Potions et Chaudron | Recettes de cosmétiques naturels et bio, savons faits maison, aromathérapie

             Le parfum du caramel est intéressant pour sa note amère qui passe très bien dans la teinture.

Très simple à réaliser, elle se dilue mal aux HE pures alcoolisées car au bout de 2 jours j'avais 2 phases dans mon flacon de 10ml ( Pourquoi? Le sirop se dilue bien dans l'alcool mais j'avais choisi de l'alcool à 96°,  il manquait certainement un peu d'eau ).

              Les autres composants du parfum sont assez sucrés sauf la badiane dont la note anisée me plaît beaucoup.
Elle se prête bien aux alliances sucrées peut-être parce qu'elle fait référence au pastis.
Il y a des adeptes du pastis jaune non dilué et il semblerait que ce n'est pas la meilleure manière d'en déployer les arômes.
Il vaudrait mieux le diluer avec de l'eau; alors j'ai noyé mon caramel et sa badiane ^_^ mais dans de l'alcool!

              J'ai donc dû allonger le mélange pour en faire une eau de caramel.
La dilution du parfum m'a semblé bienvenue pour aérer un peu tout ça. La maturation de plusieurs mois aussi.
La coloration orangée soutenue vient du caramel et de l'absolue de rose.

           C'est une véritable Eau d'été sans aucun agrume pour pouvoir pschitter sans regrets quand il fera chaud. Attention tout de même à l'alcool sur la peau au soleil, ce n'est pas recommandé non plus!

Petit parfum d'été : Eau de caramel

En gouttes

 8 carotte
14 absolue de rosa damascena
8 badiane
48 santal album
8 ylang ylang

24 encens boswelia carterii
 10 ml de teinture de caramel
10 ml de teinture d'encens

 dans 1 flacon brun de 50 ml complété à l'alcool à 96 ou 90°

Teinture de caramel

1/3 caramel liquide
2/3 alcool à 90°

dans un flacon pipette de 30 ml. Mélanger, c'est tout!

 Pour cela, je prélève un peu de caramel lors de la fabrication d'un flan que je dilue avec de l'alcool à 90°. Pour écrire ce message, j'ai fait la même chose avec du caramel liquide en bouteille vendue au rayon "Aide à la pâtisserie" du magasin bio.

Teinture d'encens

Environ 20 grains d'une excellente résine d'encens grossièrement concassés
Couvrir d'alcool à 90° dans un flacon de 50ml

Laisser en contact plusieurs semaines voire des mois en agitant régulièrement. Le mélange sent bon très rapidement.
Filtrer.
Il ne faut pas ajouter d'eau ou d'hydrolat en cours de route sous peine de troubler la teinture. On peut réaliser des teintures de myrrhe, de copal...

La teinture d'encens de Venezia sur Potions.

Mode opératoire

Mélanger les HE, teintures et alcool dans un flacon en verre brun.
Laisser en contact au moins 1 mois à l'abri de la lumière et de la chaleur. Rectifier éventuellement à ce stade et laisser encore en contact quelques semaines.

A chaque modification, il faudra attendre...
Noter toutes les gouttes ajoutées dans un petit carnet si vous avez l'envie de refaire la même composition.

 Glacer une nuit au congélateur pour que les résidus solides se complexent, filtrer et laisser idéalement encore quelques semaines maturer.
Votre parfum est prêt.

              Ainsi s'achève la saga des mes petits parfums d'été qui a commencé avec  le parfum vétiver-lavande sur lequel j'ai mis quelques généralités et les formules de toutes les teintures.

Il est possible de continuer la série par la rose, l'encens, le santal, l'ylang-ylang,  le jasmin, les bois ... tout est possible autour d'une simple ligne directrice.

Quelques livres sur les parfums

- Nicolas de Barry
"Des parfums à faire soi même". Editions Minerva

LA Bible pour aller plus loin, des généralités, les bases, des recettes, des conseils et adresses.
Excellent livre dont j'avais testé un vinaigre de toilette mis sur le blog.

- Freddy Ghozland et Xavier Fernandez
"L'herbier parfumé, histoires humaines des plantes à parfum".  Éditions Plume de Carotte (dont j'avais indiqué l'excellence de la série "l'herbier...")

Un très beau livre sans recettes de parfums. On y trouve quelques recettes de cuisine comme celle d'une confiture de pastèques au patchouli que je me promets d'essayer.

Mais vous pourrez rêver sur des plantes à parfum, un parfumeur par plante, de belles planches d'herbier, de beaux flacons, des photos, plein d'indications et de vocabulaire sur les parfums.

 - David et Carol Schiller
"556 Aromatherapy formulas for mind and body". Sterling Ed.

Vraiment très pratique pour les personnes qui ne savent jamais combien de gouttes et avec quoi associer les HE.
Il est utilisable sans problème par les personnes qui ne maîtrisent pas l'anglais vu qu'il n'y a quasiment que de petites formules.

Je n'ai pas compté s'il y en avait effectivement 556 mais il y en a plus que vous ne pourrez jamais en faire, classées par indications dont un petit chapitre incongru sur des menus de déjeuner et dîner ^_^ .

Chaque formule compte au maximum 4 huiles essentielles, ce qui est bien pratique quand on ne possède pas une aromathèque de folie.
Ces idées peuvent servir pour faire des parfums mais aussi pour les cosmétiques et baumes.

- Patty Canac, Christiane Samuel, Samuel Socquet-Juglard
"Etes-vous au parfum? comment mieux sentir pour mieux vivre", InterEditions

Livre intéressant sans recettes.
Vous croyez que vous n'êtes pas doués pour sentir alors que vous avec un nez au milieu de la figure? Ce livre est pour vous!
Il concerne tous les aspects de l'odorat et des odeurs dans notre vie.

Il donne quelques pistes pour qualifier les odeurs que  l'on rencontre en milieu urbain ou autre (vie quotidienne, cuisine...),  les mémoires olfactives, apprendre à mémoriser les odeurs, un quizz rigolo à la fin pour découvrir votre profil olfactif.

Moi j'ai un profil oriental que je ne me connaissais pas ^_^

- Parfums naturels des marques bio
Pour s'inspirer...

          J'espère que vous n'êtes pas lassés de ces petits parfums d'été... Plus que 2!

Celui dont je vous livre la formule aujourd'hui a été élaboré avec des ingrédients qui m'évoquent un certain ailleurs, peu identifié, variable, changeant au fil des jours.

 Tout y est de ces résines, épices, fruits  ou aromates venus d'ailleurs : cardamome, vanille, bergamote, tonka, encens, ciste, myrrhe, coriandre... et même la rose dont le nom  viendrait du vieux persan.

           Si c'était à refaire, je diminuerais le nombre de gouttes de coriandre à 2 car elle a longtemps dominé en note de tête.
Ou alors je couperais la bergamote par du citron ou du pamplemousse pour diminuer la note poussiéreuse du départ liée à la coriandre.

 A ce jour c'est un parfum dont la palette olfactive varie beaucoup tout au long de sa durée de vie cutanée. Je trouve que c'est un parfum très vivant.
Le patchouli vanillé terminant le voyage sur la peau.

Sac en tissu wax chez Anouck31 pour y mettre les flacons d'HE

Petit parfum d'été : Exotica

En gouttes

 10 bergamote
4 coriandre fruit

 10 encens sacra
4 absolue de tonka
6 cardamome
6 myrrhe
10 absolue de rosa centifolia

 20 teinture de vanille
10 patchouli coeur
4 ciste corse

 dans 1 flacon brun de 10 ml complété par un mélange d'alcool à 96 ou 90° et de teinture de labdanum

L'encens sacra peut être remplacé par un encens  Boswelia carterii mais l'odeur en sera moins profonde.
Yulaan indique qu'il est intéressant de mélanger les encens de plusieurs provenances.

Le patchouli coeur, l'un des plus délicats, peut être remplacé par du patchouli normal pour obtenir une note orientalisante plus marquée.
Je suis certaine qu'il pourrait être remplacé en totalité dans cette synergie par de l'ylang ylang à choisir en version extra, celle des parfumeurs, plus douce olfactivement.

L'huile essentielle de ciste peut être remplacée par une merveilleuse teinture de labdanum en totalité.
Si vous avez la chance de posséder de l'absolue de ciste, alors là n'hésitez pas, moi j'adore!

 NE PAS SE PARFUMER AVANT EXPOSITION SOLAIRE

Teinture de vanille

5  à 10 gousses de vanille (oui c'est beaucoup!) grattées et coupées en tronçons
Couvrir d'alcool à 90° dans un bocal de 100ml.

Laisser en contact plusieurs mois et filtrer.
Je ne filtre qu'au bout d'un an mais il m'arrive de prélever à la pipette dans le flacon en cas de besoin, le parfum se développe rapidement.

Teinture de labdanum (ciste)

Merveilleuse ciste qui sous forme de résine apporte une note ambrée divine, toujours constante et sans surprise. A s'offrir absolument!
2 parts de résine brute de labdanum
3 parts d'alcool à 90°

Mélanger très régulièrement afin de solubiliser la résine. Filtrer si tout ne se dissout pas.
Nettoyer obligatoirement le goulot avec un tampon alcoolisé!

 Les généralités sur la fabrication maison d'un parfum ainsi que les formules de teintures se trouvent sur le message sur le parfum vétiver-lavande. 

              Le plus difficile de mes petits parfums d'été a été celui que je voulais faire autour des notes d'agrumes.
Si ce sont des senteurs faciles, agréables et toujours réussies, ce sont celles qui sont les moins persistantes puisque ce sont des produits très volatils.

          Les alliances classiques avec le patchouli et le santal en notes de fond, avec la cannelle  ou avec le très classique romarin des Colognes fonctionnent vraiment bien.

D'autres HE peuvent leur être associées comme dans le mélange de Rainbow meadows suivant où à côté de la  lavande et du romarin, apparaissent le basilic, la menthe, les pins, thyms  et eucalyptus plus surprenants ainsi que le cyprès, le gingembre, le lemongrass et le genièvre :

Workout Baby Workout Blend
ESSENTIAL OIL	PARTS
Basil, Sweet	1
Cypress	2
Eucalyptus, Blue Gum	1
Fir Needle, Siberian	2
Ginger	3
Grapefruit, Pink	4
Juniper Berry	5
Lavender 40/42	7
Lemon	9
Lemongrass	1
Lime	2
Orange, Sweet	2
Peppermint	1
Petitgrain	1
Rosemary	1
Thyme, White	1

        Tout est donc possiblement associable aux agrumes qui constituent avec la menthe les notes de tête par excellence, il faut les laisser aller et venir au milieu des autres senteurs. Je me suis laissée guider par des parfums naturels aux agrumes.

J'adore le résultat final qui était formidable avant de le glacer mais qui a considérablement gagné en douceur.

          Il développe un parfum aqueux délicieux mais mon mélange aurait pu compter une proportion plus grande de zestes avec du pamplemousse que j'oublie toujours ainsi que quelques petits grains (vous croyez ça que j'ai oublié d'en mettre dans un parfum aux agrumes?).
La référence aux  agrumes serait peut-être plus nette.

Il est glacé et filtré depuis plusieurs semaines mais je me demande si je ne devrais pas ajouter quelque petit grain histoire de voir comment ça évoluerait.

