Il y a du masque dans l'air...
Soins du visage
Par lloulou
Les sagas de cosméto passent et ne se ressemblent pas.
En ce moment, la dernière saga de Michèle concerne les masques : masque-gel, tout simple. Ou bien celui-ci : masque en crème et iI y a aussi ce tout premier masque publié ici par Catherine.
Le titre est trompeur car je ne vais pas vous parler de masque mais de l’étape qui le précède.
Avant de «poser» ou «pauser» un masque, il faut faire un gommage du visage pour enlever les cellules mortes. Je suis adepte du gommage ultra rapide ultra simple.
Ultra rapide car avec ma technique, vous allez voir, on ne « niaise pas avec la poque » !
Ma recette est toute simple et varie un peu selon les ingrédients que j’ai sous la main. Rien d’extraordinaire, en fait, il suffit d’ouvrir le placard d’épicerie, de tendre une main à l’intérieur et de vous laisser porter par votre inspiration du moment. Hop, un peu de ci, un peu de ça, une pinçée supplémentaire de cette poudre et le tour est joué. Avouez qu’il n’y a, là, rien de bien compliqué.
La recette de la poudre de Perlimpinpin ou gommage doux pour le visage :
1 part de farine de pois chiche
1 part de flocons d’avoine moulus
1 part de noix de coco non sucrée en filaments
1 part de poudre d’amandes
Le choix des ingrédients
Le mélange de ces 4 ingrédients permet une exfoliation et une hydratation de la peau sans endommager cette dernière.
Pour l’exfoliation, vous pourriez utiliser la farine de pois chiche seule mais il faut aimer son odeur... C’est pourquoi, j’aime bien l’associer à d’autres poudres.
L’avoine adoucit et calme les irritations de la peau.
L’amande apaise la peau.
La poudre de noix de coco augmente l’aspect «rugueux» de l’exfoliant sans abîmer la peau du visage qui est très fine.
Le mode d’emploi
Prendre un petit carré de flanelette ou tout simplement un gant de toilette humide, une pinçée du mélange et on masse en rond le visage en allant de bas en haut. Rincer à l’eau claire. Votre peau est toute douce. Fastoche, non?
Ainsi, votre peau est prête pour l’application d’un... masque.
Personnellement, j’ai un petit pot bien visible dans la salle de bain ainsi, j’arrive à faire cette exfoliation douce environ une fois par semaine, enfin, assez régulièrement.
Et voilà, simple, rapide et efficace! Je vous l’avais bien dit, non ?
Je céde donc la place à Michèle ou à qui souhaite partager sa recette pour que la saga de l’année puisse continuer.^-^.
Bouton D'or, ma crème d'été si simple
Soins du visage
Par mlkline
Après Marguerite qui coupe les roses, laissez- moi vous entraîner dans les prairies de nos émois enfantins, de nos batifolages légers et ludiques, de nos cabrioles innocentes
Laissez- moi emprunter la lumineuse couleur, la facilité bonne fille de Bouton d’or
Laissez- moi, son langage fleuri qui nous promet charme, ravissement et beauté solaire
Bouton d’or,, toutes les filles « aiment le beurre » et si le souvenir de ton cercle lumineux éclairant nos mentons peut à lui seul nous rendre belles et rieuses et effrontées
Alors, je n’hésite plus à me chauffer à ton aura, ta poésie et de jaune et d’or, je me pare
Tout simplement
Formule de la bouton d’or
Phase aqueuse 76%
50 eau de source
10 ha de mélisse
6 ha de helichryse
5 ha de carotte
2 glycérine pure
1,2 Gomme Amigel
1 Urée
0,8 Végétaliftt
Phase huileuse 15,7%
4 hv d’Abyssinie
4 hv de son de riz
2,8 Co- émulsifiant VE
2 hv d’abricot
1,2 CG90
1 hv de aloe sur colza
0,7 beurre d’amandons de prunes
Last phase 8,3%
3 hv de Buriti
1 macérat de lotus
1 fucogel
0,8 conservateur
0,5 touche de douceur
0,5 co2 argousier
0,3 synergie he (pamplemousse, sauge, ylang) respect des possibles "photosensibilisation" diluée dans hv de Moringa
0,2 aloex40
Quid de Bouton d’or dans cette formule ?
La belle s’est faite la malle, elle a pris la clé des champs et je cours la rejoindre
J’ai hâte de gambader et humer et vibrer et me faire la malle
Bye les sorcières
Marguerite : Crème contre la couperose
Soins du visage
Par cshabou
Sur la plage abandonnée....car le Mistral soufflait à décorner les boeufs, je laisse les grains de sable danser avec le vent et prépare une petite crème pour apaiser la couperose.
Comme la mer, ma crème sera bleutée ; j'ai emporté :
- mon huile essentielle de Tanaisie ( Tanacetum annuum), dont j'adore l'odeur qui me fait penser à celle des marguerites.
tirée du blog du pote agé
Ses Propriétés sur AZ :
- Anti-inflammatoire, antiphlogistique, Antihistaminique, Antiprurigineux
et ses indications :
- inflammations de la peau (dermites irritative et allergiques), démangeaisons (prurit allergique), rougeurs, érythème, couperose, lèpre tuberculoïde (on va oublier la lèpre, hein).
m'ont décidée pour des personnes très différentes : ma tante avec une peau fine et âgée, beaucoup de couperose, ma belle soeur qui souffre depuis toujours de dermite xxxxx, sans beaucoup de remèdes et moi, petite couperose, peau devenue ultra-sensible depuis quelque temps.
sur H&S, le soin "coup de soleil", m'a conforté dans mon envie.
Une huile malgré tout "hormone like", dont il faut bien connaître les contre-indications avant de s'en servir.
- un mélange d' huiles au final non gras (c'est l'été) et traitant, dont :
- écume des près, très hydratante et revitalisante. Elle ne s'oxyde pas et aide à protéger les autres huiles. Elle convient à tous types de peau.
- avocat, riche en vitamines, lécithine, magnésium et carotène (c'est l'été, bis). Elle aide à renforcer la membrane autour des cellules.
- argan, convient bien aux peaux fragiles et sensibles.
- Des actifs essentiellement apaisants :
- squalane
- extrait hydroglycériné d'hélichryse
- gel d'aloé vera
- extrait CO2 d'Amarante (recommandé pour les peaux sensibles et sèches, améliore l'élasticité et apaise les peaux irritées à tendance allergique)
- bisabolol (actif de la camomille allemande - Matricaria chamomile - apaise et minimise les irritations)
La formule
Phase H 30%
* 6% Emulsifiant n° 3 AZ
* 5% Hv Ecume des prés bio
* 4% Hv Avocat bio
*3% Hv Son de riz bio
*3% Hv Argan bio
*4% IPP
*2% Beurre de Cupuaçu
*2% Emulsifiant Douceur AZ
*1% Anti Oxydant
Phase O 58%
*0,4% acide Hyaluraunique
*0,9% Xanthane
*0,9 % Geogard ultra
* 4% Silicium organique
* Eau du Mont Roucous
Phase Actifs 12%
* 5% Gel aloé vera
*4,7% Extrait HG Hélichryse
*1,5% Squalane
*1% Bisabolol
*0,3% Extrait CO2 d'Amarante
0,5% He Tanaisie
Lotion démaquillante bi-phasée pour les yeux (waterproof)
Soins du visage
Par atelierdemichele
Pour les maquillages waterproof, il existe des démaquillants biphasiques huileux conventionnels très efficaces.
Il en existe aussi en naturel.
Je me suis inspirée de l'une d'elles pour faire cette recette facile et efficace sur tous types de maquillages des yeux. J'ai modifié les proportions des ingrédients à ma guise.
