Crème visage hydratante et émolliente

Soins du visage

Par La Fee Colchique

Bonjour,

 

Grâce à Michèle et Venezia, je peux poster des recettes sur Potions et Chaudron et je suis ravie de pouvoir apporter ma maigre contribution à un blog qui m’a appris et continue à m’apprendre des tas de choses intéressantes.

 

Merci à tous les participants pour l’énorme travail accompli sur ce blog.

 

Ma première recette sur ce blog sera une crème que j’ai conçu pour le visage mais qui peut également s’appliquer sur le corps.

 

Grâce au blog de Lolitarose, j’ai découvert que le savon pouvait servir d’émulsifiant et ne pas se contenter de nous laver.

 

J’ai utilisé du melt & pour, car j’ai l’impression que plus un savon est surgraissé et plus son dosage doit être augmenté pour obtenir une émulsion. Mes savons sont surgraissés à 8 %  et j’ai l’intention de faire du savon pour l’utiliser comme émulsifiant graissé qu’à 5 %, sans colorant et sans parfum.

 

J’ai voulu essayer l’association savon + ester de sucre et je suis très contente de ce choix.

 

 

Recette

 

 

Phase aqueuse :

 

60 % eau de source

4 % granions de zinc

3 % glycérine végétale

4 % complexe hydratant NFF

3 % sucrose stearate (ester de sucre)

0,3 % poudre de xanthane

0,05 % acide hyaluronique

0,2 % sorbate de potassium

 

Phase huileuse :

 

5 % beurre de karité Nilotica

7 % huile végétale d’avocat

3 % huile de coco fractionnée

2 % substitut de lanoline végétal

5 % melt & pour

2 % alcool cetearylique

 

Ajout à froid :

 

2 % miel de manuka

4 gouttes de vitamine E

15 gouttes huile essentielle de rose pour 100 grammes de crème

acide lactique pour un pH à 6,12.

 


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            Je vous l'avais promis, voici donc le second volet de ma ligne de soins quotidiens pour les peaux mixtes et grasses, éventuellement sujettes aux imperfections.

 

            Ce sérum est le soin traitant de la gamme, et je l'ai voulu vraiment très efficace. Je l'ai donc formulé autour d'actifs qui agissent en synergie pour décongestionner la peau, rééquilibrer les productions sébacées et illuminer le teint.

 

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            Un sérum, c'est très concentré. À travers ce terme, on désigne non pas le meilleur des crèmes, mais d'autres formules, des condensés d'actifs dont le nombre frise parfois la cinquantaine.

L'idée de départ était de proposer les sérums comme des "cures" annuelles de bienfaits cutanés, un peu comme les compléments en vitamines et minéraux qu'on avale pour aider l'organisme éprouvé par l'hiver. Ils manquaient souvent de fluidité et étaient plutôt réservés aux dames.

Aujourd'hui, le sérum est la quintessence du soin topique. Il regorge toujours d'actifs sélectionnés, mais ne cible plus seulement les séniors. Désormais aérien et délicatement fluide, il est appliqué rapidement et convient donc aussi aux plus pressés.


            C'est ce type de soins qui me séduit le plus. Ciblé, efficace mais délicat, raffiné. En plus, ça me permet de ne pas avoir des crèmes hydratantes avec une liste d'actifs interminable. Ce type de crème donne parfois des textures étranges, désagréables, quand ça ne se déphase pas... Et l'odeur est parfois... hum... spéciale, dirais-je.

 

            Je vous livre une formule facilement adaptable (en pourcentages) :

 

Formule de mon sérum Équilibrance|Rédemption :

 

- Phase A

. hydrolat (lavande, tea tree, romarin à verbénone, etc.) : q.s.p. 100
. 15 HG concombre (AZ)
. 5 simulgel / Sodium Polyacrylate Plus (INCI similaires mais légèrement différents)
. 4 D-panthénol
. 3 urée
. 2 squalane
. 2 bisabolol
. 1 isopropyl palmitate (ou squalane)
. 1 He (10 palmarosa, 9 géranium, 8 bois de rose, 6 copaïba distillé)
. 0,7 cosgard
. 0,5 xanthane
. 0,3 cuivre-PCA
. 0,3 zinc-PCA

- Phase B

. 10 teinture de géranium (une merveille olfactive sucrée offerte par Venezia)
. 5-10 AHA (ceux d'AZ, dilués à 50%, ajuster selon le votre)
. 2 acide salicylique
. 0,5 teinture de propolis
. 10 gouttes de teinture de consoude (offerte par Venezia)

   

               Pazapas : 

- Diluer l'acide salicylique dans les teintures. Ajouter les AHA. L'acide salicylique est soluble surtout dans l'alcool mais des grumeaux peuvent rester malgré tout. 

- Dans un bécher, peser l'hydrolat. Y diluer l'urée puis le Cuivre- et le Zinc-PCA, et ajouter un à un les autres ingrédients de la phase B en terminant par le simulgel, puis la xanthane (en mixant bien à chaque fois).

- Ajouter la phase A.

Grâce au mixer, les quelques grumeaux d'acide salicylique sont bien dispersés. De toute façon, j'ai constaté que les gros grains se solubilisaient au contact du simulgel.

- Conditionner en flacon pompe. Pour un flacon avec pipette, réduire la proportion de simulgel à 3% et la xanthane à 0,2-0,3% (selon la votre), et ajuster le pourcentage d'hydrolat pour un total de 100%.

 

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Appliquer le soir en couche fine, sur peau préalablement nettoyée. Un léger picotement peu parfois être ressenti sur certaines zones plus sensibles ou irritées (à la base des narines par exemple).

Commencez par une application tous les deux soirs et augmenter la fréquence jusqu'à chaque soir si vous ne constatez aucune irritation ou sensibilisation.

On conseille parfois de n'utiliser les AHA et BHA qu'en cure, car de tels soins sollicitent beaucoup le renouvellement cellulaire.


Quelques points blancs peuvent apparaître au début des applications. Normalement, ils disparaîtront rapidement. C'est un peu comme à la fin de l'été et que l'on a pris le soleil : la peau réagit souvent en bourgeonnant, une semaine ou deux après l'arrêt de l'exposition.

Dans ce sérum, j'ai introduit un peu d'extrait de propolis pour palier à ce problème. Ça devrait tuer dans l'œuf toute velléité de l'ennemi. Attention toutefois aux terrains allergiques (aux produits de la ruche ici). 

  

Quelques mises en garde inhérentes à ce type de produit :


- Faire un test derrière l'oreille et au pli du coude, et attendre 24 H pour ne constater aucune réaction.

- Ne pas combiner au gel d'aloe vera. L'association est détonante et peut provoquer rougeurs et sensibilisations.

- Éviter tout contact avec les yeux et leurs contours.

- Si vous constatez une réelle irritation, cessez immédiatement l'application, rincer à l'eau claire et appliquer un soin ou un hydrolat apaisant. Si l'irritation persiste, consultez un médecin.

- Avant toute exposition au soleil, il est souvent recommandé d'appliquer un écran solaire sur les régions où l'on a appliqué un produit contenant des AHA en forte quantité. La peau n'a en effet plus ses cellules mortes qui forment un écran solaire naturel.

Il me semble que la concentration maximum autorisée sur le marché en libre service est de 15 ou 20% en France selon que le soin se rince ou non. Ce soin est dosé à 5% d'AHA d'AZ qui son eux-mêmes concentrés à 50%. Faites le calcul ! ;)

En tout cas, rassurez-vous, on est bien en deçà des concentrations en acides de certaines crèmes du commerce qui peuvent avoir des dosages très haut (j'ai vu un nombre conséquent de crèmes à 15% et le dosage peut monter jusqu'à 20% dans certains masques à laisser poser et à rincer).

