J'avais besoin d'un démaquillant pour les yeux ; je n'aime pas les bi-phasés ni l'impression  laissée par les huiles sur les yeux.
J'aime le concept du lait mais aucun n'est suffisamment efficace pour se débarrasser totalement du maquillage.

J'ai essayé de faire  un produit qui ait l'aspect et la consistance du lait avec l'efficacité d'un produit assez gras pour dissoudre le mascara (j'emploie du "non water-proof") et un trait de crayon eye-liner.

J'ai donc pensé à un produit tout simple composé  moitié huile, moitié eau, avec un peu d'ester de sucre pour la consistance et un peu de polysorbate pour l'homogénéité.

Voici ma petite formule, toute simple :

- 10 gr d'HV de ricin
- 10 gr d'HV de colza
- 10 gr d'HV d'amande douce

- 15 gr d'HA de bleuet
- 15 gr d'HA d'helichryse

-  2 gr de sucro-ester
-  3 gttes de polysorbate 80
-  1 gélule de vitamine E
-  conservateur (quantité en fonction de celui choisi)

Mettre dans un becher, à froid,  les huiles, les hydrolats  et l'ester de sucre.
Mixer à grande vitesse ; le mélange n'est pas tout à fait homogène ; ajouter alors le polysorbate, mixer à nouveau, le mélange devient alors homogène ; ajouter ensuite la vitamine E et le conservateur, bien mélanger.

On obtient alors un joli lait très fluide qui ne s'est pas séparé aprés 10 jours :




Je trouve ce produit aussi efficace que les démaquillants  vendus dans le commerce.
Je n'ai pas jugé utile d'ajouter autre chose car ce lait n'est pas destiné à rester sur la peau ; personnellement je termine le démaquillage avec un coton imbibé d'hydrolat pour ôter toute trace de résidu et toute sensation de gras que je ne supporte pas sur cette zone du visage.

Voilà donc un petit produit facile, vite fait et efficace.

             Dernièrement, j'ai été atteinte d'une poussée d'eczéma sur le visage.

J'ai toujours eu, plus ou moins, en fonction de mon état de stress, une petite desquamation au niveau d'un sourcil, mais peu gênant et là, tout à coup, sur les deux sourcils, la base du nez, les ailes du nez et au-dessus de la lèvre supérieure, des plaques rouges, quelques petites vésicules et des démangeaisons.

J'ai essayé le beurre de karité, l'eczema a flambé, le gel d'aloe vera, inefficace...

              J'ai donc ouvert le livre de Dominique Baudoux, L'Aromathérapie, se soigner par les huiles essentielles, ed. Amyris. Il préconise :

- pour l'eczema sec (forme d'eczéma prurigineuse avec formation de squames sèches, fines, de petite taille et grisâtres. La localisation est surtout le cuir chevelu) :

- HE Menthe citronnée 1 gtte
- HE Lavande aspic 2 gttes
- HE Géranium rosat 2 gttes
- HE Bois de rose 1 gtte
- HV Calophylle inophylle 2 gttes

Utilisation : 4 à 6 gouttes du mélange en application locale 2 fois par jour jusqu'à amélioration sensible.

- pour l'eczéma suintant (lésion de la peau avec inflammation rouge, démangeaison et apparition de petites vésicules transparentes ) :

- HE Tea tree 1 gtte
- HE Romarin verbénone 2 gttes
- HE Palmarosa 2 gttes
- HE Ciste ladanifère CV Corse 1 gtte
- HV Calophyle inophylle 3 gttes

Utilisation : 4 à 6 gouttes du mélange en application locale 2 fois par jour jusqu'à amélioration sensible.

- et pour l'eczéma variqueux (placard qui présente les caractéristiques de l'érythème, à bords émiettés, rempli de points suintants) :

- HE Laurier noble 2 gttes
- HE Lentisque pistachier 2 gttes
- HE Tym CT thujanol 1 gtte
- HE Eucalyptus citronné 1 gtte
- HV Calophylle inophylle 3 gttes

Utilisation : 4 à 6 gouttes du mélange en application locale 2 fois par jour jusqu'à amélioration

Bien que mon cas correspondait davantage à la 2ème catégorie, j'ai utilisé (allez savoir pourquoi...) le premier mélange en remplaçant par de la menthe poivrée la menthe citronnée que je n'avais pas.

Le résultat m'a beaucoup surprise. Dès les premières applications les démangeaisons ont disparu, le lendemain les rougeurs se sont atténuées. La desquamation a été accentuée pendant 2 jours pour se calmer au bout de 4 jours. Au bout d'une semaine, ma peau avait retrouvé son état habituel, à mon grand soulagement.

            Pendant une semaine, je n'ai rien appliqué d'autre que le mélange mentionné.

Il était donc nécessaire que je réalise une petite crème spécialement adaptée pour hydrater et nourrir ma peau devenue sèche et fragilisée, tout en évitant une nouvelle poussée d'eczema.

J'ai donc composé ma crème en priorisant des ingrédients efficaces pour les peaux sèches, dévitalisées, sensibilisées et matures.

Pour les corps gras, j'ai choisi :

- un macérat de feuilles de niaouli sur huile végétale de pépins de raisin bio, régénérante, restructure les tissus,

- de l'huile végétale d'inca inchi, restructurante, protectrice, anti-inflammatoire,

- du beurre d'avocat, hydratant pour les peaux matures et sèches,

- l'huile végétale de calophylle inophylle BIO, cicatrisante, régénératrice, revitalisante,

- l'huile végétale de chanvre BIO, huile sèche, hydratante, restructurante,

- l'huile végétale d'argan BIO, redynamisante, anti-vieillissement et anti-dessèchement (Merci Michèle !),

Pour la phase aqueuse, j'ai opté pour :

- l'hydrolat de lavande, adoucissant pour peaux fragiles, enflammées, irritées, sèches ou matures,

- l'hydrolat de myrte, bénéfique sur les dermatoses, les peaux fatiguées, dévitalisées,

- l'hydrolat de camomille romaine, calmant, adoucissant pour les peaux allergiques ou irritées,

- le silicium organique qui améliore l'élasticité de la peau (Merci Venezia !)

- l'allantoîne, apaisante, restructurante, régénérante, qui évite d'éventuelles réactions à d'autres ingrédients (Merci Chabou !).

Les ajouts sont nombreux mais j'ai jugé qu'ils étaient nécessaires pour le résultat visé :

- le complexe NFF, retient l'humidité dans les couches les plus profondes de l'épiderme (Merci Chabou !),

- le D panthénol (provitamine B5), hydratant des couches superficielles de la peau,

- l'extrait d'argousier, anti-inflammatoire, régénérant des peaux matures,

- l'extrait de calendula, peaux sensibles et sèches,

- l'extrait de camomille, puissant anti-inflammatoire, apaisant (Merci Michele !).

Enfin, j'ai conservé les huiles essentielles indiquées par Baudoux puisqu'elles avaient été efficaces, sauf la menthe qui est trés volatile et dont l'utilisation me gêne près des yeux.

La composition de la crème, pour 100 %/grs

Phase huileuse :

10 gr macérat de feuilles de niaouli dans HV pépins de raisin BIO
  5 gr HV inca inchi
  5 gr beurre avocat
  3 gr émulsifiant VE
  2 gr alcool cetearylique
  1 capsule vitamine E (Toco 500) pour chauffer les huiles

Phase aqueuse :

20 gr eau de source
10 gr HA lavande
10 gr HA myrte
10 gr HA camomille romaine
  5 gr émulsifiant MF
10 gr silicium organique
  1 gr allantoïne

Ajouts, aprés refroidissement :

2 gr complexe NFF
1 gr D panthenol (provitamine B5)
2 gr HV tamanu (calophylle inophylle) BIO
2 gr HV chanvre BIO
2 gr HV argan BIO
8 gttes extrait CO² argousier
8 gttes extrait C0² calendula
8 gttes extrait C0² camomille
0,5 gr conservateur
25 gttes huiles essentielles, au total : lavande aspic, géranium rosat, bois de rose.

