Mademoiselle Fine
Soins du corps
Par mlkline
Mademoiselle Yvonne et ses alertes 80 Printemps
Mademoiselle l'institutrice au giron protecteur
Mademoiselle Coco l'insolente au parfum de modernité
Mademoiselle Libellule au « bleu corsage » muse du rêveur
Mademoiselle Fée voleter nos imaginaires
Mademoiselle Arletty en ses atmosphères rose canailles
Mademoiselle Ed au regard si esthétisant et sublimant, mille remerciements
Des Demoiselles à cervelles bien pleines, à gambettes allègres, à verbe haut et joueur, se moquant des aboiements de celles « qui gardent », se défiant des lois assassines de la langue des poètes
Des Demoiselles rosissant de plaisir joyeux quand les damoiseaux en leurs châteaux, les mandrins des grands chemins, les gandins des faubourg parisiens, révérencieux se plaisent à susurrer à leurs passages
Mademoiselle Fine
Formule de Mademoiselle Fine élaborée autour de l'émulsifiant Natpure Sol (Glycerin (and) Sucrose laurate (and) Sucrose dilaurate (and) Sucrose trilaurate (and) Sorbitol) et de quelques autres flatteurs et sublimateurs du toucher sensoriel, de l'émollience et hydratation long time playing
Procédé quasiment à froid et à la cuillère magique
Phase aqueuse 77.9%
50 eau de source
10 hydrolat d'oranger
9 hydrolat de ciste
3 Fucosorb
2,5 Natpure sol
2 teinture de myrte maison
1,4 polymère végétal
Faire chauffer aux environs de 60°C le polymère végétal,l'eau de source, la teinture tout en fouettant afin qu'une légère gélification prenne.
Retirer du bain marie et rajouter les hydrolats en fouettant.
Mêler intimement le fucosorb et le Natpure Sol, rajouter au gel de polymère.
Réserver.
Phase Huileuse 22.1%
5 macérat de Lotus sur coco frac From Zinette
4 jojoba
4 huile de pêche
3 Talc HLC
2 coco silicone
1,5 Vitamolive Zinette
1,5 Panthénol
0,6 conservateur
0,5 Lysolecithine Zinette
Synergie d'huiles essentielles:
romarin à verbénone,
monarde,
thym à géraniol,
une goutte de jasmin marocain
Diluer le talc HLC avec la lysolecithine et le vitamolive, puis ajouter les autres composants de la phase huileuse en fouettant.
Et enfin, délicatement verser la phase huileuse dans la phase aqueuse tout en fouettant, et prenez le temps de bien lier ces deux phases.
Vous obtenez, un lait tout doux et onctueux et d'une grande finesse à appliquer autant sur le corps que sur le visage pour celles qui ont la peau sèche
L'application sur corps est un vrai délice, pas de traces blanches, velouté de la texture, etc.
J'ai formulé un peu à l'aveugle, ne connaissant pas du tout cet émulsifiant et bingo, le premier jet fût le bon, car je me suis aidé de la lyso en tant que co-émulsifiant et d'agent légèrement modificateur de structure et co-émulsifiants, tels le talc HLC, dans une moindre mesure aussi du fucosorb (équivalent du silicone végétal de AZ)
J'ai cédé aux sirènes de la nouveauté Biowellcosmétic car il m'a semblé que leurs produits facilitaient grandement la formulation et la mise en œuvre... Même certains actifs sont adaptés pour obtenir une émulsification rapide et sûre.
Les crèmes et laits formulés se bonifient dans le temps et ont une réelle douceur et une rondeur émolliente sans effet gras assez étonnante et ravissante ;) très fines justement.
Au revoir donc, Mes Dames et Demoiselles, car la saga Mademoiselle va continuer tant ces nouveaux jouets me ravissent et me comblent par leurs facilités d'utilisation mais aussi et surtout la richesse de leurs composants actifs, biotechnologiques et biocompatibles ;)
Savon aux herbes d'Islande
Savonnerie
Par atelierdemichele
Un sachet d'herbes d'Islande et la narration de son voyage là bas, m'ont inspirée pour un savon bi-couches à l'huile d'avocat du Burundi offerte par Moune.
C'est un savon qui est très doux et peu détergent.
Il fait la part belle à l'huile d'avocat (50%) mais aussi à l'huile de ricin (20%), ce qui ne m'est pas habituel.
En fait, je me suis inspirée d'une recette japonaise tirée d'un blog appelé "mon petit paradis" d'après le traducteur.
Intriguée par les savons de nombreux blogs japonais qui contiennent très peu d'huiles dures pourtant saponifiées à la main, j'ai repris la formule indiquée et ai délaissé le mixer électrique.
Humm ... j'ai déjà dit quelque part que beaucoup de ces blogs manquaient d'imagination.
Ce qui m'avait valu quelques réactions indignées car effectivement ils sont très beaux, clairs et offrent à la vue la simplicité chic coutumière à ce que j'imagine de ce pays.
Vue de dessus un peu bancale
Et j'aime cette délicatesse dépouillée même si je trouve pénible de ne pas comprendre ce que je lis et du coup tous ces blogs semblent un peu uniformes.
J'ai la faiblesse de trouver que l'Europe offre une vraie diversité visuelle en matière de savons faits maison.
Sur les blogs européens on voit des savons inspirés du monde entier, chacun invente ses savons avec ses origines, sa personnalité, sa folie et avec des ingrédients issus du monde entier. L'approvisionnement y est simple aussi c'est sûr.
Cela transparaît rien qu'en regardant le savon et en parcourant le blog.
C'est sûr qu'en comprenant ce qui est écrit, c'est facile à dire aussi ...
Une fois n'est pas coutume, j'ai tout de même repris le code visuel qui me semble aujourd'hui japonisant, bien plus que celui que j'avais ainsi baptisé il y a des années quand je ne savais pas que tant de japonais faisaient aussi du savon maison.
C'est donc une forme d'hommage, ne vous méprenez pas sur mon propos, je suis la soeur de tous les savonniers maison ^_^
Cette formule que je réserve a posteriori comme savon de visage me semble déséquilibrée car elle donne un savon très mou qui durcit si lentement que c'en est désespérant.
Au moment d'envoyer le message (soit 3 mois après la fabrication) il est enfin acceptable.
Même les savons sans gras durs que j'utilise sur le visage durcissent plus vite. L'huile de ricin à 20% et l'infusion ne sont pas étrangères à l'affaire me semble t-il.
A ces taux là il faudrait un peu plus d'huiles saturées... ou de la patience.
La trace manuelle arrive rapidement néanmoins (15mn) ce qui me surprenant pour une telle formule.
On est très aidé en cela par la température maintenue aux environs de 44°C grâce à un bain d'eau chaude renouvelée régulièrement jusqu'à la trace.
C'est la même méthode de saponification au bain marie que dans mon savon à la sauce soja.
Formule du savon "Petit paradis"
- 50% huile d'avocat du Burundi macérée aux herbes islandaises (angélique-bouleau-mousse)
- 20% huile de ricin bio
- 20% huile de palme bio
- 10% huile de coco bio
Soude et 30% d'infusion d'herbes islandaises
Surgraissage de 10%
Saponification à 44°C environ dans un bain d'eau chaude régulièrement renouvelée
Vitamine E
Lait de chèvre en poudre diluée dans de l'infusion
Inclusions en demi-lunes de savon clair issu du savon emmental
Huiles essentielles (1/2 géranium, 1/4 tea tree et 1/4 lavande)
La couleur est plus verte en réalité
Mode opératoire
Pour 1 moule rectangulaire de 500g
- Fabriquer 200g de savon selon la formule ci dessus et couler
- Poser délicatement quelques fragments de savon blanc sur la surface sans enfoncer
- Fabriquer à nouveau 200g de la même formule et bien avant la trace, verser quelques gouttes de pâte à savon pour recouvrir les inclusions
Cela donne au séchage une couche un peu plus translucide que si l'on coulait à la trace franche. C'est dommage car peu contrasté par rapport à mon souhait
- A la trace franche, ajouter quelques brins de plantes islandaises dans la pâte et bien mélanger
- Couler dans le moule en prenant soin de ne pas briser la surface
- Au bout d'une demi-heure environ, enfoncer des demi-lunes de savon blanc à la surface au goût.
Merci Venezia, j'ai déjà tout bu!
On obtient au découpage des savons encore très élastiques plus d'un mois après la fabrication.
La mousse est bien présente (encore une grande surprise, il n'y a que 10% d'huile de coco certes aidée par les huiles de ricin et de palme stabilisatrices de mousse mais quand même!?
La texture est très légèrement "glu glu" comme les savons à l'huile d'olive mais elle est douce et agréable sur la peau du visage et des mains.
La couleur qui apparaît jaune sur les photos est plus verte en réalité.
Les demi-lunes du dessus se décollent rapidement au cours de l'utilisation, j'ai peut-être trop attendu avant de les insérer sur la surface du savon.
Les surprises de la formule
50% huile d'avocat, 20% ricin, 20% palme, 10% coco
- Trace manuelle rapide
- Mousse bien présente et très agréable
- Savon nettoyant très doux, très adapté au visage et aux peaux sensibles
- Durcissement épouvantablement lent
A refaire avec la patience qu'il faut.
Finalement c'est un savon qui n'a plus rien de l'Islandic Herb tea soap que j'imaginais. Je n'en suis pas vraiment satisfaite...
Savon raffiné à l'huile de pignons de pin
Savonnerie
Par atelierdemichele
Un savon clair et raffiné car il contient un peu d'une huile délicieuse dont j'ai terminé la bouteille dans un savon!
L'huile vierge de pignons de pin est une huile riche de près de 60% d'acide linoléique (omégas-6).
Sa richesse en vitamine E proche de celle de l'huile de tournesol en fait une huile relativement stable et traitante pour les peaux fragilisées.
Elle présente la couleur jaune dorée de nombreuses huiles végétales mais celle ci ne persiste pas à 5% dans le savon.
Comment faire facilement un savon aux omégas-6 ?
Je l'ai couplée à des huiles dont je sais qu'elles donneraient un savon naturellement clair comme l'huile de coco dont la mousse devait être stabilisée par le beurre de cacao et la graisse de boeuf.
Cette dernière peut se remplacer par du saindoux qui donne aussi des savons très durs et glissants.
Composition moyenne en vitamines et acides gras de l'huile de pignons de pins (en moyenne):
Vitamine E: 13mG/100g
Composition en acides gras:
Acides gras saturés: 9,2%
Acides gras mono-insaturés: 30,4%
Acides gras poly-insaturés: 60,4 dont:
- acide linoléioque: 59,9%
- acide linolénique (oméga-3) 0,5%
Information édifiante des centres anti-poison sur le phénomène de dysgueusie retardée après consommation de pignons de pin
Formule du savon raffiné à l'huile de pignons de pin
40% Huile d'olive (mélange d'huiles raffinées et vierges)
25% Huile de coco indienne
25% Blanc de boeuf (ou saindoux)
5% Beurre de cacao (la fin du pot "merci Mlk")
5% Huile vierge de pignons de pin
Eau et soude pour un surgras de 5%
Tussah silk
EPP concentré
5% du poids des huiles végétales en HE de lavandin bio et géranium rosat bio à parts égales
Il est possible de remplacer l'huile de pignons de pin dans cette formule par de l'huile de carthame qui est très gratifiante dans les savons qu'elle adoucit considérablement à moindre coût.
Elle est claire et ne devrait pas modifier la couleur.
Pour éviter les graisses animales
On augmentera les proportions de beurre de cacao et l'on y mettra du beurre de karité.
Le savon sera moins clair mais il durcira tout autant en développant certainement une mousse riche et dense :
- 35% olive
- 30% coco
- 15% cacao
- 15% karité
- 5% huile riche en omégas 6 (tournesol, carthame, pépins de raisin, maïs, soja, noix...)
Le moule est assez petit (65g pour environ 6 cm de diamètre) mais met bien en valeur ce savon raffiné.
Il donne de très jolis savons avec toutes les couleurs de pâtes que j'ai essayées.
Joli n'est-ce pas?
J'ai bien envie de me faire la formule sans graisses animales tiens...
Savon aux omégas-6
Savonnerie
Par atelierdemichele
Qu'est-ce qu'il ne faut pas inventer pour soutenir votre attention.
Fabriquer un savon, le baptiser, lui donner un intérêt par rapport aux précédents.
Facile! Il suffit de retrouver pourquoi j'ai choisi telle ou telle huile.
Ce coup-ci c'était pour fabriquer un savon doux avec des omégas-6 que j'apprécie drôlement dans l'huile de tournesol mais avec à la clé, des savons qui rancissent souvent malgré l'astuce de Susan donnée dans le savon du débutant.
L'huile de maïs dont je vous parlais déjà pour ce savon est une bonne source d'omégas-6 comme les huiles de pépins de raisin, de tournesol, de carthame ...
On la trouve en version biologique dans laquelle elle garde la belle couleur dorée des épis.
Dans la formule de ce savon aux omégas-6, je l'utilise en version raffinée car point de bio dans mes magasins de proximité.
Les acides gras de la famille des omégas-6 sont représentés essentiellement par l'acide linoléique. Ce sont des acides gras qui permettent d'éviter la déshydratation de la peau en consolidant le ciment cutané.
Dans les savons, ces acides gras sont responsables de la douceur de la mousse et d'un aspect légèrement glissant (pas gluant) très agréable et gratifiant dès que l'on en utilise au moins 10% de la formule.
Mais l'huile de tournesol ou même l'huile de colza qui apporte à moindre coût quelques omégas-3 par la même occasion me semblent formidables dès 5% de la formule.
Autant ne pas s'en priver!
Meilleures sources d'acides gras oméga-6
Moule arum superbe chez Zinette
Pour une formule équilibrée, il faut des beurres durs en plus des traditionnels palme et coco.
J'ai choisi un beurre contenant également pas mal d'omégas-6 sous forme d'acide linoléique: le beurre de mowrah.
Cela permet d'apporter la douceur attendue sans augmenter trop les risques de rancissement de mon savon.
Beurre de mowrah, acides gras
| Palmitic acid C16 : 0 | 20 - 27 |
| Stearic acid C18 : 0 | 14 - 30 |
| Oleic acid C18 : 1 | 29 - 42 |
| Linoleic acid C18 : 2 | 12 - 18 |
| Total saturated | 36 - 59 |
| Total monounsaturated | 28 - 44 |
| Total polyunsaturated | 11 - 20 |
Dans le savon à la pomme de terre j'ai évoqué que les différentes sources dont celle de la F.A.O. indiquaient que mowrah et illipé pouvaient être les mêmes beurres.
Le raffinage pouvant en modifier l'aspect et l'odeur; La vente sous les noms vernaculaires différents fait que l'on peut se poser la question.
Reste le nom botanique me direz-vous? Malheureusement on peut retrouver une même plante sous divers noms botaniques; Ces derniers changeant au fil du temps notamment pour les plantes exotiques.
Ainsi le karité a beaucoup changé d'appellations: Bassia parkii, Vitellaria paradoxa, Butyrospermum paradoxum, Butyrospermum parkii ...
On peut même retrouver Illipe parkii dans certaines vieilles publications sans qu'il soit toujours indiqué que ce sont des synonymes et que tous se rapportent au karité.
Je n'ai pas pu tester le savon à la pomme de terre et ne peux donc pas faire les comparaisons entre Illipe et mowrah saponifiés.
Mais c'est certain, j'adore le beurre de mowrah dans les savons!
Formule du savon aux omégas-6
- 30% Huile de maïs raffinée
- 30% Huile de coco
- 15% Beurre de mowrah (Bilby and Co.)
- 15% Huile de palme bio
- 10% Huile de ricin bio
Eau et soude pour un surgras de 10%
EPP concentré (1cuillère à café pour 1kg d'huiles)
Lactate de sodium
Soie Tussah
Huiles essentielles : Ylang ylang, orange 5F, lavande fine bio à parts égales
Emballage dans du calque dont je vous ai déjà parlé
Bingo, c'est un savon magnifiquement doux, moussant et qui durcit très vite!
J'ai trouvé que le beurre de mowrah est vraiment à tenter et garder en savonnerie.
C'est l'un des rares beurres à compter autant d'acide linoléique (12/18%), la plupart des autres beurres n'en apportent qu'aux environs de 4% pour les plus riches.
Acide linoléique + acide ricinoléique (huile de ricin) donnent des savons superbes.
C'est un réel bonheur de pouvoir réaliser ces alliances, de décortiquer ce qui me plait le plus ou ce que je ne referai pas.
Seule la fabrication de savon maison et le sport apporte ces joies pures et aussi simples que de se savonner les mains en goûtant le résultat de son travail ou celui de ses copines.
Quelles alliances préférez-vous dans les savons?
Simple anti-rides à l'acide hyaluronique
Soins du visage
Par atelierdemichele
Un soin anti-rides simple pour une peau normale de 38 ans sans chichis et peu marquée par les effets de l'âge.
Une crème qui devait juste hydrater, sentir bon en donnant un sillage un peu raffiné tout de même.
Je reprends cette formule que j'ai déjà faite un certain nombre de fois avec bonheur en la déclinant pour le visage, le corps, les yeux, les mains, le décolleté...
C'est l'architecture d'une crème hydratante en somme dans laquelle le beurre nilotica peut être remplacé par un beurre de karité ouest-africain pour épaissir un peu plus.
En fonction de la qualité de la phase huileuse, l'action nourrissante peut être renforcée.
Par exemple l'association des huiles d'avocat (9%), d'argan ou sésame (5%) et de rose musquée (2%) permettra en plus de garder l'action anti-âge.
Dans ma formule ci dessous, les huiles choisies sont très fines et pénétrantes (jojoba, squalane, coco fractionné).
J'ai donc repris quelques fondamentaux avec l'olivem 1000 et des épaississants très classiques selon la formule générale suivante :
- 3% olivem 1000
- 1.8% alcool cétylique
- 0.5% acide stéarique
- 3% beurre de karité nilotica, 16% huiles végétales
- eau, conservateur, actifs hydratants et/ou anti-âge qsp. 100%
Formule du "Simple anti-rides à l'acide hyaluronique"
- Phase aqueuse
55% eau de source
10% silicium organique
3% glycérine végétale bio
0.3% gomme xanthane
- Phase huileuse
9% huile de jojoba bio
5% squalane d'olive bio
3% beurre de karité nilotica bio
3% olivem 1000
1.8% alcool cétylique
1% oliwax LC (les utiles de zinette)
0.5% acide stéarique
- Troisième phase
4.5% sea silk (Bilby and Co.)
2% macérât de graines de rocou sur coco fractionné
0.9% acide hyaluronique en gel (Bilby and Co.)
0.5% Ecogard
0.5% huiles essentielles (15 gttes de mélange parfumant anti-rides pour 100 g de crème)
pH correct à rectifier à l'acide lactique si besoin
Mélange parfumant anti-âge
en gouttes
30 patchouli malgache
30 palmarosa malgache
20 orange douce zeste bio Vitalba
20 fenouil doux bio
10 lavande vraie de Haute Bulgarie Myrtea
5 ciste corse bio Vitalba
- Actifs choisis pour une légère action anti-rides
* les huiles essentielles
* l'acide hyaluronique
* le silicium organique
- Actifs choisis pour une action hydratante
* La glycérine est humectante, stabilisante au froid.
Je la choisis toujours en version végétale et bio.
* Le sea silk constitué de protéines marines peut facilement se remplacer par des protéines hydrolysées d'origine végétale.
* L'oliwax LC mis à 1% renforce l'hydratation.
Cet agent stabilisant des émulsions se couple magnifiquement à l'olivem 1000 pour une multitude d'effets intéressants (structure lamellaire protectrice, véhicule d'actifs, majoration de la protection solaire dans les formules à filtres solaires, démaquillant efficace, action hydratante même dans les baumes, contrôle du sébum...).
Il est constitué :
. d'un co-émulsifiant bien connu (cétyl palmitate qui stabilise les émulsions à la chaleur dès 1%)
. d'émulsifiants (sorbitan palmitate + sorbitan oléate autrement dit de l'olivem 900 ou cire olive protection).
Est-il possible de convaincre que tous ces ingrédients dont la fonction peut sembler identique ont chacun un rôle spécifique et que ce n'est pas seulement une vue de l'esprit ou que sais-je qui nous fait mélanger les émulsifiants entre eux?
Superbe émulsion olivem 1000 + oliwax LC
L'oliwax LC peut être remplacé dans ma formule par de la cire olive protection à 0.5/1% pour les peaux sèches ou par de la lécithine pour toutes peaux ou par un mélange des deux (0.5% de chaque).
Formules générales sans oliwax LC :
- 3% olivem 1000
- 1.8% alcool cétylique
- 0.5% acide stéarique
- 0.5/1% cire olive protection (ou 0.5/1% lécithine ou 0.5% lécithine + 0.5% cire olive protection)
- 3% beurre de karité nilotica, 16% huiles végétales
- eau, conservateur, actifs hydratants et/ou anti-âge qsp. 100%
Ode à la lécithine en cosmétique
- Actif choisi pour une action anti-oxydante
Il m'a suffi de remplacer une partie des huiles végétales par un macérât de graines de roucou sur du coco fractionné.
L'action anti-oxydante s'obtient également avec du CO2 de cassis, de carotte, un macérat huileux de thé vert ou de calendula...
Je vous encourage vivement à réaliser ces macérats sur de l'huile de coco fractionnée pour une plus grande stabilité.
Les graines de rocou sont 100 fois plus anti-oxydantes que la carotte et leur macérât est assez facile à réaliser avec les graines.
La filtration est facilitée par rapport à la poudre et il ne pourrit jamais.
Malégria que j'embrasse en parle très bien sur son blog endormi.
Ces derniers mois, je me suis laissée dire à plusieurs reprises (oui, oui, plusieurs fois...) que sur Potions&Chaudron les formules sont trop compliquées, qu'il y a toujours des ingrédients qu'on n'a pas, que je pousse toujours à l'achat de nouveautés, que je ne me rends pas compte...
Bon ... alors?
Là, c'est simple n'est-ce pas?
Sérum après-rasage au santal de Mysore
Soins pour hommes
Par atelierdemichele
Je pense que les hommes sont des poules de luxe qui s'ignorent.
.Je veux bien mais avec du santal de Miizaure (insister sur le i)
.On dit Maïzore et c'est si rare, je ne peux pas t'en mettre dans des sels de bain
.En français on dit Mizaure. Et ça sent vraiment très bon le santal de Mizaure (ton taquin car il sait que je le planque mon santal)
Il faut que je lui refasse un soin après-rasage.
Il le veut dans un flacon pompe car le dernier aloé/lavande mis en tubes n'est pas pratique.
Il ne veut plus un gel à rien mais un soin au santal de Mizaure
Il veut bien que j'y mette un peu de gras et même beaucoup de gras s'il est au santal de Mizaure
Il veut bien tout ce que je veux si c'est au santal de Mizaure...
Je comprends qu'il adore le santal de Mysore!
Rare et cher je vous le dis, très très rare le santal DE mIZaURE, aujourd'hui introuvable le sAnTal de MaïzaUre mais bon, quand on aime, il ne faut pas compter.
Mon santal de mYSorE...
Formule du soin après rasage pour poule de luxe qu'on aime tant
- Phase A
6% Glycérine végétale bio/fleurs d'acacia maison
2.5% Polymère végétal bio (Biowellcosmetic)
Diluer le polymère dans la glycérine, bien mélanger pour former une pâte sirupeuse lisse
- Phase B
40,60% Hydrolat de santal blanc (Norfolk essential oils)
30% Hydrolat de lavande bio (Héliocosm)
10% Silicium organique
Mélanger les hydrolats et le silicium organique dans un bécher désinfecté
Ajouter en filet le mélange glycérine + polymère tout en mixant à l'électrique sans faire de bulles
Mettre au bain marie et maintenir tout en mixant à 80° C pendant 10 mn. Ne pas hésiter à faire des allers et retours hors du bain marie. Le gel d'une couleur grisée se forme et épaissit lentement.
Mélanger encore 5 mn à l'aide d'une spatule en silicone extra-souple à 80°C
Retirer du bain marie au bout de ces 15mn, mélanger à la spatule en silicone jusqu'au refroidissement
Ajuster la quantité d'eau perdue avec de l'hydrolat de santal, bien lisser à la spatule.
- Phase C
5% Extrait végétal maison de calendula sur coco fractionné
Mélanger intimement à la spatule
- Phase D
3% Fucogel (Biosaccharides gum-1)
2% extrait concentré d'Aloé véra x 40 (Bilby and Co.)
0.6% Ecogard
0.3% Huile essentielle de santal de Mysore (9 gouttes pour 100g de sérum, quand on aime, on ne compte pas soi disant...)
+ 2/3 gouttes de Co2 d'argousier bio
Ajouter les ingrédients un à un en lissant bien à la spatule en silicone sans faire de bulles.
Ajouter le CO2 d'argousier bio pour rehausser la couleur en un jaune pâle très élégant.
Le résultat est un sérum exactement comme on le voit proposé par les marques conventionnelles de grand luxe.
Un sérum:
- gélifié et rond
- onctueux et doux
- souple et pénétrant
- à l'effet frais et confortable en même temps
- une véritable réussite qui protège et ne peluche pas
- au santal de Mysore qui plus est.
Quand on aime, on ne doit pas compter alors j'en ai fabriqué deux flacons rien que pour lui.
Formule générale d'un sérum au polymère végétal
- 2.5% polymère végétal, 6% glycérine végétale ou extrait végétal sur glycérine pure
- Eau, hydrolats, silicium organique, actifs hydrosolubles, 0 à 5% HV fine, conservateur, HE pour 100%
L'hydrolat de santal que je possède est distillé en Grande Bretagne par Norfolk essential oils avec des copeaux de bois de santal importés.
Il sent très bon, est intéressant pour les peaux lésées puisqu'il contient les composés hydrosolubles du bois. C'est un après-rasage de choix.
Aroma zone propose une eau aromatique de santal, je cite :"obtenue à partir de la concentration de l'huile essentielle de Santal blanc sauvage dans une eau de qualité, après distillation à la vapeur d'eau".
Elle me semble être une macération d'huile essentielle de santal sur eau distillée. Si elle est intéressante pour le parfum, elle ne me semble pas apporter les caractéristiques cosméto-thérapeutiques d'un véritable hydrolat issu de distillation de plantes.
Je fabrique ainsi des eaux de patchouli quand je ne désire que le parfum.
Dans un flacon en verre coloré, introduire:
. 1 ou 2 gouttes d'huile essentielle de patchouli Astérale (la meilleure)
. 100ml d'eau distillée (achetée à la pharmacie de préférence en flacons de 100 ou 250ml)
Agiter fortement et laisser en contact au moins une semaine avant l'empoi.
Conserver à l'ecogard et/ou filter au besoin
Le sérum après-rasage est une bombe de séduction tant au niveau de la texture, de la couleur que du parfum.
La mise en oeuvre est on ne peut plus simple.
Cette formule peut se décliner avec des actifs précieux et très anti-âge pour les peaux matures.
Un soin très sophistiqué peut naître avec ce polymère végétal épaississant que je découvre et qui me plait énormément.
La fiche technique de Biowellcosmetic est très bien faite et indique les principales caractéristiques du polymère végétal bio.
Son INCI : Citrus limon fruit extract
Une origine végétale donc, issue de l'agriculture biologique et certifiable par Ecocert.
Une belle alternative pour ceux qui n'apprécient pas la gomme xanthane puisqu'elle peut servir à gélifier la phase aqueuse d'une crème.
Comme elle ne peluche pas, elle convient aux peaux très acides chez qui la xanthane présente cet inconvénient.
Par rapport à la gomme konjac que j'adore pour sa rondeur, le polymère végétal convient mieux aux peaux qui préfèrent la légèreté.
Je ne pense pas qu'on puisse en faire des masques confortables comme avec la konjac qui est la meilleure pour cela à mon goût.
Mais alors, j'adore la texture du sérum!
Mon beau sanTAl de mYSorE...
PS: Je vous abreuve de messages, patience...
"Sur la route du Yunnan" : Savon à la sauce soja
Savonnerie
Par atelierdemichele
Pour obtenir un savon brun, on peut simplement faire fondre du chocolat dans les huiles ou ajouter de la poudre de cacao à la trace.
Mais on peut aussi enfourcher son balai de sorcière pour aller faire un tour sur la route du Fujian au Yunnan avec de la sauce soja et du thé.
On ne va pas choisir la sauce diluée ou de fermentation artificielle du supermarket. Non, je dis non!
On va chez l'épicier chinois et on lui demande la dark one, la dark soy bien épaisse qui a du goût et qui n'est pas seulement salée.
Et on choisit une sauce de qualité et de fermentation naturelle.
Et puis encore non, ça ne sent pas mauvais dans le savon.
La couleur me semble plus sympa qu'avec le chocolat, plus lumineuse quand le savon est mouillé, moins alimentaire, il me semble ...
Autres savons au chocolat ou au cacao dans l'index Savonnerie de Potions et chaudron à la rubrique "Techniques de coloration"
J'ai dilué la soude dans du thé fumé à l'épicéa.
C'est le seul thé que j'apprécie de boire légèrement sucré quand l'envie m'en prend. C'est un thé originaire de la province chinoise du Fujian en face de Taïwan.
J'adore son nom qui me remplit la bouche quand je le prononce Lapsang Souchong.
Au mélange avec l'alcali, ça mousse un peu et ça sent fort mais le parfum du savon n'est pas modifié.
L'orange 5F seule a donné une odeur simple et fidèlement peps car j'ai bien dosé (un peu plus de 6% du poids des huiles).
Lors des tests réalisés pour écrire mon livre, j'avais parfumé un savon à la sauce soja avec de l'HE de litsée citronnée ou verveine ... du Yunnan.
Il n'a pas été retenu à la publication mais j'ai gardé son nom pour Potions et chaudron. Le parfum citronné à 5% avait très bien persisté.
Par contre le sel en grande quantité diminue la mousse. Il faudrait augmenter le pourcentage d'huile de coco (ici 20% seulement) si l'on préfère une mousse riche.
Ma formule est un peu révolutionnaire, on est en Chine ^_^
Les savons comme les autres tensioactifs anioniques sont plus moussants dans l'eau chaude que dans l'eau froide.
Formule du Savon à la sauce soja
- 50% huile de palme bio
- 30% huile de ricin bio
- 20% huile de coco bio
Thé Lapsang Souchong infusé dans de l'eau distillée comme liquide de dilution de la soude
Soude calculée pour un surgras de 7%
A la trace pour 200g d'huiles saponifiées :
. 1 cuillère à café de dark soy sauce
. 2,5 cuillères à café d'HE orange 5Fold
La mousse photographiée environ six semaines après la fabrication
Le savon a été réalisé au fouet à main en laissant le bécher dans le bain-marie doux pour accélérer la réaction sans pour autant cuire au chaudron.
La trace arrive vraiment bien sans précipitation ni lenteur excessive.
Je n'ai pas mesuré la température au cours de la saponification et j'ai tout de même laissé le savon sécher quelques semaines avant l'utilisation.
La formule révolutionnaire contient 50% d'huile de palme pour une dureté optimale.
Je trouve que les infusions de plantes rendent souvent le savon mou et lent à durcir.
J'apprécie alors de mettre pas mal de gras durcisseurs comme la palme, le karité, le beurre de cacao ou d'autres gras qui contiennent beaucoup d'acide stéarique.
Les 30% d'huile de ricin apportent une douceur exceptionnelle pour un savon qui ne contient aucune autre huile insaturée pour balancer les 70% d'huiles dures sans karité.
J'aime beaucoup le résultat que je testerai un jour sans sauce soja ni infusions pour en connaitre les caractéristiques propres notamment en ce qui concerne les qualités de la mousse.
Pour terminer ce voyage en Chine, j'ai bien sûr choisi un moule à savons d'invités suggestif.
Et oui, quelques taels de riz
Une fiole de sauce soja pour se nourrir
un morceau de savon pour rester propre
...
Les sorcières en voyage ont aussi besoin de pépettes!
Savon au cacao cru
Savonnerie
Par atelierdemichele
Plus précisément, c'est la recette d'un savon lait de coco - miel - cacao cru.
La poudre de cacao cru offerte par Venezia provient de fèves torréfiées à 40°C maximum afin de préserver les polyphénols anti-oxydants.
J'ai rajouté 2 carrés de chocolat noir bio pour renforcer la couleur appétissante.
La formule contient pas mal d'huiles végétales comme j'en avais l'habitude lors de mes débuts.
Depuis, j'ai privilégié une huile ou des formules simples afin d'observer le comportement des gras saponifiés.
Les savons pleins d'huiles variées sont quand même plus rondouillards, plus gourmands en texture.
Ils sont très appréciés des épicuriens (et iennes) qui savent ce qu'ils aiment. La présence de chocolat renforce cet aspect.
Et sur la table ronde où ils séchaient tranquillement, j'ai dû passer côté cuisine faire quelques gâteaux afin de combler les estomacs alléchés souffrant de cette vision non consommable.
La pâtisserie n'étant pas mon dada, au bout de 3 jours, je les ai fait disparaître vite fait, histoire que l'on ne me demande pas l'impossible...
Formule du Savon cru - miel - coco
300g huile de coco bio (30%)
200g huile de palme bio (20%)
200g huile d'olive bio (20%)
100g huile de son de riz (10%)
50g beurre de karité du Bénin (5%)
50g beurre de cacao du chocolatier (5%)
50g huile de ricin bio (5%)
50g huile de germes de blé (5%)
Dilution de la soude (surgras 6%)
200g d'eau
1 cuillère à soupe de miel d'acacia bio
Dans les huiles chaudes
50g de lait de coco bio (liquide)
2 carrés de chocolat noir bio
1 cuillère à café d'EPP concentré
1 cuillère à soupe de poudre de cacao cru
A la trace
20ml d'huile essentielle (HE) de vétiver de Madagascar
10 ml de divers mélanges d'HE fabriqués depuis quelques mois
Le miel fait rougir la solution de soude mais cette couleur ne persiste pas dans le savon final s'il est clair.
Les huiles chaudes additionnées des ajouts ci dessus doivent être mixées longuement afin de disperser le cacao et bien mélanger les acides gras.
Si les huiles ne sont pas bien mélangées avant l'addition de soude, la réaction de saponification débute rapidement par les acides gras saturés et l'on peut avoir l'impression d'une trace accélérée. On appelle cela une fausse trace.
Ce phénomène s'observe surtout si l'on utilise un mixer électrique.
Il suffit alors d'arrêter de mixer à l'électrique et le mélange manuel moins rapide ralentit la réaction, la pâte se fluidifie un peu et l'on peut poursuivre les opérations. Je ne mixe donc jamais d'une traite jusqu'à la trace.
L'arrêt régulier du mixer permet de suivre l'épaississement de la pâte, de procéder avec une certaine lenteur qui me comble de cette joie pure qu'est la saponification.
Je ne mets pas le cacao cru à la trace pour le "protéger" puisque je saponifie entre 38 et 40° mais la réaction de saponification monte naturellement bien au delà de 40°C dans le moule.
Du coup il ne me semble pas que le cacao resterait "cru" même mis à la trace.
Je fais de même avec le miel, les laits etc. qui supportent à mon avis d'être bouillis, cuisinés, chauffés pour l'alimentation sans que l'on ait peur de les dégrader.
Je n'ai jamais mesuré la température d'une pâte à savon au cours des premières heures de la saponification ni même en phase de gel mais elle est élevée.
Kevin M. Dunn indique:
. qu'une pâte à savon fabriquée à 40°C peut monter de 45 à 84°C au bout de 37mn selon la valeur d'eau utilisée pour dissoudre la soude.
. que moins il y a d'eau, plus la température augmente dans le savon. Plus on saponifie à haute température plus la température augmente et plus la saponification est rapide.
Tous ces facteurs étant à moduler selon les ajouts, les huiles saponifiées, la température et l'humidité ambiantes ... Rien de très reproductible donc.
"Scientific soapmaking" Kevin M. Dunn, Clavicula Ed. (en anglais pour ne pas que Moune se sente obligée de l'acheter)
Néanmoins, il faut respecter son sentiment, chauffer ou pas mais être heureux de ses fabrications.
L'autre crainte qui fait souvent dire que "la soude tue tout" ne me semble pas non plus très fondée.
Je considère que la soude ne tue pas tout. Elle transforme tout, c'est une nuance qui me semble essentielle.
Elle transforme donc nos huiles en savon et glycérine, notre lait en lactate de sodium hydratant ... Sans elle nous serions donc bien embêtés pour faire du bon savon maison, n'est-ce pas?
Donc je mets personnellement de très bonnes choses dans mes savons en contact avec la soude. Je ne pratique plus l'ajout d'huiles végétales dites précieuses à la trace sauf exceptions.
Le pH alcalin du savon me semble par contre être le facteur critique qui doit être modulé avec le temps de séchage, le surgraissage... tous critères limitant l'agressivité de l'alcalinité.
Et moins on monte en température dans le savon, plus on utilise d'eau et plus long doit être le temps d'attente avant l'utilisation.
Couleur caramel au démoulage, couleur cacao en quelques minutes à peine. Etonnant non?
C'est un savon qui mousse bien mais qui n'est pas très dur malgré plusieurs semaines de séchage.
Aujourd'hui la couleur est un peu plus pâle que sur les photos.
Le parfum est surtout celui du vétiver, un peu déroutant avec la couleur chocolat mais c'est peut-être ainsi que l'on peut éviter l'ingestion accidentelle de savons laissés sur la table ronde, juste en face du four.
J'écoule en ce moment les nombreux mélanges d'HE fabriqués pour telle ou telle occasion et je peux vous informer que l'absolue de feuilles de violette même en mini quantité parfume très bien les savons ^_^
Hydra Lipstick : baume à lèvres en sticks (ou tubes)
Soins des lèvres
Par Yulaan
Je n'ai jamais éprouvé le besoin de fabriquer des baumes pour les lèvres.
Non, je me suis longtemps contenté d'un stick lèvres dont la consistance me convenait, parfaitement filmogène sur la durée, et qui ne fondait pas dans la poche du pantalon : ça, je déteste au plus haut point !
Et puis il y a quelques temps, un ami (il ne fait que son déo et son baume à lèvres) est venu me trouver en me demandant pourquoi son baume à lèvres maison, avec son bon beurre de karité et sa bonne cire d'abeille, était plein de grains, pâteux, s'était cassé au milieu dans son tube et — comble de notre étonnement commun — suintait... de l'eau !
Bon, pour ce qui est de l'eau, je sèche totalement. Mais pour le reste, je lui ai promis de mettre au point une formule qu'il pourrait reproduire facilement.
Sublimes photos d'Emadra.
Merci ma belle, tu es une vraie pro du shooting cosméto!
Pour moi, un baume à lèvres se doit :
- d'être en stick (le terme "stick" exprime mieux la chose que "tube")... forcément !
- d'être très filmogène pour ne pas avoir à en remettre à tout bout de champ... forcément !
- de ne pas être trop gras et pâteux pour ne pas avoir la sensation de constamment "manger" son baume à lèvres ou d'avoir une motte de beurre sur les lèvres... forcément !
- mais en même temps d'être particulièrement émollient, de s'étaler facilement et de ne pas être trop secs... forcément !
On devient vite exigeant en matière de baumes à lèvres ^_^
J'ai donc rapidement retenu certains ingrédients:
*** des cires suffisamment filmogènes:
- de la candelilla, au point de fusion suffisamment bas pour être fondante mais également très filmogène et dure (quel paradoxe, n'est-ce pas ? ^_^),
- de la carnauba, particulièrement filmogène et dure mais difficile d'emploi car très cassante et peu fondante au contact des lèvres qui peuvent la trouver trop sèche.
*** des huiles pour la nutrition:
- de l'huile de sésame, très équilibrée en oméga 6 et 9,
- de l'huile de jojoba, stable et flimogène, qui apporte aussi du glissant.
*** des ingrédients traitants:
- du karité, réparateur,
- de la vitamine E, pour l'hydratation.
*** un ester huileux pour le glissant et pour majorer l'émollience.
*** une juste proportion entre gras durs et gras mous / liquides pour obtenir un baume dur et cireux mais suffisamment fondant au contact des lèvres.
Pour une fois que je pense à faire des étiquettes pour offrir ^_^
Formule de l'Hydra Lipstick
(en % / pour 100 grs)
Gras durs:
12 cire végétale de candelilla
6 cire végétale de carnauba
8 polyglyceryl-3 beewax (Ceralan / Cera bellina)
6 sorbitan olivate (Olive protection / Olivem 900)
0,5 magnésium stéarate*
Gras mous / fluides:
20 huile végétale de sésame
20 huile végétale de jojoba
13 beurre de karité
8 lanoline vegetale
6 dicaprylyl carbonate ou autre (coco fractionné, coco caprylate, etc.)
0,5 vitamine E
* Patience pour la solubilisation du magnésium stéarate...
L'Hydra Lipstick sous toutes les coutures
Vraiment Emadra, je trouve que tu as vraiment l'œil d'un photographe pour tes compositions
Les baumes à lèvres en stick sont souvent formulés avec une forte proportion de beurres, surtout de beurres durs comme le cacao. Sur les conseils de Michèle, je me suis orienté vers une formule riche en agents de texture et en huiles (près de 70% de gras mous / fluides !).
Formule plus classique de baume en tube avec des beurres
- le sorbitan olivate dans un baume
Le sorbitan olivate, c'est la "Cire Olive protection" chez AZ, aussi appelée Olivem 900. Il s'agit d'un ester au point de fusion relativement élevé qui peut aisément remplacer une partie des cires dans un baume.
Le sorbitan olivate semble en outre apporter du glissant et est un excellent solvant pour les pigments et les filtres solaires (dans un rouge à lèvres par exemple)
On peut aussi gélifier des huiles avec le sorbitan olivate même si cette propriété est peu évoquée. C'est un gélifiant huileux très efficace s'il est utilisé entre 10 et 30%; le reste étant des huiles liquides (esters et/ou véritables huiles).
Il semble apporter bien plus d'émollience cutanée qu'un gel huileux au céralan. Le gel huileux obtenu est particulièrement sec au toucher, pénètre très rapidement, même lorsqu'il est formulé avec des huiles au toucher réputé gras (olive par exemple), et laisse la peau délicatement veloutée et non grasse, un rien cireuse peut-être, mais absolument rien de désagréable... au contraire!
Tiens, il faudrait que je vous mette ici la formule qui change tout le temps de mon gel huileux de rasage
Le baume à lèvres de Chabou au sorbitan olivate
Le baume à lèvres d'Irène au miel et au sorbitan olivate
- Majorer l'hydratation rémanente avec des polyglycérides : lanoline végétale et Céralan (Cera bellina)
Les polyglycerols sont en général très émollients et humectants. Dans les émulsions, ils sont également stabilisants.
J'ai choisi d'utiliser de la lanoline végétale ou Hydranol (INCI: oleic/linoleic/linolenic polyglycerides).
C'est un émollient protecteur particulièrement efficace pour limiter les pertes hydriques de la peau (la fameuse PIE), plastifiant même, et sa qualité de polyglycéride en fait également un très bon humectant.
Quelques infos à propos de la lanoline dans un baume pour basketteur
La fiche AZ de la lanoline végétale
La fiche Huiles&Sens de l'hydranol
J'ai également choisi de m'inspirer d'une formule de Gattefossé qui intègre un polyglycéryl-3 de cire d'acacia, d'huile de jojoba et de cire de tournesol (INCI: acacia decurrens/jojoba/sunflower seed wax/polyglyceryl-3 esters).
J'ai pour ma part choisi le Ceralan ou Cera bellina, qui est un polyglycéryl-3 de cire d'abeille (INCI: polyglycéryl-3 beewax).
Les polyglycéryl-3 sont des esters dont les acides gras libres ont été estérifiés par trois unités de polyglycérol. C'est cette estérification qui les rend émulsifiants (de bas HLB le plus souvent) au contraire des polyglycérides de la lanoline végétale. Les polyglycéryl-3 sont la plupart du temps des émulsifiants E/H. Ils sont humectants et très émollients.
Par ailleurs, le choix du ceralan n'est pas anodin : il est facile à trouver (souvenez-vous que je veux une formule facile à reproduire) et possède une remarquable propriété dans les baumes : il évite la cristalisation intempestive des gras durs ou le suintement des huiles.
C'est aussi un excellent dispersant pour les pigments.
Celles et ceux qui l'ont déjà testé le savent déjà, le céralan donne des textures crémeuses et surtout un toucher satin particulièrement doux. Son effet filmogène, bien que moins perceptible que celui de la véritable cire d'abeille, n'en reste pas moins très efficace.
- le magnésium stéarate dans un baume à lèvres
C'est un ingrédient très récurrent dans les baumes à lèvres conventionnels, mais également dans les baumes à lèvres de marques bios.
Il donne de la cohérence au divers corps gras car c'est un agent liant et donne — j'ose l'espérer — une certaine adhérence du baume aux lèvres. Il est également décrit comme agent lubrifiant et hydratant.
Il est tout à fait facultatif dans ma formule.
D'autres infos sur le magnésium stéarate sur ce blog
Un autre baume au magnésium stéarate pour le massage
La fiche AZ du magnésium stéarate
- Pourquoi je n'ai pas mis de Tegomuls (chez Zinette, Mes Recettes Cosmétiques)
Son INCI: hydrogenated palm glycerides.
Soit le remplaçant idéal à la Lipocire™ A Pastilles de Gattefossé (INCI: hydrogenated palm kernel glycerides (and) hydrogenated palm glycerides).
Il s'agit d'un émulsifiant et agent de texture issu de l'huile de palme (triglycérides hydrogénées) qui apporte un toucher fondant et une grande finesse aux baumes car son point de fusion est relativement bas (50°C environ). Il est également réputé pour améliorer l'étalement et apporter douceur à la peau.
Malheureusement, il semble qu'il ait la réputation de granuler dans les baumes.
J'ai fabriqué un baume de composition presque identique à la formule présentée ci-dessus, mais avec 5% de tegomuls (pour 6% de céralan, 6% de lanoline végétale et 12% de karité). Malheureusement, la surface du baume est très vite devenue rugueuse à l'usage et ç'en devenait très désagréable au contact des lèvres.
Je pense qu'on peut tester avec du beurre de cacao à la place du tegomuls (dans les proportions que je viens de donner) car ils semblent avoir des caractéristiques sensorielles similaires (cf. lien donné ci-dessus).
Si vous testez, ça serait très sympa de venir nous donnez vos impressions ! ;)
- le verdict
Avec ma formule telle quelle, on obtient un stick très dur, compact et lisse qui tient en tube sans s'écraser ou fondre quand il reste dans la poche au contact de la chaleur du corps. Il ne semble pas non plus cassant.
On voit parfaitement les stries laissées par le tube
Il fond parfaitement pour déposer sur les lèvres un film suffisant qui dure... dure... c'est étonnant ce qu'il peut persister sur les lèvres.
On n'a absolument pas l'impression d'avoir une motte de beurre sur les lèvres mais plutôt un film qui les protège durablement et ne semble pas se dissoudre au contact de la salive (adhérance due au magnésium stéarate? polyglycérides collant aux lèvres?).
La texture reste lisse avec le temps et à l'usage — même intensif —, comme une caresse sur les lèvres. C'est très agréable et on se surprend à en remettre (là, au moment d'écrire par exemple, et même à la à chaque relecture ^_^) pour le simple plaisir du contact du baume qui glisse sans accroche sur les lèvres.
L'hydratation semble au rendez-vous puisque les lèvres sont souples et semblent plus denses et lisses au bout d'une semaine d'utilisation seulement. Je mise volontiers sur l'effet protecteur des polyglycérides.
Le baume m'a également été d'une grande aide sur les pistes de ski où il a réglé un problème de lèvres gerçées en un rien de temps.
Et, autre chose qui peut être intéressante pour vous mesdames : je pense qu'on peut aisément passer une couche de rouge à lèvres par dessus pour profiter des bienfaits de mon baume sous le maquillage.
Enfin... étant donné que je n'ai jamais mis de rouge à lèvres, je suis mal placer pour donner ce genre de conseil ;)
Comme je suis heureux de ne pas avoir à formuler de baume à lèvree coloré et traitant...
Edit: Après test du baume à lèvres de Michèle à la composition assez proche (voir dans les commentaires pour la formule), je dirais que mon baume manque peut-être de fondant au contact des lèvres (celui de Michèle a un fondant "gourmand", qui ne nécessiste pas plusieurs passages pour déposer le film adéquat). Il est également moins brillant.
- votre marge de manœuvre
Avec ma formule, on peut très bien jouer sur le fondant du baume sur les lèvres.
Je pense qu'il est aisé d'en ajuster le degré de dureté et de fondant que l'on apprécie pour peu que l'on reste au dessus de 28-29% de gras durs (cires et agents de textures).
Attention également aux cires dures qui peuvent être cassantes en fortes proportions (surtout la carnauba qui, je pense, est déjà en proportion assez élevée). Mais bon, avec le céralan comme liant, on se fait (un peu) moins de souci ;)
J'ai aussi testé avec une forte proportion de gras très durs (18% candelilla, 8 carnauba, 6 sorbitan olivate et 5 céralan) et ça s'est avéré un baume filmogène comme on aime, mais quand même assez sec sur les lèvres et surtout, il manquait de fondant et de glissant au contact des lèvres.
On a de la marge donc...
Et puis vous avez également l'option des 5% de beurre de cacao à tester en remplacement du tegomuls...
À vous de jouer donc !
(mais ne concluez pas trop vite, ces baumes bougent beaucoup au fil des leurs premiers jours de vie...)
De la douceur satin sur les lèvres grâce au ceralan
Ode à l'utilisation des émulsifiants dans les baumes :
onctuosité, émollience et finesse
Ode à l'utilisation d'ester dans les soins cosmétiques
On se limite souvent aux cires pour texturer les baumes, voire à la seule cire d'abeille. Mais, intégrer des émulsifiants et des épaississants dans les baumes peut apporter une grande finesse en matière de texture et peut avoir plusieurs objectifs:
- augmenter l'effet émollient et protecteur
Je pense au glycéryl stéarate (VE) et au sorbitan olivate (olive protection / olivem 900) qui sont intéressants dans ce sens.
Les faux-beurres maison qui peuvent être fabriqués avec une huile végétale et du glycéryl (mono) stéarate par exemple, entrent également dans cette catégorie.
Exemple de baume utilisant un beurre maison au glycéryl stéarate
Exemple de cérat utilisant un beurre maison
- améliorer la texture et la finesse de pénétration
Plutôt que des émulsifiants, je choisis alors des co-émulsifiants/épaississants: alcool cétylique, acide stéarique, cétyl esters, cétyl palmitate...
Ils donnent une finesse absolument épatante même à 2% de la formule, permettent d'alléger la texture même lorsqu'il n'y a que de vraies huiles dedans et non des esters huileux, et réduisent l'effet grassouille lors de la pénétration.
Mais il faut laisser les baumes reposer au moins quelques semaines avant emploi pour leur laisser le temps de mûrir leur texture.
Les baumes au karité et à l'acide stéarique de Venezia
Baume avec cetyl esters
Baume avec alcool cétylique
Baume avec alcool cétéarylique
- assouplir les baumes à la cire d'abeille (Édit**)
Comme l'a très justement dit Venezia dans les commentaires, "l'ajout de 2% de lécithine assouplit la cire d'abeille la plus guindée" ^_^
Le baume de nuit de Michèle à la gelée royale et à la lécithine
On peut également croiser les différents agents de textures: le baume de Venezia à la cire d'abeille, à la lécithine et à l'alcool cétéarylique
- intégrer les ingrédients sensible à la chaleur à température raisonnable
Ces baumes avec émulsifiants et épaississants durcissent très lentement et sont souvent suffisamment fluides même sous 40°C pour pouvoir intégrer les huiles essentielles et des ingrédients sensibles à une température décente.
- intégrer des ingrédients aqueux
Les "émulsifiants" sont (le plus souvent) des acides gras estérifiés. C'est cette estérification qui les rend hydrophiles ou augmente leur caractère hydrophile.
D'où l'intégration de certains ingrédients aqueux (glycérine, teintures, etc.) sans suintement — dans des proportions raisonnables.
Je crois d'ailleurs que Mlk ajoute jusqu'à 10% de teinture dans ses baumes...
Dans les triturations de karité, c'est la forte proportion d'acide stéarique qui assure ce rôle de liant.
Dans mon baume à lèvres, le céralan et le sorbitan olivate pourraient jouer ce rôle mais je n'ai pas trouvé d'ingrédient aqueux intéressant et non sensible à la chaleur (mon baume à lèvres fige trop vite pour pouvoir ajouter un ingrédient sous 40°C).
Une merveille de finesse ces baumes avec émulsifiants: la preuve en image
Depuis que j'ai découvert les émulsifiants dans les baumes, je m'amuse comme un petit fou. Je crois que sans cette utilisation détournée (l'est-elle vraiment ?), jamais je ne me serais lancé dans la fabrication d'un baume à lèvres car celui que j'utilisais me convenait tout à fait.
Mais je ne reviendrais pour rien au monde en arrière.
Je pense vraiment que les émulsifiants dans les baumes peuvent réconcilier un homme avec le gras ;)
Et si j'avais su plus tôt à quel point il peut être gratifiant de réussir un baume à lèvres qui me convienne en tout point, j'aurais sauté le pas plus tôt !
*
* *
Mince, à l'écriture, j'avais l'impression d'avoir été court et succint...
:(
** les Édit viennent après papotages et réflexions dans les commentaires
*
* *
Nouvelle version de mon baume à lèvres revisité sur le forum des Céphées :
Masque exfoliant à l'encens et aux perles d'eau douce
Soins du visage
Par atelierdemichele
C'est un masque exfoliant qui devrait être utilisé uniquement après quelques jours d'attente pour que la texture s'affine.
La formule est simple et avait été imaginée autour des interrogations et des ingrédients d'une participante au forum des Céphées naturelles.
Il convient plutôt aux peaux mixtes à grasses car l'exfoliant que j'y ai mis est assez abrasif.
On peut deviner les perles de carnauba sur le haut de la photo
La formule générale
- 3% émulsifiant VE (glycéryl stéarate)
- 2% ester de sucre (sucrose stéarate) ou MF (sodium stéaroyl lactylate)
- 2% co-émulsifiant/épaississant au choix ou en mélanges (alcool cétylique, acide stéarique, alcool cétéarylique, cétyls esters...)
- 0.2% gomme (cellulose, xanthane, konjac...)
- 5% particules exfoliantes (perles de jojoba, exfoliants végétaux non gras...)
- 2% argile, poudre de perles d'eau douce micronisée
Eau, hydrolats, 15% huiles végétales et beurres, actifs, huiles essentielles, conservateur qsp. 100%
L'adaptation à une peau normale à sèche
Pour ce type d'épiderme, je procéderais à quelques modifications:
- Des huiles et des beurres nourrissants et traitants (jojoba, karité, avocat, olive, chanvre, tournesol, inca inchi...) ainsi qu'un épaississant du type alcool cétylique.
L'acide stéarique utilisé dans ma version exfoliante pour peaux mixtes à grasses donne une application plus "sèche" et moins glissante, plutôt adaptée à une peau qui craint le gras.
Il ne me semble pas utile d'augmenter obligatoirement la phase grasse et l'on peut remplacer l'émulsifiant du type ester de sucre par du sodium stéaroyl lactylate (4% MF par exemple) pour améliorer l'aspect hydratant et gainant.
- De la gomme konjac à la place de la xanthane ou de la cellulose.
C'est une gomme plus "ronde" cosmétiquement parlant, filmogène et qui apportera un peu plus de glissant à l'émulsion. On peut aussi utiliser du gel de carraghenane iota ou plus simplement du silicone végétal formé avec ces algues.
- De l'argile blanche ou rose à la place de la poudre de perles ainsi qu'un exfoliant du type perles fines de jojoba.
Ce masque peut même ne pas contenir de particules exfoliantes pour les peaux les plus sensibles.
Il suffit de remplacer les 5% prévus par un ou des actifs très traitants comme des polysaccharides (Fucogel 1.5 par exemple), des protéines hydrolysées, de la lanoline végétale, des extraits de plantes sous forme de macérât huileux ou glycérinés...
- Éviter les huiles essentielles en cas de peau très sensible et les remplacer par des extraits CO2 (camomille, carotte, onagre, cassis...) aux doses adaptées.
La poudre micronisée de nacre (perles d'eau douce)
Offerte presque simultanément par Isy et Mlk, cette poudre peut s'utiliser également par voie interne.
Remède traditionnel du foie dans la pharmacopée chinoise, Zhen Zu Mu est en réalité de la poudre de coquilles d'huitre à perles d'eau douce.
Elle calme l'esprit (le shen en médecine chinoise), est dite cicatrisante et régénératrice des tissus.
Riche de ses 16 acides aminés et de nombreux oligo-éléments dont du germanium, elle contient également de la silice.
Composée essentiellement de carbonate de calcium, la poudre de nacre ne présente pas de danger par voie orale et cutanée et si l'on ne croit pas à ses propriétés énergético-magico-cosmétiques, elle est au moins un abrasif doux que vous connaissez peut-être pour fabriquer des dentifrices.
Dans les émulsions, je pense qu'il est nécessaire de laisser reposer la crème 10 à 15 jours avant de l'utiliser. Elle gagne en douceur et en texture.
Quand on voit le prix indécent auquel sont vendus les cosmétiques à base de perles d'eau douce, on ne peut que se réjouir de savoir les fabriquer sur mesure ^_^
Il existe des poudres de nacre hydrolysées plus adaptées aux émulsions ou au maquillage.
Formule du masque exfoliant aux perles d'eau douce peaux mixtes à grasses
- Phase aqueuse
23 hydrolat d'encens (Norfolk essential oils)
10 hydrolat de Lippia citriodora (Bilby and Co.)
30 eau de source
1 allantoïne (Bilby and Co.)
2.5 urée
3 glycérine végétale bio
0.2 gomme xanthane
2 ester de sucre (sucrose stéarate Aroma-zone)
- Phase huileuse
5 huile de macadamia désodorisée (les utiles de Zinette)
5 huile de jojoba bio
3 VE (glycéryl stéarate)
2 acide stéarique
2 beurre de karité du Bénin
0.3 aox cos (ou vit E, antioxydant)
- Troisième phase
3 huile de carthame bio
0.6 Ecogard
5 perles de carnauba extra-fines
2 poudre de perles d'eau douce (Les utiles de zinette ou merci Mlk et Isy si elles sont vos copines)
0.4 huiles essentielles
% ou grammes
pH rectifié à l'acide lactique
Mode opératoire
- Peser l'eau, les hydrolats, la glycérine, l'allantoïne et l'urée et faire tiédir au bain marie pour dissoudre les poudres
Ajouter l'ester de sucre (sucrose stéarate d'Aroma-Zone), mélanger intimement au mixer électrique pour bien disperser l'émulsifiant
Ajouter la gomme xanthane petit à petit en mixant bien pour former un gel uniforme.
Il est possible de diluer la gomme dans la glycérine pour faciliter la manoeuvre.
- Peser la phase huileuse pendant que la gomme s'hydrate
- Porter les deux phases à 70/75°, verser les huiles dans l'eau et mixer pendant 5 mn à l'électrique
- Retirer du bain marie et continuer à mélanger jusqu'au refroidissement sans faire de bulles. On peut accélérer ce refroidissement dans un bain d'eau froide non glacée
- Ajouter la 3è phase en mélangeant entre chaque ajout à la spatule en silicone, rectifier l'eau perdue avec de l'hydrolat.
Rectifier le pH à l'aide d'une solution d'acide lactique.
La crème aux perles d'eau douce de Mlk
La crème aux perles d'eau douce de Wistiti
Le gommage aux perles d'eau douce de Sange
Le masque est épais pour bien couvrir le visage et permettre un massage doux. Il ne donne absolument pas de sensation grasse tout en ne laissant pas de résidus au rinçage.
Il est possible de le laisser poser 5 à 10 minutes sur visage nettoyé avant de procéder à une exfoliation douce une fois par semaine.
Les perles de carnauba sont rudes et peuvent être remplacées par de petites perles de jojoba moins agressives.
C'est une formule que je ne comptais pas introduire dans la saga des masques mais je la trouve très agréable à l'usage finalement et j'ai le goût de continuer cette traversée du masque en 2012.
Le temps de repos après la fabrication a bonifié la texture et il me semble donc intéressant d'en parler ici.
Le parfum léger et discret est composé comme suit en gouttes :
- 5 encens (Boswelia sacra Farfalla)
- 2 basilic exotique malgache
- 2 lavande fine altitude bio Florame
- 3 géranium bourbon bio Florame
pour 100g de crème
Ce mélange m'est venu pour des propriétés antiseptiques, anti-inflammatoires, réparatrices, cicatrisantes et purifiantes.
Le basilic exotique
Encore appelé basilic tropical (Ocimum basilicum), le basilic exotique entre dans une composition de D. Baudoux anti-tâches de vieillissement (attention, je pense que la synergie est importante à considérer et non le seul basilic).
Elle a une action anti-inflammatoire que j'utilise ici dans un masque où les particules exfoliantes peuvent être agressives.
C'est une huile essentielle délicate à manier que j'utilise en très petite quantité.
Au plan énergétique, dans un livre très fin que j'apprécie beaucoup, André Bitsas la donne "pour retrouver la juste mesure des choses... protecteur sur les personnes dont l'existence est bouleversée et qui se sentent vulnérables, aussi bien sur le plan physique que sur le plan émotionnel..."
Je trouve qu'une peau grasse est difficile à supporter.
Les personnes qui s'en sentent affligées ont souvent une attitude de rejet envers leur peau et ont des routines de beauté agressives.
Ce sont pourtant des peaux résistantes qui supportent magnifiquement l'épreuve du temps ^_^.
Il faut juste les aider à ne pas trop fleurir.
André Bitsas, "Aromathérapie corps et âme", Ed. Amyris
L'encens dans un soin de beauté
Du genre Boswelia et de la famille des Burseracées, les encens appartiennent à de très nombreuses espèces : B. sacra, B. carterii, B. serrata, B. rivae ...
Ils poussent essentiellement dans la corne de l'Afrique (Somalie...), dans le golfe Persique (Yémen, Oman...) et en Inde où les espèces sont différentes et donnent des huiles essentielles aux propriétés variées.
Il en pousse aussi au Népal.
- Le Boswelia carterii est africain, yéménite ou omanais.
On peut lire ici ou là que c'est aussi du B. sacra mais Jacques Fleurentin leur donne des aires géographiques différentes.
"Plantes médicinales, traditions et thérapeutiques", J. Fleurentin, Photos de J.C. Hayon, Editions Ouest-France
Il est considéré comme le plus polyvalent :
. anti-catarrhal (très riche en alpha-pinène comme les pins),
. cicatrisant,
. stimulant immunitaire,
. anti-dépresseur ...
mais aussi anti-inflammatoire dans des compositions orales (teintures, comprimés).
C'est celui dont le parfum apaise en ralentissant les rythmes cardiaques et respiratoires. Il favorise ainsi la méditation, c'est la raison pour laquelle la résine est utilisée en fumigation dans certains rituels religieux.
Je trouve important qu'à l'instar d'huiles essentielles plus onéreuses, l'on mette le nez dessus pour en sentir les subtilités.
Telle sera très citronnée (limonène), l'autre sera purement balsamique ou résineuse (alpha-pinène), telles autres fines ou puissantes.
Aucune huile essentielle d'encens carterii bien distillée ne vous laissera indifférent.
- Le Boswelia serrata est surtout indien.
Il est considéré comme le plus anti-inflammatoire cutané.
C'est l'actif du Soothex, magnifique ingrédient cosmétique contre les rougeurs, les irritations et les rides aussi.
L'huile essentielle qui en est extraite n'a pas la finesse odorante des bons Boswelia sacra ou carterii. C'est une huile essentielle qui me semble plus thérapeutique des états somatisés qu'énergétique.
Source du Boswelia sacra
En cosmétique la résine d'encens est utilisée :
- sous forme de teintures faciles à faire à la maison
- sous forme d'huile essentielle du meilleur distillateur
- sous forme d'extrait technique garantissant une extraction titrée (Soothex) de Copaiba.be
- sous forme de macérât alcoolo-huileux concentré selon la recette de Greg
L'HE est très facile à marier olfactivement avec les HE de santal, de géranium, de camomille, de lavande évidemment, de patchouli, de rose, d'agrumes dont l'orange et le pamplemousse, de myrrhe très évocatrice...
Mon mélange préféré :
. 3 santal blanc
. 5 encens sacra
. 2 myrrhe
. 5 lavande fine
un bazooka d'apaisement "presque" sans esters aromatiques ^_^.
Avouez tout de même que son nom en anglais Frankincense a plus de classe que le sanglant encens en français!