Quant à l'acide salicylique, on le dit plus doux que les AHA. On le trouve communément dosé à 2% pour le visage. Zinette, chez qui je me suis fourni, le préconise jusqu'à 3% sur le visage.

  

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            Les actifs choisis sont volontairement peu nombreux, mais particulièrement ciblés et efficaces. Costauds diraient certaines... Mais le sérum a l'avantage de permettre de n'en délivrer à la peau que la dose idéale. Bien dosés et bien associés, mes actifs s'avèrent très efficaces même en couche fine.


Mon soin est fondé sur quatres axes majeurs :

- des acides de fruits et de l'acide salicylique : rénovateurs et assainissants

    Les acides de fruits sont des AHA (pour Alpha HydroxyAcids) et sont dérivés des sucres de fruit. Ils sont souvent conseillés aux peaux épaisses, luisantes et aux teints brouillés. En dehors des peaux sensibles, ils s'adaptent à tous les épidermes avec un dosage adapté.

Très bons agents kératolytiques (c'est ainsi que l'on appelle les actifs qui "décollent les cellules mortes"), ils ont un effet exfoliant certain et éliminent les surplus de sébum, ce qui illumine le teint par effet "peeling". La peau retrouve son éclat, le grain est lissée, le teint unifié et les pores resserrés. La peau est plus souple et mieux hydratée. Les bains de lait d'ânesse de Cléopâtre, c'était ça : elle recherchait l'action acide du lactate.

Les AHA ont également la faculté de favoriser le renouvellement cellulaire et la production de collagène.

Pour des informations plus pointues, je vous renvoie à la fiche d'AZ.


    L'acide salicylique est un BHA (pour Bêta HydroxyAcids) et, oui, c'est lui qui est à l'origine de l'aspirine. Sa nature de BHA le rend plus doux que les AHA.

Comme les AHA, c'est également un excellent agent kératolytique qui possède en plus des propriété bactériostatiques, bactéricides, anti-prurigineuse et anti-fongiques. Outre l'utilisation sur les peaux grasses, mixtes et/ou à imperfections, il est utilisé pour éliminer les cors, les verrues et les pellicules (pour citer les usages les plus courants).

Quelques informations plus détaillées.

    L'intérêt des AHA et des BHA est également de rééquilibrer le pH des peaux mixtes et grasses. Pour mémoire, je vous remets le lien qui m'a incité à faire cette ligne de soin.


    Les AHA et BHA sont malgré tout d'un maniement difficile. Et il faut vraiment commencer par des dosages faibles et augmenter petit à petit pour trouver son dosage à soi.

Par ailleurs, attentions aux associations avec les AHA et BHA : certaines synergies peuvent être trop fortes pour la peau.

    Si un soin à laisser sur la peau est trop rude pour certaines peaux, on peut également créer un soin à rincer, un masque effet peeling bi-hebdomadaire par exemple. J'en ai vu qui associent, apparemment avec succès, les AHA, l'acide salicylique et même des enzymes (pourquoi pas un peu de Régulat ? Notre princesse préférée l'expérimente avec succès. Mais attention, je parlais à l'instant d'associations détonantes... L'effet de synergie peut sans doute permettre d'utiliser des dosages moindres pour une efficacité optimale.)

[EDIT (un mois après écriture de cet article) : j'ai testé, l'association AHA/BHA/régulat est excellente et moins agressive car on utilise une moindre proportion d'acides.]

    Mais dans tous les cas, il est très important de commencer avec de faibles dosages et voir comment la peau réagit. (Je sais, je l'ai déjà dit. Trop jeune pour radoter dites-vous ?)

On peut également consulter un dermatologue qui indiquera le rythme des applications et la concentration en acides.


           - le duo cuivre-PCA et zinc-PCA : pour rééquilibrer les zones grasses

    Ce sont des sels de cuivres et des sels de zinc associés au PCA (acide pyrrolidone-carboxylique) qui est présent naturellement dans le facteur d'hydratation naturel de la peau. L'intérêt réside dans l'absorption optimisée des ions métalliques qui en résulte car ils sont couplés à une molécule que la peau reconnait.

Le cuivre-PCA régule l'activité des glandes sébacées et c'est également un précieux anti-décrépitude.

Le zinc-PCA est également séborégulateur (je me souviens encore de l'époque où le dermatologue m'avait prescrit des gélules de zinc...). Il est anti-inflammatoire, cicatrisant et anti-bactérien (très efficace dans le cas de l'acné).

Dans la même famille, on peut également jouer la carte du myristyl-PCA qui est également efficace contre l'acné.

Plus d'informations sur le cuivre-PCA et sur le zinc-PCA.


    Attention, le cuivre-PCA est très oxydant et peu très facilement se réduire en présence d'ingrédient plus oxydable que lui. Dans ce soin, j'ai fait exprès de ne rien mettre qui s'oxyde pour ne pas courir de risque. Mais si le soin blanchi, devient gris (vert de gris en fait) voir carrément marron cuivré, c'est que le cuivre s'est réduit et a oxydé un autre ingrédient. Je pense qu'il vaut alors mieux arrêter l'application.

Le cuivre-PCA est également incompatible avec le cétéaryl glucoside qui le rend inactif. Je pense également que le sucrose stéarate — et peut-être les sucro-esters en général ? — est incompatible avec cet actif car ma dernière crème visage a viré au brun cuivré en moins d'une semaine. Je soupçonne le sucrose stéarate d'avoir joué le rôle de catalyseur.

Le zinc-PCA est beaucoup plus stable et on observe bien plus rarement ce genre de problèmes.


           - des agents apaisants : pour éviter les irritations

On a :

. l'allantoïne, également séborégulatrice,

. le bisabolol, composé très apaisant, indispensable selon moi avec les AHA/BHA.

. le D-panthénol, hydratant et anti-inflammatoire,

. l'hydrolats de lavande, frais, purifiant et apaisant.

. la teinture de consoude, très concentrée et réparatrice.

      

           - l'extrait hydroglycériné de concombre frais (AZ) : pour son effet illuminateur de teint et pour ses propriétés purifiantes et séborégulatrices.

Je vous renvoi directement vers la fiche technique d'AZ qui raconte tout ça mieux que moi.


    On peut bien entendu ajouter d'autres extraits botaniques, qui peuvent d'ailleurs plus être ciblés anti-imperfection. D'ailleurs, si imperfections il y a, augmenter l'extrait de propolis à 1% voire 2%. Résultat garanti ! Mais l'odeur...


Pourquoi seulement du Simulgel EG / Sodium Polyacrylate Plus ?

     

        Il y a deux raisons à ce choix unique.

- D'une part, il est très difficile de stabiliser une émulsion réalisée avec un émulsifiant naturel contenant autant d'AHA. Même la gelée à l'olivem (réputé pour sa stabilité), pourtant sans phase grasse à émulsionner, n'a pas bien tenu. Il est préférable de se tourner vers des émulsifiants éthoxylés (PEG ou avec des noms d'INCI se terminant en -eth) qui sont biens plus stables.

- D'autre part, je voulais à tout prix une texture la plus conventionnelle possible : gélifiée, aqueuse, glissante, évanescente. D'où également l'utilisation du squalane et de l'isopropyl palmitate qui apportent aussi un brin d'émollience supplémentaire.