 Merci à Venezia qui m'a offert tous ces flacons à parfums

Petit parfum d'été : Agrumes

En gouttes

 16 bergamote
6 orange douce
6 citron
6 mandarine rouge

 6 oranger amer zeste
2 menthe nanah
2 basilic français
4 verveine  exotique (litsée citronnée)

 4 thym saturoides
16 teinture de benjoin
2 lentisque pistachier

 dans 1 flacon brun de 10 ml complété à l'alcool à 96 ou 90°

NE PAS SE PARFUMER AVANT EXPOSITION SOLAIRE

Mode opératoire

Mélanger les HE, teintures et alcool dans un flacon en verre brun.
Laisser en contact au moins 1 mois à l'abri de la lumière et de la chaleur. Rectifier éventuellement à ce stade et laisser encore en contact quelques semaines.

A chaque modification, il faudra attendre...
Noter toutes les gouttes ajoutées dans un petit carnet si vous avez l'envie de refaire la même composition.

 Glacer une nuit au congélateur pour que les résidus solides se complexent, filtrer et laisser idéalement encore quelques semaines maturer.
Votre parfum est prêt.

Teinture de benjoin

1 part de résine de benjoin en poudre
4 parts d'alcool à 90°

Introduire dans un flacon propre, agiter tous les jours sans ouvrir, filtrer au bout de 15j et compléter à 5 parts avec de l'alcool à 90° si l'on en a perdu à la filtration.
Il est indispensable de nettoyer le goulot avec un tampon alcoolisé après chaque prélèvement pour éviter que le bouchon colle. Toutes les résines collent un peu en séchant.

         La dilution de ce mélange pourrait très bien se faire avec une teinture d'écorces d'agrumes à filtrer au plus vite sous peine de se retrouver avec une odeur de zestes fermentés.

Il suffit à peine de quelques heures si vos agrumes sont de bonne qualité. Au bout de 2/3 heures, ça peut déjà être très agréable et il vaut mieux filtrer trop tôt que trop tard, le mieux en la matière étant assurément l'ennemi du bien.
Ce sont les teintures qui demandent la plus grande vigilance et un titre alcoolique d'environ 70/80° suffit largement.

Les généralités sur la fabrication maison d'un parfum ainsi que les formules de teintures se trouvent sur le message sur le parfum vétiver-lavande. 

         C'est la divine vanille qui se place en 4è position sur la liste des petits parfums d'été.
La vanille, c'est bon, un point c'est tout!

On en mange et c'est évidemment tentant de s'en oindre; l'un des premiers macérâts huileux que l'on fabrique est souvent celui de pâquerettes qui sent si fort que le second est généralement celui de vanille très gratifiant du point de vue olfactif.

         La vanille se prête admirablement bien aux supports parfumés sur corps gras. Mais mon propos dans cette série n'est pas de traiter des senteurs sur huile.
Pour moi, elles ne font pas vraiment partie des parfums.

Ce que j'aime dans le geste du parfumage, c'est le fait que ça se "pschitte", que l'alcool s'évapore pour laisser un sillage enchanteur.
Et j'adorerais que l'on inventât un bidule qui pschitterait une douche de gouttelettes sous laquelle  je passerai pour être parfumée.
J'ai d'ailleurs un vaporisateur à l'ancienne avec une poire mais je ne connais personne qui adore pschitter pendant que je passe sous le spray.
Mon vapo fait le beau sur la commode.

Un soin huileux parfumé pour moi est un soin, une façon de s'occuper de sa peau; j'ai du mal à le considérer comme un parfum même sous forme solide.

          Pour les parfums sur alcool, j'adore le CO2 de vanille bourbon très efficace et odorant.
Il n'a pas l'odeur masquée des extraits alcooliques concentrés.

Petit parfum d'été : Vanille

En gouttes

 14 orange douce
2 carotte sauvage

 10 baume de tolu dilué à 50% Farfalla

 8 clou de girofle
10 CO2 de vanille bio
4 santal Fidji

 dans 1 flacon brun de 10 ml complété à l'aide d'un mélange de teinture de vanille et d'alcool à 96 ou 90°

La carotte sauvage que j'utilise ici est le produit de la distillation des parties aériennes fruitées. Son odeur est plus douce que celle issue des semences de carotte que d'aucuns supportent difficilement.
Elle peut être remplacée par de la carotte semences mais il faudrait vraiment en mettre une trace (même pas une goutte complète à mon avis).

Le baume de tolu peut être remplacé par du baume du Pérou (attention au pouvoir allergisant de ces baumes) ou à défaut par de la fève tonka en absolue ou en teinture.

Le santal de Fidji peut être remplacé par du santal austrocaledonicum ou au mieux par du santal blanc bien plus profond.

NE PAS SE PARFUMER AVANT EXPOSITION SOLAIRE

Mode opératoire

Mélanger les HE, teintures et alcool dans un flacon en verre brun.
Laisser en contact au moins 1 mois à l'abri de la lumière et de la chaleur. Rectifier éventuellement à ce stade et laisser encore en contact quelques semaines.

A chaque modification, il faudra attendre...
Noter toutes les gouttes ajoutées dans un petit carnet si vous avez l'envie de refaire la même composition.

Glacer une nuit au congélateur pour que les résidus solides se complexent, filtrer et laisser idéalement encore quelques semaines maturer.
Votre parfum est prêt.

 Teinture de vanille

5  à 10 gousses de vanille (oui c'est beaucoup!) grattées et coupées en tronçons
Couvrir d'alcool à 90° dans un bocal de 100ml.

Laisser en contact plusieurs mois et filtrer.
Je ne filtre qu'au bout d'un an mais il m'arrive de prélever à la pipette dans le flacon en cas de besoin, le parfum se développe rapidement.

 Teinture de fève tonka

3 grosses fèves tonka concassées
Couvrir d'alcool à 90°
dans un flacon de 50ml
Agiter régulièrement et filtrer au bout d'1 ou 2 mois.

Les généralités sur la fabrication maison d'un parfum ainsi que les formules de teintures se trouvent sur le message sur le parfum vétiver-lavande.

         Suite des petits parfums pour cet été, le royal patchouli !

Oui j'ose le qualifier de royal

- même si certains ne l'aiment pas,
- même si je sature régulièrement de son odeur quand je l'utilise beaucoup en thérapeutique,
- même s'il est très connoté hippie et pas "hippie chic" malheureusement .

           Car le patchouli bien dosé et bien utilisé me semble être  une odeur élégante :

- les agrumes l'aèrent,
- la rose lui donne du chien,
- la vanille le rend gourmand et nourrissant,
- le santal l'ancre définitivement sur la route de l'esprit,
- le géranium le sophistique,
- l'ylang ylang l'érotise à souhait...

Seule l'alliance avec la lavande me semble délicate car cela donne une odeur vulgaire que j'ai du mal à tolérer. Mais vous avez peut-être des idées pour réussir ce duo.

             Je trouve qu'il va aussi bien aux hommes qu'aux femmes.
Il suffit d'oser faire quelques mélanges en ayant la main légère sur la quantité de patchouli. Il pourrait vous surprendre.

Que vous dire d'autre à part vous donner ma formule et vous laisser me dire comment vous, vous aimez le Sieur Patchouli?

Petit parfum d'été : Patchouli

En gouttes

6 bergamote
6 orange douce
4 citron

 8 absolue de rosa centifolia
6 sauge sclarée

 6 patchouli
4 CO2 vanille bourbon
12 teinture de benjoin
2 cèdre de l'Atlas

dans 1 flacon brun de 10 ml complété à l'alcool à 96 ou 90°

NE PAS SE PARFUMER AVANT EXPOSITION SOLAIRE 

La sauge sclarée apporte un peu de notes herbacées et camphrées bienvenues pour donner de la complexité au patchouli.
La pointe de camphre me semble indispensable pour couper le côté doucereux du patchouli + vanille + orange + benjoin.
Elle est également une aide fixative pour de nombreux parfums.

La teinture de benjoin ne se sent plus véritablement dans les parfums, elle est bien moins présente que l'absolue pure au bout de la maturation.
Je n'hésite pas à doser la teinture de benjoin de façon quasi exagérée par rapport à la quantité d'HE, cela donne un parfum bien fixé qui ne sent pas le benjoin MAIS je ne modifie pas  l'harmonie avant le mois d'attente.

L'extrait CO2 de vanille, peut se remplacer par une dilution des HE dans un peu de teinture de vanille (5 à 10 gouttes par exemple).

Mode opératoire

Mélanger les HE, teintures et alcool dans un flacon en verre brun.
Laisser en contact au moins 1 mois à l'abri de la lumière et de la chaleur. Rectifier éventuellement à ce stade et laisser encore en contact quelques semaines.

A chaque modification, il faudra attendre...
Noter toutes les gouttes ajoutées dans un petit carnet si vous avez l'envie de refaire la même composition.

 Glacer une nuit au congélateur pour que les résidus solides se complexent, filtrer et laisser idéalement encore quelques semaines maturer.
Votre parfum est prêt.

Teinture de benjoin

1 part de résine de benjoin en poudre
4 parts d'alcool à 90°

Introduire dans un flacon propre, agiter tous les jours sans ouvrir, filtrer au bout de 15j et compléter à 5 parts avec de l'alcool à 90° si l'on en a perdu à la filtration.
Il est indispensable de nettoyer le goulot avec un tampon alcoolisé après chaque prélèvement pour éviter que le bouchon colle.
Toutes les résines collent un peu en séchant.

 Les généralités sur la fabrication maison d'un parfum ainsi que les formules de teintures se trouvent sur le message sur  parfum vétiver-lavande.

 Je publie un peu vite ces parfums pour cause d'embouteillage ... 

         La suite de la série des petits parfums d'été se fait aujourd'hui autour de l'huile essentielle de  litsée citronnée.
Je voudrais préciser quelles sont ses autres appellations: Verveine exotique, verveine du Yunnan,  litsée cubeba, litsea citrata ....

Un blog que j'ai découvert il y a peu, que j'apprécie et qui s'appelle "les litsées citronnées".

         C'est une odeur facile qui plait à beaucoup de personnes: fraîche et citronnée. Elle se marie très bien à la lavande.
Dans ma formule, l'absolue de mousse de chêne est une odeur de fond qui fixe le parfum qui semblerait trop fugace sinon.
C'est elle qui sert de note de fond dans les parfums chyprés (mon préféré est Mitsouko de la marque Guerlain).

              Mariée à la litsée qui est une odeur de séduction pure sans personnalité marquée, je trouve qu'elle donne de la profondeur à ce parfum qui peut être utilisé à la fois par les hommes et les femmes.

L'huile essentielle de poivre noir réchauffe un peu sa fraîcheur en apportant la sensualité qui lui manquerait.

Petit parfum d'été : Verveine

En gouttes

 4 bergamote
4 petit grain bigaradier sur fleur
6 citron

 4 oranger amer zeste
20 verveine exotique (litsée)
10 lavande fine d'altitude

 6 absolue de benjoin
4 absolue de mousse de chêne
4 poivre noir

 dans 1 flacon brun de 10 ml complété à l'alcool à 96 ou 90°

. Le petit grain sur fleur peut être remplacé par du petit grain bigaradier ou citronné
. La lavande d'altitude peut être remplacée par de la lavande fine
. L'oranger amer par de l'orange douce pour une note adoucie plus féminine
. La mousse de chêne masculinise légèrement le tout pour donner un parfum mixte. Elle peut être omise et remplacée par du romarin mais le parfum deviendrait alors plus commun.

