Crème CatCha
Soins du visage
Par cshabou
Rien à voir avec les minets et les matous, juste une crème d’amitié comme celle que nous avions faite avec Moune, il y a quelques étés.
Avec Catherine, cette fois ^_^
Un soin destiné à nos jolies peaux matures qui nous fasse passer l’été sans tiraillement, bien nourrissante et hydratante mais pas lourde. Une gageure ? Oui bien sûr, sinon où serait le plaisir ?
Il fallait donc des ingrédients qui aillent dans ce sens mais équilibrés par d’autres plus légers, une texture fine pour rester dans la sensation de vacances et de liberté. Et une petite innovation pour moi, une pourcentage modeste mais présent de lait d’ânesse liquide qui venait de faire merveille dans un savon.
Mais quelle huile précieuse ajouter ? Pas l’argan, déjà multi testée, pas la sissymbre, manquante dans le magasin bio ou travaille une nouvelle savonnière adorable (coucou Y). Alors ce sera de la Périlla, en phase Actifs.
Tirée d’un article de Plantes&Santé (Remèdes) voici ce que nous en dit Alexandre Imbert :
…”La périlla, au même titre que ses cousines plus connues (menthe, romarin, basilic, thym et sauge) est une plante qui pousse sans difficultés. La médecine chinoise traditionnelle l’emploie depuis longtemps pour traiter toutes les pathologies dues à un refroidissement ou pour soulager les nausées, mais ce n’est que récemment que l’on a découvert dans ses graines son bienfait le plus important.
De la taille d’une petite lentille de couleur grise, ses graines sont de véritables perles précieuses qui renferment 65 % d’acide alpha-linolénique, le premier de la fameuse chaîne des oméga 3. C’est le record absolu détenu par cette herbacée dans le règne végétal !
….”La plante et l’huile de Périlla combattent les allergies
Le Japon, la Chine et la Thaïlande connaissent cette plante depuis une centaine d’années pour ses propriétés antiallergiques. C’est sans doute la raison pour laquelle elle est souvent cuisinée avec les fruits de mer (crabes et coquillages,) qui sont des allergènes potentiels (1).
Des preuves nouvelles au travers d’études scientifiques menées au Japon viennent conforter l’utilisation traditionnelle de la Périlla comme antiallergique, aussi bien l’huile que la plante entière. Des études effectuées à partir de 1977 ont déjà montré qu’elle induisait une réduction de production d’histamine et d’IgE….”
Ces propriétés anti- allergiques m’arrangeaient bien pour une crème à utiliser le matin, au soleil, en attendant la protection solaire de la session bronzage.
Pour Habiller légèrement la peau,
en trottant au marché,
en taillant une bavette avec les voisins retrouvés pour le temps des vacances et qui ont
tout un tas de choses à nous dire depuis l’an dernier,
en achetant du poisson au camion qui klaxonne en bas pour vendre ses daurades du jour,
en faisant la queue à la boulangerie en plein air,
en essayant de se connecter à Potions, sur le muret du deuxième étage, les jointures de la main gauche qui blanchissent de peur de la chute du micro tandis que celles de la main droite frappent les touches et, alternativement, tiennent la tunique qui s’envole avec Monsieur Mistral……bref c’est ce qu’il nous fallait pour essayer d’éviter cette chose horrible qu’est une lucite, allergie au soleil qui gratouille longtemps !
Nous complétons avec un mélange remodelant/anti-âge qui, s’il ne nous fait pas perdre au moins une décennie, nous boostera le moral car nous y croyons, oui, oui ^_^
La formule :
Phase H
3% Jojoba
2% IPP
2% Esters Héliocosm
2% Phytostérols d’Avocat
1% Beurre Cupuaçu
1,5% CG90
2% Cétyl Palmitate
2,5% Cire n° 3 AZ
1g de Vit E
Phase O
63% Eau Rosée de la Reine (je n’ai pas complété après chauffage)
0,5 Gomme Acacia
0,2% Xanthane
1,6% Glycérine Veg
0,7% Geogard Ultra
Phase A
4% Lait d’Anesse
4% Huile de Périlla
4,5% Hv mélange bio (tournesol et tournesol oléique, carthame, olive),
1,5% Soothex
1% Remodelant intense Bilby
0,5% Algoboost jeunesse
1% Complexe hydratant intense AZ
0,5 Extraits CO2 de carotte, d’argousier, d’amarante
Fragrance Issey Miyake, quelques gouttes (Sensory Perfection)
Ces proportions ont donné une crème facile à mettre en flacon pompe, qui pénètre bien mais ne laisse pas une sensation sèche comme avec l’olivem 1000. La peau est nourrie, repulpée, elle garde bien son hydratation, elle est douce, élastique et veloutée toute la journée. OUAHHH
- Augmenter les épaississants pour une crème plus ferme qui tient bien en pot ou remplacer le cétyl palmitate par de l’alcool cétéaryllique ou de l’acide stéarique.
- Un petit bémol : Catherine et moi avons constaté que notre front brille un peu le soir ! Ajouter du Rice NS et diminuer le pourcentage du mélange d’huiles bio en le déplaçant à la phase H. (la phase Actifs me parait après coup un peu trop importante)
Mais quel beau soin !
Je profite de ce passage ici pour vous donner l’adresse du blog de mon association, NolaNola.
Huile au lotus blanc pour peaux mixtes à grasses
Soins du visage
Par atelierdemichele
Une recette que je lui fais et refais depuis des années tant elle l'apprécie.
L'original sentait très bon mais rancissait très rapidement, ce qui est catastrophique pour les peaux mixtes et grasses.
C'est sûr que 50ml dont on n'utilise que quelques gouttes tous les soirs, le flacon transparent, l'absence de compte gouttes sont autant de facteurs fragilisants.
La dernière version commercialisée est un flacon tout aussi transparent (le flacon brun fait un peu moins chicos je pense); Le volume est réduit à 30ml avec une pipette. Fort joli, elle le garde à présent dans la boîte cartonnée pour le protéger de la lumière tout au long de l'utilisation.
La dernière fois que je l'ai vue, elle me l'a tendu vide en me disant que son fils en utilise aussi. Du coup, ça va vite, ça ne rancit plus mais elle aimerait que je lui en refasse un comme avant.
C'est réalisé en 5 minutes chrono; Le plus long a été de prendre les HE dans la boite et de compter les gouttes!
Formule de l'huile au lotus blanc
20 ml d'huile de noisette bio fraîchement ouverte
5 ml d'huile de tournesol bio
3 ml d'huile d'argan cosmétique bio
1 ml vitamine E naturelle
1 ml d'huiles essentielles bio et absolue de lotus blanc
Introduire les ingrédients les uns après les autres dans une éprouvette de 50ml en verre. Mélanger à l'aide d'un agitateur en verre, verser dans le flacon propre. Étiqueter.
Appliquer 4 à 5 gouttes sur le visage et le cou démaquillés et tonifiés le soir en pressions douces. J'offre en même temps un mélange d'hydrolats dans un flacon vaporisateur de 200ml en testant des mélanges au parfum agréable.
Ceux qui sont généralement indiqués pour les peaux mixtes à grasses sentent assez fort (romarin, tea tree, thyms divers ...). Je les délaisse au profit du parfum sans renoncer à l'antisepsie que j'apporte par de l'EPP concentré.
Mélange tonique parfumé peau mature mixte à boutons
80 ml HA de géranium
60 ml HA de rose
50 ml HA de lavande
8 ml d'HA de ciste ladanière ou hélichryse italienne
2 ml Extrait de Pépins de Pamplemousse concentré
Les huiles végétales
La formule originale ne contient pas d'huile d'argan mais je la trouve très cicatrisante pour les éventuels petits boutons.
L'huile de noisette bio est choisie non torréfiée. J'ouvre à chaque fois une bouteille neuve que je termine dans la salade.