J'ai obtenu une crème épaisse mais non grasse que ma peau a l'air de bien apprécier depuis 3 jours. Elle est redevenue plus souple, douce et semble bien hydratée.

Je vous dirais ce que j'en pense avec plus de recul, en espérant que l'eczéma ne revienne pas...

Bon, je vais maintenant essayer de soigner la sciatique qui ne veut plus me lâcher... quel programme !

Cela fait bien longtemps que je n'ai pas publié ici.
J'ai décidé aujourd'hui de partager avec vous une formule anti-âge lissant les peaux à tendance sillonée (lol) et luttant contre l'affaissement des contours.

A mon âge (moins de 30) c'est un peu superflu mais je vais tout vous avouer: quand je prépare mes crèmes et que je les teste j'ai très souvent en tête un projet inatteignable, celui de faire THE crème parfaite pour ma maman qui se ruine en crèmes classiques sans grand résultat concernant l'affaissement des contours du visage.

J'adapte un peu à ma peau, j'adapte aussi pour les gens auxquels je pense offrir mais j'ai toujours cette crème raffermissante dans un coin de la tête.

Voilà pourquoi j'utilise si souvent l'huile de bellis. Cette crème de 100g s'est trouvée divisée en deux pots, l'un a fini dans ma salle de bain et l'autre est en voyage à destination de notre amie bloggeuse KimGala du Québec.

J'ai opté cette fois-ci pour une recette relativement simple, avec des excipients particulièrement ciblés et des actifs qui, quoiqu'en petite quantité, sont à priori extrêmement puissants.

Une formule aux ingrédients luxueux pour me faire pardonner le grand retard que j'ai pris dans mon troc avec Kim et pour réaliser une crème qui sera je l'espère, particulièrement efficace.

La formule initiale prévoyait du néroli pour renforcer l'hydrolat du même nom mais une confusion dans les flacons a introduit du santal à la place, pas grave car le santal est aussi un excellent anti-âge et l'odeur, quoique moins féminine, reste très agréable.

Phase A
3 esters de sucre
2 macérat de lavande dans HV pépins de raisin
2 macérat de bellis dans HV de tournesol
1 HV olive
1 vitamine E
16 HV inca inchi

Phase B
10 sillicium organique
10 HA tilleul
10 HA néroli
40 eau de source
3 glycérine végétale
2,5 complexe hydratant NFF
1 gomme xhantane

Phase C
2 allantoïne
0,4 vitamine A (rétinol)
0,3 acide hyaluronique
0,4 HE de santal
0,2 HE d'encens
0,1 HE d'ylang ylang complète
3 gttes acide lactique pour rectifier le pH

Un petit focus sur quelques ingrédients:

- Acide hyaluronique: présent à l'état naturel dans la peau au même titre que le collagène, sa présence diminue avec les années, faisant perdre à la peau son apparence de jeunesse.
C'est un actif anti-rides et raffermissant puissant, parfois injecté directement sous la peau en mésothérapie.

- Vitamine A (ou rétinol A): normalisant les peaux sèches ainsi que les peaux à tendance acnéique, elle relance le métabolisme céllulaire, augmentant l'elasticité cutanée (rides et affaissement).

- Allantoïne: excellent cicatrisant elle présente aussi l'avantage d'aider les peaux sensibles à mieux supporter les actifs.

- HV de sacha inchi: mon HV chouchou! Petite merveille de mon cher Pérou, cette huile contient plus de 90% d'acides gras essentiels sous forme d'oméga 3, 6 et 9.
A l'inverse de la rose musquée elle est comestible, laisse un toucher sec, et convient aussi aux peaux grasses.

          Après quelques semaines de vie folle sans fabriquer autre chose que des aliments, j'ai enfin le temps de me remettre aux cosmétos.

Hier, j'ai donc décidé de me refaire un soin que j'aime beaucoup car il me permet de prendre du temps pour moi: une gelée exfoliante très douce pour le visage.
La formule que j'utilise peut tout à fait s'adapter à un exfoliant corporel si vous préférez.

          L'exfoliation permet de se débarrasser des peaux mortes accumulées au fil des jours.
Mais si ce phénomène brouille le teint à la longue, les peaux mortes permettent aussi de freiner l'évaporation de l'eau.
J'aime donc exfolier mais seulement de temps en temps: une fois par semaine est un bon rythme mais pour moi, c'est plutôt une fois en courant...

Autant les peaux costaudes peuvent supporter n'importe quelle particule exfoliante sur le corps (et encore, je ne le recommande pas vraiment, même si j'utilise avec gourmandise du sucre en pâte gommante corps), autant pour le visage il convient d'être prudent.

           Mais contrairement à la gelée d' ici, cet exfoliant est fait avec de la gomme cellulose, dont l'INCI est Hydroxyéthylcellulose, sodium acétate, aqua.
C'est un ingrédient relativement polyvalent qui permet de fabriquer des sérums concentrés d'actifs, des gels lavants que je préfère appeler gelées, des gels massants...

          Comme la gomme xanthane, elle peut servir dans les phases aqueuses des laits et crèmes pour assurer la stabilité des émulsions ...

Poudre très fine de gomme cellulose

          Aromantic indique qu'on peut l'utiliser dans les savons et shampooings liquides ainsi qu'à 4% pour des gels coiffants. Je n'ai pas l'expérience de son usage dans ces cas là.

La cellulose est extraite de fibres de bois puis est traitée pour obtenir la gomme d'usage cosmétique. Elle donne comme la xanthane des gels très doux mais je préfère son toucher pour les gels que l'on laisse sur la peau.
En effet, elle se liquéfie légèrement après l'application et donne un effet aqueux très frais qui pénètre rapidement, permettant de véhiculer les actifs précieux des sérums par exemple.

Mais contrairement à la gomme xanthane qui forme les gels très rapidement à la température du corps, la cellulose demande une température de 40/50° en maintenant l'agitation pendant 5 minutes.

          Ma formulation se fait autour de la lavande dont j'ai reçu en cadeau l'été dernier de superbes fleurs qui ont poussé dans un jardin breton.
Elles ont une puissance olfactive extraordinaire avec des pétales étonnamment charnus.
Je n'en connais malheureusement pas l'espèce.

          Stockée dans mes placards depuis lors, je me suis enfin décidée à en faire très patiemment:
. un macérat huileux sur jojoba en changeant les fleurs chaque semaine pendant trois semaines.
. une teinture sur alcool à 45°.

Teinture de lavande fait maison:

1 part de fleurs de lavande séchées
4 parts d'alcool à 45°
Laisser macérer à l'abri de la lumière dans un flacon pendant 15 jours en remuant chaque jour.
Filtrer et conditionner en flacons pipette ambrés.

Vous êtes habitués aux dates fantaisistes, je crois...

          Comme particules exfoliantes, j'ai choisi des perles de jojoba aux grains ronds, très doux et qui sont très bien tolérés en général.
La couleur violette de ceux-là va parfaitement avec la lavande et c'est une couleur que je trouve apaisante.