 

        Le dosage du Simugel / Sodium Polyacrylate Plus est plus élevé qu'a l'ordinaire car il est très sensible au pH. Avec un pH aussi bas, il n'épaissit qu'à partir de 3% environ (selon la documentation disponible que le site de Copaïba). On obtient normalement une crème légère à 3%, mais un fluide avec les AHA/BHA.


Formule générale de sérum fin et fluide au Simulgel EG / Sodium Polyacrylate Plus (hors AHA/BHA) sur le forum des Céphées.

Autre formule de gel fluide avec cet émulsifiant.

 

Pour un sérum naturel, je vous renvoie à la gelée à l'olivem 1000 qui est également très agréable à utiliser. Attention, l'émulsion ne tient pas bien avec les AHA/BHA.

On peut également associer le Simulgel à l'olivem avec succès pour empêcher le côté trop conventionnel du Simulgel, et éventuellement en faire une crème fluide légère (en adaptant les dosages pour les acides).

 

Le Simulgel EG est disponible chez Copaïba en Belgique et désormais chez Zinette, qui propose aussi l'isopropyl palmitate. 

  

            Le complexe d'huiles essentielles a surtout été choisi pour être frais, fleuri et légèrement agrume (pour une fois, je sais ce que tu éprouves, Irène, lorsque tu dis ne pas réussir à "raconter" un parfum).

Ces huiles ont tout de même des propriétés astringentes, toniques, anti-bactériennes, régénératrices et, pour le copaïba surtout, apaisantes.

    Les peaux plus sensibles pourraient préférer des huiles essentielles plus apaisantes. Et les peaux sujettes aux imperfections pourraient choisir des huiles encore plus traitantes.


            Contrairement aux masques effet peeling qui doivent exfolier en peu de temps (un quart d'heure généralement), l'efficacité et les bienfaits de ce type de sérum ne commencent à être visibles qu'à moyen terme (au moins deux semaines).

Mais le jeu en vaut la chandelle ! Quelques points blancs sont certes apparus au début des applications, mais depuis je n'ai jamais eu un teint aussi lumineux et une peau aussi parfaite depuis très, très longtemps. Beaucoup de gens autour de moi m'ont trouvé moins fatigué aussi, preuve que le changement est vraiment visible.

Mes actifs ont vraiment bien tenu leurs promesses.

 

            Quant à la texture, une merveille ! J'adore. Tout simplement. C'est exactement comme je voulais : frais, aqueux, glissant, gélifié, ultra-pénétrant. Et l'odeur sied particulièrement bien à cette texture, tout comme la couleur bleu-vert du cuivre-PCA.

Vraiment, je ne saurais que trop vous conseiller de tenter l'expérience !


        Bon... Je viens de me relire : j'en ai encore écrit des tartines. Ça devient une mauvaise habitude. Mais, promis ! Je me soigne pour le troisième volet.

Mais vous n'allez pas le croire, j'ai essayé de faire court !

Pardon pour l'indigestion...            

 

        Je tiens aussi à remercier ma douce Irénée pour le temps qu'elle a passé à relire cet article et ses suggestions qui m'ont été fort utiles. Merci ma belle !

Rose Thé oasis de peau

Soins du visage

Par mlkline

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Paris, pas encore et loin de là plage, s’affole sous les travaux et dans ma rue transformée en « little Bagdad » nul arbre ne surgit des trous creusés, nulle fleur ne sourit à la rage perforatrice des marteaux piqueurs

 

Alors, c’est dans la fraîcheur de ma cuisine cosmétique que je trouverais une arme efficace pour lutter contre le stress, la pollution, les poussières, et autres déséquilibres inhérents à la vie en ville d’une citadine, mon oasis de peau 

Pour cette crème, j’ai voulu du confort certes, mais léger, léger, allié à une hydration intense et dans la foulée anti-ride et liftante

J’ai donc misé sur l’Olivem 1000 et un co-émulsifiant de la même famille

Dont le nom « Oliwax LC » Crystal Liquide » a de suite tintinnabulé dans mon esprit, éveillant dans mon imaginaire tout un monde de fraîcheur, légèreté et douceur…Tous deux issus de l’olivier, bienfaiteur que je vous invite à savourer ici, et ici

Mon système émulsif anti-radicalaire, anti-oxydant et suramplificateur d’actifs dont les solaires mis en place

Quoi d’autres !

 

La Formule

 

50 eau de source+ 0.2 mica cosmétique rouge Bilby

8 ha de géranium Bilby

5 ha de palmarosa Bio Mada

5 ha de rose de Damas  PPP

5 ha d’arbre à thé

 

Ces trois eaux florales outre leurs parfums délicats et féminins ont le bon goût de lutter tout en douceur contre le vieillissement cutané, d’éveiller l’éclat du teint et de convenir ainsi en synergie positivante et apaisante à toutes les peaux

 

L’hydrolat de tea tree, régule la production de sébum et aide à lutter efficacement contre les petits boutons de chaleur, excellent purifiant cutané, et dont l’odeur ainsi accoquiné aux dames fleurs n’est guère rebutante

 

 2 aloe vera AZ

+ 1 aloex40 Bilby pour renforcer

1,5 glycériné maison de thé aux fruits rouges (mis après la chauffe de ma partie aqueuse)

1,5 Biolift (très, très performant, un véritable actif à lui seul, mis après la chauffe hors du Bm) 

0,2 Xanthane Bilby modifié

  

4 Olivem 1000

3,5 Oliwax Lc

2 hv d’abricot

1 Nilotica

1 Inca Inchi et c'est un vrai beau cadeau de Michèle

1 Jojoba

1 Son de riz

1 Limnanthes Alba Bilby

1 Moringa ou arbre à miracles 

 

Une ronde d’huiles de qualité biologiques, là encore en synergie pour réparer, protéger, conforter la peau de la citadine en stimulant ses fonctions et défenses vitales et pour plagier les magazines vendeurs « les fonctions vitales de la peau sont régulées et stimulées, le filtre hydro lipidique est préservé »

Plagiat, mais pas mensonge, car déjà à ce stade, mon oasis de peau fait la job

Des supers actifs, actifs (qui feront flamber la cb, et le prix de la crème commerciale, un peu, comme le verre d’eau en plein désert aux mains des marchands) mais les bédouins veillent heureusement

  

1,5 Fucogel

1 Hydratant miel

1 Acide hyaluronique

0,5 co2 Chia (j’adore, l’odeur) 

0,5 Lauroyl Lysine (la douceur est réelle)

Conservateur

1 capsule de vitamine E

Synergie d’he autour de mes trois roses et d’autres invités à se désaltérer

 

Cet « Oasis de peau » à l’heur de convenir à mes différents testeurs et néanmoins amis

Un coin de fraîcheur que nous partageons en buvant … Un thé !

Doux contour des yeux

Soins du visage

Par atelierdemichele

               The show must go on...
 

            Pour les beaux yeux d'une peau délicate, j'ai formulé un soin doux et léger pour lutter contre les cernes en espérant adoucir la peau fine et souvent déshydratée du contour des yeux.

Sans huiles essentielles ni actifs tarabiscotés, il contient le minimum d'huiles végétales pour adoucir cette peau fine et malmenée quand on est vivant.

L'état du  contour des yeux dépend de notre hérédité certes mais aussi de nos mimiques.

