Potions et Chaudron | Recettes de cosmétiques naturels et bio, savons faits maison, aromathérapie

          La suite de la série à l'huile d'olive est un prétexte pour tester le sucro-ester à chaud/froid en une seule fournée en diminuant la proportion d'émulsifiant.
Habituellement, j'utilise le sucrose stéarate à froid ou à chaud en le mettant dans la phase aqueuse (je reviendrai avec une recette... déjà faite mais je manque un peu de temps pour l'écrire).

          Cette fois encore, j'ai été prise par le temps car je voulais offrir une crème à une dame qui nous a prévénus la veille au soir de son arrivée le lendemain.

C'est une personne de la famille que j'adore et que j'ai toujours connue avec la peau du visage parcheminée malgré une allure très jeune et une vitalité hors du commun.
Elle fait le minimum pour sa peau et a toujours jugé très insultant les crèmes soi-disant anti-âge.
L'avantage d'avoir été si ridée jeune est qu'elle donne l'impression de ne jamais vieillir!

Je joue donc sur du velours et je reste très sobre sur la description que je lui fait de ma crème: c'est une crème hydratante corps et/ou visage. Point...

         Certains émulsifiants industriels permettent l'utilisation en "one pot" c'est à dire les deux phases ensemble à chaud et l'utilisation d'un mixer électrique.

Je trouve néanmoins que pour ceux que j'ai expérimentés, l'émulsion mousse. Est-ce en raison de la faible quantité que je fabrique en général ou du mixer inadapté? Je ne sais pas.
Mais c'est bien pratique.

          J'ai rapidement jeté une formule sur le papier avec comme fils conducteurs:

- l'huile d'olive bio,
- l'HE d'immortelle corse bio Vitalba que je trouve extraordinaire au nez,
- la couleur rose de l'orcanette
- et le sucrose stéarate.

          La crème est formulée pour un visage mature, avec quelques actifs de mon cru: des extraits hydroglycérinés (HG) faits maison: bois de santal certainement pas album pour le parfum surtout, feuilles d'olivier bio et feuilles de thé rooïbos bio comme anti-oxydants.

Ces extraits de plantes ne sont évidemment pas titrés mais j'aime  le principe de les faire moi même. Ils apportent aussi de la glycérine que je ne rajoute pas dans la formule.

Le trio magique d'extraits HG

Formule de l'Immortelle olive

- Phase 1:

38.8g eau de source faiblement minéralisée
20g hydrolat de rose bulgare
10g huile d'olive bio peu odorante
10g silicium organique (Bilby)
7g beurre de coco bio non odorant (Bilby)
3g beurre de karité bio du Burkina Faso
2g sucrose stearate (Aroma Zone)
2g alcool cétéarylique
0.4g gomme xanthane (Bilby)
0.2g silk amino acids

- Phase 2:

1g huile de bourrache bio
1g huile d'onagre bio
0.5g huile de figuier de barbarie

1g extrait HG de bois de santal
1g extrait HG de feuilles d'olivier bio (j'aime beaucoup son odeur)
0.5g extrait HG de thé rooïbos bio

1g HE: Hélichryse it. bio, bois de rose, géranium d'Afrique du Sud, lavande fine

0.5g conservateur
0.1g vit E mixed tocopherol (Bilby)

5 gouttes de chaque CO2: rose, onagre, cassis (Aromantic/ Bilby)
Orcanette sur coco fractionné au goût

Mode opératoire

- Diluer la xanthane dans l'eau de source à peine tiédie en mélangeant sans faire de grumeaux,
Ajouter  les autres ingrédients de la phase 1 puis les gras durs qui auront été fondus au bain-marie au préalable.
Mixer à l'électrique pour faire prendre l'émulsion.
C'est très rapide (2/3 minutes)

- Faire refroidir en continuant à mixer puis ajouter les ingrédients de la phase 2.
Bien mélanger et colorer au goût. La couleur rose est obtenue avec de l'orcanette macérée dans du coco fractionné.
Pour ne pas interférer avec cette couleur, j'ai volontairement diminué les proportions d'extraits HG et CO2.

- Et pour ne pas interférer avec le parfum des HE, j'ai diminué les proportions d'huiles de figuier et de bourrache aux propriétés anti-âge" reconnues".

Les spots roses d'orcanette

La crème obtenue est fine, pénètre très rapidement mais bulle un peu à mon goût. Dommage!
L'avantage est que c'est très rapide à faire.
On retrouve la sensation fine et fraîche des crèmes aux esters de sucre ainsi qu'un poil plus d'onctuosité qu'avec la manière de faire à froid.

Elle a reçu sa crème sans aucun commentaire...

Au moment de la ramener, j'ai rajouté quelques savons dans le paquet car je sais qu'elle les apprécie beaucoup.
Juste pour essayer de faire passer la crème ;-)

          Quelqu'un a fort heureusement malencontreusement laissé un pot de beurre de karité ouvert sur la table et toutes celles qui sont passées à côté ont joué avec.

J'ai retrouvé quelques connaissances prises sur le fait avec les doigts dans le pot. 

Elles ont toutes imaginé et fabriqué un produit original, qui leur ressemble ou qui  surprend et c'est ce que je trouve formidable dans ce monde cosméto/virtuel: la personnalité des unes et des autres qui donne de magnifiques créations.

          Le fruit de ma collecte à la lecture rapide des blogs a donné:

- un "shealoe" du Pacifique chez Catherine
- un mélange détonnant et étonnant de finesse avec l'acide stéarique chez Venezia
- un raté qui a accouché d'une superbe réussite gourmande chez Malégria
- un soin aromatique pour petite fille chez Tallulah
- un retour à la maison boosté au café chez Bluetansy

...

          Voici ma contribution après avoir testé les deux cadeaux baumesques de Venezia.

L'acide stéarique réagit avec le beurre de karité pour donner des baumes très fins, dont la pénétration ne rappelle pas ce que l'on attend d'un baume.

Nul n'est besoin d'utiliser d'amidon pour ôter le toucher gras. Il n'y en a pas ...

Je manque singulièrement de temps pour me pencher sur ce qui explique chimiquement un tel phénomène et j'ai fabriqué pour Noël un baume à offrir dont j'ai gardé un mini pot pour lubrifier et nourrir les cheveux.

          Il n'y a pas d'huiles essentielles dans celui là mais rien n'interdit d'en mettre aux doses préconisées par Venezia. 

L'original était parfumé à la rose/lavande officinale/gingembre de Madagascar.

Formule du baume coiffant "le karité rosé"

46g beurre de karité bio
30g huile de coco bio
16g huile de Passiflore macérée cet été aux pétales de roses roses fraîches
3g huile de son de riz
2g acide stéarique
3 capsules de vit E

Couleur au goût avec quelques gouttes d'huile de coco fractionnée macérée à la poudre d'orcanette (Bilby) et filtrée.

L'orcanette donne une superbe couleur rose très douce et délicate.

Après avoir aimé la chlorophylle, je tombe dans le rose (je suis une fille qui vit dans un monde de gars...)

Si vous n'aimez pas les baumes à cause du gras, essayez ces formules karité/acide stéarique.

C'est parfaitement bluffant!

Je n'arrive pas obtenir de photos plus nettes...

Pour continuer avec le karité, j'indique ici une découverte faite assez récemment sur un site américain voué aux beurres végétaux: la fabrication de baumes au karité particulièrement moelleux grâce à l'utilisation de l'acide stéarique.

La formule de base, en %

46 karité 
30 beurres
19 huiles végétales
3 parfum
2 acide stéarique

* Quand on utilise en quantité du karité chauffé dans un baume à base de cire d'abeille, le résultat a tendance à être un peu raide. En revanche, ce qui me fascine dans cette recette à l'acide stéarique, c'est la souplesse du baume obtenu, avec pourtant 46% de karité.   
J'ai déjà donné deux exemples d'essais sur mon blog mais j'en ai fait d'autres depuis qui ont confirmé mes premières observations.

* Pour les beurres, j'ai utilisé en majorité de l'huile de coco, car d'expérience, je sais qu'elle apporte une rondeur cosmétique fort agréable.

- avec 30% d'huile de coco, on obtient une consistance particulièrement souple, comme un miel. Parfait pour un beurre corporel.

- avec 25% huile de coco + 5% beurre (de coco par exemple), on obtient un résultat à peine moins souple, intéressant pour faire des baumes pieds-mains

- avec 20% huile de coco + 10% beurre, la consistance est un peu plus ferme (bien que très souple), j'utilise ces proportions pour les baumes thérapeutiques par exemple.

Pour les 3% de parfums, je mélange huiles essentielles et extraits CO2. 
Mais pour un cadeau de naissance, j'ai refait très récemment cette recette… en supprimant tout simplement ces 3% et en gardant le reste (ce qui fait donc changer les proportions générales). Le résultat a été très satisfaisant.

Baume apaisant pour bébé

46g karité brut
13g huile de jojoba
2g macérat huileux de calendula
4g macérat huileux de lavande
25g huile de coco bio
5g beurre de coco bio
anti-oxydant

Comment procéder ? c'est très simple.

Faire fondre ensemble au bain marie dans un récipient stérilisé, le karité, l'huile de coco bio, le beurre, l'huile la moins oxydable (ici le jojoba)  et l'anti oxydant. Quand tout est fondu, rajouter le reste des huiles et bien remuer avec un petit fouet pour homogénéiser le mélange. Verser le tout dans des pots stérilisés et refroidir rapidement. Je mets les pots au congélateur. Le mélange en effet prend très lentement.

C'est un plus quand on veut ajouter des huiles essentielles, car on peut les incorporer sans souci quand le mélange est à peine tiède, (mais toujours liquide) ce qui préserve leur efficacité.

Comme surprise de Noël pour une jeune amoureuse du parfum des roses, j'ai préparé un baume délicieusement odorant, privilégiant le plaisir olfactif aux vertus thérapeutiques (ce baume est néanmoins très apaisant)

Baume à la rose

46g karité
25g huile coco
5g beurre coco
12g huile sésame
7g macérats huileux de rose (j'ai mélangé deux préparations maison à base de rose)
2g acide stéarique
5 gtes Anti-ox
53 gtes d'huiles essentielles dont :
- 20gtes huile essentielle de rose bulgare diluée
- 10gtes HE santal
- 10gtes HE petit grain citronnier
- 7gtes He de néroli
- 5gtes He géranium
- 1gte HE girofle

Ce sont des baumes que j'ai déjà offerts, je n'ai pas pensé à les photographier…

Inspirée par tous vos essais de karité fouetté et plus particulièrement par "la chantilly de karité" de Venezia , j'ai eu l'idée de me préparer une crème au karité manié et au gel d'aloe, pour obtenir quelque chose de frais et nourrissant en même temps à appliquer sur les jambes, surtout par temps chaud.

J'ai commencé par manier du beurre de karité à la cuillère, puis j'ai progressivement incorporé de l'huile de tamanu, bonne pour la circulation et de l'huile d'inca inchi, huile sèche, légère, mais assouplissante, restructurante et protectrice, excellente pour éviter la déshydratation de la peau, je l'adore... 

J'ai donc travaillé mon beurre à la cuillère , puis j'ai progressivement incorporé les huiles :

J'ai ensuite ajouté le gel d'aloe, la texture est devenue trés légère et trés agréable :

puis de la maïzena (je ne trouve plus d'arrow root) .

L'odeur du bois de santal se marie parfaitement bien avec celle de l'huile de tamanu qu'elle couvre agréablement, j'aime beaucoup.

J'ai obtenu un produit trés sympathique qui laisse un effet bien frais aprés application.

A titre indicatif, voici les proportions que j'ai utilisées :

- 40 gr de beurre de karité
-   3 gr d'huile de tamanu
-   6 gr d'huile d'inca inchi
- 50 gr de gel d'aloe vera
-   1 petite cuillère à soupe de maïzena
- 10 gouttes d'huile essentielle de bois de santal

Le produit est resté trés stable, même en dehors du réfrigérateur, et malgré la forte chaleur qui règne chez moi actuellement (plus de 30°)

Je considère que cet essai est une base qui mériterait d'être affinée, enrichie, peut-être avec plus d'huiles,  des actifs, des agents hydratants, à peaufiner....

Le karité est vraiment  intéressant à utiliser.

Ici, les personnes âgées d'une certaine génération font souvent référence au "deep cold" lorsqu'elles parlent de douleurs. Elles disent que ce produit fait des miracles. J'entendais donc parler de ce "deep cold" depuis quelques temps déjà, lorsque de passage, chez une amie d'un âge respectable,  à Québec city, j'ai  eu une crise d'arthrite... Mon amie m'a offert un beau flacon de ... Deep cold! 

L'étiquette :

Deep cold Gold  - Formule pour l'arthrite - Gel menthol analgésique extra fort

Je vous fait grâce de la mauvaise  traduction de l'anglais en français...

La composition:

Menthol 3% P/P, alcool isopropylique, carbomer 940, eau, méthylparaben, mica, oxyde de titane (et) oxydes de fer, propylparaben, triethanolamine.

Qu'en pensez-vous??? Plutôt fastoche à refaire, non?

Cristaux de menthol, j'en ai! Alcool isopropylique idem. Le carbomer 940 se remplace facilement, n'est-ce pas Michèle? De l'eau, ben voyons, il n'y a rien là! Pour le mica et l'oxyde de fer, une chance j'en ai car je voulais me faire un peu de maquillage (et oui, je suis coquette, moi!). Les parabens seront remplacés par un agent de conservation. Je fais l'impasse sur le triéthanolamine, qui dans ce cas, je pense doit jouer le rôle de neutraliseur pour le carbomer mais comme je n'utilise pas de carbomer...

Ma recette trafiquée améliorée :

200 ml d'eau de source

12 g  cristaux de menthol

4 c. à table d'aloe vera

2 c. table de glycérine

1 c. table d'huile végétale

4 g gomme de Xhantan

2 g gomme de guar

Mica et oxyde de fer jaune

Conservateur (Germall Plus)

Mes commentaires :

L'aspect visuel de "mon" deep cold est le même que celui du commerce. Pas pire, non?

La concentration de menthol est de 5% au lieu de 3%. Au diable l'avarice, j'en ai un bon stock (je voulais qu'il soit trèèèèèèèèès efficace)!!!

Le mélange de gomme de xhantan et de guar (pour essayer d'obtenir un gel qui tienne à long terme). A l'époque je n'avais pas l'assurance du Grimoire et pourtant j'avais ses recettes.  Maintenant, avec les articles des derniers jours de qui vous savez... Je n'ai vraiment plus d'excuses pour dire que j'hésite pour faire un gel, un vrai de vrai!

J'ai omis l'alcool isopropylique car je n'aime pas la sensation d'alcool (et l'odeur) que laisse le produit commercial sur la peau. C'est pour cela que j'ai ajouté trois agents hydratants et pénètrants. je me dis que c'est peut-être une erreur car l'effet recherché du produit est un effet analgésique local mais pas forcément pénétrant...

En conclusion :

mon produit fini à le même aspect que le produit commercial et il est tout aussi efficace et moins toxique!!! Si vous avez, dans votre entourage, des personnes d'un certain âge qui ont des douleurs arthritiques, vous savez quoi leur offrir!

Il y a longtemps que je n'ai fait de savon fouetté, je les trouve en général trop secs. Mais comme on m'a réclamé des "savons qui flottent", j'ai essayé de faire une fournée avec des gras durs qui donnent un savon bien riche, comme karité et beurre de cacao.

Par la même occasion, j'ai essayé un mélange avec une poudre ultramarine Mulberry, soluble dans l'huile ; je trouve l'effet assez joli.

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Pour cette recette, j'ai utilisé les proportions suivantes :

- 20 % de beurre de karité
- 20 % de beurre de cacao
- 20 % d'huile de coco
- 20 % d'huile de palme
- 20 % d'huile de pépin de raisin

Eau et soude en fonction du surgraissge désiré

Vitamine E
Fragrance lavande
Pigment Ultramarine Mulberry

Celles qui ne connaissent pas la méthode du savon fouetté pourront trouver toutes les explications sur le site de Nizzy, il fait des merveilles.

AHHHHHHlàlàlà....... ça fesait un bail , que je n'avais pas mis une petite recette en passant ...

Là j'ai eu un peu plus de temps à moi , et j'ai pu donc me pencher sur un ingrédient (enfin plusieurs..) nouveaux chez Aroma-zone , et à coté desquels je ne pouvais passer ... sans essayer !!

vous le savez maintenant ,j'addorrre les soins anti-âges...donc j'ai fait tout récement une recette de fluide-crème Repulpant , (enfin je vais essayer et je vous dirais les résultats)....maman Tallulah va essayer aussi et elle me raconte toujours en détails les effets, les résultats sur sa peau...donc vous saurez tout....

Voilà la recette du fluide "Re-pulp"

La recette :

Phase acqueuse:

35 ml de gel d'aloe vera (tenseur cutané)

10 ml d'hydrolat de rose (anti rides)

6 ml d'hydrolat de ciste (connu pour ses vertues de régenerant cutané)

5ml d'hydrolat de carotte (effet régénérant )

5 ml d'hydrolat de néroli (régénérateur tout type de peau)

3ml de glycérine végétale pour l'hydratation mais aussi pour l'effet stabilisant des émulsions

une pointe de couteau d'acide hyaluronique (repulpe la peau , connu pour combler les rides et les ridules )

une pointe de couteau d'aosaine(stimule la production de collagèneet protège l'elastine, dimminue la profondeur des rides...)

Une pincée d'extrait de goyave en poudre(propriétés anti age, riche en vit A, B et C prévient l'oxydation des cellules)

Phase huileuse :

5ml d'huile de rose musquée:  anti rides

2ml de bourrache : regénérateur , anti rides

2ml d'huile d'argan, idem

1ml de macérat de centella asiatica , maison, toujours pour ses propriétés regénérante et anti age...

une dizaine de grosses gouttes d'huile de figue de barbarie

6 gr de cire émulsifiante

3ème phase :

2 gouttes d'HE de rose

2 gouttes de santal

4 gouttes de ciste

2 gouttes de carotte

Conservateurs (moi j'ai mis Vitamine E et EPP)

et 2 gouttes de colorant naturel , jus de betterave...Pour donner cette couleur rose poudré au produit, juste pour le coté Glamour que j'affectionne particulierement ...

Donc maintenant , je vais tester , ma maman aussi et je vous dirais si , l'acide hyaluronique, l'aosaine, et tous les autres ingrédients ont contribué à me transformer un peu en Cendrillon...parceque là , y'a du boulot en ce moment ...mais bon j'ai commandé ça à papa NOel....