On peut ajouter jusqu'à 10% de sphères de jojoba selon le degré d'exfoliation que l'on veut.
Pour le visage, j'en mets de 2.5 à 4% maximum mais à 4% ce n'est plus très joli dans le gel.

Elles doivent être ajoutées en fin de préparation et impérativement à moins de 60° sous peine de fondre.

Formule générale des gels à la cellulose:

- 1.5 à 2% gomme cellulose selon la viscosité désirée (1.5% pour les sérums ou gels fins, 2% pour les gels plus fermes devant supporter des particules exfoliantes, argiles etc.)
- 3 à 10% huiles végétales
- Eau, hydrolats, glycérine, actifs, conservateurs pour 100%

Chauffer la phase aqueuse à 50° et y jeter la gomme en pluie.

Battre au fouet ou mieux au mixer électrique pendant 5 mn jusqu'à ce que le gel se forme. Ne pas mollir avant la formation du gel, ni battre trop longtemps sous peine de le liquéfier.

Ajouter ensuite les uns après les autres en mélangeant entre chaque ajout, les huiles végétales, les actifs et les autres ingrédients. La texture peut paraître épaisse, n'y touchez pas, elle se détendra en 24h.

Les conservateurs sont vivement conseillés car les gels sont très contaminables.

Formule de ma gelée exfoliante visage à la lavande:

Phase 1:

. 58,5% eau de source
. 10% teinture de lavande fait maison
. 5% hydrolat de lavande bio
. 5% glycérine végétale bio
. 2% gomme cellulose (Bilby ou Aromantic)
. 1% allantoïne
. 0,2% aloe vera X 200

Phase 2:

. 5% huile macérée de lavande sur jojoba fait maison
. 2,5% perles de jojoba (Zinette)
. 2% sugar
. 1% bêta
. 1% huiles essentielles (lavande altitude, hélichryse corse bio d'altitude, santal album, pamplemousse bio)
. 0,8% omega (agent regraissant issu de l'huile d'olive, très doux). Peut être remplacé par une huile végétale.
. 0,5% bisabolol
. 0,5% conservateur

Chauffer l'eau, la glycérine, la teinture et l'allantoine à 50°.
Former le gel avec la cellulose quand l'allantoïne est dissoute.
Diluer l'aloe vera dans l'hydrolat et les rajouter au gel.

A froid, ajouter les autres ingrédients sauf les perles de jojoba et les détergents (Sugar et bêta que vous pouvez remplacer par de la base lavante neutre) en mélangeant entre chaque ajout.

A la fin, ajouter les détergents sans faire mousser. Le gel s'opacifie et devient blanc.
Ajouter les perles de jojoba et bien les répartir dans la gelée.

Conditionner en pots stériles.
Avec 1.5% de gomme cellulose, on obtient une gelée moins compacte et on peut alors utiliser des tubes plus hygiéniques.

Mais c'est très joli de voir les perles dans un pot transparent également mais je n'en ai plus...

Qui m'a offert ce joli pot ? Vous l'avez déjà aperçu sur son blog.

 Pourquoi ces ingrédients?

* Apaiser la peau qui va être exfoliée:

La présence d'alcool  dans le produit n'est pas irritante car le titre alcoolique est faible (45°) et il sera en partie vaporisé lors du chauffage  à 50°.
C'est ma ruse pour ne pas utiliser d'infusions de plantes qui sont de véritables bouillons de culture.

- la lavande est ... incontournable pour tout: apaisante, calmante, cicatrisante, antiseptique...
J'ai utilisé tous les supports possibles: macérat, teinture, hydrolat et huile essentielle.

- le bisabolol: ingrédient actif de la camomille excellent pour les peaux sensibles. On devrait toujours en mettre dans les exfoliants à raison de 1 à 2%.

- l'allantoïne: ingrédient actif de la consoude utilisée pour les peaux sensibles, protége contre l'effet agressif des détergents, stimule la formation de nouveaux tissus en nettoyant les peaux mortes (extrait du catalogue Bilby).

- l'hélichryse corse d'altitude: une merveille merveilleuse ;o) de Vitalba que je recommande vivement. Si l'on n'aime pas l'odeur de l'hélichryse, c'est le moyen de l'adopter.
Elle est cicatrisante et un peu astringente pour ma peau mixte.

* Hydrater et nourrir la peau:

- la glycérine végétale
- l'aloe vera qui aide aussi à protéger
- le jojoba, huile fine et glissante.

C'est mon seul soin visage dans lequel je mets un détergent et de l'alcool.

Mode d'emploi:

- Avoir du temps devant soi le soir.
- Sur le visage et le cou parfaitement nettoyés et démaquillés, appliquer la gelée en couche fine.
- Masser en petits mouvements circulaires jusqu'à ne plus sentir de particules exfoliantes. Eh oui, c'est long mais ça vaut la peine de prendre son temps.
- Bien rincer.

Je fais suivre d'une brume d'hydrolat d'encens à l'odeur ... divine suivie d'une goutte d'huile de figuier de Barbarie qui ... pue.
Que ne ferais-je pas pour avoir une belle peau, unie, douce et veloutée?

          La suite de la série à l'huile d'olive est un prétexte pour tester le sucro-ester à chaud/froid en une seule fournée en diminuant la proportion d'émulsifiant.
Habituellement, j'utilise le sucrose stéarate à froid ou à chaud en le mettant dans la phase aqueuse (je reviendrai avec une recette... déjà faite mais je manque un peu de temps pour l'écrire).

          Cette fois encore, j'ai été prise par le temps car je voulais offrir une crème à une dame qui nous a prévénus la veille au soir de son arrivée le lendemain.

C'est une personne de la famille que j'adore et que j'ai toujours connue avec la peau du visage parcheminée malgré une allure très jeune et une vitalité hors du commun.
Elle fait le minimum pour sa peau et a toujours jugé très insultant les crèmes soi-disant anti-âge.
L'avantage d'avoir été si ridée jeune est qu'elle donne l'impression de ne jamais vieillir!

Je joue donc sur du velours et je reste très sobre sur la description que je lui fait de ma crème: c'est une crème hydratante corps et/ou visage. Point...

         Certains émulsifiants industriels permettent l'utilisation en "one pot" c'est à dire les deux phases ensemble à chaud et l'utilisation d'un mixer électrique.

Je trouve néanmoins que pour ceux que j'ai expérimentés, l'émulsion mousse. Est-ce en raison de la faible quantité que je fabrique en général ou du mixer inadapté? Je ne sais pas.
Mais c'est bien pratique.

          J'ai rapidement jeté une formule sur le papier avec comme fils conducteurs:

- l'huile d'olive bio,
- l'HE d'immortelle corse bio Vitalba que je trouve extraordinaire au nez,
- la couleur rose de l'orcanette
- et le sucrose stéarate.

          La crème est formulée pour un visage mature, avec quelques actifs de mon cru: des extraits hydroglycérinés (HG) faits maison: bois de santal certainement pas album pour le parfum surtout, feuilles d'olivier bio et feuilles de thé rooïbos bio comme anti-oxydants.

Ces extraits de plantes ne sont évidemment pas titrés mais j'aime  le principe de les faire moi même. Ils apportent aussi de la glycérine que je ne rajoute pas dans la formule.

Le trio magique d'extraits HG

Formule de l'Immortelle olive

- Phase 1:

38.8g eau de source faiblement minéralisée
20g hydrolat de rose bulgare
10g huile d'olive bio peu odorante
10g silicium organique (Bilby)
7g beurre de coco bio non odorant (Bilby)
3g beurre de karité bio du Burkina Faso
2g sucrose stearate (Aroma Zone)
2g alcool cétéarylique
0.4g gomme xanthane (Bilby)
0.2g silk amino acids

- Phase 2:

1g huile de bourrache bio
1g huile d'onagre bio
0.5g huile de figuier de barbarie

1g extrait HG de bois de santal
1g extrait HG de feuilles d'olivier bio (j'aime beaucoup son odeur)
0.5g extrait HG de thé rooïbos bio

1g HE: Hélichryse it. bio, bois de rose, géranium d'Afrique du Sud, lavande fine

0.5g conservateur
0.1g vit E mixed tocopherol (Bilby)

5 gouttes de chaque CO2: rose, onagre, cassis (Aromantic/ Bilby)
Orcanette sur coco fractionné au goût

Mode opératoire

- Diluer la xanthane dans l'eau de source à peine tiédie en mélangeant sans faire de grumeaux,
Ajouter  les autres ingrédients de la phase 1 puis les gras durs qui auront été fondus au bain-marie au préalable.
Mixer à l'électrique pour faire prendre l'émulsion.
C'est très rapide (2/3 minutes)

- Faire refroidir en continuant à mixer puis ajouter les ingrédients de la phase 2.
Bien mélanger et colorer au goût. La couleur rose est obtenue avec de l'orcanette macérée dans du coco fractionné.
Pour ne pas interférer avec cette couleur, j'ai volontairement diminué les proportions d'extraits HG et CO2.

- Et pour ne pas interférer avec le parfum des HE, j'ai diminué les proportions d'huiles de figuier et de bourrache aux propriétés anti-âge" reconnues".

Les spots roses d'orcanette

La crème obtenue est fine, pénètre très rapidement mais bulle un peu à mon goût. Dommage!
L'avantage est que c'est très rapide à faire.
On retrouve la sensation fine et fraîche des crèmes aux esters de sucre ainsi qu'un poil plus d'onctuosité qu'avec la manière de faire à froid.

Elle a reçu sa crème sans aucun commentaire...

Au moment de la ramener, j'ai rajouté quelques savons dans le paquet car je sais qu'elle les apprécie beaucoup.
Juste pour essayer de faire passer la crème ;-)

AHHHHHHlàlàlà....... ça fesait un bail , que je n'avais pas mis une petite recette en passant ...

Là j'ai eu un peu plus de temps à moi , et j'ai pu donc me pencher sur un ingrédient (enfin plusieurs..) nouveaux chez Aroma-zone , et à coté desquels je ne pouvais passer ... sans essayer !!

vous le savez maintenant ,j'addorrre les soins anti-âges...donc j'ai fait tout récement une recette de fluide-crème Repulpant , (enfin je vais essayer et je vous dirais les résultats)....maman Tallulah va essayer aussi et elle me raconte toujours en détails les effets, les résultats sur sa peau...donc vous saurez tout....

Voilà la recette du fluide "Re-pulp"

La recette :

Phase acqueuse:

35 ml de gel d'aloe vera (tenseur cutané)

10 ml d'hydrolat de rose (anti rides)

6 ml d'hydrolat de ciste (connu pour ses vertues de régenerant cutané)

5ml d'hydrolat de carotte (effet régénérant )

5 ml d'hydrolat de néroli (régénérateur tout type de peau)

3ml de glycérine végétale pour l'hydratation mais aussi pour l'effet stabilisant des émulsions

une pointe de couteau d'acide hyaluronique (repulpe la peau , connu pour combler les rides et les ridules )

une pointe de couteau d'aosaine(stimule la production de collagèneet protège l'elastine, dimminue la profondeur des rides...)

Une pincée d'extrait de goyave en poudre(propriétés anti age, riche en vit A, B et C prévient l'oxydation des cellules)

Phase huileuse :

5ml d'huile de rose musquée:  anti rides

2ml de bourrache : regénérateur , anti rides

2ml d'huile d'argan, idem

1ml de macérat de centella asiatica , maison, toujours pour ses propriétés regénérante et anti age...

une dizaine de grosses gouttes d'huile de figue de barbarie

6 gr de cire émulsifiante

3ème phase :

2 gouttes d'HE de rose

2 gouttes de santal

4 gouttes de ciste

2 gouttes de carotte

Conservateurs (moi j'ai mis Vitamine E et EPP)

et 2 gouttes de colorant naturel , jus de betterave...Pour donner cette couleur rose poudré au produit, juste pour le coté Glamour que j'affectionne particulierement ...

Donc maintenant , je vais tester , ma maman aussi et je vous dirais si , l'acide hyaluronique, l'aosaine, et tous les autres ingrédients ont contribué à me transformer un peu en Cendrillon...parceque là , y'a du boulot en ce moment ...mais bon j'ai commandé ça à papa NOel....

          Le troisième volet d' "Olive chez Michèle" se poursuit cette fois par une gelée nettoyante pour le visage au rhassoul.
Cette gelée nettoie le visage tout en douceur et permet, à mon avis, un usage plus pratique du rhassoul pour les adeptes de cette terre.

La peau du visage est nettoyée mais conserve son film hydro-lipidique.

      La gelée est formée grâce à la gomme xanthane qui donne un gel qui n'a rien à envier aux carbomers si ce n'est la transparence.

La xanthane permet de fabriquer à la température du corps des gels très doux auxquels il est possible de rajouter:

- des argiles
- des huiles végétales
- des actifs
- des huiles essentielles
- des hydrolats

Les proportions de xanthane varient en fonction de la texture finale désirée:

- gel fluide pouvant être conditionné en flacon pompe: 1%
- gel plus ferme à pénétration rapide à mettre en pots: 1.5 à 2%
mais j'en aime moins le rendu et je préfère alors utiliser de la gomme cellulose pour les gels de massage par exemple.

Formule du gel de base:

1% de gomme xanthane
99% eau, hydrolat, HV, actifs, HE, base lavante, conservateur.

- Tiédir l'eau à 35° et y incorporer petit à petit la gomme xanthane en fouettant vigoureusement pour éviter la formation de grumeaux.

- Ajouter les hydrolats, puis les HV en mélangeant bien entre chaque ajouts.
- Ajouter la base lavante en mélangeant à la maryse très délicatement pour ne pas faire mousser.
- Ajouter le conservateur (obligatoire ici) en raison de la forte proportion d'eau.

Attention: l'EPP (extrait de pépins de pamplemousse)  peut former dans certains cas des filaments blancs peu esthétiques.

          Pour modifier la couleur du gel final, on peut jouer avec les ingrédients naturels:

- bleu : HE de camomille matricaire (peut donner du vert si l'on a une HV déjà colorée en jaune-vert)...
- jaune : Huile d'argousier, extraits CO2 de calendula, d'argousier, de carotte...
- vert : huile de chanvre, d'avocat ...
- rouge rosé : huile infusée à l'orcanette

Couleur du rhassoul peu engageante certes mais quelle douceur !

           La gelée au rhassoul ne permet pas de retirer le maquillage.
En effet, la quantité d'huiles végétales y est faible et je n'y mets pas de détergent sauf pour ma soeur qui aime bien un peu de savon sur le visage alors qu'elle a une peau acnéique-tardive.

          Je triche alors en incorporant un tensioactif très doux à un dosage très psychologique ;o)).
La formule que je fabrique aujourd'hui est pour elle et pourrait convenir à celles qui ont une peau mixte avec occasionnellement quelques boutons.

Pour celles qui se maquillent le teint, il faudrait envisager un autre démaquillant ou alors y incorporer 5 à 10% de base lavante.

Formule de ma gelée nettoyante au rhassoul

         
61% Eau de source
10% HA de camomille romaine ( calmante, apaisante)
10% HA de lavande (antiseptique)

2% Allantoïne (peaux fragilisées, abîmées, régénère les tissus en nettoyant les cellules mortes, permet de bien supporter les autres ingrédients actifs)

1% Gomme xanthane

2% Huile de nigelle (assainissante, pénétrante)
2% Huile d'olive bio (nourrissante, anti-oxydante)

5% Rhassoul micronisé (on peut aller jusqu'à 8% d'argiles)

2% Aloe vera concentré X 40 (hydratant)
1% NFF (hydratant)
1% D Panthenol (agent vitaminique hydratant et anti-irritant  pour les peaux à boutons)
2% Sugar ou base lavante neutre (on peut monter à 10%)

0.5% HE (géranium bourbon, santal album, manuka, patchouli)
0.5% Conservateur
Acide lactique pour ajuster le pH.

Mode opératoire

- Dans un bécher stérile, faire tiédir l'eau et y faire dissoudre l'allantoïne
Laisser refroidir à la température du corps (37° maximum)

- Ajouter la xanthane petit à petit  en fouettant entre chaque ajout pour éviter la formation de grumeaux.
Le gel se forme très rapidement.

- Ajouter les hydrolats et mélanger au fouet
- Ajouter les huiles végétales et mélanger au fouet
- Saupoudrer le rhassoul en le tamisant régulièrement au dessus du gel sans mélanger pour qu'il s'hydrate complètement.

En fonction de la quantité ajoutée, cela peut prendre une demi-heure ou plus.
Bien mélanger quand le rhassoul est hydraté. Eventuellement mixer à l'électrique pour uniformiser la texture.

- Ajouter les ingrédients actifs
- Ajouter le sugar ou la base lavante à la spatule en silicone tout doucement pour ne pas trop faire mousser
- Ajouter le conservateur et les HE

- Conditionner en flacon pompe stérile.

          La gelée s'applique sur le visage mouillé en mouvements circulaires doux.

Le rhassoul agit de manière mécanique pour enrober les salissures qui seront éliminées au rinçage.
On peut faire suivre ce nettoyage d'une pulvérisation d'hydrolats avant d'appliquer une crème hydratante ou de soin.

          Personnellement je me démaquille les yeux avec une serviette microfibre mouillée à l'eau chaude puis je me nettoie le visage avec la gelée.
Il est tout à fait possible de ne pas utiliser de rhassoul mais une argile douce (blanche ou rose) ou rien du tout pour les peaux sensibles.

La texture est douce, glissante et très fraîche. 

Ce peut être une bonne alternative pour celles qui voudraient se passer du savonnage sur le visage mais qui aiment le splash d'eau fraîche comme moi !

Décidément, que de péripéties pour une crème ! Baptisée Crème/sérum pour Manou, elle fut retirée du blog très vite par excès de prudence, refaite, testée et finalement a revu le jour en même temps que ma nouvelle petite fille, AUJOURD'HUI ! Donc, c'est une grand-mère heureuse qui rebaptise sa crème en l'honneur d'Intza (Ihintza = rosée en basque) et vous la livre illico.

Phase huileuse :
5% HV jojoba bio
3% beurre de karité bio
2% HV camélia
5% HV noyau d'abricot

2,5% d’huile d’aguaje
2,5% de squalane
1,5% cétéaryl glucoside
3,5% alcool cétéarylique
3 gouttes Vit E
0, 3% d'aox-cos

Phase aqueuse 

71% HA (camomille, hamamélis) et d'eau distillée
une pointe de couteau de xanthane

3ème phase 

1% bisbolol
1,5% complexe NFF
1% de centamilk (centella asiatica concentré)
une grosse pointe de couteau d'amidon de riz

3 gouttes d'Hélichryse (Helichrysum italicum)
4 gttes de Tanaisie bleue (Tanacetum annuum)
3 gttes de lentisque pistachier (Pistacia lentiscus )
2 gttes de ravinsara anisée (Ravensara anisata)
6 gttes de néroli (Citrus aurantium) 

Le complexe NFF (Bilby &Co) contient, entre autres, du lactate de sodium :

Pourquoi du lactate de sodium ? La réponse de Carolineguenette78 (merci Caroline) 

"Un humectant et un hydratant naturel. L'hydratation de la peau est très importante pour la garder en santé. La peau humaine est un organe vital qui possède plusieurs fonctions. Le plus important étant de protéger notre corps des influences néfastes de l'environnement. Il est donc primordial de garder notre peau en santé afin de maintenir l'efficacité de cette fonction barrière. Par l'étude des processus biochimique, qui prennent place dans le stratum cornéum, il est de plus en plus clair que l'eau y joue un rôle très important. La peau contient un groupe de composés connue sous Facteur d'Hydratation Naturel (FHN), pour retenir l'eau dans la peau. Le lactate de sodium est un des principaux composés du FHN. L'utilisation du lactate de sodium dans les produits cosmétiques semble donc une approche logique qui va de soit.

Après leurs propriétés hydratantes incontestables les lactates possèdent aussi d'autres propriétés. En effet ils agissent aussi comme de bons tampons qui aide à stabiliser le pH et aide à maintenir la stabilité microbienne des formulations, due à ces propriétés bactériostatiques. Étant un produit naturel, multi - fonctionnel on ne peut se surprendre de le voir de plus en plus utilisé dans toute la gamme de produits pour soins corporels." 

L'huile de Camélia est un huile sans effet de gras qui est très fine et d'une odeur agréable.

L'HV d'aguaje, petite péruvienne nouvelle et encore inconnue, je n'ai pas pu m'empêcher de la tester !
Vous pouvez changer les huiles essentielles ou bien ne pas en mettre. J'ai choisi celles-ci pour leurs effets thérapeutiques sur la couperose :

l'hélichryse est un anti-inflammatoire cutané et vasculaire, décongestionnante et anti-comédons,
la tanaisie est un anti-inflammatoire cutané et un anti-allergique (hormon-like,)
la lentisque, anti inflammatoire vasculaire est tout indiqué pour lutter contre la couperose.
le ravinsare anisé pour son exquise odeur d’anis (hormon-like ),
le néroli, cajoleur, est un tonique cutané qui améliore la qualité de la peau.

L’odeur est plutôt celle de l’herbe coupée alors que mon mélange d’huiles essentielles qui a mûri pendant un mois sentait délicieusement bon le néroli ! Pour éviter ça, vous pouvez rajouter une huile essentielle que vous aimez bien et qui convient à votre peau et éviter les hydrolats de camomille et d’hamamélis, mais comme l’odeur disparaît vite, je confirme mes choix d’he pour leurs bienfaits.

Aussitôt faite, aussitôt essayée, sa texture est vraiment bien mais j’ai du ajouter de l’hydrolat à la fin car elle me semblait trop épaisse. Le cétéaryl glucoside de Copaïba,  me semble trop dosé à 1,5%, mais quel résultat époustouflant. Elle est très lissante et aucune sensation de gras.

Des muxus particuliers à Michèle, Moune et Malegria, elles ont toutes participé d'une certaine façon à cette réalisation.

J'avais trouvé, sur un site étranger, une recette de masque crème que j'ai trouvé trés agréable à l'utilisation ; en effet, j'ai horreur des masques qui tirent en séchant sur la peau.

Missmiss avait d'ailleurs, dans le même temps, indiqué cette recette sur son blog. Si vous voulez voir la chose en image et la façon de faire, c'est ici .....

Je ne sais ce que Missmiss pense de ce produit mais moi j'aime bien le principe. Je vous note donc cette recette, que j'ai adaptée à mes goûts et à ma peau, le choix des huiles végétales, des hydrolats et, éventuellement des huiles essentielles utilisés, feront toute la différence. Le masque de Missmiss est rouge... le mien est vert...

PHASE A

- 170 gr d'eau distillée
-  12 gr de glycérine
-  14 gr de poudre de miel

PHASE B

- 28 gr d'huile d'amande douce (ou tournesol + macadamia) je ne sais plus laquelle j'ai utilisée...
- 10 gr de cire émulsifiante
-   6 gr d'acide stéarique

PHASE C

- préservatif  conservateur
- 15/20 gouttes d'huiles essentielles (j'ai mis lavande et arbre à thé)

PHASE D

- 42 gr d'argile blanche
- 14 gr d'argile verte

Je recopie ci-dessous un petit rappel sur les argiles, article trouvé sur le blogue de Les Lys Blancs de Vénus, blogue que je vous invite à consulter, si vous ne le connaissez déjà, il est plein de richesses.

LES ARGILES

L'argile est une roche sédimentaire terreuse composée de silicate d'aluminium hydraté, issue de la décomposition de "feldspaths" (espèces minérales). Ses propriétés thérapeutiques et sa teinte sont fonction des nombreux minéraux (notamment silice, aluminium, magnésium, calcium, fer, phosphore, sodium, potassium, cuivre, zinc, sélénium, cobalt, manganèse...) qu'elle renferme dans des proportions variables. Ainsi, l'argile peut être de couleur verte, blanche, rouge, jaune, rose, bleue...

L’argile verte : (peaux mixtes et grasses) 

Très performante, l'argile verte est la plus polyvalente. Elle est riche en minéraux et phyto-aliments. Très adsorbante, cette argile est surtout réputée pour ses vertus absorbantes, purifiantes, calmantes, revitalisantes, cicatrisantes et reminéralisantes sur la peau et le système digestif. Elle est utile en cas d’inflammation et pour les soins des peaux mixtes et grasses. Elle est très efficace pour absorber et régulariser les excès de sébum de la peau et du cuir chevelu. C’est l’argile thérapeutique la plus utilisée pour les soins du visage et du corps. Limitez son application à 1 fois par semaine.

L’argile blanche : (peaux normales, sèches et fragiles)  

L'argile blanche, également connue sous le nom de kaolin blanc, est la plus douce de toutes les argiles. Riche en minéraux et en silice, elle favorise l’élimination des toxines, décongestionne et apaise la peau. Elle exerce un micro gommage qui stimule la circulation de la peau tout en la nettoyant en douceur. Ses vertus cicatrisantes et antiseptiques la rendent précieuse pour le soin des peaux irritées. Elle est adaptée aux peaux sèches, sensibles ou normales et peut être utilisée comme talc pour les bébés. Elle peut être aussi utilisée en masque capillaire pour revitaliser les cheveux secs et dévitalisés.

L’argile rouge : (peaux normales, sèches et sensibles)  

L’argile rouge doit sa coloration aux oxydes de fer. Riche en oligo-éléments, elle est rééquilibrante, détoxifiante et redonne de la luminosité aux peaux ternes et fatiguées. Elle est utilisée pour ses vertus apaisantes et réparatrices. L'argile rouge est recommandée aux peaux normales, sèches et sensibles. Elle est aussi recommandée pour stimuler la circulation sanguine.

L’argile jaune : (peaux mixtes, grasses et sensibles)  

Très absorbante, l’argile jaune est riche en minéraux. Stimulante, réoxygénante, cicatrisante et tonifiante, elle est recommandée pour apaiser les irritations cutanées et soulager les douleurs dues à des entorses, des chocs ou des traumatismes. L'argile jaune s’emploie pour les soins des peaux sensibles mixtes et à tendance grasse. Elle est aussi utilisée en masque capillaire sur les cheveux normaux et fragiles.

La boue de la Mer Morte : (Tous types de peaux)  

La boue de la Mer Morte est riche en mineraux. Utilisée seule  ou mélangée à d'autres argiles, elle est utilisée pour les soins du visage, les enveloppes de corps, les masque capillaires et le savon. Ajouter environ 1 cuiller à soupe d'argile pour 500 gr de savon afin d’obtenir une mousse dense et une exfoliation douce.

Le Rhassoul : (tous types de peaux)  

Le Rhassoul, également appelé Ghassoul, est une argile très fine qui nous vient des montagnes des Atlas du Maroc. Elle a été employée pendant des siècles par les anciens romains et égyptiens pour ses propriétés nettoyantes et purifiantes grâce à la présence, en grande quantité, de saponines moussantes naturelles. Elle absorbe les impuretés et les graisses sans attaquer le film lipidique protecteur de la peau et du cheveu. Le Rhassoul est riche en mineraux tels que la silice, le magnésium, le fer, le calcium, le potassium et le sodium. Elle aide à détoxifier la peau tout en réalisant une exfoliation très douce. Elle est de surcroît tout à fait adaptée aux peaux sensibles ou fragiles.

Bon masque !

          Pour la même amie et toujours avec l'huile d'argan, voici un soin hydratant visage pour peau normale mature.
Elle habite en pays chaud donc c'est plutôt un fluide hydratant qu'une crème et je l'ai voulu relativement simple.

Fluide et beurre à l'huile d'Argan

     L'huile d'argan est mariée à l'hydrolat de néroli et à des huiles essentielles choisies en majorité pour leur fragrance agrume mais aussi pour leurs propriétés anti-rides et revitalisantes.

C'est pour une peau sans trop de soucis, le rêve, quoi!.

Formule du fluide hydratant peaux normales

- Phase huileuse

10% huile d'argan cosmétique bio                              
3% émulsifiant végétal
2.5% huile de jojoba
2% beurre de karité
2% huile de macadamia bio
1.5% alcool cétylique


- Phase aqueuse

48% eau de source
20% hydrolat de néroli
5% glycérine végétale
0.3% EPP
0.2% benzoate de sodium


- Troisième phase

1% huile de bourrache bio
1% aloé vera conc. x 40
1% sea silk
1% NFF
0.5% vitamine E
0.5% huiles essentielles (Petit grain bigarade, néroli, encens, sauge sclarée, palmarosa)
0.3% extrait CO2 Argousier (pour les propriétés et la couleur qui va bien à l'argan)
0.2% gomme xanthane

La formule devait être très bien car je n'ai pas eu besoin d'ajouter d'acide lactique pour ajuster le pH.
Mais si vous substituez certains ingrédients à d'autres, pensez à le vérifier et à l'ajuster le cas échéant.

          Le fluide qui se pompe sans difficulté est couleur saumon. Il est très léger, j'en aime beaucoup la senteur.

MAIS  l'incorporation de gomme xanthane pour "lester" un peu la texture sans effet gras a donné une sensation légèrement collante sur la main (la mienne est sèche); cet effet est  majoré par les 5% de glycérine, je suppose.

          C'est la première fois que j'obtiens ça mais sur le visage à l'application, il n'y parait plus.
Ce fluide pénètre même parfaitement, laissant un sillage frais et pimpant que j'observe aussi pour la première fois avec une crème maison.

Il aurait peut-être fallu:

- introduire la gomme xanthane dès le départ dans l'eau, former le gel puis proceder aux rajouts de la phase aqueuse avant de faire l'émulsion,
- mettre moins de glycérine (3/4%),
- augmenter la proportion d'agents épaississants (2/3% alcool cétylique)
- ou alors, j'aurais dû oeuvrer comme d'habitude avec 1.5% d'alcool cétéarylique à la place, je ne sais...

          Je vais tenter d'en refaire un pour ma peau mixte sur le même principe pour obtenir cette légèreté à l'application.

Décidément, j'aime bien l'huile d'argan...

J'aime bien les lotions et la sensation de fraicheur qu'elles laissent sur le visage...

Ma recette de base pour 240 ml :

100 ml d'hydrolat
100 ml d'eau distillée ou minérale
1 càs d'huile végétale
1 càs de gel d'aloe vera
1 càs de savon liquide

Pour les peaux mixtes à grasses :
Hydrolat de lavande et de menthe, hv pépin de raisin

Pour les peaux sensibles :
Hydrolat de camomille et de lavande, hv calendula

Pour d'autres idées d'utilisation d'hydrolats, je vous conseille d'aller consulter le blog de Bluetansy qui a fait une série d'articles très bien faits sur ce sujet !

Suivant votre type de peau, vous pouvez rincer ou pas... La teneur en savon est très faible, mais certaines peaux supportent mieux que d'autres !

La recette de ma crème anti-bouton !

Phase aqueuse :

60 gr d'Hydrolat de Camomille
20 gr de Gel d'Aloé Vera

Phase huileuse :

15 ml d'Huile de Noisette
15 ml d'Huile de Jojoba
10 gr de Cire Emulsifiante

Autres :

6 gouttes d'HE d'Ylang-ylang
6 gouttes d'HE Petit Grain
6 gouttes d'HE Géranium

Les bienfaits constatés :

- matité parfaite de ma peau
- disparition ultra rapide des boutons récalcitrants qui apparaissent encore
- odeur divine (très fleuri)

Je me suis inspirée d'une recette trouvée dans le livre "Guide de la Beauté Naturelle" de Joséphine Fairley.

Hydrolat de camomille 75g
Glycérine végétale 15g
Macérat de camomille 35g
Beurre de Karité 10g
Huile de rose musquée 5g
Cire émulsifiante 14g
Huile essentielle de géranium rosat 15 gouttes

Testée par de nombreuses personnes et approuvée par toutes !

Voici la recette testée et approuvée par ma "môman"

Pour 10 - 12 lingettes (à faire soi-même ou bien achetées toutes faites) :
- 10cl de gel d'aloe vera
- 1 cuill à soupe de glycérine végétale
- 6 cuill à soupe d'huile d'amande douce
- 2 cuill à soupe d'huile de calendula
- 2 cuill à soupe d'huile de jojoba
- 4 cuill à soupe d'hydrolat de camomille + 2 gttes de pépin de pamplemousse
- vitamine E

On mixe tout ça au robot, et on imprègne les lingettes (je les imprègne 1 par 1), pas trop, juste ce qu'il faut (c'est le plus dur).
On met tout ça dans une boite hermétique

les lingettes dans leur boîte

On peut bien évidemment utiliser ce démaquillant comme un démaquillant classique, le tout étant de le mettre dans un flacon (j'avais peut-être pas besoin de le dire, hein!)

Suivant le type de peau, on peut changer les HA (pour moi, j'ai mis Rose + Bleuet en plus de la Camomille) et éventuellement les HV (en gardant l'amande douce, très douce pour les yeux)

Voici la recette du Soin en spray que je fais pour mon cher et tendre (parce qu'il aime pas se tartiner comme une fille! pfffff!)

Il a une peau assez grasse, parfois sujette aux imperfections tout en étant assez sensible mais surtout elle se déhydrate et commence à se marquer (début de la décrépitude ? ;-) + manque de soins!!).

3 cuill. à soupe d'HA Lavande vraie
3 cuill. à soupe d'HA Hamamélis
4 cuill. à soupe d'HV Jojoba 3 cuill. à soupe d'hv jojoba + 1 cuill à soupe d'hv macération carotte
+ vitamine E + 1 cuill. à café d'Arrow root
1 1/2 cuill. à soupe de gel Aloe
1 cuill. à café pleine de Glycérine végétale
1% de bisabolol
HE = lavande vraie 2 gttes + palmarosa 1 gtte + carotte 2 gttes

C'est rapide, ça fait du bien, et ça "sent pas la fille!" aahh! Adopté!

Les peaux mixtes présentent la particularité d'être plus ou moins sèches, plus ou moins grasses, plus ou moins déshydratées, plus ou moins sensibles, plus ou moins boutonneuses, bref ce sont des peaux de ...*$§=# ... pour lesquelles il est très difficile de trouver une crème de jour satisfaisante.

Mais...on se calme et on sourit car il parait que ce sont les vraies peaux normales...
Je crois que ce sont celles pour lesquelles un cosmétique se doit d'être individualisé et eventuellement modifié à l'envi en fonction des saisons, du moment du cycle, bref à la demande.

Vous l'aurez compris, j'ai une peau mixte et je suis encore à la recherche de la crème idéale.
Je vous donne néanmoins la formule de celle que j'utilise en ce moment où justement, il fait successivement chaud, froid, humide, soleil...
J'ai le front qui brille facilement; le nez et les ailes du nez aux pores un peu dilatés et qui "rougissent" au froid; les joues et le menton ont une peau normale.
Avant les règles, j'ai toujours 1 ou 2 boutons qui apparaissent mais le nettoyage au rhassoul a très grandement amélioré les choses .
Ce serait plus un problème hormonal que cosmétique.
Pendant l'hiver, je ne l'utilise qu'occasionnellement car il peut assécher la peau.

Je n'ai pas vraiment de rides mais ma peau perd un peu de fermeté donc les pores apparaissent plus larges.

Je me nettoie la peau au rhassoul micronisé pendant l'été. 
L'hiver, j'utilise plutôt un lait démaquillant et une lotion aux hydrolats.
Je ne me savonne jamais le visage.
Le soir je me démaquille et je reste peau nue pour dormir. Non ,non, je ne vous dirai pas si je dors toute nue également! ;0))

Ma crème est donc une crème de jour.

J'utilise les émulsifiants MF et VE achetés chez Bilby.
Je les trouve polyvalents car ils peuvent donner un lait, une crème légère ou plus épaisse en rajoutant de l'alcool cétylique par exemple.

Phase aqueuse

20g HA de romarin verbénone
20g HA de géranium
10g HA de cyprès toujours vert
10g HA d'hammamélis
10g HA de camomille matricaire
5g glycérine végétale
3g MF
0.5g benzoate de sodium

Phase huileuse

7g HV pépins de raisins bio 1è pression à froid                                       
3g de beurre de karité pressé à froid ou juste filtré
1.3g de VE

3è phase

4g d'aloe vera concentré x 40 de Bilby
3g HV de nigelle ou cumin noir
2 capsules de vit E 500mg
0.5g d'arrow root tamisé

0.3g soit 10 gttes d'Extrait de pépins de pamplemousse concentré de Bilby (formulé spécialement pour les cosmétiques).

5 gttes de romarin verbenone
3 gttes tea-tree linalol
2 gttes de niaouli type II (Bio Mada)
2 gttes ravensare aromatique
2 gttes cyprès bleu
2 gttes néroli
2 gttes myrte verte
1 gtte carotte sauvage
1  gtte hélichryse italienne

***Procéder comme d'habitude pour faire une crème comme le dit Tallulah dans le post de base sur les crèmes***

1-3  gttes d'acide lactique pour ajuster le pH aux environs de 5 pour que le conservateur fonctionne.

La crème ressemble à un lait fluide qui épaissira gentiment en 24h pour former une crème légère très agréable à appliquer et qui se pompe facilement.
Je l'ai conditionnée en 2 flacons pompe de 50 ml pour plus d'hygiène.

Il n'est pas nécéssaire de rajouter un épaississant (alcool cétylique, stéarique ou autre).
Si vous utilisez un autre émulsifiant, il est important de modifier les proportions des phases.

Choix de ces ingrédients:

- agents hydratants
Aloe vera, glycérine (pas trop), amidon de marante (arrow-root) pour son effet matifiant également.

- zones qui rougissent facilement
La carotte sauvage est excellente pour la "couperose, les dartres, les furoncles: source Franchomme". Je l'utilise surtout pour l'effet sur la couperose.

- régulation du sébum pour zones sèches et zones grasses: géranium
C'est la plante des peaux mixtes car il est adaptogène.
J'aurais pu mettre également de l'HE mais mon HA acheté chez BioMada est très saturé d'HE.

- zone T grasse, petits boutons avant les cycles et pores dilatés
.L'huile de pépins de raisin est fine et peu grasse, riche en polyphénols très anti-oxydants.
.L'huile de nigelle assainit les peaux acnéiques.
.Le romarin convient aux zones grasses et le chémotype verbénone est raffermissant et cicatrisant.
.Le cyprès convient aux zones grasses (comme l'hammamelis) et aux pores dilatés.
.Le tea tree est antibactérien et le chémotype linalol est plus doux.
.Le ravensare aussi est antibactérien

- action tonique, raffermisante et anti-rides (dès 25 ans il parait... mais j'ai déjà largement dépassé!)
.La myrte verte (myrtus communis à cinéole) pour les "cils et sourcils déficients et les peaux ridées: source  Franchomme"
.Le niaouli type II est un chémotype viridifloriol, tonique cutané et décongestionnant. Très intéressant associé au romarin verb.
.Le néroli est excellent pour les peaux matures. Avez-vous remarqué que beaucoup d'HE chères sont excellentes pour les peaux matures ;-)) ?

- peaux sensibles
.La camomille matricaire est anti-inflammatoire pour les peaux sensibles.
.L'hélichryse réduit l'inflammation  et le prurit des boutons. Elle est très regénérante également.

- un ovni
Le cyprès bleu utilisé par curiosité car je n'ai rien trouvé de très explicite sur ses propriétés cosmétiques à part sa jolie couleur bleue due au gaiazulène, anti-inflammatoire.

J'utilise cette crème depuis 15 jours maintenant et j'aimerais y ajouter d'autres agents hydratants.
Il est très possible d'utiliser d'autres HE ou HA en fonction des particularités de votre peau mixte.

Pour celles qui ont peu d'ingrédients j'ai déjà utilisé avec bonheur, le même genre de crème pour tester mon HV de pépin de raisin  vierge, pressée à froid mais bien plus simple:

HA geranium, eau, glycérine, aloe vera
HV Pépin de raisin vierge pressée à froid (elle vaut son prix)
HE geranium bourbon, tea tree
Emulsifiants et conservateurs

Pour l'été ou les intersaisons j'aime toujours ma composition biphasée dont je vous donnerai la nouvelle formule plus tard...

Pour inaugurer ma première participation à Potions et Chaudrons, voici la première recette de crème dont j'ai vraiment été fière. Elle se caractérise par une texture très agréable et une crème d'un blanc immaculé. C'est une crème assez épaisse avec une bonne odeur fleurie. Par contre faites attention ma cire émulsifiante n'épaissit pas beaucoup (soap kitchen). Il vous faudra peut-être recalculer les proportions d'acide stéarique, vous pouvez vous baser alors sur la version de Talullah, qui l'a rebaptisée Belle de Lima.

C'est une crème très hydratante, apaisante et même anti-âge à l'inca inchi et calendula, avec des HE toutes douces bien que puissamment régénératrices concentrées à 1% pour les peaux les plus sensibles, une crème bien hydratante avec 75% de phase aqueuse dont presque 6% de glycérine végétale. Alors la formule de cette fameuse crème ? La voici toute en gramme, pour environ 170ml de produit.

Phase aqueuse
0.2 acide citrique
7.5 glycérine
88.6 eau distillée

Phase huileuse
2.6 acide stéarique
5 alcool cétylique
5 cire émulsifiante (de chez the soap kitchen)
10 HV inca inchi
10 Macérat de calendula (dans 3/4 pépins de raisin et 1/4 olive)

A 40°
0.4 germaben II
5 gtt HE de ciste
9 gtt HE de bois de rose
12 gtt HE de géranium bourbon
Un filet de jus d'aloe

Alors 1 recette visage, au départ dédiée aux hommes, mais qui convient parfaitement aux femmes "pressées" et aux soins du corps :

Spray hydratant / nourrisant visage et/ou corps

Cette idée m'est venue sur le forum des "Petites Magies" en répondant à un sujet.
Puis de fil en aiguille, une autre question a été posée : quelque chose pour un homme "anti-crémage" à la peau sèche....

Huumm.... bonne question..... un "truc" à appliquer rapidement, sans massage....

Et bien, oui! Mais c'est bien sûr!! Un spray!!  Un genre de tonique nourrissant!!

Et voilà des exemples de recettes de base :

Idées Peaux sèches
5 c à soupe d'HA ou d'infusion (mauve, géranium, fleur d'oranger, carotte, coquelicot, tilleul.....)
4 à 5 c à soupe d'hv pour peaux sèches (calendula, avocat, rose musquée...................)
1 c à  soupe de gel aloé vera
1 c à café de glycérine végétale
HE (facultatif mais si oui, à mélanger à l'hv avant) (EX. rose, néroli, bois de rose, géranium rosat, carotte, oliban......... ou synergie)

Idées Peaux grasses
5 c à soupe d'HA ou Infusion (lavande, rose, romarin, menthe poivrée, sauge.....)
3 c à soupe d'hv "au toucher non gras" (jojoba, macadamia, noisette.....)
1 c à soupe de gel aloé vera
1 c à café glycérine végétale
HE (facultatif, idem) (EX. lavande, petit grain, citron, romarin,..... ou synergie)

Idées Peaux délicates, irritées
5 c à soupe d'HA ou Infusion (camomille, fleur d'oranger, verveine, hamamélis,.....)
4 c à soupe d'hv macadamia et/ou amande douce
1 c à soupe de gel aloé vera (attention aux peaux sensibles, l'aloé vera peut être irritant sur certains sujets)
1 c à café glycérine végétale
HE (idem) (EX. bois de rose, camomille, néroli..... ou synergie)

Très simples à préparer, d'utilisation rapide, ces sprays feront le bonheur des hommes!! et des femmes pressées aussi!!
Ils peuvent également s'employer sur le corps.

Mais attention, pour les peaux TRES sèches, même si le pray apporte un certain confort, il faudra tout de même utiliser une crème au moins 1 fois par jour!! Ben, faut pas trop rêver non plus!!

Alors je vous livre ici mes recettes préférées :

Rosée = mauve + HA géranium / HV rose musquée / HE géranium rosat + rose + néroli (1 gtte de chaque) / Glycérine Végétale / Aloé Vera

Fraîcheur = HA menthe poivrée / HV jojoba / HE romarin (1 goutte) ou lavande (1 goutte) / Glycérine Végétale / Aloé Vera

Pétillance = HA hamamélis / HV Jojoba / HE mandarine (2 gttes) (he photosensibilisante = attention au soleil) / Glycérine Végétale / Aloé Vera

Alors suivant votre type de peau et vos envies, à vous de jouer!!

Le Grimoire
                                                               

Merci Le Grimoire, pour cette première recette !