NE PAS SE PARFUMER AVANT EXPOSITION SOLAIRE

Mode opératoire

Mélanger les HE, teintures et alcool dans un flacon en verre brun.

Laisser en contact au moins 1 mois à l'abri de la lumière et de la chaleur. Rectifier éventuellement à ce stade et laisser encore en contact quelques semaines. A chaque modification, il faudra attendre...
Noter toutes les gouttes ajoutées dans un petit carnet si vous avez l'envie de refaire la même composition.

Glacer une nuit au congélateur pour que les résidus solides se complexent, filtrer et laisser idéalement encore quelques semaines maturer.
Votre parfum est prêt.

Dans ce parfum, il n'y a pas de teintures.

Les généralités sur la fabrication maison d'un parfum ainsi que les formules de teintures se trouvent dans le message sur le parfum vétiver-lavande.

        Une série de parfums légers à décliner pour l'été.

         Je vous en donnerai mes formules simples et faciles d'accès que l'on peut modifier à sa guise autour d'une note dominante.

Tous ces parfums sont volontairement fabriqués avec des huiles essentielles courantes à enrichir éventuellement avec des absolues ou des HE plus rares.

          Un bon parfum est toujours complexe mais avec 4/5 HE on peut déjà se faire la main et être content.
La tenue est fonction de la concentration, des notes de fond et de la présence d'absolues qui tiennent mieux que les HE.
Ainsi une absolue de rose sent plus longtemps et sent  plus la rose qu'une huile essentielle de rose.

           Outre quelques généralités, ce message comporte la formule d'un parfum élaboré autour du duo vétiver-lavande et des idées de teintures de plantes odorantes permettant de couper l'alcool de la dilution des HE .

Petit parfum d'été : Vétiver-Lavande

En gouttes

 14 bergamote
 4 romarin verbenone

6 géranium rosat
6 géranium bourbon
 26 Lavande altitude

 8 cèdre de l'Atlas
2 vétiver

dans 1 flacon brun de 10 ml complété à l'alcool à 96 ou 90°

Le romarin verbenone peut être remplacé par du romarin cinéole
La lavande d'altitude peut être remplacée par de la lavande fine
Les deux géranium peuvent être remplacés par l'un d'eux
Le vétiver peut être omis pour donner un parfum à la lavande unisexe
L'alcool peut être coupé de teinture de lavande

NE PAS SE PARFUMER AVANT EXPOSITION SOLAIRE

Temps d'attente

          Mélanger les HE, teintures et alcool dans un flacon en verre brun.

Laisser en contact au moins 1 mois à l'abri de la lumière et de la chaleur. Rectifier éventuellement à ce stade et laisser encore en contact quelques semaines. A chaque modification, il faudra attendre...
Noter toutes les gouttes ajoutées dans un petit carnet si vous avez l'envie de refaire la même composition.

          Glacer une nuit au congélateur pour que les résidus solides se complexent, filtrer et laisser idéalement encore quelques semaines maturer.
Votre parfum est prêt.

Pour cet été, il faut donc commencer dès aujourd'hui...

Concentration habituelle en huiles essentielles

         C'est la concentration des supports parfumés qui va déterminer leur appellation.
On peut évidemment se faire des mélanges d'HE pures à appliquer à la goutte sur les points de pulsation si elles sont bien tolérées.

- Parfum : 15 à 30% d'HE soit 45 à 90 gouttes pour 10ml de parfum
- Eau de parfum : 8 à 15% d'HE soit 24 à 45 gouttes pour 10ml d'eau de parfum
- Eau de toilette : 4 à 8% d'HE soit 12 à 24 gouttes pour 10ml d'eau de toilette
- Eau de cologne : 3 à 5% d'HE soit 9 à 15 gouttes pour 10ml d'eau de cologne

 Je vous donnerai mes recettes concentrées de parfums qui peuvent se diluer avec de l'alcool ou une teinture pour en faire des eaux plus légères.

         Je préfère fabriquer seulement 10ml de mélange et recommencer si cela me plaît. Je trouve que c'est jour après jour que l'on sait si l'on apprécie un parfum et qu'il est dommage d'en faire beaucoup d'un coup.

Source des dosages sur le parfum

L'alcool des parfums

           J'utilise de l'alcool à 96° sans additif ramené d'Espagne (merci A. et F.) quasi impossible à trouver en France.
On peut le remplacer par de l'alcool à 90° acheté en pharmacie  par flacon de 250ml maximum.

Si vous demandez à votre pharmacien UN flacon  de 250ml d'alcool à 90° (sans autre mot du genre :  pur, non dénaturé etc.) il vous le vendra sans commentaires. Trop de mots tuent le message.

 Je préfère utiliser un titre alcoolique élevé plutôt que de la vodka qui est certes neutre sur le plan de l'odeur mais qui apporte trop d'eau.

          Si l'on veut absolument un titre alcoolique faible, je trouve qu'il vaut mieux diluer l'alcool à 90° avec un hydrolat parfumé (rose, fleur d'oranger ...).
La vaporisation et la diffusion des molécules odorantes se fait mieux avec un alcool fort. Je préfère augmenter la dilution des HE plutôt que d'utiliser un alcool de faible titre alcoolique.

           La glycérine peut aussi servir à diluer l'alcool à raison de 10% maximum. Lors de la vaporisation, elle ne s'évaporerait pas aussi vite que l'alcool éthylique laissant en suspension les molécules aromatiques quelques instants de plus.
J'y ai recours plus volontiers pour les parfums de maison que pour les parfums de corps.

Certains parfums tiennent bien sur glycérine. On peut donc utiliser des extraits glycérinés de vanille...

Les teintures

           Il est très facile de réaliser des teintures parfumées qui serviront non seulement à diluer les HE mais qui apporteront à peu de frais une note intéressante : vanille, benjoin, encens, zestes d'agrumes, bois odorants, plantes aromatiques ou médicinales (rose, lavande, romarin, sauge, menthe...), fève tonka ...

J'ai toujours à disposition de la teinture de vanille, d'encens, de tonka, de benjoin ...

           Je les réalise au feeling sans peser mes plantes sauf pour le benjoin que je réalise selon la formule du codex par habitude. Le titre d'alcool que je choisis est volontairement plus élevé que pour des teintures thérapeutiques.

- Teinture de vanille

5  à 10 gousses de vanille (oui c'est beaucoup!) grattées et coupées en tronçons
Couvrir d'alcool à 90° dans un bocal de 100ml.
Laisser en contact plusieurs mois et filtrer.

Je ne filtre qu'au bout d'un an mais il m'arrive de prélever à la pipette dans le flacon en cas de besoin, le parfum se développe rapidement.

- Teinture de benjoin

1 part de résine de benjoin en poudre
4 parts d'alcool à 90°

Introduire dans un flacon propre, agiter tous les jours sans ouvrir, filtrer au bout de 15j et compléter à 5 parts avec de l'alcool à 90° si l'on en a perdu à la filtration.

Il est indispensable de nettoyer le goulot avec un tampon alcoolisé après chaque prélèvement pour éviter que le bouchon colle. Toutes les résines collent un peu en séchant.

- Teinture d'encens

Environ 20 grains d'une excellente résine d'encens grossièrement concassés
Couvrir d'alcool à 90° dans un flacon de 50ml

Laisser en contact plusieurs semaines voire des mois en agitant régulièrement. Le mélange sent bon très rapidement.
Filtrer.

Il ne faut pas ajouter d'eau ou d'hydrolat en cours de route sous peine de troubler la teinture. On peut réaliser des teintures de myrrhe, de copal...

La teinture d'encens de Venezia sur Potions

- Teinture de caramel

1/3 caramel liquide
2/3 alcool à 90°

dans un flacon pipette de 30 ml. Mélanger, c'est tout!

J'aime beaucoup utiliser un fond de caramel dans certains parfums pour donner de l'amertume en note de tête. 

Pour cela, je prélève un peu de caramel lors de la fabrication d'un flan que je dilue avec de l'alcool à 90°. Pour écrire ce message, j'ai fait la même chose avec du caramel liquide en bouteille vendue au rayon "Aide à la pâtisserie" du magasin bio.

- Teinture de fève tonka

3 grosses fèves tonka concassées
Couvrir d'alcool à 90°

dans un flacon de 50ml
Agiter régulièrement et filtrer au bout d'1 ou 2 mois.

-Teinture de labdanum (ciste)

Merveilleuse ciste qui sous forme de résine apporte une note ambrée divine, toujours constante et sans surprise. A s'offrir absolument!

2 parts de résine brute de labdanum
3 parts d'alcool à 90°

Mélanger très régulièrement afin de solubiliser la résine. Filtrer si tout ne se dissout pas.
Nettoyer obligatoirement le goulot avec un tampon alcoolisé!

- Teinture de lavande

1 part de fleurs de lavande sèches
4 parts d'alcool à 70°

Laisser en contact 15 jours et filter.

Comment modifier le titre de l'alcool à 90°?

* Dans une éprouvette de 100ml, introduire le volume du titre que l'on veut obtenir (ici 70° donc 70ml) d'alcool à 90° et compléter au volume du titre dilué avec de l'eau distillée (ici 90° donc 90ml. On ajoute donc 20ml d'eau distillée).

Cette dilution n'est pas absolument précise mais elle est bien suffisante pour les parfums.

* Pour obtenir de l'alcool à 60°, on mesure 60ml d'alcool à 90° et on ajoute 30ml d'eau distillée.

La signature olfactive personnelle

       Il est possible de se fabriquer un fond personnalisé à introduire dans toutes ses compositions parfumées pour diluer les HE : une teinture de plantes et résines enrichie ou non d'HE et d'absolues qui vous plaisent.

Les parfums auront alors une personal'touch systématique.

Suite à la remarque de Venezia en commentaires, je précise qu'ici le terme "fond" ne fait pas référence à la note de fond en parfumerie.

      Je n'y ai personnellement pas recours car je trouve agréable de changer radicalement de parfum. J'en offre peu mais peut-être est-ce ainsi qu'on devient un "nez" reconnu ^_^

Les notes

       Connaître les notes de parfumerie (tête, coeur et fond) est utile mais rien n'oblige à les respecter.
Pour débuter, je trouve néanmoins qu'on ne fait jamais d'erreur en s'y référant.

Chabou a écrit un tableau de composition du parfum sur ce blog.
Néroliane classe ses HE en fonction des notes.
Des pistes pour fabriquer son parfum chez Valérie, Venezia, Irène, Bioty passion,  Hooly... et bien d'autres certainement.

      Mes petits parfums d'été à venir :

- Patchouli
- Agrumes
- Verveine
- Vanille
- Eau de caramel
- Exotica
- Enfleurage de roses rouges  (bonus) 

            Un petit livre pratique pour herboriser tranquille notamment en ce printemps superbe et précoce où tout pousse à foison.

Il répertorie 165 plantes médicinales choisies parmi les plus courantes de nos régions.

Wolfgang Hensel est l'auteur de nombreux ouvrages sur les plantes médicinales d'Europe. Il y porte un regard très pratique qui me semble indispensable dès lors que l'on veut vulgariser une discipline.

Ce petit livre peut donc être complété par d'autres si l'on aime cette approche.

"Quelle est cette plante médicinale?"

Wolfgang HENSEL, 127 pages, 9.90 €

Editions Vigot

Le prix et le format

- Prix: Moins de 10 euros.

C'est un investissement qui vaut vraiment la peine si vous allez régulièrement vous balader dans la nature et que vous aimeriez pouvoir reconnaître voire récolter en toute sécurité quelques simples.

- Le format est un 10/18 très pratique car il tient dans la poche.

La couverture est joliment colorée en vert et rose.

Et ce qui me semble une idée judicieuse, elle est recouverte d'un protège-cahier en plastique transparent qui permet de l'emporter en forêt sans crainte de le salir.

Un décimètre dessiné sur la 4è de couverture permet même de mesurer la plante et ses organes ;)

La mise en pages

Le système de classification se fait par couleur des fleurs:

- fleurs blanches

- fleurs jaunes

- fleurs rouges, roses et mauves

- fleurs bleues

- fleurs vertes

Cette classification chromatique est très pratique et permet d'aller rapidement à la plante qui nous intéresse.

Puis dans chaque rubrique, une subdivision en fonction du nombre de pétales nous mène directement aux monographies.

La limite est tout de même de ne pas pouvoir l'utiliser si la plante n'est pas fleurie au moment de l'observation.

Chaque double page est divisée en 3 parties longitudinales et comprend:

- à gauche, 3 plantes avec le nom commun, le nom latin, les caractéristiques, l'habitat et une remarque.

- à droite, en regard du texte, une photo de la plante fleurie.

L'ordre alphabétique n'est pas respecté et je ne suis pas arrivée à comprendre le classement. Ce n'est pas gênant car il y a assez peu de plantes par rubrique et l'index est parfait.

L'index et le glossaire

Fort bien faits avec une double entrée par nom latin et nom commun.

Le glossaire me semble néanmoins un peu technique et peut ne pas intéresser ceux qui peu férus de botanique n'en aiment pas moins les plantes.

Il occupe à peine 2 pages donc on pardonnera cette érudition.

Mes "plus"

J'aime tout et je trouve les ouvrages édités chez Vigot de grande qualité.

Ce livre peut constituer une première approche pour ceux qui recherchent un livre concis sur les plantes communes et ont envie de les voir en vrai plutôt que d'en avoir une connaissance livresque.

Il a les défauts de ses qualités, cette concision pouvant parfois être limite si l'on veut en apprendre plus sur une plante, notamment sur ses usages médicinaux.

C'est un livre de reconnaissance botanique sur le terrain.

Mes "moins"

- Quelques rares photos sont prises de trop loin ou de trop près pour permettre une vraie reconnaissance. Il manque parfois le feuillage ou quelques détails pour différencier deux plantes aux fleurs semblables.

Mais la description botanique dans le chapitre "caractéristiques" est assez précis pour éviter les confusions.

- L'introduction est vague, l'auteur y mêle allègrement homéopathie, anthroposophie, phytothérapie...

J'aurais préféré quelques conseils pour herboriser ou récolter correctement les simples, pour éviter de commettre des erreurs en prélevant des plantes menacées...

- Quelques rares pages sont consacrées à des médicinales qui ne font pas partie de la pharmacopée européenne (gingko, ginseng...)

- Un petit crayon et quelques pages vierges auraient constitué un kit du parfait petit herboriste!

Conclusion

Un livre à s'offrir si l'on aime fréquenter les chemins sauvages, les trottoirs des villes, les jardins botaniques...

Très réussi.

Voyez sur le blog d'Emiliebulles, dans la catégorie "l'herbier urbain", son recueil des plantes qui colonisent  les trottoirs de sa ville (j'adore cette idée!). 

         Entre deux questions à propos d'un maquereau fumé qui a fait un long voyage en compagnie de plusieurs congénères, il m'a écrit :

- "mais à quoi est due l'exceptionnelle pénétration?"

- "je peux même en mettre plusieurs couches d'affilée sans avoir de gras persistant"

- "je crois que les baumes à l'angélique parlent à mon âme", "l'odeur est effectivement étrange.. mais je le trouve très apaisant pour l'esprit"

- "je suis sidéré là"

Tout ça m'a tellement contentée que je partage avec vous la recette de ce baume qui lui plait tant, lui qui en digne représentant de la gent masculine fuit le gras.

         Il arrive que l'on se plaigne du beurre de karité qui granule dans les baumes.

L'une des astuces qui courent le net est de chauffer longuement (30mn) et très fortement (80°)  le beurre de karité avant la fabrication, ce qui m'ennuie personnellement.

Cela m'ennuie d'autant plus que je ne vois que la chauffe et le malaxage de toutes les huiles et beurres ensemble pour permettre d'éviter la recristallisation. Et encore, j'ai eu des surprises...

J'ai plutôt l'expérience de la granulation du beurre de cacao ou des beurres indiens dont la composition est proche du cacao.

          Il existe outre atlantique un ButterEZ  ou un natrabutter sensés éviter ce phénomène.

Leur INCI est:Caprylic/Capric/Stearic Glycerides.

Dès 10/15% ils amélioreraient l'aspect des baumes où l'on craint la granulation des beurres.

Beurre EZ

J'ai fabriqué un beurre EZ sans trop réfléchir aux proportions ni à la composition juste pour essayer de vérifier cela.

Je pense qu'on pourrait augmenter légèrement la part d'acide stéarique.

Beurre EZ maison

- 45% acide stéarique

- 55% huile de coco fractionné (caprylic/capric triglycérides)

Soit pour ce test:

- 6.8g acide stéarique

- 8.2g d'huile de coco fractionnée

mis à fondre au bain marie dans un bécher propre.

Mélanger à la spatule dans le bain marie éteint pendant 5 minutes.

Mixer au mixer à capuccino hors du bain marie pour aérer la texture pendant le refroidissement. A ce stade le beurre EZ reste assez fluide.

Mettre en pot.

Le beurre EZ maison épaissit gentiment en gardant la texture molle, légère et très blanche.

      Beurre EZ

            Ce beurre EZ a ensuite servi à fabriquer un baume à l'angélique que je voulais très thérapeutique.

Le parfum composé d'huiles essentielles variées (angélique racine et semences, baume de copahu, orange douce, lavande) s'est avéré très bizarre quoiqu'efficace.

Je vous épargne ses proportions pour vous donner une autre formule bien plus agréable olfactivement.

Inspirée d'un mélange de Rainbow meadows appelé "sensual guy", avouez que je ne pouvais pas mieux tomber.

En gouttes:

- 8 sauge sclarée Nugier

- 6 tulsi Farfalla (basilic saint indien)

- 4 angélique racine Nugier

- 5 angélique semences Nugier (plus raide olfactivement).

        Le baume fraîchement coulé et les HE

Précautions: HE contre indiquées en cas de grossesse, allaitement, exposition solaire, cancers hormono dépendants et enfants.

             J'ai refait de ce baume en gardant la formule simple de départ et en colorant en vert clair pour évoquer l'angélique.

Le sensual guy a reçu le test de départ à l'odeur horrible.

C'est mon fils adoptif, il me pardonnera tout ^_^

 Formule du baume à l'angélique pour un sensual guy

- 18g beurre de karité du Bénin

- 2g beurre EZ maison

- 1 soupçon de colorant oxyde vert

- 24 gouttes du mélange d'huiles essentielles

Faire fondre les beurres et le colorant au bain marie.

Mixer au mixer à capuccino pour bien répartir le colorant dans la masse.

Mélanger à la spatule dans le bain marie éteint pendant 2 ou 3 minutes afin de lisser la texture et éliminer les bulles d'air.

Mélanger 5 mn hors du bain marie puis couler en pots.

Faire durcir au réfrigérateur.

Baume à l'angélique en petits pods à clapets

          On obtient un beurre vert printemps qui sent très bon le tulsi pour l'instant puisque je viens de le refaire.

Le parfum va maturer dans les jours qui viennent ainsi que la texture qui se bonifie dans le temps en prenant l'aspect du beurre de karité. Mais il laisse la peau sèche.

Pour connaître la pénétration sur la peau, je vous laisse relire ci dessus, les extraits des mails du fiston.

Ils parlent d'eux mêmes...

          Je suis incapable pour l'instant de conclure quant à la granulation ou non de ces baumes mais j'aime beaucoup le rendu.

Et il y a 90% de beurre de karité dedans ^_^

L’Aimante à corps pour Elles

Sont le fruit de folâtres butinages , de légers papillonnages, de survols souvent « intrigués » et « interpellés » sur vos blogs Mesdames qui offrez sur un plateau

Virtuel mais néanmoins fort généreux et créatif, nombre de trouvailles et de recettes, de pas à pas et j’en passe si riches d’enseignement et de partage à écran ouvert

M’enrichissant à l’insu de mon plein gré de toutes ces cogitations en passant par là, et encore là et puis là,et aussi là ,je vous propose en guise de remerciements quelques petits soins déclinés autour de cette récolte

Il vous faut tout d’abord créer votre mélange d’émulsifiants bâti pour ma part autour de l’huile bio de soja, du Ve, et de la cire d’abeille jaune, 3 produits que j’aime beaucoup et dont je voulais tester l’union

Dans ma tête pas «  logique et chimiste » pour un sou

Hv de soja=lécithine=sensation de coussinet d’eau et émollience

Cire d’abeille et glyceril stéarate= consistance protectrice et émollience

Formule de mon soja émuls

30 hv de soja bio

10 ve

10 cire d’abeille jaune en feuilles+ vitamine E sous forme de concentré (antiranz)

Faire fondre ces 3 avec 2cs de vinaigre de cidre bio, à la fonte rajouter 100 gr d’alcool à 90° pour activer une réaction et arrêter quand vous estimez avoir ce que vous recherchiez, pour moi ces cristaux-là

Formule des menthes corporelles

Phase aqueuse

50 eau de source

9,5 hydrolat de cassis

9 hydrolat de menthe poivrée

2 glycériné de sauge Vénezien

2 glycériné  de menthe bergamote maison

1 glycériné de genièvre Vénézien ou moi ?

0,8 Gomme amigel Zinette

0,2 Gomme Xanthane

Phase huileuse

5 macération de géranium maison sur coco frac

4 macéra maison de laurier feuilles, myrte italien et feuilles de bois d’inde antillais sur 4 huiles

4 hv de son de riz, en macération de gingembre (Suharda, une marque bdih allemande)

4 sojaémuls maison

2,5 beurre de karité Nilotica

2,5 beurre de palme en macération de géranium

1 alcool cetearilyque

2 protéines de blé  Zinette

Conservateur

Huiles essentielles de 3 menthes (poivrée, nanah, bergamote)

                                           Laurier et Bay St Thomas

                                            Sauge et myrte verte

Au nez et à l’instant, ne pas taper PPP

Une petite photo de groupe, déclinaisons avec le soja émuls

Visage, baume, et Les menthes Corporelles                                                       

Entre 4% et 5% de ce soja émuls on obtient des crèmes tout à fait agréables, au toucher très aqueux et pourtant confortables à la peau

en jouant sur les gommes et les épaississants à petites doses

Pour le baume, à 5% de soja émuls et moitié palme et karité, j'ai pu intégrer une teinture maison à hauteur de 10%

Qualités principales de cet émulsifiant/ grande glissabilité des produits

finesse de texture, légèreté, longue hydratation et protection très correcte

Je pense peaufiner encore, là, j'ai joué et testé et pas mal réussi 

En savonnerie, tout est possible! Parfois, on obtient des petites merveilles qui fleurent bon le paradis et .... parfois on obtient des horreurs qui ne sentent pas la rose lol.
C'est le cas du savon d’aujourd’hui.

Au début baptisé « Ca sent le soufre ! » il a rapidement changé de nom pour maintenant se prénommait avec fierté « Pépé le Putois » vu l'odeur qu'il dégage.