Quelques idées pour un contour des yeux en fluide et en crème fine, pour les démaquiller ici et  sur ce blog
Le soin de celle qui m'a donné envie d'utiliser régulièrement un contour des yeux

 

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                Parmi tous les organes du visage, c'est le regard qui participe le plus à notre expressivité et je trouve intéressant de s'arrêter quelques minutes sur l'anatomie du contour des yeux afin de comprendre comment formuler un soin efficace.
 

                  1.  L'anatomie de nos yeux

  La peau

La peau des paupières est très fine, richement vascularisée et est en perpétuel mouvement.
Les personnes très souriantes ont de jolis éventails au coin des yeux qui se referment quand elles rient.

C'est bien entendu à ce niveau que se situe notre action en cosmétologie.
L'hydratation de cette partie de l'oeil devrait être quotidienne voire bi-quotidienne pour être visible.

La paupière supérieure comporte très peu de graisse. Elle s'affaisse avec l'âge et comporte un sillon très utile au chirurgien qui y cache les cicatrices ;)

Elle est divisée en deux par ce sillon et comporte la paupière fixe et la paupière mobile qui permet de cligner les yeux et les humecter continuellement.

Le soin contour des yeux devrait à mon avis éviter la paupière mobile.

La paupière inférieure plus riche en graisse est celle qui présente des poches, des cernes, des ennuis divers qui nous marquent et nous énervent.

C'est essentiellement sur elle que va porter notre soin contour des yeux.
 

     Les muscles

L'oeil est mobile grâce à des muscles très puissants de forme circulaire très impressionnants quand on regarde une planche d'anatomie représentant les muscles.
Source de pathologies diverses, nous n'avons pas la possibilité d'agir jusque là mais l'application des soins en contournant l'oeil est une bonne habitude.

La bonne façon d'appliquer les contours des yeux est variable selon l'esthéticienne, selon l'époque...  j'ai tout lu et entendu à ce sujet.

J'applique pour ma part les soins par tapotements légers en débutant par le coin interne et en descendant sous la paupière inférieure, je tamponne gentiment mais longuement le coin externe de l'oeil souvent plissé et je termine sur la paupière supérieure sous les sourcils en omettant la paupière mobile.

J'évite de passer trop près des cils.

La paupière mobile est trop fine et trop vascularisée donc elle est très sensible à ce que l'on y dépose.

Idées (J'applique aussi le fait de déposer la goutte du soin sur le dos de la main et d'en prélever au fur et à mesure du besoin, je masse l'excédent sur le contour des lèvres)

Anatomie des yeux

 

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En cours de fabrication

 

                          2.    La formule
 

- Phase 1

54.60% d'eau de glacier (merci venezia)
30% dermatyon
4% glycérine végétale bio
2% simulgel
2% orchidée/coco fractionné
2% huile d'arnica sur olive bio
1% végélatum
1% huile de quinoa

- Phase 2

2% mixed tocopherol (Mélange de tocophérols naturels)
1% soothex
0.4% conservateur Ecogard

+/- acide lactique

 

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Emulsion avant ajustement du pH

 

J'en ai fabriqué seulement 50g amplement suffisants pour le contour de 4 yeux ^_^

 

Dans un bécher désinfecté, introduire le végélatum et les huiles végétales sauf le quinoa, chauffer au bain marie chaud en écrasant le végélatum à la spatule jusqu'à incorporation parfaite.

Ajouter le reste de la phase 1 hors du feu en terminant par le simulgel, bien mélanger entre chaque ajout à la cuillère magique pour faire prendre le gel.

Ajouter la phase 2 en mélangeant bien entre chaque ajout.

 

Tester le pH et l'ajuster grâce à de l'acide lactique jusqu'aux environ de 5.

 

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Avant et après ajustement

 

                    3.   Le choix des ingrédients

 

    L'émulsion peut-être qualifiée de gel-crème, de sérum, de gel ...  et j'ai choisi un émulsifiant synthétique pour éviter les intolérances: le simulgel EG.   

 

       Peu d'huiles végétales

- Une macération d'arnica sur de l'huile d'olive bio :

L'arnica est une plante bien connue pour ses effets sur les ecchymoses et elle permet de lutter contre les cernes noirs.

Puisqu'elle évite les épanchements de sérum, elle devrait atténuer les gonflements de la paupière inférieure.

Cette macération est intéressante car elle permet de ne pas surdoser en arnica, elle sent vraiment très bon et peut servir pour de multiples usages.

J'aime sa polyvalence.

 

- Une macération d'orchidée sur du coco fractionné :

Bien tolérée et très fine. L'orchidée réduit les ridules et le support d'huile de coco fractionné est très fin et pénètre très vite la peau.

En évitant les huiles trop nourrissantes, j'évite aussi le risque de gonflement de certaines paupières à l'application de corps gras.

Il est possible d'utiliser uniquement de l'huile de coco fractionné que toutes les trousses d'ingrédients devraient contenir, du squalane,une huile végétale fine comme le pépin de raisin raffiné, l'huile de meadowfoam (écume des prés) ...

 

- Du végélatum:

dont j'ai déjà parlé dans un soin pour les cheveux

A base d'huile de colza, il est formulé pour être légèrement gélifié, il pénètre donc rapidement, est émollient et me permet de rendre ce soin plus confortable sans augmenter la phase grasse.

Tous les yeux ne gonflent pas à l'application de corps gras.

Il me semble que c'est plus rarement une susceptibilité individuelle qu'un  trop fort dosage en huiles végétales allié à une mauvaise application (trop près des cils, sur la paupière mobile...).

En effet, qui évite le contour de ses yeux en appliquant sa crème de nuit? Est-ce que ça gonfle systématiquement?

 

- De l'huile de quinoa

Produite par pression à froid des graines de quinoa (Chenopodium quinoa) une pseudo-céréale.

Elle a un profil d'acides gras proche de celui de l'huile de maïs c'est à dire qu'elle est riche en omégas 6 (acide linoléique) mais elle apporte pas mal d'acide palmitique (8.5 à 11.5 %).

Elle pourrait presque se comparer à l'huile de son de riz réputée pour le contour des yeux qui est plus oléique (omega 9) mais riche également en acide palmitique (env. 15%).

Les acides gras saturés (acide stéarique, acide palmitique...) pénètrent plus lentement la peau. Ils permettent ainsi un effet barrière protecteur que je trouve parfait pour le contour des yeux où l'on ne peut pas charger en corps gras.

Ces deux huiles se distinguent également par leur richesse en vitamine E anti-oxydante, hydratante, anti-inflammatoire.

J'ai renforcé cette présence en terminant mon flacon de mixed tocophérols plus anti-oxydant de la peau que la vitamine E simulée.

Il est tout à fait possible de choisir ici une autre huile végétale plus nourrissante (tournesol, jojoba, sésame, argan...)

 

           * Du soothex

Ingrédient précieux pour les peaux intolérantes.

C'est un extrait d'encens boswelia serrata très anti-inflammatoire, calmant et apaisant pour cette partie du visage qui peut facilement s'irriter.

Il s'utilise également pour le visage entier de 0.5 à 3% dès lors que l'on formule pour des peaux sensibles, acnéiques, matures  ou avec des ingrédients aux pH extrêmes comme les AHA.

Il pourrait être remplacé par un autre ingrédient spécifique:

. hydratant (silicium organique, sea silk, silicone végétal),

. anti-rides (acide hyaluronique à la bonne dose, centella asiatica),

. peau sensible ou sèche (substitut végétal de lanoline)...


          * Du dermatyon

pour partie de la phase aqueuse.

Il est riche en silicium et autres minéraux intéressants pour la peau.
Je l'ai déjà présenté dans ce soin pour les cheveux.