L'INCI : Centaurea Cyanus Water [Centaurea Cyanus Flower Water], Squalane, Aqua [Water], Aloe Barbadensis Extract [Aloe Barbadensis Leaf Extract], Decyl Glucoside, Isopropyl Myristate, Benzyl Alcohol, Sodium Chloride, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Dehydroacetic Acid, Citric Acid, Nelumbium Speciosum Extract [Nelumbium Speciosum Flower Extract], Bixa Orellana Seed Extract, Chamomilla Recutita Extract [Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract].
Traduction : Eau de bleuet, squalane, eau, extrait d'aloé véra, decyl glucoside, isopropyl myristate, alcool benzylique (conservateur consituant de l'Ecogard), sel, glycérine, huile de coco fractionné, acide déhydroacétique (conservateur consituant de l'Ecogard), acide citrique, extrait de fleur de lotus, extrait de graine de rocou, extrait de fleur de camomille matricaire.
Lotion bi-phasée
J'ai gardé la plupart des ingrédients sauf :
- les extraits de lotus et de rocou (qui doit colorer en orangé)
- l'aloé véra
- le sel viscosant (?)
- l'isopropyl myristate (à remplacer par de l'isopropyl palmitate si vous y tenez)
Formule de la lotion démaquillante waterproof pour les yeux
- 30% Eau distillée
- 10% HA de bleuet bio
- 10% HA de camomille matricaire bio
- 4.5% Glycérine végétale bio
- 0.1% Acide citrique
- 2% Plantacare (décylglucoside)
- 22% Squalane d'olive bio
- 20% Huile de coco fractionnée
- 0.5% Bisabolol
- 0.4% Ecogard *
- 0.2% HE de camomille matricaire bio (3 gttes pour 50g)
- 0.3% CO2 de camomille matricaire bio (4 gttes pour 50g)
pH à vérifier malgré l'acide citrique sur la lotion homogénéisée par agitation.
* L'Ecogard est limité à 0.2% au Japon pour les produits du contour de l'oeil. En fabrication maison, je ne ferais pas un dosage si bas car j'utilise des hydrolats et des produits qui sont fragiles. Je précise que je ne fais aucune intolérance à l'alcool benzylique.
Mode opératoire
- Dans un bécher désinfecté, introduire l'eau, les hydrolats et la glycérine. Mélanger intimement avec une cuillère magique
- Diluer l'acide citrique dans le mélange
- Ajouter le Plantacare en mélangeant doucement à la spatule en silicone pour éviter de faire mousser
- Ajouter les autres ingrédients les uns après les autres en mélangeant doucement.
La formule tourne autour de la camomille matricaire très apaisante sous forme d'extrait CO2 et d'HE.
Il est possible d'éviter les HE autour de l'oeil pour les personnes qui le craignent mais pour mes yeux les huiles végétales et l'HE de camomille matricaire ne posent pas de problèmes (elle est anti-allergique, apaisante, anti-inflammatoire...).
Le CO2 et l'HE de matricaire apportent de plus la note colorée qui contraste les deux couches. Leur couleur bleu profond devient verte quand on les mélange avec les huiles végétales souvent jaunes.
La couleur de l'azulène va disparaitre lentement si le démaquillant est conditionné en flacon transparent.
Le bisabolol est un actif intéressant pour les peaux sensibles facilement irritées qu'il apaise. Il possède en outre une légère action anti-infectieuse fort utile pour les yeux dont on craint les infections quand on porte des lentilles par exemple.
C'est un démaquillant bi-phasé dans lequel l'eau de bleuet réputée pour le contour des yeux a été coupée par de l'eau pour diminuer l'astringence.
J'ai fait le choix d'eau distillée stérile pour limiter autant que possible les germes.
Lotion mélangée avant usage
Cela donne une lotion très bien tolérée et efficace pour retirer le maquillage.
Les huiles de coco fractionné et squalane sont réputées pour bien enrober les pigments, sont traitantes et si fines que cela ne laisse pas une sensation lourde de gras sur les paupières et les cils.
Le tensioactif décylglucoside (vendu sous plusieurs noms comme Plantacare ou Mousse de sucre) peut être augmenté à 3% si l'on désire une action plus nettoyante.
Je trouve qu'à 2% il est parfait pour un maquillage normal non waterproof.
Mode d'utilisation
J'ai laissé tomber le démaquillage des yeux à l'arrache avec une simple lingette en micro-fibres humidifiée à l'eau.
L'âge venant, il faut bien respecter la peau fine et délicate du contour de l'oeil mais je tenais à utiliser un produit très doux, moi qui ne mettais rien d'autre que de l'eau.
Évidemment pour être efficace, il fallait parfois frotter comme une malade... Mais Lolitarose a dit : "Non, non!"
J'ai obéï...
- Bien agiter le flacon avant chaque utilisation pour homogénéiser les deux phases.
- Appliquer sur une lingette et masser délicatement paupières et cils en mouvements circulaires doux.
- Laisser poser quelques instants la lingette imbibée de démaquillant sur les yeux avant de l'éliminer en cas de maquillage waterproof ou tenace.
Ce démaquillant ne se rince pas forcément mais comme j'aime le splash d'eau final, je rince après avoir nettoyé le reste du visage.
Utilisé avec constance depuis près de 3 mois conjointement à un soin contour des yeux à l'arnica anti-cernes, je suis persuadée que le démaquillage est le début de l'efficacité de tout soin.
"Le masque de Dracula" : Masque purifiant aux terres rares de Roumanie (peaux mixtes)
Soins du visage
Par atelierdemichele
Pour continuer la saga des masques commencée au début de cette année 2011, voici la terrriiible histoire d'un masque purifiant pour peaux mixtes.
Il pourrait convenir également aux peaux grasses car j'y ai drastiquement réduit la phase huileuse introduite juste pour donner un peu d'émollience au masque bien riche en argiles.
Il possède une légère action exfoliante qui permet de minimiser la taille des pores et de lisser l'épiderme de ma pourvoyeuse.
Elle sillonne l'Est de l'Europe et me déniche ce qui peut servir en cosmétique ou autre.
- Tu vas bien? Bon, je file en Bulgarie, qu'est-ce que j'écris sur le mail que j'envoie à mes collaborateurs? Épelle bien, je suis devant l'ordi.
(rose bulgare, mastic grec, genièvre albanais ... ).
Je formule ce masque avec une argile pure extraite des montagnes de la région de Padurea Craiului en Roumanie.
Ce pays possède une tradition de cures anti-vieillissement réputées (Gérovital) ainsi que des lignes de soins de beauté et de santé naturelle.
L'on ne peut pas évoquer la Roumanie sans penser au Comte Dracula qui prête son nom à mon masque.
Cette argile, finement pulvérisée est de couleur beige rosé.
Elle est indiquée pour tous types de peaux et même pour l'usage interne en cas d'acné.
Son INCI : Magnesium aluminium silicate comme beaucoup de terres argileuses.
Riche de plus de 20 minéraux, elle possède une large palette d'activités : anti-oxydant, ab- et adsorbant, antiseptique, cicatrisant, adoucissant, filtre UV naturel, antitoxique, dégraissant, ré-équilibrant...
Bref, c'est un miracle que de l'avoir en ma possession tant elle a de pouvoirs ^_^ maléfiques.
Je pense qu'elle peut valablement se remplacer par du rhassoul mélangé à un peu d'argile jaune ou rouge pour une peau mixte.
Je la coupe pour ma part d'argile blanche plus adoucissante et qui gonfle à l'eau contrairement à l'argile roumaine qui reste peu hydratée. Ce qui donne le léger effet gommant.