Tout a commencé par un superbe colis provenant de mon amie Ziza – alias Pumbaa2 sur le forum des Céphées– (merci ma belle !). Ce précieux paquet contenait des merveilles olfactives qu'elle s'était fait parvenir de la Martinique. Un ingrédient en particulier avait retenu toute mon attention : de la fleur de soufre.

J'ai demandé à mon amie l'utilisation que je pouvais en faire. Réponse : du savon ! Et c’est là, à mon grand étonnement que j’ai appris que cette poudre jaune à l’odeur d’œuf couvé, est largement utilisée en cosmétique sur les peaux à problèmes. Qui l'eut cru ! En effet, cette substance possède des propriétés germicides, anti parasitaires, anti-fongiques et antiseptiques.

Plus d'informations

Je suis donc partie à la pêche aux informations pour en savoir plus et notamment à combien le doser. Sur un forum étranger, j'ai fait la connaissance d’une savonnière américaine, Sue Farmer, propriétaire de Back Country Soaps . 

Elle fabrique et vend avec succès des savons et notamment celui au soufre. Après avoir tenté sans succès de doser à 10% (comme on le voit sur certains sites internet), elle s’est aperçue que 4% de soufre était amplement suffisant pour avoir de très bons résultats.

Voici ce qu’elle écrit à propos de ce savon :

« Promote the repair of problem skin areas of Acne, Rosacea, Eczema, Psoriasis, Seborrheic Dermatitis, Dandruff, Shingles, Itchy Bites, Rashes, Related Dry Itching. Sulfur has germicidal, fungicidal, parasiticidal & keratolytic actions* »

(*)kératolytique : adj. et subst. masc. (Ce) qui a la propriété de dissoudre ou de ramollir la couche cornée de l'épiderme.

Moi, trouillarde comme je suis, j’ai tenté à 3%, juste pour voir.

Sue m’a gentiment donné un coup de pouce en me révélant qu’elle diluait la poudre jaune dans un peu d'eau et versait le tout dans les huiles/beurres. Introduit seul dans la formule, on obtient une pâte à savon qui rapidement avec la montée de température vire au orange.

En curant, la couleur vive part pour reprendre une teinte neutre (voir le savon au soufre « Sulphur Soap » chez Sue)

 

Gonflée à bloc et munie d’une épingle à linge pour mon nez, je décide de me jeter à l’eau.

Au final, voici la formule de ce savon très spécial (fabriqué le 6 février dernier) :

 
30% Coco
3 % Palm
60% Huile d’olive
5% huile de ricin
2% huile d’arachide

Eau et soude pour un surgraissage à 8

Ajouts pour un batch de 700g d‘huiles :

21 g de fleur de soufre
80g de boue de la Mer Morte
28g de poudre de Neem (rassurez vous, la poudre ne sent pas contrairement à l’huile !)
1 CS miel
1 CS d’huile d’argan
1CS bouillie d’avoine bio Holle acheté en magasin bio "La Vie Claire" 
Pour le dessus du savon : saupoudrage de charbon de bois pour son pouvoir désintoxifiant.

 

Sue m’avait confié qu’une fois la cure achevée le savon ne sentait que très légèrement le soufre. Mais juste au cas où, j’ai décidé d’ajouter quelques huiles essentielles :

5ml de citronnelle (pour intensifier le coté « repousseur d’insectes »)
5ml de menthe verte
10ml de romarin

 

Au démoulage, le savon vert kaki (dû à la poudre de neem) embaumait la citronnelle dans les moules individuels et empestait l'oeuf couvé dans le grand moule (voir photo ci-dessous). Après deux semaines, l'odeur mute : cela sent l'allumette. Aujourd’hui, trois mois après, les huiles essentielles commencent à percer faiblement.  La texture n’est pas lisse, on sent au toucher les grains de soufre mais il n'est pas pour autant exfoliant.

 


                            

J’obtiens un savon qui, question esthétique, est plutôt limite et qui, question odeur, n'est pas ma tasse de thé. Le rêve !

 

Qu'en est il des ses propriétés ?

Je vous livre les résultats (Tests sur deux cobayes maison qui souffrent d'eczéma et d'acné)

- Soulage immédiatement les démangeaisons dues à l’eczéma (les effets sont d’autant plus importants que le savon est laissé quelques minutes sur la peau avant le rinçage)
- Accélère de manière spectaculaire la cicatrisation des plaies ;
- soulage de manière notable l’acné juvénile.

 

Remarque :

Certaines personnes sont allergiques au soufre donc faire un test avant de se lancer.

Si vous voulez tenter de faire ce savon, sans pour autant aller à la Martinique, sachez que c’est possible!!! En effet, la fleur de soufre ou le soufre sublimé s’achète en pharmacie (2,40euros les 100g). Une modique somme à investir pour confectionner ce savon trés spécial qui ne pas doit pas être mis entre toutes les mains nez !

 

Debut avril, j'ai pris mon courage à deux mains pour doser à 4%.

Voici le résultat en image (synergie pamplemousse, tea tree, bergamote).

          Rien à voir avec les amygdales, heureusement!
La définition du mot amygdalin c'est "qui est fait avec des amandes". Mais rien à voir avec des biscuits aux amandes non plus. D'ailleurs si vous en avez une recette ancestrale, je suis toujours preneuse...

Il s'agit  du nom générique d'un savon médicinal que l'on utilisait comme véhicule de principes actifs en interne (beurk!) ou en externe.

         La formule du savon amygdalin du Codex était celle ci:
- Lessive des savonniers : 10 parties
- Huile d'amandes douces filtrée : 21 parties

        Il y a dans le texte de ce lien, une astuce pour savoir si le savon est encore caustique après séchage à l'air  de 1 à 2 mois: on le frotte avec du mercure doux et il ne doit pas se colorer en gris.

Bon, on va éviter de mettre cela en pratique à cause de la toxicité du mercure...

En cherchant quelques liens sur internet je suis tombée sur un message de Venezia qui l'évoque dans sa teinture de savon.

         Pour une amie qui a souvent des mycoses vaginales et qui aime la toilette intime au savon, j'ai fabriqué un savon amygdalin antiseptique aux HE de niaouli et tea tree.
Ces deux HE sont issues de Melaleuques (mela = melanos = noir) et sont originaires pour la plupart d'Australie.

- Le Niaouli est un Melaleuca quinquenervia.

. Il est antifongique (= anti champignon; les mycoses sont dues à des champignons),
. antiprurigineux (= anti gratouillis)
. et anti-inflammatoire (une muqueuse qui gratte ... est grattée et enflammée).

- Le Tea tree est un Melaleuca alternifolia.

Il est également antifongique et anti-inflammatoire mais aussi cicatrisant.

        J'aime bien l'odeur fraîche de ces deux huiles associées, elles viennent toutes les deux du Pacifique et j'en ai noyé mon savon qui n'est pas à utiliser quotidiennement mais ponctuellement.

Cette formule peut servir pour un savon à mains lorsque l'on désire une action très antiseptique.

           Dans les mycoses vaginales, on utilise souvent des savons ou mousses liquides au pH alcalin qui empêchent le développement des levures (elles aiment l'acidité et l'on doit bannir l'usage des savons médicaux acides).

Ce pH légèrement alcalin est apaisant de la vulve infectée et ne favorise donc pas le développement des candida.
Vive dans ce cas les savons faits maison qui ont toujours un pH alcalin!

Selon la formule consacrée, ce savon ne dispense pas d'une consultation médicale, d'un traitement approprié et d'un bon diagnostic.
Description des mycoses vaginales

        Pour respecter un minimum la muqueuse, je préfère  offrir un savon qui ne déterge pas.

Je bannis donc les huiles riches en acide laurique comme l'huile de coco ou l'huile de babassu.
Je choisis de ne saponifier que de l'huile d'amandes douces très riche en acide oléique comme l'huile d'olive selon le mode opératoire et la formule du savon amygdalin à peine modifiée.

J'ai légèrement diminué la quantité de lessive de soude par sécurité (calculs réalisés à l'aide du calculateur de MMS)

      Contrairement à ce que l'on croit les savons 100% huile d'amandes douces:

- ne gluent pas en moussant
- développent une petite mousse très fine et très agréable
- sont d'une blancheur immaculée qui ravirait n'importe quelle savonnière
- sont très doux pour les peaux délicates et les muqueuses.

Mais ils doivent vraiment sécher très longtemps à l'air libre (2 mois au moins) pour bien durcir et être moins basiques.

Le surgraissage de mes savons est quasi nul.
Il ne faut pas être déçu par l'aspect poudreux que l'on peut deviner sur la première photo. Ils se mouillent très bien sans se casser une fois qu'ils ont achevé de sécher longtemps.

C'est encore un savon de la patience pour vieille savonnière ... non blasée et toujours aussi folle!

          J'ai ajouté un peu de lactate de sodium pour pouvoir les offrir rapidement et profiter d'une action que j'espère hydratante.

Et j'ai choisi de jolis petits moules à glaçons Lékué en silicone.
Ce n'est pas parce que c'est médicinal qu'il faut vivre triste, n'est-ce pas ?!

Test savon 100% amandes douces par Kafee

Formule du savon amygdalin

210g huile d'amandes douces bio
96g de lessive de soude liquide à 30%

4g de lactate de sodium
4 capsules de vitamine E

1 cuillère à café d'HE de Niaouli de Nelle Calédonie offerte par Catherine
1/2 cuillère à café d'HE de tea tree bio

Mode opératoire

- Peser l'huile d'amandes douces dans un bol en plastique

- Ajouter la lessive de soude et le lactate en mélangeant au fouet en  inox pendant 10 minutes jusqu'à ce que le mélange soit homogène.

- Ajouter la vitamine E et les HE, bien mélanger.

- Laisser reposer plusieurs jours à l'abri des petits curieux en mélangeant régulièrement à la spatule ou au fouet jusqu'à épaississement net de la pâte (la trace en somme).

- Couler dans des moules en silicone au bout de 4 jours pour 210g d'huile.

- Oublier au moins 10 jours dans un coin à l'abri des curieux de tous bords et démouler dès que possible.

- Laisser sécher à l'air libre au moins 2 mois en les retournant régulièrement.

        Ces informations sont valables pour une petite quantité d'huiles saponifiées et doivent être modulées en fonction de la taille du lot fabriqué.

Il est beau et il fait le boulot !

Ou que faire avec un pied de lit et un peigne africain !

Aujourd’hui, on reste dans le monde animal pour vous faire partager en images, mes dernières découvertes.

Tout d’abord une confession : Je suis nulle en bricolage (si si !) et la cuisine, je la laisse volontiers à mon talentueux Cher et Tendre… mais cela ne m’empêche pas de fréquenter de manière assidue les magasins de bricolage et d’arpenter les rayons d’ustensiles de cuisine avec vif intérêt.

Pourquoi, me diriez vous ?
Tout simplement pour dénicher "L’outil Magique", celui qui va donner un marbrage inhabituel à mes savons ! Bref, un objet que je prends un malin plaisir à détourner pour expérimenter en savonnerie.

Tout de suite, sans plus attendre, le résultat en images :

- Avec un PIED DE LIT :

Un savon qui se prénomme "WEB" (synergie romarin, menthe verte, menthe poivrée) :

C’est Amanda Griffin qui a inventé cette technique : cela s’appelle un "Column Swirl".

Son inspiration est venue en voyant cette superbe vidéo de peinture

Elle a gentiment mis sur son blog un premier puis un second tutorial de ce marbrage.

En résumé, on pose au centre du moule rectangulaire une colonne en bois et on verse la pâte dans un entonnoir (technique du funnel) au centre de cette colonne.

Après avoir réfléchi aux différents matériaux que je pouvais utiliser pour cette fameuse colonne, c’est en parcourant les rayons de mon magasin de bricolage préféré que j’ai trouvé mon bonheur : un pied de lit en hêtre tout lisse ! (dim 25cm sur 5cm).

Remarque : J’ai un moule SoapHutch (dim 24cm sur 32cm).

Inutile de vous dire qu’en admirant les différentes formes de pieds sagement alignés en magasin, mon cerveau a commencé à réfléchir (ben oui, cela m‘arrive parfois! lol)…

Je n’ai pu m’empêcher d’imaginer ce que donnerait en savonnerie un pied incurvé par exemple...

A ce jour, je n’ai pas encore expérimenté. Si vous tentez, merci de me faire signe !

- Avec un PEIGNE AFRICAIN :

J’ai eu un coup de foudre en voyant ce peigne chez Carrefour.

En plastique avec une bonne prise en main, il est muni d’une double rangée de dents incurvées.


Ce coup de cœur a donné naissance à "ZEBRA" (synergie citron vert et poivre noir )

Remarque :
Sur la seconde photo, est-ce que vous voyez le visage d’un ptit démon???

A trace très très fine, j’ai versé les ¾ de ma pâte dans le moule. Le reste est mélangé au charbon de bambou réservé à part dans un pichet.

J’ai ensuite coulé cette partie colorée à environ 30 cm (de hauteur) du moule pour que le colorant atteigne le fond du moule et progressivement je me suis rapproché de la surface du savon. Puis munie du peigne, j’ai fait des mouvements de vagues.

Léo, ma copine, (merci Léo !) m’avait fait parvenir il y a quelques temps un de ses savons contenant 20% de graisse d’oie. Cette merveille de douceur m’avait laissé sans voix.

J’ai choisi d’apporter quelques modifications à sa recette en fonction des ingrédients en ma possession.

Le résultat est un savon naturellement blanc dont la formule est la suivante :

30% Coco
25% Palme
10% Arachide
15% Tournesol
20% Graisse d’oie

Surgraissage à 8

A la trace : lait de coco

Colorant : charbon de bambou

Toute savonnière possède son instrument fétiche pour marbrer les savons. Alors, dites moi quel est le vôtre ? Dites moi tout!

Isy

       On peut entendre régulièrement sur les blogs des cris de colère de personnes blessées par la publication d'une recette copiée ou fortement inspirée d'une des leurs sans en mentionner la source.

Si cela est compréhensible mais dommage car finalement être copié c'est flatteur et copier n'est pas honteux, il arrive que soient dans l'air du temps, tous les éléments pour que plusieurs personnes pensent à la même chose en même temps.

        C'est souvent arrivé dans l'histoire des grandes découvertes (!) et nous en sommes les heureux bénéficiaires.

Le monde de la cosmétique fait maison est dynamique, souvent joyeux et très inventif. Je suis heureuse d'y participer et je suis très souvent stupéfaite par l'ingéniosité des un(e)s et des autres.

       C'est donc avec une joie étonnée que j'ai lu ce matin sur le forum des Céphées naturelles l'intervention de Pumbaa2 suivie de celle de Wistiti qui ont chacune formulé un soin autour des mêmes ingrédients.

Je remarque qu'elles ont toutes les deux choisi des pseudos inspirés d'animaux; Je pense changer mon prénom et écrire dorénavant sous le nom de Mimi la souris, histoire de rester dans le même mood qu'elles ^_^

La crème tient en pots ou flacons pompe

       Nous avons donc choisi en même temps de nous fabriquer des soins à base de Sélénium couplé à des vitamines A, C et E.

Pour ma part, dans la crème de l'air du temps au sélénium, je teste un émulsifiant que j'utilise pour la première fois:
 

le Methyl glucose sesquistéarate
 

          Il est vendu sous le nom d'Emulsan®

Dans cet INCI,  on entend glucose et stéarate (pour faire simple, c'est un ester de l'acide stéarique et d'un glucoside, "sesqui" étant mis pour "3/2 ou un et demi").

Emulsifiant huile dans eau réputé être peu irritant pour l'oeil, il peut s'utiliser en couple avec d'autres émulsifiants et est très doux.

On peut donc y penser pour formuler de jolis soins pour le contour de nos yeux délicats.

          Je voulais une crème nourrissante.

Je couple l'emulsan avec du glyceryl stéarate SE (du VE auto-émulsifiant) et des co-émulsifiants nourrissants et filmogènes (lanolin alcohol et cétyl palmitate pour stabiliser à la chaleur).

Le glycéryl stéarate SE a un HLB plus élevé que le VE (glyceryl stéarate). Il peut donc s'utiliser seul sans co-émulsifiants.

On l'appelle SE (pour Self Emulsifier) car il contient en plus du VE un peu de potassium ou de sodium stéarate.

        On l'obtient en faisant réagir un excès d'acide stéarique avec de la glycérine. L'excès d'acide stéarique étant ensuite mis en contact avec un agent alcalin bien connu des savonnières (soude ou potasse autrement dits hydroxyde de sodium ou de potassium que l'on entend dans leur nom).

Acide stéarique en excès + glycérine

=

Glycéryl stéarate (VE)+ excédent d'acide stéarique (+ soude ou potasse)

=

Glycéryl stéarate (VE) + savon de soude ou de potasse (sodium ou potassium stéarate)

=

Glycéryl stéarate SE

Le produit final de la réaction contient donc le glyceryl stéarate et les sels de potassium ou de sodium issus de la saponification. C'est le glyceryl stéarate SE.

        Comme tout le monde sait aujourd'hui qu'un peu de savon donne de très belles émulsions couplé avec un émulsifiant, on comprend l'intérêt du glycéryl stéarate SE!

Plus d'infos

 L'extrait glycériné de fleurs de violettes fraîches avant filtration

Formule générale

- 2.5% emulsan
- 1.5% glyceryl stérate SE (ou 1% émulsifiant VE et 0.5% savon rapé)
- 2% lanolin alcohol (ou lanoline végétale mais augmenter la proportion à 3 ou 5%)
+ 1% cétyl palmitate (ou autre épaississant cétyl esters, alcool cétylique, acide stéarique..)
ou 3% d'épaississants si vous ne voulez pas de substituts de lanoline.
- 5% beurres
- 19 ou 20% huiles végétales au choix
le reste en eau, hydrolats, glycérine, actifs et conservateurs pour 100% au total

Formule de la crème "Dans l'air du temps"

- Phase aqueuse

41% eau
15% silicium organique
3% extrait glycériné maison de fleurs de violettes sauvages fraîches
0.2% gomme xanthane
 

- Phase huileuse

8% huile de noix du Brésil bio
5% squalane d'olive
3% huile de jojoba bio
3% huile de sésame désodorisé bio (Bilby)
3% huile de babassu bio (ou coco)
2.5% Emulsan (lesutilesdezinette)
2% beurre de karité du Bénin
2% alcool de lanoline (allerlei praktisches.ch)
1.5% glycéryl stéarate SE (lesutilesdezinette)
1% cetyl palmitate (Bilby)
0.8% cire de jojoba
 

-Troisième phase

3% huile d'inca inchi (Malegria)
3% fucogel 1.5 (Bilby)
1% complexe vitaminique ACE (lesutilesdezinette)
1% extraits CO2 de cassis et d'onagre
0.5% Ecogard
0.5% mélange d'HE peaux matures à la violette
 

+/- acide lactique pour ajuster le pH aux environs de 5.

structure chimique du Se (Source)

Le sélénium
 

        Oligo-élément à effet anti-oxydant que le corps ne synthétise pas et qui n'est apporté que par une bonne alimentation.

Il faisait partie des compléments vitaminiques donnés aux participants de l'étude  SU.VI.MAX (SUpplémentation en VItamines et Minéraux Anti-oXydants) lancée en octobre 1994 en France.

Il s'en est suivi une inondation du marché avec ce type d'associations d'antioxydants (sélénium et vitamines A, C et E) en comprimés puis évidemment en crèmes pour éviter la décrépitude ^_^

     Comme on y croit fermement, on se fabrique la même chose en choisissant de la noix du Brésil (ou d'Amazonie), championne toutes catégories parmi les végétaux pour sa richesse en sélénium.

Parce qu'il y a aussi les huîtres du Pacifique (Catherine, file sur l'ïle de Uitoé il y en a plein sur le plâtier!), le thon en conserve, les abats de dinde ou de poulets...

        Mais bon, je vous laisse tester tout ça en crèmes si vous le voulez mais moi je choisis prudemment l'huile de noix du Brésil (Bertholletia excelsa) dans laquelle je ne sais pas s'il reste beaucoup de sélénium mais je sais faire des crèmes avec.

Elle contient des omégas 6 en quantité (ciment cutané) ainsi qu'une bonne proportion d'acides gras saturés (palmitique et stéarique) qui apportent une belle action protectrice anti déshydratante  pour les peaux sèches.

Autre soin à l'huile de noix d'Amazonie

Fiche sur cette huile

      Pumbaa2 a choisi pour sa part, des granions de sélénium en ampoules.

Le complexe vitaminique ACE
 

       Il contient donc des vitamines que l'on utilise régulièrement dans nos produits de beauté pour leurs différents effets notamment anti-oxydants.

Il s'utilise de 0.5 à 2% de la formule.

        Dans ce mélange lactescent,  les vitamines sont solubilisées dans de l'eau alcoolisée avec de l'huile d'arachide, du coco fractionné et de la lécithine. Ce mélange est conservé et acidifié pour assurer sa stabilité.

        Il me semble possible de le remplacer par un mélange des dites vitamines composé au maximum  de

-0.5% de vitamine E sous forme d'acétate (gélules dosées à 500mg)

-1% de vitamine C sous forme d'ascorbyl phosphate

-0.5% vitamine A sous forme de rétinol palmitate.
 

Point sur les vitamines en cosmétique

 
La crème 48h après la préparation

Le mélange d'HE peaux matures à la violette
 

      Utilisé en faible quantité (0.5% soit 15 gouttes pour 100g de crème) et composé autour de l'absolue de feuilles de violettes à l'odeur verte et herbacée assez soutenue. Elle stimule l'élasticité cutanée et ravice les teints ternes et fatigués (source).

J'ai utilisé également un extrait glycériné maison de fleurs de violettes sauvages à l'odeur inexistante mais comme on a dit qu'on y croyait...

En gouttes :

20 carotte parties aériennes fruitées Simples pluriel,
10 galbanum Myrtea,
10 lavande d'altitude bio Florame,
6 myrrhe Bilby,
15 parfum de rose indien Venezia,
20 bois de rose Sevessence,
10 absolue de feuilles de violettes Aromazone,
20 citron vert Purissimes.

          La crème est bien blanche, elle est fluide au moment de la couler en flacons mais elle épaissit au cours des premières 48 heures.

Je la trouve très agréable pour une peau à tendance plutôt sèche, la pénétration est légère et rapide.

Le parfum est très herbacé et persistant malgré la faible proportion. Les huiles essentielles de galbanum et de carotte renforcent l'odeur de l'absolue de feuilles de violettes.

        Quant à l'effet anti radicalaire, il attendra bien un peu pour se faire voir!

Signé Mimi la souris. 

Comme si cela n'avait pas suffi,

La terre s'est encore ouverte.

Et comme si cela ne suffisait pas,

La mer en a profité pour sortir de son lit.

Comme si cela ne suffisait encore pas,

La menace nucléaire s'est mise à gronder.

Mais cela n'a pas suffi,

Le froid et la neige s'en mêlent.

Le Japon, pays fantasmé par le monde entier pour son mélange de technicité et de tradition a besoin de nos pensées.

Nos sociétés technologiques sont des géants aux pieds d'argile...

                   "Un peu de baume pour le Japon"  par Michèle

- 43g Huile de camelia macérée au thé vert bio du Japon

- 6g Cire d'abeille blanche

- 1g Huiles essentielles (mandarine verte bio et yuzu)

         J'ai fabriqué l'huile de camélia (Camelia japonica) macérée avec des feuilles de thé vert bio originaires tous deux du Japon très rapidement dans un bain marie chaud en changeant les feuilles de thé 3 fois d'affilée.

L'huile a été protégée par un anti-oxydant.

         L'essence de mandarine verte bio (Sevessence) limite les angoisses et apporte de la joie.

Un soupçon d'huile essentielle de yuzu apporte un peu de sérénité dans ce monde devenu fou.

Liens ici et ici

           Si le coeur vous en dit, je vous convie encore une fois à un petit défi:

                 Défi "Un peu de baume pour le Japon" par...

Fabriquer un produit simple avec votre coeur et un peu d'huiles qui vous font penser au Japon.

            Si vous voulez l'écrire sur Potions et chaudron, vous toquez à la porte et si vous avez envie d'en parler sur votre blog personnel, ce sera avec plaisir que je viendrai vous lire en pensant à eux.

Merci.

Elles ont réalisé une chaine de pensées à leur manière:

- La pensée de Kafee sous forme de savon

- Celle de Nin-8

- Celle de Kat

- Celle de Mlk

- Celle de Missrimel

- Celle de Lolitarose

- Celle de Colchique

- Celle de Lys blanc

- Celle de Loulou

- Celle de Catherine

- Celle de Venezia 

- Celle de Missmolene 

Un an après Haïti c'est le tour du Japon de pleurer ses morts, de panser ses blessures. Notre mère  nature a encore parlé. Et quand elle fait entendre sa voix on n'y peut rien. 

Que de souvenirs, de pleurs, d'inquiétudes. Ma contribution à cet élan du coeur pour le Japon est modeste mais il n'était pas question pour moi de laisser passer l'occasion. Juste une pensée traduite en savon. Rien à voir avec les oeuvres d'arts  des talentueuses savonnières japonnaises bien sûr. Juste un élan du coeur.

  Ingrédients

- Hule de coco (30%)

- Huile d'olive(30%)

- Huile de palme(25%)

- Huile de son de riz(10%)

- Beurre de karité(5%)

- Infusion de thé blanc pour la dilution de la soude

- Lait de riz

- Poudre de riz

- Huiles essentielles : Gigembre, mandarine, Ylang ylang

- Fragrance "Basmati rice"

- Soude pour surgraissageà 8

- Colorants : jaune (le soleil)  vert (les arbres) et marron (la terre)

C'est l'histoire d'un baume qui se voulait  apaisant, protecteur, remontant, rouge comme un cœur palpitant, un cœur battant pour le Japon…

Seulement voilà, s'il est apaisant et remontant, -je le teste tous les soirs-, il est très moche et pas vraiment rouge. Je me suis demandée si j'allais en refaire un autre… mais je n'arrive pas à m'y résoudre… comme ça fait plusieurs soirs que je sors puis rentre mes éprouvettes, je me suis dit:ça suffit…  Acceptons son aspect déglingué… à l'image du Japon.

Je vous présente donc ce baume rose-lavande-niaouli, petit estropié granuleux, d'un ton orangé pas flamboyant, et un peu plus mou que prévu. Il faut dire qu'il a vécu des accidents de parcours: ma balance a définitivement rendu l'âme en pleine action; je l'ai mise sous le bras, suis descendue chez l'épicier pour changer les piles, ce n'était pas ça…  j'ai sorti une autre balance dont la tare marquait obstinément 0,7g et j'ai tenté de faire avec.

Baume rose au cœur pour le Japon

10g de cire d'abeille en feuilles

10g beurre d'ucuuba

6g de cire de rose

huile de buriti 3

huile d'argousier 5

macération carotte/tomate/urucum dans olive 10

oleine de karité 20

huile parfumée bio Pure Altitude 40

IPP 6 (isopropyl palmitate)

cocktail d'HE de lavandes (aspic,  sauvage, d'altitude, lavandin super) 3

HE de niaouli 2

2gtes elixir environnement à l'achillée

Le choix des ingrédients parfumés

- La rose est la grande consolatrice. De l'huile essentielle de rose, c'est ce qu'une aromathérapeute  avait  donné à respirer au chef des pompiers de New York après le 11 septembre (343 pompiers de son équipe disparus). J'ai choisi la cire de rose délicatement parfumée.

-Le niaouli: c'est l'huile essentielle utilisée pour apaiser les peaux irradiées, avant et après les séances de radiothérapie. Le niaouli a aussi la propriété de stimuler les défenses immunitaires.

-Les lavandes:  la lavande incarne à mes yeux le bassin méditerranéeen, et par là un peu de notre Occident. C'est un soutien venu d'ici, un message parfumé et apaisant que je voudrais envoyer jusqu'au Japon. J'ai mélangé diverses lavandes pour avoir un plus large éventail de molécules.

La note lavande  domine dans le mélange parfumé.

Le choix des autres ingrédients

Je souhaitais un baume dont la couleur rouge, stimulante, pourrait contraster avec ses effets apaisants et donner un coup de fouet visuel.

Je le voulais aussi très protecteur pour la peau. J'ai donc cherché des composants aux fortes propriétés anti oxydantes, ce qui est le cas des huiles végétales de couleur soutenue, d'où la présence d'huiles de buriti, d'argousier, de la macération de tomates/carotte/urucum dans olive. Hélàs, malgré ces apports très teintés, j'ai un orangé pas terrible.

J'ai incorporé du beurre d'ucuuba, qui donne beaucoup de moelleux aux baumes, possède des propriétés anti inflammatoires et antiseptiques,  et permet de foncer les  couleurs, -j'en ai utilisé des dizaines de fois sans souci!-  Est-ce lui le fautif? Dès le surlendemain de la fabrication, le baume a granulé ce qui ne m'arrive en général qu'avec du beurre de karité quand il n'est pas assez chauffé. Ici, j'ai incorporé de l'oléine sous forme liquide, qui ne m'a jamais posé de problème particulier.

J'ai également ajouté une huile sèche bio au parfum délicieux (marque Pure altitude), avec de l'extrait d'édelweiss, petite fleur alpine qui symbolise l'énergie de la vie malgré des conditions difficiles; il est par ailleurs cicatrisant.

Enfin, il y a deux gouttes d'un élixir censé protéger des radiations: yarrow environmental solution.

Si j'arrive à en refaire (pour l'instant, je bloque), je viendrai éditer ce texte et remettre une nouvelle photo.

Un mouton, deux moutons, trois...

J’aurais aussi pu commencer cet article par "...dessine-moi un..." mais "un mouton, deux moutons, trois.... me paraissait plus léger, plus ludique.

Parfum  a, une fois de plus, généreusement organisé un achat de groupe sur le forum Fait Maison. Cette fois-ci, il s’agissait d’acheter des moutons. Je vous rassure, pas de vrais moutons mais des moules pour faire des savons en forme de moutons.

Vous pensez bien que l’arrivée d'un troupeau chez moi, fut l’occasion de faire une nouvelle recette.

Mon classique pour les bébés est un savon avocat et crème fraîche. Normalement, on ne change pas une formule gagnante mais lorsque l’envie de changer est très forte..., trop forte, difficile de résister. 

Je voulais une nouvelle recette pour bébé avec un savon tout doux, moutonneux... Un savon  sans odeur donc pas d’huiles essentielles et encore moins de fragrances. Un savon qui possède une belle mousse et surtout qui soit très bon pour la peau fragile de ces chères têtes blondes, enfin, façon de parler. Et un savon qui puisse aussi servir de shampoing, c’est pourquoi j’ai ajouté de l’huile de ricin.

La vue de ce poussin  est venue amplifier cette envie de changement. J’ai testé la recette de Michèle que j’ai bien aimée (l’odeur de ce savon est formidable) mais... je voulais «Ma» recette, orgueil quand tu me nous tiens.

Pour assouvir cette envie... il ne me restait plus qu’à...

Et voilà!

La recette en pourcentage:

30 % de lard

16 % d'huile de coco

16 % d'huile de canola

15 % d'huile d’olive

15 % d'huile de tournesol

8 % d'huile de ricin

A la trace, 3 % crème de coco solide

La recette pour 1500 g:

450 g de lard

240g d’huile de coco

240 g d’huile de canola

225 g d’huile d’olive

225 g d’huile de tournesol

120 g d’huile de ricin

Soie dans l’eau pour dilution de la soude.

Eau et soude selon le calculateur

A la trace :

50 g de crème de coco solide 

Surgraissage de 8 % et un INS de 130.

D’après les résultats le savon est très conditionnant et peu lavant mais ce dernier point n’est pas grave pour moi car un bébé n‘est pas vraiment sale, n'est-ce pas?

Après 24 heures, le savon se démoule facilement mais doit sécher encore un peu. J’aurais  pu laisser mon troupeau "en cure" pendant encore au moins 24 heures.

Je ne pouvais vraiment pas ne pas me joindre à vous pour exprimer ma compassion envers le Japon et les Japonais.

Alors, entre 2 cartons et 2 démarches, avec les restes de mes placards, j'ai fabriqué ce savon, sans beaucoup réfléchir, sans beaucoup calculer mais avec une forte et sincère intention, même si elle n'a ici que valeur de symbole.

On dit souvent, et je le crois, que la pensée est très forte, que c'est l'intention qui compte. Je crois, en la circonstance, que "faire" quelque chose dans laquelle on met tout son coeur et son esprit, en fonction de ses possibilités, est important, quel qu'en soit le résultat. 

Voici donc le petit coeur que je dédie au Japon.

La composition :

- Huile de son de riz      14,25 %
- Huile de coton           15,80 %
- Huile palme                38,86 %
- HUile de coco             31,00 %

Le liquide de dissolution de soude est composé de :

- eau de cuisson de riz au jasmin
- pulpe d'aloe vera

Le surgraissage est à 7 %

A la trace, j'ai ajouté :

- de la Vitamine E (contre le rancissement, c'est efficace quoi qu'on en dise)
- un reste d'huile essentielle de Nag Champa
- une forte proportion d'huile essentielle de citron

Vous trouverez sans doute les pourcentages fantaisistes mais ils découlent des restes dont je disposais.

Ce savon n'a qu'une semaine, il donne une petite mousse modeste mais il est déjà doux.
Le mélange nag champa et citron est agréable ; je pense que le citron s'évanouira mais il contribuera à aciduler le nag champa qui, seul, est un peu entêtant.

Ce savon sera le dernier que j'aurai fabriqué sur le sol néo-calédonien. 

                    La saga des masques continue avec un masque crémeux pour peaux mixtes matures à l'huile d'onagre que je désire rafraîchissant, hydratant, adoucissant.