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                                            4.  Le résultat
 

                On obtient un gel-crème fin et glissant qui épaissit légèrement au fil du temps.

Il ne sent pas grand chose puisqu'il n'est pas parfumé et je le teste matin et soir depuis presque 1 mois avec un résultat que je n'espérais pas.

Même le petit éventail au coin des yeux me semble moins visible.

             Est-ce le résultat de ma constance ou de la formule? J'ai la faiblesse de croire que les deux y sont pour beaucoup.

Reste le verdict de la destinatrice pour qui j'ai adoré penser ce soin.

    Moi je vous le dis, il n'y en a que pour les peaux sèches et matures !

C'est un fait. Nous, les peaux mixtes, les peaux grasses, qui fleurissent pour un oui, pour un non, nous, les laissées pour compte, on nous oublie souvent. Et pourtant... Et pourtant, paraît-il, nous sommes les plus nombreuses. Mais surtout les plus capricieuses. c'est avec nous que se justifie le plus le concept du sur-mesure.

Je me dévoue donc pour jouer les Zorro... (vous savez, comme dans la chanson : "Zorro est arrivé-é-é, sans s'pressé-é-é..."

 

    C'est en lisant cet article, à propos du pH de la peau et de son influence sur sa santé, que j'ai eu l'idée de créer une ligne de soins spécialement adaptée aux peaux mixtes à grasses, en parfaite adéquation avec le discours avancé dans ce billet.

Ma ligne de soins Équilibrance comprendra donc :

          - un nettoyant visage doux (Équilibrance|Purification)

          - un sérum traitant (Équilibrance|Rédemption), 

          - et enfin une crème hydratante (Équilibrance|Absolution).

 

    J'ai également l'intention de créer une seconde ligne de soins, Rituels d'Ô, axée sur des soins plus ponctuels et orientés Spa, soins marins et argiles. Cette seconde ligne viendra appuyer les effets de la première :

          - gommage (Rituels d'Ô|Élixir Lissant)

          - masque (Rituels d'Ô|Onguent Marin)

          - et un sérum ultra-hydratant (Rituels d'Ô|Sève hydratante).

 

_quilibrance_Purification

 

    Voici donc Équilibrance|Purification. Il s'agit d'une crème nettoyante très douce pour le visage. Je n'ai pas voulu y intégrer ni de savon, ni de tensio-actif pour en accroitre la douceur et éviter de stimuler les glandes sébacées.

À la place, j'ai choisi d'utiliser le rhassoul, pour ses propriétés nettoyantes douces et purifiantes. Il absorbe les impuretés sans attaquer le film hydro-lipidique de la peau grâce aux saponines qu'il contient.

J'ai également voulu y intégrer une bonne part de lithothame, non seulement pour ses bienfaits, dont je vous ai déjà entretenu, mais surtout pour son action exfoliante très douce et ses propriétés purifiantes.

    Je vous livre donc la formule de ce soin avant de parler plus avant de son efficacité.

 

Équilibrance|Purification

 

- Phase A

. 25 hydrolat de romarin à verbénone
. 10 lithothame
. 8 rhassoul micronisé
. 0,7 cosgard

Bien mêler et laisser s'hydrater au moins une demi-heure.

- Phase B

. 5 huile de jojoba
. 3 huile végétale de yangu
. 2 olivem 1000
. 0,2 aox-cos

Peser l'olivem et le jojoba et mettre à chauffer au bain marie. Peser l'huile de yangu et l'anti-oxydant à part et réserver.

- Phase C

. 36,9 eau de source
. 4 glycérine végétale
. 1 allantoïne
. 1 alun en poudre (bon antiseptique, astringent, hémostatique pour l'après-rasage et les peaux sujettes à imperfections)
. 0,5 hydroxyéthyl cellulose (Bilby ou Zinette)
. 0,2 xanthane (celle d'AZ qui gélifie pas mal)

Peser la phase C (sauf les gommes) et porter à 50°C au bain-marie pour faire se dissoudre l'allantoïne.
Quand le mélange retrouve sa limpidité, jeter les gommes en pluie par toutes petites quantité et bien mixer entre chaque ajout. Laisser s'hydrater un peu.

Quand B (toujours sans l'huile de yangu) et C ont atteint 70-75°C, monter l'émulsion au mixer en versant B dans C. Pour limiter l'oxydation de l'huile de yangu, je l'ai ajoutée vers 60°C.

- Phase D

. 1 AHA (pour acidifier et contrebalancer les effets de l'eau calcaire)
. 1 HE (mélange de bois de cade, cèdre, genévrier, copaïba, palmarosa et géranium)
. 0,5 cristaux de menthol + suffisamment d'alcool pour les dissoudre (très peu suffit, le titre alcoolique de mon soin est donc très bas)

Ajouter la phase D sous 40°C puis la phase A. Bien homogénéiser et conditionner en flacon pompe.

 

Appliquer ce soin sur peau humidifiée et masser quelques instant. Rincer à l'eau claire.

 

    Cela donne une crème très onctueuse ponctuée ici et là de quelques points noirs de rhassoul. La couleur est bien plus seyante qu'avec du rhassoul seul, le lithothame apportant sa note chaude.

L'application est très fraiche, peut-être un peu trop dans certaines conditions (sous la douche par exemple, quand les pores sont très dilatés), mais ce soin fait admirablement son boulot. La peau est lissée sans qu'on sente la moindre particule gommante et nettoyée comme il convient.

    On peut également l'appliquer en couche fine sur peau sèche pour en faire un masque minute que l'on frotte avec un peu d'eau pour l'enlever.

Je suis très content de ce soin, d'autant que le matin, il défroisse les traits, illumine le teint et donne un coup de fouet très agréable. En plus, le menthol ne gène pas du tout pour le nettoyage du soir.

    Peau douce, fraiche et purifiée assurée !

En plus, ce nettoyage booste considérablement les effets de mon sérum traitant Équilibrance|Rédemption dont la formule vous sera contée très bientôt...

Patience, mes bons amis, patience !



Purple Happyness

Soins du visage

Par Mmoune

Voici bien longtemps que j'ai fait "goûter" cette petite crème toute simple à quelques copines. Après quelques rappels des copines qui l'ont testée, l'aide précieuse de Catherine, recherche de mon identifiant, mot de passe........., toute ma personne en nage, elle arrive !!

Je la fais régulièrement, en changeant quelque peu les actifs, suivant l'humeur du jour. Le mélange d'huiles essentielles aussi. Les personnes à qui je l'offre en sont ravies.

Je n'ai pas une bien longue histoire à raconter dessus, moi ! Sinon que, j'ai essayé de retrouver la texture de la "pourpre" de Copaïba , que j'ai beaucoup utilisée avant de "fabriquer" moi-même.

Allez, rien d'autre à dire, la voici :

 

Phase huileuse :

  • (petit tas)  15 gr macadamia
  • 15 gr noyau abricot
  • 10 gr jojoba
  • 5 gr coco fractionné
  • 8 gr avocat cosmétique
  • 5 gr sésame
  • 0,4 aox
  • 4,5 gr CG 90
  • 11 gr alcool cétéarylique

Phase aqueuse :

  • 180 gr eau + 0,6 gr xanthane
  • 6 gr glycérine
  • 3 gr allantoïne
  • 3 gr urée

3ème phase:

  • 0,03 gr céramide pur (copaiba, mais il ne fournit plus ce produit)
  • 9 gr centamilk
  • une pointe d'acide hyaluronique
  • 2 gr biosaccharide gum
  • 13 gouttes de "purple carrot" (extrait de carotte sauvage de chez Copaiba)
  • 2,7 gr k300 (conservateur copaiba)
  • une belle giclée de gel aloé véra (je la trouvais un peu trop consistante après refroidissement)
  • 10 ml hydrolat d'hélichryse
  • Huiles essentielles : en gouttes.
  • 18 lavande grosso
  • 20 bergamote (bergaptene free)
  • 7 santal
  • 5 encens de Somalie
  • 10 orange douce


J'ai d'abord fait chauffer l'eau jusqu'à 40 degrés ; j'ai prélevé un chouia pour y dissoudre l'urée et l'allantoïne.