C'est une huile riche en omégas 9 mais rancissable. Elle est très pénétrante et peut même s'avérer desséchante à force même pour des peaux grasses.
L'huile de tournesol bio ajoutée en petite quantité me semble indispensable pour contre-carrer cet effet desséchant; Elle apporte le ciment nutritif indispensable même aux peaux à boutons. Riche en vitamine E, elle participe à l'effet anti-inflammatoire et anti-oxydant.
J'y ai aussi rajouté de la vitamine E absente de l'original pour renforcer ces deux propriétés en même temps qu'une action hydratante et dopante de la micro-circulation cutanée.
Les huiles essentielles
L'huile de géranium rosat est la note dominante du parfum. Antibactérienne, cicatrisante, hémostatique, c'est l'alliée des peaux à lésions diverses quelque soit leur type.
Elle convient en effet à la fois aux peaux grasses comme aux peaux sèches, on en trouve dans la très grande majorité des cosmétiques bio.
L'huile essentielle de camomille noble est anti-inflammatoire. Elle apaise les grattages et autres blessures de la peau à tendance acnéique.
J'y pense d'autant plus chez la destinatrice de cette huile qu'à l'instar de nombreuses personnes qui ont des boutons, elle passe son temps à y passer les doigts, ce qui occasionne une ulcération constante.
La sauge sclarée régule les sécrétions de sébum anarchiques des peaux grasses et mixtes. Je la trouve très agréable olfactivement et très synergique de l'huile essentielle de géranium rosat.
J'ai fait une infidélité à celle de Nugier en achetant l'HE de sauge sclarée de Sevessence pour laquelle j'ai eu un coup de foudre dernièrement.
Déconseillée en cas de mastoses et cancers hormono-dépendants
L'huile de romarin choisie dans le chémotype à verbenone est antibactérienne, cicatrisante et c'est un excellent tonique pour peaux matures. Son parfum est un peu plus agréable que le romarin à cinéole que l'on peut mettre à la place pour une peau jeune.
L'extrait de lotus
L'original contient un extrait de lotus sans autre précision. L'extrait de lotus blanc est éclaircissant, astringent et anti-oxydant.
Pour ne pas interférer avec le parfum et la couleur des huiles, je laisse de côté mon absolue pure de lotus rose Néroliane à forte personnalité pour lui préférer l'absolue de lotus blanc diluée sur jojoba offerte par Catherine quand elle vivait encore dans le Pacifique. C'est un extrait de lotus n'est-ce pas?
D'un léger parfum floral et herbacé, elle me semble intéressante pour adoucir et apaiser ces peaux qui ne s'aiment généralement pas.
Les absolues n'ont pas d'effet aromathérapeutique mais elles influent sur l'humeur grâce à leur parfum. Cette absolue est extraite sur solvant alimentaire (l'alcool?).
Le mélange d'huiles essentielles bio et d'absolue (en gouttes)
8 géranium rosat Sevessence
6 romarin à verbenone Vitalba
4 camomille noble Nugier
4 absolue de lotus blanc/jojoba New Directions Australia (merci Catherine)
3 sauge sclarée bio Sevessence (superbe!)
J'ai ré-utilisé le flacon ovale d'origine que je trouve très joli. Le mélange est légèrement plus floral que d'habitude mais lui plaît.
Je n'ai pas calculé le prix de revient mais il doit être dérisoire par rapport aux prix pratiqués dans l'industrie pour les sérums huileux. Ici la majeure partie du produit de marque est constituée d'huile de noisette un peu onéreuse malgré tout.
L'huile de tournesol bio doit coûter très cher à certaines marques bio... mais il faut bien vivre, payer les flacons, le personnel, la pub, la recherche, tout ça tout ça, rien que de très normal ^_^
Sérum anti-âge global
Soins du visage
Par alikea
Mais c'est quoi exactement un sérum ? C'est une invention marketing, n'est-ce pas ?
La question est récurrente, les sourires en coin aussi ! Je vais essayer d'être tout à fait objective, mais non, ce n'est pas seulement une invention marketing.
Le terme est emprunté au domaine médical. D'après Wikipédia :
Le sérum est le liquide sanguin débarrassé de ses cellules et des protéines de la coagulation. Principalement constitué d'eau, il contient des substances dissoutes, qui sont essentiellement :
- des protéines (anticorps, albumine...)
- divers ions (sodium, chlorure...)
...
Un terme savant donc pour désigner un liquide essentiel concentré, riche en éléments nutritifs et protecteurs.
Pour en revenir donc à nos cosmétiques, c'est un soin concentré profond, riche en éléments actifs. On pourrait presque résumer en disant que dans un sérum, tout est actif.
Et de là, imaginer qu'il soit fluide pour avoir un bon étalement et pénétrer rapidement, que la part belle soit donnée aux actifs, selon l'indication recherchée.
C'est partant de là que j'ai formulé mon sérum global, à vocation anti-âge, ce qui sous-entend un effet hydratant, regénérant, raffermissant et lissant.
C'est une formule que je refais régulièrement maintenant pour ma mère et pour moi-même et que nous utilisons l'une et l'autre tout au long de l'année, et en particulier l'été.
Les éléments aqueux sont essentiellement des humectants et polysaccharides, qui retiennent l'eau au niveau de l'épiderme pour un aspect souple et "rebondi" de la peau tout en permettant de par leur structure un léger effet tenseur.
- l'Hydrolat de rose de Damas bio remplace ici entièrement l'eau et apporte sa fraîcheur et son effet tonique. Celui-ci m'a été offert par Michèle, il était tout indiqué dans ce soin luxueux ^¨^ Merci Michèle !
- la glycérine, humectant tellement commun mais tellement incontournable est ici macérée avec des gousses de vanille bourbon Bio. Macérât qui date de plus d'un an à présent, très ambré, très parfumé aussi.
- le mucilage de lin bio concentré tient ici un rôle de "resurfaçant" de la surface cutanée qu'il rend lisse et unifiée au fil des utilisations et de régulateur de sebum. Il équilibre la production de sébum, ce qui en fait un soin interressant aussi bien pour les peaux grasses que pour les peaux sèches. Comme tous les mucilages végétaux, il est également apaisant et hydratant.
- le gel d'acide hyaluronique qu'on ne présente plus, est un hydratant hors pair qui a la propriété de "regonfler" les peaux en perte d'élasticité.
- le Vegetalift (INCI : Acacia Senegal Gum (and) hydrolyzed Rhizobian Gum) est un mélange de 2 gommes végétales, donné comme tenseur et liftant par le fournisseur. Peu gélifiant, son effet tenseur est néanmoins bien perceptible sur la peau.
- la gomme Cellulose (INCI : Hydroxyethylcellulose) sert ici surtout d'agent de texture pour épaissir un peu et donner son toucher velouté caractéristique.
Les émollients gras sont limités au strict minimum, mais apportent un grand confort dans la formule, ce qui permet à ce sérum d'être utilisé en tant que soin unique de jour sans rajout de crème ou d'huile par dessus.
Au début, on peut être destabilisé et dubitatif quand on a la peau sèche, le sérum ayant une texture très aqueuse et fluide.
La révélation vient en fin d'application, quand on se rend compte que la peau est bel et bien "adoucie et confortable" comme quand on applique une crème hydratante. Puis au bout de quelques jours, on se rend compte que le sérum se suffit bel et bien à lui même, les émollients gras et les hydratants ayant fait leur job.
- la lécithine en poudre, contenant 97% de phosphatydylcholine est un émollient hors pair, bien différent des huiles végétales et des alcool gras. Très léger, très vite absorbé par la peau car ayant une affinité particulière avec les lipides cutanés, l'effet confort qu'il apporte est durable et efficace, sans effet gras.
- l'huile d'onagre, que j'incorpore systématiquement dans un soin pour peau mature. Particulièrement riche en Omégas 6, en particulier l'acide linoléique ou vitamine F, qui a un effet barrière protecteur de la peau, hydratant et assouplissant.
