Savon au cacao cru

Savonnerie

Par atelierdemichele

                Plus précisément, c'est la recette d'un savon lait de coco - miel - cacao cru.
La poudre de cacao cru offerte par Venezia provient de fèves torréfiées à 40°C maximum afin de préserver les polyphénols anti-oxydants.

J'ai rajouté 2 carrés de chocolat noir bio pour renforcer la couleur appétissante. 

 

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                La formule contient pas mal d'huiles végétales comme j'en avais l'habitude lors de mes débuts.

Depuis, j'ai privilégié une huile ou des formules simples afin d'observer le comportement des gras saponifiés.
Les savons pleins d'huiles variées sont quand même plus rondouillards, plus gourmands en texture.
Ils sont très appréciés des épicuriens (et iennes) qui savent ce qu'ils aiment. La présence de chocolat renforce cet aspect.

                 Et sur la table ronde où ils séchaient tranquillement, j'ai dû passer côté cuisine faire quelques gâteaux afin de combler les estomacs alléchés souffrant de cette vision non consommable.
La pâtisserie n'étant pas mon dada, au bout de 3 jours, je les ai fait disparaître vite fait, histoire que l'on ne me demande pas l'impossible...

 

Formule du Savon cru - miel - coco

 300g huile de coco bio (30%)
200g huile de palme bio (20%)
200g huile d'olive bio (20%)
100g huile de son de riz (10%)
50g beurre de karité du Bénin (5%)
50g beurre de cacao du chocolatier (5%)
50g huile de ricin bio (5%)
50g huile de germes de blé (5%)

 Dilution de  la soude (surgras 6%)
200g d'eau 
1 cuillère à soupe de miel d'acacia bio

 Dans les huiles chaudes 
50g de lait de coco bio (liquide)
2 carrés de chocolat noir bio
1 cuillère à café d'EPP concentré
1 cuillère à soupe de poudre de cacao cru

 A la trace 
20ml d'huile essentielle (HE) de vétiver de Madagascar
10 ml de divers mélanges d'HE fabriqués depuis quelques mois

 

 

             

                Le miel fait rougir la solution de soude mais cette couleur ne persiste pas dans le savon final s'il est clair.

Les huiles chaudes additionnées des ajouts ci dessus doivent être mixées longuement afin de disperser le cacao et bien mélanger les acides gras.

Si les huiles ne sont pas bien mélangées avant l'addition de soude, la réaction de saponification débute rapidement par les acides gras saturés et l'on peut avoir l'impression d'une trace accélérée. On appelle cela une fausse trace.

        Ce phénomène s'observe surtout si l'on utilise un mixer électrique.

Il suffit alors d'arrêter de mixer à l'électrique et le mélange manuel moins rapide ralentit la réaction, la pâte se fluidifie un peu et l'on peut poursuivre les opérations. Je ne mixe donc jamais d'une traite jusqu'à la trace.

L'arrêt régulier du mixer permet de suivre l'épaississement de la pâte, de procéder avec une certaine lenteur qui me comble de cette joie pure qu'est la saponification.

 

               Je ne mets pas le cacao cru à la trace pour le "protéger" puisque je saponifie entre 38 et 40° mais la réaction de saponification monte naturellement bien au delà de 40°C dans le moule.

Du coup il ne me semble pas que le cacao resterait "cru" même mis à la trace.
Je fais de même avec le miel, les laits etc. qui supportent à mon avis d'être bouillis, cuisinés, chauffés pour l'alimentation sans que l'on ait peur de les dégrader.

 

              Je n'ai jamais mesuré la température d'une pâte à savon au cours des premières heures de la saponification ni même en phase de gel mais elle est élevée.

Kevin M. Dunn  indique:

. qu'une pâte à savon fabriquée à 40°C peut monter de 45 à 84°C au bout de 37mn selon la valeur d'eau utilisée pour dissoudre la soude.

. que moins il y a d'eau, plus la température augmente dans le savon. Plus on saponifie à haute température plus la température augmente et plus la saponification est rapide.

Tous ces facteurs étant à moduler selon les ajouts, les huiles saponifiées, la température et l'humidité ambiantes ... Rien de très reproductible donc.

"Scientific soapmaking" Kevin M. Dunn, Clavicula Ed. (en anglais pour ne pas que Moune se sente obligée de l'acheter)

Néanmoins, il faut respecter son sentiment, chauffer ou pas mais être heureux de ses fabrications.

 

                 L'autre crainte qui fait souvent dire que "la soude tue tout" ne me semble pas non plus très fondée.

Je considère que la soude ne tue pas tout. Elle transforme tout, c'est une nuance qui me semble essentielle.

Elle transforme donc nos huiles en savon et glycérine, notre lait en lactate de sodium hydratant ... Sans elle nous serions donc bien embêtés pour faire du bon savon maison, n'est-ce pas?

 

               Donc je mets personnellement de très bonnes choses dans mes savons en contact avec la soude. Je ne pratique plus l'ajout d'huiles végétales dites précieuses à la trace sauf exceptions.

Le pH alcalin du savon me semble par contre être le facteur critique qui doit être modulé avec le temps de séchage, le surgraissage... tous critères limitant l'agressivité de l'alcalinité.

Et moins on monte en température dans le savon, plus on utilise d'eau et plus long doit être le temps d'attente avant l'utilisation.

 

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Couleur caramel au démoulage, couleur cacao en quelques minutes à peine. Etonnant non?

 

                       C'est un savon qui mousse bien mais qui n'est pas très dur malgré plusieurs semaines de séchage.
Aujourd'hui la couleur est un peu plus pâle que sur les photos.

  Le parfum est surtout celui du vétiver, un peu déroutant avec la couleur chocolat mais c'est peut-être ainsi que l'on peut éviter l'ingestion accidentelle de savons laissés sur la table ronde, juste en face du four.

J'écoule en ce moment les nombreux mélanges d'HE fabriqués pour telle ou telle occasion et je peux vous informer que l'absolue de feuilles de violette même en mini quantité parfume très bien les savons ^_^

 


               Je n'ai jamais éprouvé le besoin de fabriquer des baumes pour les lèvres.

Non, je me suis longtemps contenté d'un stick lèvres dont la consistance me convenait, parfaitement filmogène sur la durée, et qui ne fondait pas dans la poche du pantalon : ça, je déteste au plus haut point !

 

Et puis il y a quelques temps, un ami (il ne fait que son déo et son baume à lèvres) est venu me trouver en me demandant pourquoi son baume à lèvres maison, avec son bon beurre de karité et sa bonne cire d'abeille, était plein de grains, pâteux, s'était cassé au milieu dans son tube et — comble de notre étonnement commun — suintait... de l'eau !

Bon, pour ce qui est de l'eau, je sèche totalement. Mais pour le reste, je lui ai promis de mettre au point une formule qu'il pourrait reproduire facilement.

 

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Sublimes photos d'Emadra.
Merci ma belle, tu es une vraie pro du shooting cosméto!

 

               Pour moi, un baume à lèvres se doit :

- d'être en stick (le terme "stick" exprime mieux la chose que "tube")... forcément !

- d'être très filmogène pour ne pas avoir à en remettre à tout bout de champ... forcément !

- de ne pas être trop gras et pâteux pour ne pas avoir la sensation de constamment "manger" son baume à lèvres ou d'avoir une motte de beurre sur les lèvres... forcément !

- mais en même temps d'être particulièrement émollient, de s'étaler facilement et de ne pas être trop secs... forcément !

On devient vite exigeant en matière de baumes à lèvres ^_^

Autre baume à lèvres en tube

 

               J'ai donc rapidement retenu certains ingrédients:

*** des cires suffisamment filmogènes:

- de la candelilla, au point de fusion suffisamment bas pour être fondante mais également très filmogène et dure (quel paradoxe, n'est-ce pas ? ^_^),
- de la carnauba, particulièrement filmogène et dure mais difficile d'emploi car très cassante et peu fondante au contact des lèvres qui peuvent la trouver trop sèche.

*** des huiles pour la nutrition:

- de l'huile de sésame, très équilibrée en oméga 6 et 9,
- de l'huile de jojoba, stable et flimogène, qui apporte aussi du glissant.

*** des ingrédients traitants:

- du karité, réparateur,
- de la vitamine E, pour l'hydratation.

*** un ester huileux pour le glissant et pour majorer l'émollience.

*** une juste proportion entre gras durs et gras mous / liquides pour obtenir un baume dur et cireux mais suffisamment fondant au contact des lèvres.

 

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Pour une fois que je pense à faire des étiquettes pour offrir ^_^

 

Formule de l'Hydra Lipstick
(en % / pour 100 grs)
 

Gras durs:

12  cire végétale de candelilla
6  cire végétale de carnauba

8  polyglyceryl-3 beewax (Ceralan / Cera bellina)
6  sorbitan olivate (Olive protection / Olivem 900)
0,5  magnésium stéarate*

Gras mous / fluides:

20  huile végétale de sésame
20  huile végétale de jojoba
13  beurre de karité

8  lanoline vegetale
6  dicaprylyl carbonate ou autre (coco fractionné, coco caprylate, etc.)

0,5  vitamine E

 

* Patience pour la solubilisation du magnésium stéarate...

 

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L'Hydra Lipstick sous toutes les coutures
Vraiment Emadra, je trouve que tu as vraiment l'œil d'un photographe pour tes compositions 

 

               Les baumes à lèvres en stick sont souvent formulés avec une forte proportion de beurres, surtout de beurres durs comme le cacao. Sur les conseils de Michèle, je me suis orienté vers une formule riche en agents de texture et en huiles (près de 70% de gras mous / fluides !).

