles et d'ingrédients dans ma formule-test.

          Irène aurait-elle raison en disant qu'elle préfère cet émulsifiant à l'olivem 1000?

A mon avis, cette sophistication au toucher est due à la complexité de l'INCI. L'Olivoyl est fabriqué avec des protéines hydrolysées liées à de l'huile d'olive, des émulsifiants et des épaississants.

Il contient aussi des conservateurs, bref c'est presque autre chose qu'un simple émulsifiant.

Les plus jolies personnes émulsions sont toujours le résultat de mélanges.
La nature fait toujours un peu complexe et non monolithique.

 

          La destinant à 5 personnes dont je ne connais ni les goûts ni les types de peaux, je décide de faire une crème d'hiver pour peaux normales.

Pour nourrir, j'ai choisi quelques émollients d'origine naturelle mais aidés par la chimie (coco fractionné et isopropyl palmitate).

Je les marie à de vraies huiles végétales pour peaux matures (argan cosmétique bio, son de riz et soja).

Faites le siège des fournisseurs pour qu'on ait à nouveau en France de l'isopropyl palmitate que Macosmetoperso a eu pendant un temps et a malheureusement arrêté de fournir.

- Pour l'hydratation, j'ai choisi un peu de glycérine et un poil de  silk gel (ou fucogel) qui sont des  polysaccharides donc des glucides donc des sucres complexes ;)

Faites le siège des fournisseurs pour qu'on ait en France ...

- Pour calmer et apaiser, j'ai choisi d'ajouter un peu de soothex, un agent actif extraordinaire issu de l'encens indien  boswelia serrata.

C'est l'encens le plus anti-inflammatoire et cet extrait est très intéressant pour les peaux sensibles, les rougeurs...

 

 

          La formule! la formule !

La formule de la "Crème douce pour 5 filles royales"

- Phase huileuse

. 7% Emulsifiant Olivoyl ou Olive douceur (Aroma-zone)
. 6% Isopropyl palmitate
. 4 % Huile de coco fractionnée
. 3.5% Alcool cétylique
. 1% Vitamine E (deux gélules à 500mg)

- Phase aqueuse

. 58% Eau de source St Georges
. 3% Glycérine végétale bio (Bilby)

- Troisième phase

. 3% Gelée royale fraîche bio
. 3% Huile d'argan cosmétique bio
. 3% Silk gel ou Fucogel
. 2% Huile de son de riz
. 2% Huile de soja
. 2% Soothex
. 2% Huiles essentielles
. 0.5% Géogard 221

+/-  Acide lactique pour obtenir un pH correct.


Mode opératoire

- Dans un bécher désinfecté, chauffer la phase huileuse à 70/75%

- Dans un autre bécher désinfecté, faire de même avec la phase aqueuse

- Verser la phase aqueuse dans les huiles en mixant fortement pour former l'émulsion.
Mélanger à grande vitesse pendant 10 minutes avant de refroidir dans un bain d'eau froide.

- Ajouter les 7% d'huiles végétales (argan, riz et soja) qui auraient pu être mises à chauffer dans la phase huileuse car elles ne craignent pas la chauffe.

J'ai procédé ainsi contrairement à mon habitude car je ne savais pas si cet émulsifiant donnerait une crème grasse ou pas à 7%.
Je me réservais ainsi la possibilité de mettre soit de l'eau, soit ces bonnes huiles.

- Ajouter le reste de la troisième phase en mélangeant entre chaque ajout.


Formule générale pour une crème douce d'hiver pour peaux normales à l'Olivoyl

- 10% huile de coco fractionné ou huiles de pépins de raisins, 7% émulsifiant olive douceur, 7 à 10% huiles végétales,3.5% alcool cétylique, anti-oxydant à la dose préconisée par le fournisseur
- 3% glycérine
- eau et/ou hydrolats adaptés (néroli, rose, géranium), actifs au choix, 1 à 2% d'huiles essentielles (selon votre tolérance), conservateurs... jusqu'à 100%.

Vérifiez le pH et ajustez à l'aide d'acide lactique pour un pH acide (5/6)

 

Il n'y a pas de beurres dans ma crème mais rien n'interdit d'en ajouter 4% par exemple.

Il faudrait à ce moment là diminuer le pourcentage d'alcool cétylique à 2/3% et celui de l'huile de coco fractionné et/ou pépins de raisins à 7% par exemple.

Cela devrait donner une crème un peu plus protectrice pour les peaux normales.

 


           Ce qui m'a occasionné le plus de réflexion a été le parfum.
La gelée royale m'évoque une odeur douce et gourmande mais comment faire pour ne pas tomber dans les habituelles vanille, tonka, cacao, miel que personnellement je trouve limites dans un soin pour le visage.

Si elles marchent sans problèmes dans les baumes et le corps, j'en trouve le rendu un peu écoeurant dans les émulsions pour le visage.

          Je suis allée jouer ma Mata-Hari au magasin bio, j'ai testé les différentes crèmes contenant des produits de la ruche (Melv..a et Ballot-Fl..n pour ne pas les nommer).

Et effectivement je les ai trouvées limite trop sucrées, trop conventionnelles mais c'est mon goût personnel.
Pour le visage, j'aime les odeurs franches, un peu simples mais là je voulais gourmand, vert et fleuri à la fois.

           Bref une odeur un peu rude au départ mais qui se termine dans des bras maternants et consolants!

En effet, l'odeur devait correspondre à ma représentation symbolique des abeilles.
Une abeille, ça pique, ça peut être mortel mais ça donne du miel, de la gelée royale, de la cire... que de bonnes choses douces.

           J'ai donc commencé par mettre dans un flacon de 10ml,

- de l'absolue de cacao
- de l'huile essentielle de genévrier nain (Vitalba) absolument renversante (je me noierais dans le genévrier si je pouvais).

Cette huile essentielle a sur le système nerveux, une action tonique et relaxante à la fois, elle est légèrement antiseptique de la peau.

Oooups, c'était bizarre, très bizarre mais après, j'ai ajouté ci, ajouté ça et puis ça...
Et voilà ce que ça a donné en gouttes:

20 Géranium bourbon bio BioMada
20 Palmarosa malgache
20 Bois de rose bio Florame
20 Cypriol (nagarmotha) Néroliane
20 Genévrier nain bio Vitalba
17 Ylang ylang première Florame
12 Encens d'Oman Enfleurage
8 Absolue de cacao Missmiss
6 Patchouli clair Néroliane
4 Ciste bio Vitalba


                J'en ai mis 2% (soit 45 gouttes pour 150g de crème).
Pour des peaux sensibles, il vaudrait mieux en mettre  moins. Elle ne convient pas aux femmes enceintes ou allaitantes.

Cette crème doit être testée au préalable au pli du coude et peut  être recyclée sur le corps ou les mains si elle n'est pas adaptée au visage des cinq filles.
C'était une surprise donc il aurait été bien malvenu de leur poser des questions...

         J'ai laissé mûrir ce mélange en agitant régulièrement pendant 3 semaines avant de glacer une nuit au congélateur.
Je n'ai pas filtré car l'absolue de cacao ne se mélange pas vraiment aux HE.
Elle aurait été éliminée à la filtration alors qu'elle se dilue bien dans la crème lui donnant une très légère coloration.

         L'odeur est d'abord amère comme le cacao puis verte et ensuite vient une légère senteur à peine fleurie.
Au bout de quelques minutes ne persistent que de douces effluves gourmandes à peine sucrées.

         Ma foi, je suis assez fière du résultat.
Mes mélanges olfactifs sont presque toujours instinctifs et quelques fois jugés curieux...   J'espère que cette odeur plaira aux cinq royales ;)

        Et si elles ont la peau sèche?

J'ai prévu un baume à la lécithine coordonné à cette crème. Il est très fin, de pénétration éclair et pourrait être mis en couche mince au dessus de la crème.

Il est enrichi à la gelée royale et parfumé avec la même synergie d'huiles essentielles.

 

          Je vous donne la formule du "baume de nuit" très bientôt.

Pour toi, Catherine et pour toutes celles qui ont la peau grasse, jeune avec des petites imperfections ou qui vivent sous des latitudes exotiques, la crème faite cet été avec Moune :

Phase huileuse

HV Chanvre                                  4%
Hv Coco fractionnée                     1,5%
Hv Carthame                                 3%
Hv Avocat                                       3%
Hv Macadamia                              3%
Squalane                                        1,5%
Beurre karité Nilotica 3%
Olivem 4%
Oliwax 1,5%
Cire de riz 0,5%
Aox-cos 0,3%

Total 26%

Phase Aqueuse
Xanthane                                0,3%
Eau distillée                          53,89%
Glycérine                              2%
Ha Néroli                              10%
Aloé véra x200                     0,2%

                           Total           66,09%

Actifs en 3ème phase

Centamilk 2%
Acide hyaluraunique 0,01%
Biosaccharide gum 1 2%
Silicone végétal 0,5%
Rice Ns 2%
Céramide pur 0,1%
Cuivre 0,3%
Absolue de Frangipanier

Total 7,91% 

Pot tombé et cassé lors de la photo, crème récupérée à la petite cuillère, juste pour la couleur

Au sortir de l'automne, la peau de mon visage buvait en quelques instants ma crème d'été et me demandait une autre couche, sans vraiment donner l'impression d'être hydratée et nourrie.

Des amies de mon âge (jeunes, n'est ce pas ?) me disaient la même chose : avoir besoin d'un soin doudou, anti-âge, hydratant, nourrissant …tout, quoi !

J'ai planché un peu sur internet –comment ferions-nous sans lui maintenant ? – et j'ai trouvé un article ici, dont je vous résume le contenu :

Pour une bonne hydratation, profonde et durable, les cosmétiques doivent contenir des actifs filmogènes, émollients et humectants.

Oui, mais lesquels ?

Laissons tomber les filmogènes hydrophobes de l'article, qui sont synthétiques et occlusifs.

Pour l'autre catégorie, les filmogènes hydrophiles (protéines, glucides complexes, polymères de synthèse) j'ai de l'acide hyaluraunique. Ca ira.

Je me suis penchée sur la partie "émolliente", j'aime bien ce mot, ça fait tout mou, tout doux. Plein d'actifs faciles à trouver avec, en premier chef, les huiles végétales et leurs propriétés différentes et complémentaires. Là, c'est facile.

Donc, après avoir réduit de mon visage - amolli et détendu- les pertes en eau, j'ai voulu l'attirer de mon derme au fond de mes petites cellules épidermiques (comme expliqué dans l'article) et avec quoi ? …des agents humectants. Ici aussi, l'embarras du choix, sans dépenser des fortunes en actifs précieux. (Évidemment, je suis comme vous toutes, je me laisse tenter quelques fois et j'utilise aussi ce que les copines m'envoient)

Le petit tableau est maintenant tous seul dans un post que je place dans la catégorie : initiation, les bases.

Ce tableau n'est pas exhaustif, je n'ai recueilli que les informations du site dont vous avez le lien plus haut et mes quelques connaissances. Je reviendrai aussi souvent que nécessaire sur ce post pour rajouter ou modifier en fonction des remarques que vous pourrez faire. Un tableau à compléter, en somme, tout le monde peut participer et donner son avis.

Voici Habit d'Hiver, que j'utilise depuis une dizaine de jours maintenant et qui a spectaculairement changé le confort de ma peau.

 

 

 

Phase I

3% Hv noyau d'abricot

5% HV Argan

3% Hv Jojoba Bio

3% Hv Macadamia

3% Beurre de Karité Nilotica Bio

3% Beurre de Cupuaçu brut 

3% Hv olive bio macérée avec chèvrefeuille sauvage (ramassé sur mon lieu de travail, au printemps, j'embauchais les collègues tous les jours après le repas et je ne l'ai pas regretté. Je changeais les fleurs toutes les 24h pour éviter la fermentation et mon huile sent encore très bon)

7% cire émulsifiante n°3 AZ + 0,5% Olivem (c'était ma première utilisation de la cire n°3 et je ne voyais pas mon émulsion épaissir et mon mixer chauffait, j'ai fondu un peu d'olivem pour me rassurer, et ça a marché)

Vit E

Phase II

1% allantoïne

0,1% Gomme Xanthane

1% glycérine végétale

2% urée (on peut en mettre plus pour une hydratation plus importante)

58% eau Rosée de la Reine, bouillie

Phase III

1% Fucogel (biosaccharide gum ) (je suis totalement fan des bio saccharides qui donnent un glissant et un velouté exceptionnel)

1% Silkgel (biosaccharides gum) (un fond de flacon)

1% Soothex (boswellia Serrata) anti inflammatoire

0,1% Acide hyaluraunique

0,5% amidon de riz

0,9% Geogard

Une pointe de couteau de céramides purs (grâce à Moune)

1% Hv Chanvre Bio

1% HV Carthame

He bois de rose, lavande, benjoin, vanille oléorésine

Mode opératoire habituel, former le gel avec l'eau dans laquelle on a dissout l'allantoïne et l'urée.

Chauffer les deux phases ensemble jusqu'à 75° puis émulsionner en versant O/W, ajouter les actifs de la troisième phase au dessous de 30°.

Je "filme" mon bécher et la crème passe la nuit dans le réfrigérateur. Cela permet de rectifier l'odeur, voire la consistance avant de mettre en pots. La texture de cette crème permet aussi de la mettre en flacon. Il m'aura fallu quatre essais, avec différents émulsifiants en mélange. Ce n'est pas encore la texture suprême mais ça s'en approche doucement.

          Besoin d'un soin revitalisant minute pour le visage?
Moi oui, j'en ai bien eu besoin...

      

        Jolie couleur orangée

         

           Pour faire simple, rapide mais efficace, j'ai ouvert une boîte d'ampoules de jus de Goji bio.

Et j'ai réalisé en deux temps et trois mouvements un masque "coup d'éclat" à utiliser rapidement car il ne contient pas de conservateurs.

         

           Les baies de Goji (Lycium barbarum Solanacées) sont issues d'un arbre originaire des plaines de Chine et dont les propriétés anti-oxydantes sont mises en avant depuis quelques années en Occident.

Il existe énormément de plantes anti-oxydantes et chaque matin, on en rapporte de nouvelles de l'autre bout du monde. Que et qui croire?

Les fruits et les légumes sont tous riches en anti-oxydants et devraient faire partie de notre alimentation de base en bonne quantité.

         Mais même en sachant cela, j'ai craqué pour ces baies que je consomme de temps en temps même si je ne suis pas certaine qu'elles soient miraculeuses en dehors des préparations médicinales dont elles font partie en médecine chinoise.

Les remèdes de la pharmacopée chinoise sont très complexes et très équilibrés.

Si l'on retire une plante du mélange, on n'est plus très sûr de ce qu'elle fait...

 

        Il existe aussi du goji sauvage venant du Tibet (Lycium tibeticum) et qui pousse à plus haute altitude. Il est plus rare dans les circuits de distribution occidentaux.

Quelques informations raisonnables

          Le jus en ampoules me semble plus adapté à un usage cosmétique et j'ai craqué malgré son prix peut-être injustifié.

Mais c'est un jus issu de l'agriculture biologique, ce qui me semble essentiel pour les aliments exotiques très courus.

La tentation est forte de charger en pesticides et autres produits phytosanitaires.

          Les ampoules contiennent du jus de goji bio, de l'acide citrique et de la vitamine C.

Le magazine en ligne Cosmetics and Toiletries (en anglais) indiquait en décembre 2008 que les baies de goji figuraient dans le Top Ten des ingrédients en cosmétique naturelle pour l'année 2009 

 

 

 

          Formule du masque "Goji-revitalisant"

- 30g de jus de Goji bio (2 ampoules de 15ml)
- 0.6g de gomme xanthane (2%)

. Casser deux ampoules de jus de Goji dans un pot de yaourt recyclé stérilisé
. Saupoudrer la gomme xanthane petit à petit au dessus
. Mixer fortement au mixer à capuccino désinfecté pour faire prendre le gel en évitant la formation de grumeaux.

Autres gels à la gomme xanthane ici et ici

          J'ai utilisé une gomme xanthane en poudre fine qui se dissout aisément.

Si la vôtre est légèrement cristallisée, il faudrait peut-être tiédir le jus pour faciliter la prise du gel et ajouter la gomme pincée par pincée en mixant.

          On obtient un gel flamboyant qui sent curieusement la, purée de carotte.

Du coup, craignant une falsification, j'ai goûté mais ça "goûte" bien le goji!

Le jus et la xanthane sont comestibles donc il n'y a aucun danger à le manger. On pourrait commercialiser cette préparation sous le nom de gelée de goji, aliment anti-oxydant ultime ;)

          Le gel est suffisamment épais pour ne pas couler puisque j'ai choisi d'utiliser 2% de gomme xanthane.

Les 30g fabriqués conviennent pour 3 utilisations en une semaine maximum.
Comme il n'y a pas de conservateur dans la formule, il est prudent de l'utiliser rapidement.

          L'extrait de pépins de pamplemousse concentré ne convient pas aux gels à la xanthane car il peut se former des filaments peu flatteurs dans votre gel.

On peut évidemment en fabriquer plus et conserver ce masque avec un autre conservateur.

Il ne coule pas du verre

 Mode d'utilisation

. Masser longuement une couche généreuse de gel sur le visage et le cou démaquillés.
. Laisser poser dans le calme pendant 10 à 15 minutes sans laisser sécher.
. Bien rincer, sécher légèrement et appliquer une crème hydratante.

Garder le pot au réfrigérateur et utiliser dans la semaine qui suit la fabrication.

          C'est peut-être "sykologik" mais je trouve que ça marche drôlement bien!
Ce masque est très doux et trois applications en une semaine ne m'ont pas semblé excessives.

          J'aime beaucoup les jus de plantes bios en ampoules que je trouve très pratiques pour la fabrication des cosmétiques à la maison.
Ils ont des dates de péremption assez longues et peuvent être consommées pour éviter le gaspillage.

Quelques exemples avec du jus de feuilles d"olivier et du jus d'aloé x10 ici

          Simple, rapide et efficace je vous disais !

Crème MiYa (Soit la contraction de Michele et Yulaan, les géniteurs de la formule. Sauf que MiYu, ça le faisait pas..ou plutôt ça sonnait "madame Michu", pas top !)

 

 

Il y a des jours comme ça, où vous ne pouvez plus dire « non »

Il y a des jours comme ça, où vous posez une énième question sur une des recettes de Malegria (qui remonte à 2008. Pas Malegria –plus vieille – mais le post.)

 

Voilà le Garçon généreux qui s’empresse de vous répondre. Qui se propose de vous aider dans votre recherche. Vous êtes très gênée. Mais ça fait du bien de sentir aidée. Vous êtes contente, vous sentez que la recherche va aboutir.

Le lendemain, vous revenez. Le Garçon a non seulement travaillé la formule mais appelé Michele en renfort.

Oupps ! Un brin gênée que je suis !

 

Yulaan et Michele ont répondu à mon SOS d’une peau en détresse. A moi d’agir et une fois n'est pas coutume, répondre à la demande de Michele et faire un post sur les Potions !

 

Quel est le programme ?

Une crème pour la peau de mon visage très réactive, sensible, sujette aux tiraillements, aux picotements. Déshydratée. On peut arrêter la liste ici !

 

Pourquoi cette nouvelle recherche dans mes formules de crèmes de jour ?

Parce que depuis quelques mois, l’état de ma peau va de mal en pis. Le niveau de déshydratation ne s’aggrave pas mais les réactions type picotements si.

Je suis mal dans la peau de mon visage !

 

Auparavant, j'ai réalisé sur une base riche en actifs émollients et hydratants, de multiples essais infructueux autour de différents émulsifiants :

- Olivem seul : échec. Impression d’avoir sur ma peau un film gras qui ne pénètre pas.

- Olivem + co émulsifiant..pas suffisants.

- VE/Mf : pas top niveau pénétration (la VE?). Inconfort de la texture

Je lorgne vers des émulsifions que je n’ai pas : l’ Olive douceur, le Cetearyl Glucoside CG 90.

Mais je me refuse à tout nouvel achat pour un énième essai : j’ai de nombreux émulsifiants sous la main,  je reste persuadée qu’il y a une combinaison à créer pour une crème pénétrante et confortable. Il me manque juste la patte chimiste….

 

Objectifs : trouver une association d’émulsifiants qui apporte :

-Un confort à ma peau. Un apaisement. Limiter les picotements
-Une pénétration rapide
-Une importante hydratation
-Avec toujours une attention portée à la partie médiane, qui peut vite devenir sujette à points noirs avec des huiles occlusives

 

Ce qui est inédit dans cette formule pour moi :

la « colonne vertébrale » de la crème, autrement dit le système émulsifiant (10%) :

- sucrose stéarate (ester de sucre d'AZ) : très doux, hydratant, très bonne pénétration

- alcool cétéarylique

- cétyls esters très émollients

- MF (sodium stearoyl lactylate), hydratant et émollient. Attention : risques d'allergies. Faire un test préalable.

- les gommes xanthane et cellulose pour la stabilité.

Le truc en plus apporté par Michele : une émulsion quasi à froid, à partir de son fameux "cœur de sucre", ici composé uniquement des gras.

Il va s’en dire que je ne suis pas pour grand chose sur la formulation de cette « colonne vertébrale». N’oubliez pas que la feuille de route a été élaborée par le Garçon et la Femme (Yulaan et Michele)

- le % de beurre de karité porté à 5%, sur les conseils de Michele.  Auquel s’ajoute le beurre de phytostérol d’avocat et la cire de rose (2% à eux deux)

- Pas d’huiles essentielles. J’essaie de les limiter actuellement, afin de « reposer » ma peau. J’ai voulu tout de même obtenir une crème parfumée, j’ai ainsi intégré de la cire de rose.

 

Voici la formule, dont je ne suis pas l’auteure mais la simple exécutante

Matériel indispensable pour l’émulsion : un mixeur

 

Phase  huileuse : chauffe 27 %

8 gr hv argan (Indiquée pour l'équilibre des peaux sèches et déshydratées)
5 gr beurre de karité (apaisant et calmant des peaux irritées. Régénérant)
2 gr Vitamolive (Protège et régénère les peaux fragiles et sèches. Restaure la souplesse et la douceur des peaux matures. Équivalent -voir mieux- à la Squalane. On en trouve désormais chez Alternative Nature)
1gr  phytostérol d’avocat (anti-inflammatoire, calme les démangeaison. Peau réactive, irritée, fatiguée…)
1 gr cire de rose « premium » (Quel parfum !)
1 goutte de c02 de romarin

Système émulsifiant :

2 gr alcool cétéarylique
3 gr cétyl eters
3 gr Mf
2 gr ester de sucre (AZ)

Phase aqueuse 56,3%

*  juste tiédi, le gel :

29 gr  eau tiédie
0.3 cellulose (Michele conseille de ne pas tenir compte de l’indication de chauffer à 50°)
0.2 xanthane

* A froid :

15 gr  ha de mauve (apaisant. peau sèche, dévitalisée, ridée, couperosée, irritée..Info ici : Il y manque la source, c’est dommage. Mon ha de mauve vient du jardin des Nielles)
10 ha de carotte sauvage (anti-inflammatoire et adoucissant pour les peaux irritées ; revitalisant)
1 d’allantoïne
0.8 gr de Géogard (conservateur)

 

Actifs 17 %

5 gr panthénol (j’ai augmenté, par rapport à mes habitudes, son % sur les conseils de Michele. Hydratant et anti inflammatoire)
3 gr hv de pépins de framboise (Anti-inflammatoire, apaisante. Soulage les démangeaisons)
3 gr extrait glycériné calendula/guimauve (adoucissant, calme les irritations. Fait maison)
2 gr de NNF (Actif hydratant)
2 gr de Fucogel ou silk gel (Utilisé  par Vénézia. On le trouve aussi dans la gamme d’Officinea. C’est un «hydratant double effet, d’action immédiate et d’effet prolongé, offrant à la peau l’extraordinaire toucher de la soie ».)
0.5 gr d’acide hyaluronique en gel (l’un des plus puissant hydratant et humectant. Repulpant)
10 gtes Co2 argousier (régénérant)
10 gtes C02 de calendula (anti inflammatoire, adoucissant. Peau sèche et sensible)
10 gtes Co2 de Kiwi (restructurant et réparateur. Peau abimée, irritée avec démangeaisons)

 

Cela fait +/- 100 % (ça tombe jamais juste chez moi)

 

Mode opératoire, sur les conseils de Michele :

- Phase aqueuse en 2 temps :

 

Préparez le gel avec la phase 2 « juste tiédie ». On touille bien pour bien dissoudre les gommes. Le tout reste très fluide. Laissez refroidir.

Parallèlement, mélangez les autres  ingrédients à froid : ha, allantoïne, géogard
Versez le gel refroidi dans ce mélange

- Phase huileuse : chauffe

 

Portez à 70° au bain marie la phase huileuse n°1
Une fois fondu, j’ai mixé le mélange

- Phase aqueuse versée en 4 fois dans la phase huileuse. Tout en mixant bien entre chaque ajout
L’émulsion a pris immédiatement

- Introduire, après vérification de la température (inférieure à 40°) les actifs

 

Je m’en suis fait 2 petits pots de 2 fois 25 ml. Un pour chez moi ; l’autre pour pas chez moi.

 

Ça donne quoi sur la peau ? Ça donne bien !

Texture épaisse dès sa mise en pot. Elle a encore un peu épaissit depuis hier. Mais, l’essentiel réside dans le confort que me procure cette crème

A peine appliquée, ma peau est soulagée. La pénétration est très bonne. Je dirais même excellente.Aucune trace blanche

 

Un  indice supplémentaire ? Lorsque je me frotte le visage (une mauvaise habitude que j’ai quand je travaille), ma peau ne me fait pas mal

Prochain test pour détendre la texture :

Diminuer le % d’alcool cétéarylique à 1% ainsi que les esters à 2%. Oublier la cire de rose (je rajouterais qqles gouttes d’huile essentielles douces)

 

Tous les cris les S.O.S.
Partent dans les airs
Dans l'eau laissent une trace
Dont les écumes font la beauté

Moi, mon SOS n’est pas parti dans les airs.
Merci à vous

Et maintenant, je dans le "Miya" !

          Les mélanges d'huiles  et d'extraits végétaux sont très simples à réaliser.

Ils donnent entre autres des sérums pour peaux matures très agréables et que je trouve polyvalents.

On peut ainsi les appliquer avec un hydrolat en massages doux mais on peut aussi en enrichir sa crème de jour.

          Mais si c'est simple à faire, rien n'empêche de réfléchir au rôle des différents acides gras et à ce qu'ils apportent à la peau.
Le fait de "croiser" ces acides gras donne une richesse à la texture et me semble plus efficace.

Pour de plus amples renseignements, je vous recommande le tableau d'EauDeRose. Même si je n'ai pas sa patience pour calculer les acides gras de mes formules, je trouve sa réflexion sur les omégas et la peau absolument passionnante.

Formule générale d'un sérum peau mature

- Huiles riches en omégas 9: olive, argan, sésame, avocat, noyau abricot, macadamia qui contient aussi des gras saturés très protecteurs...

- Huile de coco fractionnée: huile très fluide, fine, stable permettant d'apporter des acides gras saturés sous forme liquide tout comme la calophylle, le macadamia, le figuier ... en moindres proportions.

- Huiles riches en omégas 6: sésame, calophylle, amandes douces, colza, figuier de Barbarie, inca inchi, CO2 et huile d'onagre, carthame, argan, tournesol, rose, chanvre, huile de bourrache, pépins de raisins...

- Huiles riches en omégas 3: inca inchi, CO2 cassis, onagre, colza, CO2 et huile de rose musquée, chanvre, huile de bourrache....

- Cires: jojoba, cires de fleurs

- Extraits CO2 dont certains contiennent également des omégas 6 et 3.

- Huiles essentielles: encens, rose, néroli, myrte vert, géranium, bois de rose...

+ Antioxydant (vitamine E, antiox Cos...)

A mettre directement dans un flacon pompe.

Quelques pistes pour choisir les HE anti-rides selon votre âge

 

          Pour une huile joliment colorée, très fine au toucher et bien dosée en actifs pour les peaux matures, j'ai fait le choix de plusieurs huiles végétales, extraits CO2 et huiles essentielles.

          J'ai procédé à une macération huileuse à chaud sur coco fractionné.

Cette astuce m'a permit d'utiliser des plantes sous un seul véhicule très stable dont l'odeur finale respecte celle des plantes.

Il n'y avait aucune odeur résiduelle d'huile oxydée.

          Le résultat est délicatement parfumé et pourrait être utilisé seul comme sérum. Les plantes macérées sont issues de l'agriculture bio et incorporées au jugé.

J'ai simplement diminué la matricaire qui ne sent pas très bon en macérat huileux mais qui a des propriétés anti-inflammatoires extraordinaires.

Les simples merveilles

- Bourrache
- Rose de Provins
- Camomille romaine
- Camomille matricaire
- Bruyère
- Calendula

          Il me semble indispensable pour ce type de soin de bien cibler les huiles pour avoir un résultat olfactif délicat et riche.

J'ai donc préparé le mélange plusieurs jours à l'avance et j'ai filtré au bout d'une semaine pour éliminer la turbidité relative du sérum due à l'ester de soie.

L'ester de soie (isodécyl néopentanoate) est un produit qui diminue le toucher gras et donne du soyeux aux cosmétiques. J'en ai parlé utilisé cet été dans une crème très légère.

Formule de mon "Huile des simples merveilles"

- Huiles saturées et cires liquides
10ml coco fractionné macéré aux simples merveilleuses bio, 6ml jojoba bio

- Huiles omégas 9 et insaponifiables
6ml huile de sésame bio désodorisé Bilby, 5ml huile d'argan cosmétique bio, 3ml huile de macadamia bio , 6ml squalane d'olive

- Huiles omégas 6
3ml Figuier de Barbarie, 1ml huile de calophylle de Catherine

- Huiles omégas 3
5ml inca inchi de Malegria

- Émollient sensoriel
5ml ester de soie (isononyl isononanoate), ester huileux qui apporte un toucher soyeux mais non gras

- Extraits CO2
3 gouttes de chaque: argousier, camomille, rose, onagre, calendula, cassis, carotte, framboise et encens

- Huiles essentielles
En gouttes
5 néroli, 5 géranium bourbon, 5 citron distillé, 4 santal de Mysore, 3 rose bulgare, 3 absolue de lavande, 2 clou girofle, 2 absolue de benjoin, 2 hélichryse italienne Astratella, 1 absolue de ciste, 1 hélichryse italienne d'altitude, 1 romarin verbenone, 1 myrte verte, 1 niaouli II.

- Anti-oxydant
10 gouttes antiox Cos

 

Cette huile est concentrée. N'en utiliser qu'une seule goutte à masser dans une crème de jour ou de nuit.

          C'est simple, c'est merveilleux, ça sent bon et c'est drôlement efficace!

Message de Moune

 

        C'est avec beaucoup de timidité, d'appréhension que je me glisse parmi vous, sur l'insistance de Michèle.
Elle ne vous lâche pas facilement, Michèle, quand elle vous tient.
Quand j'ai reçu son invitation à rejoindre le blog, j'ai laissé "dormir" le message...
 

          J'ai pensé "Y'a pas besoin de moi", "Qu'est ce que je peux y raconter", "C'est difficile"...
Je suis allée jeter un coup d'oeil sur la manière de s'inscrire...

OUCH! demi-tour! Bien trop compliqué!


          Mais, Michèle revient à la charge! Je n'aurais jamais dû lui offrir ce sérum.

Egoïste, va, me dis-je...

Et bien oui, il s'agit de partager avec vous, une petite formule de sérum, toute simple, et pourtant si efficace.
Nous avons, en la personne de Michèle, une testeuse de choix!
Alors, pourquoi pas...

          Et donc, me voici avec cette première. (Evidemment, j'en ai d'autres, depuis le temps!)
Les premières testeuses de nos tambouilles sont toujours un peu sceptiques, vous ne trouvez pas?
Mais pas mon amie Lina!

          Après un essai de ma crème à pieds, à mains, mon amie Lina donc, a déboulé chez moi, ôte ses lunettes, se tapote les paupières avec trois doigts, et me dit:
- Tu vois, ça?
- Oui, je vois, ça. Tu as des poches.
- il faut que ça parte! J'ai tout essayé, dans les pharmacies et les parfumeries, ça ne part pas! Fais-moi quelque chose...

          Donc, après avoir mis au service de ses poches toute "la science cosmétesque planétaire", elle me demande à moi, pauvre ignorante, de faire partir ça! vous rendez compte?!

- Lina, je ne te promet rien, je vais penser à quelque chose...
 

          J'ai pensé, j'ai cherché, j'ai lu, j'ai fait, j'ai testé et... j'ai convoqué Lina.
Elle est repartie avec son flacon pompe comme si je lui avais offert un lingot d'or, pleine d'espoir.
Je lui ai dit "un tout petit pois" sous chaque paupière, et tu tapotes tout doucement, sans frotter, deux fois par jour.

Elle en met trois fois depuis trois ans...
 

          Depuis ma formulation d'origine, l'arrivée dans mes armoires de nouveaux ingrédients (à cause de toi, michèle), je remplace parfois une goutte d'huile par une poussière d'acide hyaluronique.
Elle en est toujours aussi ravie.

 

Phase aqueuse

- 53 g eau 
- 0,3 g de xanthane

Chauffer l'eau, jeter la xanthane, touiller, filmer et la laisser faire sa petite vie tranquille
Il vaut mieux commencer par là.

Phase huileuse

- 2g huile de figue de barbarie
- 2 g huile d'avocat
- 1g squalane
- 5 g huile de macadamia
- 1,5 g cétéaryl glucoside (Copaïba.be)
- 1,5 g alcool cétéarylique

Procéder à l'émulsion au mixer plongeant à 70-75°C (pas moins).

 

Troisième phase

Quand l'émulsion est bien prise et commence à refroidir, ajouter:

- 30g gel d'aloé véra
- 20g hydrolat de camomille
- 0,2g complexe NFF
- 0,5g extrait fluide de lierre grimpant 
- 1g amidon 
- 7 gttes bisabolol
- 5gttes extrait C02 calendula

+ conservateur à ajuster

pas de fragrances, pas d'huiles essentielles ! Trop près des yeux.

 

Pourquoi ces ingrédients?

- Squalane :c'est une huile extrêmement fine qui ne laisse pas de trace de gras.

- Huile d'avocat: pareil ! c'est l'huile qui me convient le mieux pour cette zone fragile.

- Lierre grimpant: il aide à évacuer les liquides qui s'accumulent sous les
paupières pendant la nuit (alors que les paupières sont au repos).

Dans le cas de ma copine Lina dont le système lymphatique est paresseux, j'ai opté pour le lierre grimpant.

 

          C'est un fluide très fin qui pénètre rapidement.

Je le conditionne dans un flacon compte goutte pour ne pas y mettre les doigts et en prélever la quantité juste.

 

Un immense merci à Michèle pour son aide précieuse, sa patience, sa zenitude.

 

 

Message de michèle: les crèmes de Moune, c'est comme les étoiles filantes, on ne les voit jamais mais j'ai bon espoir qu'elle ait le goût de revenir ici les décrire et nous donner ses secrets car une fois vues et essayées, elles sont extraordinaires !

Ma fille arrive bientôt passer un mois de vacances  et je l'entends déjà dire : "Mamounette, je peux prendre ta crème ?"

J'ai donc fabriqué une crème, juste pour elle, que je voulais légère, purifiante pour lutter contre les problèmes de peau jeune, surtout les petits boutons.

J'ai depuis peu quelques nouveaux actifs dans mes placards (merci aux fées facteur) et la difficulté à été de ne pas tous les mettre dans cette recette (lol) ; j'ai réfréné mes envies et ai essayé de rester raisonnable car la belle peau de ma jeune fille n'a pas les mêmes besoins que la mienne.

J'ai choisi une formule avec les émulsifiants VE et MF en testant des conseils donnés par COPAIBA que j'avais relevés, je pense, sur le forum Aro-mat :

"Peser VE et MF et les mettre ENSEMBLE dans la phase huileuse. Porte à 70-75° les deux phases, aqueuse et huileuse (pas plus), et verser DANS la phase HUILEUSE, en ayant le moins possible de degré d'écart (si possible, à la même température) Touiller au minimum 5 minutes en restant entre 70 et 75°, puis faire refroidir en continuant à touiller.

Avec cette méthode :
1- on ajoute l'eau (sans émulgateur) à la phase qui en contient ... autrement dit, on ne se retrouve pas à disperser l'émulgateur, au début du versage huile dans eau, dans une grande quantité d'eau.
2- on travaille par "inversion de phases" : on commence par mettre de l'eau dans l'huile, et l'émulsion va prendre en gros flocons d'ouate; au fur et à mesure qu'on ajoute l'eau, la phase interne croît, et la viscosité itou (à ce stade encore, la crème est irrégulière, jaune); puis, à un certain stade qui dépend de l' émulgateur (~30% eau), l'émulsion s'inverse, d'un coup (elle devient huile dans eau, plus brillante, plus blanche aussi); on peut alors terminer en ajoutant le reste d'eau, et au fur et à mesure qu'on ajoute cette eau, la viscosité décroît (parce que le % de phase interne - huile - diminue). L'avantage est qu'on obtient une émulsion plus dispersée, aux gouttelettes plus fines, donc plus stable." 

J'ai choisi des macerats faits maison sur des huiles légères comme pépins de raisin et coco fractionné, du romarin que je trouve purifiant, de la bardane, bien connue pour traiter les problèmes de peau, acné, eczema, de l'huile d'inca inchi, venue tout droit du Pérou (Merci Malegria), une huile que j'aime beaucoup pour sa finesse, son odeur et ses qualités exceptionnelles, apaisante par sa richesse en Omega 3, restructurante et protectrice et de l'huile de pépins de concombre dont je raffole de l'odeur (je n'ai pas pu résister Michèle...).

J'ai opté pour des hydrolats purifiants, thym et lavande de la Drôme (merci Michèle) et de l'hydrolat de camomille romaine pour son côté apaisant, de l'extrait hydro-glycériné maison au santal pour l'odeur, de l' allantoïne, apaisant et réparateur, de la vitamine E pour soutenir la vitamine C qui me semble être intéressante pour une peau à problèmes, de la vitamine B5 (d-panthenol), anti-inflammatoire, indiqué pour l'acné et les peaux grasses, des extraits de CO2 de camomille et de calendula, apaisants et un peu de TECA MILK, extrait de centella asiatica ; après tout, les peaux jeunes ont aussi droit à un peu de luxe.... d'autant plus que le TECA MILK EXTRACT (centella asiatica), utilisé entre 1 et 2 % est antimicrobien ;  enfin un peu d'huile de nigelle, régénérante, vitalisante, calmante et anti-inflammatoire, qui permet de lutter contre les infections.

La recette, pour 200 gr de produit environ,

Phase huileuse :

- 10 gr macerat lavande sur coco fractionné               

- 10 gr macerat bardane sur coco fractionné            

- 10 gr macerat romarin sur pépin de raisin             

- 10 gr d'huile inca inchi                                                

- 10 gr d'huile de pépins de concombre                     

- 2,6 gr VE                                                                         

- 6 gr MF                                                                            

- 1 gr alcool cetylique                                                      

- 0,6 gr AOX COS                                                            

Phase aqueuse :

-  20 gr hydrolat de thym                                                

-  30 gr hydrolat de lavande

-  30 gr hydrolat camomille matricaire

-  40 gr eau de source

-    4 gr extrait hydro-glycériné de santal

-    2 gr d'allantoïne

Troisième phase :

-  4 gr HV nigelle

-  1 gr Vitamine E

-  1 gr Vitamine C

-  1 gr Vitamine B5 (D-Panthenol)

-  1 gr arrow-root

-  4 gr Teca Milk Extract

-  1 gr Geogard 221

-  CO2 camomille (20 gouttes)

- CO2 calendula (10 gouttes)

Mode opératoire :

Dans un becher, chauffer un peu l'eau pour y dissoudre l'allantoïne, ajouter le reste des éléments de la phase aqueuse.

Dans un autre becher verser les ingrédients de la phase huileuse dont VE et MF.

Porter les deux parties à 70° degrés au moins

Verser doucement la phase aqueuse dans la phase huileuse tout en mixant régulièrement

Sous 40°, verser les actifs et conservateurs.

J'ai décidé d'attendre le résultat final avant de choisir quelles huiles essentielles j'allais utiliser et si j'allais en utiliser. Finalement, l'ensemble donne une odeur très "verte", l'inca inchi ressort toujours beaucoup, le concombre, le romarin, le thym également.

J'ai donc ajouté :

-  5 gttes d'HE de manuka (plus puissante et plus agréable au nez que le tea tree)

- 10 gttes d'HE de lavande aspic (bien adaptée pour les boutons)

- 10 gttes d'HE de santal de l' Ile des Pins (pour arrondir un peu le parfum et pour ses propriétés)

J'ai obtenu une crème, un peu verdâtre, fluide, très fraîche au nez que j'ai conditionnée en flacon-pompe.

Je suis un peu surprise car, tout en étant légère, je trouve qu'elle laisse la peau un peu brillante, peut-être est-ce dû au sens du versage eau dans huile ?

J'espère qu'elle conviendra à ma fille, elle pourra toujours la mettre la nuit si elle craint de briller....

J'attends vos remarques, vos critiques et vos commentaires pour faire avancer ma science, n'hésitez pas,  ils seront les bienvenus.

Gelée Végétale défroissante verte pâle de …........

Venezia Princesse au petit pois nous a pailleté d'or

et ainsi parés nous avons pu découvrir sous les pavés ( les rares de Paname)...........La Plage

Michèle en son Atelier, dans notre panier a déposé une rose, une orange, et un bleu azuréen

qui pour embellir nôtre teint, qui pour charmer nos narines, qui pour  nous faire la jambe légère

Mais de Simulgel, de Sodium acrylates, je n'ai point  et nôtre chevalier servant Parfumeur Yulaan

n'a commandé que dernièrement, et l'attente accompagnée de son amie l'envie n'a fait que croître

en mon sein'(ih!ih!)

Alors plutôt que de dépérir de jalousie et d'envie et craindre de ternir mon joli teint et que

somme toute ce sentiment très vilain et même déplacé (je croûle sous les cadeaux)est un bon moteur 

et émulateur pour qui n'en reste ni ahuri ,ni abruti

Bref, que puis je donc utiliser pour obtenir un gel  d'aspect crémeux et à froid et au naturel comme celui de mes copines ci dessus citées

J'avais tenté un gel contour de l'oeil à la suite d'un post de Moune et Cath sur les Cephées en employant cellulose, xanthane et emu l,

mais Moune m'avait renvoyé ma copie toute raturée

Ensuite, un gel crème pour Yulaan, il la trouve un peu  pégueuse

Sur “the herbarie” j'avais repéré un serum “anti stress oxydatif “ mais, impossible de remettre la main sur la formule, l'accès bizarrement en est limité? Si vous avez une explication!

Mais j'ai une excellente mémoire et paré de cela et de mes essais à la Melvita like et de ce que recèle mes placards de cosméteuse

Formule pour environ 100gr

50 eau de source

10 ha de rose

10 ha de bleuet

5 ha d'helychrise

5 ha de camomille

5 silicium organique

3 gomme acacia ( voir le post de Michèle, très explicatif) vient de AZ

1 Alginate de sodium utilisé en alimentaire comme gélifiant et issu d'algues laminaires(G.Detou)Xanthane

            0.7 xanthane

             0.3 Aloex200  J'ai mis comme le conseille Michèle, le conservateur dans la partie acqueuse

2 hv à la vanille maison sur coco frac

1 hv d'ecume de la prairie

1 huile de thé

0,5 huile de camomille maison sur jojo

0,5 extrait d'orchidée

Mettre tous les ingrédients acqueux dans le même récipient, saupoudrer les poudres au dessus en touillant energiquement et laisser prendre le gel, en touillant de temps en temps durant près de une heure

quand le gel a bien pris saupoudrer à nouveau d'un peu de chlorophyle pour obtenir la couleur et touiller

à l'électrique ou à la cuillère magique

Mettre les huiles en touillant à chaque ajout et en dernier ajouter les autres ingrédients

       1.5 extrait d'açai

       1 protéines de blé

        1 sea silk

                       0.5 extrait de ginko

                         0.5 extrait de centella et un peu d'acide lactique pour le ph et aussi un tout petit effet AHA

J'ai à la première utilisation senti un petit côté grenu, qui n'y parait plus

Je voulais un contour des yeux, mais elle me convient parfaitement sur l'ensemble du visage, alors je me barbouille de gelée verte

et j'attends mon simulgel et  tous les autres “techniques” je les aime bien aussi pour les petis miracles qu'ils nous permettent.

                      

                 Pour deux enfants gâtés qui font des caprices. L'un a eu la bleue mais pas l'orangée, l'autre a eu l'orangée mais pas la bleue, elle a perdu le papier, il pose plein de questions, ils se font des chamailleries, Catherine les a tancés...

Alors pour les calmer, je vais leur raconter l'histoire de la gelée d'orange avec moult ingrédients  ;-)  et déclinée sur le mode anti-oxydant.

          Il s'agit de la même formule que la gelée de rose multi-hydratante que j'ai trouvée très adaptée à ma peau mixte cet hiver. Je l'utilisais sous une crème de jour très simple qui me servait aussi pour le corps.

Elle était formulée avec 25% d'huiles végétales et beurre de karité sans aucun actif puisque la gelée en contient déjà trop pas mal.

Mon but était de pratiquer un "layering" à la japonaise pour couvrir ma peau qui se déshydrate très facilement: appliquer plusieurs couches de produits aux textures différentes comme on mettrait plusieurs couches de vêtements l'hiver pour lutter contre la déperdition de chaleur.

Je pratique cette manière de faire depuis plusieurs années: plutôt deux couches de la même crème qu'une seule couche de crème plus grasse.

          Il n'est pas besoin d'avoir 4 ou 5  textures différentes comme l'exige le marketing cosmétique au Japon. Pour l'été, j'ai allégé la crème du dessus en phase grasse, c'est tout. En cas de grosses chaleur, je pourrai me contenter de la gelée d'orange au quotidien.

Les liens que je voulais mettre vers l'article sur le blog de Lolitarose ne marchent pas: Regardez dans l'index de son blog, il y a plusieurs  messages sur la cosmétique au Japon ainsi que ses propres recettes inspirées par ce pays.

Je récidive donc en procédant au minimum de modifications:

- garder l'action hydratante

- ajouter quelques anti-oxydants, histoire de ne pas trop décrépir au soleil: thé vert, carotte, argousier.

- changer la couleur pour passer du rose à l'orangé plus dynamisant l'été. L'orange est riche en vitamine C anti-oxydante ;-)

- changer le parfum pour du néroli dont j'apprécie l'effet apaisant.

 

 

Formule de la "Gelée d'orange anti-oxydante"
 

- Phase A

42 Eau de source
20 Hydrolat de néroli bio
10 bétaïne 
5 silicium organique
3 glycérine végétale bio
0.2 aloe véra concentré x 200
0.1 gomme xanthane
0.1 gomme cellulose
 

- Phase B

5 olivem 1000
0.3 antioxydant antiox COS
 

- Phase C

3 sea silk
3 silk gel
2 NFF
2 Remodelling intense
1 extrait de thé vert (Alternative nature)
1 Pepha-tight
1 arrow-root
0.5 soothex
0.5 geogard 221
0.3 parfum orangé

CO2 argousier, carotte, calendula pour obtenir une jolie couleur orange. Cette couleur naturelle s'affadira au fil du temps si vous conservez la gelée dans un récipient transparent.

Acide lactique pour ajuster le pH

 

Toutes les mesures sont en grammes pour faire 100g, soit 100%.

Se reporter à l'article de la gelée de rose pour comprendre la fonction des ingrédients et le mode opératoire.

Le mélange "parfum orangé" (en parts)

- 4 néroli bio
- 3 santal austrocaledonicum d'Ouvéa (merci Catherine, j'adore!)
- 3 bergamote bergapten-free (non photosensibilisant, indispensable l'été sur le visage. Le parfum n'est pas aussi fin que celui de la bergamote entière)
- 1 Petit grain bigaradier sur fleurs

 

          Je trouve cette texture de gel-crème très agréable pour toutes les peaux même masculines en raison de l'effet non gras mais tout de même très confortable.

Il ne faut pas avoir peur de ma formule, adaptez celle de base à vos ingrédients, actifs, parfums, couleurs  et souhaits, vous ne le regretterez pas!

Les couleurs les plus stables sont obtenues avec des micas ou oxydes cosmétiques. Je trouve que les gommes en très petite quantité stabilisent la formule et la rendent très confortable sur la peau.

 

          La formule de base qui ne fait pas peur

- 5% olivem 1000

- 95% eau, actifs, glycérine, gommes, conservateurs, colorants et HE au choix.

 

         Chhhuuut, les deux enfants turbulents se sont endormis, bercés par les mots et le parfum de fleur d'oranger bien connu pour apaiser les plus infernaux!

Bonne nuit les petits...

Cette crème pour le VISAGE pourrait mal porter son nom car elle n’est pas si … simple que cela.

 

L’idée m’en est venue en voyant dans mon magasin de produits bio, des bouteilles de sève de bouleau fraîchement récoltée.

 

Ah, le bouleau, cela me parle …

 

Et les plantes également

Avant d’entrer dans les explications, voici la formule :

Phase huileuse : 

Macérât lavande (sur huile jojoba) 3

Macérât rose (sur huile jojoba) 3

HV périlla 1,5

HV figue de Barbarie 1

HV jojoba 1

HV germe de blé 0,50

Complexe orchidée 2 (Aromantic)

Macérat carotte 2

Beurre aloe vera 2

Beurre nilotica 19

Beurre avocat 3.9

Cire de germe de blé 2

Cire jojoba 3

Bisabolol 1

 

Phase aqueuse 

Décoction mauve 8

Tisane chiendent 8

Tisane ortie 10

Tisane bouleau 8

Glycerine 1

NFF (Aromantic) 1,5

Biosolin (Copaiba) 3

Soothex (copaiba) 0,5

Lanoline 0,5

Kiosmetine  CG125(Copaiba) 1,5

Aloe vera 1

Amigel (Copaiba) 3

Gomme fructane 3

Extrait glycériné grenade 3

Extrait glyceriné de camomille matricaire 1

Allantoïne 0,5

Troisième phase : 

Vitamine E 0,5

Geogard 0,7

Vitamine C 0,2

Co2 carotte 0,2

 

J’avais prévu des huiles essentielles mais l’odeur est tellement délicieuse que j’y ai renoncé : on a le sentiment de se promener en pleine campagne.

Le plus long est la préparation des plantes ; pour la  décoction de mauve,  il faut faire tremper au moins 12 heures les fleurs de mauve dans de l’eau à température ambiante et légèrement réchauffer le lendemain.

De même, les feuilles d’ortie doivent être préparées en infusion mais être infusées pendant 12 heures également.

Pour les autres plantes, il s’agit de tisane infusée environ 10 minutes.

Évidemment, cette préparation nécessite une asepsie importante. J’ai utilisée l’eau dont je vous ai parlé dans l’article de la Crème parfumante de la sainte montagne. Il faut prévoir des compresses stériles pour filtrer les tisanes. 

Les beurres ont été travaillé à température ambiante. 

Mon but était une préparation très calmante, anti inflammatoire, la plus naturelle possible. J’ai utilisé également des ingrédients permettant à la peau de se préparer au soleil.

Elle est douce, légère, pénètre facilement.

De plus, je suis heureusement surprise du résultat fourni par l'association Amigel/gomme Fructane.

 

  

Maria Treben donne également d'excellentes informations concernant les qualités de l'ortie sous ses diverses formes.

          Une petite crème vite faite, encore à l'olivem 1000, encore colorée aux micas, encore au karité et encore en "one pot" ;-)

         L'alcool cétylique en guise de co-émulsifiant épaissit un peu l'émulsion pour la rendre un peu plus couvrante que les associations:

- olivem1000/cétyl esters
- olivem1000/oliwax.

 

          Elle est destinée au visage ou aux mains pour sentir la rose, dans une couleur plus stable que le jus de betterave. Les colorants végétaux peuvent virer ou s'affadir dans le temps.

La bonne odeur de rose est pimentée par du myrica gale achetée chez l'excellent distillateur Clément Pallier (la ferme de Kermorvan) dont je vous avais déjà parlé dans mon soin pour les coups de soleil.

 

           L'HA et l'HE de Myrica gale Myricaceae (Sweet gale)

Autres noms: Myrique baumier, Myrte des marais (Bog Myrtle) ou Piment royal
pH de l'hydrolat:3.7 à 3.8

Suzanne Catty indique dans son livre "Hydrosols, the next aromatherapy" Healing Arts Press que c'est l'un des hydrolats les plus énergétiques.
Les Indiens d'Amérique utilisaient la plante pour favoriser les rêves éveillés, la méditation et les cérémonies.

Le myrique baumier est un antiseptique respiratoire et un astringent digestif intéressant en cas de diarrhées. Il est un excellent répulsif anti-insectes si on l'applique sur la peau.
Ici je l'utilise pour le parfum et pour pimenter la rose.

S. Catty a expérimenté l'HA en cuisine dans les plats de champignons entre autres.
Penoel et Franchomme indiquent avec un point d'interrogation, l'utilisation de l'HE dans le traitement de certains cancers dans " L'aromathérapie, exactement".

****L'HE de myrica gale est contre-indiquée chez les bébés, les enfants et pendant la grossesse dans" l'Aromathérapie exactement".
Suzanne Catty y ajoute les femmes allaitantes***

  

Formule de "Rose myrica"

En grammes ou %

- Phase A

50 HA de rosa damascena bio
15 HA de myrica gale
0.3 gomme xanthane

- Phase B

10 gel d'aloe vera
3 glycérine végétale bio
3 Olivem 1000
1 alcool cétylique
3 beurre de karité 
5 huile d'Argan bio
3 huile de tournesol bio
2 huile de jojoba

- Phase C

0.5 vitamine E
0.5 conservateur
1 huile de rose musquée bio
2 sea silk
0.7 HE (10 gttes rose bulgare, 6gttes de géranium bourbon et 5 gttes piment royal)

Acide lactique pour ajuster le pH

 

 

 

Fabrication

- Dans un bécher désinfecté former un gel avec les HA à 37° et la gomme xanthane. Ceux qui n'aiment pas chauffer leurs HA devraient couper la phase aqueuse avec de l'eau.

- Ajouter la phase B et porter à 70/75° au bain marie en mixant pendant 3/5 mn jusqu'à formation d'une belle émulsion.

- Refroidir en mélangeant correctement puis grâce à une spatule souple, ajouter les ingrédients de la phase C un à un en mélangeant bien.

- Terminer par la coloration au mica dilué dans un peu d'huile d'argan.

 

La coloration au mica bordeaux donne une jolie couleur rose pâle qui va bien avec le nom de "Myrica rose" ...

EDIT/ le nom de la crème a été modifié car c'était un nom déposé

La crème épaissit un peu dans les 48 heures mais est pompable pour plus d'hygiène. Elle pénètre vite, nourrit  et assouplit les peaux normales à sèches.

Sur les mains, c'est une crème hydratante pour l'été qui s'annonce.

           Vive la rose, vive le piment et vive les micas ! 

D´ordinaire, je pense longuement mes formules, puis je les couche sur papier, et je fais invariablement plein de petits changements avant d´arriver á la formule finale. Cette fois, je disposais de peu de temps, j´ai couché la formule et je l´ai réalisée sans plus attendre. Je souhaitais offrir á ma peau un soin bien hydratant, malmenée par une crème du commerce mal adaptée, elle me donnait une désagréable sensation de tiraillement.

Le cahier des charges était donc le suivant: hydratation longue durée, apaisement d´une peau sensible, texture protectrice mais confortable par grande chaleur, rapidité de réalisation, et plaisir de formuler spontanément. Beaucoup de corps gras différents afin de bien balancer les divers acides gras, les corps gras ont été retenus pour leur qualité de pénétration (tous, sauf l´avocat), leur affinité avec la peau (squalane, jojoba), leur pouvoir protecteur (avocat), ou leur pouvoir hydratant (olivem).

J´ai donc couché la formule suivante:

Phase huileuse 28%
5 Olivem 1000 (merci Michèle)
3 squalane d´olive
4 jojoba gold bio
3 avocat extra vierge
6 inca inchi extra vierge bio
7 sésame extra vierge
qq gouttes de d´aox-cos - anti-oxydant

Phase aqueuse 61%
2 glycérine végétale
20 hydrolat de rose
39 eau minérale
une pincée de gomme xanthane

Phase des ajouts 11%
1 amidon de riz modifié - véhicule les actifs et matifie (merci Moune)
4 complexe NMF - hydrate en profondeur
1 shootex - excellent anti-inflammatoire (merci Moune)
2 teinture de rose - lutte contre les rougeurs et offre une sensation fraiche (merci Venezia)
1.5 skin tight - tenseur et hydratant, aussi appelé pepti tight
0.8 conservateur (geogard 221)
5 gouttes de CO2 de calendula - puissant anti-inflammatoire
10 gouttes HE de néroli - anti age et calmant
4 gouttes HE de rose bulgare - anti age et lutte contre les rougeurs (merci Venezia)
acide lactique - régulateur de PH

A mon insu, une caméra indiscrète s´est faufilée dans l´antre de la sorcière

Mode opératoire:
Peser les ingrédients des phase huileuse et aqueuse, tout mettre dans le meme bécher sauf l´hydrolat de rose. A 80 degrés, faire prendre l´émulsion au batteur électrique, ajouter l´hydrolat de rose resté á température ambiante. A 40 degrés, introduire les ajouts en mélangeant á la maryse après chaque ingrédient.

Je suis souvent très critique sur la texture de mes crèmes á l´application, mais en l´occurence, je serais mauvaise langue car l´olivem semble décidément etre un émulsifiant plein de qualités. J´ai obtenu une belle texture crémeuse et confortable, qui convient au flacon-pompe, qui offre une bonne pénétration avec un glissé très satisfaisant.

Le grand intéret de cette formule spontanée est que j´ai enfin osé utiliser mes HE de rose et de néroli. En effet, á trop tergiverser lors de mes formulations je finis toujours par les oter, considérant qu´elles sont trop précieuses, qu´il ne faudrait pas risquer de gacher ou de mal exploiter les possibilités de si jolies matíères premières. En fin de comptes, á moins soigner ma formulation je me suis lancée et je dois dire que je ne regrette pas: le parfum est juste divin.

Il y a de cela quelques jours, en feuilletant un magazine culinaire
un plateau de douceurs orientales me passe comme cela sous le nez
et m'emporte directement sans tapis volant aux portes du pays de Shéhérazade
plus contemporain , au pays de Natacha Atlas, langoureuse , magnifique chanteuse
totalement déjantée et formidablement kitch et qui me rappelle un loukoum
Mais la descente est rude car je suis incapable de concocter une quelconque pâtisserie
et ma fille dès le plus jeune âge m'ayant interdit toutes offrandes sucrées lors des fêtes
et autres joyeusetés de cour de récré, vous l'aurez compris les gueules sucrées me fuient
Pas grave" me dis je" la tête emplie de "youyous" joyeux car dans ma cuisine je peux formuler
toutes mes envies de crème cosmétopatissière
J'ai rêve et humé lors de mon court voyage en tapis volant
Des fleurs d'oranger, des feuilles de menthe fraîches et froissées
des fruits sucrées et amères en même temps, des 'amandes ourlées et grasses"
Alors telle Sherazade et ne jouant pas ma tête pour un Prince ni pour un empire
je vais essayer de me concocter la crème de mes 1001 et une journées pour le plaisir
Le conte commence

Phase acqueuse

40 eau de l'oasis cadeau du bédouin
20 ha d'oranger Florame
12 ha de menthe poivrée Biotope
3 glycériné maison de thé aux fruits rouges(roses+j'ai perdu la pochette)
0,5 mélange de gomme acacia et xanthane
2,5 lecithine en poudre (G.Detou)
environ 2 gr d'amidon de mais
Procéder comme à l'habitude pour une émulsion et chauffer ou pas les hydrolats à votre convenance

Là, intervient un styliste de classe découvert par Michèle, L'oliwax et que j'ai poursuivi jusque chez lui B&T
Ce sublimitateur se prête à tous les mariages, toutes les unions et embellit même la plus piètre des mariées
Bref, j'espère qu'il habillera ma lecithine de modernité et l'aidera à s'affranchir de sa tenue surannée(cire d'abeille?)

Phase huileuse
7 gr macadamia
5 gr oliwax comme émollient et épaississant( mais ce terme ne lui est pas adapté) je dirais encore une fois "styliste"
0,5 gr de lecithine liquide
Et que vois je à la fonte? L'oliwax me transforme cette phase en gelée laîteuse nacrée
L'émulsion se forme en un tour de cuillère magique

3ème phase
1,5gr hv amandons de pruneaux
1,5 gr hv d'argan
3 gr de glycériné alcoolé de thé au jasmin (Altair) et maison
2 gr hv de tomates maison sur coco frac, pour essayer de donner une couleur à ce blanc laiteux, pas de changement
mais une bénediction pour la vitalité de la peau non négligeable
Synergie maison he dans le moove langueur et sensualité

J'obtiens un dessert de mousse sans les bulles , d'une incroyable glissabilité, presque humide telle la rosée du matin
de pénétration fondante et dodue et pleine et fine
J'ai peine à y croire, tant d'aspect elle me semblait ferme....au fil des jours elle se détend et m'apporte une hydratation de rêve
Je vous en fait part car je suis surprise et ravie des possibilités offert par l'oliwax
Peux donner un gel avec des huiles.....à suivre
Donne du corps sans rigidité aux émulsions
Affine le toûcher
Je me demande même si il était besoin de ce pourcentage de lecithine, de Xanthane enfin ... A nous les experiences, il me semble sans ratage
Pour les photos ...bof, bof
A bientôt

          J'ai très envie de roses en ce moment et comme la formule du savon à la rose n'avance guère, j'ai fabriqué une gelée de rose hydratante, fraîche et anti-âge pour peau normale à mixte.

          Pour réaliser cette émulsion qui ne dit pas son nom, j'ai choisi l'olivem 1000, émulsifiant très polyvalent qui peut constituer la phase huileuse à lui seul en donnant un gel-crème très frais.

Ce type de gel-crème est parfait:

- pour les messieurs qui craignent le gras
- pour les peaux grasses
- pour les pays chauds ou l'été
- pour véhiculer des actifs dans un sérum léger à appliquer sous la crème habituelle ou en guise de soin de nuit.

          L'olivem 1000, issu de l'huile d'olive possède des propriétés intrinsèques comme actif émollient et anti-oxydant.

              Formule générale d'un gel-crème à l'olivem1000

- 94.5% Eau
- 5% Olivem 1000
- 0.5% conservateur à modifier selon les caractéristiques du vôtre.
 

Dans un bain marie, chauffer tous les ingrédients sauf le conservateur dans un bécher propre.

A 75°, mixer à l'électrique pendant environ 5mn pour former la gelée.

Laisser refroidir en mélangeant régulièrement et ajouter le conservateur à froid.

          Cette formule de base peut être enrichie avec des agents spécifiques (anti-âge, anti-acné, hydratant...), parfumée aux huiles essentielles, colorée avec des extraits CO2 ou des colorants à usage cosmétique etc.
Il suffit de modifier les proportions en les retirant de celle de l'eau.

L'olivem est donc la seule source de corps gras et il émulsifie en même temps.
C'est pas génial ça?

 

          J'ai donc décliné cette formule générale dans un soin plus riche pour la vieille peau que je deviens.

Si, si, si! J'ai vieilli et il faut bien utiliser les extraordinaires anti-décrépitudes (Merci à Malegria pour cette expression imagée) qui dorment dans mon placard.

Pendant que j'y suis, j'ai rajouté des agents hydratants, histoire d'utiliser un concept marketing qui, en l'espèce, est assez juste: multi-hydratant.

 

          Le parfum

C'est de la rose tout juste élevée par l'encens. Un très bel encens qui vient du Sultanat d'Oman mais qui a été distillé à New-York.

J'avais eu la chance d'en goûter offert par Venezia et j'ai craqué à New York, histoire d'avoir en même temps le yuzu que je convoite depuis longtemps.

"Enfleurage" vend quelques huiles essentielles fort bien choisies par une globe-trotteuse qui raconte ses voyages sur son blog.

J'y achète de temps en temps des produits rares comme un CO2 de café ou un Petit Grain sur fleurs égyptien que je trouve très réussi ...

          Le choix de l'huile essentielle d'encens est fait en écho au soothex que j'utilise pour la première fois. Il m'a été offert dernièrement par Moune qui aggrave son cas. C'est un extrait d'encens ( Boswelia serrata) très anti-inflammatoire pour la peau et les articulations.

On en a extrait l'acide bêta boswélique qui est adoucissant et calmant.

Il réduit l'inflammation mais aussi les effets irritants des produits chimiques ou des pH extrêmes. Il a tout à fait sa place dans les soins pour peaux délicates et sensibles. Je crois que la peau de Venezia en boit énormément.

 

       Formule de la gelée de rose
 

- Phase aqueuse

43% Eau de source
20% HA de rosa damascena bio
10% Bétaïne
5% Silicium organique
3% Extrait hydro-glycériné de rosa canina sauvage fait maison
0.2% Aloe vera concentré x 200
0.1% Gomme xanthane
0.1% Gomme cellulose
 

- Phase huileuse

5% Olivem 1000
0.3% Antioxydant antiox cos
 

- Troisième phase

3% Sea silk
3% Silk gel ou biosaccharides gum 1
2% NFF
2% Remodelling intense
1% Pepha-tight
1% arrow root tamisé
0.5% Soothex (merci Moune!)
0.5% Géogard 221
0.3% Parfum (pour 100g de gelée, 7gttes absolue de rosa damascena Florame, 3 gttes HE de rosa damascena Primavera Life, 2 gttes HE Encens d'Oman Enfleurage)
2 gouttes de jus de betterave pour la couleur,
6 gttes d'acide lactique pour ajuster le pH.

 

           Mode opératoire

- Dans un bécher propre, peser l'eau et y diluer la bétaine.
Ajouter l'aloe vera en poudre et mixer
Ajouter les deux gommes et mixer entre chaque ajout

- Ajouter le reste de la phase aqueuse en mélangeant bien après chaque produit.

- Ajouter la phase huileuse

- Porter à 75° dans un bain marie en mixant pendant 5 mn pour former l'émulsion qui prend très vite.

- Faire refroidir en mélangeant régulièrement à la maryse.

- Ajouter la troisième phase dans l'ordre en mélangeant entre chaque produit avec une maryse.

 

          On obtient une gelée à peine colorée avant l'ajout du jus de betterave et qui glisse bien sur la main en étant très confortable.

L'émulsion avant la coloration

 

La pénétration est douce et quasi-immédiate.

La crème laisse un sillage discrètement parfumé à la rose. 

  

 

La "multi-hydratation"
 

Comme le bon Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, on fait peut-être toutes de la "multi-hydratation" sans le savoir. Voyez comment fait Mlk.

Les modes d'action des agents hydratants diffèrent et sont souvent complémentaires. Dans la gelée de rose, il y a:
 

- des humectants

qui attirent l'eau et la retiennent dans l'épiderme. Ils font partie de notre facteur naturel d'hydratation (NMF ou natural moisturizing factor).
 

Les ingrédients de ma formule qui copient ce facteur sont:

*la glycérine de mon extrait hydroglycériné de roses sauvages,

*le NFF (composé le plus proche du NMF qui contient de l'urée, du sodium PCA, de lactate de sodium et des protéines hydrolysées),

*l'acide lactique,

*la bétaïne ou triméthylglycine, acide aminé issu de la betterave, également donnée comme anti-âge à 10%.
  

- des agents filmogènes

qui empêchent la déshydratation.
 

*Ce sont généralement des huiles minérales ou silicones mais en naturel, on leur préfère les agents émollients que sont les huiles végétales. Elles sont hydrophobes, nourrissent et assouplissent l'épiderme.

Dans ma formule, seul l'olivem est dans cette catégorie.
 

*Il existe d'autres agents filmogènes qui agissent en créant un "coussin" gélifié plein d'eau à la surface de la peau. Ce sont en général de grosses molécules et je trouve leur effet "repulpant" manifeste.

Dans ma formule, il s'agit du silk gel ou biosaccharides gum1 qui est un polysaccharide, c'est à dire un sucre complexe. On le trouve également sous le nom de Fucogel.

C'est dans cette catégorie que l'on trouve le collagène des crèmes conventionnelles.

Il y a aussi le Sea silk, protéines extraites du monde marin et qui donnent un glissant extraordinaire aux crèmes.

On y trouve aussi l'arrow-root, amidon donc... donc? sucre aussi. J'adore en mettre dans les émulsions pour le velouté qu'il apporte!
 

J'en oublie certainement...

 

  

Les "anti-décrépitudes"
 

- Le Pepha-tight (R)

qui comme son nom l'indique, a un effet tenseur. C'est un extrait d'algue (INCI/ algae extract and pullulan) couplé à un polysaccharide qui est un ... agent hydratant si vous avez bien lu les lignes précédentes.

On y croit!

- Le Remodelling intense extrait du Spilanthes acmella, une plante appelée "brède mafane" à Madagascar et à La Réunion pour ceux qui connaissent.

Les boutons floraux sont macérés dans du coco fractionné et comme on sait le faire nous mêmes, il n'y a plus qu'à trouver des fleurs fraîches à Paris!

Cette plante est cuisinée en ragoût avec de la viande et a la particularité de donner une sensation proche de l'anesthésie sur la muqueuse buccale. Je ne cours pas après mais c'est une expérience intéressante à faire.

L'extrait de brède mafane est préconisé dans les produits anti-rides et contre les vergetures. Allez, ouste, fini le bla bla!

 

 

          Voici donc la gelée de rose qui sent bon en petits pots pour mes testeuses les plus proches.

 

          Un flacon pompe s'en va prendre l'avion vers des contrées lointaines où figurez-vous qu'en ce moment, il fait si chaud qu'on est obligé d'aller à la plage et que pour tester l'effet de ses crèmes on doit se pavaner dans son salon, toute nue, avec la clim à fond...

Vous croyez ça vous qui êtes sous les couettes, emmitouflée dans des polaires ?

Pfff! Heureusement que je l'aime celle là!

Je ne peux résister à cette belle et tentante occasion dans le sillage parfumé et rythmé Jas... de Michèle. Je vous entraîne si vous le voulez bien chères Mignonnes “voir si la rose est éclose”. J’ai cueilli dans le jardin de Weleda un pourcentage d’émulsifiants et épaississants et laissé libre cours à mes envies de Rose. Recette du Vol et à la Rose 12HA de Cassis 12HA de Rose (achat en Ardèche marque Golgema délicieusement parfumé et Biotope) 50 eau Rosée de la Reine teintée à l’hibiscus glycériné maison 13HV (abyssinie+Jojo+Rose maison des Noix d’amazonie) 2,1gr émulsifiant végétal Bilby 2,5gr cetyl ester 1,2gr VE 1 pointe de cc Xanthane + ou - 2 gramidonde mais pharmaceutique 0,5 CO2 grenade 0,5 CO2 Cassis 0,5 CO2 Rose (De chez Miss-Miss) 0,8 complexe orchidée Synergie HE dans jojoba Atout Feurs Teint de Rose (au début nommé “Synergie vieille peau” mais c’est pas beau, hein?) (palmarosa- bois de rose- géranium bourbon-carotte- ylang-persif et 1 goutte de Rose bulgare) Cette synergie non notée vivra donc ce que “vivent les Roses” et pour ateindre les 100%, je peux avoir mis glycérinés ou siliciums organiques et bien sûr, le conservateur Eco.guar. Et bientôt LE BOUQUET MESDAMES? Pensé par MLKline, soigneusement écrit par sa fille!

          "Jas" pour jasmin bien sûr. Mais j'ai  fabriqué cette crème sur un air de Jazz (Connaissez-vous Ella?) pour une amie à qui je pique régulièrement toutes ses fleurs de jasmin quand nous passons quelques jours de vacances chez elle.

Je fais macérer des fleurs fraîches dans de l'huile (pépins de raisin raffiné en général). Cet été, ça a été dans du jojoba bio.

Je récolte les fleurs et le lendemain, il y en a autant qui ont éclos. C'est magique!

Sous la fleur blanche, on peut apercevoir un bouton floral rouge prêt à éclore le lendemain 

Ne faites pas attention aux dates sur les photos. Ce sont des farceuses! 

 

          Cet été, il y avait donc au soleil, sur la table en fer du jardin d'A. des fleurs fraîches qui trempaient dans du jojoba bio et dans de la glycérine volée à A.

J'ai appliqué une idée vue sur le blog de Venezia, peu avant mon départ cet été: faire tremper les fleurs fraîches dans de la glycérine pure que j'ai conservée au géogard à mon retour, faute d'avoir emporté mon conteneur d'ingrédients ;)

Les fleurs ont été mises fraîches au fur et à mesure des cueillettes dans le flacon de glycérine. J'ai surveillé avec attention leur évolution pour ne pas les laisser moisir car, même si la glycérine est un alcool, elle capte l'eau ambiante, source potentielle de développement microbien.

A la filtration, j'avais eu des velléités de diluer la solution avec de l'eau pour en faire un extrait hydro-glycériné à 30/70 mais cela ne m'a pas semblé raisonnable. Je garde donc cet extrait pur au frigo et seulement pour six mois. Il faut que je me dépêche de le terminer!

          On en a profité pour faire tremper aussi des feuilles de laurier sauvage magnifiquement odorantes cueillies lors d'une marche  bavarde rapide le long d'un canal et des gousses de vanille bourbon.

 

       

Il est recommandé de remplir le flacon à ras bord pour éviter l'oxydation due au contact de l'air. Mais nous avons  manqué d'huile d'olive ...         

          La crème est réalisée avec de l'olivem 1000, des cétyl-esters comme co-émulsifiants et de la gomme cellulose comme épaississant.

J'ai repris presque à l'identique une formule trouvée sur le site d'un fournisseur dont je trouve les indications extrêmement inspirantes même si l'on n'a pas tous les ingrédients.

Les formules des sites sont là pour faire vendre donc elles contiennent généralement beaucoup de produits.

          La peau d'A. est normale et sans trop de souci, je pense.
Je tente donc 2% d'huiles essentielles, sachant qu'elle pourra l'utiliser sur le corps si cela l'incommode.

L'odeur de jasmin pourrait être un peu entêtante si près du nez.

Autres recettes avec du jasmin: ici, ici et là.

          Les particularités de la formule de  "The Herbarie"

- la grande proportion d'olivem 1000 (6%) pour l'effet émollient sans gras et une texture confortable,
- l'hydrolat comme unique phase aqueuse sans eau,
- le choix d'huiles végétales très fines (huile d'Abyssinie, squalane d'olive, jojoba, meadowfoam),
- du beurre de karité (chic alors!)

           Mes modifications

- Pas d'actifs anti-âge mais des hydratants (NFF et sea silk),
- de la glycérine au jasmin à la place des extraits botaniques,
- du macérat de jasmin frais sur jojoba,
- de l'hydrolat de jasmin,
- et de l'absolue de jasmin grandiflorum.

All that jas...min!

 

               Le parfum

Tiré d'un autre site où je viens régulièrement piquer des idées d'associations thérapeutiques qui sentent bon. Je ne sais pas faire les deux à la fois et je voudrais une pensée particulière pour A.

Avec du jasmin, j'y ai trouvé quelque chose qui me semble parfait pour apprivoiser les peurs. La saison hivernale est très propice à cette émotion là.

Sur la "mouillette à odeur" (touche de parfumeur), j'ai aimé le mélange, particulièrement réussi et sophistiqué.

Mélange pour les moments de peurs

2 parts jasmin grandiflorum
2 parts encens
1 part sauge sclarée

 

             Formule de la crème "All that Jas"

- Phase A

70.1% hydrolat de jasmin
0.4% gomme cellulose

- Phase B

6% olivem 1000
4% macérat de jasmin frais sur jojoba bio
3% karité
3% huile d'Abyssinie
3% squalane d'olive
1% cetyl-esters

- Phase C

3% jasmin frais sur glycérine
2% NFF
2% sea silk (Bilby)
2% huiles essentielles pour apprivoiser ses peurs
0.5% conservateur

N'ayant pas utilisé d'eau dans la phase aqueuse, l'acidité de l'hydrolat est largement suffisante pour que la crème soit au bon pH à la fin de la fabrication.

Mode opératoire:

- Jeter la gomme cellulose dans l'hydrolat en mixant pour bien homogénéiser. Porter à 75°

- Chauffer les ingrédients de la phase B à 75°

- Verser B dans A en mince filet tout en mixant à l'électrique jusqu'à ce que l'émulsion commence à refroidir. J'ai voulu respecter cette consigne et mon mixer s'est fatigué avant moi (il est sans fil) donc j'ai aidé un peu en posant le bécher dans un bain d'eau froide tout en utilisant la cuillère magique. La crème mousse (?) un peu au début de l'émulsification mais il n'y parait plus au refroidissement.

- Verser la troisième phase à froid en mélangeant à la maryse cette fois.

                Le résultat?

          On obtient une crème blanche qui se teinte à peine avec les HE.
Elle a ce toucher superbe, si caractéristique des crèmes à l'olivem (douce, fine et très confortable).

Une bulle d'air est restée coincée. Je l'ai forcée à sortir...    

         Le parfum demande un peu de maturation car encore une fois, j'ai omis de préparer le mélange à l'avance.

A. si tu me lis, oublie tes peurs! Tout ira bien.

P.S.  Que toutes celles qui ont plein de savons à la maison, n'oublient pas l'initiative de Chabou, ici.

On a jusqu'au 15 décembre mais j'applique le plus souvent possible, le " tout ce qui est fait n'est plus à faire". Merci.

         Les nettoyants pour le visage me semblent vraiment difficiles à réussir.
Une peau peut les supporter et l'autre les bouder sans que leur formulation ne soit en cause.

Après quelques jours d'utilisation de celui de Malegria, j'ai décidé de changer mon habituel gel au rhassoul car j'ai dû vieillir entre temps (si, si... le temps passe) et ma peau a besoin d'un peu plus d'onctuosité et de corps gras.

          Entre temps, deux gentilles filles rencontrées dernièrement m'ont offert de très jolies fleurs de carthame et de l'eau de géranium arabe très parfumée (apportées par elle)

Eau de géranium bonne pour toutes les peaux

J'ai tout de suite mis en route une teinture de fleurs de carthame sur alcool à 45° pour en capter la couleur. Le contact n'a duré que 2 jours puis j'ai filtré le liquide orange profond.

Fleurs de carthame sèches

Pour une teinture thérapeutique, il est d'usage de laisser les plantes en contact pendant 12 à 15 jours avant de filtrer.

J'ai également reçu  un tensio-actif dérivé de l'huile d'amandes douces (rapporté du bout du monde par elle).

         Voici donc, en hommage à leur grand coeur, un lait nettoyant CATHLYNE amandes-carthame.

Comme je suis une grande testeuse d'émulsifiants, j'en ai choisi un pour les émulsions huile dans l'eau, très doux, versatile et admirablement bien toléré.

          J'avais eu le désir de mettre sur ce blog quelques produits réalisés avec cet émulsifiant issu de l'huile d'olive pour ma ligne "Olive chez Michèle" mais le temps qui fait bien les choses, mais qui me manque souvent ne l'a pas permis.

          L'Olivem (olive-emulse), puisqu'il s'agit de lui, est agréé par Ecocert et est considéré comme hypo-allergénique. Il m'a servi une fois dans un test non concluant pour une peau intolérante (mais je n'ai pas dis mon dernier mot ;-) pour cette peau qui booste mon imaginaire cosméto).

L'olivem ou plutôt "les olivem" viennent d'Italie et sont toute une tripotée dans la fratrie. Ils sont émulsifiants, co-émulsifiants, tensio-actifs, emollients, solides, liquides ... et pour les émulsions, j'utilise l'olivem 1000.

Quelques informations supplémentaires sur cette gamme

Quelques essais par Venezia ici et là.

       

          L'olivem 1000 (cétéaryl olivate, sorbitan olivate) est un émulsifiant:

- qui peut être utilisé seul (il pourrait être considéré comme un agent actif hydratant et nourrissant) ou avec un stabilisant, l'oliwax (je vous en parlerai ultérieurement)

- compatible avec de nombreux agents actifs,

- stable dans un large palette de pH (3 à 12)

- très bien toléré, hypo-allergénique et à l'effet hydratant notable. Il est préconisé pour l'eczéma et les peaux sèches.

- qui donne une large gamme de textures selon la proportion introduite et la présence ou non de gélifiant. C'est ainsi que l'on peut enfin obtenir des gel-crèmes très frais et très agréables comme sérums ou sous-crèmes.

- intéressant pour formuler des émulsions, des produits de maquillage ou solaires (il disperse bien les  pigments et les filtres), des produits lavants (crèmes de douche et nettoyants peaux sensibles), des crèmes anti-pollutions (par augmentation de l'effet barrière de la peau ?), on lui prête les propriétés anti-oxydantes de l'huile d'olive dont il est issu...

Edit:

Doses usuelles d'utilisation pour:

- une crème: 3 à 4%

- un lait: 1.5 à 3%

- un gel-crème: 5% d'olivem comme seule phase huileuse. On obtient un gel très frais et hydratant mais pas nourrissant. A réserver comme à-point, comme véhicule d'agents actifs (sérums anti-âge, hydratants, traitants...), comme gel après-rasage pour hommes qui n'aiment pas le gras...
 

Pour en savoir encore plus...

           C'est donc tout naturellement que je l'ai choisi pour faire le lait nettoyant pour peaux sensibles avec de l'huile d'amandes douces et de l'huile de carthame très fragiles.

Le tenso-actif est issu de l'huile d'amandes douces (Almond glycerides) pour sa douceur mais pour ceux que cela gêne, sachez qu'il s'agit d'un PEG comme l'omega issu de l'huile d'olive également, les polysorbates...

Les sites de vente ne l'indiquent pas toujours clairement et je le regrette. Il est tout à fait possible de choisir aujourd'hui d'autres agents tensio-actifs très doux et moussants (comme les acyl glucosides) ou émulsifiants sans PEG.

AZ en propose aujourd'hui sur le sol français, ce qui aurait arrangé mon affaire il y a quelques mois...

Formule du lait nettoyant "Cathlyne"
 

- Phase A

. 3% Olivem 1000 (Bilby)
. 3% Huile de carthame bio
. 3% Huile d'amandes douces bio
. 1% Cire de géranium  (Folies d'indigo) (ou beurre "mou": karité, beurre d'avocat, de chanvre, d'aloé...)
Edit: les cires florales de ce type ne doivent pas être chauffées à plus de 60° comme l'indique Bluetansy.
Il faudrait donc introduire cette cire de géranium fondue au préalable au cours du refroidissement de l'émulsion dès 60°.
. 0,5% Antioxydant antiox-Cos (ou vit E)
 

- Phase B

. 45,20% Eau de source
. 30% Eau de géranium arabe (merci Mlk)
. 0,5% Gomme cellulose (Bilby)
. 0,3% Gomme xanthane
. 5% Almond glycérides (merci Catherine) (ou omega, ou base lavante neutre)
. 5% Glycérine végétale bio
. 2% Teinture de fleurs de carthame (merci Mlk)
. 1% Allantoïne
 

- Phase C

. 0,5% conservateur
. Acide lactique pour ajuster le pH autour de 5.

Mode opératoire:

- Chauffer l'eau et y dissoudre l'allantoïne puis à 50°, y jeter la cellulose, mixer pour former le gel puis ajouter pincée par pincée la xanthane en mixant pour éviter les grumeaux.

- Ajouter les autres ingrédients de la phase B et porter à 70° en même temps que la phase A.

- A 70°, verser A dans B et mixer juste 5mn pour faire l'émulsion.

- Refroidir doucement en mélangeant régulièrement et à froid, ajouter le conservateur.

J'ai obtenu un lait fluide glissant et nettoyant mais la belle couleur orangée avait disparu ainsi que la bonne odeur du géranium.

          Un réajustement s'avère donc nécessaire pour les 500g de lait:

- 20 Gouttes de chacun des extraits CO2 suivants: carotte, calendula et argousier pour les propriétés et la couleur.

- Huiles essentielles de géranium bourbon, rhododendron de Myrtea, lavande off. bio (je crois que Catherine aime bien), maniguette de Bio Mada (je crois que Mlk aime bien), fleurs de magnolia de Florame.

La couleur est en réalité bien plus jaune    

   

          Le démaquillage des yeux se fait à la lingette en microfibres et à l'eau puis je malaxe le visage avec du lait nettoyant pour bien enrober les impuretés que je chasse avec plusieurs splashs d'eau. Et re-belotte parce que c'est agréable!

On peut utiliser un hydrolat en vaporisation et retirer le lait avec le support que la peau supporte.

Pourquoi cette formule?
 

        J'ai repris presque intégralement une formule de lait nettoyant avec olivem sur un site Freepatentsonline.com qui répertorie des déposes de brevets. A l'époque où je compulsais ces données, je n'ai pas relevé le nom de la page exacte où se glissent de temps en temps des formules complètes:

A/ 3% olivem1000; 7% huile minérale

B/ Eau jusqu'à 100%; 0.5% cellulose; 0.3% xanthane; 5% olivem 450; 5% glycérine

C/ Conservateur aux doses usuelles.

          J'avais été intriguée par la présence de deux agents gélifiants (cellulose et xanthane) mais le résultat final permet ce geste glissant fort utile pour le démaquillage de la peau du visage pleine de bosses et de creux.

Edit: la vraie couleur:

          Le lait est fluide et apporte le doux "glu-glu" que j'adore dans la gelée nettoyante au rhassoul. Bien des laits nettoyants sont trop "secs" pour certaines peaux s'ils sont formulés seulement comme un lait hydra-nourrissant auquel on ajoute un détergent.

J'y vois là l'une des raisons de la présence régulière de lécithine dans les laits nettoyants du commerce.

Voici quelques démaquillants et autres nettoyants de ce blog communautaire: par Le Grimoire, Tallulah, Thomaelle, Catherine, Loulou...

 

         A l'usage, je réalise qu'il est de plus en plus facile à tolérer et que les nettoyants devraient maturer. De même, deux passages successifs augmentent l'effet nourrissant et la peau est suffisamment confortable pour se passer de crème le soir.

C'est pour qui ces deux flacons? 

          Quant à l'odeur fabriquée vraiment au feeling, pour l'instant, le géranium passe devant tout le monde mais je ne désespère pas de voir arriver maniguette et magnolia qui d'habitude, ne jouent  pas les timorés.

Une de mes amies avait des petits problèmes de peau qui ont été résolus avec cette crème.

Phase huileuse:

HV Argan	3,5%	Restructurante, régénérante
HV Chanvre	1%	Restructurante, adoucissante
HV Nigelle	2%	Calmante, nourrissante
Karité	2%	Restructurant, cicatrisant
Glyceryl Stearate	2,5%	Emulsifiant
Alcool cétylique	2%	Co-emulsifiant

 

Phase aqueuse :

HA lavande	40%	Calmant
Eau osmosée	32%	Eau pure
Glycérine végétale	2%	Emollient, hydratant
Sodium stearoyl lactylate	3%	Emulsifiant
Benzoate de sodium	0,2%	Conservateur
EPP	0,3%	Conservateur

J’ai monté les deux phases à 75°C, au bain marie, j’ai réuni les 2 phases et j’ai fouetté 10 minutes à 75°C (toujours au BM, fouet à la main, sans laisser rentrer d’air), puis j’ai continué à fouetter pendant que la T° descend. J’obtiens une meilleure texture et une excellente stabilité quand je fouette longtemps.

Phase 3 :

VitE	0,5%	Anti-oxydante
VitA	0,5%	Régénérante
D-Panthénol	5,5%	Hydratant.
Extrait d’argousier	2%	Réparateur, cicatrisant
AVx40	1,2%	Hydratant, apaisant
HE lavande vraie et bois de rose	0,3%	Cicatrisantes et régénérantes

Attention : les concentrations en glycérine et le D-panthénol ne doivent pas dépasser 8% !! (Sinon, les propriétés sont inversées et ces produits deviennent desséchants).
Le D-panthénol est détruit à +50°C

Comme elle est un peu grasse, il faut en mettre très peu et plutôt le soir.

Mais elle est magique…

 

Merci Michèle pour m’avoir fait découvrir P&C !

Bon, je peste, je rage car j’ai perdu mon brouillon sur Canal Blog, et l’inspiration n’est plus au rv ! ! ! Je recommence ! ! ! Je tiens aussi à préciser que la recette initiale provient du Net mais... impossible d'en retrouver l'origine, alors si quelqu'une reconnaît "un peu de sa progéniture..." qu'elle se manifeste afin que je puisse rendre à César ce qui lui revient!

Alors Catherine (et les autres bien sur aussi), voici ma recette de démaquillant " capotant ". Et oui, j’adore mon démaquillant, ce sont des retrouvailles très agréables tous les soirs ! ! ! Des retrouvailles douces et que dire sur le plan olfactif ! ! ! Enfin, il faut aimer l’odeur du macérat de vanille.

Il s’agit d’un démaquillant qui peut être utilisé de différentes façons :

Soit en massant le visage avec une noisette de produit, ensuite, mettre un tout petit peu d’eau dans le creux des mains et masser à nouveau le visage et vous obtiendrez ainsi un effet " lait ".

Vous pouvez ensuite rincer selon votre choix. Moi, j’utilise une débarbouillette de bébé qui a une face un peu rugueuse et une plus douce. J’utilise la première pour éliminer le démaquillant et repasse avec la deuxième pour finir d'essuyer le visage. Je joue avec les textures et ces massages successifs du visage. Ces textures différentes et l’odeur contribuent à relaxer le visage et l’esprit aussi  (en tout cas le mien ! ! !)

De temps à autres, si je n’ai pas de maquillage, j’utilise ce démaquillant comme crème de nuit. Mais juste de temps en temps car le pourcentage en huile est plus élevé que pour une crème régulière pour le visage (48 %). Je trouve qu’au réveil, ma peau est bien hydratée et que le contour des yeux est " repulpé " ! ! !

La recette :

60 g d’eau

40 g de macérat de vanille

10 g d’huile d’avocat

10 g de macérat de calendula

5 g de cire émulsifiante

2 gellules de Vit. E

1/8 de c. à thé de xanthan (facultatif)

Conservateur

Le macérat de vanille pourrait être un remplacé par un macérat de camomille pour ses effets anti-inflammatoires, ou par tout autre macérat ou par une huile végétale. Mon macérat a été réalisé avec 1 gousse de vanille fendue en deux et coupée en morceaux dans de l’huile de pépins de raisins.

L’huile d’avocat est hydratante grâce à la lécithine qu’elle contient. C’est un bon protecteur cutané. Une huile indispensable pour les peaux vieillissantes matures . C’est une huile qui est très bonne pour le contour des yeux.

Le macérat de calendula est utilisé ici pour ses vertus cicatrisantes, calmantes. Ce macérat est réalisé avec des fleurs séchées dans de l’huile de pépins de raisins.

Ma concentration de cire émulsifiante est un peu faible mais permet de jouer avec la texture de produit final. La concentration de 5 % donne un lait. On peut augmenter à 8 g pour avoir une crème ou bien encore rajouter 1/8 de c. à thé de xanthan pour avoir un effet de gel. Etant donné que je n’utilise plus que ce démaquillant, je joue avec la texture chaque fois que je le refais.

Je n'ajoute pas d'huiles essentielles dans cette recette puisqu'elle est uniquement de "passage"!

La recette en pourcentage :

Eau 48 %

Huiles 48 %

Cire émulsifiante 4 % à 8 %

Conservateur

Ajouts facultatifs : Vit. E, xanthan

Voilà Catherine  (et les autres bien sur aussi), ma recette de démaquillant "capotant". Etant donné que tu es "vites sur le piton", je suis certaine que nous aurons très vite tes commentaires sur ce démquillant. Je suis curieuse de savoir si tu le trouveras "capotant"!!!

PS: et non Michèle, pas de karité. Mais ma recette de savon s'en vient...