- la vitamine E anti-oxydante, à action anti-radicalaire qui prévient le vieillissement cutané dus aux radicaux libres.
Les actifs complémentaires :
- le panthenol, hydratant, humectant, apaisant et réparateur. L'actif global des peaux sèches et irritées, presque aussi commun que la glycérine et aussi incontournable pour renforcer l'hydratation.
- le lauroyl Lysine connu aussi sous le nom de "Touche de douceur", apporte un effet soyeux et velouté très doux, mais également un léger effet matifiant, interressant dans un produit de jour qui est utilisé sous le maquillage.
- trois huiles essentielles régénérantes et anti-tâches (Géranium bourbon en majorité, carotte et petit grain bigarade)
- la couleur beige d'origine du sérum est réhaussée par des micas or en petite quantité. Ils n'y paraissent pas, mais une fois le sérum appliqué, la peau est discrètement "illuminée", ce que j'apprécie beaucoup.
- Pas de conservateur, le gel d'acide hyaluronique et le mucilage de lin étant conservés à 1% de géogard chacun.
J'ai failli, dans un élan d'enthousiasme, rajouter à cette version du Chitosan Lactate (Chitosan en poudre, en solution aqueuse, neutralisé à l'acide lactique pour le rendre cationique).
Le chitosan est soluble en milieu acide (pH < 7, optimal autour de 5).
Le Chitosan lactate se présente sous la forme d'un gel transparent à légèrement jaune, qui peut être utilisé dans les produits pour la peau (anti-âge, sécheresse, irritations, lésions, brûlures, etc...) ou les cheveux (sécheresse, manque de brillance et de douceur, pointes abîmées), selon l'effet recherché.
Il existe également des gels de chitosan neutralisé avec d'autres acides, comme le Chitosan succinamide (acide succinique), le Chitosan glycolate (acide glycolique), ou le Chitosan acétate (acide acétique). Pas de Chitosan citrate, l'acide citrique étant incompatible avec le chitosan.
Formule de mon gel de Chitosan :
- 2% poudre de chitosan pure ultrafine
- eau déminéralisée
- 0,4% acide lactique pour le neutraliser à pH 5 et le rendre ainsi cationique.
D'où son nom de Chitosan lactate.
Le Chitosan est le seul polymère cationique naturel existant, qui peut-être soit d'origine marine (exosquelette des crustacés) soit d'origine végétale (parois de certains champignons). Il n'y a absolument aucune différence de propriétés selon l'origine.
Il est bio-compatible, absolument non irritant, parfaitement assimilé par la peau, très hydratant et laisse un fini velouté incomparable, effet du à sa structure cationique. On l'appelle souvent "Silicone naturel", en raison de ses propriétés qui imitent les silicones non volatiles comme le Dimethicone.
Mais je me suis souvenu heureusement à temps, que le Chitosan Lactate est incompatible avec les tensioactifs anioniques, mais aussi avec polymères anioniques (comme l'acide hyaluronique, la xanthane, la gomme acacia ou les carraghenanes).
La majorité des polymères étant anioniques, peu de polymères sont compatibles avec le Chitosan, ce qui rend sa formulation assez complexe.
Seuls l''AMIgel (INCI: sclerotium gum), la gomme Rhizobian et la gomme cellulose font partie des rares épaississants/gélifiants non ioniques compatibles.
Cette incompatibilité avec les anioniques résultant en un déphasage complet de la formule, ayant été testé et approuvé (dans la râge !), pas de Chitosan lactate donc dans cette version.
Comme tout soin de ce type, il est pratiquement impossible d'avoir
un rendu photo fidèle de la texture : elle est très fluide,
assez gélifiée. Une texture de sérum en somme :-)
La formule finale :
| Eléments aqueux (83,80%) |
|
| Hydrolat de rose de Damas bio (merci Michèle) | 26,50% |
| Glycérine macérée à la vanille bourbon bio | 5,00% |
| Mucilage de lin bio concentré | 25,00% |
| Gel d'acide hyaluronique à 1% | 25,00% |
| Vegetalift (Acacia Senegal Gum (and) hydrolyzed Rhizobian Gum) | 2,00% |
| Gomme cellulose | 0,30% |
| Emollients gras (10,00%) |
|
| Lécithine de soja en poudre | 4,00% |
| Huile d'onagre bio | 5,00% |
| Vitamine E | 1,00% |
| Actifs complémentaires (6,20%) |
|
| Provitamine B5 | 3,00% |
| Lauroyl lysine | 2,00% |
| HE Géranium | 1,00% |
| HE Carotte | 0,25% |
| HE petit grain bigarade | 0,25% |
| Micas or | 0,20% |
Réalisé entièrement à froid, au mixer plongeant.
C'est un des rares soins visage que je réalise continuellement, une fois le flacon terminé. Il me satisfait pleinement et ma mère aussi.
C'est un sérum déclinable à l'envie, en jouant sur les actifs, les hydrolats et les HV selon l'indication:
Formule générale d'un sérum à froid à la lécithine en poudre :
- 4% lécithine en poudre
- 5% HV traitante + un anti-oxydant (1% vitamine E ou complexe anti-oxydant comme l'antiranz ou l'antiox-cos au dosage usuel)
- 0,3% de gélifiant stabilisant (xanthane, cellulose, amigel, etc.)
- le reste en eau, hydrolats, glycérine, extraits glycérinés, actifs, HE, conservateur.
Que demander de plus ?
Sérum aloé-carotte à l'AMIgel
Soins du visage
Par atelierdemichele
L'AMI-Gel n'était pas mon ami jusqu'alors.
Testé à une époque où je ne pouvais pas le conserver efficacement, il faisait pourrir immanquablement les gels thérapeutiques réalisés avec. Les polysaccharides sont très contaminables.
L'AMIgel (INCI: sclerotium gum) est un polysaccharide (chaîne de plusieurs sucres) comme les carraghenanes, le fucogel, l'aloé véra ... tous issus du monde végétal ou marin.
Les polysaccharides sont décomposés en sucres simples au niveau de la peau où ils forment des coussins hydratants intéressants.
S'utilise de 0.25 à 2% pour des gels souples ou solides mais très doux.
En plus de ses propriétés stabilisantes des émulsions en lieu et place des autres gélifiants dont la xanthane, l'Amigel reste stable
. dans une grande fourchette de pH (2 à 11),
. en association avec l'alcool (la xanthane ne peut pas) , avec les sels et autres électrolytes (les carraghenanes y sont sensibles)
. peut se coupler à d'autres gélifiants
. a un pouvoir suspensif élevé (particules gommantes, colorants...)
etc, etc.
Mlk actuellement perdue dans le froid nordique vous en parlerait mieux que moi tant elle l'apprécie.
Étant tout de même une adepte convaincue des gélifiants de toutes sortes (xanthane, cellulose, konjac, carraghenanes...), purs ou en mélanges variés, je le teste à nouveau avec un bon conservateur...
Venezia qui est très attentive à mes souhaits ^_^ m'en a offert une pochette dernièrement et je l'ai utilisé dans un sérum parfumé à la carotte pour notre copine romaine qui aime beaucoup cette huile essentielle.
Pour apprivoiser la bête, j'en ai fait deux versions.
- L'une colorée au mica rouge satiné pour donner une couleur rosée dans laquelle l'amigel est introduit dans la phase aqueuse à 2%.
Les huiles végétales sont légèrement différentes (chardon marie, périlla et jojoba/omégas 6 céramides de carthame).
J'ai tout offert sans prendre de photo mais la texture est à peine plus épaisse et l'action plus nourrissante puisqu'ellle ne contient pas d'huiles estérifiées. Les autres ingrédients sont identiques.
Ce sérum peut s'utiliser seul l'été en soin de jour.
- L'autre sans colorant autre que les extraits de la carotte.
J'y ai introduit un gel neutre à 2% d'amigel fabriqué quelques jours auparavant. Mon sérum final contient 59g de ce gel neutre soit 1.18% d'amigel.
Je parlerai donc de cette dernière version baptisée sérum aloé - carotte II à la jolie robe jaune pâle.
Fabrication d'un gel neutre à 2% d'AMIgel
- 2% AMIgel
- 0.6% Ecogard
qsp 100% eau déminéralisée
Chauffer l'eau vers 80°C, ajouter la gomme petit à petit en mixant fortement pendant quelques minutes. Laisser refroidir en mélangeant régulièrement à la cuillère magique puis à la spatule.
Ajouter le conservateur à froid.
10g de ce gel apporteront 0.2% de gomme dans votre émulsion. La stabilisation se fera idéalement à 10 ou 15 g de gel soit 0.2 ou 0.3% de gomme.
Mon sérum est formulé pour une peau mature et possède une action hydratante marquée alliée à une pénétration douce, glissante mais rapide et aqueuse :
- Hydratants
Glycérine végétale bio
D Panthénol
AMIgel
Jus d'aloé véra bio
- Anti-âge et/ou hydratants
Acide hyaluronique en gel
Q10 que j'adore vraiment surtout dans les sérums huileux, il contient un peu de squalane
Teca poudre (extrait de centella asiatica à avoir si vous avez envie de mater la décrépitude, j'en ai mis 0.5% le maximum ^_^ parce qu'elle le vaut bien)
- Anti-oxydants et réparateurs
Extrait CO2 de carotte bio
Vitamine E
Huiles essentielles
- Huiles végétales fines, réparatrices et/ou nourrissantes
Huile de camélia bio riche en omégas 9
Propanediol dicaprylate excellente alternative aux dérivés siliconés, à l'effet velours et à l'action hydratante
Huile de périlla bio riche en omégas 3
Ce type de sérum est très intéressant pour qui ne veut chauffer aucun ingrédient.
Hormis l'AMIgel qui peut aussi s'utiliser dès 20°C j'ai tout introduit à froid dans mon gel préparé quelques jours auparavant.
Dans une émulsion, je trouve qu'à l'instar des carraghénanes, il se comporte mieux dans une phase aqueuse chauffée. L'émulsion a moins besoin d'attendre pour atteindre sa texture finale.
Formule du sérum Aloé-carotte
59% gel neutre à 2% d'AMIgel
20% jus d'aloé véra bio
3% glycérine végétale bio
4.5% huile de camélia bio
3% propanediol dicaprylate (Héliocosm)
3% huile de périlla bio
3% D panthénol
2% coenzyme Q10 (Cosméto-shop)
1% hyaluronate de sodium en gel (Bilby and Co.)
0.4% vitamine E mixed tocopherols (Bilby and Co.)
0.2% extrait CO2 de carotte bio (Bilby and Co.)
0.5% Teca poudre (merci Moune)
0.4% huiles essentielles
Je n'y ai pas rajouté de conservateur car mon gel à l'AMIgel en contient, le sodium hyaluronate et le jus d'aloé véra aussi. Le D panthénol très certainement aussi...
La poudre de Teca se solubilise dans les huiles essentielles avant d'être ajoutée au sérum sous peine d'en faire un magma difficile à incorporer.
Il suffit de mixer les ingrédients les uns après les autres dans le gel à l'amigel puis de lisser à la spatule avant de conditionner.
Le sérum tient en pot mais me semble ainsi peu pratique à l'usage.
Le mélange d'huiles essentielles (en gouttes)
3 carotte acétate de géranyle (Cévenat au magnifique parfum)
2 géranium bourbon bio (Homéopharma Madagascar)
2 ylang ylang des Comores (merci Lolitarose)
2 bois de rose (Sevessence)
1 genevrier nain bio (Vitalba)
1 hélichryse italienne bio altitude ( Vitalba)
1 sauge sclarée Nugier (Simples pluriel)
Bon moi j'adore le parfum!
Il faut dire que l'huile essentielle de carotte acétate de géranyle est particulièrement fine. Outre sa richesse en esters aromatiques (acétate de géranyle) dont je vous rabats les oreilles ^_^ , ce chémotype possède une note discrète de géranium qui mate le côté âpre habituel de la carotte semences.
J'ai l'habitude d'utiliser une huile essentielle de carotte issue de parties aériennes fruitées bien plus agréable que l'huile de semences.
Mais là, chapeau au distillateur de Cevenat découvert il y a longtemps grâce à Chabou. Son petit grain bigaradier du Paraguay est ... huuummm, une sucrerie!
C'est un soin que j'aime beaucoup utiliser sous une huile riche en omégas 6 (huiles de carthame, onagre, vitamine E et CO2 framboise, cassis...) fabriquée au feeling directement dans le même flacon pompe de 30ml acheté chez Cosméto-shop fournisseur fort discret par ailleurs qui a de jolis ingrédients et emballages.
J'adore positivement, fortement, vraiment, simplement ... j'adore.
Masque Phyto-rescue à l'angélique
Soins du visage
Par atelierdemichele
Un masque de répit.
Masque de couleur verte parfumé à l'angélique sous forme d'extraits variés (teinture, hydrolat, huile essentielle, élixir floral Deva).
Le vert de l'espérance.
"Autour de l'angélique"
L'huile essentielle d'angélique racines est photosensibilisante et ne doit pas être utilisée avant exposition au soleil.
J'ai volontairement choisi des zestes d'agrumes distillés qui ne présentent pas cette toxicité afin de ne pas majorer cet effet.
Ce mélange est contre-indiqué pendant la grossesse et l'allaitement.
28 petit grain bigaradier sur fleur bio, 20 angélique racine Nugier, 20 bergamote sans bergaptène bio, 12 citron distillé bio, 10 bois de rose bio Sevessence, 5 myrrhe Bilby and Co., 4 sauge sclarée bio, 4 cèdre de l'Atlas bio (en gouttes)
Extraits d'angélique
- teinture de racines d'Angélique de la Saint Charles Apoteke de Vienne offertes par Venezia
Elles trempent dans un mélange d'alcool à 90° et d'hydrolat d'angélique bio de Solaure depuis 2009. Je n'ai pas filtré car je ne cherche pas à garder un parfum mais à avoir quasiment une liqueur de racines.
C'est un résultat magnifique sur 80° environ.
- Hydrolat de graines et racines d'angélique bio Solaure
Claire Montesinos est une distillatrice bio du syndicat des Simples dont j'apprécie beaucoup les hydrolats et huiles essentielles. Il est assez rare de trouver un hydrolat de semences et racines.
- Elixir floral Deva Angélique sensé renforcer la confiance en la vie, apporter discernement et protection lors des "passages".
Pour le côté "rescue" du nom du masque.
- HE d'angélique racines du jardin des Nielles et des senteurs (chez Marie Anne de Simples pluriel)
Extraits botaniques
Pour le côté "Phyto" du masque
Macérats huileux de matricaire apaisant et macérat de Bellis (paquerettes) raffermissant. Le premier est réalisé sur du colza bio avec force anti-oxydant et le second sur de l'huile de coco fractionné.
Formule du masque phyto-rescue à l'angélique
Phase A
8 argile blanche
15 HA angélique bio
5 teinture angélique à 80°
Phase B
30.6 HA angélique bio
0.5 allantoïne
1 Géogard ultra
5 glycérine végétale bio
0.5 gomme guar conditionnante
0.1 mélange de gommes (xanthane et carraghénanes iota)
oxyde vert au goût
Phase C
2 huile de coco bio
5 huile de quinoa
5 macérat de paquerettes sur coco fractionné
4.5 MF
2 VE
2 alcool cétéarylique
1 cétyl palmitate
Phase D
3 macérat de camomille matricaire sur colza bio
3 élixir floral angélique Deva
3 soothex
0.5 HE soit 15 gouttes pour 100g
3 rice NS Bilby and Co
0.4 Submica FL Biowell cosmetic
Mode opératoire
- Phase A : Peser les liquides puis l'argile par dessus. Laisser en attente sans mélanger
- Phase B : Disperser la guar conditionnante et les autres gommes dans la glycérine, verser les poudres d'allantoine et géogard ultra dans l'hydrolat tiède et mélanger jusqu'à dissolution puis faire refroidir.
Ajouter petit à petit le mélange glycériné à l'hydrolat froid et mixer intimement sans faire de grumeaux.
Ajouter le colorant et chauffer au bain marie vers 50° en mixant pour former un gel
Laisser en attente hors du bain marie
- Phase C : Peser tous les ingrédients dans un autre bécher
Porter l'ensemble des deux phases B et C à 75°, verser C dans B en mixant fortement 5 mn jusqu'à émulsification complète.
Terminer en mélangeant 5 mn à la cuillère magique puis encore 5 mn à la spatule en silicone quand le mélange épaissit notablement
- Phase D : Au refroidissement, ajouter les ingrédients un à un en mélangeant bien entre chaque ajout.
Le masque tient en pots ou tubes.
Le submica FL leste la texture, permet l'utilisation de peu de corps gras et opacifie suffisamment pour que la coloration due à l'oxyde vert soit uniforme et plus sophistiquée.
Le Rice NS est un superbe ingrédient que j'utilise souvent pour matifier, adoucir sans sécher. Il se mélange parfaitement bien en 3è phase mais peut aussi s'introduire dans la phase aqueuse.
Ces deux poudres peuvent être remplacées par de l'arrow root tamisé très doux.
Le soothex extrait d'encens est un bon apaisant cutané.
Formule générale d'un masque à l'argile (en %)
- phase A : 8 argile blanche, 20 eau, HA, teintures de plantes
- Phase B : 4.5 MF, 2 VE, 2 alcool cétéarylique, 1 cétyl palmitate, 5 huile estérifiée (coco fractionnée ou autre), 7 huiles végétales
- Phase C : 5 Glycérine, 0.5 gomme guar conditionnante, 0.1 mélange gommes xanthane et carraghenanes iota à parties égales,
- Phase D : conservateur, actifs, HE, 3 à 5 amidon (arrow-root, rice NS ...)
Reste de la phase C (HA, eau) pour 100%
Quelques astuces
- Mélange de gélifiants
Pour apporter une sophistication des émulsions, je fabrique à l'avance quelques mélanges de gélifiants en 10g.
Ici, pour peser les 0.1% de gélifiants de la formule, j'ai utilisé un mélange de 5g de gomme xanthane et 5g de poudre de carraghénanes iota écrasés au mortier et mis en sachets.
Faites vos propres mélanges dans les proportions qui vous plaisent, c'est pratique : cellulose/xanthane, xanthane/konjac, xanthane/carraghénanes etc.
- Gomme guar conditionnante dans un soin visage
C'est une gomme cationique qui apporte du glissant et de la douceur à la peau. Elle augmente la viscosité (l'épaisseur de la crème) sans qu'il soit obligatoire d'augmenter les épaississants issus de corps gras.
La rinçabilité est meilleure.
Ma formule contient donc trois gélifiants en proportion assez faible mais leur association apporte la glissabilité ronde que j'adore dans un masque à l'argile.
La présence de terre peut s'avérer un peu rustique et j'apprécie toujours le crémeux dans un masque car je les masse toujours longuement avant de rincer. Mlk avait utilisé cette gomme dans un nettoyant pour le visage.
Le masque est crémeux
Il doit être utilisé après une semaine de repos minimum pour gagner en onctuosité. Il se laisse doucement étaler en couche épaisse sur le visage et le cou démaquillés.
Après la pose de 10 minutes qui s'impose ^_^, le rinçage aisé laisse une peau mate, nettoyée et lissée.
Pour une peau plus costaud ou un pouvoir nettoyant majoré, il est judicieux de monter le taux d'argile blanche à 12%.
Le parfum est très "angélique" adouci. J'ai malheureusement rectifié une portion du masque avec une goutte de tulsi bien malvenue qui a tout envahi.
Il faudrait que je refasse de ce masque sans extraits botaniques, sans HE, sans rescue pour apprécier la texture isolée de l'allusion très forte à l'angélique.
Que vais-je encore pouvoir inventer pour allonger ma saga du masque en 2012?
Mince, ça file on est déjà en juin...
Crème visage peau mature à la vitamine C
Soins du visage
Par La Fee Colchique
Je trouve cette crème très hydratante, émolliente et nourrissante.
C’est une crème qui laisse un fini mat sur ma peau et qui peut à mon avis convenir aux peaux mixtes comme aux peaux sèches.
J’apprécie le coco caprylate dans les cosmétiques pour les cheveux, mais je ne l’apprécie pas du tout même faiblement dosé dans un cosmétique pour la peau, car il laisse à sa surface un vernis brillant très tenace.
Avec l’isopropyl palmitate pas de brillance sur ma peau. On trouve l’isopropyl palmitate chez les Utiles de Zinette.
Grâce à la vitamine C, ma crème me donne un teint plus lumineux au bout de quelques jours.
La spiruline dans ma crème n’a pas été mise dans le but de la colorer, mais pour les bienfaits qu’elle apporte.
Je n'ai pas réussi à faire ressortir la couleur verte dans ma première image avec mon appareil photo.
Ci-dessous, photo de ma lanoline :
Recette
Phase aqueuse :
68,3 % eau de source
1,5 % glycérine végétale
1 % lactate de sodium
0,5 % acide hyaluronique
0,2 % amigel
2 pointes de couteau de spiruline
Phase huileuse :
5 % beurre de karité
2 % isopropyl palmitate
5 % huile de rose musquée
5 % huile de macadamia
1 % lanoline
7 % cire n° 3
Ajouts à froid :
1 % miel de Manuka
1 % vitamine C stabilisée
0,5 % vitamine E
0,5 % phénoxyéthanol
0,5 % huile essentielle d’Ylang Ylang
Masque nourricier aux karités
Soins du visage
Par atelierdemichele
C'est effectivement un masque aux karités.
Au pluriel.
Un masque nutritif mais au toucher très fin, une déclinaison avec différents karités ou extraits de karités, une couleur de la terre latéritique d'Afrique.
Un masque nourricier.
Un de plus en 2012 dans la saga des masques.
La latérite d'Afrique
Mes karités nourriciers
- Le beurre de karité du Bénin
Je ne le vous présente plus.
Il est réparateur, nutritif, riche en insaponifiables qui nous apportent des effets anti-oxydants et anti-inflammatoires bienvenus si l'on veut exfolier.
- Le beurre de karité nilotica
Moins riche en insaponifiables que le précédent.
Son intérêt réside dans sa grande proportion d'acide oléique comme l'huile d'olive mais sous forme de beurre.
Il a la préférence des déçus du karité ouest-africain. Mais s'il a des caractéristiques physiques intéressantes (souplesse, non granulation...) il ne possède pas du tout les mêmes effets réparateurs de peau.
Je ne pense pas que l'un puisse être substitué à l'autre.
Le meilleur qu'il m'a été donné d'utiliser est celui de Nilotica botanicals utilisé dans ce baume crémeux.
- Les phytostérols du karité
Fraction insaponifiable du beurre qui apporte aussi beaucoup d'acide oléique (omégas 9) protecteurs et une petite protection solaire.
Un must pour qui apprécie les karistérols et veut un ingrédient qui est un actif à lui seul.
Il se présente sous la forme d'un beurre qui leste encore un peu la texture.
Phytostérols + karité nilotica feraient certainement un excellent substitut du karité ouest-africain en termes de propriétés pour ceux qui n'aiment pas le karité.
- Le karité oléique
Un peu redondant avec les phytostérols puisqu'ils y sont aussi, en compagnie d'une proportion plus grande d'acide linoléique (omégas 6) variable selon les fournisseurs.
Je rappelle que les omégas-6 sont les unités constitutives de notre peau et sont très anti-déshydratantes.
Il se présente sous forme huileuse avec un précipité plus ou moins important selon la température et est vendu sous diverses appellations : huile de karité, oléine de karité, karité oléique....
- Le covastérol
Actif réparateur dans lequel on retrouve du beurre de karité mêlé de cire de candellila, d'alcools gras/émulsifiants et d'autres stérols issus du colza.
INCI : Glyceryl isostearate (and) Isostearyl alcohol (and) Brassica campestris (rapeseed) sterols (and) Butyrospermum parkii butter (and) Candelilla cera
Il se présente sous la forme d'une cire molle très cicatrisante (pensez-y dans les baumes pour lèvres).
- L'extrait botanique de manilkara
dit Petit karité.
C'est un actif 4 en 1 utile pour les peaux matures.
Comme il est coutume de le dire, on y croit depuis que l'on l'a testé dans une crème de jour anti-décrépitude.
- Les deux poudres de coque de karité
Offertes il y a des années par un fournisseur malien sur un salon naturel, j'ai enfin décidé de les sortir du tiroir.
L'une des deux étant très abrasive, je pense qu'il est préférable de la sous-doser ou de choisir un autre exfoliant adapté au visage.
On fait ce masque avec DES karités donc je vous ai fait une photo avec les poudres mais je réserve cet exfoliant plutôt pour les pieds. La véritable poudre (en bas sur la photo) est elle tout à fait adaptée au visage.
J'ai donc mélangé les deux.
On trouve chez Swahily de la noix en poudre sous le nom de cassonade de noix de karité.
Un fragment de coque de karité et les exfoliants
La formule du masque nourricier aux karités (en % ou grammes)
- Phase huileuse
2 phytostérols de karité (Zinette)
2 beurre de karité du Bénin
2 beurre de karité nilotica bio
2 karité oléique (Bilby and Co.)
2 covastérol (Biowell cosmetics)
8 macérat de calendula sur coco fractionné
5 Plantec HP10 bio (Biowellcosmetics)
2 acide stéarique
1 cétyl esters
0.3 antiox Cos
- Phase aqueuse
55.4 eau d'antiedat (Essenciagua)
5 hydro-glycériné de tepezcohuite maison
0.2 gomme xanthane
0.1 gomme carraghenane iota (Zinette)
- Troisième phase
5 lotion 6-32-79 Venezia
2.6 gelée royale fraîche dynamisée et bio. Origine France (Ballot-Flurin)
2 poudre de yaourt (Zinette)
2 huile d'argousier bio (FloreAlpes)
0.6 écogard (Bilby and Co.)
0.5 huiles essentielles (15 gouttes pour 100g)
0.3 extrait de manilkara (Héliocosm)
pH à rectifier éventuellement
+ exfoliant coques de noix de karité
Mélange d'HE (en gouttes)
10 lavande vraie Claire Montesinos
20 mandarine rouge Vitalba
5 ciste ladanifère Vitalba
30 palmarosa Astérale
30 patchouli Astérale
20 fenouil doux sauvage Vitalba
De l'oxyde rouge a été ajouté en fin de fabrication pour renforcer la couleur de terre rouge.
J'en ai rajouté quelques grains en toute fin de préparation en prenant soin de les répartir dans la masse afin de donner l'impression de relief terreux. Il en faut à peine une poussière... de latérite soulevée par le taxi brousse ^_^.
Le mélange émulsifiant Plantec HP10 bio est un ester de sucre enrichi d'insaponifiables d'olive qui donne des crèmes fines et pénétrantes à l'effet hydratant intéressant.
Facile à mettre en oeuvre, je l'ai couplé à très peu d'épaississant pour garder de la légèreté à cette émulsion que l'on peut mettre en couche fine pour un effet bonne mine. Le plantec HP10 contient déjà un peu d'alcool cétéarylique épaississant.
C'est véritablement le masque des insaponifiables!
Edit: Je rajoute une formule générale à interpréter avec sagesse ou richesse renversante comme disent les copines
- 8/10% ester d'acide gras (coco fractionné par exemple), 6% beurre de karité, 2% oléine de karité, 1 à 2% cire ou beurre végétal ou actif nourrissant gras non sensible à la chaleur (lanoline végétale, covastérol, biodine...)
5% Plantec HP10 , 2% acide stéarique
- Eau, HA, 5% glycérine ou extrait hydroglycériné, 0.2/0.3% gomme xanthane, conservateur, actifs, colorant et HE pour 100%
Quelques actifs ont été choisis pour leur originalité et leurs actions réparatrices ou anti-âge.
- L'eau d'antiedat
Mélange d'hydrolats bio fabriqué par Essenciagua : rose, ciste, lavande.
Le parfum est délicieux et c'est une façon bien raffinée d'avoir une action anti-âge et tonique.
Le nom antiedat viendrait-il de l'occitan via l'espagnol "antiedad" = anti-âge?
Je découvre et re-découvre avec plaisir les mélanges d'HE et d'HA fabriqués par les producteur français. Ils sont souvent olfactivement superbes et permettent à ceux qui hésitent de ne pas avoir à acheter une multitude de flacons pour un usage donné. J'adore!
- La gelée royale fraîche
Riche en sucres, minéraux et autres vitamines, c'est un excellent booster de peau que j'utilisais ici dans un baume de nuit.
- La poudre de yaourt
Une curiosité qui est intéressante pour son apport en acide lactique et pour sa facilité d'utilisation en masques.
Il suffit de la colorer éventuellement et de l'offrir avec une émulsion riche en actifs apaisants et hydratants afin de réaliser des masques extemporanés même pour les cheveux.
Dans les savons maison, l'onctuosité du yaourt est au rendez-vous dans la mousse. La poudre de yaourt est très facile à diluer et à introduire à la trace fine.
J'ai retrouvé chez la très créative Réo, de jolies idées de soins cosmétiques à la poudre de yaourt.
- Le glycériné de tépezcohuite maison
Réalisé avec un solvant composé de 50/50 glycérine et eau conservé à l'écogard. La filtration est bien laborieuse avec les poudres mais ça marche.
La poudre d'écorce de tepezcohuite est un très bon cicatrisant cutané utile dans les gommages et exfoliants. Il possède en outre une action anti-oxydante bienvenue comme anti-âge.
Ses extraits lipidiques ne possèdent pas l'efficacité des extraits aqueux ou glycérinés mais on peut faire les deux.
- L'huile d'argousier et ses omégas 7
Riche en acides gras essentiels et en caroténoïdes, l'huile d'argousier est un actif en soi (réparateur, anti-oxydant, cicatrisant...).
Elle peut tout à fait être remplacée par son extrait CO2 dont l'intérêt principal réside en la plus grande quantité d'acide palmitique et d'acide palmitoléique.
Ce dernier est le fameux oméga 7 dont on parle si peu. Il fait la spécificité de l'huile de macadamia que j'adore et l'on le trouve aussi dans l'huile d'avocat entre autres.
Protecteur des peaux fragilisées, réparateur, anti-déshydratant, pouvoir de régénération tissulaire formidable...
J'aurais choisi le CO2 d'argousier si je ne devais terminer mon flacon d'huile pure plus fragile à l'oxydation que le CO2 de pulpe.
C'est dans la pulpe qu'il y a le plus d'omégas 7, ouvrez l'oeil, il n'est pas toujours spécifié si l'on a un extrait de pulpe, de graine ou de baie (fruit entier)!
Petit mémo sur les principaux acides gras mono ou poly-insaturés représentant les omégas
Omégas 9 : Acide oléique (Huiles d'olive, de noyau d'abricot...)
Omégas 7 : Acide palmitoléique (Huiles d'argousier, de macadamia...)
Omégas 6 : Acide linoléique (Huiles de tournesol, de carthame...)
Omégas 5 : Acide punicique (Huile de grenade pour faire plaisir à Kat)
Omégas 3 : Acide linolénique (Huiles de lin, de chanvre...)
Appliquer en couche fine ou épaisse, avec ou sans exfoliant, retirer l'excédent et laisser sur la peau ou rincer à l'eau antiédat, utiliser en guise de soin bonne mine sans exfoliants...
C'est une émulsion très fine dans laquelle je n'ai mis aucun agent de charge pour l'épaissir. Elle est polyvalente comme ces masques de nuit à rincer le lendemain. Est-ce que ça ne s'appellerait pas simplement crème de nuit ^_^
Une formule de crème de jour avec l'émulsifiant Plantec HP10
Une formule de crème de nuit avec l'émulsifiant Plantec HP10
Mademoiselle Joli Minois
Soins du visage
Par mlkline
Une Demoiselle joli minois qui se respecte se doit d'avoir un vanity fourni, précieux, avant gardiste, mais jamais au grand jamais, vain et inutile
Déjà, parée de la crème de nuit élaborée avec les derniers émulsifiants top in à la mode et la patte cosmétique si fine et séduisante de sa copine
Il lui manquait comme de bien entendu sa petite crème de jour pour arpenter les bitumes d'ici ou d'ailleurs, légèrement mais douillettement couverte, elle se prête et s'apprête à jouir des vraies prémices du Printemps, de son souffle chaud sur sa peau
Alors, emboîtons lui le pas en légèreté,confort et humeur primesautière
Formule en grammes et pourcentages 100% et remaniée, mes chères testeuses, car, oui, je n'arrive pas à comprendre ce qui pourrait ne pas convenir à toutes peaux au vu des ingrédients mêlés, voire harmonisés avec amour et un brin malgré tout, d'intelligence phytothérapique au gré de mes humeurs et envies de vos bonheurs cosmétiques
Phase aqueuse: 71.2%
45 eau de source rosée de la Reine
20 hydrolats de thé, ciste et oranger
3 Fucogel
2 Ampoule de Papaye et mangoustan
0.8 gomme amigel
0.2 biolift (Huiles et sens)
0.2 lécithine poudre G.Detou (déhuilée, grade alimentaire) (mise pour compenser mon manque de talc HLC, et intégrée au dernier frémissement de ma phase eau, mêlée intimement au fucogel et à la gomme amigel)
Phase Huileuse: 28.1%
10 huiles bios de noix du Brésil, chardon Marie, et un des esters de Héliocosm
3,5 Plantec HP10
2,5 Coémulsifiant VE
3 Squalane d'olive
2,5 phytostérols d'avocat
2,5 covastérol actif réparateur et protecteur à détourner pour consolider l'émulsion en sus de ses qualités cosmétiques
2 beurre de tournesol
1 Lauroyl lysine
0,6 Conservateur
0,5 Talc HLC que j''apprécie autant que la touche douceur
Huiles essentielles:
faciles en synergie et actives pour un teint de toute beauté, clarifié et sain et qui plus est sent bon... ;)
thym à géraniol, monarde, romarin à verbénone, palmarosa, et un zeste de absolu de rose
Ma fille, le fameux œil qui tue de la mort, m'a demandé si je comptais être plus jolie qu'elle, tant elle me trouve bonne mine ;) et l'un de mes vilains que j'aime bien, m'a salué d'un tendre Mademoiselle
Allez, je rigole ;) et lui aussi
Crème de nuit à l'huile d'argan pour peaux mixtes
Soins du visage
Par atelierdemichele
Voici une petite recette de crème hydratante douce à appliquer le soir pour une peau mixte qui n'aime pas trop le gras mais qui commence à avoir besoin d'un soin de nuit.
Je compte sur l'huile d'argan bio pour lui apporter les acides gras qui lui conviennent.
Cette huile doit idéalement être choisie en version non torréfiée pour conserver les acides gras insaturés et la vitamine E en quantité non négligeable.
Ce sont eux qui apporteront à la peau une action assouplissante et reconstituante.
Je rajoute impérativement à l'ouverture un bon anti-oxydant dans ma bouteille afin de pouvoir la mettre dans la phase huileuse sans crainte. Elle contient tout de même pas mal d'omégas 6.
Je choisis généralement la marque du magasin bio Biorgane d'où je prélève 50g que je conserve avec de l'aox cos (anti-oxydant) pour la cosmétique et j'utilise le reste de la bouteille en cuisine.
Merci à Emadra qui a su rendre en photo l'aspect presque nacré de la crème
L'huile d'argan est issue de la même famille botanique que le beurre de karité dont elle possède quelques particularités liées aux insaponifiables.
La présence de stérols uniques (shottenols et spinatérols) ainsi que de butyrospermol (le karité s'appelle butyrospermum parkii) lui confère la possibilité
- de réparer la peau
- de lisser les cicatrices (intérêt pour les peaux acnéiques ou ex-acnéiques)
- de diminuer les inflammations
- de lutter contre la décrépitude
Je ne m'étends pas plus sur les bienfaits que j'ai développés dans certains soins à l'argan sur Potions.
J'utilisais là pour la première fois un émulsifiant complet contenant des esters de sucre le Plantec HP 10.
L'action hydratante des esters de sucre n'est plus à démontrer mais cet émulsifiant contient en plus des insaponifiables de l'huile d'olive. Ce qui renforce l'activité insaponifiable de l'huile d'argan.
C'est un ingrédient recommandé pour les peaux sensibles et celles délicates des bébés.
Ceux qui apprécient déjà le sucrose stéarate d'Aromazone devront l'aimer. Il est équilibré en esters de sucre aux HLB cohérents et sa composition permet de l'utiliser sans avoir à le surdoser pour obtenir une émulsion un tant soit peu épaisse.
Son INCI : Sucrose Polystearate (and) Cetearyl Alcohol (and) Olea europaea (Olive) Oil Unsaponifiables montre qu'il contient également un épaissisant (l'alcool cétéarylique) ce qui facilite la mise en oeuvre des émulsions.
Le fournisseur préconise néanmoins de l'utiliser à 5% en association avec 3% d'acide stéarique afin d'obtenir une jolie crème dense mais légère à l'application.
J'ai utilisé la trame de la formule type de crème hydra-nuit du site pour faire ma crème à l'huile d'argan.
La formule contient un agent de charge poudreux le submica FL qui permet de limiter les proportions de corps gras dans les formules crèmes comme le ferait de l'amidon modifié ou du Rice NS.
Il s'utilise ici à 6% mais pour améliorer le confort des adeptes de crèmes plus grasses, on peut diminuer ce taux. Ou alors augmenter les proportions de véritables huiles dans la formule.
Un subtil équilibre est alors à inventer. Je publierai bientôt la formule plus nourrissante que j'ai fabriquée.
Le fini doux et lisse des émulsions sur la peau est très agréable quand on craint le gras et qu'en le fuyant drastiquement, on obtient des émulsions sensoriellement appauvries.
La présence d'huiles estérifiées (coco fractionné et coco silicone) aide grandement à améliorer l'étalement et le confort de ce type de formules.
L'aspect blanc quasi-nacré de la crème est très séduisant à condition de ne pas utiliser d'actifs ou d'huiles trop colorés.
Les adeptes de crèmes bien blanches devraient l'apprécier.
Formule de la crème de nuit à l'huile d'argan
Phase aqueuse
48.4% Eau de source Rosée de la reine
6% Glycérine végétale bio macérée aux fleurs fraîches d'acacia (émollientes, adoucissantes)
0.3% Gomme xanthane (Bilby and Co.)
Phase huileuse
5% Plantec HP 10 (Biowellcosmetic)
3% Acide stéarique
10% Huile d'argan bio non torréfiée
6% Huile de coco fractionnée macérée aux fleurs bio (camomille noble et matricaire, rose, bruyère, calendula, bourrache)
6% Coco silicone (INCI coco caprylate)
Troisième phase
6% Submica FL (Biowellcosmetic)
5% Protéines de riz hydrolysées (Aroma-zone)
3% Fucogel (biosaccharides gum-1)
0.7% Huiles essentielles malgaches (21 gouttes pour 100g)
0.6% Ecogard
Mélange d'huiles essentielles malgaches (en gouttes)
8 ylang ylang première Florame
4 géranium bourbon Astérale
2 extrait CO2 vanille bourbon Bilby and Co.
2 santal austrocaledonicum d'Ouvéa (merci Catherine)
2 vétiver Astérale
2 petit grain combawa Bioarôme (Tananarive)
1 poivre noir Astérale
Mode opératoire
- Diluer la gomme dans l'extrait glycériné en un fluide, verser en filet tout en mixant dans l'eau tiédie
- Peser la phase huileuse et porter les deux phases à 75°
- Verser la phase huileuse dans l'eau gélifiée en mixant sans faire de bulles, maintenir à cette température pendant 5/10mn
- Faire refroidir en mélangeant à la spatule en silicone puis ajuster l'eau perdue au chauffage
- Ajouter le submica FL en mixant vivement sans grumeaux
- Ajouter les autres ingrédients un à un en mélangeant bien
Tester le pH et ajuster au besoin avec de l'acide lactique goutte à goutte. Cela n'a pas été nécessaire avec cette formule exacte.
Compliments appuyés à Emadra qui magnifie les créations de ce message avec ses photos et ses montages d'images. Merci infiniment.
Sources des images argan, ylang, géranium
Tout cela donne une jolie crème blanche au fond presque nacré et au parfum délicieusement envoûtant.
Je trouve le mélange très réussi pour donner un peu de personnalité à cette crème au toucher conventionnel.
J'ai volontairement monté le pourcentage d'huiles essentielles à 0.7% afin de permettre son utilisation éventuelle sur le corps, les mains...
Pour le visage, l'on choisit plus volontiers un dosage de 0.3 à 0.5% selon la sensibilité de la peau.
Les actifs (glycérine, biosaccharides, protéines hydrolysées) sont volontairement choisis dans les hydratants filmogènes hydrophiles et humectants.
Ils devraient conforter l'action anti-déshydratante des corps gras et celle de l'émulsifiant.
Jolie crème très séduisante et qui se bonifie drôlement en vieillissant. Comme nous?
Simple anti-rides à l'acide hyaluronique
Soins du visage
Par atelierdemichele
Un soin anti-rides simple pour une peau normale de 38 ans sans chichis et peu marquée par les effets de l'âge.
Une crème qui devait juste hydrater, sentir bon en donnant un sillage un peu raffiné tout de même.
Je reprends cette formule que j'ai déjà faite un certain nombre de fois avec bonheur en la déclinant pour le visage, le corps, les yeux, les mains, le décolleté...
C'est l'architecture d'une crème hydratante en somme dans laquelle le beurre nilotica peut être remplacé par un beurre de karité ouest-africain pour épaissir un peu plus.
En fonction de la qualité de la phase huileuse, l'action nourrissante peut être renforcée.
Par exemple l'association des huiles d'avocat (9%), d'argan ou sésame (5%) et de rose musquée (2%) permettra en plus de garder l'action anti-âge.
Dans ma formule ci dessous, les huiles choisies sont très fines et pénétrantes (jojoba, squalane, coco fractionné).
J'ai donc repris quelques fondamentaux avec l'olivem 1000 et des épaississants très classiques selon la formule générale suivante :
- 3% olivem 1000
- 1.8% alcool cétylique
- 0.5% acide stéarique
- 3% beurre de karité nilotica, 16% huiles végétales
- eau, conservateur, actifs hydratants et/ou anti-âge qsp. 100%
Formule du "Simple anti-rides à l'acide hyaluronique"
- Phase aqueuse
55% eau de source
10% silicium organique
3% glycérine végétale bio
0.3% gomme xanthane
- Phase huileuse
9% huile de jojoba bio
5% squalane d'olive bio
3% beurre de karité nilotica bio
3% olivem 1000
1.8% alcool cétylique
1% oliwax LC (les utiles de zinette)
0.5% acide stéarique
- Troisième phase
4.5% sea silk (Bilby and Co.)
2% macérât de graines de rocou sur coco fractionné
0.9% acide hyaluronique en gel (Bilby and Co.)
0.5% Ecogard
0.5% huiles essentielles (15 gttes de mélange parfumant anti-rides pour 100 g de crème)
pH correct à rectifier à l'acide lactique si besoin
Mélange parfumant anti-âge
en gouttes
30 patchouli malgache
30 palmarosa malgache
20 orange douce zeste bio Vitalba
20 fenouil doux bio
10 lavande vraie de Haute Bulgarie Myrtea
5 ciste corse bio Vitalba
- Actifs choisis pour une légère action anti-rides
* les huiles essentielles
* l'acide hyaluronique
* le silicium organique
- Actifs choisis pour une action hydratante
* La glycérine est humectante, stabilisante au froid.
Je la choisis toujours en version végétale et bio.
* Le sea silk constitué de protéines marines peut facilement se remplacer par des protéines hydrolysées d'origine végétale.
* L'oliwax LC mis à 1% renforce l'hydratation.
Cet agent stabilisant des émulsions se couple magnifiquement à l'olivem 1000 pour une multitude d'effets intéressants (structure lamellaire protectrice, véhicule d'actifs, majoration de la protection solaire dans les formules à filtres solaires, démaquillant efficace, action hydratante même dans les baumes, contrôle du sébum...).
Il est constitué :
. d'un co-émulsifiant bien connu (cétyl palmitate qui stabilise les émulsions à la chaleur dès 1%)
. d'émulsifiants (sorbitan palmitate + sorbitan oléate autrement dit de l'olivem 900 ou cire olive protection).
Est-il possible de convaincre que tous ces ingrédients dont la fonction peut sembler identique ont chacun un rôle spécifique et que ce n'est pas seulement une vue de l'esprit ou que sais-je qui nous fait mélanger les émulsifiants entre eux?
Superbe émulsion olivem 1000 + oliwax LC
L'oliwax LC peut être remplacé dans ma formule par de la cire olive protection à 0.5/1% pour les peaux sèches ou par de la lécithine pour toutes peaux ou par un mélange des deux (0.5% de chaque).
Formules générales sans oliwax LC :
- 3% olivem 1000
- 1.8% alcool cétylique
- 0.5% acide stéarique
- 0.5/1% cire olive protection (ou 0.5/1% lécithine ou 0.5% lécithine + 0.5% cire olive protection)
- 3% beurre de karité nilotica, 16% huiles végétales
- eau, conservateur, actifs hydratants et/ou anti-âge qsp. 100%
Ode à la lécithine en cosmétique
- Actif choisi pour une action anti-oxydante
Il m'a suffi de remplacer une partie des huiles végétales par un macérât de graines de roucou sur du coco fractionné.
L'action anti-oxydante s'obtient également avec du CO2 de cassis, de carotte, un macérat huileux de thé vert ou de calendula...
Je vous encourage vivement à réaliser ces macérats sur de l'huile de coco fractionnée pour une plus grande stabilité.
Les graines de rocou sont 100 fois plus anti-oxydantes que la carotte et leur macérât est assez facile à réaliser avec les graines.
La filtration est facilitée par rapport à la poudre et il ne pourrit jamais.
Malégria que j'embrasse en parle très bien sur son blog endormi.
Ces derniers mois, je me suis laissée dire à plusieurs reprises (oui, oui, plusieurs fois...) que sur Potions&Chaudron les formules sont trop compliquées, qu'il y a toujours des ingrédients qu'on n'a pas, que je pousse toujours à l'achat de nouveautés, que je ne me rends pas compte...
Bon ... alors?
Là, c'est simple n'est-ce pas?