Formule plus classique de baume en tube avec des beurres

 

- le sorbitan olivate dans un baume
 

Le sorbitan olivate, c'est la "Cire Olive protection" chez AZ, aussi appelée Olivem 900. Il s'agit d'un ester au point de fusion relativement élevé qui peut aisément remplacer une partie des cires dans un baume.

Le sorbitan olivate semble en outre apporter du glissant et est un excellent solvant pour les pigments et les filtres solaires (dans un rouge à lèvres par exemple)
 

On peut aussi gélifier des huiles avec le sorbitan olivate même si cette propriété est peu évoquée. C'est un gélifiant huileux très efficace s'il est utilisé entre 10 et 30%; le reste étant des huiles liquides (esters et/ou véritables huiles). 

Il semble apporter bien plus d'émollience cutanée qu'un gel huileux au céralan. Le gel huileux obtenu est particulièrement sec au toucher, pénètre très rapidement, même lorsqu'il est formulé avec des huiles au toucher réputé gras (olive par exemple), et laisse la peau délicatement veloutée et non grasse, un rien cireuse peut-être, mais absolument rien de désagréable... au contraire!

Tiens, il faudrait que je vous mette ici la formule qui change tout le temps de mon gel huileux de rasage
 

Le baume à lèvres de Chabou au sorbitan olivate
Le baume à lèvres d'Irène au miel et au sorbitan olivate

 

- Majorer l'hydratation rémanente avec des polyglycérides : lanoline végétale et Céralan (Cera bellina)
 

Les polyglycerols sont en général très émollients et humectants. Dans les émulsions, ils sont également stabilisants.
 

J'ai choisi d'utiliser de la lanoline végétale ou Hydranol (INCI: oleic/linoleic/linolenic polyglycerides).
C'est un émollient protecteur particulièrement efficace pour limiter les pertes hydriques de la peau (la fameuse PIE), plastifiant même, et sa qualité de polyglycéride en fait également un très bon humectant.

Quelques infos à propos de la lanoline dans un baume pour basketteur 
La fiche AZ de la lanoline végétale
La fiche Huiles&Sens de l'hydranol 


J'ai également choisi de m'inspirer d'une formule de Gattefossé qui intègre un polyglycéryl-3 de cire d'acacia, d'huile de jojoba et de cire de tournesol (INCI: acacia decurrens/jojoba/sunflower seed wax/polyglyceryl-3 esters).
J'ai pour ma part choisi le Ceralan ou Cera bellina, qui est un polyglycéryl-3 de cire d'abeille (INCI: polyglycéryl-3 beewax).

Les polyglycéryl-3 sont des esters dont les acides gras libres ont été estérifiés par trois unités de polyglycérol. C'est cette estérification qui les rend émulsifiants (de bas HLB le plus souvent) au contraire des polyglycérides de la lanoline végétale. Les polyglycéryl-3 sont la plupart du temps des émulsifiants E/H. Ils sont humectants et très émollients.

Par ailleurs, le choix du ceralan n'est pas anodin : il est facile à trouver (souvenez-vous que je veux une formule facile à reproduire) et possède une remarquable propriété dans les baumes : il évite la cristalisation intempestive des gras durs ou le suintement des huiles.

C'est aussi un excellent dispersant pour les pigments.

Celles et ceux qui l'ont déjà testé le savent déjà, le céralan donne des textures crémeuses et surtout un toucher satin particulièrement doux. Son effet filmogène, bien que moins perceptible que celui de la véritable cire d'abeille, n'en reste pas moins très efficace.

 

- le magnésium stéarate dans un baume à lèvres


C'est un ingrédient très récurrent dans les baumes à lèvres conventionnels, mais également dans les baumes à lèvres de marques bios. 

Il donne de la cohérence au divers corps gras car c'est un agent liant et donne — j'ose l'espérer — une certaine adhérence du baume aux lèvres. Il est également décrit comme agent lubrifiant et hydratant.

Il est tout à fait facultatif dans ma formule.

D'autres infos sur le magnésium stéarate sur ce blog
Un autre baume au magnésium stéarate pour le massage 
La fiche AZ du magnésium stéarate

 

- Pourquoi je n'ai pas mis de Tegomuls (chez Zinette, Mes Recettes Cosmétiques)

Son INCI: hydrogenated palm glycerides.

Soit le remplaçant idéal à la Lipocire™ A Pastilles de Gattefossé (INCI: hydrogenated palm kernel glycerides (and) hydrogenated palm glycerides).

Il s'agit d'un émulsifiant et agent de texture issu de l'huile de palme (triglycérides hydrogénées) qui apporte un toucher fondant et une grande finesse aux baumes car son point de fusion est relativement bas (50°C environ). Il est également réputé pour améliorer l'étalement et apporter douceur à la peau.

Malheureusement, il semble qu'il ait la réputation de granuler dans les baumes.

J'ai fabriqué un baume de composition presque identique à la formule présentée ci-dessus, mais avec 5% de tegomuls (pour 6% de céralan, 6% de lanoline végétale et 12% de karité). Malheureusement, la surface du baume est très vite devenue rugueuse à l'usage et ç'en devenait très désagréable au contact des lèvres.

Je pense qu'on peut tester avec du beurre de cacao à la place du tegomuls (dans les proportions que je viens de donner) car ils semblent avoir des caractéristiques sensorielles similaires (cf. lien donné ci-dessus).

Si vous testez, ça serait très sympa de venir nous donnez vos impressions ! ;)

 

- le verdict


Avec ma formule telle quelle, on obtient un stick très dur, compact et lisse qui tient en tube sans s'écraser ou fondre quand il reste dans la poche au contact de la chaleur du corps. Il ne semble pas non plus cassant.
 

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On voit parfaitement les stries laissées par le tube


Il fond parfaitement pour déposer sur les lèvres un film suffisant qui dure... dure... c'est étonnant ce qu'il peut persister sur les lèvres.
On n'a absolument pas l'impression d'avoir une motte de beurre sur les lèvres mais plutôt un film qui les protège durablement et ne semble pas se dissoudre au contact de la salive (adhérance due au magnésium stéarate? polyglycérides collant aux lèvres?).
 

La texture reste lisse avec le temps et à l'usage — même intensif —, comme une caresse sur les lèvres. C'est très agréable et on se surprend à en remettre (là, au moment d'écrire par exemple, et même à la à chaque relecture ^_^) pour le simple plaisir du contact du baume qui glisse sans accroche sur les lèvres.
 

L'hydratation semble au rendez-vous puisque les lèvres sont souples et semblent plus denses et lisses au bout d'une semaine d'utilisation seulement. Je mise volontiers sur l'effet protecteur des polyglycérides.

Le baume m'a également été d'une grande aide sur les pistes de ski où il a réglé un problème de lèvres gerçées en un rien de temps.
 

Et, autre chose qui peut être intéressante pour vous mesdames : je pense qu'on peut aisément passer une couche de rouge à lèvres par dessus pour profiter des bienfaits de mon baume sous le maquillage.
Enfin... étant donné que je n'ai jamais mis de rouge à lèvres, je suis mal placer pour donner ce genre de conseil ;)

Comme je suis heureux de ne pas avoir à formuler de baume à lèvree coloré et traitant...


Edit: Après test du baume à lèvres de Michèle à la composition assez proche (voir dans les commentaires pour la formule), je dirais que mon baume manque peut-être de fondant au contact des lèvres (celui de Michèle a un fondant "gourmand", qui ne nécessiste pas plusieurs passages pour déposer le film adéquat). Il est également moins brillant.

 

votre marge de manœuvre


Avec ma formule, on peut très bien jouer sur le fondant du baume sur les lèvres.

Je pense qu'il est aisé d'en ajuster le degré de dureté et de fondant que l'on apprécie pour peu que l'on reste au dessus de 28-29% de gras durs (cires et agents de textures).

Attention également aux cires dures qui peuvent être cassantes en fortes proportions (surtout la carnauba qui, je pense, est déjà en proportion assez élevée). Mais bon, avec le céralan comme liant, on se fait (un peu) moins de souci ;)

J'ai aussi testé avec une forte proportion de gras très durs (18% candelilla, 8 carnauba, 6 sorbitan olivate et 5 céralan) et ça s'est avéré un baume filmogène comme on aime, mais quand même assez sec sur les lèvres et surtout, il manquait de fondant et de glissant au contact des lèvres.

On a de la marge donc...

Et puis vous avez également l'option des 5% de beurre de cacao à tester en remplacement du tegomuls...

À vous de jouer donc !
(mais ne concluez pas trop vite, ces baumes bougent beaucoup au fil des leurs premiers jours de vie...)

 

 

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De la douceur satin sur les lèvres grâce au ceralan

 

  

Ode à l'utilisation des émulsifiants dans les baumes :
onctuosité, émollience et finesse

 

Ode à l'utilisation d'ester dans les soins cosmétiques

On se limite souvent aux cires pour texturer les baumes, voire à la seule cire d'abeille. Mais, intégrer des émulsifiants et des épaississants dans les baumes peut apporter une grande finesse en matière de texture et peut avoir plusieurs objectifs:

 

augmenter l'effet émollient et protecteur


Je pense au glycéryl stéarate (VE) et au sorbitan olivate (olive protection / olivem 900) qui sont intéressants dans ce sens.

Les faux-beurres maison qui peuvent être fabriqués avec une huile végétale et du glycéryl (mono) stéarate par exemple, entrent également dans cette catégorie.

Exemple de baume utilisant un beurre maison au glycéryl stéarate
Exemple de cérat utilisant un beurre maison

 

- améliorer la texture et la finesse de pénétration


Plutôt que des émulsifiants, je choisis alors des co-émulsifiants/épaississants: alcool cétylique, acide stéarique, cétyl esters, cétyl palmitate...

Ils donnent une finesse absolument épatante même à 2% de la formule, permettent d'alléger la texture même lorsqu'il n'y a que de vraies huiles dedans et non des esters huileux, et réduisent l'effet grassouille lors de la pénétration.

Mais il faut laisser les baumes reposer au moins quelques semaines avant emploi pour leur laisser le temps de mûrir leur texture.

Les baumes au karité et à l'acide stéarique de Venezia
Baume avec cetyl esters
Baume avec alcool cétylique
Baume avec alcool cétéarylique

 

- assouplir les baumes à la cire d'abeille (Édit**)

Comme l'a très justement dit Venezia dans les commentaires, "l'ajout de 2% de lécithine assouplit la cire d'abeille la plus guindée" ^_^

Le baume de nuit de Michèle à la gelée royale et à la lécithine
On peut également croiser les différents agents de textures: le baume de Venezia à la cire d'abeille, à la lécithine et à l'alcool cétéarylique

 

- intégrer les ingrédients sensible à la chaleur à température raisonnable


Ces baumes avec émulsifiants et épaississants durcissent très lentement et sont souvent suffisamment fluides même sous 40°C pour pouvoir intégrer les huiles essentielles et des ingrédients sensibles à une température décente.

 

- intégrer des ingrédients aqueux


Les "émulsifiants" sont (le plus souvent) des acides gras estérifiés. C'est cette estérification qui les rend hydrophiles ou augmente leur caractère hydrophile.
D'où l'intégration de certains ingrédients aqueux (glycérine, teintures, etc.) sans suintement — dans des proportions raisonnables.

Je crois d'ailleurs que Mlk ajoute jusqu'à 10% de teinture dans ses baumes...

Dans les triturations de karité, c'est la forte proportion d'acide stéarique qui assure ce rôle de liant.

Dans mon baume à lèvres, le céralan et le sorbitan olivate pourraient jouer ce rôle mais je n'ai pas trouvé d'ingrédient aqueux intéressant et non sensible à la chaleur (mon baume à lèvres fige trop vite pour pouvoir ajouter un ingrédient sous 40°C).

 

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Une merveille de finesse ces baumes avec émulsifiants: la preuve en image

 

               Depuis que j'ai découvert les émulsifiants dans les baumes, je m'amuse comme un petit fou. Je crois que sans cette utilisation détournée (l'est-elle vraiment ?), jamais je ne me serais lancé dans la fabrication d'un baume à lèvres car celui que j'utilisais me convenait tout à fait.

Mais je ne reviendrais pour rien au monde en arrière.

Je pense vraiment que les émulsifiants dans les baumes peuvent réconcilier un homme avec le gras ;)

Et si j'avais su plus tôt à quel point il peut être gratifiant de réussir un baume à lèvres qui me convienne en tout point, j'aurais sauté le pas plus tôt !


*
*   *

Mince, à l'écriture, j'avais l'impression d'avoir été court et succint...

:(

 

** les Édit viennent après papotages et réflexions dans les commentaires

 

 

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*   *

 

Nouvelle version de mon baume à lèvres revisité sur le forum des Céphées :

Babel'Ô, baume à lèvres pour toutes les langues

Masque exfoliant à l'encens et aux perles d'eau douce

Soins du visage

Par atelierdemichele

                C'est un masque exfoliant qui devrait être utilisé uniquement après quelques jours d'attente pour que la texture s'affine.

La formule est simple et avait été imaginée autour des interrogations et des ingrédients d'une participante au forum des Céphées naturelles.

Il convient plutôt aux peaux mixtes à grasses car l'exfoliant que j'y ai mis est assez abrasif.

          

DSC04222On peut deviner les perles de carnauba sur le haut de la photo

 

La formule générale
 

- 3% émulsifiant VE (glycéryl stéarate)
- 2% ester de sucre (sucrose stéarate) ou MF (sodium stéaroyl lactylate)
- 2% co-émulsifiant/épaississant au choix ou en mélanges (alcool cétylique, acide stéarique, alcool cétéarylique, cétyls esters...)
- 0.2% gomme (cellulose, xanthane, konjac...)
- 5% particules exfoliantes (perles de jojoba, exfoliants végétaux non gras...)
- 2% argile, poudre de perles d'eau douce micronisée
Eau, hydrolats, 15% huiles végétales et beurres, actifs, huiles essentielles, conservateur qsp. 100%

 
 

L'adaptation à une peau normale à sèche

 

              Pour ce type d'épiderme, je procéderais à quelques modifications:
 

- Des huiles et des beurres nourrissants et traitants (jojoba, karité, avocat, olive, chanvre, tournesol, inca inchi...) ainsi qu'un épaississant du type alcool cétylique.

L'acide stéarique utilisé dans ma version exfoliante pour peaux mixtes à grasses donne une application plus "sèche" et moins glissante, plutôt adaptée à une peau qui craint le gras.

Il ne me semble pas utile d'augmenter obligatoirement la phase grasse et l'on peut remplacer l'émulsifiant du type ester de sucre par du sodium stéaroyl lactylate (4% MF par exemple) pour améliorer l'aspect hydratant et gainant.

 

- De la gomme konjac à la place de la xanthane ou de la cellulose.

C'est une gomme plus "ronde" cosmétiquement parlant, filmogène et qui apportera un peu plus de glissant à l'émulsion. On peut aussi utiliser du gel de carraghenane iota ou plus simplement du silicone végétal formé avec ces algues.

 

- De l'argile blanche ou rose à la place de la poudre de perles ainsi qu'un exfoliant du type perles fines de jojoba.

Ce masque peut même ne pas contenir de particules exfoliantes pour les peaux les plus sensibles.

Il suffit de remplacer les 5% prévus par un ou des actifs très traitants comme des polysaccharides (Fucogel 1.5 par exemple), des protéines hydrolysées, de la lanoline végétale, des extraits de plantes sous forme de macérât huileux ou glycérinés...

 

- Éviter les huiles essentielles en cas de peau très sensible et les remplacer par des extraits CO2 (camomille, carotte, onagre, cassis...) aux doses adaptées.

 

  

La poudre micronisée de nacre (perles d'eau douce)

 

perles d'eau douce

  

           Offerte presque simultanément par Isy et Mlk, cette poudre peut s'utiliser également par voie interne.

Remède traditionnel du foie dans la pharmacopée chinoise, Zhen Zu Mu est en réalité de la poudre de coquilles d'huitre à perles d'eau douce.

Elle calme l'esprit (le shen en médecine chinoise), est dite cicatrisante et régénératrice des tissus.
Riche de ses 16 acides aminés et de nombreux oligo-éléments dont du germanium, elle contient également de la silice.

 

         Composée essentiellement de carbonate de calcium, la poudre de nacre ne présente pas de danger par voie orale et cutanée et si l'on ne croit pas à ses propriétés énergético-magico-cosmétiques, elle est au moins un abrasif doux que vous connaissez peut-être pour fabriquer des dentifrices.

 

          Dans les émulsions, je pense qu'il est nécessaire de laisser reposer la crème 10 à 15 jours avant de l'utiliser. Elle gagne en douceur et en texture.

Quand on voit le prix indécent auquel sont vendus les cosmétiques à base de perles d'eau douce, on ne peut que se réjouir de savoir les fabriquer sur mesure ^_^

 

Il existe des poudres de nacre hydrolysées plus adaptées aux émulsions ou au maquillage.

 

 

Formule du masque exfoliant aux perles d'eau douce peaux mixtes à grasses

- Phase aqueuse

23  hydrolat d'encens (Norfolk essential oils)
10  hydrolat de Lippia citriodora (Bilby and Co.)
30  eau de source
1  allantoïne (Bilby and Co.)
2.5  urée
3  glycérine végétale bio
0.2  gomme xanthane
2  ester de sucre (sucrose stéarate Aroma-zone)


- Phase huileuse

5  huile de macadamia désodorisée (les utiles de Zinette)
5  huile de jojoba bio
3  VE (glycéryl stéarate)
2  acide stéarique
2  beurre de karité du Bénin
0.3  aox cos (ou vit E, antioxydant)


- Troisième phase

3  huile de carthame bio
0.6  Ecogard
5  perles de carnauba extra-fines
2  poudre de perles d'eau douce (Les utiles de zinette ou merci Mlk et Isy si elles sont vos copines)
0.4  huiles essentielles


% ou grammes
 pH rectifié à l'acide lactique

 

 

Mode opératoire
 

- Peser l'eau, les hydrolats, la glycérine, l'allantoïne et l'urée et faire tiédir au bain marie pour dissoudre les poudres
Ajouter l'ester de sucre (sucrose stéarate d'Aroma-Zone), mélanger intimement au mixer électrique pour bien disperser l'émulsifiant
Ajouter la gomme xanthane petit à petit en mixant bien pour former un gel uniforme.

Il est possible de diluer la gomme dans la glycérine pour faciliter la manoeuvre.

- Peser la phase huileuse pendant que la gomme s'hydrate


- Porter les deux phases à 70/75°, verser les huiles dans l'eau et mixer pendant 5 mn à l'électrique


- Retirer du bain marie et continuer à mélanger jusqu'au refroidissement sans faire de bulles. On peut accélérer ce refroidissement dans un bain d'eau froide non glacée


- Ajouter la 3è phase en mélangeant entre chaque ajout à la spatule en silicone, rectifier l'eau perdue avec de l'hydrolat.

Rectifier le pH à l'aide d'une solution d'acide lactique.

 

La crème aux perles d'eau douce de Mlk
La crème aux perles d'eau douce de Wistiti
Le gommage aux perles d'eau douce de Sange

 

            Le masque est épais pour bien couvrir le visage et permettre un massage doux. Il ne donne absolument pas de sensation grasse tout en ne laissant pas de résidus au rinçage.

Il est possible de le laisser poser 5 à 10 minutes sur visage nettoyé avant de procéder à une exfoliation douce une fois par semaine.
Les perles de carnauba sont rudes et peuvent être remplacées par de petites perles de jojoba moins agressives.

 

          C'est une formule que je ne comptais pas introduire dans la saga des masques mais je la trouve très agréable à l'usage finalement et j'ai le goût de continuer cette traversée du masque en 2012.

Le temps de repos après la fabrication a bonifié la texture et il me semble donc intéressant d'en parler ici.

 

          Le parfum léger et discret est composé comme suit en gouttes :

- 5 encens (Boswelia sacra Farfalla)
- 2 basilic exotique malgache
- 2 lavande fine altitude bio Florame
- 3 géranium bourbon bio Florame

pour 100g de crème

Ce mélange m'est venu pour des propriétés antiseptiques, anti-inflammatoires, réparatrices, cicatrisantes et purifiantes.

 

Le basilic exotique

 

         Encore appelé basilic tropical (Ocimum basilicum), le basilic exotique entre dans une composition de D. Baudoux anti-tâches de vieillissement (attention, je pense que la synergie est importante à considérer et non le seul basilic).

Elle a une action anti-inflammatoire que j'utilise ici dans un masque où les particules exfoliantes peuvent être agressives.
C'est une huile essentielle délicate à manier que j'utilise en très petite quantité.

 

        Au plan énergétique, dans un livre très fin que j'apprécie beaucoup, André Bitsas la donne "pour retrouver la juste mesure des choses... protecteur sur les personnes dont l'existence est bouleversée et qui se sentent vulnérables, aussi bien sur le plan physique que sur le plan émotionnel..."

Je trouve qu'une peau grasse est difficile à supporter.

Les personnes qui s'en sentent affligées ont souvent une attitude de rejet envers leur peau et ont des routines de beauté agressives.

 

       Ce sont pourtant des peaux résistantes qui supportent magnifiquement l'épreuve du temps ^_^.
Il faut juste les aider à ne pas trop fleurir.

André Bitsas, "Aromathérapie corps et âme", Ed. Amyris

 

 

 L'encens dans un soin de beauté

 

         Du genre Boswelia et de la famille des Burseracées, les encens appartiennent à de très nombreuses espèces : B. sacra, B. carterii, B. serrata, B. rivae ...

Ils poussent essentiellement dans la corne de l'Afrique (Somalie...), dans le golfe Persique (Yémen, Oman...) et en Inde où les espèces sont différentes et donnent des huiles essentielles aux propriétés variées.

Il en pousse aussi au Népal.

 

- Le Boswelia carterii est africain, yéménite ou omanais.

On peut lire ici ou là que c'est aussi du B. sacra mais Jacques Fleurentin leur donne des aires géographiques différentes.

"Plantes médicinales, traditions et thérapeutiques", J. Fleurentin, Photos de J.C. Hayon, Editions Ouest-France
 

Il est considéré comme le plus polyvalent :

. anti-catarrhal (très riche en alpha-pinène comme les pins),
. cicatrisant,
. stimulant immunitaire,
. anti-dépresseur ... 

mais aussi anti-inflammatoire dans des compositions orales (teintures, comprimés).
 

C'est celui dont le parfum apaise en ralentissant les rythmes cardiaques et respiratoires. Il favorise ainsi la méditation, c'est la raison pour laquelle la résine est utilisée en fumigation dans certains rituels religieux.

Je trouve important qu'à l'instar d'huiles essentielles plus onéreuses, l'on mette le nez dessus pour en sentir les subtilités.

Telle sera très citronnée (limonène), l'autre sera purement balsamique ou résineuse (alpha-pinène), telles autres fines ou puissantes.

Aucune huile essentielle d'encens carterii bien distillée ne vous laissera indifférent.

 

- Le Boswelia serrata est surtout indien.

Il est considéré comme le plus anti-inflammatoire cutané.
C'est l'actif du Soothex, magnifique ingrédient cosmétique contre les rougeurs, les irritations et les rides aussi.

L'huile essentielle qui en est extraite n'a pas la finesse odorante des bons Boswelia sacra ou carterii. C'est une huile essentielle qui me semble plus thérapeutique des états somatisés qu'énergétique.

 

arbre encens

Source du Boswelia sacra

 

 

              En cosmétique la résine d'encens est utilisée :

- sous forme de teintures faciles à faire à la maison
- sous forme d'huile essentielle du meilleur distillateur
- sous forme d'extrait technique garantissant une extraction titrée (Soothex) de Copaiba.be
- sous forme de macérât alcoolo-huileux concentré selon la recette de Greg

 

L'HE est très facile à marier olfactivement avec les HE de santal, de géranium, de camomille, de lavande évidemment, de patchouli, de rose, d'agrumes dont l'orange et le pamplemousse, de myrrhe très évocatrice...

Mon mélange préféré :

. 3 santal blanc
. 5 encens sacra
. 2 myrrhe
. 5 lavande fine

un bazooka d'apaisement "presque" sans esters aromatiques ^_^.

 

                   Avouez tout de même que son nom en anglais Frankincense a plus de classe que le sanglant encens en français!

     

         Un livre qui compte dans la littérature et la bibliothèque de ceux qui s'intéressent aux huiles végétales.

Que votre intérêt se porte sur les cosmétiques, les savons ou tout simplement la nutrition, c'est LE livre qu'il faut.

          Et à un prix défiant toute concurrence.


 

"Les bienfaits des huiles végétales"

Apprendre à les connaître et à les utiliser pour votre santé et votre beauté

Michel POBEDA

Editions Marabout, 10 €

 

 

 

Bienfaits HV

 

Michel Pobeda est ancien kinésithérapeute et négociant international en oléagineux.

Il s'investit dans la boutique Codina, mon premier fournisseur de beurre de karité pressé et d'huile de moringa.  On y apprenait aussi à saponifier à froid à une époque où le karité était un corps gras peu utilisé en Occident et où presque personne ne fabriquait son savon à l'ancienne.

Actuellement impliqué dans une entreprise qui fabrique à façon des cosmétiques certifiés Nature et Progrès, à DLU de 6 à 12 mois et exempts de conservateurs et d'émulsifiants modernes (une gageure et un parti-pris osé).


Je vous le dis, "quel talent ces Michel (e) !" ^_^



 Le sommaire


Après les habituels avant-propos et introduction au sujet, Michel Pobeda développe l'histoire des corps gras dans l'humanité et l'évolution de leur consommation alimentaire.


- Qu'est-ce qu'une huile végétale ?

Tout ce qu'il faut savoir sur les acides gras, les transformations industrielles des acides gras (trans, hydrogénation, raffinage...), les macérations, les extraits CO2...


- Bien utiliser les huiles végétales

Tableaux, conseils pratiques, nutrition, cosmétiques, savons ...


- Les huiles, de A à Y   ^_^

Plus de 200 huiles et macérâts huileux détaillés en ce qui concerne leur composition chimique et leurs usages.

Vous y trouverez leur indice saponification, les noms botaniques et vernaculaires, un encadré que je trouve absolument délicieux à lire, quand il existe, sur l'ethnobotanique de l'huile abordée.

Toutes les huiles et tous les corps gras de la terre s'y trouvent je crois; J'y avais perfidement recherché le beurre d'Allanblackia que je découvrais chez Sheabutter cottage et qui y était répertorié !


- Quelles solutions pour quels problèmes ?

Un répertoire de maux avec une solution "huiles végétales"

 

- Annexes



 La mise en page


C'est un livre au format poche très agréable visuellement grâce me semble t-il à la couleur jaune qui domine tant sur la couverture qu'en intercalaires de chapitres.

Les 2è et 3è de couverture représentent une carte de France des plantes oléagineuses.

Ces cartes de géographie à  l'ancienne qui ornaient les murs des classes de primaire pour ceux qui sont assez "sages" pour les avoir connues.




 Le propos


Le ton général est volontairement militant.

Si vous vous intéressez un tant soit peu à la nutrition dans les pays développés et le retentissement catastrophique sur la santé publique et les dépenses de santé, vous ne serez pas surpris que ce sont des contingences bassement spéculatives qui en sont à l'origine.

Mais il est toujours bon de marteler que notre alimentation est notre premier médicament et le premier pas dans le processus de dégradation de la santé.

Les monographies et les informations sont néanmoins classiquement informatives et sérieuses.




 Les recettes


Elles sont réparties dans le texte, donc difficiles à extraire; C'est ce qui fait la richesse et l'intérêt de ce livre.

Ce sont de petites astuces que nous pratiquons peut-être déjà tous si nous fabriquons nos cosmétiques mais qui sont toujours intéressantes à visiter.

Beaucoup d'indications émaillent le texte et l'on y apprend beaucoup, on sort des sentiers battus et c'est la porte ouverte à d'autres recherches.

En tous cas pour la cosmétique, c'est une mine même en ce qui concerne des huiles très courantes que l'on utilise banalement ou très classiquement.