Ensuite, j'ai poursuivi la chauffe du reste de l'eau ainsi que de la phase huileuse.

Alors  :  je me suis laissé dire, en plein trottoir parisien, que le CG90, c'est pas ça ......, que le CG 90 avait donné quelque chose de pas top...... avec une petite moue déçue.........

Si, c'est top !!! Mais,  je vous avoue que mon premier essai a aussi été un échec. J'ai la chance de pouvoir parler de mes déboires directement à l'oreille de Copaiba.

Donc, avec cette première crème coulante, pas top, déphasée, sous les yeux,  j'avais demandé  "comment ça se fait que la mienne ne ressemble en rien à la vôtre ? "

Depuis, voici comment je procède :

Je mets au fond du bécher : Alcool cétéarylique, huiles et AOX, je démarre la chauffe.

A plus ou moins 40 degrés, je saupoudre doucement le CG90, et je touille très fort.

Ca mousse, mais la mousse disparaît au début de l'émulsion.

Je l'explique, parce que je trouve dommage, pour ceux qui ont de cet émulsifiant, de rester sur un échec.


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Un grand merci à Irène d'avoir pris cette belle photo et de l'avoir conservée dans ses archives.

Je trouve cette crème fort hydratante, agréable à l'étalement et ce mélange d'odeur assez fin .

Crème Multipurpose

Soins du visage

Par cshabou

 

multiporpose

 

Il était une fois... ben non, pas d'histoire aujourd'hui, bien que je puisse vous raconter celle des cristaux de soude ;)), celle de Kantuaren Eguna, celle NON, on a dit non !
Je voudrais juste vous parler de ma crème, modeste et pourtant si précieuse car elle est née après sept grandes soeurs qui n'étaient jamais tout à fait comme je les souhaitais. l'une était trop blonde, l'autre trop ronde, et la troisième avait une voix de crécelle, un comble lorsqu'on veut chanter...bon qu'est-ce que je raconte, totalement perchée, comme dit ma jeune collègue de travail.

Alors, la petite numéro 8 - à force - fait, elle, le bonheur de sa maman.

Conçue au départ pour des Princesses qui vivent dans le grand Nord, presque Princesses des glaces (ouaf), en tout cas soumises à la pollution et pour se plier au nez de chacune, c'était une formulation qui n'était pas pour moi.
Pas d'he, ni de parfum, pour que chacune puisse intégrer ce qu'elle aime ou dont elle a besoin, et un équilibre dans la formule qui conviendrait à toutes les peaux.
Mais on ne peut pas offrir une crème qu'on n'aurait pas testée, n'est-ce pas ?
un échantillon à chabou's girl - "elle est géniale, maman", à son copain - "elle est très bien", et une semaine sur ma peau tous les matins.
Comme j'aime les crèmes parfumées, j'ai rajouté deux/trois gouttes d'absolue de frangipanier, en attendant d'avoir de la violette dont je suis folle aussi (merci PPP pour m'en avoir donné l'avant-goût).

Je suis maintenant au bout de trois semaines d'utilisation et ma peau est superbe, lisse, douce, nourrie, ni grasse ni tiraillante.

On dirait bien que j'ai trouvé THE formule de crème de jour, attention, la mienne et maintenant, pas forcément la votre ou celle de cet été.

Quel plaisir, mais quel plaisir, de laisser caresser une peau satinée, repulpée...    1073j'en étais où ?

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La formule donc :

 

Phase huileuse
2%   Macérât graines carotte sur Olive
6%   Hv Macadamia
5% Hv Coco Fractionnée
1%   Cire Zenibee (Merci Moune)
2%   Beurre de Karité Nilotica
4%   Olivem
2% Olive douceur AZ
1%   Rice Ns
                                                     23%

Phase aqueuse
0,3% Xanthane
1,6% Glycérine
0,2% Aloé véra x 200
63% Eau Mont Roucous
                                                      65,1%

Phase III
5% HA Géranium Bourbon BM
3% Hv Avocat
1%  Tecamilk
1%  Biodine
1%  Silk gel
0,9% Cosgard
                                                    11,9%

 

On y retrouve plus particulièrement les ingrédients suivants :

- La crème de cire Zenibee
(encore appelée "crème de cire d'abeille") est un beurre lisse et onctueux. Pour améliorer le toucher et l'étalement des émulsions et beurres de massage. ne rancit pas. sans odeur (doc. Copaïba)

 

 

- La Biodine  est un mélange de corps lipidiques, et destinée à réduire le TEWL – la perte d'eau trans-épidermiale. Elle préveint les rougeurs et maintien l'hydratation naturelle, diminuant par ce biais la formation de rides ou de plaques sèches et irritées.
Composition :

[Macadamia ternifolia – huile de macadamia : elle est extraite du macadamia integrifolia, arbre originaire d'Australie; très riche en acide palmitoléique, elle constitue un excellent succédané éthique à l'huile de vison qui de plus, ne rancit pas; ses propriétés hydratantes, apaisantes et adoucissantes se complètent d'une appréciable activité tonifiante des tissus.

Phospholipides
: les phospholipides sont des composants essentiels du film hydrolipidique de la peau; molécules lipophiles peu occlusives, ils régulent sa teneur en eau en réalisant un film plus ou moins continu à la surface cutanée mais surtout en s'incorporant au ciment intercellulaire.

Glycine soja – huile végétale
de soja
: composée d'acide linoléique (50%) et oléique (30%), l'huile de soja présente un mélange d'acides gras spécifiques (acides gras oméga-3 et acides gras oméga-6), et constitue un émollient naturel.

Stearic acid - acide stéarique
: l'acide stéarique est un des corps gras les plus répandus, tant dans les graisses animales que végétales (l'origine est ici bien entendu végétale) et sert de stabilisant au cosmétique.

Palmitoyl PG-linoleamide – oméga-6 céramides de carthame : c’est un ingrédient issu de la condensation de l'acide oléique de l'huile de carthame avec l'acide palmitique de coco, qui présente toutes les caractéristiques des céramides humains. Les céramides sont des constituants naturels du manteau protecteur de la peau, qui la maintiennent souple et hydratée, tout en lui garantissant la cohésion des cellules.

Squalane : même si cette substance au nom évocateur de requin (squalus en latin, squale en français) était autrefois d'origine animale, le squalane que nous utilisons est extrait de l'insaponifiable de l'huile d'olive; composant majeur (10%) du sébum humain, le squalane possède une grande affinité pour l'épiderme et une excellente tolérance cutanée; c'est une huile claire, inodore, fine aux propriétés hydratantes et émollientes, qui de plus donne un toucher doux aux émulsions. (documentation de Copaïba, copié-collé)]

 

Le couple Olive douceur/Olivem permet d'éviter la sensation de tiraillement que l'on constate souvent avec l'Olivem. La texture est aussi bien pour un flacon que pour un pot. La cire Zenibee et le silk gel donnent un glissé et une douceur qui perdure longtemps, longtemps...

 

La biodine semble vraiment le produit qui complète ce type de formule. Ce qui me surprend, c'est que Copaïba dit de l'ajouter à un soin lavant. Je ne l'utilise que dans des crèmes et je l'apprécie beaucoup. 

 

En synthèse : peu d'ingrédients mais de qualité, des émulsifiants qui conviennent à ma peau et font bien leur travail, un essai transformé sans trop de difficultés. J'aime ma crème et je me le redis chaque matin devant mon miroir.

 

Un édit pour une petite précision : je n'ai pas d'actions chez ce fournisseur belge :o). Je trouve seulement intéressant de faire découvrir ces produits que j'ai pu essayer.

Verd'eauyant : doux lait toilettant

Soins du visage

Par mlkline

 

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      J’aime beaucoup concocter des doux nettoyants pour le visage sans base lavante, essentiellement pour bénéficier des actifs de mes macérâtshuileux maison et des glycérinés alcoolés ou non, et ce, sans crainte de nuire à la sensibilité topique de mes testeurs et testeuses favorites car, ils nécessitent un rinçage et même un « émulsionnage » à même la peau, gestuelle que pour ma part j’affectionne particulièrement tant je la trouve ludique, agréable, voire même sensuelle.

 

Mes précédents « débarbouilleurs » étaient à l’olivem, auxquels j’ajoutais au gré de mes envies, un épaississant, une gomme, ou les deux, ou du btms, bref des variations à l’infini, les parant de bleus, mauves, roses ou les laissant nus de leurs sobres atours.

 

C’était avant la rencontre et le coup de foudre de ma peau pour l’olive douceur de Az, révélé en beauté par la douce Diva, friande de sa capacité à ingurgiter une grande phase huileuse sans effets « gréco-kebab »

 

Ce sont d’autres parties de mon petit corps qui ont bénéficié de ses crèmes douceur, mais le virus m’avait joliment attaqué et l’olive douceur allait me combler là, maintenant, pour ce soin nettoyant , dépolluant, déstressant, nourrissant, lissant , vous laissant toute alanguie dans vôtre nuisette , prête à rejoindre Morphée ou les bras accueillants de ….

Formule aussi chantante que les clapotis de l’eau vive

45 eau de source
20 eau florale de lavande, verveine, menthe poivrée
3 gel d’aloé véra
2.5 glycériné alcoolé de verveine
2.5 glycériné alcoolé de lavande
0.8 inuline(mis à chauffer car en phase terminale) « repulp » aussi
0 ;5 gomme guar , la conditionnante

5 hv d’olive en macération de curcuma et santal
5 macérâts de verveine, de lavande sur tournesol
3 .5 olive douceur
3 amandons de prunes(pur marketing appétif)
1.5 alcool cetilyque (émul et co issu de palme et coco) quasi du savon non !

6 squalane d’olive
1 labrafil (glycérides oléiques émulsionnantes, bon vecteur pour les actifs, chez moi de qualité amoureuse)
0.7 conservateur
Et d’infimes gouttes d’une synergie d’huiles essentielles(lavande, manuka,menthe poivrée,zedoaire) diluée dans hv de jojoba
Une pointe de couteau de mica bleu Bilby en mélange avec le macérât de curcuma santal a donné ce vert d’eau pistache

 

Que je vous invite à suivre au fil de l’eau 

A bientôt

 

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Crème fine à l'Emu L : Idées pour un contour des yeux

Soins du visage

Par atelierdemichele

                  Un émulsifiant généralement utilisé pour fabriquer des émulsions lactées mais que j'aime beaucoup décliner en crème avec un peu d'épaississant car elle permet d'obtenir des crèmes fines, à pénétration rapide.

La dernière en date est formulée pour le corps d'une de mes proches qui aime beaucoup les crèmes d'inter-saison, un peu moins riches que celles que je fabrique l'hiver et pas encore un lait d'été.

C'est un luxe formidable, je trouve, de pouvoir adapter la texture des soins corporels aux saisons et puisqu'elle aime bien ce que je lui fabrique, je m'exécute toujours de bon coeur.

            

                    L'Emulsifiant L a pour INCI/ C14-22 Alkyl Alcohol C12-20 Alkyl Glucoside.
Ses chaines d'alcool gras et un sucro-ester lui donnent une belle douceur sur la peau tout en apportant l'émollience nécessaire à un lait comportant peu de phase huileuse.

De ma formule de crème fine, on arrive à une texture que j'adore, ce que je préfère dans certaines émulsions: fin et pourtant nourrissant.

** Formule générale d'un lait sprayable à l'Emu L

- 6% huiles végétales
- 1% Emu L
- 0.3% gomme xanthane
Eau, hydrolats, conservateurs, actifs, huiles essentielles pour 100%

La texture finale arrive au bout de quelques heures. Patientez...
 

Il s'agit d'un lait très fin et à l'étalement facile.

J'ai le souvenir d'un lait d'été très agréable et pourtant suffisant pour nourrir et hydrater la peau malgré une très faible proportion de corps gras.

Ce lait fait un bon nettoyant pour le visage peu maquillé.

Il peut bien entendu se mettre dans un flacon pompe ou petit tube à embout biseauté .

Il peut être interprété en fluide contour des lèvres ou des yeux pour des peaux plus jeunes ou qui préfèrent une texture de sérum. Sa faible proportion de gras est intéressante pour les personnes dont les yeux gonflent à l'application de crèmes trop riches en huiles.

Pour ce type d'yeux, il vaut mieux se rabattre vers des formules gélifiées (Moune, on attend ta nouvelle version...) mais ils peuvent apprécier la forme lactée un peu plus confortable.
 

** Formule générale d'une crème fine pompable à l'Emu L

- 3% Emu L
- 9% Beurres mous
- 9% Huiles végétales
- 3.5% Epaississants (idéalement en mélanges: alcool cétylique, acide stéarique, cétyl esters, cétyl palmitate...). Ces deux derniers étant plus fins et moins épaississants, pensez à diminuer à 2/2.5 % si vous choisissez les deux premiers ou l'alcool cétéarylique.

- 0.5% Gomme cellulose (ou xanthane)
- 0.1% Cire fine (riz par exemple mais c'est facultatif  pour les yeux)
Eau, hydrolats, conservateur, huiles essentielles, actifs pour 100%

Patientez quelques heures pour obtenir la texture finale...

A interpréter en crème contour des yeux et lèvres pour peaux matures qui pourrait se mettre en flacon pompe, en pots ou  en tubes biseautés selon le côté que vous voulez lui donner: simple ou luxueux.

         
               
J'ai fait le choix de faire cette crème pour le corps avec 2% d'huiles essentielles mais elle serait parfaite en crème anti-âge pour le contour des yeux  sans aucune huile essentielle.

Elle est pompable et il suffit de bien choisir:


- Les huiles végétales

Tournesol, sésame désodorisé, jojoba.
mais aussi son de riz par exemple

- Les hydrolats

Bleuet, hamamélis qui ont l'avantage d'être astringents. C'est d'ailleurs grâce à cette propriété qu'ils lissent le contour des yeux.

Il est évidemment possible de les couper d'un peu d'eau pour une meilleure tolérance mais il faut savoir que les hydrolats apportent un léger effet tirant utile dans certains cas mais toutes les peaux ne le supportent pas.