Je suis toujours étonnée de constater le nombre important de personnes se plaignant de problèmes de peau, est-ce dû à tous ces produits peu naturels que les industriels incluent dans les produits lavants que nous utilisons depuis notre plus tendre enfance ? au stress ? certainement aux deux et à bien d'autres causes...

Toujours est-il que je suis toujours un peu peinée  de constater que beaucoup de personnes souffrent mais qu'elles continuent d'utiliser des produits qui ne règlent pas leur problème et qu'elles ignorent que la nature nous offre de merveilleux produits, bons pour notre corps, pour notre santé.

Il y a 15 jours, je visitais les magasins d'un nouveau complexe récemment construit en bord de mer et, dans pas moins de 3 magasins, en discutant avec les patrons, ceux-ci m'ont avoué qu'eux-mêmes ou leurs enfants souffraient d'eczema ou de problèmes de peau. Comme j'ai toujours envie d'aider les autres et de partager avec eux le peu de connaissances que j'ai acquises, pour peu que cela puisse les soulager, j'ai eu envie de faire un nouveau petit savon avec deux ingredients de nos régions, que j'aime beaucoup pour leurs propriétés extraordinaires, l'huile essentielle de  NIAOULI (melaleuca quinquenervia) et l'huile végétale de TAMANU (calophyllum inophyllum).

La Nouvelle-Calédonie est couverte de niaoulis, arbres à feuilles persistantes trés effilées et très parfumées dès qu'on les froisse.
L'huile essentielle de niaouli réunit de nombreuses propriétés thérapeutiques, selon BAUDOUX :

antibactérienne, fongicide, antimycobactérienne, anticatarrhale, expectorante, balsamique, décongestionnante veineuse, radioprotectrice cutanée, antivirale, tonique cutanée et topique.

 

Indications traditionnelles :

- Infections respiratoires catarrhales bactériennes ou virales : bronchites, rhumes, sinusites, pharyngites
- Zona, varicelle, herpès buccal
- Infection gynécologiques : herpès génital, dysplasie du col utérin, condylôme acuminé, leucorrhées
- Varices, stases veineuses, hémorroïdes
- Prévention de brûlure par radiothérapie
- Plaies, psoriasis, acnés.

Elle est utile pour les bouton de fièvre, la cellulite, les déficiences immunitaires graves, la fièvre, la grippe, la laryngite, les troubles de la ménopause, le rhume, la toux grasse, le vieillissement cutané...

 

L'avis du professionnel :

Le niaouli fournit une huile essentielle remarquable d'efficacité et de tolérance. Comme la lavande vraie, est est considérée comme une panacée tant ses indications sont larges. Les multiples résultats obtenus par son emploi lui permettent de se classer dans les 10 premières huiles essentielles utilisées par le consommateur informé.

Comment ne pas utiliser cette merveilleuse huile alors qu'il nous avons autant d'arbres sur notre Territoire ?

Quant à l'huile végétale de Tamanu, trés présente en Polynésie et en Asie, je la trouve également merveilleuse et tellement efficace, dommage que son odeur soit si forte...

Selon C.A. Dweck, l' huile de Tamanu peut être appliquée sur des peaux aussi bien que des lésions de membrane muqueuse. Elle guérit de petites blessures, telles que des fissures et des gerçures, mais est également efficace sur des problèmes cutanés plus sérieux : blessures atoniques, examen médical et brûlures chimiques, radiodermatitis, fissures anales ou blessures postchirurgicales. L'activité de  l'huile de Tamanu a été étudiée dans de nombreux cas cliniques.

Ses propriétés curatives, anti-inflammatoires et antibiotiques font de huile de Tamanu une excellente matière première en produits de beauté, dans des formulations régénératrices et protectrices.

L'huile est particulièrement recommandée pour toutes sortes de brûlures (des coups de soleil ou des brûlures de produits chimiques), la plupart des dermatoses, cicatrisation postchirurgicale, certaines allergies de peau, acné, psoriasis, herpès, fissures de peau, blessures diabétiques, hemorroides, peau sèche, insomnie, perte de cheveux, etc. »  la plante de tamanu contient beaucoup de composants chimiques qui se sont avérés utiles dans la restauration et la régénération du tissu de peau.

Ses propriétés sont nombreuses ainsi que son champ d'action. Elle est anti-oxydante. Elle agit aussi efficacement et favorablement sur notre système circulatoire en protégeant les veines et les capillaires, efficace en massage pour la cellulite ou les problèmes de rétention d'eau, en prévention et en traitement contre les vergetures et les rides. Elle se montre efficace pour soulager tous les problèmes musculaires (courbatures, fatigue) et les problèmes articulaires ou de tendons (entorses, tendinites). On lui trouve également une utilité dans les soins capillaires, en bain ou masque avant le shampooing. Elle est excellente pour hydrater des cheveux secs ou abîmés...

Ne sont-ce pas deux produits merveilleux ???

J'ai toujours à la maison de l'huile essentielle de niaouli, produite en Nouvelle-Calédonie. Je viens d'acquérir de l'huile de Tamanu, produite au Vanuatu ; sa qualité est supérieure à celle produite à Tahiti.

Alors, pourquoi ne pas faire un savon pour essayer de soulager ces personnes... ni une ni deux, j'ai fait une petite fournée...

J'ai utilisé les proportions suivantes :

- 20 % d'huile de coco (mousse et dureté)
- 20 % d'huile de palme (dureté)
- 10 % d'huile de carthame (équilibrante, anti-inflammatoire, régénère les cellules)
- 50 % d'huile d'olive (nourrit, aide à lutter contre le vieillissement de la peau, protège et assouplit la peau, conserve l'humidité de la peau)

Soude (selon calculateur et surgraissage souhaité)
Lait de chèvre et eau de mer (50/50)

J'adore les savons au lait de chèvre ainsi que ceux à l'eau de mer, alors j'ai tenté le mélange...

A la trace, j'ai ajouté :

- vitamine E
- extrait de romarin
- teinture de benjoin
- huile essentielle de niaouli (j'en ai mis une bonne quantité)
- huile végétale de Tamanu (pour un surgraissage total de 8 %)

J'ai obtenu un beau savon ; le niaouli se marie bien au Tamanu et il en masque un peu l'odeur forte (qui me dérange un peu habituellement, c'est une odeur trés tenace). Je l'ai essayé, il produit une belle mousse et est doux sur la peau.

Demain, j'irai distribuer mes savons, j'espère que les intéressés l'apprécieront ; je vous ferai retour des résultats parce que je ne suis pas une bonne testeuse, n'ayant pas de problème de peau.

          Un nouveau prétexte pour dégainer ma bouteille d'huile d'olive bio: le savon noir du Hammam.

J'en ai fait pour la première fois l'an dernier avec tout autre chose que de l'huile d'olive (du karité entre autres...) après avoir utilisé pendant des années celui de Tadé dont j'ai déjà copié le chapelet de savons.
Il contenait un peu de rhassoul, était très agréable et comme l'INCI semblait simplissime, je m'y suis mise.

J'ai affiné ma méthode en juin dernier pour le swap Europe-Canada organisé par Missmiss (bisous ma belle!) pour faire un savon noir au café!

          L'excellente huile d'olive bio que j'expérimente en ce moment dans "Olive chez Michèle" me permet donc d'en refaire.

J'ai encore une fois bousculé la tradition en en faisant un "savon vert du Hammam", très aidée en cela par la poudre de chlorophylle avec laquelle je m'amuse comme une petite folle en ce moment ...

          Le savon noir se fabrique avec de la potasse (KOH) comme agent de saponification et tout commence comme pour faire un savon liquide.

Sauf que la dilution se fait avec le minimum de liquide pour obtenir une pâte lavante.

Pour que le savon mousse légèrement, je formule avec de l'huile de coco et de l'huile de palme en petites quantités.

           Il est possible de rajouter à l'eau de dilution de la potasse:

- un peu d'argile rouge ou du rhassoul pour les adeptes de la tradition. Le savon sera plus ou moins marron et opaque.
- et pourquoi pas ... de l'argile rose, de la verte, de la chlorophylle pour les adeptes de la modernité qui comme moi ont un pied dans le passé et la tête dans l'avenir.

Formule du "savon vert au vétiver Pérou/Madagascar"
Vous aurez remarqué que j'adore donner des noms "tirés par les cheveux" aux produits de beauté.
Il faut du rêve non?

50% olive bio: 100g
20% palme bio: 40g
15% coco bio: 30g
10% huile de chanvre bio: 20g
3% huile d'avocat: 6g
2% karité bio:4g
Antiox-cos ou beaucoup de vitamine E.

Soit 200g qui donneront à peu près 3 petits pots de 100g

- KOH pour un surgras de 8%
- Décoction corsée de poudre de racines de vétiver  offert par Malegria (d'où le Pérou) : 80ml

- 1 cuill à café de poudre de chlorophylle (c'est un peu trop a posteriori mais bon... je voulais du vert!)
- 1 cuill à soupe de glycérine bio

- HE de vétiver de Madagascar au goût

- 20/30ml de décoction de vétiver pour détendre la pâte selon la texture du savon que vous désirez.

On pourrait en rajouter plus pour obtenir un savon qui coule un peu plus. Le savon noir  sera alors plus facile à appliquer sur la peau.

Je préfère une pâte un peu plus épaisse avec laquelle on se bagarre sous la douche pour masser le corps... Celles qui connaissent le savon noir savent de quoi je parle.


Mode opératoire:

- Faire fondre les huiles dures avec l'anti-oxydant puis rajouter les huiles fluides. Maintenir la température à 55°.

- Filtrer la décoction de vétiver et y verser la glycérine et la chlorophylle.

- Verser la potasse petit à petit dans la décoction de vétiver glacée et placée dans un bain d'eau et de glaçons, en mélangeant doucement.

Attention à la température qui monte beaucoup plus qu'avec la soude.

La couleur de la chlorophylle fonce et s'affadit mais résistez à l'envie d'en rajouter (comme je l'ai fait) car dès que le pH baissera, le vert sera éclatant.

- A 55°, verser la solution de potasse dans les huiles et mixer jusqu'à l'obtention de la trace.

Celle ci n'est pas aussi franche que pour la saponification à la soude et ressemble plutôt à un net épaississement de la pâte.

Le mixer aura du mal donc il faudra continuer à la main.

- Verser la pâte dans un chaudron en inox et faire cuire au bain-marie bouillant en mélangeant jusqu'à ce que la texture devienne plus transparente et épaisse.

Pour d'autres types d'huiles dans la composition, j'ai obtenu une texture liquide et noirâtre (?) qui a épaissi par la suite.

Ici pour ces 200g, cela a duré près d'une heure et demie (Pas très écolo tout ça mais quel bonheur d'avoir son propre savon noir formulé avec des huiles fines et nourrissantes).

- Diluer la pâte une fois moins chaude avec de la décoction de vétiver tout en mélangeant continuellement pour obtenir une pâte moins épaisse.

- Ajouter l'huile essentielle au refroidisement

- Couler en pots transparents si possible. C'est plus joli!

Aussitôt après la fabrication, la couleur est un peu terne.

Le pH est actuellement de 9/10.

Je laisse les pots en attente près d'un mois avant de m'en servir.

          Au fur et à mesure du temps qui passe, la texture du savon devient bien plus transparente et c'est beau ... même en vert pétard !

Deux jours seulement après...

         

          Comme je suis spécialiste de l'étiquette d'écolier manuscrite, lors du swap de Missmiss, j'avais demandé de l'aide à la reine des crèmes Tallulah qui nous a un peu oubliées ces temps-ci.

J'ai donc ré-utilisé le même caractère oriental. C'est tout de même pour offrir, alors voici une petite maxime de mon cru :

"Sur la présentation un effort tu feras
Même si ton fort ce n'est pas".

          Allez, prend ta serviette, ton savon vert, tes savates et ton huile d'argan. Je t'emmène au hammam du coin !

          Le troisième volet d' "Olive chez Michèle" se poursuit cette fois par une gelée nettoyante pour le visage au rhassoul.
Cette gelée nettoie le visage tout en douceur et permet, à mon avis, un usage plus pratique du rhassoul pour les adeptes de cette terre.

La peau du visage est nettoyée mais conserve son film hydro-lipidique.

      La gelée est formée grâce à la gomme xanthane qui donne un gel qui n'a rien à envier aux carbomers si ce n'est la transparence.

La xanthane permet de fabriquer à la température du corps des gels très doux auxquels il est possible de rajouter:

- des argiles
- des huiles végétales
- des actifs
- des huiles essentielles
- des hydrolats

Les proportions de xanthane varient en fonction de la texture finale désirée:

- gel fluide pouvant être conditionné en flacon pompe: 1%
- gel plus ferme à pénétration rapide à mettre en pots: 1.5 à 2%
mais j'en aime moins le rendu et je préfère alors utiliser de la gomme cellulose pour les gels de massage par exemple.

Formule du gel de base:

1% de gomme xanthane
99% eau, hydrolat, HV, actifs, HE, base lavante, conservateur.

- Tiédir l'eau à 35° et y incorporer petit à petit la gomme xanthane en fouettant vigoureusement pour éviter la formation de grumeaux.

- Ajouter les hydrolats, puis les HV en mélangeant bien entre chaque ajouts.
- Ajouter la base lavante en mélangeant à la maryse très délicatement pour ne pas faire mousser.
- Ajouter le conservateur (obligatoire ici) en raison de la forte proportion d'eau.

Attention: l'EPP (extrait de pépins de pamplemousse)  peut former dans certains cas des filaments blancs peu esthétiques.

          Pour modifier la couleur du gel final, on peut jouer avec les ingrédients naturels:

- bleu : HE de camomille matricaire (peut donner du vert si l'on a une HV déjà colorée en jaune-vert)...
- jaune : Huile d'argousier, extraits CO2 de calendula, d'argousier, de carotte...
- vert : huile de chanvre, d'avocat ...
- rouge rosé : huile infusée à l'orcanette

Couleur du rhassoul peu engageante certes mais quelle douceur !

           La gelée au rhassoul ne permet pas de retirer le maquillage.
En effet, la quantité d'huiles végétales y est faible et je n'y mets pas de détergent sauf pour ma soeur qui aime bien un peu de savon sur le visage alors qu'elle a une peau acnéique-tardive.

          Je triche alors en incorporant un tensioactif très doux à un dosage très psychologique ;o)).
La formule que je fabrique aujourd'hui est pour elle et pourrait convenir à celles qui ont une peau mixte avec occasionnellement quelques boutons.

Pour celles qui se maquillent le teint, il faudrait envisager un autre démaquillant ou alors y incorporer 5 à 10% de base lavante.

Formule de ma gelée nettoyante au rhassoul

         
61% Eau de source
10% HA de camomille romaine ( calmante, apaisante)
10% HA de lavande (antiseptique)

2% Allantoïne (peaux fragilisées, abîmées, régénère les tissus en nettoyant les cellules mortes, permet de bien supporter les autres ingrédients actifs)

1% Gomme xanthane

2% Huile de nigelle (assainissante, pénétrante)
2% Huile d'olive bio (nourrissante, anti-oxydante)

5% Rhassoul micronisé (on peut aller jusqu'à 8% d'argiles)

2% Aloe vera concentré X 40 (hydratant)
1% NFF (hydratant)
1% D Panthenol (agent vitaminique hydratant et anti-irritant  pour les peaux à boutons)
2% Sugar ou base lavante neutre (on peut monter à 10%)

0.5% HE (géranium bourbon, santal album, manuka, patchouli)
0.5% Conservateur
Acide lactique pour ajuster le pH.

Mode opératoire

- Dans un bécher stérile, faire tiédir l'eau et y faire dissoudre l'allantoïne
Laisser refroidir à la température du corps (37° maximum)

- Ajouter la xanthane petit à petit  en fouettant entre chaque ajout pour éviter la formation de grumeaux.
Le gel se forme très rapidement.

- Ajouter les hydrolats et mélanger au fouet
- Ajouter les huiles végétales et mélanger au fouet
- Saupoudrer le rhassoul en le tamisant régulièrement au dessus du gel sans mélanger pour qu'il s'hydrate complètement.

En fonction de la quantité ajoutée, cela peut prendre une demi-heure ou plus.
Bien mélanger quand le rhassoul est hydraté. Eventuellement mixer à l'électrique pour uniformiser la texture.

- Ajouter les ingrédients actifs
- Ajouter le sugar ou la base lavante à la spatule en silicone tout doucement pour ne pas trop faire mousser
- Ajouter le conservateur et les HE

- Conditionner en flacon pompe stérile.

          La gelée s'applique sur le visage mouillé en mouvements circulaires doux.

Le rhassoul agit de manière mécanique pour enrober les salissures qui seront éliminées au rinçage.
On peut faire suivre ce nettoyage d'une pulvérisation d'hydrolats avant d'appliquer une crème hydratante ou de soin.

          Personnellement je me démaquille les yeux avec une serviette microfibre mouillée à l'eau chaude puis je me nettoie le visage avec la gelée.
Il est tout à fait possible de ne pas utiliser de rhassoul mais une argile douce (blanche ou rose) ou rien du tout pour les peaux sensibles.

La texture est douce, glissante et très fraîche. 

Ce peut être une bonne alternative pour celles qui voudraient se passer du savonnage sur le visage mais qui aiment le splash d'eau fraîche comme moi !

          Après le cérat, la ligne  "Olive chez Michèle" se poursuit avec cette crème pour mes fils qui ont une peau atopique et avec qui je me bagarre régulièrement pour qu'ils utilisent les crèmes "visage et corps" que je leur fabrique.
Le dernier flacon date du mois de juillet et ils ne l'ont toujours pas terminé!

          L'huile d' olive étant merveilleuse pour les peaux sèches, j'ai subtilisé leur crème pour avoir la joie de leur en faire une autre.
J'utilise cette fois-ci l'huile d'olive biologique "A l'Olivier" qui existe en 250ml, est très fine, peu odorante et elle pénètre vraiment très bien la peau.

          L'émulsion est réalisée avec du sucrose stéarate (sucro-ester) acheté chez AZ (pour une fois que je leur fais de la pub !) et dont j'aime énormément les possibilités:

- Effet hydratant notable et durable avec la seule glycérine comme agent hydratant.

- Emulsions fines et très agréables à appliquer. On y retrouve l'effet "frais" des cosmétiques conventionnels contenant des silicones.

- Incorporation à froid possible de la phase aqueuse (eau, hydrolats etc.).
Ce n'est pas ma manière habituelle de travailler avec les émulsifiants classiques mais beaucoup d'entre nous aimeraient éviter de chauffer les ingrédients.
J'ai pu procéder à la dilution plus d'une fois avec de l'hydrolat glacé sortant du réfrigérateur en ajoutant 0.2% à 0.4% de gomme xanthane.

          Plus que cela, ce qui me séduit, c'est de pouvoir fabriquer extemporanément son soin à partir d'un coeur de formule, véritable "concentration d'émulsion", pour reprendre l'expression d'un fabricant.

Cette micro-émulsion transparente à la texture riche et gourmande contient 60% de phase grasse et peut donner une large palette de textures (du lait sprayable à la crème épaisse) en fonction de la proportion d'eau de dilution.

L'aspect de cette concentration peut être plus blanc et opaque en fonction des huiles utilisées.
Avec de l'huile de sésame comme seul gras, j'ai obtenu une jolie crème blanche.

Le sucrose stéarate peut néanmoins être utilisé à chaud comme un émulsifiant classique.

Micro-émulsion de base

Celles qui veulent utiliser le minimum d'ingrédients (pas comme moi) seront séduites par les possibilités que donne cet émulsifiant: 1 huile + 1 sucro-ester + de la glycérine +/- d'eau = 1 crème, un nettoyant, un lait ou une pommade !

Formule générale du "concentré d'émulsion":

60% huiles végétales
20% glycérine végétale
10% eau
10% sucrose stéarate

Peser tous les ingrédients dans un bécher et former l'émulsion au bain marie à 70/80° impérativement avec un mixer électrique.

Il faut à peine quelques instants pour obtenir une pâte translucide à laisser refroidir dans un pot stérile.

- A chaque fois que j'ai tenté à la main, l'émulsion s'est systématiquement cassée alors que le mixer est presque magique.

Je suis donc obligée d'en fabriquer 100g à chaque fois d'où mon idée de préparer cette pâte à l'avance, d' y mettre un anti-oxydant et un conservateur à ajuster.

Ces émulsifiants sont destinés aux industries alimentaires et cosmétiques qui utilisent des mixers très puissants.

- J'ai utilisé cette formule en rajoutant du rhassoul pour fabriquer un nettoyant visage au rhassoul. Un peu de pâte massée sur le visage humide se transforme en lait nettoyant très efficace même sur le visage légèrement maquillé. En effet la forte proportion d'huiles dissout très bien le maquillage et le sébum.

Je l'ai néanmoins trouvée un peu rude à la longue  pour moi, pourtant habituée au rhassoul mais elle a été très appréciée par d'autres. Il faudrait peut-être enrichir un peu la formule avec de l'allantoïne, du bisabolol, un autre agent hydratant comme le NFF...

Venezia, princesse du minimalisme a été la première à s'y essayer et donne des liens très instructifs qui m'ont beaucoup servi lors des expérimentations.

Dilutions à froid du concentré d'émulsion

- Pour faire un lait:
20/30% concentré
70/80% phase aqueuse (eau, HA, 0.2 à 0.4%  de gomme xanthane obligatoire, ingrédients actifs de 3è phase, conservateur)

- Pour faire une crème "pompable":
35/40% concentré
60/65% phase aqueuse + xanthane

Crème pompable dans sa robe d'origine

- Pour faire une crème épaisse en pots:
50% concentré
50% phase aqueuse + xanthane

 

- Peser l'eau dans un bécher stérile, y jeter la gomme xanthane pincée par pincée en mélangeant vigoureusement.

Quand le gel est formé, ajouter les autres ingrédients de la phase aqueuse.

- Verser cette phase aqueuse dans le bécher contenant le concentré d'émulsion et mixer à l'électrique pendant 2 à 3 minutes pour stabiliser l'émulsion.

La texture finale arrive au bout de 24h.

Si l'émulsion semble fragile, il suffit de rajouter à température ambiante un peu de xanthane en mixant à nouveau fortement.

         " La crème de mes enfants" a été faite avec:

- 40%  de Concentré d'émulsion à 70°: soit 200g
30% Huile d'olive bio, 10% macérat de calendula dans huile de soja bio, 5% karité bio, 3% squalane d'olive, 3% huile de chaulmoogra, 2% macérat de matricaire bio dans inca inchi, 5% huile d'émeu, 2% tamanu, anti-oxydant.
+ 20% glycérine bio, 10% eau et 10% sucrose stéarate

- 60% de Phase aqueuse froide: soit 300g
Eau de source, hydrolat de lavande, aloe vera,  allantoïne, mixed tocopherols, xanthane, eau ionisée de cuivre, eau ionisée de zinc, arrow-root, conservateur, silk amino acids, chlorophylle.

          La crème est verte et très agréable.
 

Poudre de chlorophylle diluée au préalable dans un soupçon d'hydrolat
 

Elle sent l'hydrolat de lavande très odorant offert par une amie qui l'a acheté à l'automne directement chez la productrice dans la Drôme.

Merveilleux hydrolat qui ne paye pas de mine dans sa bouteille "artisanale"
 

Les 500g fabriqués sont répartis en plusieurs flacons pour en avoir partout où les enfants peuvent passer. Quand je réalise que leurs frimousses sont toutes sèches, je trouve plus pratique d'avoir un flacon à portée de main sans avoir à monter à l'étage.

Flacon brun en verre pour la salle de bains 

Flasque en plastique qui se ballade de la cuisine au salon
 

Verdict des enfants hier soir pendant que je leur lisais la liste d'ingrédients:

- "Ouaah, ça pue!",
- "Chaulmoogra: ha, ha, ha"
- "Inca inchi: hi, hi, hi"

Ils en rigolaient encore au petit déjeûner ce matin!,
Leur père qui n'est jamais en reste quand il s'agit de se moquer de la sorcière a rajouté "Il faudrait qu'on essaie le chaulmoogra en tartine un jour".
Re-rigolade dans la cuisine.

J'ai quitté la pièce en disant "Bon ce n'est pas tout de rire, il va falloir en mettre sur le visage, parce qu'il fait froid ce matin"
Pfff...
On se venge comme on peut.


Cet article me semble un peu touffu à la re-lecture ... Désolée !

Je ne peux compléter mon premier article sur l'huile de douche déjà postée ici  car c'est Thomaelle qui l'avait édité.

L'été est bien présent en Nouvelle-Calédonie et la chaleur ne donne pas envie de se tartiner de lait ou de crème pour le corps ; j'ai vraiment été séduite par le concept de l'huile de douche et j'avais besoin d'en fabriquer à nouveau.

Cette fois, j'ai eu envie d'une huile fraîche, avec une odeur d'"herbe". Je me suis donc assise devant mes bouteilles d'huiles végétales et mes flacons d'huiles essentielles et j'ai composé mon mélange, guidée uniquement par mon nez ; voici ce qu'il en est ressorti, toujours en suivant les proportions données par Michèle :

-  30 gr de macérat de calendula dans huile de pépin de raisin (odeur neutre)
-  30 gr d'huile de nigelle
-  30 gr d'huile de chanvre
-  56 gr d'huile d'inca inchi
-  10 gr d'huile de germe de blé (anti-oxydant, pour éviter le rancissement)
-  30 gr de polysorbate 80

Puis, toujours "au pif" j'ai ajouté quelques gouttes d'huile essentielle de verveine, une goutte de nard et 2 gouttes de citron ; j'ai hésité à mettre une goutte de sauge sclarée puis.... j'ai renoncé, craignant que son odeur ne couvre trop le reste.

J'ai obtenu un mélange frais, discret, qui me plaît beaucoup par sa fraîcheur et sa légèreté (je viens de l'essayer) je rectifierai peut-être les HE dans quelques jours, le temps que l'ensemble évolue.

Bon, je sais, la quasi totalité d'entre vous, chères lectrices, serait davantage intéressée par des produits riches et rechauffants mais que voulez-vous, je suis à contre-saison...

          L'hiver est là, il fait froid et j'ai tellement envie de soleil...
Je me suis acheté une huile d'olive extra vierge biologique de Sicile avec laquelle je voudrais fabriquer toute une ligne de cosmétiques.

          Aussi bonne pour le palais que pour la santé, l'huile d'olive est extraite des fruits de l'olivier (Olea europea L. Oleaceae).
L'olive est constituée de peau, de pulpe et d'un noyau. Elle est verte puis noire lorsqu'elle est mûre.

A maturation, les fruits sont ramassés, lavés et broyés avec leur noyau car il contient un anti-oxydant participant à la conservation de l'huile.

La pâte obtenue est malaxée pour séparer les solides (pulpe, noyau) du liquide (eau et huile).

L'huile est ensuite obtenue par décantation ou centrifugation de la partie liquide.

          Une huile est dite "vierge" lorsqu'elle a été obtenue par des procédés mécaniques qui n'altèrent pas ses qualités et qu'elle n'a pas reçu de traitement chimique.
Son acidité est impérativement inférieure à 2%.
Elle est plutôt réservée à la cuisson.

          Une huile est dite "extra" si son acidité est inférieure à 0.8%. Elle aura de meilleures qualités gustatives.
Une huile peut donc être vierge extra.

La "première pression à froid" doit être une évidence et la deuxième pression à chaud qui donne une huile d'olive industrielle est préconisée dans certains manuels de savonnerie car elle se comporterait mieux au cours de la saponification.

En France on a la chance de pouvoir obtenir d'excellentes huiles d'olives partout et provenant de nombreux pays de l'Union Européenne.

Aujourd'hui, on trouve également des huiles d'olives biologiques pour des montants très abordables dans toutes les grandes surfaces. Alors pourquoi se priver ?

Merci Malegria pour ces petits pots ramenés d'Iquitos


          L'huile d'olive contient des acides gras essentiels, des vitamines, des polyphénols anti-oxydants.

D'après C. & L. Clergeaud, elle est nourrissante, pénétrante, émolliente, adoucissante, calmante, cicatrisante et rafraîchissante. 

On peut l'utiliser pour les dartres, les irritations de l'épiderme, les gerçures, les mains sèches, les ongles cassants et les cheveux fragiles et secs.

Elle est donc bonne pour tout, comme le karité!

La ligne "Olive chez Michèle" (clin d'oeil à Popeye) commence par un cérat sans borax pour les pieds secs selon le procédé donné ici. Les cérats sont surtout intéressants pour des usages ponctuels, sur des zones sèches (pieds, lèvres, pointes de cheveux) ou comme soin de secours quand rien ne va plus pour une peau intolérante.

Voici la formule de mon Olive-cérat miel-citron:

30g huile d'olive vierge extra bio
6g huile de graines de brocolis
15g eau de feuilles de verveine bio
9g cire d'abeille bio en feuilles
10 gouttes d'HE de citron bio
10 gouttes d'absolue de miel (rayon)

Olive-cérat coulé à chaud.

J'ai oublié d'y mettre un soupçon de chlorophylle pour obtenir une couleur plus verte comme prévu sur mon papier. Dommage!



* L'huile de graines de brocolis *

est une merveilleuse alternative aux dérivés siliconés trouvée Outre-Manche.

Elle est très intéressante pour les produits capillaires pour cheveux secs mais peut servir aussi dans les émulsions pour la peau si l'on veut un toucher glissant et peu gras.

Elle sent malheureusement extrêmement fort le chou et doit donc être masquée par des huiles essentielles.

J'en ai donc volontairement mis 20 gouttes pour 60g de cérat.

* L'eau de feuilles de Verveine bio (Lippia citriodora) *

est une eau "florale" de Florame choisie pour ses propriétés émollientes, tonifiantes et rafraîchissantes.

Elle est très discrète olfactivement parlant pour laisser la place aux HE de citron bio (Florame) et à l'absolue de miel (Myrtéa) qui vous emportent vers des rivages plus ensoleillés que les bords de Seine.

Je ne voulais pas utiliser d'eau car ce cérat ne comporte pas de conservateur et l'HA me semble plus sûr.

Je n'ai pas utilisé d'anti-oxydant non plus car les deux huiles sont très stables à la chaleur et ces 60g seront très vite utilisés.

L'HE de citron est photosensibilisante. Le cérat est réservé aux pieds massés le soir au coucher.


          J'aimerais faire autour de l'olivier et ses dérivés (huile, feuilles):

- un joli savon,
- un lait/crème pour le corps,
- un sérum anti-oxydant,
- une crème pour le visage
- une gelée nettoyante visage,
- un masque visage exfoliant
- un gommage corporel salé qui ne pique pas trop
- un...

si je trouve l'énergie pendant l'hiver.

Alors dès ce soir, massage obligatoire à l'olive-cérat tonifiant et rafraîchissant afin de partir d'un bon pied!

Voir ici une gamme de cosmétiques à base d'une huile d'olive biologique. Je ne la connais pas mais elle semble intéressante. Les listes INCI complètes manquent sur le site.

Décidément, que de péripéties pour une crème ! Baptisée Crème/sérum pour Manou, elle fut retirée du blog très vite par excès de prudence, refaite, testée et finalement a revu le jour en même temps que ma nouvelle petite fille, AUJOURD'HUI ! Donc, c'est une grand-mère heureuse qui rebaptise sa crème en l'honneur d'Intza (Ihintza = rosée en basque) et vous la livre illico.

Phase huileuse :
5% HV jojoba bio
3% beurre de karité bio
2% HV camélia
5% HV noyau d'abricot

2,5% d’huile d’aguaje
2,5% de squalane
1,5% cétéaryl glucoside
3,5% alcool cétéarylique
3 gouttes Vit E
0, 3% d'aox-cos

Phase aqueuse 

71% HA (camomille, hamamélis) et d'eau distillée
une pointe de couteau de xanthane

3ème phase 

1% bisbolol
1,5% complexe NFF
1% de centamilk (centella asiatica concentré)
une grosse pointe de couteau d'amidon de riz

3 gouttes d'Hélichryse (Helichrysum italicum)
4 gttes de Tanaisie bleue (Tanacetum annuum)
3 gttes de lentisque pistachier (Pistacia lentiscus )
2 gttes de ravinsara anisée (Ravensara anisata)
6 gttes de néroli (Citrus aurantium) 

Le complexe NFF (Bilby &Co) contient, entre autres, du lactate de sodium :

Pourquoi du lactate de sodium ? La réponse de Carolineguenette78 (merci Caroline) 

"Un humectant et un hydratant naturel. L'hydratation de la peau est très importante pour la garder en santé. La peau humaine est un organe vital qui possède plusieurs fonctions. Le plus important étant de protéger notre corps des influences néfastes de l'environnement. Il est donc primordial de garder notre peau en santé afin de maintenir l'efficacité de cette fonction barrière. Par l'étude des processus biochimique, qui prennent place dans le stratum cornéum, il est de plus en plus clair que l'eau y joue un rôle très important. La peau contient un groupe de composés connue sous Facteur d'Hydratation Naturel (FHN), pour retenir l'eau dans la peau. Le lactate de sodium est un des principaux composés du FHN. L'utilisation du lactate de sodium dans les produits cosmétiques semble donc une approche logique qui va de soit.

Après leurs propriétés hydratantes incontestables les lactates possèdent aussi d'autres propriétés. En effet ils agissent aussi comme de bons tampons qui aide à stabiliser le pH et aide à maintenir la stabilité microbienne des formulations, due à ces propriétés bactériostatiques. Étant un produit naturel, multi - fonctionnel on ne peut se surprendre de le voir de plus en plus utilisé dans toute la gamme de produits pour soins corporels." 

L'huile de Camélia est un huile sans effet de gras qui est très fine et d'une odeur agréable.

L'HV d'aguaje, petite péruvienne nouvelle et encore inconnue, je n'ai pas pu m'empêcher de la tester !
Vous pouvez changer les huiles essentielles ou bien ne pas en mettre. J'ai choisi celles-ci pour leurs effets thérapeutiques sur la couperose :

l'hélichryse est un anti-inflammatoire cutané et vasculaire, décongestionnante et anti-comédons,
la tanaisie est un anti-inflammatoire cutané et un anti-allergique (hormon-like,)
la lentisque, anti inflammatoire vasculaire est tout indiqué pour lutter contre la couperose.
le ravinsare anisé pour son exquise odeur d’anis (hormon-like ),
le néroli, cajoleur, est un tonique cutané qui améliore la qualité de la peau.

L’odeur est plutôt celle de l’herbe coupée alors que mon mélange d’huiles essentielles qui a mûri pendant un mois sentait délicieusement bon le néroli ! Pour éviter ça, vous pouvez rajouter une huile essentielle que vous aimez bien et qui convient à votre peau et éviter les hydrolats de camomille et d’hamamélis, mais comme l’odeur disparaît vite, je confirme mes choix d’he pour leurs bienfaits.

Aussitôt faite, aussitôt essayée, sa texture est vraiment bien mais j’ai du ajouter de l’hydrolat à la fin car elle me semblait trop épaisse. Le cétéaryl glucoside de Copaïba,  me semble trop dosé à 1,5%, mais quel résultat époustouflant. Elle est très lissante et aucune sensation de gras.

Des muxus particuliers à Michèle, Moune et Malegria, elles ont toutes participé d'une certaine façon à cette réalisation.

Alors, je ne résiste pas à l'envie de vous donner ma nouvelle recette.
Je me suis un peu "pervertis" à cause d'un nouvel ingrédient qui est entré dans mon Antre! Il s'agit du "Fusion Magic", pas tout à fait naturel, certes, mais qu'est-ce qu'il facilite les choses...vous comprendrez pourquoi plus bas...

Donc, je part toujours d'une base de shampooing bio (environ 50%)
et j'y rajoute:

Du miel (éclaicit et lisse le cheveu)
de l'hydrolat de camomille allemande (éclaircit)
glycérine végétale (hydrate, assoupli)
huile végétale de ricin vierge (nourrit intensément)
huile de coco vierge infusée à la Vanille Bourbon (fait briller) (nourrit? bof j'y crois pas trop) mais l'odeur, je vous dis pas...hummmm!
extrait aromatique de coco (pour le fun et l'odeur of course! miam!)
huile essentielle de camomille
huile essentielle d'ylang-ylang  (rhaaaaaa avec le coco, l'odeur est tout simplement divine!!)
et et
un tout petit peu de "Fusion magic" et de SLSA (sodium lauryl sulfo acétate, je vous dirai pourquoi..)

donc les photos:

là, c'est l'hydrolat et les huiles végétales

Puis un peu (une pointe de couteau!) de "fusion Magic"

j'ai halluciné! C'est devenu une crème, comme ça à froid! Bouhhhhhhhhh pourquoi c'est pas naturel????

Puis rajout des autres ingrédients et une zolie photo à la Sophie Macheteau :

Ouais bof, y a mieux:      

Voilà, mais, oui, il y a toujours un "mais" qui nous embête et ça mousse pas terrible, alors, Zinette se dit et si je rajoute un peu de poudre de SLSA et voilà, ça mousse super!!

FIN

Enjoy!^^

          Un raté qui se tranforme en un plaisir si décadent que je ne résiste pas au plaisir d'en parler ici.

          J'ai acheté il y a maintenant quelques mois un extrait CO2 de café (coffea arabica) qui sent vraiment le café mais est piquant au nez.
Un peu comme un vieux café réchauffé que l'on a laissé refroidir.
Mes essais d'incorporation dans un baume n'ont rien donné de palpitant.
J'en étais même vaguement écoeurée quand je humais le flacon pour en apprivoiser la senteur.

  Extrait CO2 de coffea arabica produit en agriculture conventionnelle en Inde

          J'avais acheté chez Aromantic du beurre de cacao brun contenant un peu de cacao en poudre pour faire des baumes à lèvres cacaotés.
Ce beurre est beaucoup moins gras que le beurre de cacao ordinaire.
Il se présente comme un mélange de morceaux de beurre bruns et de poudre de cacao.

          J'avais gardé dans mes tablettes lorsque je hantais le net à la recherche de formules magiques qui marchent, ce lien d'un fournisseur d'ingrédients cosmétiques.
La rubrique "formulary/recipes" était séduisante mais je n'en comprenais pas bien les recettes d'émulsions.
Alors, j'ai décidé de faire l'une d'entre elles qui bousculait les proportions que je connais d'émulsifiants et épaississants.

          La formule du ""No Ewax" cocoa-shea whipped cream" comporte beaucoup de phase huileuse.
J'ai remplacé les émulsifiants cités par 3% MF et 8% VE (Bilby) dans ces proportions complètement folles et ça a ... raté.
Evidemment.

Or j'ai du miraculeux polysorbate 80 (merci Catherine) qui sauve les émulsions qui se séparent, n'est ce pas Thomaelle?

Quelques gouttes plus tard, l'émulsion était lisse,  belle et curieusement pas grasse du tout mais le mélange de beurre de cacao brun et du CO2 de café était des plus écoeurants.

Ce n'est plus une "no Ewax", pour le coup mais chuuut!
On aurait dit la crème "au chocolat et à la crème" que je sers en petits pots avec de l'orange confite que tout le monde adore chez moi.

          Se crémer avec une crème à la senteur et à l'aspect si alimentaire me déplaisait fortement.
Et comme c'était sensé être une "whipped cream", j'ai donc "whippé" avec le fouet électrique, ce qui a permit d'oxygéner la pâte et, agréable surprise, de développer l'arôme du café.
J'ai rajouté un soupçon d'absolue de vanille et le résultat est superbe: fin, nourrissant malgré une pénétration très rapide et d'une délicate odeur gourmande sans être envahissante.

Il m'est difficile de décrire la sensation sur la peau: cela ressemble à un beurre fouetté, bien fouetté sans le côté gras.

          C'est donc un "café crème" corporel très honorable dont je vous donne la formule approximative car je n'ai pas compté les gouttes de polysorbate 80, de CO2 de café, d'absolue de vanille, d'HE d'orange douce bio.

Juste après la fabrication

Formule du "café crème du matin"

- Phase huileuse:

6g karité bio
6g beurre de cacao marron
4g beurre de coco bio

10g huile de tournesol bio
6g huile de jojoba
6g huile d'avocat
2g huile de germes de blé bio

8g émulsifiant VE
0.2g antiox-cos


- Phase aqueuse:

30.3 g eau de source
10g silicium organique
3g émulsifiant MF
3g glycérine végétale bio (une merveilleuse trouvaille en bio)

- Troisième phase:

4g aloe vera conc x40
1g arrow-root tamisé
0.5g conservateur

CO2 de café, HE d'orange douce bio, absolue de vanille, HE bay (Pimenta racemosa feuille).

Faire une émulsion à 70°.
Ajouter quelques gouttes de polysorbate 80 si ça se sépare.
Fouetter à l'électrique pour aérer la crème.
Mettre en pots stériles.

C'est un délice!

  Une photo bien trompeuse du pot après le prélèvement de ce matin.

       ***Je pense qu'il suffit de faire une crème grasse (40% d'huiles) avec votre émulsifiant habituel et de la fouetter ensuite pour obtenir cette légèreté.
A mon avis fouetter une crème peu grasse enlèverait de l'onctuosité et serait plus "craquante" sur la peau.***

Une autre version?

- 16g de beurres (6 cacao, 6 karité, 4 coco...)
- 24g huiles fluides grasses et nourrissantes (tournesol pour la vit E, abricot, jojoba, germe de blé pour la vit E, avocat...). J'éviterais l'amande douce qui quoique grasse, est très sensible à l'oxydation.
- 10g cire émulsifiante
- 2g acide stéarique
-  2g alcool cétylique

- 33g eau de source
- 10g gel d'aloe vera
- 3g glycérine végétale
- 3 capsules de vit E (c'est très empirique mais indispensable car on introduira beaucoup d'air)
- 1g d'arrow-root ou d'amidon de votre choix

+ conservateur, HE

Faire votre crème comme d'habitude et au refroidissement, la fouetter à l'électrique pour y incorporer beaucoup d'air et la "monter".
Rectifier les HE si nécessaire car l'incorporation d'oxygène peut modifier votre mélange odorant.

Choisir des HE gourmandes pour accentuer le côté cosméto-culinaire!

Si vous essayez cette version, venez m'en parler.  Je l'ai écrite sans l'essayer encore. Bzz.

        Je ne sais plus quelle crème choisir après la douche du matin tellement il y a de pots dans ma salle de bains actuellement.

Que c'est dur la vie par moments!

          Que faire de quelques pauvres rechutes de savon maison que l'on trouve un peu pâles? 

A part, ça, ça et ça ?

Un joli savon bien entendu, mais pourquoi ne pas expérimenter quelquechose de nouveau?

          Je viens d'une famille où tout le monde dessine admirablement depuis au moins deux générations sauf ma soeur aînée et moi;  j'ai arrêté très rapidement les cours de piano car je trouvais que la prof sentait l'omelette; j'ai arrêté aussi la danse classique vers 20 ans car je n'en pouvais plus de souffrir lors des cours mais, fort heureusement, il y a d'autres modes d'expression artistique comme ... la savonnerie!

          La forme étant de retour, j'ai fabriqué un savon avec ma copine hier soir et je n'ai pas résisté au plaisir de vous le montrer.

          Après l'avoir coupé, je lui trouve un petit air extrême oriental.
Voilà donc mon savon japonisant.

          On commence d'abord comme ça:

- 300g de rechutes de savon grossièrement taillées au couteau
- 2 cuillères à soupe de poudre de charbon
- 1 grand sac congélation

Introduire les rechutes dans le sac,
Ajouter le charbon,
Nouer le sac et l'agiter fortement afin d'enrober toutes les rechutes d'une fine couche de noir.
Rajouter éventuellement un peu de charbon et bien agiter à nouveau.

Et ensuite, on fabrique 1.2kg d'un savon lumineux comme ceci:

30% coco
28% olive bio
27% palme bio
10% karité du Bénin
5% carthame bio

Jus de carotte bio et soude pour un surgras de 10% selon le calculateur
Lactate de sodium
A la trace: lait de brebis bio en poudre.

          Puis, dans le moule en bois tapissé d'un sac poubelle de 30 litres, alterner les couches de pâte à savon jaune et les couches de rechutes enrobées de charbon.
Tapoter le moule sur le plan de travail pour chasser les bulles d'air et bien tasser la pâte autour des rechutes.

          Le lendemain, on coupe le savon en s'amusant avec le découpeur cannelé que l'on s'est enfin offert après en avoir rêvé un

certain nombre de mois!

Il est joli n'est-ce pas?

On pourrait mettre de l'argile colorée à la place du charbon bien entendu.
Mais je trouve le liseré noir très chic et délicat.

Je suis une fan des vide-greniers et j'y découvre des choses précieuses, toujours de peu de valeur mais qui s'aditionnent en petits bonheurs qui sont le sel de la vie.
Je feuilletais cet après-midi une de mes trouvailles, un beau livre*  cédé pour rien ou presque et je me suis dit que ça pourrait être une idée en ces temps d'avant fêtes.

Un pot-pourri à faire soi-même avec les mille et une variations de présentation que votre talent créatif pourra inventer :

• "50 grammes de chacune des plantes suivantes : verveine, citronelle, romarin, menthe, mélisse, sauge, pélargonium
• des écorces de citron vert et de citron jaune
• 2 batôns de cannelle
• 1 gousse de vanille
• 3 gouttes d'huile essentielle de lavande
• 3 gouttes d'huile essentielle de Petit grain bigarade ou de néroli
• 1/2 c. à café de noix muscade râpée
• 1/2 c. à café de clous de girofle

Mélanger tous les ingrédients dans un bol. Pour le décor, vous pouvez ajouter des pétales de fleurs aux couleurs assorties."

Je vais ajouter quelques étoiles de badiane (j'aime l'anis), de l'écorce d'orange, de l'he de cèdre qui va bien avec la cannelle et l'orange, un peu de poudre d'iris pour faire tenir l'odeur et quelques minuscules graines sèches dont les sous-bois sont tapissés en ce moment.
J'ai trouvé récemment des moules à boules de noël en forme de (grosses) gouttes. En les perçant de quelques trous, remplies de ce mélange, garnies de rubans brillants de couleur vive, on en fera, au choix, des boules pour le sapin ou le décor odorant de la table de réveillon.
Matières, textures, couleurs, odeurs......que de possibilités de création !

*Les secrets de Grand-Mère de Laura Fronty et Yves Duronsoy

J'ai donné sur mon blog une recette trouvée sur le site internet  de Donna Maria, l'auteur de Making aromatherapy creams and lotions (Storey books). Je la trouve si simple et si efficace que je l'indique ici aussi. Elle permet de faire un baume à la texture très agréable avec un minimum d'ingrédients… et juste un peu de patience…

Sur son site, Donna Maria explique qu'il suffit de fouetter longuement du beurre de karité -sans autre ajout si ce n'est celui d'huiles essentielles pour leur parfum- pour obtenir un produit d'une consistance très agréable.  Seule condition pour sauvegarder la texture aérée: ne pas conserver au froid le baume obtenu.
Ne pas chauffer le karité est intéressant. On préserve mieux ses vitamines (A, E, K et F), ce qui renforce l'efficacité thérapeutique.



 

 J'ai employé un batteur électrique. Je conseille vivement de l'armer de ses fouets à mayonnaise plutôt que ceux à blancs d'œuf pour limiter les projections hors du saladier. Mieux vaut également prévoir une tenue   adéquate: tablier bien couvrant et manches retroussées, sinon, gare aux projections…

Dans un saladier à bords hauts, émietter le karité en morceaux pas trop gros pour faciliter le démarrage. Faire le vide tout autour (pour limiter le nettoyage ultérieur… ) et commencer à fouetter au batteur électrique. On arrive assez vite à réduire les morceaux en une pâte qui va devenir de plus en plus crémeuse. S'arrêter de temps en temps (pour reposer le poignet et le batteur… et pour prendre le temps de racler les parois du saladier). Donna Maria préconise de fouetter pendant une demi heure… J'ai tenu bon, mais j'ai remarqué qu'au bout de 20mn, on obtenait déjà une belle consistance. En partant d'une matière beige compacte, on obtient une crème qui se métamorphose petit à petit en une chantilly immaculée. Ça reste néanmoins du gras pur… 
Si on veut ajouter des huiles essentielles, procéder en battant entre chaque ajout. La texture très aérée augmente les risques d'oxydation. J'ai donc ajouté un anti oxydant et un léger conservateur, mais ce n'est pas obligatoire.
Remplir de cette chantilly des pots propres à la petite cuillère. Pour éviter limiter les bulles d'air, bien tasser au fond et le long des parois. Je trouve que la structure de ce mélange reste assez stable au fil des jours.

J'ai choisi des huiles essentielles simples, douces et cicatrisantes pour obtenir un baume à tout faire. J'avais rapporté l'huile essentielle de camomille du cap d'Afrique du sud (elle est diluée, ce qui fait qu'elle n'a pas teinté le baume). On peut lui substituer bien sûr une autre huile essentielle anti inflammatoire.

Je me sers de cette Chantilly pour me masser les pieds ou les mains (le baume est vite absorbé) et en voyage, même comme baume à lèvres.

Chantilly de karité anti-bobos

-120g beurre de karité non raffiné (merci Michèle)
-10 gouttes AOX COS (anti oxydant)
-10 gouttes extrait de pépins de pamplemousse (conservateur)
-40 gouttes huile essentielle de lavande d'altitude (cicatrisante, antiseptique)
-10 gouttes huile essentielle de géranium bourbon (cicatrisant, anti-infectieux)
-10 gouttes huile essentielle de camomille du Cap diluée (anti-inflammatoire, apaisante)

                                           

          J'ai été attaquée il y a 2 jours par une bande de virus très désagréables qui m'ont prise en traitre la nuit où je papotais avec Malegria.

J'ai le rhume, la rhino, la pharyngite, la fièvre, les courbatures, la fatigue, tout...

Bref, il fallait que je fasse quelque chose car samedi soir, j'ai un dîner dehors et dimanche soir, je reçois des amis avec leurs enfants (4 personnes en tout) pour une semaine.
Tout ça avec le boulot et la vie normale d'une famille avec enfants!

          En bonne sorcière, j'ai d'abord consulté mes grimoires les plus costaux:

 - "L'Aromathérapie exactement". Pierre Franchomme, Daniel Penoël, Roger Jollois. Ed.Jollois
- "L'aromathérapie". Dominique Baudoux. Ed. Amyris
- "The aromatherapy practitionner reference manual". Sylla Sheppard-Hanger. Le plus complet de tous mais sans recettes.

Puis j'ai observé attentivement mes boîtes d'huiles  et j'ai sorti ça:

Tout ça ? Oui! 
Et ils vont voir ces virus de quel bois je me chauffe!

          J'ai avalé 1 gramme d'aspirine, prit mon courage à deux mains, enfilé mon tablier et je me suis enfermée dans la grotte la cuisine avec la marmite qui fumait déjà.

Voilà le résultat: Un merveilleux élixir!

Elixir: "préparation alcoolique généralement sucrée".
Pour de si vilains virus, on va éviter le sucre, hein!

Et on va utiliser de la chloro pour sa couleur bien verte qui épouvante les microbes respiratoires.
Tant pis pour eux!

Formule de l'élixir qui terrasse les vilains virus de l'hiver:

58% eau de source
20% alpha (mipa laureth sulfate, cocoamidopropyl bétaine: ça c'est pour faire peur aux microbes. Pour vous, une base lavante neutre suffira)
10% HE qui tuent les microbes soit 125 gouttes pour 50g
5% glycérine végétale
3% alcool à 90°
3% huile de ricin sulfatée pour diluer les HE
1% chlorophylle en poudre

Les 50g permettent de faire  4 à 5 inhalations.

Mode opératoire:

- Diluer le mélange d'HE dans l'huile de ricin sulfatée ou du solubol.
- Mélanger l'alpha à l'eau tiède. Laisser refroidir.
- Diluer la chlorophylle dans l'alcool.
- Mélanger le tout.

Mettre dans les fioles magiques.

Mode d'emploi:

- Verser une cuillère à soupe dans un bol d'eau bouillante et faire des inhalations yeux fermés et bouche ouverte avec un torchon joli linge sur la tête.
Ignorer tête basse ( Eh oui, tête haute avec l'inhalation, c'est difficile) les quolibets du passant
mal intentionné (l'époux) et tenir au moins 10mn.
- Se moucher consciencieusement.
- Aller sous une douche brûlante et se frictionner la poitrine et le haut du dos avec quelques gouttes du mélange.
Bien rincer.
- Se moucher à nouveau.
- Se mettre au lit sous de bonnes couvertures et des draps de flanelle avec chaussettes et bonnet en coton tout doux tissé main par un excellent tisserand africain.
- Se lever à midi, fraiche et pimpante, ressucitée, avaler à nouveau 1 gramme d'aspirine, recommencer l'inhalation en ignorant à nouveau les quolibets du grand passant aidé cette fois de ses  3 petits passants revenus de l'école ( l'un d'entre eux mesure tout de même 1.90m)
- Attaquer le boulot!

Ce soir, je crois que nous allons finir la nuit en boîte.


Le miraculeux mélange d'huiles essentielles:

En gouttes:

10 Ravintsara, 5 gaulthérie couchée, 10 cajeput**, 6 ravensare aromatica, 10 thym saturéoides, 10 eucalyptus smithii, 5 menthe poivrée, 10 niaouli, 10 pin sylvestre, 5 gingembre, 5 genévrier commun, 5 CO2 d'encens, 2 cannelle écorce**, 5 bois de camphre, 2 clou de girofle**, 10 mandravasarotra (saro), 10 dingadingana (Iary), 5 katafray pour 50g de mélange.

Choisies pour leurs actions anti-infectieuses, antibactériennes à large spectre, mucolytiques, tonifiantes, anti-inflammatoires, sédatives, anti-stress, fortifiantes en cas de fatigue générale, désinfectantes des voies respiratoires, tonique du système immunitaire ...

J'adore l'odeur pharmaceutique mais qui vous donne l'impression qu'enfin, l'air passe bien dans les poumons. C'est l'odeur qui guérit!

MAIS ne pas oublier les précautions indispensables liées à l'usage des HE.
Certaines sont irritantes ou dermocaustiques** donc attention à l'usage cutané.
Ne pas utiliser en cas de grossesse, chez les enfants et les personnes allergiques, épileptiques.
Traitement de très courte durée bien évidemment!


          J'ai été très inspirée par:

* Venezia qui nous a livré la formule de son "olbas oil" très utile dans le même cas
* Les bombes de douche de missmiss fort ingénieuses pour diffuser des huiles essentielles sous la douche
* le diffuseur d'huiles essentielles en pot sur sable et sel que j'avais fabriqué l'hiver dernier et dont la formule se trouve ici, sur les Plaisirs de Kimitsu.
* le site de Bio Mada où je reviens souvent prendre des informations sur les HE malgaches que j'adore.

Allez j'y retourne, mon inhalation chauffe!