 . Page 222, la recette  pour fabriquer sa propre huile de pépins de pastèques (vivement cet été!)

 

. Page 264, pour la couperose, une formule intéressante :

 - 10% huile de tamanu

 - 90% d'huile de coco

 

. Page 253, un tableau formidable classant les corps gras par effet  thérapeutique (anti-inflammatoire, anti-cellulite...)


. Page 157,  l'huile de pépins de courge utile pour les pertes de cheveux d'origine androgénique


. Page 245,  des huiles d'Inde, d'Afrique, d'Amazonie ... dont je n'ai jamais entendu parler

 

Je ne ferais par contre pas certains choix. Rassurez-vous ils sont très rares.

Par exemple, de l'huile de germes de blé pour les comédons car même si elle est riche en vitamine E anti-oxydante (les comédons sont des points de sébum oxydés), cette huile est très rancissable et peut enflammer certaines peaux si elle n'est pas de première fraîcheur.

Si c'est tout à fait logique en théorie de préconiser des huiles riches en vitamines E pour ce souci, en pratique, cela peut s'avérer délicat pour certaines sauf si l'on fait le choix d'huiles végétales très stables comme l'argan par exemple.

 



 Mes "moins"


. Cela n'en est pas un finalement mais j'ai eu peur ...

Au fur et à mesure de ma lecture, j'ai parcouru vainement les dernières pages à la recherche d'une bibliographie.

J'ai fini pas contacter l'auteur qui m'a rapidement répondu que l'éditeur le trouvant trop bavard, il n'y avait plus de place pour une bibliographie!

Celle-ci est accessible par mail à l'éditeur ou à l'auteur mais il m'a autorisée à en mettre un lien ici :

huile.com/bibliographie/


. Ce qui fait la grande richesse de cet ouvrage, la passion de son auteur, emporte quelque fois le propos et donne à certaines pages une redondance dans l'information.


. Les compositions chimiques ne donnent que les acides gras insaturés (A.G.I.)  et les omégas-3. Est-ce aussi par manque de place ?

Même si la population est généralement carencée en ces acides gras essentiels, j'aime pour ma part connaître tous les acides gras d'une huile.

Cette précision me semble indispensable en cosmétique maison pour aller plus loin et je dois me référer à d'autres sources pour compléter le livre.

C'est dommage pour un tel ouvrage quasiment exhaustif sur la question.




 Mes "plus"


 Il y a des surprises et des connaissances à tous les coins de pages.


 Allez encore une, en page 139 :

Les graines  de Caméllia japonica sont très riches en bêta carotènes.

La tradition asiatique privilégie les huiles claires, ce qui fait que la plupart des huiles de camélia que l'on trouve en Europe sont très raffinées et totalement transparentes.

Que reste t-il en réalité de ses actions cosmétiques quand elle est si raffinée? Je n'ai jamais vu à la vente d'huile de camélia vierge colorée.




En conclusion

Courez vous l'acheter!




L'avis de Swanee qui m'enchante avec son blogsofsoap

L'avis de Gaiia savons

L'avis de Mlk une autre convaincue qui ne veut pas écrire la biblio (voir dans les commentaires ^_^ )


 champi

 

 

Non, non, non, pas de panique, vous êtes bien sur Potions et Chaudron dans la rubrique "Savonnerie". Ne vous fiez pas au titre de cet article, c'est bien de savons que l'on va parler.

 Après une absence prolongée, je reviens vers vous pour vous présenter un petit en-cas (Michèle et Mlk, rassurez-vous je n'oublie pas pour autant mon article sur l'ha de coco, j'y travaille), un challenge perso que j'avais en tête : traduire un "Plat du Jour" en savon. Je sais... cela peut paraître bizarre et "tiré par les cheveux" mais j'avais envie de voir ce que cela pouvait donner. Donc, l'exemple que j'ai pris est une recette tout simple, une omelette aux champignons et plus précisément aux shiitakés.
Pourquoi me diriez-vous? Tout simplement, parce que nous venions juste d' acquérir une souche ensemencée pour faire pousser ces "petites bébêtes" (shiitakés) à la maison. C'est en fait un cube sur lequel poussent ces organismes. C'est simple, éducatif et cela permet de consommer des produits frais.

Voici, la photo de la "bête" et le nom du fournisseur :
http://www.champi-pousse.fr/produit/kit-culture-shii-take

Au premier coup d'oeil (les shiitakés), nous avons succombé : mon mari a tout de suite voulu les cuisiner, moi, j'ai tout de suite voulu les "savonner"!

De là, tout naturellement l'idée de cuisiner-savonner a vu le jour !

Voici la recette qui est à l'origine du savon "Omelette aux Champignons Shiitakés"
http://www.certiferme.com/recette/recette-omelette-aux-champignons-shiitake-9430.html
dont voici l'extrait  :

Ma traduction "savonnesque" perso donne la recette suivante :

Une base "normale"

30% hv coco
25% hv palme
10% hv arachide
15% hv tournesol
20% graisse d'oie

Surgraissage 8

Et pour un batch test de 500grams, les ajouts "culinaires" à la trace sont les suivants :

1 gousse d'ail (env 6 à 8 gros grains d'ail). Ecraser et peler la gousse avec le plat d'un gros couteau de cuisine. Ajouter à cette purée du sel et continuer à travailler cette préparation.
Persil sec haché (quantité : au pif)
Crème fraîche Isigny, marque Reflets de France : la Rolls-Royce des crèmes fraîches ! (quantité : au pif, quand on n'aime, on ne compte pas!)
3 petits champignons Shiitakés fraîchement cueillis et aussitôt cruellement réduits en poudre.
1 oeuf bio battu "à plate couture"!
1cc de poudre de moutarde

Décoration : graines de moutarde
Pas d'he (juste pour voir si l'odeur de l'ail allait avoir le dessus sur Mme La Soude)
La partie jaune du marbrage est dûe à la combinaison oeuf-moutarde.

Pour l'intégration des oeufs en savonnerie, je vous renvoie au superbe article de Michèle : Savon Quatre-Quarts

http://potionchaudron.canalblog.com/archives/2009/08/29/14886413.html

 

Ce savon "Omelette" a été l'occasion pour moi de tester trois nouveaux ingrédients :

- Le shiitaké (frais) :

Deuxième champignon le plus cultivé au monde, cette petite merveille asiatique possède de nombreuses propriétés : anti-oxydantes, anti-tumorales, anti-microbiennes. Il est "truffé" de minéraux (cuivre, sélénium, magnésium....) et vitamines (vit D, B3,B6...).
Bref, il rentre dans la catégorie "Petit mais costaud"

Pour plus d'infos, je vous renvoie au site suivant :
http://www.passeportsante.net/fr/Nutrition/EncyclopedieAliments/Fiche.aspx?doc=shiitake_nu

L'intégration de champignons frais dans un savon a soulevé la question de la conservation dans mon cerveau. Par prudence, j'ai misé sur une faible quantité. Et jusqu'à présent, 3 mois après, le savon n'a pas bougé.

- L'ail (frais):

L’ail a longtemps été considéré comme une plante “médicament miracle”, avec une réputation populaire de prévenir tout, depuis le rhume et la grippe à la peste! Il renferme des vitamines, du fer, du soufre et divers antibiotiques naturels ce qui lui confère une grande valeur médicinale. Avec l'été qui arrive, il sera également utile comme répulsif naturel contre les moustiques.

Pour plus d'infos : http://www.aroma-zone.com/aroma/fiche_he_ail.asp

- Les graines de moutarde blanche (poudre) et de moutarde jaune (entières) :

Je les ai intégrées sous deux formes : en poudre (origine : Baldwins)

http://www.baldwins.co.uk/Herbs-Roots-Barks-Powders-And-Dried-Flowers/Herbs-Roots-Barks-Powders-And-Dried-Flowers/Herbs-M/Baldwins-Mustard-Seed-Powder-White-%28-Sinapsis-Alba-%29/8987/409

et

entières (Moutarde Jaune graines de chez Saveurs Epices achetées en grande distribution au rayon Epices).

A la manière de l'argile, les graines de moutarde chassent les toxines du corps. Pour leur actions anti-bactériennes et antiseptiques, j'ai pensé qu'elles se marieraient parfaitement avec les autres ingrédients (ail et shiitaké).

C'est donc au final un savon médicinal plutôt que "culinaire"!

Et pour finir, un aperçu de ce savon "Omelette" qui est sans odeur (ou presque : odeur d'ail à peine perseptible) mais qui est extra-super-méga-doux et fait de magnifiques bubulles bien crémeuses (merci Crème d'Isigny!)  :

       

Bon c'est pas tout, j'en fais quoi de ce savon : comme shampoing barre, il serait pas mal (l'ail est un ingrédient anti-chute et l'oeuf nourrit/ hydrate), comme savon spécial "peau atopique", réactive/sensible, acné... (grâce à l'action de la moutarde, ail, shiitaké), il ferait fureur..., pour les mains en cuisine, il est super doux et désinfectant (ail, moutarde) donc pourquoi pas, .. le choix est difficile....à défaut je peux toujours le garder pour lutter contre les vampires, qu'en pensez-vous ?

Merci et à bientôt

Isy


Crème corps agrumes et menthe

Soins du corps

Par Lys Blanc

Très heureuse mais plutôt intimidée à l'idée de rencontrer des tambouilleurs ayant élevé la cosméto maison au rang d'Art, j'ai décidé de leur faire essayer une petite crème pour le corps qui avaient plutôt bien calmé l'eczéma de mes enfants et dont je trouvais la texture agréable.


          J'ai donc repris la formule sans pour autant penser à l'eczéma (plutôt au froid qui arrive brrrr) mais j'étais à court de certains ingrédients et j'ai décidé de leur épargner l'huile de cameline.

Du côté des huiles et beurres, j'avoue ne pas avoir trop calculé les acides gras, je me suis retrouvée devant un frigo plutôt désert et des huiles dont j'avais peur qu'elles ne soient rances. J'ai donc fait beaucoup de changements de dernière minute, un peu "au petit bonheur la chance" tout en croisant les doigts car tout était prêt et je ne suis pas montée refaire les calculs:
 

- L'huile de Ximenia, que j'ai découvert grâce à Michèle une huile décrite comme très dense mais non grasse au toucher (à vrai dire, je ne l'ai jamais touchée), très appréciée par les peaux sèches et fragiles.

Je vous cite Melvita:
Le Ximenia americana est un arbuste épineux présent dans la savane africaine de la Namibie jusqu'au Zimbabwe. Son fruit elliptique qui s'apparente à une prune de couleur orangée comporte un noyau doté d'une seule graine exceptionnellement riche en huile (jusqu'à 75% de son poids). Mélangée à de l'ocre rouge, celle-ci contribue à la beauté souvent célébrée des femmes d'Afrique.

Remarquablement réparatrice et protectrice, délicatement filmogène, utilisée aussi bien pour les soins du visage ou du corps que pour les cheveux ou les soins des tout-petits, l'huile de Ximenia confère à la peau une grande douceur et y laisse une très agréable sensation soyeuse.
On a pu vérifier que cette huile d'usage ancestrale est un facteur de lutte très efficace contre le vieillissement prématuré des peaux sèches et déshydratées.

J'ai trouvé chez Nuxe:
"Cette huile est riche en acides gras insaturés (96%) et renferme un acide gras spécifique : l’acide ximenynique  qui lui confère des propriétés sur l’intégrité des tissus cutanés, hydratantes en jouant sur la perte insensible en eau et nutritive. L’huile de Ximenia permet de nourrir, d’assouplir les cuticules et aide à fortifier les ongles."

Apparemment on peut l'utiliser aussi pour les cheveux frisés ;-) et elle serait stable à l'oxydation.
 

- L'huile de jojoba pour nourrir sans laisser de film gras

- L'huile de pépins de raisin pour sa finesse aussi et son action régénérante (l'hiver allait arriver!). Je me rends compte d'ailleurs que je ne la connais pas si bien, elle devrait revenir plus souvent.

- L'huile de tournesol, rapidement absorbée aussi (en fait, mon macérât de Lys/tournesol était ouvert depuis longtemps, j'ai préféré ne pas l'utiliser)

- Du beurre de karité Nilotica pour faire plaisir à Michèle héhé. Parce que je suis fan de karité tout simplement.

- Une touche de Coco-fractionnée. Parce que décidément, je devais avoir peur qu'elle soit lourde ma crème (ça fait drôle de relire 3 mois après!)

- De l'huile d'argan, car je ne vous l'ai pas dit, mais c'est le Maroc qui m'a inspirée.

- Et enfin de l'huile de chanvre complétée avec de l'huile de carthame
 

Du côté des émulsifiants, un essai emprunté à la même recette donnée en lien plus haut, que j'avais eu du mal à réussir la 1ère fois mais que depuis, j'adore: cire n°2 et Cetyl Palmitate.
 

Du côté de l'hydratation et actifs, pas de nouveautés: glycérine, sodium PCA, Urée et D-Panthenol.
 

La synergie d'HE, dosée à 0.5%. Même si je sais que l'on peut en mettre plus. C'est une habitude chez moi,ayant la peau sensible, je m'habitue à ne pas trop en mettre. Le parfum est discret par conséquent.

Synergie dames:

Petit-grain bigarade, Néroli, Orange pera, Menthe et Epinette noire (une envie de soleil décidément). Je ne saurai vous dire les proportions, j'ai fini par faire un peu de ceci, un peu de cela, pour que la menthe soit présente mais ne domine pas trop le reste.

Synergie Monsieur:

- Tête: Bergamote, citron
- Cœur: œillet, cannelle, rose, jasmin
- Fond: cèdre, patchouli, fève tonka, benjoin

Faite il y a plus d'un an, apparemment, je n'ai noté les proportions nulle part non plus.

 

La p'tite recette:
 

Phase huileuse

- 5 Cire émulsifiante n°2
- 2 Cetyl Palmitate
- 2 Huile de ximenia
- 5 jojoba
- 3 Huile de pépin de raisin
- 4 Huile de tournesol
- 3 Beurre de karité Nilotica
- 2 Huile de coco fractionnée
- 0.2 Vit E
- 0.5 Cire de néroli (60° maximum, ajoutée juste après l'émulsion)
 

Phase aqueuse:

- Eau
- 15 Hydrolat de fleur d'oranger
- 3 Glycérine
- 0.2 Xanthane
- 2 Urée
 

Ajouts sous 40°:

- 4 Huile de chanvre + carthame
- 3 Huile d'Argan
- 0.5 Sodium PCA
- 1 D-Panthénol
- 0.5 Synergie hE
- 0.5 Ecogard

 

Si cela était à refaire, je crois que je changerais pas mal de choses,à commencer par les huiles et leur répartition, mais ce qui est fait est fait. Et la cire d'abeille, la lécithine ou l'hydranol, tout ça, tout ça?

                                             

002


Je n'en suis pas trop mécontente, même si je sais qu'il y a des choses à améliorer, je crois qu'elle a quand même plu.


Merci <3

Noir et Blanc

Savonnerie

Par mlkline

Noires, blanches les notes swinguées des doigts agiles du pingouin élégant

Noir l'écran de veille, blanches les nuits du chanteur

Noirs les cieux du désert, blanches les étoiles du rêve

Noir désir, faits troublants

Black Jack, roulette russe pas si... blanc

A noir, E blanc, l'alphabet du poète


DSCN1229  DSCN1206DSCN1237 DSCN1260

 

Michèle nous a donné le mode opératoire pour obtenir un savon blanc de blanc qui prend son pied et moi j'ai voulu un domino à jouer et ai utilisé pour ce faire toutes les bonnes astuces glanées sur la blogosphère


D'abord le moule trouvé lors de promenades en bonne compagnie et repéré chez ma PPP, facile, et pile poil le format apprécié par les hommes et les... tous les autres, même s'il ne me permet pas des grands écarts et des techniques extravagantes, me convient tout à fait

On obtient des savons d'environ 100 gr, ne nécessitant que peu de chirurgie esthétique, pas de découpe hasardeuse et si on veut tripoter, ce moule est assez souple pour bien ressentir l'état de dureté ou non du savon.

 
DSCN1246
 

Ensuite melting pot de cadeaux offerts par Isy
Son tout coco surgraissé à 20%, sa poudre de bambou noire, son eau florale de coco


Et encore la méthode pas le temps de Kafée qui consiste à faire fondre les gras durs avec la dilution de soude


Formule en noir et blanc
 

75% beurre de coco indienne
13% beurre de palme bio et équitable
7% huile de ricin
5% beurre de babassu

Eau et soude pour un surgras de départ de 7%

A la fonte des gras durs et ricin, j'ai ajouté un surgras de 13% d'huile d'arachide


La pâte obtenue est magnifiquement blanche et comme une gamine voulant laisser ses pas bien mimi cracra dans ce coton, j'ai donc opté pour le noir charbon ;)

1 cc de poudre de charbon dilué dans ma synergie d'huiles essentielles

Nard-Hina (cadeau de PPP) Cardamome + 5 gouttes de Néroli cadeau marocain


J'adore faire des savons de cette façon, simple, économique, ludique, pratique et qui permet pas mal de fantaisies, car contrairement à ce que l'on pourrait penser, les traces sont tout à fait maîtrisables et ce blanc bien franc obtenu permet de jouer de toutes les couleurs presque sans surprises et puis... J'y retourne faire une série de cubes colored

Noir et Blanc c'est totalement grisant quand réconciliés ;) et une infinie palette de possibles

Savonner... J'adore en couleurs et bonheurs et toucouleurs et même tout blanc ;)

Bougie de massage

Aroma beauté, bien-etre et santé

Par emadra

- Notre belle chef de tribu m’a posé des questions sur mon billet petite flamme 
 

Car elle l’a testé sur la peau en bougie de massage.

Mais elle n’était pas satisfaite, comme je te comprends.
 

J’ai noté ses souhaits :

- pénétration pas trop rapide
- odeur non conventionnelle
- texture non granuleuse

 BDB9la bougie de Michèle (merci Michèle)

 

Etait-ce un message subliminal ?

Mais euhhhh Michèle, je n’ai jamais fabriqué de bougie de massage moi !
 

Alors, j’ai analysé la formule de sa bougie de massage

Fait des recherches ici et
  

C’est le grand écart,

Il y a autant de recettes que de bougies de massage !
 

Aussi, je privilégie des ingrédients peu « gras » et peu durs.

Mais qui favorisent la douceur et qui fondent rapidement.

Puisque une bougie de massage est à l'inverse d'une bougie d'ambiance qui doit être dure pour se consumer lentement.

 

- La cire de soja pour ses propriétés émollientes et son bas point de fusion.

- Le beurre de karité, dont les merveilleuses propriétés ne sont plus à vanter et c'est le bien-aimé d’amour de Michèle.

- Un macérât de vanille bourbon et poivre Kampot sur Caprylic/capric triglycerides pour son toucher fin et lisse, associé à l’huile végétale de Camélia sinensis pour sa douceur, son émollience et son toucher sec.

- Et un ester d’acides gras, le propanediol dicaprylate pour son effet velours et sa glissabilité sur la peau.


BDBAvue de dessus (merci Michèle)


La formule pour les 3/4 de la bougie de massage

-  82  cire de soja (non OGM)
-  6  beurre de karité bio Heliocosm
-  6  macérât vanille bourbon et poivre Kampot sur coco fractionnée et camélia sinensis
-  3  propanediol dicaprylate
-  3  HE
 

La formule pour le dessus de la bougie de massage

-  81,6  cire de soja (non OGM)
-  6  beurre de karité bio Heliocosm
-  6  Coco fractionnée et camélia sinensis
-  3  propanediol dicaprylate
-  0,4  argile jaune (pour colorer)
-  3  HE


Synergie d’huiles essentielles en gouttes pour 100 g

-  8  Cèdre atlas bio
-  5  Genévrier bio
-  3  Sapin géant bio  (merci Venezia pour cette belle découverte)
-  7  Orange amère bio Florame
-  5  Patchouli bio
-  2  Ylang ylang bio

 

Mode opératoire

Respectez les mesures d'hygiène habituelles, désinfection...
 

Dans un bécher au bain-marie, faites fondre la cire de soja.

Placez et collez la mèche cirée sur socle au milieu du contenant, la maintenir bien droite et la caler avec des baguettes…
 

Lorsqu’elle la cire de soja est complètement fondue, retirez du feu.

Ajoutez le beurre de karité (sur les conseils de Clément d’Heliocosm, pour éviter qu’il ne granule).

Puis le propanediol dicaprylate et le macérât en mélangeant bien entre chaque ajout.
 

Laissez légèrement refroidir, sans attendre que le mélange ne commence à figer pour intégrer les HE.

Coulez très très lentement jusqu'au 3/4 du contenant.

Attendez que la bougie soit complètement prise à température ambiante pour la déplacer.
 

Si vous constatez un léger affaissement autour de la mèche.

Faites des petits trous autour de la mèche à l’aide d’un petit pic.
 

Renouveler l'opération pour le dessus de la bougie.
 

Coupez la mèche.

 BDB8La bougie personnalisée, merci Michèle :)


Utilisation

Allumez votre bougie de massage.

Attendez que la cire fonde, c’est rapide.

Lorsque vous estimez avoir suffisamment de matière.

Eteignez la bougie et faites-la couler sur votre peau et massez doucement.

C’est doux, velouté et non gras.

 

Il est important d’éteindre la bougie lorsque la cire est fondue.

Quitte à la rallumer pour renouveler le massage.

Car si la bougie se consume trop longuement sans l’utiliser, elle se cristallise à cause du beurre de karité.

 

C'est étonnant, car malgré l'ajout d'argile jaune, certes en quantité minime, on ne distingue presque pas de différence de couleur des deux niveaux de la bougie.

(AZ déconseille de ne pas dépasser 0,5 % sous peine de saturer la mèche de la bougie, j'ai fait des tests et je confirme !).

 

Je ne pensais pas publier cette recette, puisque c’est un cadeau fait à de belles personnes qui me comblent de bienveillance et de partage sans concession.

Ainsi, chaque bougie de massage est personnalisée avec une protection découpée dans du feutre, décorée de breloques et rubans, et emballée dans un tissus de lin brut fermé par des noeuds, que je déniche au gré de mes balades.

Comme ici ou ici ou ou encore

 

Mais ce n’était sans compter le don de persuasion inégalé de notre chef de tribu qui a eu la délicieuse initiative de prendre les photos de sa bougie et de m'inviter à publier.

Merci beaucoup Michèle pour ta collaboration :)

Grogs aromatiques bios aux huiles essentielles

Aroma beauté, bien-etre et santé

Par atelierdemichele

                        Avoir envie de boire une boisson chaude à visée soignante et réconfortante peut se faire à l'aide de tisanes.

Il existe de nombreuses associations possibles mais certaines personnes n'aiment pas avoir à mesurer les plantes, les faire infuser ... et achètent ô horreur quelques infusettes très marketing qui n'ont de tisanes que le nom.

Or il faut beaucoup de plantes en volume pour faire une tisane riche en actifs.


DSC04376Trio de boissons aromatiques digestive, respiratoire et calmante


            J'ai testé il y a peu une composition du commerce appelée "grog" très réussie vendue dans un superbe pot en verre.

Que j'ai illico recyclé en pot de beurre corporel ^_^

J'aime beaucoup le thérapeutique qui sait mettre de jolies robes. Ce n'est pas parce que c'est soignant qu'on doit vivre triste.


            Quand j'ai vu que ce grog ne contient que du miel, du sirop de blé, de l'extrait de pépins de pamplemousse et quelques huiles essentielles, le tout en bio certes*, j'ai quand même eu envie de faire mes propres boissons aromatiques!

* leur miel n'est pas bio dans la version respiratoire, c'est dommage; le sirop de blé bio doit coûter moins cher mais suffit à donner la certification. Faites le vous même donc!


             Je trouve en outre que cela peut faire de jolis cadeaux faits maison avec amour et tout.



Formule d'un grog aromatique bio aux huiles essentielles


60% sirop d'agave bio ou autre sirop bio riche en fructose

39.4% miel bio

0.3% extrait de pépins de pamplemousse comestible (j'ai choisi du Citroplus 800)

0.3% huiles essentielles bios (soit 9 gouttes pour 100g de préparation)

 

Mettre une à deux cuillères à café de boisson dans une tasse d'eau chaude, d'infusion, d'eau plate ou gazeuse (200/250 ml).

Boire 1 à 3 tasses maximum par jour.



             Il me semble important de donner quelques informations sur mon choix d'ingrédients :
 

- Produits bios autant que possible
 

- EPP alimentaire, celui des cosmétiques est trop concentré pour être absorbé

J'en mets très peu et son rôle est de conserver un minimum un pot dans lequel la cuillère va transiter à plusieurs reprises.
 

- Sirop d'agave riche en fructose, avec un index glycémique peu élevé donc, pour ceux qui y font attention.

Il existe du sirop de blé bio riche en fructose qui peut tout à fait lui être substitué, beaucoup d'autres sirops de céréales ou autres végétaux existent (sirop de riz, d'érable, de blé, d'orge, de maïs...) mais certains sont très riches en glucose.
 

- Huiles essentielles non irritantes pour les voies digestives
 

- Ne pas considérer ces grogs aromatiques comme des médicaments qui remplacent un traitement médical; ni comme de l'eau à boire jusqu'à plus soif (!)
 

- Ne pas mésestimer les précautions d'emploi des HE choisies (interdites en cas de grossesse et d'allaitement, maladies graves, enfants de moins de 15 ans, utilisation sur de courtes durées...)



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Les miels et le remplissage



Quantité MAXIMUM d'huiles essentielles par voie orale


           On ne devrait pas utiliser d'huiles essentielles par voie orale sans l'avis d'un professionnel de la santé.

En tout état de cause, on ne dépasse pas 6 gouttes d'HE non irritantes par jour chez un adulte en bonne santé (sources).


Maximum  6 gouttes/jour

Adulte sain


Dans ma composition de boisson aromatique, j'utilise 9 gouttes d'HE pour 100g de produit fini.

1 cuillère à café de composition mesurée à la cuillère-mesure (5ml) pèse environ 8g et contient donc (8 x 9) : 100 = 0.72 goutte d'HE soit moins d'une goutte.

Si l'on en prend 6 cuillères à café maximum par jour, on ingérera 6 x 0.72 = 4.32 gouttes donc moins de 6 gouttes d'HE par jour.



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Avant le mélange


Déclinaisons des boissons aromatiques
 

Pour 150g

90g sirop d'agave bio
59g de miels bios choisis en fonction de la plante butinée
0.5g d'EPP alimentaire
14 gouttes d'huiles essentielles bio 



- Boisson aromatique "Digère bien!"
pour celle que l'on emmène très loin déguster des coquilles Saint Jacques
 

Miel italien de coriandre bio (délicieusement subtil)
 

HE bios en gouttes : 7 fenouil doux, 2 muscade macis, 5 basilic linalol*

Goût apéritif, anisé et léger au palais
 

Eaux gazeuses riches en bicarbonates ou infusions de menthe, camomille, anis, fenouil...
 

* L'utilisation du basilic Ocimum basilicum et de la noix de muscade présentes dans la formule originale doit se faire avec précaution par voie interne et sur une durée limitée.

in MOREL "traité de phytothérapie pratique", Grancher

J'ai choisi le basilic à linalol qui contient moins d'estragole ou méthylchavicol que le basilic exotique.


- Boisson aromatique "Reessspiiire"
pour celle qui crapote à la récré
 

Miel de manuka UMF 20+

Miel bio de Nouvelle Calédonie offert par Catherine (les abeilles ont-elles butiné du niaouli?)
 

HE bios en gouttes : 6 citron zeste, 4 pin sylvestre, 2 niaouli, 2 ravintsara

Goût médicamenteux mais quand on est malade hein...
 

Infusions de thym, gingembre, eucalyptus, feuilles de niaouli (j'adore! merci Catherine)...

Peut servir de gargarisme pour les gorges irritées 


- Boisson aromatique "Fais dodo"
pour celle qui se met souvent en jet-lag (vive les rentes!)
 

Miel de lavande bio

Miel d'acacia bio
 

HE bios en gouttes : 5 bergamote zeste, 5 petit grain citronnier, 4 lavande altitude

Goût citronné délicieux
 

Infusions de feuilles ou fleurs d'oranger, lavande, hydrolat de néroli ...

Attention de ne pas gaspiller l'effet en remplissant sa vessie avant le coucher!


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         Pour ces trois copines, je ne pouvais pas transporter en sécurité mes jolis bocaux d'apothicaire en verre aux bouchons rodés.

J'ai offert les grogs dans de petits pots en porcelaine au couvercle ... en plastique gris, ça fait moins "médoc" mais c'est plus pratique.


         Pourquoi faut-il toujours choisir dans la vie?

Allez hop je vais me faire une boisson aromatique pour la frustration !

Lotion ma prems

Soins du visage

Par emadra

"Parce que la lotion ma prems, est ma première fabrication cosmétique après le « traditionnel » baume à lèvres et bien avant une émulsion.

 

A l’époque,

« Quand j’étais gosse, haute comme trois pommes »

« C’était l’début, c’était l’printemps »

« J’disais, JE SAIS PAS, JE SAIS, JE SAIS PAS »

 

Mais je voulais apprendre beaucoup.

En faisant des recherches, c’est un peu long, parfois fastidieux lorsque l’on débute.

Comprendre ce que je faisais, pour essayer de formuler des trucs simples.

Et savoir un peu, ma quête pour progresser encore et toujours. 

 

Notamment pour améliorer un simple hydrolat qui ne me satisfait pas totalement.

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Mes souhaits :

- Peau douce et lisse
- Hydratation +++ pour ma peau déshydratée
- Anti-âge of course
- Et si possible un doux parfum

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Pour cela, j’intègre 3 actifs ciblés :

 

Acide hyaluronique
INCI :Aqua, Sodium hyaluronate 1%

Il est produit à partir d’une fermentation microbienne du Streptococcus zooepidemicus : une bactérie lactique naturelle.

Les médias utilisés pour la culture sont le glucose et la peptone extrait des plants.

Le sodium hyaluronate est le sel sodique de l’acide hyaluronique qui se trouve naturellement dans le corps dans le fluide synovial, les yeux, et dans le réservoir intracellulaire dans les couches du tissu humain.

- Hydratant : attire et maintient l'eau dans et sur la peau

- Anti-déshydratation : forme un film protecteur léger et invisible non occlusif (film fin de type gel aqueux)

- Liftant, tenseur et repulpant et anti-âge : comble les rides et ridules

- Apporte un toucher doux, lisse et souple à la peau

  

Aosaïne
INCI : Hydrolyzed Ulva lactuca extract

Otenu par biotechnologies à partir de l'algue verte Ulva lactuca. Sa richesse en acides aminés lui confère des aptitudes exceptionnelles pour redonner tonicité et élasticité à la peau. 

- Stimule la production de collagène et protège l'élastine, préservant ainsi la peau des signes de l'âge

- Assouplit la peau

- Antiride : diminue la profondeur des rides

- Augmente la tonicité de la peau

Malheureusement, elle n'est plus référencée chez Bilby, qui conseillait de la conserver au frigo.

Ni chez AZ : "rupture définitive, son remplacement arrive procahianement" 

 

Silicone végétal
INCI : Aqua & Chondrus Crispus

Actif marin riche en polysaccharides et en minéraux.

- Filmogène : forme un film doux non occlusif

- Renforce le film hydrolipidique de la peau et empêche son dessèchement

- Protecteur : réduit la perte en eau de la peau, protège de la déshydratation

- Stimule, "déstresse", et renforce la peau grâce à sa richesse en minéraux essentiels (calcium, magnésium, manganèse, zinc)

- Toucher soyeux similaire à ceux des silicones

- Conditionneur capillaire naturel, embellit, adoucit, lisse et gaine le cheveu

 

Sauf que, au moment de fabriquer ma prems pour mes belles sirènes qui colorent nos vies avec les couleurs de l'amour et de l'espoir.

L’aosaïne que je conserve habituellement au frigo, et qui là, ne l’était plus par mégarde, s’est complètement agglomérée façon roc d’acier indestructible !

Impossible à couper, alors le réduire en poudre, je n’y pense même pas !

 

Par quoi remplacer mon aosaïne que j’aime d’amour ?

La kiosmétine
INCI : beta-glucan, chitin

La Kiosmétine est l'association d'une chitine, polymère de glucose qui constitue notamment la carapace dure des crustacés, mais ici extraite du mycélium de champignons de type aspergillus niger, dans le processus de fermentation du vin, pour une plus grande pureté.

Avec un beta-glucan, polymère de N-acétyl-glucosamine qui constitue notamment la carapace dure des crustacés, mais ici extraite du mycélium de champignons de type aspergillus niger, dans le processus de fermentation du vin, pour une plus grande pureté.

La kiosmétine est un actif majeur en cosmétologie : rapidement, la peau est plus ferme, plus élastique, mieux hydratée; elle est protégée contre les métaux lourds (cadmium, plomb, mercure …) issus de la pollution atmosphérique et des radicaux libres induits par le rayonnement ultra-violet; le renouvellement cellulaire et la fabrication de collagène structurel sont accélérés, pour un effet anti-âge remarquable.

 

Formule de la lotion ma prems pour 100 grammes

2,5  solubol
0,5  huile essentielle bois de rose bio 
1  silicone végétal (Bilby)
2  acide hyaluronique (Bilby)
20  hydrolat rose bio
72,2  eau Mont Roucous
1  kiosmétine
0,8  ecogard

 

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Mode opératoire

Easy, no chauffe.

Dans un bécher, mélangez longuement avec une spatule le solubol et l’huile essentielle.

Puis ajoutez chaque ingrédient un à un en mélangeant avec un mini mixeur ou un fouet entre chaque ajout.

Conditionnez dans un flacon.

C’est tout :) 

 

« Maintenant je sais »

« J’ai dit : je sais, ça y est, cette fois, je sais »

 

Car ma mum (ma prems adepte qui m'a encouragée) et moi adorons cette lotion qui fait son boulot et remplie nos souhaits puisque je continue de la fabriquer en apportant quelques variantes en fonction de nos besoins, de nos envies, des saisons …

C’est cette petite chose de rien avec peu d’ingrédients, qui m’a poussée à poursuivre mon chemin grâce au partage de savoir des grandes.

Pour aller plus haut encore et toujours.

 

Toutefois,

« Et heureusement, comme les copines, j'avais pas mangé tout mon pain »

« Au milieu de ma vie, j’apprends encore »

« C'que j’apprends, tient en trois, quatre mots »

 

« Je suis encore à ma fenêtre, je regarde, et  j'm'interroge ? » 

 

Misère, ma lotion peluche très légèrement :(

Ce n'est plus une douce lotion mais un très doux gommage pour la peau du visage !

Malgré mes 3 essais de dilution :

- avec les autres ingrédients de ma recette.

- dans l'eau Mont Roucous, comme le préconise Bilby.

- dans de l'eau tiédie Mont Roucous, en dépit des recommandations de Copaïba qui précise de ne pas la chauffer.

En revanche, je n'ai pas remarqué ce phénomène dans une crème. 

 

Retour sur la documentation Copaïba 

Water Glycerine Propylene glycol Ethanol Mineral oil Soya oil Octylstearate Cyclomethicone Dimethicone :  Insoluble 

Température de chauffage maximale :  <80 ° C

gamme de pH : 3-10

Substances à éviter : agents oxydants forts, forts agents réducteurs, acides forts

Dosage : 0,5 à 2

Phase ajouté à la phase aqueusela phase huileuse ou le mélange huile / eau

Température inférieure à 50 ° C

 

"Maintenant JE SAIS, JE SAIS QU'ON NE SAIT JAMAIS !"

 

Rebondissement,  environ une semaine après sa fabrication, la lotion ma prems ne peluche plus :)

Même si je ne peux l'expliquer !

Faut-il laisser le temps à la coquine kiosmetine de s'assagir dans une phase exclusivement aqueuse ?

 

La lotion de mes testeuses peluche ou pas ?

 

N'empêche,

"Le jour où la kiosmetine vous aime, il fait très beau,

j'peux pas mieux dire, il fait très beau !"

 

Ouf :)

 

EDIT

Pour accompagner ma prems,

la version hiver DOUCEUR LACTEE contient quelques actifs hydratants supplémentaires ainsi qu'un tenseur pour décrisper  ma peau de visage sensible au froid.

Avec une synergie d'huiles essentielles préparée à l'avance.

 

Parce que je n'aime pas l'hiver, ni le froid !

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Formule de la lotion douceur lactée pour 100 grammes

2,5  solubol
0,5  synergie HE
1  silicone végétal
2  acide hyaluronique (Bilby)
10  HA rose bio
10  HA hélichryse italienne bio
12  silicium organique G7
48,7  eau Mont Roucous
0,5  complexe protéique d'argan (tenseur)
dans 10 eau Mont Roucous
2  NFF
0,8  ecogard

 

Le mode opératoire est le même que pour la lotion ma prems.

 

Synergie huiles essentielles en gouttes

9  bergamote bio sans furocoumarines
9  absolue néroli
2  ylang ylang bio
3  patchouli bio
6  absolue rose otto
1  géranium bourbon bio

 

Cette synergie d'huiles essentielles est douce mais il lui manque un petit grain de folie, peut-être une pointe de genévrier ?

 

Utilisation

Après démaquillage et ou nettoyage du visage, après un gommage, un masque ...

Sur peau sèche ou humide.

Verser un peu de lotion dans les mains et se masser doucement le visage.

Faire suivre de votre sérum, crème ...

 

C'est tout :)