Un masque douceur, un peu nettoyant et qui ait une jolie couleur. Pour cela les argiles marchent parfaitement bien.

Je pense que l'on peut choisir une base de crème qui nous réussit et la compléter avec de l'argile pour avoir un bon masque.

            * L'argile bleue perle

Elle est dite "oxygénante", elle apporte de l'éclat et de la luminosité au teint alors on y va!

Selon les sources, assez pauvres je dois le dire, on lit qu'elle conviendrait aux peaux normales ou mixtes, aux peaux grasses, aux peaux sèches et très sèches... Je pense qu'elle convient à toutes les peaux comme l'argile blanche ou l'argile rose.

Argile bleue en cours d'hydratation à l'eau de sureau

         C'est une argile très sensible au pH comme la majorité des ingrédients bleus dont les pigments sont des farceurs.

J'ai dû jongler lors de la fabrication pour qu'elle ne rosisse pas (dès pH 5 elle devient rose). Sur la photo ci dessus, on peut malheureusement observer quelques spots roses dans un fond bleu pâle.

L'argile bleue serait-elle colorée comme l'est l'argile violette?

         J'avais formulé au départ avec de l'hydrolat de rose considéré comme acide.

J'ai réalisé mon mélange argile/HA et oh surprise, il rosissait immédiatement. Croyant avoir fait une bourde (genre, je n'ai plus toute ma tête), j'ai recommencé en me concentrant bien fort sur ma tâche: rose!

J'ai recommencé avec un autre HA de rose: même constat.

J'ai continué avec un nouvel HA de rose (et ai découvert en même temps que j'étais entre autres une acheteuse compulsive d'HA de roses ^_^) : même chose!

J'ai arrêté ces tests aberrants, ai repris le livre de Susan Catty qui indique quelques pH, ai sorti mes HA de ciste et d'immortelle sensés avoir  un pH nettement inférieur à 4: même chose, l'argile bleue perle devenait rose!

 Susan Catty, "Hydrosols the next aromatherapy", Healing Arts Press

       J'ai donc mesuré le pH de mes hydrolats (où étaient donc mes deux neurones scientifiques dites-moi?!).

- HA de rosa centifolia Lueurs du Sud : pH 5

- HA de rosa Damascena Sylviane Reina : pH 7

- HA de rosa Damascena Essenciagua : pH 6

- HA de ciste Vitalba :  pH 6

- HA d'immortelle corse Vitalba : pH 6

        Soit mes HA sont vieux (C'est fort possible, les HA voient leur pH augmenter dans le temps, le dernier acheté était celui de Lueurs du Sud, soit Susan Catty a réalisé ses mesures de pH au cul de l'alambic, soit il faut vraiment réviser cette histoire de pH et d'astringence selon les HA qui deviennent somme toute très relatifs.

Piste à suivre donc...

        En attendant, j'avais de moins en moins d'argile bleue dans mon paquet!

J'ai donc choisi un hydrolat dont je suis certaine du pH très acide que j'avais mesuré et dont je parle dans mon masque japonais.

Il s'agit de l'hydrolat de sureau qui possède une belle action nettoyante et je l'ai couplé avec de l'HA de saponaire qui a un pH proche de 7.

L'hydrolat de saponaire dont j'aime beaucoup la douce odeur de savon mousse un peu lors de la fabrication du gel sans dommage pour la crème finale qui semble gonflée et  ronde.

J'y retrouve le type de texture des émulsions fabriquées avec du savon comme émulsifiant que les copines ont fabriquées et que j'ai eu le bonheur de tester.

Il contient un peu d'acide malique acidifiant et conservateur.

Tout ça fait que le mélange avec l'argile gonfle et est un peu moussant.

                  *  La formule du "Blue aqua-mask"

- Phase A

10% HA de sureau
5% argile bleue perle

Saupoudrer l'argile au dessus de l'hydrolat sans mélanger. Laisser s'hydrater le temps de fabriquer l'émulsion.
 

- Phase B

35% HA de saponaire
10% HA de sureau
5% glycérine végétale bio
2% urée
0.5% allantoïne
0.2% gomme xanthane

Faire dissoudre urée et allantoïne dans un bécher désinfecté contenant le mélange hydrolat et glycérine tiédi.

Former le gel avec la gomme.
 

- Phase C

5% émulsifiant CG/CA (ou 1.5 cétéaryl glucoside + 3.5 alcool cétéarylique)
5% huile de carthame oléique bio (ou olive)
5% végélane (ou squalane)
3.5% biodine
2.5% zenibee cream (ou karité nilotica)
1% cétyl palmitate
0.2% antiox Cos 

Faire fondre la phase C, porter à 75° et verser en mixant dans la phase B portée à la même température.

Mixer pendant 5/10mn, ajuster l'eau perdue à froid idéalement avec un hydrolat.
 

- Phase D

3% huile d'onagre bio
3% sea silk
3% D panthénol
0.6% Ecogard
0.5% huiles essentielles

Ajouter la phase D dans la crème en mélangeant entre chacun des ingrédients.

Ajouter de l'acide lactique goutte à goutte pour obtenir un pH nettement acide à 4/5 sinon l'argile bleue rosira lors de son ajout.

Mélanger la phase A à l'aide d'une spatule souple pour obtenir un mélange homogène sans grumeaux.

Ajouter dans la crème acidifiée et mélanger intimement.

Couler en tube souple, étiqueter et ... dater!

         Le fil conducteur du parfum qui m'a valu quelque réflexion amoureuse certes mais fort peu délicate était la présence d'esters aromatiques que j'apprécie dans la camomille, la lavande fine, le petit grain mandarinier et l'ylang ylang mais aussi dans l'absolue de genêt très puissante malgré la dilution à 10% dans l'alcool (ne pas en abuser!).

Une seule goutte est largement suffisante.

Le parfum en gouttes pour 100g :

4 encens sauvage Florame,
3 lavande altitude bio Florame,
2 extrait CO2 de vanille Bourbon Bilby,
2 myrrhe sauvage Senteurs de fées,
1 absolue de genêt diluée dans de l'alcool Myrtea,
1 bois de rose Sevessence,
1 camomille romaine Nugier

Il y manque  un peu d'agrumes pour l'aérer car je le trouve un peu lourd pour un masque douceur hydratant. 

                      * L' émulsifiant

      C'est un mélange tout prêt d'alcool cétéarylique (AC) et de cétéaryl glucoside (CG) très courant dont nous avons de nombreuses formules sur ce blog.

Ce mélange donne des émulsions très professionnelles.

La proportion maximale de corps gras ne devrait pas dépasser 20/25% sous peine d'instabilité.

         Je l'utilise à 5% de la formule couplé à 1% de cétyl palmitate.

Le cétyl palmitate permet à cette dose d'augmenter la stabilité des émulsions à la chaleur. Avec de la glycérine plein la formule, on accroît la stabilité au froid et on hydrate à fond.

Mon tube de masque va durer un certain temps dans la salle de bain contrairement à une crème de jour qui s'utilise quotidiennement.

De plus ce co-émulsifiant apporte confort, épaississement, onctuosité... toutes caractéristiques bonnes à prendre pour un masque-crème.

                     * Les corps gras

- L'huile de carthame oléique bio

riche en omégas 9 très protecteurs cutanés.

Informations sur la composition en acides gras de la bouteille:

           Je m'interroge souvent lorsque j'emploie ces huiles oléiques pour la cosmétique car elles pourraient tout à fait être remplacées par de l'huile d'olive qui contient plus de 60% d'acide oléique.

J'aime beaucoup l'huile de carthame dans les savons quand je ne choisis pas l'huile de chanvre trop verte. Ici, que reste t-il des caractéristiques du carthame quand elle est sous forme oléique?

- L'huile d'onagre bio

riche en omégas 6, ciments cutanés fort utiles pour les peaux déshydratées. Elle est préconisée pour réduire les rides et assouplir la peau.

Informations prises sur la bouteille :

L'huile d'onagre est sensible à l'oxydation, je l'introduis en 3è phase et j'utilise un bon anti-oxydant dans la formule.

- Le végélane

Il est considéré comme le plus pur des squalanes d'olive.

Il apporte entre 2 et 15%, une souplesse à la peau, pénètre rapidement et est également un bon fixateur des pigments et des parfums.

Proche du sébum humain, il protège les peaux que l'on soumet à l'action répétée de masques divers et variés au cours de l'année des masques ^_^

- Le zenibee cream

Ou comment profiter des bienfaits de la cire d'abeille sans en subir les inconvénients.

C'est une cire d'abeille estérifiée (INCI : Beeswax esters C14-30) dont Chabou a parlé dans sa crème multipurpose très réussie.

Elle est très intéressante quand l'on veut se désintoxiquer du karité un peu de couvrance et une action émolliente.

Cette cire d'abeille a été modifiée pour diminuer son point de fusion en un beurre onctueux et très lisse sur la peau.

Pour une peau plus sèche que la mienne, j'aurais augmenté le pourcentage à 4/5% puisque cette formule ne contient que 15.5% de corps gras dont 2.5 de zenibee cream.

                   * Les agents actifs et hydratants

Urée, sea silk, allantoïne, D panthénol, glycérine végétale bio sur lesquels je ne m'étend pas ici pour développer la biodine.

INCI : Macadamia Ternifolia (25-30%), Phospholipids (20-25%), Glycine soja (10-15%), Stearic acid (10-15%), Glycerin (10-15%), Palmitoyl PG-linoleamide (5-10%), Squalane (5-10%).

La biodine dont l'INCI dit tout est un magnifique ingrédient  composé entre autres de plusieurs lipides que l'on retrouve naturellement dans la peau.

Elle s'oppose à la déshydratation, restaure le film lipidique (peaux sèches), régule le sébum (peaux grasses), densifie la peau (peaux matures).

On l'utilise entre 0.3 et 0.5% dans les produits qui se rincent et entre 3 et 4% pour les émulsions. Dois-je considérer mon Aqua-mask comme un lavant ou comme une émulsion à laisser sur la peau?

A 3.5% j'ai joué la carte de l'efficacité puisque je peux juste essuyer ce masque après la pose le soir sans rincer pour profiter de ses bienfaits.

       Ma formule de masque peut sembler redondante pour la glycérine, le squalane voire les omégas 6 avec cet ingrédient mais je trouve que sa qualité hydratante vient aussi de là.

                        *  Le verdict après utilisation

 La texture est souple, onctueuse et agréable à étaler en couche épaisse.

 Le parfum est très perfectible et ne pourrait pas convenir aux nez délicats ou peu habitués aux HE.

Ce masque me semble a posteriori très "beauté/médoc" comme la crème "nard c'est nard". On ne se renie pas ^_^

  La couleur est plutôt parme (elle plairait à Mlk), elle  pâlit dans le temps et je pense qu'il n'y en aura plus dans quelques semaines. Perfectible donc...

  La rinçabilité est parfaite grâce à la présence détergente de l'hydrolat de saponaire.

Le masque juste essuyé et laissé sur la peau pour la nuit la rend souple et  hydratée à fond le matin; je n'ai eu aucune intolérance liée au pH plutôt acide.

Cette formule serait presque un masque "coup de fouet" avant une sortie ou un événement important. Je crois que je me fais cette réflexion à chaque fois que j'utilise un masque!

Je la garderais bien pour refaire un masque hydratant simple sans argile pour peau sèche en choisissant d'autres huiles végétales... et du karité!

   J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup !