Potions et Chaudron, blog collectif de cosmétique naturelle

Lorsque j'ai vu ici il y a quelques semaines le détox facial de Michèle, j'en ai fait des bonds de joie dans ma tête. Sa recette me parlait, et pas qu'un peu. Immédiatement, j'ai vu les substitutions possibles car je ne disposais pas de tous les ingrédients. Qu'à cela ne tienne, je la ferai mienne malgré tout.

 

Ne me restait plus qu'à ... Trouver le temps de tambouiller. Et puis lorsque Michèle m'a proposé de poser ici ma version, j'en ai à nouveau fait des cabrioles dans ma tête (oui, j'ai des joies simples !)

Ma version est un gommage masque onctueux, toujours aux perles de jojoba, comme l'original. J'ai essayé, autant que faire se pouvait, de ne dévier de la recette d'origine que pour les ingrédients dont je ne disposais pas. Mais dans le feu de l'action, je me suis quand même un tout petit peu lâchée, mais juste un micro-chouill' !

Mes ingrédients en plus :

Hydrolat de carotte sauvage (de chez Fraisse et Quatronne) excellent régénérant cutané, bonne mine et réveille les peaux ternes. Ma peau aime beaucoup cet hydrolat (j'aime nettement moins l'odeur qui me soulève le coeur...) et j'essaie de l'utiliser mélangé à d'autres, dans des lotions toniques notamment. Et finalement, je l'utilise tous les jours, lui et sa cousine l'HE de carotte. 

Beurre de murumuru en remplacement du beurre de tournesol (beurre nourrissant, parfait pour peaux sèches et je voulais un beurre bien dur pour densifier la crème)

Huile de nigelle (ou huile de cumin noir) anti-infectieuse,  prise en interne, elle est réputée éliminer les toxines. En externe appliquée sur la peau, elle est régénérante et anti-inflammatoire. Je lui trouve une bonne synergie avec l'huile essentielle de carotte ou l'hydrolat (si on n'est pas trop difficile au niveau de l'odeur !)

Palmitate de cetyl, émollient, et épaississant, j'aime bien le glissant qu'apportent les cetyls esters, surtout dans un gommage.

Miel de manuka, parce qu'il s'est imposé comme une évidence. Pour ses propriétés antiseptiques, cicatrisantes et j'adore sa couleur. 

Mélange d'HE :  romarin à verbenone (3 gtes), pamplemousse (3gtes), genévrier (2 gtes), lavande vraie (2 gtes), cèdre de l'Atlas (2 gtes), citron (3 gtes), carotte (2 gtes).

Les huiles essentielles viennent de chez Fraisse-Quatronne, Astérale ou José Fratini, petit distillateur corse.

 

La recette (50 gr) la colonne de droite représente les grammes.

 

Phase huileuse

hv avocat	5,00%	2,5
squalane	5,00%	2,5
émulsifiant VE	5,00%	2,5
hv nigelle	5,00%	2,5
beurre murumuru	3,00%	1,5
cetyls esters	2,00%	1

 

Phase aqueuse

émulsifiant MF	5,00%	2,5
ha romarin	19,00%	9,5
ha carotte	10,00%	5
glycérine	5,00%	2,5
allantoïne	1,00%	0,5
eau	23,00%	11,5
gomme xanthane	0,40%	0,2

 

Phase 3 (à froid)

perles jojoba	8,00%	4
miel manuka	3,00%	1,5
conservateur (Cosgard)	0,60%	0,3
mélange HE 10 gtes

 

J'ai utilisé les émulsifiants VE ( glyceryl stearate) et MF (sodium stearoyl lactylate) de chez Aroma-Zone tout simplement parce que je ne les utilise jamais et qu'il faut bien que je les fourgue quelque part... les glisser discrètement dans un gommage-masque me semblait une bonne idée :-)

Non pas que je ne les aime pas, simplement que je n'y pense pas, toute accro que je suis à l'Olivem 1000 ou à la cire olive douceur ((alcool cétéarylique, glyceryl oleate, glyceryl stearate).

 

 Verdict 

L'odeur est légèrement herbacée (elle s'atténue avec le temps), la consistance s'épaissit en 24h et l'application est très agréable. La couleur est bien celle de la photo, un verdâtre peu avenant de prime abord (si l'on n'est pas habitué des crèmes-maison)

J'en fais un gommage-masque (je suis une feignasse, j'aime les produits tout-en-un !) que j'applique généreusement sur peau propre en évitant le contour des yeux, je gomme, je laisse poser 5 mn et je rince. Il est possible de gommer après la pause mais je préfère laisser la peau se reposer et profiter des bienfaits après avoir été bousculée par le gommage.

Finalement, en recopiant cette recette et en la comparant avec l'originale, je me rends compte qu'elle n'est plus guère détoxifiante mais plutôt à la fois nourrissante et anti-inflammatoire, elle nettoie sans agresser. 

J'ai utilisé le reliquat du mélange d'huiles essentielles dans un sérum de nuit, juste un petit mélange d'huiles végétales spécial peaux matures (bourrache, figuier de Barbarie, argan, le tout allégé de jojoba et de caprylyl triglycérides). 

 

 

          Après plusieurs flacons de démaquillants fabriqués à l'Ecomulse ou à la cire n°3, j'ai eu l'envie d'un démaquillant-crème plus épais et plus nourrissant quand la bise est revenue.

Emadra m'a fait tester sa version à l'ecomulse sans tensioactif dont j'ai beaucoup apprécié la rondeur (la formule se trouve en commentaires du lien précédent).

 

 

 

 

        La phase huileuse a été doublée et la proportion d'émulsifiant légèrement augmentée. La part de tensioactif est réduite en quantité et ne contient que du cocoglucoside.

Ce tensioactif doux mousse bien mais la crème démaquillante ne mousse pas. Le coco glucoside est relativement sirupeux donc il "densifie" la texture au final malgré la légère liquéfaction de l'émulsion souvent observée quand on y ajoute des tensioactifs.

Son pH élevé (11.5 à 12.5) demande impérativement une acidification pour respecter le pH cutané. Il a fallu pas mal de gouttes d'acide lactique malgré la présence acide du gel d'aloé véra et de l'hydrolat de la formule.

 

       Une jolie couleur par dessus, un beau flacon simple et givré (Aromazone), moins sophistiqué que dans la première version et c'est fait!

La couleur est obtenue à l'aide d'un extrait de fleurs de clitories offert par Venezia. C'est un liquide bleu indigo très flatteur que j'ai testé en me disant que le pH modifierait la couleur.

Et bien non, c'est un bleu pâle doux et caressant qui va parfaitement bien avec la texture crémeuse de ce démaquillant. J'ai eu du mal à le rendre en photo.

 

 

 

 

      Le parfum est inspiré par quelques senteurs corses : petit grain citron, myrte vert, genévrier, hélichryse italienne, ciste, un macérat huileux de fleurs d'oranger sur olive bio offert par Mlk, notre macératrice en chef dont je sens le halo studieux jusqu'ici.

Je ne saurai trop recommander Vitalba pour l'excellence de ses huiles essentielles corses. J'en suis très fan.

J'ai dosé sagement en HE (0.4% soit 24 gouttes pour 200g de démaquillant) pour garder la douceur espérée.

 

Le parfum bio de Corse

En gouttes
. 8 Immortelle de Corse demeter Vitalba
. 6 myrte vert Vitalba
. 6 petit grain citron Vitalba
. 3 géranium Italie Florame
. 1 ciste ladanière Vitalba

 

Formule du Démaq'corse (g ou %)

 

- Phase A

12 Ecomulse (Bilby and Co.)
10 huile de coco fractionné
10 macérat de fleurs d'oranger sur olive bio de Sicile (merci Mlk)
9 eau de source

- Phase B

20 gel d'aloé véra à 2% amigel
18 hydrolat de genévrier bio
3 glycérine
1 allantoïne

- Phase C

15 cocoglucoside (les utiles de Zinette)

- Phase D

1 vitamine E mixed tocopherols
0.6 Ecogard
0.4 HE soit 12 gttes pour 100g

Acide lactique impératif pour ajuster le pH à 5/6
Hydro-alcoolo-glycériné de fleurs de clitories (merci Venezia) pour la couleur désirée

         

        Le nettoyage du visage est doux, glissant et vraiment onctueux. Pour les températures hivernales, j'adore.

Pour les peaux mixtes ou normales, le démaquillant à la gelée royale est parfait.
Pour les peaux matures, sèches ou pour un effet cocoon, ce Démaq'corse est divin.

Je le malaxe longuement sur le visage maquillé, une goutte d'eau pour émulsionner tout ça et je passe une éponge konjac humidifiée et essorée en massages appuyés. Splash d'eau, re-démaq'corse pour le plaisir, rinçage, séchage et crème ou oléo-sérum. On se demande ce que je fais dans cette salle de bains!

J'ai toujours évité les éponges diverses et variées sur le visage. Je les ai toujours trouvées irritantes et je réserve la lingette microfibres humide pour le seul démaquillage des yeux. Jusqu'au jour où je suis tombée sur une éponge konjac chez Bazar bio.

Eponges konjac chez Dans ma nature

         

 

          Les éponges konjac sont très douces, moelleuses et nettoient tout de même parfaitement. Elles m'ont tant plu que je les utilisais pour émulsionner l'huile pré-savonnage toujours en duo avec la microfibre réservée aux yeux.

Elles marchent aussi parfaitement avec ces démaquillants lactés ou crémeux. J'ai abandonné mes savons de beauté...
Pour l'instant ^_^

 

           Une autre création envoyée un peu rapidement histoire d'entretenir mon cerveau créatif qui s'embourbe quand il y a trop de messages en  brouillons...

Je continue donc à vider les placards en utilisant cette fois-ci un ingrédient formidable pour réaliser des sérums actifs. Le sérum d'aujourd'hui est formulé comme hydratant et réparateur tout à fait utilisable par un homme en soin après-rasage.

Il suffit de ne pas mettre sur l'étiquette qu'il y a de la rose dedans car "ça sent la vieille sub-claquante" ^_^

       

          J'en ai fabriqué pas mal dont une part est parfumée à la fragrance sans allergènes "Santal de Mysore" des Utiles de zinette tout à fait réussie. Je m'étonne quand même sur ce coup là, très réussie vraiment ...

Comme le font Yulaan et Emadra, je l'ai mariée à des HE afin d'en arrondir le parfum et ça fonctionne si bien que j'ai fabriqué les sels de bains assortis.

L'autre partie est déclinée pour femmes avec de la rose, de l'ylang-ylang... pour hydrater la peau avant la crème ou l'huile de soin.

 

           Le gélifiant de la phase aqueuse est le polymère végétal de Biowell cosmetic.

C'est un extrait de citron qui donne des sérums superbes, doux et absolument pénétrants. Il est reconnu par les labels bio et  provient de l'agriculture bio.

Son INCI (Citrus limon fruit extract) est mystérieux. N'est-ce pas simplement de la pectine de citron? Je me le demande...

Contrairement au précédent sérum au véritable santal de Mysore, je n'y ai pas rajouté d'huiles végétales qui ont tendance à se séparer dans le temps. J'ai complètement respecté les indications de Biowell cosmetic qui préconise l'ajout d'ingrédients aqueux uniquement.

La présence de gel d'aloé véra pourrait-elle permettre de maintenir en émulsion les corps gras grâce à l'amigel qu'il contient?

 

            J'ai utilisé très peu d'actifs :

- un hydrolat composé d'un mélange fait sur mesure par la ferme de Saussac d'hydrolats de rose et de kinkéliba

Agent astringent comme tous les hydrolats, celui ci parfume légèrement et est adapté aux peaux matures.

 

- de l'aloé véra gélifié à 2% d'amigel fait maison

L'aloé véra est un agent hydratant riche en minéraux. Il a une action raffermissante bienvenue dans un sérum pour peaux matures hommes et femmes.
En tant qu'anti-inflammatoire, il a toute sa place dans un après-rasage.

 

- des biosaccharides-gum 1 encore dénommés Fucogel.

Gros coussins sucrés qui apportent une hydratation majeure dès 3% de la formule. Cette action hydratante dure quelques heures.
Il est qualifié d'hydratant polysensoriel car sa capacité à retenir l'eau se double d'un toucher soyeux remarquable à partir de 5% de la formule.

J'ai repris ce qualificatif très élégant pour baptiser ma création sur Potions et chaudron.

 

Formule de l'hydratant polysensoriel Rose kinkéliba

- Phase A

50% eau distillée
35.60% HA de rose et kinkéliba bios
6% glycérine végétale bio
2.5% polymère végétal

- Phase B

10% gel d'aloé véra à 2% d'amigel
5% Fucogel (ou Fucocert)
0.6% Ecogard
0.3% HE (soit 9 gouttes pour 100g)

Couleur rehaussée par quelques gouttes de macérat de racines d'orcanette sur coco fractionné

 

Mode opératoire

 

- Diluer le polymère dans la glycérine, bien mélanger pour former une pâte sirupeuse lisse
Mélanger l'hydrolat et l'eau dans un bécher désinfecté
Ajouter en filet le mélange glycérine + polymère tout en mixant à l'électrique sans faire de bulles

- Mettre au bain marie et maintenir tout en mixant à 80° C pendant 10 mn (oui c'est bien long mais il faut cela). Ne pas hésiter à faire des allers et retours hors du bain marie pour ne pas chauffer inutilement au delà des 80° requis. Le gel d'une couleur grisée se forme et épaissit lentement.

Mélanger encore 5 mn à l'aide d'une spatule en silicone extra-souple à 80°C
Retirer du bain marie au bout de ces 15mn, mélanger à la spatule en silicone jusqu'au refroidissement

- Ajuster la quantité d'eau perdue avec de l'hydrolat, bien lisser à la spatule

- Ajouter les ingrédients de la phase B un à un en lissant bien à la spatule en silicone sans faire de bulles (vous avez le droit de penser que je radote avec ma spatule en silicone ssooouuple ^_^)

- Rectifier le pH si besoin, couler en flacons pompe.

 

 

Hydratant très doux sur la peau

 

Mélanges d'HE selon la destination (en gouttes)

 

- Après-rasage pour homme qui aime le santal de Mysore

3 fragrance santal de Mysore LUZ
3 HE orange 10 fold Soapsession
3 HE géranium rosat Sevessence

 

- Hydratant polysensoriel pour femmes

3 absolue de rose Damas Florame
2 HE ylang ylang première Astérale
2 HE petit grain cédrat Purissimes
2 fragrance santal de Mysore LUZ

 

     Allez, encore une photo!

 

 

             Un gel gommant offert par Emadra qui n'a pas publié sa formule ici (je sors la piquouze?).
Il m'a donné envie de fabriquer un soin gommant aux perles extra-fines de jojoba que j'adore.

Certains sont adeptes de la détox juste après les fêtes, d'autres le font plutôt au printemps. Interne, externe, phyto, aroma, artichaut, radis noir, bouleau?

On fait comme on veut bien entendu. Le soin détox facial est une crème gommante fine. Je voulais une texture légère qui tranche un peu d'avec mes habituels masques à l'argile dont les parfums me déçoivent toujours.

 

En tubes, c'est mieux

 

           Qui dit texture fine, dit esters de sucre par exemple. J'ai donc repris un émulsifiant de Biowell cosmetic dont j'ai si peu parlé sur ce blog et qui peut donner cela.

Le plantec HP10 dont l'INCI : Sucrose Polystearate (and) Cetearyl Alcohol (and) Olea europaea (Olive) Oil Unsaponifiables indique qu'il contient:

. un ester de sucre
. un épaississant (alcool cétéarylique)
. des insaponifiables de l'huile d'olive.

Il est très facile à travailler. Couplé à l'acide stéarique tel que le montrent les formules du site que j'ai reprises, il permet d'obtenir des textures très pro.

Les émulsions se lestent de Submica FL qui apporte un éclat lusté aux crèmes.

 

            Après coup, j'aurais peut-être dû renforcer la viscosité avec de l'acide stéarique plutôt que de l'alcool cétylique que je préférais pour plus d'onctuosité. Je tablais sur le beurre de tournesol pour épaissir un peu.

Autres soins au Plantec HP10 : Joli minois par Mlk, crème de nuit et masque par Michèle

 

        L'hydrolat de romarin de Lolitarose est issu de sa campagne des Pouilles. Il sent délicieusement bon et elle l'a distillé elle même.

Le romarin est l'une des plantes traditionnellement utilisées pour détoxifier le foie.

En cosmétique c'est un tonique cutané et capillaire, intéressant pour les peaux sujettes aux boutons et autres imperfections. Très anti-oxydant il participe à l'effet détox recherché dans le masque.

J'ai tout vidé dans mon masque mais je n'ai pas oublié d'en goûter un mini godet ^_^ (Bravo Lolitarose, c'est superbe!).

Le lien vers le blog de Lolitarose

 

Formule pour 100g de détox faciale gommante

 

- Phase aqueuse

25g eau de romarin de Lolitarose
25g eau distillée
5g glycérine végétale bio
1g allantoïne
0.3g gomme xanthane

 

- Phase huileuse

5g Plantec HP10 (Biowell cosmetic)
5g huile d'avocat bio
5g squalane d'olive bio
3g beurre de tournesol (Zinette)
3g alcool cétylique

 

- Troisième phase

8g perles de jojoba blanches extra-fines
6g Submica FL
3g huile de chanvre bio
2.5g miel de manuka UMF ou IAA 18+ (Comptoirs et compagnies)
0.8g soothex
0.6g Ecogard
0.5g vitamine E mixed tocopherols
0.3g HE bios soit 9 gouttes pour les 100g de masque

Acide lactique pour ajuster le pH si besoin, mica bleu Jazz qui verdit en pH acide

 

Un peu trop fluide à mon goût

 

Mélange d'HE détox  en gttes

5 cédrat bio Herbéus
5 pamplemousse bio Florame
5 baies pures de genévrier Nugier
4 romarin verbenone Sevessence
3 lavande sauvage Moniales cisterciennes de Rieunette
2 cèdre de l'Atlas Sevessence
1 eucalyptus radiata Florame
1 girofle feuille Mélicarom

 

                 Le mélange d'HE contient quelques plantes réputées détoxifiantes du foie ou très anti-oxydantes (cédrat, romarin verbenone, girofle). Le parfum est agréable, végétal mais la note d'eugénol discrète est délicieuse.

J'aime beaucoup car elle ne me rappelle pas le dentiste mais plutôt des senteurs gourmandes de cake que fabriquait ma grand tante avec énormément de muscade. L'HE de muscade contient un peu d'eugénol.

 

                La texture est un poil trop fluide par rapport à ce que j'en imaginais en écrivant la recette, du coup je ne peux pas vraiment laisser poser le masque.
C'est dommage car j'aurais aimé pouvoir profiter des propriétés du miel de manuka que j'ai choisi dans la variété la plus forte en activité non peroxydique.

Je l'utilise une fois par semaine sur peau nettoyée en gommant longuement, je laisse ainsi quelques instant le temps de prendre ma douche puis je rince à l'eau claire.
C'est rapide et efficace mais à réserver aux jours de détox où l'on ne prend pas le temps pour soi.

 

                 Après les fêtes ou après l'hiver, si vous sentez le besoin d'un soin clarifiant toutes peaux, hop hop, choisissez votre formule de crème préférée et transformez la en détox faciale avec :

- des particules gommantes fines
- des huiles essentielles détoxifiantes (citron, cédrat, romarin ABV...)
- des hydrolats idem (romarin ABV...)

Le reste d'HE détox a été dilué dans de l'huile de noisette inodore et utilisé quotidiennement en massage rapide du ventre pendant 10/15 jours ou mieux 3 semaines à raison de 5 gouttes.

 

                Le gommage coloré donne vraiment la sensation d'une vraie légèreté surtout s'il est associé à des drainages lymphatiques, du sport, de l'hydrolathérapie et/ou de la phytothérapie.

Moi je m'offre tout ça plus une séance unique de drainage manuel par le kiné. Pourquoi unique dit-il ?  ^_^

Et vous quelle est votre détox préférée?

 

 

       Voici une expérimentation avec de l'Ecomulse qui m'avait permit de fabriquer un joli philtre régénérant pour peau mixte mature.

Je l'ai couplé cette fois avec des tensioactifs doux et écologiques en cherchant une action nettoyante efficace mais non agressive. J'utilise régulièrement des savons faits maison à froid pour le visage et ne crains pas ce type de détergent.

 

Un beau flacon parme pour la gelée royale

 

 

      J'en profite pour parler un peu de ces tensioactifs naturels aux noms barbares qui en intimident plus d'un. Pourquoi les bases lavantes sont-elles toujours si compliquées?

Pourquoi personne ne semble passionné par la fabrication maison de savons liquides ou de shampooings liquides? Pourquoi tout le monde se rue sur les shampoings solides aux tensioactifs pulvérulents (qui m'étonnent toujours) ou sur le savon naturel fait à froid?

Il est difficile d'utiliser les TA (= Tensioactif) isolément car une bonne base lavante doit

. mousser

. être sirupeuse

. douce pour la peau

. biodégradable ...

Du coup on les mélange entre eux pour compenser les manques et augmenter les propriétés bénéfiques. Même si l'on sait que ce n'est pas la mousse qui lave, elle participe tout de même au plaisir de la douche.

Tout cela demande une petite gymnastique mentale et de simples mélanges sans suspense, sans créativité aucune. Mais on n'a jamais fait aussi respectueux de la peau et de l'environnement alors on rebranche ses neurones et on y va!

 

Petit récapitulatif pour bien formuler une base lavante

TA anionique

SCI, SCS, SLSA, sodium lauroyl sarcosinate, - sulfo succinates, savons, SLS...

belle mousse mais certains peuvent être trop décapants

+ TA amphotère

Cocamidopropyl bétaïne, sodium cocoamphoacétate...

viscosité (épaississant), douceur

+/- TA cationique

BTMS, Guar conditionnante, balsam, conditionner emulsifier...

shampooing, conditionneur

+/- TA non ionique

Acyl et alkyl glucosides (coco glucoside, décylglucoside, lauryl glucoside...), sodium lauroyl ou cocoyl glutamate, lécithines, polysorbates ...

 émulsionnants donc +++ si on rajoute des corps gras ou pour peau ou cheveux secs

 

Sachant que dans le lot, il y a des nouvelles générations de TA qui présentent de très nombreux avantages et qui du coup permettent de belles fabrications moussantes, sirupeuses, douces, gainantes et même substantives pour les cheveux raplapla.

 

Les combinaisons les plus douces

TA non ioniques (solubilisants, émulsionnants, mouillants, doux)

ou TA anioniques doux (moussants, nettoyants, écologiques)

+ TA amphotères (épaississants et doux)

 

 Quelques bulles laiteuses le jour de la fabrication

 

 

     Afin d'éviter trop de théorie, je n'en choisis que deux aux propriétés complémentaires :

 

- le TensioNaturel

Peut être remplacé par la base moussante douceur (Aroma-zone)

Je décrypte son INCI afin de le relier à la théorie ci dessus :

TA amphotère : Sodium cocoamphoacetate

 + 3 TA non ioniques : Lauryl glucoside, Sodium cocoyl glutamate, Sodium lauryl glucose carboxylate

+ Agent humectant, hydratant : glycérine.

 

C'est donc une combinaison qui a de bonnes chances d'être douce, moussante et biodégradable. Préconisé à 20/30% pour le visage, je choisis 15% puisque je le couple à un autre TA et à des huiles enrobantes.

 

- Le Natsoft

Peut-être remplacé par le Coco soft (les utiles de Zinette) ou la Douceur de coco (Aroma-zone)

Je décrypte également son INCI :

TA non ionique : Coco glucoside

+ Agent relipidant : Glyceryl oleate

Vous connaissez le VE ou glycéryl stéarate issu de l'acide stéarique et de la glycérine, et bien le glycéryl oléate lui est issu de l'huile de tournesol et de la glycérine.

 

C'est donc la combinaison d'un agent lavant et d'un agent qui restaure la barrière cutanée, intéressant pour les peaux fragiles, sèches ou fines donc bien adapté au visage.

Préconisé de 0.5 à 5%, je choisis 5% pour ne pas trop liquéfier mon lait démaquillant.

           

                    La phase grasse d'un lait démaquillant doit être importante (au moins 20%) pour lubrifier la peau et émulsifier les pigments. Je n'utilise que de l'huile de coco fractionnée puisque tout sera rincé et j'en mets moins de 20% car mon lait démaquillant contient des tensioactifs.

Il ne me semble pas utile de chercher à y mettre des huiles végétales aux propriétés particulières pour son type de peau. Alors me direz vous, pourquoi y mettre un ingrédient aussi précieux que la gelée royale?

Ben parce que.

Parce que ça me fait bien plaisir qu'il y en ait dans le lait pendant que je le masse sur le visage lentement et surtout parce que je l'ai dans mon frigo depuis près d'un an.

L'Ecomulse est un émulsifiant complet qui permet dans le cas présent d'apporter aussi des huiles estérifiées très utiles et efficaces pour solubiliser les pigments du maquillage.

 

Deux jours après, la texture gagne en onctuosité

 

 

Formule du démaquillant à la gelée royale

- Phase A

10% huile de coco fractionné (Biowellcosmetic)
10% Ecomulse (Bilby and Co.)
9% eau distillée 

- Phase B

35% gel d'aloé véra maison à 1% d'amigel
10% hydrolat d'encens sauvage (Aroma-zone, merci Emadra)
3% extrait hydroglycériné de fleurs d'osmanthus (merci Venezia)
0.5% allantoïne (Aromazone) 

- Phase C

15% Tensio Naturel (Bilby and Co.)
5% Natsoft (Bilby and Co.) 

- Phase D

1% gelée royale française bio (Ballot-Flurin)
0.8% Ecogard
0.5% mixed tocophérols
0.2% HE (soit 12 gouttes pour 200g de lait démaquillant : 5 encens serrata, 5 bois baume du Népal, 2 bois de rose)

Pas besoin de modifier le pH pour cette formule exacte

 

         Le mode opératoire se fait en plusieurs temps en scindant la phase aqueuse pour pouvoir débuter l'hydratation de la phase A au plus tôt.

Les tensioactifs font à peine mousser le lait, la texture se densifie gentiment au cours des premiers jours, ne cherchez pas à la modifier même si elle parait très liquide.

Au bout du temps de repos, le lait gagne le velouté et le glissant qu'il faut pour bien masser le visage. Attention ce lait démaquillant ne mousse pas lors de l'application, ce n'est pas un gel moussant.

Pour une peau plus sèche que la mienne, 3 à 5% de rice NS permettraient une texture plus dense encore donnant une sensation de crémeux accru sans avoir besoin de graisser outre mesure.

 

Dix jours après fabrication

 

 

          Le rinçage à l'eau claire est aisé et laisse une peau bien nettoyée, douce et souple.

J'aime beaucoup le splash d'eau pour nettoyer le visage mais il est tout à fait possible de formuler un lait sans rinçage ni tensioactifs avec le minimum de lécithine.

La formule deviendrait alors (en % ou g):

 

10 HV, 7 à 10 ecomulse, 9 eau

30 gel d'aloé, 3 glycérine ou sorbitol, 0.5 allantoïne, 1 à 3  lécithine poudre

HA ou eau, conservateur, actifs qsp 100%

 

         N'oubliez pas, la lécithine est un TA non ionique donc?... donc?... doux, émulsifiant, peaux sèches et fragiles etc.

De plus il y a des lécithines parait-il révolutionnaires qui nous tentent alors qu'on a fait voeu de chasteté.

Je vous assure qu'on n'est pas aidés  ^_^

 

 

         Et pour me faire pardonner tous ces noms barbares, voici sans aucun rapport, les plus poétiques créations artistiques qu'il est donné de visualiser.

Vous aimez certainement les végétaux, alors régalez vous avec ces robes de l'artiste coréen Yeonju Sung

 

 

          Robes en oignons de printemps, en courgettes (ma préférée) et en choux rouges.
Vivement l'été qu'on soit belles en légumes!

               On dit que la joie n'est pas de recevoir, mais de donner...

Mais quand on ne sait pas quoi offrir, donner peut s'avérer plus compliqué qu'il n'y parait.

               Voici donc une formule toute simple de sérum huileux car il semble que ça soit dans l'air du temps sur Potions et Chaudron.

Ce sont des soins qui plaisent à tous les coups et vous êtes sûres de faire un tabac tant ils sont évocateurs de luxe et de préciosité. Mais attention, leur confection nécessite des opérations cosmétiques de haute volée. Vous êtes prêts?

En fait, la fabrication est si complexe que j'hésite à en parler ici :

 

Formule du sérum huileux "Trésors du monde... végétal"

en %/pour 100g

10 dicaprylyl carbonate
5 squalane
5 hydranol (lanoline végétale)
1 lécithine poudre ou granules (déshuilée)

Dissoudre la lécithine et l'hydranol au bain-marie bouillant.

Refroidir dans un bain-marie d'eau froide. C'est très rapide. Le mélange va devenir sirupeux.

15 extrait d'orchidée sur coco fractionné
5 extrait de goji

Ajouter et mélanger.

20 huile végétale d'argan
20 huile végétale de rose musquée
15 huile végétale de pépins de cassis
antiranz qs

Ajouter et mélanger.

2 coenzyme Q10
1 vitamine E (mixed tocopherol)
1 fragrance Fleur de coton AZ

Ajouter bla bla bla.

Conditionner en flacon avec bouchon-pipette pour faire luxueux et pharmaceutique.

Ajouter une belle étiquette.

Ces deux photos, au moins je sais dans quel sens les prendre

 

               Comme c'est un soin précieux, je me dois de sortir l'indispensable actif à tout sérum anti-âge digne de ce nom, le coenzyme Q10 (prononcez "Qiou Ten", comme Michèle ^_^). Et on y croit !

Certes, je cède ainsi aux sirènes du marketing mais bon mon sérum est un Élixir, vous comprenez...

Pour une action anti-oxydante renforcée, j'accompagne mon Qiou Ten d'un peu de vitamine E naturelle (mixed tocopherols) aux propriétés anti-radicalaires.

Les destinatrices de ce soins recevront également une crème hydratante à la vitamine C pour compléter cette action. J'aime beaucoup ces soins aux vitamines, pas vous? Je les trouves diablement efficaces et leur promesse d'efficacité bien moins éthérée (nébuleuse ?) que pour certains autres actifs.

Récapitulatif sur l'utilisation des vitamines dans les cosmétiques

 

               Mais plutôt que de juxtaposer un bataillon entier d'actifs en tout genre, je préfère formuler mon sérum en ciblant des huiles végétales anti-âge, varitables trésors de la nature et de toute façon de véritables actifs en soi.

Je n'ai pas vraiment fait attention à l'équilibre en acides gras de mon mélange mais plutôt à avoir un échantillon de chaque oméga 3-6-9 afin d'avoir un soin complet. Mes huiles sont choisies surtout pour leur réputation et l'aura de glamour qui les entoure :

- huile d'argan bio du Maroc, riche en oméga 6 et 9, en insaponifiables et vitamine E, nourrissante et réparatrice,

- huile de rose musquée bio du Chili, riche en oméga 6 et 3, en rétinol et bêta-carotènes (vitamine A et provitamine A), réparatrice et régénérante,

- huile de pépins de cassis d'Europe (je voulais mettre de l'huile de bourrache mais celle-ci est plus sèche), riche en oméga 6 et 3 dont le rare acide gamma-linolénique, véritable source de souplesse et d'hydratation pour la peau (les oméga-6 sont précurseurs du ciment cutané).

Autre sérum huileux aux huiles végétales pour peaux mixtes à grasses

Autres sérum huileux à la carotte

 

 

Sérum huileux ou or liquide ?

 

               Vous l'aurez compris, mon sérum est international.

Parce que l'exotisme est également synonyme de luxe, parce que les plantes sont de véritables sources de principes actifs très efficaces pour la peau, j'accompagne mes huiles végétales d'un macérât huileux de d'orchidée sur coco fractionné. L'utilisation du coco fractionné favorise donc la pénétration des principes actifs.

Je choisis également un extrait de baies de goji sur huile d'amande douce.

Ce sont des ingrédients riches en principes actifs, minéraux et vitamines aux vertus anti-âge et réparatrice certaines. De vrais trésors de la nature qui évoquent à merveille un extrême orient raffiné.

Autre sérum huileux merveilleux aux plantes macérées

 

               Le luxe, c'est un concept marketing, mais c'est aussi une texture, évanescente, aussi impalpable qu'un rêve. J'ajoute donc des améliorants afin d'affiner le toucher et la pénétration de mon sérum :

- de la lécithine :

qui apporte un soyeux apréciable et aide également à la pénétration du sérum. Pour reprendre une formule de Mlk que je trouve très juste, la peau est "pulpée, pleine et comblée".

La lécithine est en effet composée de phospholipides qui régule la teneur en eau de la peau en étant plus ou moins filmogènes mais surtout en s'intègrant au ciment cutanée pour le rendre plus imperméable. Elle freine donc considérablement les pertes hydriques de la peau.

- du squalane d'olive :

C'est une huile fine issue des insaponifiables de l'huile d'olive. En tant qu'émollient non-polaire (contrairement aux huiles végétales qui sont plus ou moins polaires), le squalane forme une barrière plus imperméable que les huiles végétales sur la peau afin, à nouveau, de freiner les pertes hydriques.

Bien que filmogène, ça reste malgré tout un ingrédient non-comédogène et au toucher peu gras, très soyeux.

- un émollient sensoriel :

J'ai choisis le dicaprylyl carbonate, afin d'apporter un toucher fin, glissant et pénétrant tout en ayant des propriétés hydratantes. C'est l'un des ingrédients les plus émollients de la formule (avec le squalane et le coco fractionné), apportant souplesse, élasticité et douceur à la peau avec un fini sec et poudré.

 

               Pour lester la texture de mon sérum, j'ajoute aussi une bonne proportion d'hydranol (lanoline végétale). Ingrédient indispensable à mon sens, c'est un excellent actif anti-âge et protecteur dès 5% où son action nourrissante et réparatrice est des plus bienvenues.

Dès 5%, elle a aussi la particularité de donner une consistance de miel très fluide à mon sérum, d'en lester la texture qui, dans le flacon, parait plus riche, plus dense, plus... luxueuse.

Je regrette de ne pas avoir porté le dosage à 10% pour accentuer cet effet...

 

Les bulles d'air remontent plus lentement après l'ajout de l'hydranol

 

               Mon sérum est d'un doré tout à fait lumineux et d'une texture à la fois riche, pleine, dense et non grasse, c'est assez déroutant. La pénétration est excellente et la peau est douce et pulpée, lumineuse après l'application.

Je me suis gardé un petit flacon que j'utilise sur le dos de mes mains puisque je ne pense pas que mon visage supporte une telle richesse.

C'est le luxe suprême, vous ne trouvez pas ? ^_^

               Toujours en plein dans mes tests de l'Emulsan, et toujours à la recherche de la crème visage pour ma maman, je formule une crème visage peau mixte mature à tendance sèche très inspirée d'une crème de Michèle.

Je reste dans le mood du soin aux vitamines ACE et je conserve le duo émulsifiant qui m'avait bien plus dans la crème pour enfant à la fève tonka, Emulsan et sorbitan olivate, que je module et accompagne afin d'avoir une crème qui tienne en pot et qui soit relativement protectice pour l'hiver.

Récapitulatif de l'utilisation des vitamines dans les cosmétiques

Mais avant de détailler plus avant les explications, voici la formule :

 

Formule de la crème visage argan-son de riz-rose musquée
aux vitamines ACE et aux protéines d'avoine hydrolysées

en %/pour 100g

— phase huileuse

4 huile de son de riz bio
4 huile d'argan bio
4 huile de rose musquée bio (à froid)
1 vitamine E (mixed tocopherol)
0,2 antiranz

4 IPP (isopropyl palmitate)
2 Hydranol (lanoline végétale AZ)
2 Zenibee Cream (Lili's Bubble Dreams)

3 Emulsan
1,8 sorbitan olivate (cire Olive Protection AZ)
1,2 cetyl palmitate

— phase aqueuse

eau déminéralisée qsp 100
3 urée
1 sucrose stéarate (ester de sucre AZ)
0,3 mica brillant nacré AZ
0,1 mica cuivre AZ

3 glycérine (en empâtage)
0,1 xanthane
0,1 carraghènane iota
0,1 sodium hyaluronate poudre

— troisième phase

5 proteines d'avoine hydrolysées (merci Kayacaramel)
3 HGA d'hibiscus maison (by Kayacaramel, merci ^_^, j'adore la couleur et l'odeur, superbes ! tu es en train de me convertir aux extraits maison, sais-tu?)
3 Extrait d'algues (Lili's Bubble Dreams)
2 vitamine C stabilisée (ascorbyl phosphate)
0,8 cosgard
0,5 fragrance Fleur de coton AZ (je suis absolument fan !)
acide lactique qs

 

 

L'émulsion mousse un peu sans doute à cause du sucrose stéarate mais elle est déjà très fine

 

 

               Pour la présentation de l'Emulsan, je vous renvoie à la crème pour enfant à la fève tonka publiée il y a quelques jours. Voici l'architecture de cette crème-ci :

 

Formule générale d'une crème visage peau mixte mature (2M) à l'Emulsan et au sorbitan olivate :

- 3% emulsan
- 1,8% sorbitan olivate (ou glycéryl stéarate VE ou cire n°3)
- 1,2% cetyl palmitate ou autre épaississant comme l'alcool cétylique ou cétéarylique
- 1% sucrose stéarate (facultatif, renforce l'hydratation et le confort, et prolonge le temps ouvert)
- 15-16% d'huiles végétales dont un émollient technique (IPP, coco fractionné, dicaprylyl carbonate, etc.)
- 4-5% de filmogènes plus techniques :
       2% hydranol ou lanoline végétale, réparatreur, protecteur et anti-âge, un vrai actif
       + 2% Zenibee Cream (ou 3% beurre réparateur et émollient comme le karité + 0,1-0,2% cire)

le reste en eau, glycérine, gélifiant, conservateur, anti-oxydant et actifs.

 

Autre crème visage peau normale (2M ?) à l'Emulsan

Autre crème visage pour peau mature avec des ingrédients techniques (Zenibee Cream et Biotine)

               Pour le reste, j'ai formulé relativement classiquement une crème hydratante selon plusieurs axes :

 

*** nutritif avec des huiles végétales pour peaux sèches plutôt ciblées anti-âge :

- de l'huile d'argan qui apporte beaucoup d'insaponifiables, des vitamines, des caroténoïdes et des acides gras insaturés,

- de l'huile de son de riz fortement anti-oxydante, également riche en phytostérols et caroténoïdes,

- de l'huile de rose musquée riche et équilibrée en acides gras insaturés, apaisante, cicatrisante et très anti-oxydante grâce à la présence à l'état naturel de rétinol, seule forme vraiment anti-âge de la vitamine A.

               Mes huiles végétales sont complétées par un émollient sensoriel qui vient considérablement renforcer l'effet assouplissant, adoucissant et hydratant tout en allégeant le toucher gras et en favorisant la pénétration des actifs.

Il est certes possible de remplacer les esters huileux par de vraies huiles mais celles-ci n'ont pas le degré d'émollience (assouplissement, effets adoucissant, freinant les pertes hydriques et évitant les squames) des esters huileux. La différence est notable. Ce sont deux catégories d'ingrédients avec des finalités différentes, bien marquées et complémentaires.

Ils permettent également d'avoir une action efficace sur l'hydratation sans surcharger la peau en gras plus lourd. L'isopropyl palmitate (IPP) est en outre un ester huileux aux propriétés relipidantes supérieurs (même comparé à d'autres esters huileux).

 

*** un système filmogène et relipidant efficace :

La majeure partie de l'hydratation de la peau vient de l'intérieur, l'occlusivité d'une crème est donc essentielle en cas de peau à tendance sèche. C'est aussi une protection supplémentaire contre l'environnement extérieur.

J'ai choisi deux ingrédients filmogènes très efficaces mais peu perceptibles pour que la crème reste agréable.

- de la Zenibee Cream, ingrédient très technique, pour à nouveau renforcer l'émollience de la crème et surtout freiner les pertes hydriques en filmant la peau. C'est une cire d'abeille estérifiée, modifiée pour avoir les avantages de la cire d'abeille sans en subir les inconvénients. Elle apporte un toucher satin et adoucit la peau.

À ma connaissance, on ne trouve la Zenibee Cream que chez Lili's Bubble Dreams et chez Copaïba.

 

Texture magnifique mais difficile à photographier

 

- de la Hydranol (lanoline végétale AZ) qui apporte également des acides gras insaturés sous forme stable, d'où une action nourrissante, réparatrice et traitante complète.

Comme de nombreux polyglycérides, elle est aussi humectante et son pouvoir protecteur est très efficace contre les pertes hydriques de la peau tout en étant très peu perceptible.

 

*** des filmogènes hydrophiles :

Ils apportent confort et protection sans aucune sensation grasse tout en renforçant l'hydratation de l'épiderme.

- des protéines hydrolysées en forte proportion. À partir de 4%, les protéines hydrolysées aident à lisser l'épiderme et atténuer les ridules,

- du sodium hyaluronate efficace aussi sur les ridules et tenseur,

- des carraghènanes lissantes et conditionnantes.

 

*** des agents illuminateurs du teint :

- des micas qui reflètent la lumière et rosissent le teint pour avoir un effet lumineux et "teint frais". Le sorbitan olivate est en outre un excellent solvant pour la dispersion des pigments.

- de la vitamine C stablisée, éclaircissante, aussi pour prévenir les tâches pigmentaires (et les dommages d'un teint de fumeuse), comme la cerise sur le gâteau.

 

Les pots des copines.
Mince, je vends la mèche de mes cadeaux de Noël ^_^

 

               La crème est rose comme les crèmes de Mlk ^_^. C'est une très fine mousse très légère car j'ai mixé lors de l'ajout de la troisième phase pour bien disperser la vitamine C qui est en poudre et qui ne voulait pas se diluer dans l'extrait d'algues, l'HGA d'hibiscus et le panthénol.

Je secoue donc fortement les pots le lendemain et le surlendemain afin de bien unifier la texture. Bon d'accord, en fait je le fais systématiquement pour toutes mes émulsions.

               La crème est très légère (caractéristique de l'Emulsan), ne fait aucune trace blanche et pénètre instantanément. Elle laisse la peau souple et non grasse mais protégée. La peau est délicatement illuminée, c'est manifeste.

Je regrette juste de ne pas avoir introduit d'ingrédient matifiant ; cela dit, j'ai testé cette crème sur le dos de ma main qui n'est pas sèche ni mixte mature, mais la différence d'illumination entre la main tartinée et la main non tartinée est flagrante.

               L'odeur, dont je ne suis pas responsable, est délicieuse et très élégante. Ce n'est pas un mélange parfumé de mon fait, mais comme Michèle, je suis à la diète ces temps-ci.

Par ailleurs, je voulais une odeur identique au sérum de nuit qui complète ce soin ; ce parfum est absolument homogène sur base huileuse et en émulsion.

 

               Je croise vraiment les doigts pour que cette crème plaise à ses destinatrices. C'est si difficile de formuler pour d'autres visages que le sien, je trouve.

Pas vous ?

          Le philtre marin au nouvel émulsifiant Ecomulse voit son action renforcée par quelques gouttes d'un sérum huileux riche en actifs marins lui aussi.

Une formule simplissime juste à peine gélifiée par du rhéopearl (INCI / Dextrin palmitate) offert généreusement pas Mlk qui en a fait une huile merveilleuse très universelle dans ses applications.

Elle y explique très bien ses propriétés et ses utilisations pour magnifier une huile végétale qui devient alors un élixir de beauté.

Autre sérum huileux anti-âge aux plantes

Sérum huileux pour peau mixte

          

 

            Le rhéopearl est en rupture pour l'instant, ce qui peut arranger vos affaires si comme moi, vous êtes théoriquement à la diète. Ce sérum peut tout à fait se faire sans.

Je verrais bien une formule avec juste 0.5% d'huile de palme rouge pour booster la couleur, apporter des anti-oxydants voire pour "lester" un peu le mélange;

Ou alors plus sophistiqué encore, 0.5% de céralan (cera bellina) ou synchrowax (ou esterwax) à faire fondre comme le rhéopearl avec les huiles les plus stables. Attention à ne pas rajouter les autres huiles trop froides pour ne pas faire figer.

 

          Le sérum est composé:

- d'un peu d'ester huileux, le propanediol dicaprylate aux propriétés émollientes et hydratantes plus un glissant sensoriel appréciable. Il peut être remplacé par de l'huile de coco fractionné qui allège aussi le toucher des huiles.

-d'huile de macadamia inodore très protectrice mais fine au toucher. J'ai du mal avec l'odeur de l'huile de macadamia bio que je trouve par trop persistante en cosmétique. J'adore la version inodore des Utiles de Zinette qui est juste parfaite.

- d'huile de pavot bio

- d'huile de rose musquée bio

- de deux actifs marins sur coco fractionné : Sea aster oil et Alaria extract aux propriétés anti-âge, hydratantes, circulatoires.

Idées  marines de Lolitarose

 

          Et puis que serait un sérum huileux sans mon Qiou Ten qui fait rire mes fils quand je le prononce? Hein que fait-on sans son qiou ten le soir? Ben rien, alors j'en mets aussi ^_^

Il colore un peu, donne une tonalité riche et soyeuse en couple avec la rose musquée à la robe orangée.

Pas d'HE, pas de CO2?  Mais ça fait déjà 9 ingrédients, ça suffit non?

          

 

Formule de l'élixir marin pour la nuit

 

30% huile de pavot bio (Christian Vilain)

30% huile de macadamia inodore (Zinette)

25% propanediol dicaprylate (Héliocosm)

10% huile de rose musquée bio (Héliocosm)

1% rhéopearl (merci Mlk)

1% Sea aster oil (Bilby and Co.)

1% Alaria extract (Bilby and Co.)

1% vitamine E Mixed tocophérol (Bilby and Co.)

1% Q10 (Cosméto-shop)

 

 

Mode opératoire

- Dans un bécher désinfecté, peser le propanediol dicaprylate (on peut remplacer par du coco fractionné) et le rhéopearl (on peut omettre alors pas de chauffe), chauffer au bain marie à 90° pour bien disperser la poudre

- Au refroidissement, ajouter les autres ingrédients un à un en mélangeant bien. L'huile est à peine gélifiée mais elle a plus de corps et de glisse

- Conditionner en flacon pompe

 

Bon... J'ai dit que c'était pour la nuit mais j'en mets aussi le matin, j'en mets aussi en journée sur les joues quand je ne suis pas maquillée et des fois, même sur les mains, histoire de sentir le velouté de la peau.

Je vous assure que des sérums de cette qualité là, il n'y a qu'à la maison qu'on peut en faire. J'ai regardé par curiosité le prix de vente de ce type de soin en bio : à partir de 30 euros les 30ml.

Et il n'y a même pas de qiou ten dedans! Le mien, c'est un élixir...

                 Alyana avait raison de douter. Je suis faible.

J'ai craqué pour un nouvel émulsifiant.

Je l'avais tout de suite repéré, j'avais fait semblant de n'avoir RIEN vu, j'y suis revenue, j'ai lu, relu la fiche, cherché sur le net toutes les informations disponibles, j'ai imprimé mentalement, lu des formules tests, me suis interrogée... Puis j'ai écrit des trucs dans mon carnet de cosméto.

 

                 Et un jour, j'ai reçu un colis. Oh une surprise!?

Une autre moi avait dû dégainer la CB à mon insu. Il va falloir que je me méfie de mon autre moi...

 

                 Alors cet après-midi j'ai vite joué avec le contenu du colis des fois que ce soit une erreur de destinataire.

Et je suis contente. TRES CONTENTE parce qu'il est super! Vraiment super.

J'ai fabriqué en premier lieu un sérum marin pour peau mature mixte qui ne se sent pas coupable, mais alors pas du tout ^_^  J'avais envie d'un sérum lacté que je recouvrirais d'un film d'huile riche en prévision des températures qui descendent.

La formule de l'élixir marin huileux viendra plus tard.

 

La goutte de philtre marin

 

                 Je l'ai baptisé philtre marin parce qu'il contient des actifs marins anti-âge très gentiment glissés dans ma commande par Marina de Bilby and Co.

Deux d'entre eux sont des extraits sur huile de coco fractionné que j'affectionne particulièrement quand j'y fais macérer des plantes. Le troisième est un extrait aqueux.

 

Ce sont des liquides, pas besoin de les solubiliser, ce qui présente un avantage certain sur les extraits pulvérulents.

Faciles à mettre en oeuvre, 1% de chaque dans la 3è phase. C'est tout et on y croit bien sûr.

 

L'Alaria extract : Extrait huileux d'algue, peaux matures, atones, fatiguées, renforce la barrière hydrolipidique, raffermissant, intéressant pour tous les types de peaux matures

Le Sea aster oil : Extrait huileux d'origine marine, renforce la barrière hydrolipidique, régule la microcirculation, intéressant donc pour les peaux couperosées ou déshydratées

Le Floralisse : Extrait aqueux, peaux jeunes ou matures, hydratant, diminue les fines ridules de déshydratation, antiprurigineux (grattages), anti-rougeurs, intéressant donc pour les peaux sensibles même acnéiques

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

            L'Ecomulse est un auto-émulsifiant complexe formé d'huiles estérifiées, beurres, émulsifiants et co-émulsifiants

INCI :Glyceryl stearate SE, Caprylic capric triglycerides, Hydrogenated coconut oil, Cetyl alcohol, Stearyl alcohol, Dicaprylyl carbonate, Sorbitan stearate.

 

Soit en langage courant :

- de la cire n°3 (glycéryl stéarate SE)

- de l'huile de coco fractionné

- de l'huile de coco hydrogénée (type végétaline)

- de l'alcool cétylique

- un autre alcool gras proche de l'acide stéarique (stéaryl alcool)

- une autre huile estérifiée (dicaprylylcarbonate comme chez Héliocosm) 

- du sorbitan stéarate (ou Sabosorb utilisé dans son contour des yeux par Emadra). 

Sorbitan stéarate = ester du sorbitol et de l'acide stéarique 

Sorbitan olivate (ou Cire olive protection) = ester du sorbitol et de l'acide oléique de l'olive. Ils sont donc très proches et apportent une action émulsifiante certes mais protectrice aussi.

 

             Ces ingrédients aux fonctions diverses mais complémentaires sont contenus dans l'Ecomulse en proportions assez judicieuses pour nous éviter des prises de tête. Il est surtout facile à mettre en oeuvre pour les débutants qui ne veulent pas acheter des tas d'ingrédients.

Il n'est donc pas aberrant de le voir s'utiliser à des doses relativement élevées si l'on veut des émulsions de grande viscosité vu sa composition :

 

5% -8% : Lait fluide

8%-10% : Lait

10%-18% : Crème

18% : Crème épaisse

 

Les débutants l'apprécieront pour la nette simplification des formules que cela suppose, les plus expérimentés pourront bien entendu l'utiliser à la dose minimale et y ajouter les co-émulsifiants de leur choix.

Mais cela vaut-il vraiment la peine? A voir après expérimentations diverses ^_^

 

Quelques morceaux d'Ecomulse

 

Formule du Philtre marin pour peau non coupable

 
- Phase A

15 hydrolat de PG d'oranger sauvage distillé Astérale
15 hydrolat de ciste ladanifère bio Vitalba
3 glycérine végétale bio
3 lactate de sodium
0.4 mélange de gommes xanthane et carraghénanes iota 50/50

 

Faire tiédir les HA au bain marie dans un bécher désinfecté

Dans une petite coupelle désinfectée, peser la glycérine et le lactate de sodium, bien mélanger

Y diluer les gommes en un gel sirupeux homogène à mixer dans les HA tièdes

 

- Phase B

44.50 eau de Michèle cru 2011
5 Ecomulse Bilby and Co.
2 Biodine
2 huile d'oeillette bio C. Vilain
2 propanediol dicaprylate Héliocosm

 

Peser tous les ingrédients dans un bécher désinfecté

Porter au bain marie à 80°C jusqu'à fonte complète de tous les ingrédients

Mixer en gardant le bécher au bain marie éteint

Introduire la phase A quand la phase B sera redescendue à 70°C (cela prend vraiment quelques minutes à peine)

Bien mixer hors du bain marie jusqu'à 40°C

Ne pas accélérer le refroidissement car cet émulsifiant ne le supporte pas

 

- Phase C

3 huile de rose musquée bio
1 Alaria extract
1 Sea aster oil
1 Floralisse
0.6 Ecogard
0.5 vitamine E

 

Introduire les ingrédients un à un dans la crème en mélangeant bien entre chaque ajout

 

- Phase D

0.5 TECA poudre (Copaiba.be)
0.5 huiles essentielles

 

Mélanger la poudre dans les huiles essentielles en une phase homogène

Introduire dans la crème en mélangeant bien

Rectifier le pH si besoin (inutile avec cette formule exacte)

Couler en flacon pompe et étiqueter

Le sérum épaissit gentiment et sera utilisable idéalement au bout de 2/3 jours.

 

         

Mélange d'huiles essentielles

5 gttes petit grain clémentine Astratella
4 gttes santal amyris
2 gttes criste marine Clément Pallier
2 gttes bois de rose bio Sevessence
2 gttes immortelle de Corse Demeter Vitalba

 

Le parfum est fabriqué autour d'une huile essentielle marine aux propriétés raffermissantes: la criste marine.

Je n'achète que celle de Clément Pallier (Ferme de Kermorvan) dont je n'ai pas parlé depuis longtemps. Son parfum frais et citronné en fin d'olfaction est sophistiqué par un mélange d'huiles essentielles bonnes pour les peaux matures.

J'apprécie la synergie qui reste fraîche avec une note dominante d'agrumes.

 

   L'huile d'oeillette bio

Extraite des jolies graines du pavot bleu, cette huile insaturée contient plus de 70% d'acide linoléique (omégas 6). Elle est issue d'une première pression à froid, est émolliente et empêche la déshydratation. Je l'apprécie beaucoup aussi dans les sérums huileux pour la nuit.

Sa saveur est douce, je dirais proche de l'amande et sa robe très claire n'interfère pas avec les émulsions que l'on désire blanches. La seconde pression donne une huile très siccative utilisée en peinture comme l'huile de lin.

En cosmétique, elle peut être remplacée par de l'huile de carthame, de tournesol ou de pépins de raisins...

Autre soin à l'huile d'oeillette par Lalla

Fiche sur l'huile d'oeillette chez Bluetansy

 

Mince on voit mes bouts de croûte de pain dans l'huile

 

             Le sérum marin est un fluide crémeux très confortable voire nourrissant dans la durée alors que la texture est légère. Pour renforcer la référence au monde marin, j'ai gélifié la phase aqueuse grâce à mon duo de choc : xanthane et carraghénanes iota.

Les carraghénanes iota sont issues d'algues brunes dont du chondrus crispus. Elles forment un gel onctueux aux propriétés cosmétiques lissantes et hydratantes.

Encore appelées silicone végétal en référence aux polysaccharides, elles protègent la peau de la déshydratation et reforment le film hydrolipidique sans graisser et donc sans être comédogène. Je pense que la sensation de confort accrue avec une si faible proportion de corps gras est due à ces polysacharides.

Je les couple à de la gomme xanthane pour améliorer la stabilité de l'émulsion. Je pèse une quantité égale des deux gommes, je broie au mortier pour bien les mélanger et je stocke dans un pot en verre.

0.4% de ce mélange incorporé dans mon sérum apporte 0.2% de chaque gomme. Il est bien entendu possible d'utiliser uniquement 0.2% de gomme xanthane et d'ajouter dans la phase aqueuse 20% de silicone végétal fait maison.

 

Silicone végétal maison

- 1% carraghénane iota
- 98.4% eau distillée
- 0.6% Ecogard

 

 

            Le philtre s'étale aisément et atténue les marques de fatigue à l'entrée de l'hiver.
Utilisé matin et soir sous une goutte d'élixir huileux, il lisse les traits, illumine le teint et laisse la peau souple tout au long de la journée.

Une fois le flacon pompe rempli, j'ai utilisé l'excédent sur le corps entier avec le même bénéfice. J'y ai presque retrouvé l'assouplissement et l'hydratation rémanante des esters de sucre.
En effet quand 24h après la première application, je sens sous la douche, l'eau glisser et la peau toujours souple et nourrie, je sais que mon émulsion est hydra-nourrissante. C'est curieux de le réaliser sous la douche mais c'est ainsi...

Il faudra garder cette architecture pour le prochain lait corporel.

Qu'évoque donc ces tubes de l'été?

Exotisme, farniente, vacances, la mer, le soleil, la plage, les surfers, la danse bien sur!

Mais, plus que tout, pour celles et ceux qui comme moi, ne gôutent en cet instant que les joies, de la cité vide de ses habitants

ils, créent l'illusion d'y être, au rythme des "waka, waka" entre nous si vous avez compris le sens de cette chanson, faites moi signe ;)

Et bien, moi, mon tube de l'été me permettra en tout confort et légèreté et rythme et facilité et protection de...

 

Courir après les mouettes du canal Saint-Martin

Me plier de rire en bonne compagnie à la vue des touristes en chaussetttes et sandales

Sourire de la beauté et lumière des jeunes filles et jeunes gens

Pique niquer à la nuit tombée, à la lueur des révérbères dans les bois et autres oasis verts

Hanter les abris bus, en cas de pluies soudaines et violentes

Pédaler comme une dératée sur le lac du bois de Vincennes pour me muscler

Tout un tas de bêtises que j'aime faire en été

 

 

Formule du tube de l'été qui ne vous étourdira, ni ne lassera

 

Phase aqueuse 70.6%

55 eau de source rosée de la reine
5 hydrolat de thé vert
5 hydrolat de tilleul
5 hydrolat d'oranger 
0.5 Hydroxypropyl Starch Phosphate, mon super nouveau meilleur pote
0.1 Aloe Vera x 200, indispensable en ces périodes climatiques si changeantes

Phase huileuse 24.1%

5 huile de sésame
5 huile d'olive sicilienne, celle-là, je l'aime à la manger toute crûe, merci à Ed et son beau Sicilien
3 huile de coco fractionnée
3 Methyl Glucose Sesquistearate (Emulsan), émollient et léger, émulsifiant très facile
2.5 huile de limnanthes alba
2.5 Avocadin, un must have pour les peaux matures et assoiffées
1.8 VE
1.3 alcool cetearylique

Phase des actifs très actifs 5.1%

2 lait de camomille, pomme, pomme, pomme à l'odeur et douceur
1 Soothex
1 CO2 de son de riz, un autre must have
0.6 conservateur
0.5 Co2 Calendula, le simple, talentueux chirurgien des peaux lésées

synergie d'huiles essentielles: 6 thym à géraniol, 6 lavande fine, 3 camomille noble, 2 famonty

 

Je l'aime bien, ce tube de mon été citadin

Et vous, il vous fait "guincher"?