Je la trouve un peu astringente et je n'aurais pas recommandé de l'utiliser sur peau sensible ou alors très diluée en lait argileux nettoyant.
La notice indique que l'on peut la mélanger à des jus de fruits ou de légumes, à du yaourt, de la crème fraîche, de l'eau de mer, du son de blé... et l'agrémenter avec des crèmes hydratantes ou nettoyantes selon son type de peau.
Ma formule inspirée de ce masque contient donc peu d'huiles, beaucoup d'argiles et quelques actifs :
- adoucissants et apaisants (allantoïne, hydrolat de thé vert, encens sauvage, santal Ile des Pins)
- antiseptiques, toniques cutanés et cicatrisants (hydrolat de tea tree, géranium, romarin ABV)
- hydratants, émollients et lissants (glycérine, patchouli, jojoba)
- nettoyants hydratants (Hydrapur)
Formule du "Masque de Dracula"
Formule en grammes ou %
- Phase A
40 argile roumaine (ou rhassoul)
6 argile blanche (ou rouge, jaune)
20 hydrolat de thé vert bio (Centifolia)
- Phase B
17 hydrolat de tea tree bio (Farfalla)
3 glycérine végétale bio (Bilby and Co.)
1 géogard ultra (zinette)
1 allantoïne
0.5 gomme xanthane
- Phase C
3 huile de jojoba bio
3 polysorbate 80
- Phase D
5 hydrapur (Huile et Sens)
0.5 huiles essentielles en gouttes (5 géranium Afrique Florame, 3 santal Ile des Pins Catherine, 2 encens sauvage Florame, 2 cèdre de l'Atlas Bilby, 2 romarin ABV Vitalba, 1 patchouli Astérale)
Acide lactique pour ajuster le pH
Mode opératoire
- Dans un bécher désinfecté, verser l'hydrolat de thé vert puis le mélange des deux argiles en les tamisant (Phase A)
Ne pas mélanger
- Dans un autre bécher désinfecté, faire tiédir l'hydrolat de tea tree, la glycérine, l'allantoïne et le géogard ultra jusqu'à dissolution complète des poudres
L'allantoïne a besoin d'un peu de chaleur pour se disperser correctement
Former le gel avec la gomme xanthane (Phase B)
- Ajouter le polysorbate 80 et l'huile de jojoba en mixant à l'électrique (Phase C)
- Mélanger les argiles pour bien lisser la texture, ajouter au précédent bécher en mixant fortement et longuement pour homogénéiser le masque
Tester et ajuster le pH
- Ajouter la phase D au refroidissement, mixer à l'électrique puis lisser à la spatule en silicone
- Couler en pots ou tubes.
La texture va épaissir sur 24 à 48h pour donner un masque qui se tient bien sur la peau sans trop la couvrir (idéale pour les peaux mixtes à grasses qui n'aiment pas être trop nourries).
C'est la raison pour laquelle je n'ai pas choisi une émulsion classique plus couvrante.
L'hydrapur est un mélange très intéressant pour les produits nettoyants.
INCI : Aqua (and) Sodium Lactate (and) Sodium PCA (and) Mannitol (and) Lecithin (and) Sodium Cocoyl Glutamate
Il est hydratant, apaisant, nettoyant et peut ne pas être rincé pour profiter de tous ses bienfaits.
Il contient certains composés du facteur naturel d'hydratation cutané ainsi qu'un agent nettoyant très doux de la famille des alkyl glutamates qui ont révolutionné les bases lavantes naturelles.
Je l'ai déjà employé avec succès dans un lait démaquillant d'hiver à essuyer et laisser sur la peau le soir au coucher.
Je l'aime d'autant plus qu'il contient de la lécithine très adoucissante et hydratante que je trouve difficile à ajouter telle quelle aux soins qu'elle rend "mous" quand on ne la maitrise pas comme Mlk.
Dans l'hydrapur qui est une suspension micellaire, elle ne "trouble" pas la texture de mes émulsions.
Le Masque de Dracula sèche très rapidement sans laisser de traces de sang.
Il se rince parfaitement grâce à la présence des deux tensioactifs (dont le polysorbate 80 que l'on peut remplacer par du savon liquide assez épais si l'on veut l'éviter ou un émulsifiant léger qui donnera du crémeux si l'on a la peau plutôt sèche).
Mode d'emploi
- Appliquer le masque en couche relativement épaisse sur le visage et le cou (n'oubliez surtout pas le cou)
- Masser le cou (Ah oui massez bien le cou!), le menton et la zone T du visage pour profiter de la légère exfoliation
Les peaux grasses pourront exfolier l'ensemble du visage
- Laisser poser 3 à 10 minutes (selon le temps dont vous disposez avant la fin)
- Rincer à grande eau; Le polysorbate permet une élimination rapide du masque même très sec
- Appliquer 2 gouttes d'huile de soin (aux huiles essentielles purifiantes mêlées à un macérat bien rouge de millepertuis frais)
- Terminer (c'est la fin) par une lichette de fluide ou de crème hydratante simple (au sang de dragon).
Si avec tout ça on ne se transforme pas en Draculette au charisme flamboyant, je retourne à mes potions et à mon chaudron en criant :
Dra-cu-la!
Dra-cu-la!
Draaaa!
Hi, hi, hi, quelle folle ...
"Sisymbrio Démaq'oil" : Huile démaquillante rinçable à l'huile de sisymbre
Soins du visage
Par atelierdemichele
Un soin que je fais et refais sans cesse depuis des années : l'huile démaquillante rinçable.
Elle est facile à réaliser, très adaptable à toutes les peaux et cette fois ci en vue d'un cadeau, j'ai utilisé une huile végétale que j'adore : L'huile de Sisymbre.
C'est une huile extraite à froid des graines du Sisymbrium irio, une Brassicacées (anciennement Crucifères, famille des choux) comme les huiles de pastel, de brocolis, de cameline...
Elle a donc cette odeur caractéristique qui peut ne pas plaire à tous mais qui signe sa grande richesse en acide alpha - linolénique (ALA).
Cet acide gras essentiel fait partie de la famille des omégas 3. Il est très anti-inflammatoire et il maintient l'élasticité la peau.
L'huile de sisymbre apporte aux peaux matures, acnéiques, irritées ou sensibles une action régénérante et assouplissante formidable.
C'est un véritable embellisseur de peau que j'aime appliquer certains soirs à raison de quelques gouttes massées sur le visage humidifié.
Le sisymbre était traditionnellement utilisé en gargarismes pour lutter contre les irritations de la gorge et des cordes vocales mais aussi pour donner de l'éclat à la peau.
Je la trouve satinante et assouplissante grâce à son toucher plus "gras" que celui d'une autre HV riche en omégas 3 comme l'huile de chanvre par exemple.
Elle demande à être massée si l'on l'utilise seule.
Même si elle fait partie de mes huiles végétales préférées, je l'ai un temps boudée car elle est sensible à l'oxydation et n'était jamais conservée au froid dans les magasins bio qui la vendaient.
Aujourd'hui la formule a été révisée et contient de la vitamine E ainsi que des composants naturels d'huiles essentielles à l'action masquante, anti-oxydante et anti-infectieuse.
C'est heureux.
INCI : Sisymbrium Irio [Sisymbrium Irio Seed Oil], Tocopherol, Anise Alcohol, Benzyl Alcohol, Cinnamyl Alcohol.
Zoom sur l'huile de sisymbre chez Kat.
Dans l'huile démaquillante rinçable, je l'ai associée à d'autres ingrédients (huile de coco fractionnée, squalane et oméga) pour permettre un nettoyage en profondeur de la peau du visage tout en respectant le film hydrolipidique.
Formule du "Sisymbrio Démaq'Oil" ^_^
50% Huile de coco fractionnée
24% Huile de sisymbre bio
20% Squalane d'olive
5.5% Oméga
0.3% Huiles essentielles
0.2% Antiox-cos ou vitamine E naturelle
Pesez directement les ingrédients les uns après les autres, mélangez bien.
Introduisez dans un flacon pompe idéalement en plastique et laissez reposer pendant 24 ou 36 heures pour que l'huile redevienne bien limpide.
Massez le visage sec avec des mains sèches en insistant bien sur les zones maquillées.
Rincez à l'eau tiède. L'huile se transforme en lait et nettoie parfaitement la peau en la laissant douce et propre.
Séchez et appliquez une crème hydratante.
Étiquetage vertical clin d'oeil à une huile nettoyante bien connue
L'huile de coco fractionnée
Je l'utilise également comme agent extracteur d'actifs en macération huileuse.
Elle enrobe très bien les pigments du maquillage pour permettre leur élimination rapide et efficace au rinçage.
Elle devrait faire partie de tous les soins démaquillants comme tout ou partie de la phase huileuse.
Son toucher léger et pénétrant permet de réaliser des mélanges huileux peu gras mais glissants qui font les huiles démaquillantes les plus fines.
Le squalane
Dérivé de l'huile d'olive, c'est l'un des constituants du film hydrolipidique de la peau.
Dans mon huile démaquillante, il permet de limiter les irritations en reformant ce film et évite la déshydratation.
Je le considère non seulement comme véhicule huileux mais comme véritable agent actif qui permet en outre de bien enrober les pigments comme l'huile de coco fractionnée.
L'oméga
C'est un agent re-graissant issu de l'huile d'olive.
Son INCI indique qu'il s'agit d'un PEG (PEG-10 olive esters) que l'on peut vouloir éviter.
C'est cette fonction qui permet d'éliminer les huiles au rinçage sans résidu gras sous forme d'une émulsion lactée. La rinçabilité est parfaite ainsi.
Cette "fonction" PEG sert d'émulsifiant et on la retrouve dans certains émulsifiants pas entièrement naturels en partie éthoxylés ou estérifiés (cire n°1, Eluxe Pro, ricinion...)
J'aime l'utiliser dans les huiles et eaux démaquillantes car dès 5%, il est très efficace et bien toléré par la plupart des peaux.
Formule générale d'une huile démaquillante rinçable
5/10% oméga, 50% huile de coco fractionnée, 20 à 30% squalane d'olive, 5 à 20% huile végétale (HV), vitamine E/anti-oxydant et HE pour 100%.
Variantes pour les HV et HE
. Peau grasse, imperfections
10% maximum HV : noisette, pépin de raisin, nigelle, sisymbre – Antioxydant indispensable
HE : romarin cinéole, tea tree, géranium, patchouli, santal, néroli, lavande,pamplemousse, citron
8/10% d'oméga
. Peau sèche
HV : sésame, germes de blé, olive, amandes douces, noyau d'abricot, ricin
HE : néroli, ylang ylang, carotte, santal, géranium, mandarine
Inverser les proportions de coco fractionné et squalane. Augmenter éventuellement la quantité de vraies huiles végétales à 25/30%.
. Peau sensible
HV : inca inchi, carthame, nigelle, chanvre, pépins de framboise
HE : aucune, camomille noble ou matricaire, lavande
Utiliser le squalane à 60%.
. Peau mature
HV : argane, macadamia, jojoba, rose musquée, onagre, bourrache
HE : néroli, santal, rose, géranium, jasmin, romarin ABV, myrte vert
Augmenter éventuellement la proportion d'HV à 25/30% en cas de peaux mature sèche.
Huile démaquillante de Venezia avec un tensioactif (mousse de babassu).
Certaines formules sur les blogs contiennent de l'huile de ricin sulfatée, d'autres tensioactifs ou juste de l'huile essuyée sans rinçage, de l'huile pure suivie d'un lavage au savon maison que je pratique de temps en temps...
La formule d'huile démaquillante ne serait pas complète sans un bon anti-oxydant pour protéger l'huile de sisymbre malgré sa nouvelle composition.
J'y ai rajouté un soupçon d'huiles essentielles pour couvrir les odeurs de sisymbre et d'oméga un peu lourdes.
Parfum
0.15% pamplemousse bio
0.10% géranium bourbon
0.05% romarin à verbenone
J'adore ce mélange!
Oohh là là marre de ces pourcentages?
. On compte 30 gouttes d'huiles essentielles au gramme (1g HE= 30 gttes).
Allez, c'est simple, si vous avez envie d'en garder un peu, dans un petit flacon brun, vous mettez 15 gttes pamplemousse, 10 gttes géranium et 5 gttes romarin verbenone dont vous utilisez 9 gouttes pour 100g de Sisymbrio Demaq'oil (0.3%).
. Ou directement 5 gttes pamplemousse, 3 gttes géranium, 1 gtte romarin ABV dans votre préparation de 100g (j'arrondis, on ne peut pas compter de demi-gouttes!).
. Ou encore, vous allez lire le message de Catherine qui vous simplifie les pourcentages.
. Ou vous posez directement la question dans les commentaires, on vous fera un cours particulier.
L'huile démaquillante rinçable ne coûte pas grand chose à réaliser, elle est utilisable toute l'année pour ceux qui comme moi, aiment le splash d'eau pour parfaire le démaquillage.
J'aime varier les huiles qui la composent en gardant la colonne vertébrale apportée par l'huile de coco fractionnée et le squalane.
L'huile de meadowfoam est parfaite aussi dans les soins démaquillants.
Ces trois huiles sont si stables que votre flacon peut sillonner le globe sans crainte.
Blancheur veloutée : crème hydratante toutes peaux
Soins du visage
Par ziza2
Depuis quelques jours, j'ai envie de cocotiers et de sable blanc... et surtout besoin d'une crème hydratante pour velouter ma peau car j'aime ce toucher si particulier... J'ai beau regarder, je ne trouve que ma brique de lait de coco (sur-graissée à 24% ce qui sera important dans le calcul de la recette) qui me nargue, posée sur son étagère.
Ni une, ni deux me voilà partie dans mes tribulations cosmétiques avec ma crème "Blancheur veloutée"... Si vous n'avez pas de lait de coco sachez que vous pouvez le remplacer par du lait de riz car ma première version avait été faite avec cet ingrédient qui éclaircit le teint !
Allez une petite photo pour vous faire rêver :
Donc pour compléter ma ligne de soins quotidiens, hydrater ma peau après une superposition d'actifs et toujours à la recherche de simplicité – peut être le ras de bol de calculer des dizaines de grammes d'actifs et de me retrouver avec 20 contenants – je décide d'aller au plus simple mais avec une texture à la pénétration éclair mais onctueuse qui laisse une hydratation parfaite et un fini mat et poudré...
La première chose qui me vient à l'esprit pour accompagner ce fameux lait de coco (ou lait de riz) qui est un excellent hydratant pour nos peaux malmenées – c'est l'huile de coco fractionnée qui apportera un toucher sec et une pénétration rapide sans ce côté gras... Huile, que l'on peut remplacer par du monoi pour l'odeur exotique ou par celle qui nous convient le mieux.
Les seuls actifs que j'incorporerai seront : le Miel afin d'avoir un peu d'hydratation ainsi que bénéficier de son côté purifiant et cicatrisant.
Et mon actif fétiche du moment afin d'avoir un teint lumineux et éclatant grâce à son action éclaircissante si on le dose entre 1 et 2% j'ai nommé le non moins célèbre Acide Citrique.
Le plus dur reste à faire et trouver le bon mélange d'émulsifiants. Comme j'apprécie beaucoup l'Olivem (INCI : Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate ), je décide de partir sur cette base mais avec l'idée de le compléter par des co-émulsifiants afin de lui donner un peu plus de finesse et d'onctuosité.
Je découvre l'Oliwax LC qui je pourrais dire est le complément parfait pour améliorer l'onctuosité de l'Olivem tout en donnant un glissant agréable à nos préparations, puisqu'il apporte un toucher aqueux bien que fortement hydratant dans une proportion de 1 à 3%.....
Mais je décide de compléter tout de même avec des Cétyls palmitate pour obtenir une émulsion plus onctueuse et aérienne.
Passons maintenant à la recette et au calcul.
Comme mon lait de coco contient 24% de gras il va falloir compléter la phase aqueuse mais aussi réduire la phase huileuse d'autant que l'une perd et l'autre gagne... Je vous mets la trame en % de ma recette et je vais tenter de vous expliquer mon cheminement – ce qui ne sera pas simple, vu le fouillis que j'ai dans la tête !!!
Mais avant de vous dévoiler la recette, je voulais aborder la conservation du produit. Le lait de coco ou le lait de riz selon celui que l'on choisit, sont des ingrédients relativement périssables donc j'ai décidé d'intégrer du sorbate de potassium afin d'augmenter la durée du vie du produit... Ainsi combiné avec le géogard qui contient du benzyl alcohol (complément du sorbate de potassium) cela permet d'avoir une conservation renforcée.
Recette "Blancheur veloutée" :
Phase Huileuse :
20% Huile de coco fractionnée
4% Olivem 1000
2% Oliwax LC (INCI : Cetyl palmitate, sorbitan palmitate, sorbitan olivate)
3% Cetyl palmitate
Phase Aqueuse
34% Eau ou Hydrolat
30% Lait de coco ou lait de riz
1% Acide Citrique
4% Miel
1% de poudre de riz (arrow root, ou fécule) pour matifier
1% Conservateur (0,3% de sorbate de potassium, 0,7% de géogard)
Pour la méthodologie : faire fondre la phase huileuse et la phase aqueuse + acide lactique + Miel - ne faire chauffer que l'eau si vous désirez y intégrer des ha que je rajoute habituellement comme des actifs à froid – mais dans ce cas je chauffe le tout et prépare mon émulsion et rajoute à froid le conservateur et la poudre de riz.
Donc revenons au calcul du lait de coco – en espérant que vous vous y retrouviez dans mon fouillis – si l'on prend l'exemple de 50g de préparation, il me faudra 17g de Lait de coco sachant qu'il est sur graissé à 24% – ce qui fait qu'il contient – 24% de 17g = 4,08g (arrondir à 4g) d'huile.
En tenant compte de tout cela il faudra donc soustraire 4g à la totalité de l'HV et rajouter 4g d'eau à notre phase aqueuse- suis-je claire ??? je crois que le mieux est que je remette la recette en grammes ça sera plus simple.
Pour 50g :
10g - 4g = 6g d'HV coco fractionnée
2g Olivem 1000
1g Oliwax LC
1,5g Cetyls palmitate
15g + 4g = 19g d'eau ou d'hydrolat
17g de lait de coco
2g Miel
0,5g d'acide citrique
0,5g de poudre de riz
0,5g de conservateur
Voilà la bête en image... certes un peu floutée
En ce qui concerne le parfum j'ai fait au plus simple, je voulais une odeur fraîche mais féminine mais avec des Huiles essentielles également qui apportent leurs bienfaits – de suite il m'est venu à l'esprit Géranium, Lavande et Petit grain – HE que j'ai mises en proportion égale d'une goutte chacune – juste histoire de dire que le parfum soit léger.
Et pourquoi pas faire 1 part de lavande, 1 part de petit grain et 1 part de bois de santal pour apporter du mystère et apaiser les tensions – ou encore – une odeur Crépusculaire (je ne sais pas si ce mot existe) avec 3 parts de lavande pour 1 part de petit grain – ou encore – la senteur des îles d'un extrait aromatique de coco... Mais le mieux est encore de vous laisser guider par vos envies et l'inspiration qui parfois nous apportent d'agréables surprises !
Alors qui va venir me rejoindre dans le hamac sous les cocotiers ?
Ondées Pour Temps d'été !! : Soins pour peaux matures mixtes à tendance grasses
Soins du visage
Par ziza2
Pour mon premier article sur ce blog je voulais vous présenter des recettes rafraîchissantes pour affronter un été qui risque d’être chaud et ensoleillé !!!!!
J’avais en tête de fabriquer des soins frais, rafraîchissants et qui pénètrent rapidement rappelant les douces pluies tièdes de l’été. Je décide de faire d’une pierre deux coups et de tenter de partir sur la base d’un gel de silice dont tout le monde vante les mérites et sur lequel je louche depuis des mois repoussant toujours le moment de voir les effets sur ma peau.
Donc je cours sur internet me commander ce fameux gel de silice… Mon premier problème fut de choisir entre la silice minérale colloïdale, la silice organique faite avec la prêle ou la fameuse molécule méthylsilanetriol (G5). J’ai opté pour cette dernière, car bien plus assimilable d’après les écrits, que les autres…
Et me voilà partie pour une cogitation à 1 neurone (je n’ai que celui là) qui va donner naissance à quelques recettes… Accrochez vous !!!
En même temps je me dis qu'il serait bon d’y intégrer des oligo-éléments trouvant ma peau en manque de tonus…
Alors je jette un œil dans le catalogue du laboratoire Oligosol et cherche ce qui conviendrait à mes rides. Je choisis de privilégier le Sélénium, le zinc et le cuivre…
Mais on y trouve aussi la plupart des métaux comme l’or, l’argent etc.
J’y adjoins du cuivre puisque c’est le complément du sélénium en terme d’antirides. Pour résumer le sélénium étant un antioxydant et le Cuivre un régénérant, le tout associer au Zinc purifiant.
Étant toujours dans mes cogitations pour faire un produit simple, naturel mais bénéfique, je me dis qu'il me manque un petit plus…
Et je me trouve soudain prise de passion pour la gelée Royale qui est un réservoir de vitamines et minéraux...
Mais vous connaissez la chanson plus on cogite et plus on rajoute d’ingrédients... Me vient alors à l’esprit de rajouter de la poudre de tomate (je décide de l’intégrer seulement dans mon sérum de peur que mon gel ne me transforme en peau rouge)...
Fruit par contre qui est un excellent antiride mais aussi un vieux remède pour réparer la peau brûlée par les coups de soleil !
De là comme je décide de décliner mes actifs présents dans une gamme complémentaire (tonique, sérum et crème hydratante) que j'appellerai « Ondée ».
Allez je ne vous fais pas languir plus longtemps voici les recettes :
- Tonique " Ondée glaciale " :
80% HA (tea tree, lavande, ciste)
12% de gel de Silice
4% Nigari ou chlorure de magnésium (purifiant)
1% Zinc (1 ampoule Oligosol de 10ml pour 100ml)
1% Gelée royale (avec 1 ampoule de 20ml j'ai fait les 2 recettes)
0,5% Sélénium en ampoule Oligosol
0,5% soufre (Ampoule Oligosol)
1% Complexe Or, Argent, Cuivre (Oligosol 4€ les 60ml)
Non comptabilisé dans la recette : 1 ml d’alcool de menthe (cristaux + alcool) ou mettre 0,4g de cristaux directement dans la préparation
Conservateur
- Gel "Ondée Fraîche" :
86% Silice gel (On peut remplacer 30% par un gel fait maison avec HA, décoction ou lin)
5% HV Sésame
5% HA d'Hélichryse ou Tilleul (éclaircir le teint)
0,5% Sélénium
1% Gelée royale
1% complexe Cuivre, or, argent (oligosol)
1% de Zinc en ampoule oligosol
0,5% Soufre en ampoule oligosol
Conservateur (sans oublier que le gel de silice en contient déjà)
- Sérum purifiant, antirides multivitaminé : "Ondée seconde peau"
- Phase aqueuse :
32% Gel de Silice organique
40% Hydrolats, eau ou décoction selon les types de peaux ou les effets recherchés
- Phase huileuse
10% HV de sésame (comme ma peau adore)
3% Olivem 1000
2% d'alcool cétéarylique
1% acide citrique (pour éclaircir le teint)
- Actifs (Tous ne sont pas comptabilisés en raison du remaniement du sérum sur les actifs je vous le livre brut)
1 pointe de couteau de poudre de tomate
0,5% de sélénium
1% Gelée Royale
1%Vitamine C
0,5% Zinc en ampoule
0,5% soufre en ampoule
0,5% complexe Or, Argent, cuivre (oligosol)
1% Bacti pur (purifiant)
0,5% Caféine
0,5% Propolis
1% Relax rides
0,5% B5 panthénol (réparateur)
0,5% Vitamine A
0,5% poudre de riz
0,3% Acide hyaluronique (repulpant)
Vitamine E 5 gouttes
Conservateur 1 %
Voilà ce que ça donne en image... mon sérum est un peu plus pêche que sur la photo (et le flacon est reconditionné)... et il est dommage que mon gel ne se voit presque pas... c'est pour cela que j'ai tenté le fond noir pour faire ressortir les produits !!!
J’ai également volontairement évité de les parfumer afin que chacun et chacune mettent les odeurs qui leurs plaisent ou des He cosmétiques ou thérapeutiques.
Mais j’aurais bien vu une odeur fraiche et aquatique...
J'espère que cette petite contribution vous inspirera !
"Dans l'air du temps" : crème au sélénium, aux vitamines ACE et à la violette
Soins du visage
Par atelierdemichele
On peut entendre régulièrement sur les blogs des cris de colère de personnes blessées par la publication d'une recette copiée ou fortement inspirée d'une des leurs sans en mentionner la source.
Si cela est compréhensible mais dommage car finalement être copié c'est flatteur et copier n'est pas honteux, il arrive que soient dans l'air du temps, tous les éléments pour que plusieurs personnes pensent à la même chose en même temps.
C'est souvent arrivé dans l'histoire des grandes découvertes (!) et nous en sommes les heureux bénéficiaires.
Le monde de la cosmétique fait maison est dynamique, souvent joyeux et très inventif. Je suis heureuse d'y participer et je suis très souvent stupéfaite par l'ingéniosité des un(e)s et des autres.
C'est donc avec une joie étonnée que j'ai lu ce matin sur le forum des Céphées naturelles l'intervention de Pumbaa2 suivie de celle de Wistiti qui ont chacune formulé un soin autour des mêmes ingrédients.
Je remarque qu'elles ont toutes les deux choisi des pseudos inspirés d'animaux; Je pense changer mon prénom et écrire dorénavant sous le nom de Mimi la souris, histoire de rester dans le même mood qu'elles ^_^
La crème tient en pots ou flacons pompe
Nous avons donc choisi en même temps de nous fabriquer des soins à base de Sélénium couplé à des vitamines A, C et E.
Pour ma part, dans la crème de l'air du temps au sélénium, je teste un émulsifiant que j'utilise pour la première fois:
le Methyl glucose sesquistéarate
Il est vendu sous le nom d'Emulsan®
Dans cet INCI, on entend glucose et stéarate (pour faire simple, c'est un ester de l'acide stéarique et d'un glucoside, "sesqui" étant mis pour "3/2 ou un et demi").
Emulsifiant huile dans eau réputé être peu irritant pour l'oeil, il peut s'utiliser en couple avec d'autres émulsifiants et est très doux.
On peut donc y penser pour formuler de jolis soins pour le contour de nos yeux délicats.
Je voulais une crème nourrissante.
Je couple l'emulsan avec du glyceryl stéarate SE (du VE auto-émulsifiant) et des co-émulsifiants nourrissants et filmogènes (lanolin alcohol et cétyl palmitate pour stabiliser à la chaleur).
Le glycéryl stéarate SE a un HLB plus élevé que le VE (glyceryl stéarate). Il peut donc s'utiliser seul sans co-émulsifiants.
On l'appelle SE (pour Self Emulsifier) car il contient en plus du VE un peu de potassium ou de sodium stéarate.
On l'obtient en faisant réagir un excès d'acide stéarique avec de la glycérine. L'excès d'acide stéarique étant ensuite mis en contact avec un agent alcalin bien connu des savonnières (soude ou potasse autrement dits hydroxyde de sodium ou de potassium que l'on entend dans leur nom).
Acide stéarique en excès + glycérine
=
Glycéryl stéarate (VE)+ excédent d'acide stéarique (+ soude ou potasse)
=
Glycéryl stéarate (VE) + savon de soude ou de potasse (sodium ou potassium stéarate)
=
Glycéryl stéarate SE
Le produit final de la réaction contient donc le glyceryl stéarate et les sels de potassium ou de sodium issus de la saponification. C'est le glyceryl stéarate SE.
Comme tout le monde sait aujourd'hui qu'un peu de savon donne de très belles émulsions couplé avec un émulsifiant, on comprend l'intérêt du glycéryl stéarate SE!
L'extrait glycériné de fleurs de violettes fraîches avant filtration
Formule générale
- 2.5% emulsan
- 1.5% glyceryl stérate SE (ou 1% émulsifiant VE et 0.5% savon rapé)
- 2% lanolin alcohol (ou lanoline végétale mais augmenter la proportion à 3 ou 5%)
+ 1% cétyl palmitate (ou autre épaississant cétyl esters, alcool cétylique, acide stéarique..)
ou 3% d'épaississants si vous ne voulez pas de substituts de lanoline.
- 5% beurres
- 19 ou 20% huiles végétales au choix
le reste en eau, hydrolats, glycérine, actifs et conservateurs pour 100% au total
Formule de la crème "Dans l'air du temps"
- Phase aqueuse
41% eau
15% silicium organique
3% extrait glycériné maison de fleurs de violettes sauvages fraîches
0.2% gomme xanthane
- Phase huileuse
8% huile de noix du Brésil bio
5% squalane d'olive
3% huile de jojoba bio
3% huile de sésame désodorisé bio (Bilby)
3% huile de babassu bio (ou coco)
2.5% Emulsan (lesutilesdezinette)
2% beurre de karité du Bénin
2% alcool de lanoline (allerlei praktisches.ch)
1.5% glycéryl stéarate SE (lesutilesdezinette)
1% cetyl palmitate (Bilby)
0.8% cire de jojoba
-Troisième phase
3% huile d'inca inchi (Malegria)
3% fucogel 1.5 (Bilby)
1% complexe vitaminique ACE (lesutilesdezinette)
1% extraits CO2 de cassis et d'onagre
0.5% Ecogard
0.5% mélange d'HE peaux matures à la violette
+/- acide lactique pour ajuster le pH aux environs de 5.
structure chimique du Se (Source)
Le sélénium
Oligo-élément à effet anti-oxydant que le corps ne synthétise pas et qui n'est apporté que par une bonne alimentation.
Il faisait partie des compléments vitaminiques donnés aux participants de l'étude SU.VI.MAX (SUpplémentation en VItamines et Minéraux Anti-oXydants) lancée en octobre 1994 en France.
Il s'en est suivi une inondation du marché avec ce type d'associations d'antioxydants (sélénium et vitamines A, C et E) en comprimés puis évidemment en crèmes pour éviter la décrépitude ^_^
Comme on y croit fermement, on se fabrique la même chose en choisissant de la noix du Brésil (ou d'Amazonie), championne toutes catégories parmi les végétaux pour sa richesse en sélénium.
Parce qu'il y a aussi les huîtres du Pacifique (Catherine, file sur l'ïle de Uitoé il y en a plein sur le plâtier!), le thon en conserve, les abats de dinde ou de poulets...
Mais bon, je vous laisse tester tout ça en crèmes si vous le voulez mais moi je choisis prudemment l'huile de noix du Brésil (Bertholletia excelsa) dans laquelle je ne sais pas s'il reste beaucoup de sélénium mais je sais faire des crèmes avec.
Elle contient des omégas 6 en quantité (ciment cutané) ainsi qu'une bonne proportion d'acides gras saturés (palmitique et stéarique) qui apportent une belle action protectrice anti déshydratante pour les peaux sèches.
Autre soin à l'huile de noix d'Amazonie
Pumbaa2 a choisi pour sa part, des granions de sélénium en ampoules.
Le complexe vitaminique ACE
Il contient donc des vitamines que l'on utilise régulièrement dans nos produits de beauté pour leurs différents effets notamment anti-oxydants.
Il s'utilise de 0.5 à 2% de la formule.
Dans ce mélange lactescent, les vitamines sont solubilisées dans de l'eau alcoolisée avec de l'huile d'arachide, du coco fractionné et de la lécithine. Ce mélange est conservé et acidifié pour assurer sa stabilité.
Il me semble possible de le remplacer par un mélange des dites vitamines composé au maximum de
-0.5% de vitamine E sous forme d'acétate (gélules dosées à 500mg)
-1% de vitamine C sous forme d'ascorbyl phosphate
-0.5% vitamine A sous forme de rétinol palmitate.
Point sur les vitamines en cosmétique
La crème 48h après la préparation
Le mélange d'HE peaux matures à la violette
Utilisé en faible quantité (0.5% soit 15 gouttes pour 100g de crème) et composé autour de l'absolue de feuilles de violettes à l'odeur verte et herbacée assez soutenue. Elle stimule l'élasticité cutanée et ravice les teints ternes et fatigués (source).
J'ai utilisé également un extrait glycériné maison de fleurs de violettes sauvages à l'odeur inexistante mais comme on a dit qu'on y croyait...
En gouttes :
20 carotte parties aériennes fruitées Simples pluriel,
10 galbanum Myrtea,
10 lavande d'altitude bio Florame,
6 myrrhe Bilby,
15 parfum de rose indien Venezia,
20 bois de rose Sevessence,
10 absolue de feuilles de violettes Aromazone,
20 citron vert Purissimes.
La crème est bien blanche, elle est fluide au moment de la couler en flacons mais elle épaissit au cours des premières 48 heures.
Je la trouve très agréable pour une peau à tendance plutôt sèche, la pénétration est légère et rapide.
Le parfum est très herbacé et persistant malgré la faible proportion. Les huiles essentielles de galbanum et de carotte renforcent l'odeur de l'absolue de feuilles de violettes.
Quant à l'effet anti radicalaire, il attendra bien un peu pour se faire voir!
Signé Mimi la souris.
"Aqua mask" : masque-crème hydratant à l'argile bleue
Soins du visage
Par atelierdemichele
La saga des masques continue avec un masque crémeux pour peaux mixtes matures à l'huile d'onagre que je désire rafraîchissant, hydratant, adoucissant.
Un masque douceur, un peu nettoyant et qui ait une jolie couleur. Pour cela les argiles marchent parfaitement bien.
Je pense que l'on peut choisir une base de crème qui nous réussit et la compléter avec de l'argile pour avoir un bon masque.
* L'argile bleue perle
Elle est dite "oxygénante", elle apporte de l'éclat et de la luminosité au teint alors on y va!
Selon les sources, assez pauvres je dois le dire, on lit qu'elle conviendrait aux peaux normales ou mixtes, aux peaux grasses, aux peaux sèches et très sèches... Je pense qu'elle convient à toutes les peaux comme l'argile blanche ou l'argile rose.
Argile bleue en cours d'hydratation à l'eau de sureau
C'est une argile très sensible au pH comme la majorité des ingrédients bleus dont les pigments sont des farceurs.
J'ai dû jongler lors de la fabrication pour qu'elle ne rosisse pas (dès pH 5 elle devient rose). Sur la photo ci dessus, on peut malheureusement observer quelques spots roses dans un fond bleu pâle.
L'argile bleue serait-elle colorée comme l'est l'argile violette?
J'avais formulé au départ avec de l'hydrolat de rose considéré comme acide.
J'ai réalisé mon mélange argile/HA et oh surprise, il rosissait immédiatement. Croyant avoir fait une bourde (genre, je n'ai plus toute ma tête), j'ai recommencé en me concentrant bien fort sur ma tâche: rose!
J'ai recommencé avec un autre HA de rose: même constat.
J'ai continué avec un nouvel HA de rose (et ai découvert en même temps que j'étais entre autres une acheteuse compulsive d'HA de roses ^_^) : même chose!
J'ai arrêté ces tests aberrants, ai repris le livre de Susan Catty qui indique quelques pH, ai sorti mes HA de ciste et d'immortelle sensés avoir un pH nettement inférieur à 4: même chose, l'argile bleue perle devenait rose!
Susan Catty, "Hydrosols the next aromatherapy", Healing Arts Press
J'ai donc mesuré le pH de mes hydrolats (où étaient donc mes deux neurones scientifiques dites-moi?!).
- HA de rosa centifolia Lueurs du Sud : pH 5
- HA de rosa Damascena Sylviane Reina : pH 7
- HA de rosa Damascena Essenciagua : pH 6
- HA de ciste Vitalba : pH 6
- HA d'immortelle corse Vitalba : pH 6
Soit mes HA sont vieux (C'est fort possible, les HA voient leur pH augmenter dans le temps, le dernier acheté était celui de Lueurs du Sud, soit Susan Catty a réalisé ses mesures de pH au cul de l'alambic, soit il faut vraiment réviser cette histoire de pH et d'astringence selon les HA qui deviennent somme toute très relatifs.
Piste à suivre donc...
En attendant, j'avais de moins en moins d'argile bleue dans mon paquet!
J'ai donc choisi un hydrolat dont je suis certaine du pH très acide que j'avais mesuré et dont je parle dans mon masque japonais.
Il s'agit de l'hydrolat de sureau qui possède une belle action nettoyante et je l'ai couplé avec de l'HA de saponaire qui a un pH proche de 7.
L'hydrolat de saponaire dont j'aime beaucoup la douce odeur de savon mousse un peu lors de la fabrication du gel sans dommage pour la crème finale qui semble gonflée et ronde.
J'y retrouve le type de texture des émulsions fabriquées avec du savon comme émulsifiant que les copines ont fabriquées et que j'ai eu le bonheur de tester.
Il contient un peu d'acide malique acidifiant et conservateur.
Tout ça fait que le mélange avec l'argile gonfle et est un peu moussant.
* La formule du "Blue aqua-mask"
- Phase A
10% HA de sureau
5% argile bleue perle
Saupoudrer l'argile au dessus de l'hydrolat sans mélanger. Laisser s'hydrater le temps de fabriquer l'émulsion.
- Phase B
35% HA de saponaire
10% HA de sureau
5% glycérine végétale bio
2% urée
0.5% allantoïne
0.2% gomme xanthane
Faire dissoudre urée et allantoïne dans un bécher désinfecté contenant le mélange hydrolat et glycérine tiédi.
Former le gel avec la gomme.
- Phase C
5% émulsifiant CG/CA (ou 1.5 cétéaryl glucoside + 3.5 alcool cétéarylique)
5% huile de carthame oléique bio (ou olive)
5% végélane (ou squalane)
3.5% biodine
2.5% zenibee cream (ou karité nilotica)
1% cétyl palmitate
0.2% antiox Cos
Faire fondre la phase C, porter à 75° et verser en mixant dans la phase B portée à la même température.
Mixer pendant 5/10mn, ajuster l'eau perdue à froid idéalement avec un hydrolat.
- Phase D
3% huile d'onagre bio
3% sea silk
3% D panthénol
0.6% Ecogard
0.5% huiles essentielles
Ajouter la phase D dans la crème en mélangeant entre chacun des ingrédients.
Ajouter de l'acide lactique goutte à goutte pour obtenir un pH nettement acide à 4/5 sinon l'argile bleue rosira lors de son ajout.
Mélanger la phase A à l'aide d'une spatule souple pour obtenir un mélange homogène sans grumeaux.
Ajouter dans la crème acidifiée et mélanger intimement.
Couler en tube souple, étiqueter et ... dater!
Le fil conducteur du parfum qui m'a valu quelque réflexion amoureuse certes mais fort peu délicate était la présence d'esters aromatiques que j'apprécie dans la camomille, la lavande fine, le petit grain mandarinier et l'ylang ylang mais aussi dans l'absolue de genêt très puissante malgré la dilution à 10% dans l'alcool (ne pas en abuser!).
Une seule goutte est largement suffisante.
Le parfum en gouttes pour 100g :
4 encens sauvage Florame,
3 lavande altitude bio Florame,
2 extrait CO2 de vanille Bourbon Bilby,
2 myrrhe sauvage Senteurs de fées,
1 absolue de genêt diluée dans de l'alcool Myrtea,
1 bois de rose Sevessence,
1 camomille romaine Nugier
Il y manque un peu d'agrumes pour l'aérer car je le trouve un peu lourd pour un masque douceur hydratant.
* L' émulsifiant
C'est un mélange tout prêt d'alcool cétéarylique (AC) et de cétéaryl glucoside (CG) très courant dont nous avons de nombreuses formules sur ce blog.
Ce mélange donne des émulsions très professionnelles.
La proportion maximale de corps gras ne devrait pas dépasser 20/25% sous peine d'instabilité.
Je l'utilise à 5% de la formule couplé à 1% de cétyl palmitate.
Le cétyl palmitate permet à cette dose d'augmenter la stabilité des émulsions à la chaleur. Avec de la glycérine plein la formule, on accroît la stabilité au froid et on hydrate à fond.
Mon tube de masque va durer un certain temps dans la salle de bain contrairement à une crème de jour qui s'utilise quotidiennement.
De plus ce co-émulsifiant apporte confort, épaississement, onctuosité... toutes caractéristiques bonnes à prendre pour un masque-crème.
* Les corps gras
- L'huile de carthame oléique bio
riche en omégas 9 très protecteurs cutanés.
Informations sur la composition en acides gras de la bouteille:
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Je m'interroge souvent lorsque j'emploie ces huiles oléiques pour la cosmétique car elles pourraient tout à fait être remplacées par de l'huile d'olive qui contient plus de 60% d'acide oléique.
J'aime beaucoup l'huile de carthame dans les savons quand je ne choisis pas l'huile de chanvre trop verte. Ici, que reste t-il des caractéristiques du carthame quand elle est sous forme oléique?
- L'huile d'onagre bio
riche en omégas 6, ciments cutanés fort utiles pour les peaux déshydratées. Elle est préconisée pour réduire les rides et assouplir la peau.
Informations prises sur la bouteille :
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L'huile d'onagre est sensible à l'oxydation, je l'introduis en 3è phase et j'utilise un bon anti-oxydant dans la formule.
- Le végélane
Il est considéré comme le plus pur des squalanes d'olive.
Il apporte entre 2 et 15%, une souplesse à la peau, pénètre rapidement et est également un bon fixateur des pigments et des parfums.
Proche du sébum humain, il protège les peaux que l'on soumet à l'action répétée de masques divers et variés au cours de l'année des masques ^_^
- Le zenibee cream
Ou comment profiter des bienfaits de la cire d'abeille sans en subir les inconvénients.
C'est une cire d'abeille estérifiée (INCI : Beeswax esters C14-30) dont Chabou a parlé dans sa crème multipurpose très réussie.
Elle est très intéressante quand l'on veut se désintoxiquer du karité un peu de couvrance et une action émolliente.
Cette cire d'abeille a été modifiée pour diminuer son point de fusion en un beurre onctueux et très lisse sur la peau.
Pour une peau plus sèche que la mienne, j'aurais augmenté le pourcentage à 4/5% puisque cette formule ne contient que 15.5% de corps gras dont 2.5 de zenibee cream.
* Les agents actifs et hydratants
Urée, sea silk, allantoïne, D panthénol, glycérine végétale bio sur lesquels je ne m'étend pas ici pour développer la biodine.
INCI : Macadamia Ternifolia (25-30%), Phospholipids (20-25%), Glycine soja (10-15%), Stearic acid (10-15%), Glycerin (10-15%), Palmitoyl PG-linoleamide (5-10%), Squalane (5-10%).
La biodine dont l'INCI dit tout est un magnifique ingrédient composé entre autres de plusieurs lipides que l'on retrouve naturellement dans la peau.
Elle s'oppose à la déshydratation, restaure le film lipidique (peaux sèches), régule le sébum (peaux grasses), densifie la peau (peaux matures).
On l'utilise entre 0.3 et 0.5% dans les produits qui se rincent et entre 3 et 4% pour les émulsions. Dois-je considérer mon Aqua-mask comme un lavant ou comme une émulsion à laisser sur la peau?
A 3.5% j'ai joué la carte de l'efficacité puisque je peux juste essuyer ce masque après la pose le soir sans rincer pour profiter de ses bienfaits.
Ma formule de masque peut sembler redondante pour la glycérine, le squalane voire les omégas 6 avec cet ingrédient mais je trouve que sa qualité hydratante vient aussi de là.
* Le verdict après utilisation
La texture est souple, onctueuse et agréable à étaler en couche épaisse.
Le parfum est très perfectible et ne pourrait pas convenir aux nez délicats ou peu habitués aux HE.
Ce masque me semble a posteriori très "beauté/médoc" comme la crème "nard c'est nard". On ne se renie pas ^_^
La couleur est plutôt parme (elle plairait à Mlk), elle pâlit dans le temps et je pense qu'il n'y en aura plus dans quelques semaines. Perfectible donc...
La rinçabilité est parfaite grâce à la présence détergente de l'hydrolat de saponaire.
Le masque juste essuyé et laissé sur la peau pour la nuit la rend souple et hydratée à fond le matin; je n'ai eu aucune intolérance liée au pH plutôt acide.
Cette formule serait presque un masque "coup de fouet" avant une sortie ou un événement important. Je crois que je me fais cette réflexion à chaque fois que j'utilise un masque!
Je la garderais bien pour refaire un masque hydratant simple sans argile pour peau sèche en choisissant d'autres huiles végétales... et du karité!
J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup !