Voici une recette d'huile de massage ou plutôt d'un gel de massage. Pour réaliser cette recette, je me suis inspirée de gels de massage commerciaux qui sont bien par leur aspect gel et dont l'un est déshydratant pour ma peau. Quoi de plus désagréable que de se faire masser et ensuite avoir la peau séche... En tout cas, moi, je n'aime pas cela !

Je donne des proportions qui permettent de réaliser une solution stock neutre. A vous de diminuer ou d'augmenter le proportions suivant le volume final souhaité. Vous voulez compléter un cadeau mais vous manquez d'inspiration ? Vous trouvez qu'offrir juste un ou deux savons n'est pas suffisant ? Et bien, un flacon vide, un peu de votre solution stock à laquelle vous rajoutez des huiles essentielles (selon l'inspiration du moment ou le thème du cadeau) et voilà !

Voici la recette, Michèle ne cherche pas le beurre de karité, il n'y en a pas !

140 g huile de palme

160 g huile de noix de coco

350 g huile de pépins de raisins

1.5 ml de Vitamine E

10 g cire émulsifiante

4.2 g acide stéarique

Dissoudre la cire émulsifiante et l'acide stéarique, les huiles de palme et de noix de coco au Bain-Marie. Lorsque le tout est dissout, arrêter le feu et ajouter l'huile de pépins de raisins tout en remuant pour avoir un mélange très homogène.

Lorsque le mélange est tiéde, ajouter la Vitamine E. 

Bien mélanger et mettre dans un contenant qui permettra d'en prélever facilement ou qui permettra de verser facilement dans un flacon. Etant donné qu'il s'agit d'une solution stock et malgré la présence de la Vitamine E, je conserve le bidon à l'abri de la lumière.

Ce gel se conserve très bien, ne tâche pas les draps et ne dessèche pas la peau et donne un excellent rendement (pas la peine d'en mettre des tonnes pour obtenir une bonne fluidité du mouvement). J'utilise cette recette depuis plus d'un an et j'en suis la première ravie et aucunes plaintes (à ce jour) de la part des personnes qui en bénéficient !

Suivant la température son aspect se modifie un peu. Il suffit d'agiter le flacon et le gel se transforme en huile de massage !

BonS massageS !

Puisque la mode est aux "édits", n'est-ce pas Catherine, et suite à vos messages et à mes relectures dans mon cahier, j'ai réalisé que je ne vous ai pas donné la version d'origine mais une recette un peu modifiée faute de matériel. Oups, un peu longue cette phrase !

Donc voici la recette calculée en pourcentage (et toujours pas de karité même dans la version de départ) :

52 % Huile de pépins de raisins

22 % Huile de noix de coco

20 % Huile de palme

0.5 % Vitamine E

5 % Cire émulsifiante

0.5 % Acide stéarique

Et cette version donne VRAIMENT un gel !!!

          Tout le monde est au rugby, je suis tranquille donc voici l'une des expérimentations que j'ai réalisées avec l'esters de sucre AZ en procédant à une émulsification classique à chaud.

Je l'ai déclinée un certain nombre de fois avec des phases huileuses plus ou moins importantes (25% maximum) et j'aime beaucoup plus le rendu final qui me semble plus confortable en hiver pour les crèmes au sucrose stéarate.

Il y avait un rayon de soleil ce matin...

          J'ai tenté une réduction maximale de la quantité d'émulsifiant (1% d'ester de sucre seulement) et l'incorporation d'un épaississant (J'utilise presque toujours de l'alcool cétéarylique mais je pense qu'il est possible de mettre un mélange d'acide stéarique et d'alcool cétylique à 50/50 ou 30/70 pour obtenir le même effet).

          C'est cette méthode qui donne à mon avis la meilleure texture pour les crèmes en jouant sur les épaississants alors que l'utilisation de la phase aqueuse à froid me semble donner de meilleurs laits.

          Pour cette fois, mes huiles végétales sont tout à fait courantes et il n'y a presque pas d'actifs.
Je me suis concentrée sur les colorations et les parfums que je voulais délicats et gourmands à l'instar de la crème au café (l'une de mes soeurs l'adore !) mais comme je me refuse à utiliser des colorants et des parfums synthétiques, tout est à base d'ingrédients "naturels".

Formule des crèmes gourmandes

- Phase aqueuse
72% eau de source
3%  glycérine végétale bio
1% sucrose stéarate (ester de sucre AZ)
0.3% gomme xanthane
0.2% silk amino-acids

- Phase huileuse
12% huile de tournesol bio
5% beurre de karité du Bénin
3% huile de noyau d'abricot bio
2.5% alcool cétéarylique
0.3% antioxydant antiox-cos

- Troisième phase
0.5% conservateur
Acide lactique pour ajuster le pH
Le total ne fait pas 100% pour pouvoir mettre les ingrédients actifs de chaque crème


- Peser la phase aqueuse contenant le sucrose stéarate dans un bécher stérile et mixer.

- Porter à 70° au bain marie en mixant.


les bulles disparaissent à l'émulsification

- Peser la phase huileuse dans un autre bécher stérile et la mener à 70°



- Verser la phase huileuse dans la phase aqueuse et mixer à l'électrique pendant 5 mn jusqu'à former l'émulsion tout  en maintenant la température constante.


Jolie crème blanche

- Refroidir dans un bain d'eau froide en mélangeant régulièrement tout en ramenant les bords de la crème au centre.
- Rajouter la troisième phase à froid.

          J'ai enfin utilisé de nombreuses huiles essentielles (HE) offertes par Venezia depuis un moment mais qui sont si précieuses que je n'arrivais pas à les toucher autrement que pour les sentir et les faire sentir à mon entourage.
La comparaison avec d'autres HE est souvent terrifiante...

          Je suis partie des 300g de crème neutre très blanche (une caractéristique des émulsions au sucrose stéarate) qui ont été séparés en trois portions colorées et parfumées différemment :

- Crème gourmande au thé vert
. Actif: extrait HG de thé vert bio anti-oxydant
. Couleur verte: poudre de chlorophylle
. Parfum: HE de lime bio (Akamuti), fragonia (offert par Venezia), néroli d'Afghanistan

- Crème gourmande aux agrumes
. Actif: macérat de rocou dans du jojoba pour les bêta carotènes
. Couleur jaune pâle: extraits CO2 de calendula et carotte (peu), macérat de rocou/jojoba
. Parfum: HE de Petit grain citron bio, petit grain clémentine bio, fragonia, néroli de Tunisie (Venezia, j'adore ce mélange piqué sur ton blog)

- Crème gourmande à la vanille
. Actif: extrait HG de bois de santal
. Couleur crème: HE de vanille de Madagascar très foncée et épaisse, HV de nigelle (très peu suffit!)
. Parfum: HE de vanille de Madagascar, santal de Mysore (un luxe offert par Venezia), girofle de Nosy Bè (un autre luxe encore de Venezia!), néroli d'Afghanistan.

         Voici un récapitulatif de mes expériences avec les esters de sucre :

- à froid (parfait pour les laits) : "la crème de mes enfants"
- en une seule phase (méthode très perfectible) : "Immortelle olive"
- à chaud (parfait pour les crèmes) : "Trois crèmes gourmandes"

Venez nous parler des vôtres !

Pour continuer avec le karité, j'indique ici une découverte faite assez récemment sur un site américain voué aux beurres végétaux: la fabrication de baumes au karité particulièrement moelleux grâce à l'utilisation de l'acide stéarique.

La formule de base, en %

46 karité 
30 beurres
19 huiles végétales
3 parfum
2 acide stéarique

* Quand on utilise en quantité du karité chauffé dans un baume à base de cire d'abeille, le résultat a tendance à être un peu raide. En revanche, ce qui me fascine dans cette recette à l'acide stéarique, c'est la souplesse du baume obtenu, avec pourtant 46% de karité.   
J'ai déjà donné deux exemples d'essais sur mon blog mais j'en ai fait d'autres depuis qui ont confirmé mes premières observations.

* Pour les beurres, j'ai utilisé en majorité de l'huile de coco, car d'expérience, je sais qu'elle apporte une rondeur cosmétique fort agréable.

- avec 30% d'huile de coco, on obtient une consistance particulièrement souple, comme un miel. Parfait pour un beurre corporel.

- avec 25% huile de coco + 5% beurre (de coco par exemple), on obtient un résultat à peine moins souple, intéressant pour faire des baumes pieds-mains

- avec 20% huile de coco + 10% beurre, la consistance est un peu plus ferme (bien que très souple), j'utilise ces proportions pour les baumes thérapeutiques par exemple.

Pour les 3% de parfums, je mélange huiles essentielles et extraits CO2. 
Mais pour un cadeau de naissance, j'ai refait très récemment cette recette… en supprimant tout simplement ces 3% et en gardant le reste (ce qui fait donc changer les proportions générales). Le résultat a été très satisfaisant.

Baume apaisant pour bébé

46g karité brut
13g huile de jojoba
2g macérat huileux de calendula
4g macérat huileux de lavande
25g huile de coco bio
5g beurre de coco bio
anti-oxydant

Comment procéder ? c'est très simple.

Faire fondre ensemble au bain marie dans un récipient stérilisé, le karité, l'huile de coco bio, le beurre, l'huile la moins oxydable (ici le jojoba)  et l'anti oxydant. Quand tout est fondu, rajouter le reste des huiles et bien remuer avec un petit fouet pour homogénéiser le mélange. Verser le tout dans des pots stérilisés et refroidir rapidement. Je mets les pots au congélateur. Le mélange en effet prend très lentement.

C'est un plus quand on veut ajouter des huiles essentielles, car on peut les incorporer sans souci quand le mélange est à peine tiède, (mais toujours liquide) ce qui préserve leur efficacité.

Comme surprise de Noël pour une jeune amoureuse du parfum des roses, j'ai préparé un baume délicieusement odorant, privilégiant le plaisir olfactif aux vertus thérapeutiques (ce baume est néanmoins très apaisant)

Baume à la rose

46g karité
25g huile coco
5g beurre coco
12g huile sésame
7g macérats huileux de rose (j'ai mélangé deux préparations maison à base de rose)
2g acide stéarique
5 gtes Anti-ox
53 gtes d'huiles essentielles dont :
- 20gtes huile essentielle de rose bulgare diluée
- 10gtes HE santal
- 10gtes HE petit grain citronnier
- 7gtes He de néroli
- 5gtes He géranium
- 1gte HE girofle

Ce sont des baumes que j'ai déjà offerts, je n'ai pas pensé à les photographier…

Ici, les personnes âgées d'une certaine génération font souvent référence au "deep cold" lorsqu'elles parlent de douleurs. Elles disent que ce produit fait des miracles. J'entendais donc parler de ce "deep cold" depuis quelques temps déjà, lorsque de passage, chez une amie d'un âge respectable,  à Québec city, j'ai  eu une crise d'arthrite... Mon amie m'a offert un beau flacon de ... Deep cold! 

L'étiquette :

Deep cold Gold  - Formule pour l'arthrite - Gel menthol analgésique extra fort

Je vous fait grâce de la mauvaise  traduction de l'anglais en français...

La composition:

Menthol 3% P/P, alcool isopropylique, carbomer 940, eau, méthylparaben, mica, oxyde de titane (et) oxydes de fer, propylparaben, triethanolamine.

Qu'en pensez-vous??? Plutôt fastoche à refaire, non?

Cristaux de menthol, j'en ai! Alcool isopropylique idem. Le carbomer 940 se remplace facilement, n'est-ce pas Michèle? De l'eau, ben voyons, il n'y a rien là! Pour le mica et l'oxyde de fer, une chance j'en ai car je voulais me faire un peu de maquillage (et oui, je suis coquette, moi!). Les parabens seront remplacés par un agent de conservation. Je fais l'impasse sur le triéthanolamine, qui dans ce cas, je pense doit jouer le rôle de neutraliseur pour le carbomer mais comme je n'utilise pas de carbomer...

Ma recette trafiquée améliorée :

200 ml d'eau de source

12 g  cristaux de menthol

4 c. à table d'aloe vera

2 c. table de glycérine

1 c. table d'huile végétale

4 g gomme de Xhantan

2 g gomme de guar

Mica et oxyde de fer jaune

Conservateur (Germall Plus)

Mes commentaires :

L'aspect visuel de "mon" deep cold est le même que celui du commerce. Pas pire, non?

La concentration de menthol est de 5% au lieu de 3%. Au diable l'avarice, j'en ai un bon stock (je voulais qu'il soit trèèèèèèèèès efficace)!!!

Le mélange de gomme de xhantan et de guar (pour essayer d'obtenir un gel qui tienne à long terme). A l'époque je n'avais pas l'assurance du Grimoire et pourtant j'avais ses recettes.  Maintenant, avec les articles des derniers jours de qui vous savez... Je n'ai vraiment plus d'excuses pour dire que j'hésite pour faire un gel, un vrai de vrai!

J'ai omis l'alcool isopropylique car je n'aime pas la sensation d'alcool (et l'odeur) que laisse le produit commercial sur la peau. C'est pour cela que j'ai ajouté trois agents hydratants et pénètrants. je me dis que c'est peut-être une erreur car l'effet recherché du produit est un effet analgésique local mais pas forcément pénétrant...

En conclusion :

mon produit fini à le même aspect que le produit commercial et il est tout aussi efficace et moins toxique!!! Si vous avez, dans votre entourage, des personnes d'un certain âge qui ont des douleurs arthritiques, vous savez quoi leur offrir!

          L'hiver est là, il fait froid et j'ai tellement envie de soleil...
Je me suis acheté une huile d'olive extra vierge biologique de Sicile avec laquelle je voudrais fabriquer toute une ligne de cosmétiques.

          Aussi bonne pour le palais que pour la santé, l'huile d'olive est extraite des fruits de l'olivier (Olea europea L. Oleaceae).
L'olive est constituée de peau, de pulpe et d'un noyau. Elle est verte puis noire lorsqu'elle est mûre.

A maturation, les fruits sont ramassés, lavés et broyés avec leur noyau car il contient un anti-oxydant participant à la conservation de l'huile.

La pâte obtenue est malaxée pour séparer les solides (pulpe, noyau) du liquide (eau et huile).

L'huile est ensuite obtenue par décantation ou centrifugation de la partie liquide.

          Une huile est dite "vierge" lorsqu'elle a été obtenue par des procédés mécaniques qui n'altèrent pas ses qualités et qu'elle n'a pas reçu de traitement chimique.
Son acidité est impérativement inférieure à 2%.
Elle est plutôt réservée à la cuisson.

          Une huile est dite "extra" si son acidité est inférieure à 0.8%. Elle aura de meilleures qualités gustatives.
Une huile peut donc être vierge extra.

La "première pression à froid" doit être une évidence et la deuxième pression à chaud qui donne une huile d'olive industrielle est préconisée dans certains manuels de savonnerie car elle se comporterait mieux au cours de la saponification.

En France on a la chance de pouvoir obtenir d'excellentes huiles d'olives partout et provenant de nombreux pays de l'Union Européenne.

Aujourd'hui, on trouve également des huiles d'olives biologiques pour des montants très abordables dans toutes les grandes surfaces. Alors pourquoi se priver ?

Merci Malegria pour ces petits pots ramenés d'Iquitos


          L'huile d'olive contient des acides gras essentiels, des vitamines, des polyphénols anti-oxydants.

D'après C. & L. Clergeaud, elle est nourrissante, pénétrante, émolliente, adoucissante, calmante, cicatrisante et rafraîchissante. 

On peut l'utiliser pour les dartres, les irritations de l'épiderme, les gerçures, les mains sèches, les ongles cassants et les cheveux fragiles et secs.

Elle est donc bonne pour tout, comme le karité!

La ligne "Olive chez Michèle" (clin d'oeil à Popeye) commence par un cérat sans borax pour les pieds secs selon le procédé donné ici. Les cérats sont surtout intéressants pour des usages ponctuels, sur des zones sèches (pieds, lèvres, pointes de cheveux) ou comme soin de secours quand rien ne va plus pour une peau intolérante.

Voici la formule de mon Olive-cérat miel-citron:

30g huile d'olive vierge extra bio
6g huile de graines de brocolis
15g eau de feuilles de verveine bio
9g cire d'abeille bio en feuilles
10 gouttes d'HE de citron bio
10 gouttes d'absolue de miel (rayon)

Olive-cérat coulé à chaud.

J'ai oublié d'y mettre un soupçon de chlorophylle pour obtenir une couleur plus verte comme prévu sur mon papier. Dommage!



* L'huile de graines de brocolis *

est une merveilleuse alternative aux dérivés siliconés trouvée Outre-Manche.

Elle est très intéressante pour les produits capillaires pour cheveux secs mais peut servir aussi dans les émulsions pour la peau si l'on veut un toucher glissant et peu gras.

Elle sent malheureusement extrêmement fort le chou et doit donc être masquée par des huiles essentielles.

J'en ai donc volontairement mis 20 gouttes pour 60g de cérat.

* L'eau de feuilles de Verveine bio (Lippia citriodora) *

est une eau "florale" de Florame choisie pour ses propriétés émollientes, tonifiantes et rafraîchissantes.

Elle est très discrète olfactivement parlant pour laisser la place aux HE de citron bio (Florame) et à l'absolue de miel (Myrtéa) qui vous emportent vers des rivages plus ensoleillés que les bords de Seine.

Je ne voulais pas utiliser d'eau car ce cérat ne comporte pas de conservateur et l'HA me semble plus sûr.

Je n'ai pas utilisé d'anti-oxydant non plus car les deux huiles sont très stables à la chaleur et ces 60g seront très vite utilisés.

L'HE de citron est photosensibilisante. Le cérat est réservé aux pieds massés le soir au coucher.


          J'aimerais faire autour de l'olivier et ses dérivés (huile, feuilles):

- un joli savon,
- un lait/crème pour le corps,
- un sérum anti-oxydant,
- une crème pour le visage
- une gelée nettoyante visage,
- un masque visage exfoliant
- un gommage corporel salé qui ne pique pas trop
- un...

si je trouve l'énergie pendant l'hiver.

Alors dès ce soir, massage obligatoire à l'olive-cérat tonifiant et rafraîchissant afin de partir d'un bon pied!

Voir ici une gamme de cosmétiques à base d'une huile d'olive biologique. Je ne la connais pas mais elle semble intéressante. Les listes INCI complètes manquent sur le site.

J'ai donné sur mon blog une recette trouvée sur le site internet  de Donna Maria, l'auteur de Making aromatherapy creams and lotions (Storey books). Je la trouve si simple et si efficace que je l'indique ici aussi. Elle permet de faire un baume à la texture très agréable avec un minimum d'ingrédients… et juste un peu de patience…

Sur son site, Donna Maria explique qu'il suffit de fouetter longuement du beurre de karité -sans autre ajout si ce n'est celui d'huiles essentielles pour leur parfum- pour obtenir un produit d'une consistance très agréable.  Seule condition pour sauvegarder la texture aérée: ne pas conserver au froid le baume obtenu.
Ne pas chauffer le karité est intéressant. On préserve mieux ses vitamines (A, E, K et F), ce qui renforce l'efficacité thérapeutique.



 

 J'ai employé un batteur électrique. Je conseille vivement de l'armer de ses fouets à mayonnaise plutôt que ceux à blancs d'œuf pour limiter les projections hors du saladier. Mieux vaut également prévoir une tenue   adéquate: tablier bien couvrant et manches retroussées, sinon, gare aux projections…

Dans un saladier à bords hauts, émietter le karité en morceaux pas trop gros pour faciliter le démarrage. Faire le vide tout autour (pour limiter le nettoyage ultérieur… ) et commencer à fouetter au batteur électrique. On arrive assez vite à réduire les morceaux en une pâte qui va devenir de plus en plus crémeuse. S'arrêter de temps en temps (pour reposer le poignet et le batteur… et pour prendre le temps de racler les parois du saladier). Donna Maria préconise de fouetter pendant une demi heure… J'ai tenu bon, mais j'ai remarqué qu'au bout de 20mn, on obtenait déjà une belle consistance. En partant d'une matière beige compacte, on obtient une crème qui se métamorphose petit à petit en une chantilly immaculée. Ça reste néanmoins du gras pur… 
Si on veut ajouter des huiles essentielles, procéder en battant entre chaque ajout. La texture très aérée augmente les risques d'oxydation. J'ai donc ajouté un anti oxydant et un léger conservateur, mais ce n'est pas obligatoire.
Remplir de cette chantilly des pots propres à la petite cuillère. Pour éviter limiter les bulles d'air, bien tasser au fond et le long des parois. Je trouve que la structure de ce mélange reste assez stable au fil des jours.

J'ai choisi des huiles essentielles simples, douces et cicatrisantes pour obtenir un baume à tout faire. J'avais rapporté l'huile essentielle de camomille du cap d'Afrique du sud (elle est diluée, ce qui fait qu'elle n'a pas teinté le baume). On peut lui substituer bien sûr une autre huile essentielle anti inflammatoire.

Je me sers de cette Chantilly pour me masser les pieds ou les mains (le baume est vite absorbé) et en voyage, même comme baume à lèvres.

Chantilly de karité anti-bobos

-120g beurre de karité non raffiné (merci Michèle)
-10 gouttes AOX COS (anti oxydant)
-10 gouttes extrait de pépins de pamplemousse (conservateur)
-40 gouttes huile essentielle de lavande d'altitude (cicatrisante, antiseptique)
-10 gouttes huile essentielle de géranium bourbon (cicatrisant, anti-infectieux)
-10 gouttes huile essentielle de camomille du Cap diluée (anti-inflammatoire, apaisante)

                                           

          Voici une recette faite ce matin à la cuisine, au lieu de faire le repas de midi!

Hier, j'ai reçu de la part d'un copain (l'un des deux garçons de mon entourage qui fabriquent des cosmétiques), du beurre de karité certifié bio ramené du Burkina Faso.
Il a été extrait il y a peu de temps et a la fraîcheur, l'odeur et la couleur que j'aime dans le karité frais.

Dans le colis, il y avait aussi une merveille: un flacon d'huile pressée de graines de figuier de Barbarie achetée directement au producteur au Maroc!
C'est une huile si précieuse que je me suis sentie bête émue avec le flacon à la main, tournant autour depuis hier matin ...

          Voici ce que j'en ai fait aujourd'hui:

C'est un beurre fouetté, plus simple que celui-là que j'avais baptisé crème soufflée.
Le beurre fouetté est moins aérien et ne contient pas d'agents hydratants.

Il pénètre très bien la peau surtout si elle est humidifiée au préalable en la laissant douce et souple.

          J'ai utilisé comme huile végétale complémentaire, de l'huile vierge d'amandons de pruneaux pressée à froid, en espérant garder la délicieuse odeur d'amandes.
Je ne souhaite pas utiliser d'huiles essentielles pour garder l'odeur naturelle de ces lipides rares.

Ce beurre va me servir pour les mains et le corps car l'automne a mit sa robe rouge et l'hiver ne va pas tarder. Il faut donc des soins plus nourrissants.

Son odeur qui occille entre karité et amande, est bien présente dans le pot mais malheureusement pas sur la peau.

Formule de l'amande du karité:               

- 90g beurre de karité bio du pays des Hommes Intègres
- 55g huile vierge d'amandons de pruneaux
- 5g huile pressée de figuier de Barbarie
- 0.3g anti-oxydant Aox-cos
Arrow-root selon l'envie (maximum 10%)

Le mode opératoire est simple:

- Faire fondre le karité avec l'anti-oxydant au bain marie.
- Faire prendre au congélateur pour que les bords du beurre durcisse. Fouetter au fouet électrique pour l'alléger.
- Ajouter les huiles fluides en 5 fois en congelant et fouettant entre les rajouts.
- Ajouter l'arrow-root en tamisant à la fin quand vous êtes satisfaits de la texture.
- Mettre en pot stérile et étiqueter.

Formule générale des "whipped shea butters":

- 60%  de beurre de karité d'excellente qualité (je trouve qu'il vaut mieux un bon beurre raffiné qu'un beurre brut rance)
- 40% d'huile végétale fluide
Anti-oxydant: Vitamine E
Amidon pour limiter le toucher gras

On peut tout à fait faire varier la proportion de beurre de karité de 60 à 100%.

Pour cette première participation, j'aimerai vous faire partager ma recette favorite, celle des fondants de douche. Ces fondants ont vus le jour par hasard, en essayant d'améliorer les barres de massages classiques que je trouvais trop grasses et bien trop difficile à étaler. Je leur ai rajouté "pour voir" de la cire émulsifiante, et ça a été une révélation !! fini la sensation de gras, plus besoin de se masser pendant des heures, rapide et efficace.

Voici deux recettes de Base une dite "d'été" plus dure, afin que les barres supportent mieux la chaleur et ne soient pas trop ....fondantes. Une autre dite d'Hiver, qui donne des barres un peu plus molles.

Fondants de Douche Spécial Été

35 % Beurre de Cacao (Beurre Cassant)
30 % de Beurre Mou (Karité, Mangue, Avocat..)
20 % Cire Émulsifiante (l'ingrédient magique)
10 % Cire Classique ou Acide stéarique(Abeille, mimosa, Riz....)
5 % Huiles Végétales

Fondants de Douche Spécial Hiver

40 % Beurre cacao
30 % Beurre Mou
20 % Cire Émulsifiante
10 % Huiles végétales

A vous de jouer sur les proportions, les ingrédients afin de créer la recette qui vous convient le mieux. Le seul ingrédient à respecter impérativement est la Cire Émulsifiante.

Réalisation

Il vous suffit juste de faire fondre très doucement, au bain marie, vos ingrédients et ensuite de les mouler dans des moules à savons, glaçons etc. Placez-les au réfrigérateur et démoulez lorsqu'ils seront complètement refroidis et solides. Si vous avez des difficultés pour les démouler mettez-les quelques minutes au congélateur.

Utilisation

Les fondants s'utilisent obligatoirement sur la peau mouillée, d'où leurs noms de fondants "de douche". Au contact de l'eau ils vont fondre et se transformer en "lait". Ensuite Vous pouvez vous rincer ou pas selon votre besoin d'hydratation, et vos envies.

Pour varier les plaisirs :

• Vous pouvez faire des versions exfoliantes en rajoutant tout simplement des Poudres exfoliantes (Poudre de Rose musquée, Noix de coco râpé, poudre d'Amandes...).

• Amusez-vous à les colorer avec des Ocres, Micas, colorants alimentaires....

• Parfumez-les avec des fragrances, ou arômes naturels

• Jouez sur leurs propriétés en leur rajoutant des Huiles Essentielles...

Vous trouverez différentes versions Ici. Mais je suis sûre que vous avez déjà pleins d'idées en tête pour faire Votre barre unique et personnalisée !

Un grand grand Merci à Thomaëlle et Tallulah qu m'ont permis de rejoindre leur Assemblée de Sorcières et de participer à ce fantastique Blog!! MERCI !!

Bizzzzzzz à tous

C'est la saison des roses!

J'ai quelques rosiers rouges anciens dans mon jardin qui ont bien besoin qu'on s'occupe d'eux.
En attendant, celui qui grimpe sur le mur sud, près de ma cuisine, donne encore de très belles roses d'un rouge profond que je peux voir au printemps depuis ma fenêtre en cuisinant ou en fabriquant quelques potions de sorcière.

Il doit être "biologique" puisqu'il n'est jamais traité et qu'il a les pieds dans de l'excellent limon de la Seine.

J'ai donc ressorti le livre de Patrice de Bonneval qui parle si bien à mes oreilles.
Il s'agit de "l'herboristerie" édité aux Editions Désiris.

C'est un ouvrage de présentation malheureusement austère mais qui tient:

- de l'ouvrage scientifique pour botanistes et phyto-aromathérapeutes
- du formulaire thérapeutique pour apothicaires sur le retour
- du grimoire pour sorcières avec de vieilles recettes improbables

mais il contient aussi quelques formules simples, intéressantes et faciles.

A la page 286, une macération de roses rouges m'a attirée et je m'y suis mise.
Cette huile de roses rouges est préconisée comme fortifiant, raffermissant et adoucissant.


    **J'ai réduit les proportions pour ne pas déshabiller mon rosier
        J'ai préféré l'huile d'argan cosmétique à l'huile d'olive trop odorante
        j'ai rajouté un antioxydant pour protéger mon huile au chauffage**

Mode opératoire:

50g de roses rouges fraîches pilées au mortier et mises dans un pot en verre brun
+ 100ml d'huile d'argan bio cosmétique
+ Antioxydant
Boucher et exposer au soleil pendant 8 jours.

- Faire légèrement bouillir (j'ai choisi le bain-marie) et exprimer fortement.

- Ajouter de nouveau à l'huile obtenue, 50g de roses rouges fraîches et pilées.
Exposer à nouveau 8 jours au soleil, faire bouillir et exprimer.

- Recommencer l'opération une dernière fois en faisant bouillir un peu plus longuement afin de consumer le suc des roses.

- Filtrer et décanter.

On obtient une macération huileuse très odorante, de rose mêlée d'un soupçon de "vert" ou d'herbacé.
Très proche de l'odeur de roses sur tiges.

Les pétales dans un mortier en marbre:

Un peu de roses pilées:

La dernière décantation:

Le flacon d'huile de roses:

J'en ai parfumé une fiole avec de l'huile essentielle de roses que je hume ou utilise pure sur la peau.

L'autre partie servira à fabriquer un cérat de Galien sans borate de sodium que j'aime beaucoup pour nourrir les pieds le soir au coucher.

Voici 2 recettes de base très simples pour pouvoir créer des gels ou des sérums plus ou moins épais, qui vous serviront pour le visage, le corps, les cheveux.

Les gels permettent d'obtenir des textures agréables, fraîches, non collantes, non huileuses tout en vous permettant de bénéficier des bienfaits de tous les actifs, surtout des plus fragiles puisqu'il n'est pas nécessaire d'amener la phase aqueuse à haute température.

Vous pourrez à votre gré, utiliser des HE, des fragances, des extraits de plantes............

Recettes pour 100ml

Gel FLUIDE :
100ml des HA de votre choix (et/ou Infusions, eau de source suivant si vous désirez créer un soin ou un gel à des fins "ludiques")
2 cuill à soupe de gel d'aloe
1 cuill à soupe de glycérine végétale
2% de gomme adragante (soit 2 grammes)
1 ou 2 cuill à soupe d'huile(s) végétale(s) de votre choix (+ vitamine E)
Conservateur (impératif si vous souhaitez conserver votre gel plus de 2 jours!!)
Huiles Essentielles si vous le désirez.

Mélangez les HA ou eau + la glycérine.
Faites chauffer cette phase jusqu'à 35/40°C
Ajoutez le gel d'aloe. En mélangeant, incorporez lentement la gomme.
Ajoutez les huiles dans lequelles vous aurez mélangé les HE si vous en mettez.
Utilisez un petit mixer afin d'éviter d'éventuels grumeaux.
Laissez prendre le gel.

Gel EPAIS :
100ml d'HA et/ou infusions et/ou eau de source
1 cuill à soupe de glycérine végétale
2 cuill à soupe de gel d'aloe vera
1 ou 2 cuill à soupe d'huile végétale (cette fois j'ai mis du monoï tout simple)
2% de gomme adragante (soit 2 grammes)
0.8 à 1% de gomme guar [épaississant] (soit 0.8 à 1 gramme)
HE si vous le désirez.
Conservateur.

Mélangez les HA (ou eau ou autres) + glycérine.
Faites chauffer jusqu'à 35/40°C
Ajoutez le gel d'aloé. Mélangez.
Incorporez lentement les gommes en mélangeant jusqu'à dissolution complète.
Ajoutez les huiles dans lesquelles vous aurez dilué les HE si vous en mettez.
Utilisez un mixer afin d'éviter les grumeaux.
Laissez prendre le gel.

J'ai fait à ce jour 2 gels "ludiques" pailletés et 1 gel soin pour le buste.
J'ai fait ces 3 gels de façon un peu différente afin de trouver LA meilleure recette.
Personnellement, j'aime bien ces textures, très agréables lorsqu'il fait chaud.
Le prochain sera un sérum contour des yeux, .... en cours de test! ;-)

Grâce au plaisirs de Kimitsu , et entre autre aussi notre amie michele , j'ai realisé une crème moussante démaquillante qui peut etre déclinée pour tout types de peau ...elle est d'une realisation trés simple et vraiment depuis que je l'ai essayée je ne jure que par elle .....

J'ai toujours été sensible au charme de ces pots du commerce  , pots de crème démaquillante qui moussaient en plus !!! que demander de plus ??? Je trouve ça en plus d'etre efficace , d'une présentation trés glamour (mais bien sur ,ça n'engage que moi....lol)

Donc , vous préparez une crème de base , (ou un lait si vous préférez l'effet lait moussant ), pour moi ce sera une creme ayant  assez  de tenue car avec l'addition en derniere phase des 5 ml de base moussante il ne faut pas que ça devienne trop "liquide"...

J'ai mis  pour 100ml :

Phase acqueuse

60ml d'eau distillée , avec gel d'aloe vera ou hydrolat en rapport avec vos besoins, rose, fleur d'oranger...etc....(des hydrolats "special peaux à problème" aussi ( hélychrise italienne , achillée millefeuille , romarin , ciste..etc...)enfin vous faite à votre sauce...

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Phase huileuse

25 ml d'huile végétale , ricin qui est un trés bon démaquillant , l'amande douce aussi ...jojoba , noisette , nigelle , rose musquée , un mélange de celles qui vous sont bénefiques pour la peau , les memes que vous mettez dans votre creme de jour pour faire un duo...

8 ml de cire emulsifiante

2 ml d'alcool céthylique

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3éme Phase :

5 ml de base moussante (centifolia ici pour moi , mais il y a d'autre marque bio trés bien aussi ...)

Vous pouvez , si vous le souhaitez, agrementer de quelques gouttes d'huiles essentielles ( bois de rose pour l'embellissement ,lavande ,tea tree pour les boutons  ...à condition d'eviter bien evidement le contour des yeux....)

Et des conservateurs , EPP, vitamine E ...

Les derniers pots de cette aprés midi...et oui on m'a embarqué tous mes pots donc je viens d'en refaire......(ma soeur est passée hier elle a fait un gros plein de carburant...!!!!)

Le Stearate de Magnésium peut être dangereux pendant la manipulation car potentiellement combustible, et bien entendu comme toute autre poudre ne doit pas être inhalée ni ingérée. 

L'acide citrique est lui aussi combustible et présente un danger d'explosion avéré. Son inhalation, son ingestion, présentent également un risque non négligeable. Il irrite muqueuses. En cas d'ingestion à forte dose, possibilité d'irritation locale et érosion des dents.

La glycérine est combustible et ne doit pas être soumise au contact d'une flamme nue elle non plus... Elle présente également des risques d'explosion...

La Soude et la Potasse Caustiques ne sont pas combustibles par elles-mêmes, mais le dégagement de chaleur peut suffire pour enflammer des matières qui le sont. L'inhalation est bien sûr dangereuse et les dégats sur la peau en cas de contact sont graves, puisqu'elles provoquent de sérieuses brulûres...

Le Borax qui est parfois aux mélanges à base de cire d'abeille présente un danger en inhalation et en ingestion (Saignements de nez, vomissements, diarrhées et j'en passe...) (voir aussi ici)
Classé comme agent tampon par la Directive Cosmétique, il est soumis à restriction:
-concentration maximale 5% pour les talcs, 0,1% pour les produits pour l'hygiène buccale, 18% pour les produits pour le bain, 8% pour les produits pour l'ondulation des cheveux et 3% pour les autres produits
- interdiction pour les produits destinés aux enfants de moins de 3 ans et ne pas utiliser sur des peaux excoriées ou irritées si la concentration dépasse 1,5%. C'est valable pour tous les pays de l'Union Européenne.  Ne pas appliquer sur la peau à vif.

Le Dioxyde de Titane peut provoquer des rougeurs sur la peau et les yeux.

L'Oxyde de Zinc, celui même que l'on utilise dans les pommades pour les fesses de nos bébés , est également potentiellement dangereux: par inhalation il peut provoquer nausées, vomissements, maux de tête, fièvre et encore d'autres...

Le Bicarbonate de Soude donne des rougeurs aux yeux.

Le Talc peut provoquer des irritations cutanées ainsi que des gênes respiratoires en cas d'inhalation pendant de longues périodes. Suspecté de cancers ovariens en utilisation prolongée sur nos attributs féminins...

La Lanoline peut être allergisante chez certains sujets: toujours procéder à un test cutané avant emploi généralisé sur une plus grande partie du corps.     Les personnes souffrant déjà d allergies ou d'eczéma peuvent être plus sensibles     aux effets de cette substance. La Lanoline hydrogénée semble plus allergisante que la lanoline anhydre.

Les Cristaux de Menthe sont irritants pour les yeux. ils semblent contre-indiqués en cas de grossesse.

Le Carbonate de Calcium peut engendrer des irritations des yeux et peut nuire au système respiratoire s'il est inhalé.

Les plantes en général, bien que naturelles peuvent présenter un risque certain. Toujours se renseigner sur les plantes que l'on va utiliser et sur leurs (contre) indications.

Les Huiles Essentielles sont dans le même panier que les plantes: elles sont toutes potentiellement dangereuses si les dosages ne sont pas respectés ou tout simplement en cas de pathologie connue (certaines sont contre-indiquées si l'on souffre de telle ou telle maladie) Certaines peuvent brûler la peau (canelle, pin maritime, pin sylvertres, thérébentine, thym thymol, origan compact  etc...), certaines autres ne sont pas compatibles avec l'exposition au soleil (angélique, bergamote, citron, orange, pamplemousse etc...), certaines sont abortives (sauge, armoise, camphre, aneth, cyprès bleu, bois de cèdre, persil, romarin verbénone, menthe poivrée etc...), d'autres encore sont neurotoxiques (aneth, hélichryse, achillée de Ligurie, achillea ligustica, camphreeucalyptus dives, hysope, lavande stoechas, les menthes etc) ... Bref, toujours se renseigner sur les HE que l'on va utiliser et sur leurs (contre) indications.

Les Micas sont irritants des voies respiratoires si inhalés.

Le Henné pour cheveux ou tatouages doit être utilisé avec précaution et bien selectionné avant utilisation: toujours demander du henné naturel, et vérifier qu´il n´y ait aucun autre ingredient présent dans la compo. La seule teinte naturelle est rougeâtre, et pas blond, noir ou n´importe quoi d'autre. Le problème sont les hennés chimiques de couleurs ( en gros ceux qui sont pas rouges!) pour l'usage des cheveux. Ils peuvent provoquer des brûlures au cuir chevelu, et même des allergies pour les personnes sensibles. Si l´on veut faire des tattoos au henné, on doit utiliser aussi du henné naturel, pas NOIR, car dans le henné noir il y a une substance appellé PPD (paraphénylène diamine - fixateur de la couleur) très dangereuse pour la santé. Cette substance a même tué une jeune fille au Canada et en Espagne et a également blessé beaucoup d´ados sur les plages. (Voir aussi ici) (Si vous parlez espagnol visitez aussi cet excellent site d'une de mes copines espagnole dédié au Henné) Si vous voulez plus d'infos posez lui vos  questions sur le sujet par mail (simran.henna@gmail.com).

Merci d'être vigilantes!

      Mon prénom étant déjà pris comme pseudo, je poste ici sous le nom "atelierdemichele".
Je profite de ce premier message pour remercier les gentilles Thomaelle et Tallulah pour leur magnifique idée!
J'ai choisi comme première recette un baume très facile à faire quand on débute en cosmétique.

Les baumes n'ont qu'une seule phase composée d'huiles, de beurres et de cires.

Ils se conservent longtemps sans conservateurs, sont gratifiants car on les réussit toujours à condition de respecter la balance entre gras très durs (carnauba), durs (cire d'abeille, beurre de cacao), mous (karité, beurre de mangue, beurre d'avocat...) et  huiles fluides.
Mais... ils ont les défauts de leurs qualités, ils sont gras et peuvent rancir.

Comme cela a déjà été dit sur ce blog,
- pour lutter contre l'aspect gras, on peut rajouter de l'amidon (maximum 10% sinon ça crisse sur la peau)
- pour éviter le rancissement, on peut rajouter des anti-oxydants comme la vitamine E (Tocophérol) achetée en gélules dans toutes les bonnes pharmacies, à raison de 0.5 à 1%  donc 1 à 2 gélules de vit E à 500mg pour 100g de corps gras.

12% de cire d'abeille
88% d'huiles végétales fluides à température ambiante
Pour un baume en pot destiné à être appliqué sur de petites surfaces de peau.

C'est l'un de mes baumes préférés à ce jour car il forme un film mince et non gras.

Il est totalement inutile d'y rajouter de l'amidon.
L'huile de jojoba avec la cire d'abeille dans ces proportions donne une texture particulièrement fine et agréable.

12% de cire d'abeille
25% de beurre de cacao et/ou karité (selon la fermeté désirée)
63% huiles fluides
Pour un baume plus compact destiné par exemple à faire un baume pour lèvres en pot.

C'est le baume dont je me sers en massages pour lubrifier encore plus les peaux sèches et calleuses des pieds quand l'huile de massage seule ne suffit pas.

Sur la photo, j'ai utilisé du beurre de karité du Bénin juste filtré et très riche en insaponifiables, du jojoba, du tournesol ainsi que de l'extrait CO2 de calendula  et quelques gouttes d'huile de germes de blé qui donnent cette couleur lumineuse.

20% de cire d'abeille
80% d'huiles fluides et/ou de beurres
Pour un baume en barres ou en bâton, pour les baumes pour lèvres.
Pour un baume très nourrissant et très crémeux conditionné en pots

Les baumes en barre destinés à être appliqués sur une grande surface de peau auraient peut-être besoin d'un rajoût d'amidon pour plus de matité mais ce n'est pas obligatoire.

Mode opératoire

- Chauffer les cires d'abeille et/ou carnauba dans un récipient stérilisé placé dans un bain-marie (BM) bouillant.
- Ajouter les beurres (des plus durs aux plus mous) aux cires fondues en arrêtant le feu mais en gardant le récipient au BM jusqu'à ce qu'ils soient entièrement fondus.
- Ajouter les huiles fluides en retirant le récipient du BM dès que possible.
- Ajouter les HE, la vit E, les huiles fragiles (germes de blé, tournesol, rose musquée...) sans attendre que le mélange fige.
- Couler en pots ou tubes stérilisés.
- Fermer les récipients au complet refroidissement.
Pour les tubes à lèvres, résister à l'envie d'actionner la molette avant 24h!

Voici quelques déclinaisons que j'aime bien:

- Baume au calendula: cire d'abeille, macération de calendula, 10 à 20 gouttes d'extrait CO2 de Calendula pour 100g de produit fini, en massages légers sur les lésions à cicatriser ou apaiser.

- Baume anti-inflammatoire: cire d'abeille, beurre de karité (20%), macération de millepertuis, huile de tamanu (calophylle inophyle), huile de noisette et de 20 à 50 gouttes d'HE pour 100g de produit fini (Eucalyptus citronné, laurier noble, gaulthérie couchée, sapin baumier...) en massages sur les zones douloureuses.

- Baume anti-stress: cire d'abeille, huile de jojoba et 5 à 10 gouttes d'HE pour 100g de baume (ylang ylang extra, mandarine, petit grain bigarade ou clémentine, lavande officinale, lippia citriodora ...) en massages sur les points de pulsation et dans les mains pour "sniffer" en coupe autour des narines.

- Baume à lèvres nourrissant et cicatrisant en tubes: cire d'abeille, cire de carnauba (2% maximum), beurre de cacao, beurre de karité, beurre/huile de coco ou monoï, huile d'olive, huile de ricin (5% pour faire briller), huile de germes de blé (ne pas chauffer), huile fluide de votre choix et 5 à 10 gouttes d'HE pour 100g (ciste, carotte, essences de citrus pour le goût: orange, citron, mandarine...).
J'ai vu qu' Aromantic vend maintenant un beurre de cacao marron contenant de la poudre de cacao (plus facile à incorporer dans les baumes. Il donnerait un goût chocolaté et serait moins dur que le beurre de cacao pur)!

- Baume à lèvres contre l'herpès labial en bâton (à avoir en permanence dans son sac car il faut l'appliquer dès les premiers symptômes): cire d'abeille, , beurre de cacao, beurre de karité, huile de noisette (5/10% maximum), huile macérée de calendula dans l'huile d'olive, huile de ricin 5% pour l'émollience) et 20 à 30 gouttes d'HE pour 100g (tea-tree, ravintsara, niaouli, lavande officinale).

Et bien sûr, respecter les précautions d'emploi pour l'usage des HE: dermocausticité, photosensibilisation, doses maximales, contre-indications  etc.

Les trois phases pour faire une crème, un lait, un beurre corporel.

Beaucoup d'entre vous ont posé cette question au niveau des differentes phases,donc je vais y répondre très rapidement : pour faire une crème il faut créer une émulsion et pour avoir une emulsion il faut :

1 - une phase acqueuse (eau, hydrolats, gel aloe vera, émulsifiants et actifs hydrophiles qui supportent les températures d'émulsification, etc.)

2 - une phase huileuse avec tout les corps gras que l'on veut y mettre (cire d'abeille, émulsifiants, co-émulsifiants, stabilisants, huiles végétales, beurre végétaux, esters huileux, actifs lipophiles qui supportent les températures d'émulsification, etc.)

et parfois une 3ème phase, avec des additifs, (poudres exfoliantes, huiles précieuses à ne pas chauffer, conservateurs, huiles essentielles à ne pas chauffer également... à introduire une fois le mélange à une température raisonnable (sous 40°C).

Il existe deux types d'émulsion selon la nature du système émulsifiant choisi (peu importe le sens de versement d'une phase dans l'autre lors de la fabrication):

Huiles dans eau : le corps gras est en dispersion dans l'eau nous y trouvons toute la gamme des démaquillants et crèmes légères, très riche en eau , ces émulsions s'étalent aisément,  ne sont pas grasses mais ont pour inconvénient d'être moins nourrissantes, et faites pour les peaux jeunes et des laits démaquillants ou corporels.

Eau dans huiles : là c'est l'eau qui est dispersée dans la phase huileuse donc c'est le type même des cold crème, nourrissantes, protectrices mais ces émulsions ont pour inconvénient d'être plus lourdes, de moins bien s'étaler, plus grasses et plus épaisses.

Pour ma première contribution au blog Potions & Chaudrons, je vous livre ma recette de base pour avoir des bonbons de massages qui sont bien durs et qui fondent au contact de la chaleur du corps. La recette est ultra simple:

200 g de beurre dur
40 g d'huile végétale
30 gouttes d'huiles essentielles

Pour ma part j'utilise du beurre de cacao car il est bien dur, et de l'huile de macadamia car elle pénètre rapidement. Pour les huiles essentielles j'ai utilisé un mélange d'huile essentielle de mandarine et de pamplemousse, pour un massage relaxant. Mais attention les huiles essentielles d'agrumes sont photo sensibilisantes, ne pas utiliser avant de s'exposer au soleil !

Rien ne vous empêche d'utiliser d'autres huiles végétales et essentielles si vous souhaitez des vertus différentes. Vous pouvez utilisez de l'huile essentielle de menthe poivrée pour un effet tonifiant (mais attention à utiliser avec parcimonie très peu suffit)...

Vous pouvez soit utiliser des moules individuels pour avoir des petits bonbons ou bien des moules plus grands pour avoir des barres de massage réutilisables. Il vous suffira de chauffer les bonbons dans vos mains pour les faire fondre et utiliser la quantité nécessaire pour de longs massages à deux ou bien pour un massage solitaire...

Moi j'ai utilisé des moules en silicone en forme de coeurs et de quartiers de mandarines (ou de pamplemousses d'ailleurs...).

C'est largement suffisant pour un massage du dos, après tout dépend combien de temps vous passez à vous faire dorloter et si vous avez la main lourde...

J'espère que cette petite recette vous plaira!

L’huile de calendula est un macérât de fleurs de soucis des jardins, elle est connue pour ses propriétés adoucissante et apaisante sur les peaux sèches et eczémateuses. Elle est indiqué pour le soin des peaux rougies par le soleil, irritées, en massage, elle prévient le desséchement cutané. Elle est utile pour protéger les fesses des bébés contre les rougeurs grâce à ses propriétés cicatrisante et antiseptique. Les fleurs résultant de la macération peuvent être utilisé en cataplasme en cas de brûlure.

RECETTE : macérât huileux:

Dans un bocal stérilisé, remplir de fleur de souci (ou calendula) sans tasser, verser de l’huile vierge d’olive bio, de tournesol bio ou de pépins de raisin jusqu’à recouvrir complètement les fleurs. Laisser reposer 3 semaines dans un endroit sombre. Remuer ou retourner le bocal tous les 2-3 jours.

Filtrer. Votre huile de calendula est prête, sa durée de conservation est égale à la durée de conservation de l’huile choisie.

Les produits naturels se conservent en général assez mal.
Les huiles, les mélanges d'huiles ont une durée de vie variable et sont plutôt concernés par le rancissement ou oxydation.

Il n'en va pas de même des crèmes ,laits ,émulsions....
Dés lors que nous introduisons une phase aqueuse donc liquide, eau ,hydrolat etc... la prolifération des bactéries a alors déjà commencé..

Il faut donc être irréprochable quant à l'hygiène lors de leur préparation (plan de travail désinfecté, mains lavées, contenants et ustensiles stérilisés , conservateurs anti-microbiens.

Et pas de "trempage" intempestif de doigts dans les pots de crème...

La conservation est renforcée si on ajoute à nos préparations des conservateurs et des anti-oxydants ...nous avons 2 sortes de conservateurs qui s'offrent  alors à nous ...des entièrement naturels , et des un peu plus "synthétiques"...pour ne pas dire chimique....

Les anti-oxydants

• Vitamine E (INCI tocopherol)
  

La vitamine E appartient à la famille des vitamines liposolubles.

L'appellation vitamine E regroupe la famille des tocophérols, la vitamine E est employé dans les cosmétiques naturels comme anti-oxydant, pour repousser le rancissement des huiles végétales.

•  L'extrait CO2 de romarin (INCI rosmarinus off.):

l'extrait de romarin est un anti-oxydant de la nouvelle génération, plus stable que la vitamine E pour les produits tel que huiles végétales et crèmes,  employé de 0.02% à 0.1% dans les gras saturés  et de 0.2 à 0.4 % dans les poly insaturés pour empêcher le rancissement ...(Bilby&co)

Les conservateurs anti-microbiens

• Extrait de pépins de pamplemousse (INCI : citrus grandis)

Connu pour ses propriétés fongicide et microbicide, cet extrait s'utilise entre autres comme conservateur naturel pour les cosmétiques : ajoutez 0,1 à 1% d'extrait dans la phase aqueuse.

Il n'est pas aussi efficace que de nouveaux conservateurs comme l'Ecogard ou Cosgard. Il doit être couplé idéalement au sodium benzoate.

• SodIum benzoate (INCI : sodium benzoate)

Trouvé à l'état naturel dans les canneberges, certaines prunes, pruneaux, canelle et clou de girofle, il est largement employé comme additif et conservateur dans l'industrie agro-alimentaire.

A employer de 0.1% à 0.5% .Le faire dissoudre d'abord dans un peu d'eau chaude (+ ou - 60°), efficace quand utilisé en conjonction avec l'EPP à 0.5%.(Bilby&co)

• Conservateur K : (INCI/ benzyl alcohol, phenoxyethanol,potassium sorbate)

l'un des conservateur  les plus naturel sur le marché et largement utilisé dans les cosmétiques naturels, efficace seulement pour les produits aec un ph de moins de 5.5.I introduire dans la 3éme phase à0.5% jusqu'à 1.5% au moment d'ajouter les huiles essentielles ....(bilby&co)

• Borax (INCI / borate de sodium)

On lui prête aussi des vertus de  conservateur naturel.... Le borax est employé dans les produits de soins comme conservateur normal, neutralisant et comme émulsifiant une fois utilisé en combinaison avec la cire d'abeille. Il est habituellement employé dans un rapport 18/1 de cire d'abeille au borax pour créer une émulsion stable d'eau/huile du type cérat.

Contre-indiqué chez le nourrisson et l'enfant de moins de 3 ans.

• Ecogard, Cosgard (INCI alcool benzylique, acide déhydroacétique, eau)
  

La plus simple à utiliser (en moyenne 0.6%) et la meilleure alternative aux parabens.

 Plus Chimiques , mais peut-etre plus "sécuritaire"pour certaines... 

• Germall + (INCI Propylene Glycol (and) Diazolidinyl Urea (and) Iodopropynyl Butylcarbamate)

Il a un Large spectre anti-microbien , sans paraben , il lutte efficacement contre les bactéries, les levures , aucun autre conservateur n'a besoin d'être ajouté. Il s'utilise de l'ordre de 0.1%-0.5% du poids total de la recette.

Ajouter en phase 3, au produit fini...(Kangaroo blue)

•  Germaben II (INCI Propylene Glycol, Diazolidinyl Urea, Methylparaben, Propylparaben)

Germaben II est un conservateur anti-microbien à large spectre,  pour les produits de soin  tels que shampooings, lotions, crèmes, laits pour le corps ....

Très efficace contre les bactéries et les levures, et n'a pas besoin d’être associé à d’autres conservateurs.
C'est un liquide clair et visqueux soluble dans les émulsions et les formules aqueuses jusqu'à un niveau de 1,0%. Germaben II contient 0,30% de Germall II, 0.11% de methylparaben, 0,03% de propylparaben et 0.56% deglycol de propylène.(Branbleberry)

Produits que l'on trouve outre atlantique....(il doit en manquer mais j'ai mis ceux que je connaissais..)

•   Parabens

 Pour finir certaines huiles essentielles ont un pouvoir conservateur incontesté, elles sont fongicides et anti-bactériennes...mais il faudrait pour qu'elles soient efficaces dans les cosmétiques de les employer à plus de 5 % ..un dosage trop fort pour la plupart des peaux ce qui entrainerait des irritations et augmenterait leur toxicité...

 Cette recette de baume à lèvres est très très simple à réaliser car elle ne comporte que des cires, beurres et hv.

- 1 c à  café de cire d'abeille ou cire de mimosa
- 1 c à  café de beurre de karité ou de beurre de cacao
- 1 c à café d'hv de ricin
- 1 c à café d'hv de noyau d'abricot, ou d'amande douce

Si vous avez, ajoutez une capsule de vit. E pour protéger les huiles pendant le chauffage ou mieux le mélange aox-cos (lécithine de soja+vit. E + C).
Mettre au bain-marie jusqu'à ce que tout soit bien fondu. Mélangez bien.
Mettre en pot. Se conserve plusieurs mois. Attention tout de même à la chaleur! le baume fond!

Vous pouvez jouer sur les quantités de cire, beurre, ou hv suivant la texture désirée. Le baume peut se refondre au bain-marie (1 fois seulement sinon tout va s'oxyder) pour ajouter plus ou moins de matière.

Le Grimoire

Quand ,on commence à faire des cosmétiques naturels, au début on fait simple.... quelques huiles agrémentées, d'huiles essentielles, des baumes à lèvres, des gommages, des bombes de bain, des laits de bain...et puis l'envie de faire ses premières crèmes arrive vite et là pour faire un crème il faut la magie d'une émulsion et tout le monde sait que eau et huile ne se mélangent pas vraiment ...il faut donc l'aide d'un agent émulsifiant ..comme pour monter une belle mayonnaise en cuisine ...

Voilà un petit condensé simple des agents émulsifiants ...mais aussi texturants et épaississants qui contribuent à faire de belles crèmes bien onctueuses...

Les émulsifiants, texturisants et épaississants :

• Cire Emulsifiante ( aroma-zone ) : (INCI : Cetearyl alcohol and polysorbate 60 (emulsifying wax) )
  

Appelée polawax outre atlantique, la cire émulsifiante est une cire d'origine végétale très simple d'emploi. Elle est idéale pour réussir et stabiliser de belles émulsions : lotions, crèmes, laits. 

Elle présente l'avantage d'être auto-émulsionnable (très peu d'agitation mécanique nécessaire), constitue un émulsionnant doux huile-dans-eau (phase aqueuse majoritaire) ; les émulsions obtenues sont dotées d'une excellente texture et d'une grande stabilité sur une large gamme de pH et de température.

Le champ d'application de cette cire est très large. Ainsi, on peut réaliser aussi bien des laits, des crèmes, des produits dépilatoires, des anti-perspirants et déodorants que des produits capillaires (source cf aroma-zone).

• Alcool Cétylique : (inci : Cetyl alcohol)

Un excellent émulsifiant et épaississant d'origine végétale qui remplace heureusement le blanc de baleine ou spermaceti extrait du cachalot, action stabilisante dans les émulsions, on l'emploie généralement entre 1et 3% ..(cf.bilby&co)

• Acide stearique : L'acide stéarique est un acide gras organique qui vient des graisses végétales. Il contribue à faire monter et épaissir les émulsions, il s'emploie de l'ordre de 5 % et s'introduit à la phase huileuse.
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• Palm stéaric acid :

tout comme l'acide stéarique ,le palm acide stearique (extrait des palmiers )est utilisé pour stabiliser et épaissir les émulsions , combiné avec des gommes ils donnent des texture crémeuses et nacrées.Par contre ne pas trop en abuser car une crème qui contiendrai trop de Palm stearique acide, deviendrai vite trop dure et opaque...phase huileuse de l'émulsion.

• Emulsifiant de base (Glyceryl monostearate)

Emulsifiant d’origine végétale à base d’acides stéariques et d’acides palmitiques. Il s’utilise comme l’émulsifiant végétal dans les crèmes légères.

3% pour les lotions et 5% pour les crèmes et s'introduit en phase huileuse. (bilby & co)

• Emulsifiant L (C14-22 Alkyl Alcohol, C12-20 Alkyl Glycoside)

L'émulsifiant L est un émulsifiant très naturel et écologique qui convient tout particulièrement aux pulvérisateurs et aux lotions pour la le corps, 1% dans les pulvérisateurs rend la pulvérisation laiteuse. Il s'introduit en phase huileuse ( Bilby & co )

• Emulsifiant MF (Sodium stéaroyl lactylate)

Employé dans la phase aqueuse en conjonction avec l'émulsifiant VE dans la phase huileuse.

Proportion de l'ordre de 2,5% - 12% dans la phase acqueuse ( bilby & co )

• Emulsifiant VE (Glyceryl stearate)

Employé dans la phase huileuse en conjonction avec l'émulsifiant MF dans la phase aqueuse.

Proportion de l'ordre de 1% - 3%  dans la phase Huileuse ..( Bilby & co)

• Emulsifiant Olivem (Olive oil)

Emulsifiant naturel à base d’huile d’olive, dépourvu de PEG et biodégradable à plus à plus de 90%. Il s’emploie pour les crèmes et les lotions.

Proportion de l'ordre de  2 - 4% pour les lotions et 5 - 8% pour les crèmes et fait parie de la phase huileuse (bilby & co )

• Cire d'abeille :

la cire d'abeille est employée dans une foule de produits de cosmétique, mais si elle est un excellent agent épaississant elle est imprévisible et donne des émulsions très instables ; ce n'est pas un bon émulsifiant mais combinée avec du borax, elle forme de belles émulsions très homogènes...fait bien sûr partie de la phase huileuse de l'émulsion... 

• Borax ou borate de sodium , (ne pas confondre avec acide borique )

le borax, quand il est combiné à la cire d'abeille accentue le coté émulsifiant de celle-ci pour créer une émulsion stable d'eau/huile. il est assez controversé et malgré ses qualités adoucissantes, conservatrices et désodorisantes ... il vaut mieux en user avec modération...ajouter à la phase aqueuse de l'émulsion.

• Lanoline :

  Matière grasse, extraite de la laine du mouton et purifiée, trés facilement absorbée par la peau , elle sert d'excipient (L'excipient est le vecteur ou véhicule du principe actif. Il permet au principe actif de parvenir là ou il est censé agir.) et émulsifiant dans les crèmes...Certains n'aiment pas son coté poisseux et collant et certains y sont allergiques ; faire un test auparavant ..(sa présence est automatiquement signalée sur les emballages) ajouter à la phase huileuse de l'émulsion.

• Lecithine :

la Lécithine est une substance grasse que l'on trouve dans les oeufs et les légumes, notamment dans le soja, la forme liquide de celle ci sert d'émulsifiant et de stabilisant dans l'alimentation mais aussi dans les produits cosmétiques, elle a aussi des vertus hydratantes...elle est ajoutée à la phase huileuse de l'émulsion.

• La gomme de guar :

Cet agent épaississant, extrait de graines d'une légumineuse, permet de donner de la consistance aux crèmes et laits. Il permet aussi, en concentration plus forte, d'obtenir des textures gels.

Les solutions réalisées avec cette gomme sont stables .....elle est utilisée en pharmacie pour la fabrication de gels et, en cosmétique, pour la préparation de gels, de crème onctueuses, c'est aussi un agent épaississant pour les laits ..

• La gomme d'adraganthe :

la Gomme d'adraganthe, ou adragante (tragacanthe), est la gomme naturelle la plus efficace comme gélifiant.

Propriétés :

- Excellent pouvoir gélifiant

- Grande stabilité même à des pH très bas

- Résiste très bien à la chaleur

- Stabilité du gel dans le temps

Utilisations :

- Cosmétique : émulsifiant, gélifiant et épaississant pour lotions, crèmes et pâtes à dentifrice

- Industrie alimentaire :  les gelées, les vinaigrettes, les sirops, la mayonnaise, les crèmes, les liqueurs, les bonbons, les sorbets...(cf : aromazone) On l'ajoute à la phase acqueuse de l'emulsion.

• Gomme d'acacia ou gomme Arabic :

c'est une des plus connue des gommes naturelles ,Elle est utilisée surtout dans le domaine alimentaire pour émulsionner des produits comme le caramel et le Toffee anglais ..Mais mélangée avec de l'eau ,elle produit un gel qui peut être utilisé pour donner de la texture et stabiliser les crèmes , lotions , laits....on l'ajoute à la phase aqueuse de l'émulsion.

• Gomme de Xanthane :

Elle est utilisée comme stabilisateur, épaississeur et émulsifiant dans l’industrie alimentaire. . Elle est produite grâce à la fermentation du glucose ou du sucrose par la bactérie. Xanthomonas campestris. Sa plus grande propriété est d'augmenter la viscosité de l'eau. Elle est stabilisante et épaississante.  Pour former une émulsion, on la dilue dans la phase aqueuse.

• Agar-agar

Produit gélifiant obtenu à partir d'algues rouges, il est très largement employé dans l'industrie alimentaire : confitures, gelées , flans...mais on peut aussi l'employer pour des cosmétiques en le mélangeant avec l'eau, il reproduit exactement la texture de la gelée... il suffit de l'ajouter à un liquide chaud et de le faire bouillir 2 mn, par contre il en faut très peu, et comme le dit hooly, il est très difficile de le doser pour de petites quantités...

A venir, les conservateurs et anti-oxydants...

Encore une recette de base, connue de tout temps, et assez facile pour débuter...

Tirée du livre de Patrice de Bonneval "l'herboristerie".

Par contre j'ai divisé excatement par 10 les proportions ça faisait un peu trop de creme quand meme, d'un seul coup...

Formule en pourcentage ou pour 100 grs :

53,5 Huile d’amande douce

33 Eau de rose

13 cire d'abeille (de préférence blanche, purifiée)

0,5 Borate de sodium

- Faire chauffer , la cire et les huiles ensemble...

- Dissoudre le borate de sodium dans l'eau de rose, et  l'incorporer petit à petit dans l'huile à l'aide d'un fouet en mélangeant rapidement ce qui va emulsionner le mélange et produire une creme bien blanche et homogène...

- Attendre que le melange soit refroidi et le mettre imediatement en pot...

Conserver au frais.

Vous pouvez bien sur partir de cette recette de base de cérat et le modifier selon votre envie :

- les huiles (l'huile d'amande douce est très racissable). Plus vous croiserez les différents acides gras (en fonction des différents huiles végétales choisies), plus votre soin sera complet.

- la phase aqueuse : hydrolats, silicium organique, ou simplement de l'eau (de source, minérale ou distillée).

(Le borate de sodium aide à faire emulsionner la cire d'abeille d'un maniere stable)

D'autres cérats sur le blog :

• Le cérat de galien sans borate de sodium par Michèle
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• "Cérat carotte-agrumes" (avec tensio-actif) par Venezia
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• Baume/cérat ADOOLIS par Chabou
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