- Les actifs

. Centella asiatica
Offrez vous le top: le teca milk extract au lieu de chercher à extraire les actifs dans des macérats huileux ou glycérinés. S'ils contiennent certainement quelque chose d'intéressant pour cicatriser, vous n'en aurez pas l'efficacité sur les rides comme dans le teca milk extract fait exprès pour ça et très efficace, foi de michele!

Utilisé ici et ici (sous le nom de centamilk)

. Camomille, vitamine E, extraits de Hêtre (existe en fleur de Bach) et de fougère néo-zélandaise (cyathea cumingii).

Là vous pouvez vous déchainer sur les extraits CO2 ou sur la glycérine et le coco fractionné afin de réaliser des extraits intéressants de plantes plus accessibles (rose, camomille...)

. Acide hyaluronique, silicium organique et autres extraits anti-âge plus techniques.


                  Ma formule de crème fine est confortable et pénétrante comme la crème contour des yeux de la gamme anti-âge d'une marque naturelle que j'aime bien pour son design et ses formules sobres.

La crème pour les yeux matures contient  le même émulsifiant (Emu L) avec les caractéristiques que je vous indique plus haut pour les huiles, hydrolats et actifs.

                  Je trouve qu'une peau mixte aux alentours des 30/40 ans se satisferait bien de ce type de texture. Elle devrait en profiter tant que les hormones ne viennent pas s'en mêler...

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**Formule de la crème fine à l'Emu L**

Fabrication en un genre de "one pot" qui fonctionne très bien.


- Phase A

70, 40g Hydrolat d'hélichryse bio Vitalba
1g allantoine
0.5g gomme cellulose


- Phase B

5g beurre de karité nilotica
3g Emu L
3g Huile de kukui  (ou de son de riz)
2g huile de coco bio
2g beurre d'avocat mou bio
2g huile de sésame désodorisé (ou de tournesol)
2g huile de soja désodorisé (ou d'avocat)
2g huile de millepertuis/olive/pépins de raisins/coco fractionné (offert par Moune)
2g cétyl palmitate
1g vitamine E
1g alcool cétylique
0.5g acide stéarique
0.1g cire de riz


- Phase C

2g protéines
d'avoine hydrolysées (peaux sèches déshydratées, atopiques, eczéma)
2g HE
0.5g conservateur géogard 221

+/- Acide lactique pour le pH

 

Mode opératoire

- Phase A

Chauffez l'hydrolat vers 50° pour y dissoudre l'allantoïne qui ne craint pas la chaleur. Ajoutez la gomme cellulose et fouettez dans le bain-marie jusqu'à la prise d'un gel très fin.

- Phase B

Ajoutez à la phase A, mélangez  et chauffez à 75/80°C. Mixez pendant 5/10 mn pour faire prendre l'émulsion. Refroidissez dans un bain d'eau froide (et non d'eau glacée).

- Phase C

Ajoutez à la crème et mélangez bien, rectifiez le pH et l'hydrolat perdu si nécessaire et coulez en flacon pompe ou en pots.

 

               Si vous en fabriquez 100g, ne rajoutez pas les 2% d'huiles essentielles. Vous pourrez en prélever de quoi remplir un flacon pompe de 30ml enrichi en actifs spécifiques pour le contour des yeux.

Le reste sera parfumé et enrichi en actifs pour le corps, le reste du visage, les mains etc.

Il est très difficile de ne fabriquer que 25g de crème pour le contour des yeux.


Mélange d'huiles essentielles pour le corps (en gouttes)

12 encens d'Oman,
10 kunzea ambigua,
10 bergamote,
10 géranium rosat,
10 épinette noire,
7 genévrier nain corse,
3 feuilles de girofle
.

***La bergamote est très photosensibilisante, certaines de ces huiles essentielles sont contre-indiquées pour les enfants et les femmes enceintes.***

 

          La composition n'a pas d'effet thérapeutique particulier. J'ai voulu une odeur dynamisante comme le printemps.

La kunzea et l'épinette noire me semblent indiquées pour booster l'organisme et le faire sortir de la torpeur hivernale.

Le genévrier apporte une petite note verte à l'ensemble et les autres HE faciles à aimer civilisent le tout (géranium, encens, bergamote).


          Les feuilles de giroflier donnent une huile essentielle rare bien plus douce que les clous. L'odeur est sensiblement la même et j'aime bien en pimenter les compositions un peu mièvres.

La personne à qui est destinée cette crème est assez discrète et classique.

Je lui ai toujours fabriqué des odeurs très conventionnelles (lavande, agrumes, litsée...) jusqu'à cet été où j'ai corsé tout ça avec quelques gouttes de Hina sans noter le mélange.

Or l'huile de Hina est une odeur osée, profonde, mystérieuse et envoûtante qui peut ne pas plaire à tout le monde.

Et bien, elle m'en parle encore et s'étonne (moi aussi d'ailleurs, c'est la faute de Mlk!) que je n'aie pas noté les quantités exactes mais juste les huiles utilisées.

Bref, je ne sais plus refaire cette odeur et depuis, j'ose pour elle des compositions plus pepsy! 


                  Les odeurs peuvent révéler votre nature profonde...

N° 3 Pour Toi, Moi, Nous

Soins du visage

Par mlkline

N° 1 jamais utilisée

N° 2 me joue souvent des tours même si je l'entoure de compères corsetant

N° 3 une nouvelle tirée de la boîte à grelits grelots de AZ et qui m'a donné une belle surprise
qui convient parfaitement à ma peau et je l'espère à celle de mes deux copines des jeudis toujours heureuxHPIM5404

Chabou en parle sur sa crème d'hiver 
Sa fiche chez AZ

 

La formule pour toi, moi, nous et simplement pour tester cet émulsifiant apte à combler les besoins des peaux mixtes, voire toutes peaux.
 

Pour renforcer cette aptitude à aimer toutes les peaux , je l'ai marié à:

- l'ester de sucre: hydratation renforcée et très doux,

- la lecithine de soja (celle d'AZ) qui nourrit, assouplit la peau et en améliore l'hydratation et protège aussi les huiles végétales de l'oxydation. Le plus naturel des émulsifiants


Phase acqueuse

50 eau de source
18 hydrolat de romarin verbénone, régénérateur cellulaire, bien nommée "rose marine"
5,5 glycériné alcoolé sur Ha de ciste de 3 Monardes
1,5 protéines d'avoine 
0,3 gomme xanthane
1 toute petite cc de poudre de cranberry
1 bonne cc de gomme fructane chez Zinette
 

HPIM5431

Phase huileuse

5 hv son de riz
5 hv d'orchidée sur triglycérides
3 hv d'aloe sur colza (cadeau de Michèle)
3 hv de cranberry (antioxydante)
2 hv d'argan cosmétique réparatrice et régénératrice
2 cire n°3
1 ester de sucre
2 alcool cetearilyque stabilisant
0,5 lecithine de soja Az que je considère comme très émollient
0,8 ecoguard

quelques gttes d'acide lactique qui a rendu la crème de mauve à ce rose flashy


Synergie d'he anti âge comprenant 
romarin abv, géranium, bois de rose, lavande fine, santal blanc, monarde fistuleuse carotte et persil dans huile de géranium maison sur tournesol oléique
et en plus 5 gttes de rosalina pour le fun rose et plus


Cette crème est fine, bonne glissabilité, forme un corps plein sans bulles et me convient tout à fait

pour la journée sans effet de tiraillement et l'émulsion s'est formée au quart de tour, juste avec la magique spoon

Comme mes copines vont passer par là, elles nous diront et ensemble nous y apporteront quelques améliorations.