Potions et Chaudron, blog collectif de cosmétique naturelle

         Je suis très gâtée par mes amis.

S. a débarqué pour le week-end avec armes, enfants, mari et bagages d'où elle a extrait une bouteille en plastique remplie d'un trésor ambré : L'huile d'olive pressée par sa mère dans les montagnes de Kabylie.

Son mari a dit une fois encore que c'était "une huile 100% bio, sans pesticides ni autres produits chimiques", faite "à la main au bled" et que "tu peux y aller en confiance et tout".

J'y vais en confiance et tout, depuis quelques années maintenant que S. m'en rapporte. Chaque année d'ailleurs, je trouve qu'elle augmente la quantité qu'elle  m'offre.

Un jour sans crier gare, quand elle repartira du week-end à la campagne, elle va m'embarquer avec armes, enfants, mari et bagages, fleurs et plantes sauvages direct au bled, comme ça je serai servie à la source ^_^

L'olivier en Kabylie

 

          Certains ont dit "Mais tu ne vas pas la mettre dans un savon?!".

Je ne réponds pas aux provocations et ne dis pas ce que je fais de mes huiles ou ingrédients, j'en mange toujours quand c'est comestible au grand dam de Venezia et j'en cosmète aussi.

Cette huile d'olive de Kabylie entre toujours dans la composition du lait corporel que je fabrique pour le fils de S. qui avait la peau extra-sèche tout petit. Elle a pris l'habitude une fois par an de m'offrir de cette huile quand elle a su que j'en mettais dans les cosmétiques.

Et l'huile de sa grand mère a sauvé plus d'une fois la peau de ce jeune homme en devenir (ça pousse comme du chiendent les gosses!).

 

            Et comme cette fois, j'en ai un bon litre, j'en profite pour en faire un savon au chaudron avec une formule de savon de Castille que j'adore :

70% huile d'olive
15% huile de coco
15% huile de palme

 

 

 

 

Un savon de Castille est un savon 100% huile d'olive saponifiée mais l'usage veut que l'on garde cette appellation pour n'importe quelle formule riche en huile d'olive.

          Fabriqué à froid, ce savon développe une toute petite mousse suffisante quand on désire un savon peu détergent pour peau fragile ou pour l'hygiène intime. La présence d'huiles de coco et palme évite le gluant des savons très riches en huile d'olive surtout si on le fait sécher longtemps.

          Fabriquée au chaudron, la saponification d'emblée optimale et efficace permet d'obtenir un savon moussant, dur et très gratifiant peu de temps après la fabrication. N'étant pas une adepte des savons 100% huile d'olive, je les préfère cuits au chaudron.

 

          Pour cette fois, j'ai remplacé l'huile de coco par le fond d'huile de palmiste qui me restait (snif). C'est ce qui a conditionné le poids étonnant des huiles saponifiées (770g).

Je ne vous dis pas le bonheur que ça fait olive + palmiste + palme au chaudron. Une tuerie peut-être?

Je l'ai parfumé avec le mélange de toutes les HE reconditionnées pour faire les photos du message sur la robe des huiles essentielles. Au final la gaulthérie prend le dessus et la camomille matricaire renforce le vert du savon.

 

 

J'aime beaucoup le côté brut de la découpe et le tampon indien offert par Chabou il y a des années

 

             La formule du 70 au chaudron

70% huile d'olive "100% bio et tout" de la maman de S. en provenance directe de Kabylie (540g)
15% huile de palmiste en provenance directe du Bénin (115g)
15% huile de palme bio en provenance directe de Bilby and Co. (115g)

280g d'eau distillée
103g de soude caustique en perles (surgras de 5%)

3 capsules de vitamine E à 500mg
Mélange de la robe des HE dont de la matricaire qui verdit le savon

 

Mode opératoire

- Préparation de la solution de soude

Dans un bécher, peser l'eau. Choisir la fourchette haute du calculateur pour cette formule exacte (192-289g) car la cuisson au chaudron fera évaporer beaucoup d'eau.

Pour éviter la vaporisation de la soude lors du mélange à l'eau, je mets toujours une partie de cette eau en glaçons. La température ne monte jamais au delà du raisonnable et les poumons sont un peu protégés. Ici j'ai mis 160g d'eau pour 120g de glaçons.

Ne pas avoir peur, l'eau distillée va geler car le congélateur génère beaucoup de vibrations lors de son fonctionnement.
La surfusion de l'eau distillée

Ajouter petit à petit et en mélangeant la soude pesée dans une coupelle, bien mélanger au fur et à mesure

- Fonte des huiles à saponifier

Dans une casserole en inox de volume très supérieur à celui des huiles à saponifier, faire fondre les gras durs et l'huile d'olive. Ajouter les capsules de vit E et bien mélanger.

Eteindre le feu.

- Saponification

Ajouter la solution de soude dans les huiles et mixer pendant 5 minutes.

Remettre la casserole sur feu doux en mixant continuellement jusqu'à la trace franche. Ne pas surchauffer mais mélanger régulièrement en ramenant la pâte qui fige des bords vers le centre à l'aide d'une grande spatule rigide. La pâte s'opacifie, gonfle et semble cristalliser.

Maintenir la chauffe très douce et le mélange manuel pendant environ 15 mn, temps au bout duquel la pâte devient plus translucide alors que les bords plus froids restent opaques. Eteindre le feu.

- Parfum et façonnage

Ajouter les HE et bien mélanger, tasser la pâte dans un moule rectangulaire.

Il est possible de vérifier que la saponification est faite car au lavage la casserole et la spatule vont mousser dans l'eau alors que l'eau de lavage des ustensiles d'un savon fait à froid ne mousse pas avant un minimum de 24h.

Laisser refroidir et durcir entre 12 et 24h. Démouler, découper et laisser sécher quelques jours à plusieurs semaines.

 

 

La mousse à J + 15

      J'adore, c'est tout!

 

 Je vieillis... -_-

               Puisque je vous le dis : ma peau n'est même plus grasse ! Mais ma peau est toujours mixte et vraiment très déshydratée. Les ailes du nez notamment, autrefois luisantes et grasses ("autrefois"... on a l'impression que ça fait 10 ans mais c'était il y a quelques mois seulement ^_^), sont désormais très déshydratées et montrent des strilles très marquées dès que je bouge ma bouche de part et d'autre de mon visage.

J'ai même pris l'habitude de mettre deux voire trois couches généreuses de crème sur mon visage (j'adore voir ma peau se pulper et se repuler de plus en plus à chaque couche).

Matin et soir !

Bientôt, ça sera les anti-décrépitudes ! Je guette les rides... T_T

 

Il aurait fallu un flacon pipette...

 

               Seulement voilà, avec le beau temps et la chaleur, j'apprécie moyennement le côté luisant de ces multiples couches.

J'ai donc formulé un sérum à mettre sous ma crème pour en booster le pouvoir hydratant et n'en mettre qu'une seule couche.

Tiens, il faudrait quand même que je vous en parle de cette fameuse crème car c'est bien la première fois que je vais reproduire une formule quasiment à l'identique tant j'en suis satisfait...

 

Formule de la Gelée hydratante absolue du Dr Yu.

(Clin d'œil au merveilleux Masque hydratant du Dr M. de Michèle à la formulation proche)

hydrolat de rose damascena qsp 100
5 panthenol (solution à 75%)
5 Lactil (Complexe hydratation intense AZ)
5 Fucogel 1,5P (Zinette et Lili's Bubble Dreams)
1 fragrance Douceur d'Orient AZ (qui ressemble selon moi beaucoup à un soliflore Néroli — en mieux ^_^)
1 sodium hyaluronate (acide hyaluronique en poudre AZ)
0,8 cosgard

en % / pour 100g

 

Mode opératoire, tout à froid :

- Diluer le Fucogel, le Lactil et le panthenol dans l'hydrolat.

- Ajouter le sodium hyaluronate poudre et mélanger grossièrement à la spatule en coupant les amas de poudre le plus possible.

- Ajouter le conservateur et la fragrance quand la gelée a déjà commencé à épaissir un peu

- Remuer régulièrement à la spatule en silicone, toujours en essayant de couper les amas s'il y en a. Le gel de sodium hyaluronate met un peu plus de trois heures à s'homogénéiser de lui-même.

- Conditionner en flacon pompe ou mieux en flacon pipette pour rester dans l'esprit très pharmaceutique et chic.

Appliquer quelques gouttes de la gelée qui s'étale aisément et pénètre à la vitesse de l'éclair.

 

 

 
 

 

               Pour cette gelée, je me suis inspiré d'une marque d'institut dont j'aime l'image très dermatologique et les produits très ciblés et concentrés. J'en aime aussi la routine en mille-feuille de plusieurs sérums bazooka avant de mettre la crème hydratante qui scèlle la routine de soins.

Il s'agit de : 

- prévenir les dommage de l'environnement extérieur (les UV notamment) avec un soin anti-oxydant, 

- corriger les éventuels problèmes de peau (imperfections, pigmentation, sensibilité, etc.)

- hydrater pour conserver une peau saine et un teint éclatant.

 

               Vous l'aurez compris, je suis dans ma période de sérums bazooka hyper-concentrés. Et ça fonctionne!

Depuis que j'utilise la gelée hydratante avec ma crème par dessus, m peau est très "pulpée", douce et un teint très frais même en fin de journée. C'est devenu mon duo du matin et du soir.

Mes strilles de déshydration disparaissent bien mieux avec ce duo qu'avec les multiples couches de la crème seule.

Par contre, le sérum seul ne suffit pas à mon avis. Il est de toute façon illusoir de vouloir hydrater sans un minimum de gras sous nos latitudes, notamment un système anti-pertes hydriques efficace. Et les humectants sont toujours plus efficaces sous occlusion (sous un système filmogène efficace donc) que seuls.

Peut-être pour les jours d'extrême chaleur ou de chaleur orageuse...

 

               J'ai essayé de ne pas être redondant dans le choix de mes actifs tout en essayant d'être relativement exhaustif pour lutter contre la déshydratation sur tous les fronts :

- du panthenol pour garder une peau saine,

- du Lactil (Complexe hydratation intense AZ), pour mimer le facteur d'hydratation naturel de la peau,

- le sodium hyaluronate pour repulper et garder un film aqueux au contact de la peau,

- et du Fucogel 1,5P dont je ne me passe plus pour l'hydratation en deux temps (voir dans la brochure du fabricant pourquoi il me semble être un excellent complément au sodium hyaluronate pour une hydratation sans faille sur plusieurs heures).

Le concept de multi-hydratation et sa gelée à l'olivem 1000 par Michèle

Le sérum hydratant d'Emadra
L'hydratant au fucogel de Michèle

Je n'aurais pas dû colorer ma gelée avec du mica cuivré : on a envie de le manger !
On dirait du coulis de cerise... Ça n'est pas pour rien que j'ai failli l'appeler
"Eat me", comme dans Alice au Pays des merveilles ^_^

 

••• Focus sur l'acide hyaluronique •••

               L'acide hyaluronique (ou plutôt le sodium hyaluronate puisque la formule sodique est la seule disponible en cosmétique et en médecine esthétique) dont nous disposons est un acide hyaluronique de haut poids moléculaire. La preuve : il est très gélifiant alors que les acides hyaluroniques de faible et très faible poids moléculaire le sont bien moins.

Il est de ce fait parfait pour restaurer le film protecteur de la peau (le fameux coussin aqueux à la surface de la peau). Je trouve dans ce sens qu'il s'apparente pas mal à l'inuline ou aux carraghènanes qui sont aussi des polysaccharides gélifiants.

Attention par contre aux boniments marketeux qui vante les mérites anti-âge de l'acide hyaluronique en application topique. Il est certes utile pour repulper les ridules de déshydratation mais c'est avant tout un hydratant.

Personnellement, je lorgne du côté des acides hyaluroniques de très faible poids moléculaire outre-atlantique qui eux sont plus hydratants, plus pénétrants et seraient même capables de stimuler un chouia le procollagène avec un discret effet tenseur.

Il me semble néanmoins que Zinette propose une solution de sodium hyaluronate LMW (pour Low Molecular Weight) en solution à 1%. Il serait intéressant de fabriquer ce sérum en remplaçant l'hydrolat et le Na hyaluronate poudre par cette solution...

Formule d'un sérum simple hydratant à l'acide hyaluronique (source)

(en % / pour 100g)

- 1% sodium hyaluronate poudre
- conservateur qs (à ajuster selon le conservateur)
- eau déminéralisée qsp 100

 

               Vous l'aurez compris, je me suis mis au layering, un peu à la mode japonaise SkinCeuticals. Je vais donc vous parler des deux autres sérums et des deux crèmes que j'utilise dans ma routine quotidienne :

- le sérum anti-oxydant et éclaircissant à la vitamine C,

- la crème hydratant peau mixte,

- la crème de nuit resurfaçante et anti-imperfections à l'acide salicylique,

- le sérum du contour de l'œil anti-cerne et anti-poche (pas très glamour mais diablement efficace !).

La suite au prochaine article donc...

Mais j'y pense... Et vous, quelle est votre routine de soins ?

               En attendant la recette de gelée hydratante de mon fiston qui nous a fait une petite blague et avant qu'Irène ne me visualise encore coiffant mes longs cheveux, je vous mets la recette d'une cire coiffante fondante pour des cheveux crépus courts.

La cire chauffée dans les mains s'utilise sur cheveux humides en onctions légères avant coiffage. L'effet recherché est un peu de brillance.

Elle peut être utilisée sur les pointes des cheveux longs en avant-shampooing ou en mini-touches pour lisser un chignon.

 

 

            La formule contient seulement 4 corps gras dont les fonctions sont complémentaires. J'en ai fabriqué 30g largement suffisants pour un premier jet  et j'y ai rajouté un peu de vitamine E anti-oxydante.

 

12g huile de son de riz
10g huile de coco bio
6g cire de jojoba (Absolubio)
2g lanoline véritable
+ une capsule de vit E (500mg)

 

Mode opératoire

- Peser les ingrédients dans un bécher désinfecté
- Porter au bain marie chaud jusqu'à fonte totale des ingrédients
- Mélanger quelques minutes à l'aide d'une spatule souple en silicone préalablement chauffée au bain marie et essuyée
- Couler en pots avant refroidissement et laisser durcir complètement avant de fermer
- Etiqueter et dater (oui, oui je dis tout le temps ça et je devrais dater moi aussi )

 

Propriétés de ces quatre huiles pour les cheveux crépus

 

- L'huile de son de riz

Rarement citée parmi les huiles végétales pour cheveux secs et crépus au profit des huiles oléiques africaines, je la trouve plus riche en acides gras omégas 6 qui restaurent le ciment cutané.

Elle peut être remplacée par de l'huile de tournesol, de sésame, de soja...

Les cuirs chevelus peuvent présenter des lésions de grattage ou une sensibilité, suite de soins agressifs comme les défrisages, coiffures tirées et autres soins lissants.

La personne à qui est destinée cette cire a récemment coupé ses cheveux pour les laisser naturels.

Aujourd'hui on appelle ça "big chopper". C'est moche cette expression non?

On a tant de choix en français : Se raser la tête, se couper les cheveux courts, se faire la boule à zéro, ressembler à Lisette Malidor, avoir une tête de coco ... Une fois dans une autre vie et ailleurs, un client particulièrement désinhibé m'a demandé "mais pourquoi vous avez une tête de coco comme ça?" ^_^ 

 

Source photo

Ma copine a donc le cuir chevelu sensible. Elle appliquera la cire en soin coiffant quotidien mais aussi en massages profonds et doux sur le cuir chevelu une fois par semaine la veille du shampooing.

 

- La lanoline véritable

Emolliente, réparatrice, protectrice, anti-déshydratante...

Elle est décriée pour ses effets allergisants potentiels  (il ne faut pas oublier le sens du mot potentiel...), son origine animale etc.

Mais pour cette personne non allergique, non veggie, je trouvais ce corps gras tout à fait approprié. Il peut absorber une partie de son poids en eau, réalisant ainsi une émulsion extemporanée lors de l'application sur cheveux et cuirs chevelus humides.

Elle peut être remplacée par du substitut végétal de lanoline mais il faudrait alors augmenter légèrement la proportion de cires pour que le baume ne soit pas trop mou.

 

- L'huile de coco vierge et odorante

Nutrition, brillance, parfum léger.

Elle peut être remplacée par une autre huile laurique comme le babassu, le muru-muru, le noyau de palme... voire par du monoï qui n'est autre qu'une macération de fleurs de tiaré sur de l'huile de coco.

L'acide laurique possède une forte affinité pour les protéines du cheveu et devrait faire partie de la phase grasse des formulations capillaires pour cheveux crépus et secs que ce soit sous forme d'huile de coco pure en mini quantité ou mieux sous un autre dérivé (coco fractionné par exemple).

 

 - La cire de jojoba

Lubrification, brillance, lutte contre la déshydratation, normalisation de la production du sébum, viscosité du baume.

Elle peut-être remplacée par de la cire d'abeille pour une texture plus ferme voire par une autre cire végétale comme la candellila pour les végétariens.

J'aime beaucoup cette cire issue de l'hydrogénation de l'huile de jojoba et j'en ai retrouvé chez Absolubio; Si l'on choisit les cires d'abeille et de candellila à la place de la cire de jojoba, je recommande de couper une partie des huiles végétales par de l'huile de jojoba dont les qualités sur le cheveu crépu ne sont plus à démontrer.

L'huile de jojoba semblerait en outre avoir une action bénéfique en cas de chute de cheveux.

 

 

              

Je lui ai offert un spray capillaire très simple pour les matins pressés afin qu'elle humidifie cheveux et cuir chevelu avant de sceller l'hydratation à la cire.

Cette lotion hydratante et calmante peut s'appliquer régulièrement sur le cuir chevelu qui gratte, pique et démange.

60g eau Rosée de la Reine
30g HA de camomille romaine bio, HA de lavande bio et HA d'ylang ylang bio (Astérale ) à parts égales
4g D panthénol
3g Fucogel (les utiles de Zinette)
2.4g glycérine végétale bio (Bilby and Co.)
0.6g Ecogard

Introduire tous les ingrédients dans un flacon de 125ml désinfecté, mélanger en agitant bien,  mesurer le pH et rectifier si besoin, couler en un flacon spray de 50ml à recharger.

 

 

La glycérine végétale. Pourquoi en version BIO?

J'utilise autant que faire se peut de la glycérine végétale ET bio.

La glycérine végétale est souvent issue de la saponification d'huiles végétales pour former des savons dé-glycérinés. Si elle est végétale, cela rassure les personnes qui ne la désirent pas issue de la pétrochimie ou de graisses animales.

Même si ces dernières sont quand même de la glycérine ^_^ la végétale qui rassure a de fortes chances d'être issue de la saponification d'huiles de palme et de palmiste pas rassurantes du tout pour moi puisque vu son faible coût, c'est  certainement de la palme de Malaisie.

Alors que si la glycérine est végétale et BIO, au moins la palme saponifiée a des chances d'être bio et équitable. Ou alors la glycérine provient d'autres huiles comme la karanja bio. On se rassure comme on peut...

 

 

 

 

 

(Attention, billet dodu !)

Une fois n'est pas coutume, et j'en appelle à votre induglence, ce sera une recette sans photo. Pour la simple et bonne raison que je n'ai pas pensé à en prendre au moment où j'ai fait le produit (je n'ai pas le réflexe photo, il va falloir que ça change Madame Labaroline !)

Dans la vraie vie comme dans ma vie virtuelle, j'ai des copines qui sont loin de la cosmétique maison. Mais vraiment très loin. Et mes navigations blogosphériques surfent sur de nombreux espaces de "beautysta" qui testent les produits de la cosmétique conventionnelle. Même si je ne suis pas directement interessée, ni même concernée par les miracles annoncés de la nouvelle crème X ou Y qui est tellement mieux que la B et la C réunies, je m'informe avec assiduité. Ainsi, toute l'année 2012 a vu l'engouement autour d'une certaine crème Coréenne. N'y tenant plus, me sentant un jour plus hardie qu'à l'ordinaire, j'ai posé un commentaire sur un blog, comme un défi "han mais attends, chuis sûre qu'on peut te faire la même chose en home made juste avec des bonnes choses dedans, vazy balance l'INCI !". Je ne l'ai certes pas dit comme ça mais c'était l'idée !

La gentille blogueuse, loin de s'en offusquer, m'a donc envoyé l'INCI, son adresse perso et je n'avais plus qu'à relever le défi ! Vous imaginez bien le challenge de folie, proposer en home made un produit copie d'un best seller de la blogosphère à une beautysta parisienne qui se fiche du bio et du naturel autant que de sa première épilation ! Grosse pression et pas question de me dégonfler (ça, jamais !) Me voilà donc à refaire le

Sleeping BB mask d'Erborian, avec seulement l'INCI en main, en n'ayant jamais vu, ni senti ni touché l'original (hors de question d'aller l'acheter juste pour ça !)

J'ai épluché les composants, j'ai refléchi de longues nuits, des journées entières (grosse pression, on a dit...) et je m'y suis mise.

Tout d'abords, j'ai commencé par faire un tableau que j'ai joint au produit de la destinataire (un peu de pédagogie ne nuit pas...)

INCi d'origine	Propriétés	Ingrédients de remplacement
Aqua/Water*	humectant	HA thé vert et HA camomille matricaire
Cyclopentasiloxane**	silicone, agent filmogène d'origine pétrochimique,	Remplacé par palmitate de cetyl
Glycerin	Humectant, émollient	glycérine
Dimethicone	agent émollient, antimousse (?!)	Coco caprylate
Methyl Gluceth-20	Humectant, hydratant	urée
PEG/PPG-18/18 Dimethicone	émulsifiant	Cire olive (Potassium olivoyl hydrolyzed wheat protein, cetearyl alcohol, glyceryl oleate, glyceryl stearate, potassium hydroxide)
Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer	Agent de contrôle de la viscosité
Phenoxyethanol	Ether de glycol. Conservateur	Benzyl alcool DHA
Panthenol	Agent d'entretien de la peau, réparateur et cicatrisant cutané	panthénol
Polysorbate 20	émulsifiant	cire olive douceur
Butylene Glycol	Humectant, agent masquant (masque ou réduit l'odeur de base d'un produit), solvant	omis
Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil Huile d'amande douce	Émolliente, assouplissante, apaisante	Huile d' amande douce
Zea Mays (Corn) Oil Huile de maïs	Hydratante. D'un intérêt cosmétique non répertorié dans la littérature mais ingrédient peu cher...	remplacé par noyau d'abricot (émolliente, revitalisante, régénérante)
Sesamum indicum (Sesame) Seed Oil	Régénérante , assouplissante, anti-oxydante	Huile de sésame
Triticum Vulgare (Wheat) Germ Oil (germe de blé)	Nourrissante, régénérante, très émolliente	Huile de germe de blé
Centella Asiatica Extract (extrait de centelle asiatique)	Cicatrisant, régénérant, réparateur cutané	remplacé par extrait de grenade (anti-oxydant, calmant, réparateur cutané)
Parfum/Fragrance	Agent parfumant	omis
Ethylhexylglycerin	Agent désodorisant (?!)	omis
Scutellaria Baicalensis Root Extract (extrait de scrutellaire)	anti-inflammatoire	Remplacé par extrait de calendula
Polygonum Cuspidatum Root Extract (Renouée du japon)	Anti-oxydant	Remplacé par extrait CO2 de rose
Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract (Extrait de réglisse )	éclaircissant et anti-inflammatoire	Extrait de réglisse
Camelia Sinensis Leaf Extract (extrait de thé vert)	Tonifiant	Voir Hydrolat de thé vert en remplacement de l'eau
Schizandra Chinensis Fruit Extract (extrait de schizandre)	Tonifiant	Omis
Rosmarinus Officinalis (Rosemary)	Anti-oxydant , anti-inflammatoire, anti-microbien	Remplacé par vitamine E et huile essentielle de romarin
Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract	Anti-inflammatoire, anti-allergique, cicatrisante	voir hydrolat de matricaire
Alcohol	Astringeant et antibactérien	Omis
Hexyl Cinnamal	Agent masquant (?!)	Omis
Butyphenyl Methylpropional	Agent masquant et substance parfumante de synthèse	Omis
Alpha-Isomethyl Ionone	Agent masquant	Omis
Linalool - Citronellol - Geraniol - Eugenol	Composants allergisants contenus dans les extraits de plantes (mention obligatoire)	Linalool - Citronellol - Geraniol - Eugenol
Tocopherol (vit. E)	Anti-rancissement des huiles	Vitamine E
Yellow 6 (Cl 15985) ,Yellow 5 (Cl 19140)	Colorants jaunes	Omis
Glycine Soja (Soybean) oil	adoucissante	Remplacée par huile de sésame

* ingrédients naturels

** ingrédients chimiques

Voici ma formule

 

Phase huileuse	pourcentage
coco silicone	5,00%
cire olive douceur	7,00%
HV amande douce	3,00%
HV sésame	2,00%
HV germe de blé	2,00%
HV noyaux abricots	2,00%
cetyl ester	1,00%
Total	22,00%
Phase aqueuse	pourcentage
HA thé vert	20,00%
HA matricaire	20,00%
glycérine	3,00%
eau	26,50%
Total	69,50%
Actifs et conservateurs	pourcentage
urée	2,00%
gomme acacia	1,90%
panthenol	2,00%
extrait calendula	0,50%
extrait grenade	0,50%
extrait reglisse	0,50%
extrait echium	0,50%
HE romarin, bois de rose
naticide	0,60%
vit E
Total	8,50%
Total général	100,00%

Ajouts perso

• Extrait CO2 echium (vipérine) : régénérant cutané puissant

• Extrait de kigelia : active la micro-circulation, tenseur, repulpant et anti-âge.

Les proportions du tableau ne sont plus tout à fait exactes car j'ai rajouté 1% d'extrait de kigelia à la fin (une inspiration de dernière minute !)

Je n'ai pas indiqué la quantité d'huiles essentielles, j'en ai mis peu, de mémoire, car il parait que l'originale avait une odeur herbacée beaucoup trop forte.

Appliquer en couche épaisse une (peaux mixtes) à deux voire trois fois par semaine pour les peaux sèches, très sèches, matures ou atones.

Les effets sur ma peau de quasi-quinqua  (très sèche, atone, très réactive à certains ingrédients, aux changements climatiques et aux contrariétés, mais sans rides) : couche épaisse de crème y compris sur le contour des yeux (sacrifice pour la science !) Un léger picotement apparaît à l'application uniquement au niveau du front (rien ailleurs) dû à l'activation de la circulation par la kigelia. Cet effet (sans effet flush) disparaît rapidement et la crème est bien vite absorbée par ma peau.

Au matin, la peau est toute rebondie, douce et surtout le dessous des yeux est bien repulpé.

Excellent masque, voire bonne crème de nuit en couche plus fine (avec ou sans massage) pour l'hiver, voire carrément en crème de jour par grand froid (ça n'est pas bien de saison, je sais !)

J'ai confié également deux autres pots à deux copines déjà habituées à mes crèmes.

Les retours de la testeuse qui a pu comparer avec la version originale (qu'elle n'avait pas appréciée)

• l'odeur est divine
• la texture est beaucoup plus épaisse et tient plus du baume alors que l'Erborian est très fluide, liquide et laiteuse.
• Aucun picotement à l'application (contrairement à moi mais la kigelia me fait toujours cet effet-là)
• Elle a un peu de mal à pénétrer et nécessite donc un massage intense.
• Concernant les effets le lendemain, tout comme l'Erborian, pas de différence notable quant à l'aspect repulpé et peau de bébé.
• Hydratation était là et bien là et c'est ce qui a plu.

Et là, Labaroline se roule de bonheur par terre ! Pari (presque) tenu, mise à part la texture (Un "masque" liquide... Non mais ---- quoi ?!)

Edit du 19/06 : Les extraits végétaux.

• Les extraits d'echium, de grenade et de calendula sont des extraits au CO2. Aromantic pour calendula et echium, Aromazone pour grenade ; 
• L'extrait de kigelia est sur base alcoolique, de chez Aromazone
• l'extrait de réglisse est un extrait glycériné... eh bien je ne sais plus d'où je le sors (et j'ai fini et jeté le flacon...) J'ai vu qu'ils l'ont sur le site Makingcosmetics mais j'avais acheté le mien sur un site Français.

            Une grande copine pas vue depuis longtemps vient passer la journée chez moi. Que lui offrir?

Quelques savons et un peu de gommage à la lavande pusiqu'elle adore les huiles essentielles et les soins biologiques. Elle n'a pas de réticence à utiliser de temps en temps quelques soins conventionnels surtout pour les gommages qu'elle aime très rinçables.

         

 

            Je reprends mon olivem 1000

- avec du cétyl palmitate pour stabiliser à la chaleur et de l'alcool cétéarylique pour augmenter un peu plus la viscosité sans alourdir.
J'y ai rajouté un soupçon de céralan qui permet de durcir un peu plus la surface sans avoir l'aspect trop filmogène d'une autre cire.

- avec le minimum d'émulsifiant synthétique (simulgel) pour assurer un toucher fin et augmenter la rinçabilité

 

           Les huiles végétales pour peau mature doivent apporter de l'émollience douce et le confort indispensable aux soins exfoliants : Huile de jojoba fine pour adoucir,  squalane pour réparer, coco fractionné pour alléger, de la biodine actif nourrissant et restructurant.

Les particules exfoliantes (perles de carnauba) sont assez rudes et me semblent ne pas devoir être incorporées en trop grande quantité. J'en mets 5% sachant que si ce taux est trop dur pour le visage, elle pourra l'utiliser sur le corps moins fragile.

 

    

Formule du gommage à la lavande et aux perles de carnauba

- Phase aqueuse
42 eau de source
20 HA de lavande bio (Bilby and Co.)
10 gel d'aloé véra à 2% d'amigel
3 glycérine
1 allantoïne végétale

- Phase huileuse
2 olivem 1000
3 alcool cétéarylique
1 cétyl palmitate
0.5 céralan
0.8 simulgel
1 biodine
2 huile de coco fractionné
2 squalane d'olive
5 huile de jojoba

- Troisième phase
5 perles de carnauba
0.8 vitamine E
0.6 ecogard
0.3 HE de lavande altitude bio (Florame)

Données en grammes ou %
pH et eau perdue au chauffage à rectifier

 

 

 

            Une formule sans trop de chichis mais un petit travail sur le complexe émulsifiant.

La texture est un peu trop bulleuse à mon goût comme souvent quand j'utilise le mixer trop longuement mais cela ne devrait pas interférer avec le plaisir du gommage.

Si l'on ne désire pas utiliser d'émulsifiant synthétique, l'on peut ajouter en 3è phase un peu de savon liquide naturel en mélangeant avec précaution pour ne pas trop faire mousser. La rinçabilité sera bien meilleure.

Des formules générales

. 0.8% simulgel ou sodium acrylate plus, 2% olivem 1000, 1% cétyl palmitate, 3% alcool cétéarylique, 0.5% céralan /2.5% Olivem 1000, 3% alcool cétéarylique, 0.5% céralan, 3-5% savon liquide/ 3 % olivem 1000, 3% alcool cétylique, 3-5% savon liquide / 2.5% olivem 1000, 3% alcool cétylique, 0.5 céralan, 3-5% savon liquide ...
. 9% HV et 1% beurre végétal
. 5% particules exfoliantes
. Eau, conservateur, glycérine ou extrait hydroglycériné, actifs, 0.2 gomme xanthane ou amigel, HE pour 100%

 

            Voilà ça peut sembler complexe mais c'est simple et fun de faire de la gymnastique avec nos ingrédients.

On dirait quand même que je suis restée scotchée dans l'année des masques ^_^

 

           L'inspiration en matière de savonnerie est très difficile à décrire et prévoir. J'en parlais déjà il y a quelques années dans un message à  propos d'un savon "Art moderne".

Cette fois c'est une inspiration rose et blanche venue d'un livre offert par Venezia. "Wagashi, petite encyclopédie de gâteaux et friandises traditionnels japonais" par Minori Kai,  Editions de Tokyo.

 

         Les wagashi sont très inspirants pour ceux qui savonnent.

Leurs couleurs pastels ou naturelles, leurs formes, les associations de motifs et incrustations, tout me "parle" en tant que savonnière alors que je ne les trouve pas du tout gourmands ^_^

Le premier livre qui m'a tapé dans l'imaginaire était également une encyclopédie très abondamment illustrée autour des wagashi "Wagashi par Mutsuo Takahashi" offert à quelques savonnières.

J'aime beaucoup les feuilleter et rêver aux différentes façons de les transformer en savons. Il ne manque que quelques moules, tampons et ... la patience qu'il faut pour couler des tas de pâtes différentes.

wagashi : images, vidéos, vidéos, vidéos

 

          L'inspiration rose et blanche est un savon fait de graisse d'autruche que je trouve si formidable! Elle peut être remplacée par une autre graisse de volailles comme le gras de canard ou d'oie.

Je l'ai mélangée à de l'huile de soja pour rester dans le mood japonais.

 

 

             L'huile de soja est riche en acides gras insaturés essentiellement omégas 6 pour lesquels vous connaissez ma faiblesse dans les savons. En version bio, elle est jaune foncé et sa couleur persiste très bien après saponification.

J'en aime la douceur et la dureté dans les savons de beauté pour le visage sans gras solides.

Pour pouvoir en garder les propriétés sans la couleur, je choisis la version raffinée et je saponifie beaucoup d'huiles claires.

 

         Les graines de moutarde n'ont pas d'effet exfoliant car j'en ai mis très peu.
Elles servent à rythmer la surface du savon et lui donner de la personnalité.

 

Formule du savon Wagashi

30% huile de coco
30 % huile de soja raffiné
10% huile d'autruche
10% huile de ricin
10% beurre de karité
10% beurre de cacao

 

Eau et soude pour un surgras de 7%

Dans la solution de soude: Lactate de sodium et soie tussah
Dans les huiles chaudes : 5 capsules de vitamine E

A la trace fine : Huiles essentielles de cyprès (20ml) et géranium (10ml), 1/2 cuillère à café de graines de moutarde noire
Argile rose (1 cuillère à café bien mixée dans le minimum d'eau)
Dioxyde de titane (1 cuillère à café lissée dans le minimum d'huile de ricin)

Pour 1200g d'huiles saponifiées

 

 

A la trace fine, je parfume et sépare ma pâte en trois (2/5 neutre, 2/5 colorée à l'argile rose et 1/5 blanchie au dioxyde de titane)
Je rajoute les graines de moutarde dans la pâte neutre.
Je coule alternativement dans un moule rectangulaire les différentes couleurs en partant du plus haut possible et de gauche à droite.

Démoulage aisé au bout de 24 heures et séchage le plus longtemps possible.

 

Pourquoi allonger le temps de séchage des savons au delà de 4 semaines

Ce savon a été fabriqué le 13 avril 2013 et je pense le laisser encore en séchage. La seule limite étant le rancissement possible.

Dans cette formule, j'imaginais la mousse plus lustrée qu'elle n'est. La présence de 10% beurre de cacao, 10% de karité et 30% d'huile de coco ne suffisent pas à la rendre ronde et épaisse comme celle des savons avec huile de palme. Ils moussent bien mais bulleux.

Le fait de couler à la trace fine, la formule, l'absence de phase de gel... sont autant de facteurs qui mériteraient une plus longue cure. Ceux qui ont la chance de pouvoir utiliser des savons vieux de 6 mois à 1 an connaissent la différence.

 

         Ils sont beaux et collent parfaitement à l'idée de savons wagashi que je désirais faire mais peut mieux faire pour la mousse.

Le parfum cyprès géranium me plait bien et a été imaginé en rose (géranium) et vert (cyprès). J'aurais bien mis de l'hinoki à la place du cyprès!

 

 

 

          Les huiles essentielles ont une couleur   et une tonalité visuelle qui méritent que l'on s'y attarde un peu. Leur robe peut changer au cours du vieillissement ou rester stable dans le temps.

Je regrette de n'avoir pas passé mon C.A.P. de photographe qui permettrait de vous en montrer la richesse visuelle.

 

     Pourquoi se poser la question de la robe portée par nos huiles essentielles?

 

1 - pour la joie et la surprise d'une HE de géranium malgache verte

 

 

2 - pour l'orangé vif d'une huile essentielle d'orange douce qui va teinter mon savon blanc de blanc.

L'HE d'orange douce fraîchement pressée est orangée (à gauche), sa couleur va pâlir lentement au fil du temps signant ainsi une essence un peu ancienne (à droite, flacon ouvert depuis 2/3 ans).

 

 

 

3 - pour l'alliance du rouge vineux de l'huile de millepertuis avec le rouge de la gaulthérie dans mon baume du tigre

 

 

 

4 - pour la transparence de l'HE de menthe verte moins soutenue que le vert pâle de l'HE de menthe poivrée

 

 

 

5 - pour le brun du patchouli tout à fait en accord avec son côté terreux et enracinant

 

 

Il y a aussi le bleu sombre de la matricaire dont je vous épargne la photo prise vers 18H30 au moment où j'ai eu l'idée de ce message.

Edit : photo de la camomille matricaire à la lumière

...

                  Bref pour le plaisir des yeux quand on manque de couleurs pendant l'hiver et que le soleil a du mal à nous aimer.

Les huiles essentielles étant conditionnées en flacons bruns, on a rarement l'opportunité de contempler leur couleur. Dommage non?
Et vous, quelle robe aimez vous chez l'HE?

Ne me dites pas que vous la préférez en pantalon ^_^

 

          Un contour des yeux très hydratant grâce au D panthénol  ou provitamine B5 que  j'apprécie beaucoup comme actif. Il présente également une activité anti-inflammatoire non négligeable que j'utilise à la fois pour les peaux lésées même acnéiques et pour le contour des yeux bien entendu.

Son action renforce l'effet humectant de la glycérine contenue dans l'émulsifiant Gélisucre en quantité suffisante.

 

 

             Le gélisucre d'Aromazone est un ester de sucre destiné à faire des émulsions à froid.

Je l'apprécie pour la fraîcheur des fluides obtenus ainsi mais je le préfère à chaud, couplé aux épaississants qu'il faut pour obtenir une véritable crème. Son action très douce est véritablement adaptée aux peaux sensibles et au contour des yeux.

Dans cette formule, l'action hydratante marquée sera également liée au sucrose stéarate, un autre ester de sucre qui épaissira un peu afin d'améliorer la sensorialité de l'émulsion mais pas trop non plus. Il faut permettre le passage du fluide à travers un roll-on.

 

         J'ai choisi des roll-on aux couleurs pop et acidulées chez Dans ma nature. Leur bille en acier est froide et donnera un petit coup de fouet à la peau fine et délicate du contour des yeux.

J'ai eu du mal à choisir les couleurs tant elles sont séduisantes. Du coup je les ai presque toutes prises. Deux des roll-on ont déjà été offerts au moment où j'écris ce message et fais les photos.

 

          La formule contient un macérat d'arnica que je trouve très efficace sur les cernes. J'en utilise régulièrement dans mes contours des yeux en renforçant son activité par du CO2 d'arnica à 0.2/0.3% selon les formules.

A la fin d'une cure de 2 mois environ je réduis la dose en utilisant un contour des yeux sans arnica. Le macérat provient de la ferme de Saussac qui a eu la magnifique idée de le fabriquer sur une huile hyper stable, le jojoba.

Il s'agit d'arnica de Provence (Inula montana) aux propriétés identiques à l'Arnica montana.
J'évite d'acheter des macérats sur tournesol éminemment oxydables.

 

Interprétations possibles de la formule

- un bon sérum hydratant pour une peau jeune ou une peau mature qui n'apprécie pas trop de gras. Il suffit de choisir les hydrolats, huiles et les actifs qui conviennent au type de peau en question. La texture est très légère et pénétrante.

- un baume après-rasage pour jeune homme en choisissant des actifs apaisants (allantoïne, bisabolol...), des huiles végétales traitantes (macérat de millepertuis ou de lavande...) et des hydrolats frais, cicatrisants et/ou anti-irritations (lavande, menthe, hamamélis...).

Baume étant mis ici pour évoquer un soin, une douceur sur la peau et non la forme galénique 100% gras, souvent rédhibitoire pour les hommes.

 

 

           

 Formule générale pour 50g de contour des yeux
4g gélisucre, 5g HV, 0.5g sucrose stéarate, 20g gel d'aloé véra, actifs, eau, HA, conservateur pour 50g
Afin d'obtenir cette formule en pourcentage, multipliez les chiffres par 2.

 

             L'écogard est préconisé au Japon à 0.2% pour le contour des yeux. Cette précaution ne vaut pas pour la France semble t-il mais je limite à 0.4% par égard pour les petits yeux fragiles.
Mais je ruse aussi en utilisant des actifs liquides (D panthénol, acide hyaluronique, soothex, fucogel ...) déjà conservés eux aussi.

Je ne fabrique donc que 50g de contour des yeux largement suffisants pour cette petite zone.
Ainsi je renouvelle fréquemment actifs et formulations. Et je n'ai pas de craintes pour la conservation.

 

Formule du Roll-on hydratant

- Phase A

4g gélisucre (merci Mlk) Aromazone
3g macérat d'arnica de Provence sur jojoba (Ferme de Saussac)
2g huile de son de riz

- Phase B

13g eau de source
0.5g sucrose stéarate (ester de sucre d'Aroma Zone)
7g HA de ciste de Montpellier (merci Sylvie)
7g HA d'hélichryse italienne corse (merci Delphine ma copine)

- Phase C

10g gel d'hydrolats à 2% d'amigel

- Phase D

2.5g D panthénol
0.5g acide hyaluronique en gel (Bilby and Co.)
0.2g Ecogard
0.2g vitamine E
0.1g HE bios (3 gouttes pour 50g : 1 hélichryse italienne, 1 bois de rose, 1 géranium rosat)

 

Mode opératoire à froid

- Dans un bécher désinfecté, préparer la phase A : Peser le gélisucre et y ajouter petit à petit les huiles végétales en mélangeant vivement à la cuillère magique pour former une texture uniforme.

- Dans un autre bécher désinfecté, préparer la phase B en mélangeant délicatement l'eau et le sucrose stéarate, ajouter petit à petit les autres ingrédients en prenant garde de ne pas trop faire mousser.

Ajouter à la phase A pour former une émulsion lisse en évitant autant que possible de former des bulles.
Les esters de sucre forment souvent une mousse qui retombe dans les jours qui suivent la fabrication.

- Ajouter la phase C en mélangeant bien pour faire une émulsion à peine plus épaisse mais uniforme.

- Ajouter la phase D en mélangeant bien entre chaque ajout. Mesurer le pH et rectifier si besoin.

Laisser reposer 3 ou 4 jours dans un flacon bouché en verre simple. Remuer délicatement le flacon en le faisant rouler entre les mains tous les jours si possible. Quand la mousse aura disparu, remplir les roll-on ou un flacon pompe.

Le fluide aura légèrement épaissi et sera très confortable et frais.

 

 

Mode d'application

Appliquer délicatement la bille du roll-on sur le contour de l'oeil sans appuyer et sans aller trop près des cils. L'hydratant se dépose en un mince film dont on peut parfaire la pénétration par tapotements doux avec l'annulaire.

La régularité du soin matin et soir est un gage d'efficacité. Comme toujours...

 

 

          Vite ils commencent à monter en graine! Pour cette recette, il faut à peine cinq fleurs pour enjoliver le savon.

J'ai déjà mis du pissenlit dans un savon pour jardinier en faisant infuser les pétales dans l'huile de coco. Les pigments jaunes passent dans la graisse et persistent bien mais cela demande beaucoup de fleurs pour une couleur soutenue.

 

 

 

         

       Pour le savon nouveau, j'ai simplement ciselé les pétales pour les introduire dans les huiles chaudes avant de mixer.
5 pétales pour 1200g d'huiles à saponifier, c'est peu car je n'apprécie pas trop de fleurs dans la masse.

Je ne trouve pas cela joli, ça me brouille la vue que j'ai déjà mauvaise ^_^

 

Formule du Savon nouveau aux pissenlits

31% huile de coprah bio
27% huile de palme bio
22% huile de soja raffinée
20% huile d'arachide raffinée

Eau et soude en perles pour un surgras de 8%

5 capsules de vit E pour 1200g d'huiles
2 petites cuillères à soupe de miel de pissenlit auvergnat (merci Emadra)
5 pétales de pissenlit découpés finement

HE de poivre noir Madagascar (20ml), orange 10 fold Soap session kafée (10ml), petit grain bigaradier Cevenat (10ml)

         

 

              Le miel de pissenlit d'un jaune pétant et d'une belle épaisseur est un cadeau de Miss Ed qui viendra certainement vous dire où, qui, quoi, comment.

J'ai mis le fond qu'il m'en restait dans la pâte à savon après l'avoir légèrement liquéfié.

Le pissenlit peut être mis dans un savon sous forme de macérat huileux, d'infusion de fleurs et/ou de feuilles, de pétales ciselés... Tout est bon dans le pissenlit (même la racine).

Le savon au pissenlit de Natalia

 

             Dans le moule rectangulaire qui contenait la plus grande partie de la pâte à savon, il y a eu une phase de gel qui permet de mieux observer les morceaux de pétales. Leur couleur ne bouge pas et reste jaune à l'instar des pétales de calendula.

 

 

 

 

         Dans les moules ronds, ils sont moins perceptibles mais je les trouve plus jolis à regarder d'autant plus que le tampon branche d'olivier que j'adore leur sied à merveille.

Mais .. il n'y a pas d'huile d'olive dans le savon!

 

 

Et si je vous racontais comme j'aime la nuit venue passer à l'acte du démaquillage, du nettoyage de ma peau bien sur, mais aussi de mon âme et esprit

J'aime les verts qui font galoper mon imagination dans de tendres prairies
J'aime humer ces mélanges d'hydrolats et d'huiles bienfaisantes
J'en aime leurs caresses apaisantes sur ma peau 
J'aime comme ils me ramènent en mon moi , m'habillent de leur douceur
J'aime comme ils effacent ma fatigue
J'aime comme ils me font belle  et offerte à une nuit toute de paix et tendresse.

Je crois que formuler des doux nettoyants est ce que je préfère...Avec aussi plein d'autres choses;)
J'ai dans mes placards encore bien remplis quelques petites perles de technologie et biocompatibles aussi

Alors, je vous invite dans ma petite fabrique à se faire plaisir

                                 

Formule de ce jus d'herbe

 

Phase aqueuse 66.8%

30 hydrolat de Mélisse
10 hydrolat d'oranger
10 hydrolat de verveine
10 hydrolat de menthe poivrée
3 sorbitol de Créarome(je pense chez Bilby aussi)
2 teinture de mandarine de la maison africaine de Michèle
1.4 Inuline
0.4 gomme amigel et une pinçée de de blé en herbe de Life green, un échantillon donné par mes camarades d'une autre école

Toute cette partie , que dire , un long fleuve, un torrent de verdure, apaisant et parfumé au possible, je m'y noierais avec bonheur.

Mes fournisseurs? des amoureux , des passionnés, des clochards célestes, des qui se promènent sur Potions depuis de longues années.

Phase Huileuse 31.4%

15 dicaprylyl carbonate (un ester d'acide gras, se prêtant bien à la micellisation des saletés)
11 huiles de colza et olive de chez Le Vigean synergie de  w3, w6, w9
2 poudre d'amandes  fibres et fruit( prononcez à, l'anglo saxonne)
2 Rheopearl
1.4 beurre de coco AZ très odorante ( comment font ils? les pas artisanaux)

Last and Least 1.8% ( mais vous êtes invités à améliorer et interactiver)

1 simulgel EG     (de Zinette l'arme secrète pour profiter des bienfaits du rheopearl et avoir une texture agréable et une formule qui tienne sur le long court)
0.8 conservateur

huiles essentielles de menthe bergamote et monarde fistuleuse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On peut utiliser le rheopearl en phase huileuse aux environs de 70 à 75° dans nos émulsions, il apporte fraicheur à l'application, douceur et est biocompatible, mais, de ce que j'ai pu lire sur un patent de John Libbey Eurotexte, il se comporte beaucoup mieux avec un polymer, en l'occurence, j'ai choisi le simulgel, mais , je n'ai pas dit mon dernier mot et compte bien le dompter sans simulgel...A vos marmites donc pour échanger et améliorer.

Sans simulgel, on obtient une belle crème bien blanche et épaisse...et qui se déphase, en chewing gum...Dommage!!! Je compte sur vous pour jouer sans émulsifiant totalement synthétique, et d'ailleurs je vais certainement m'y mettre dare dare.

Je suis tout de même très contente de cette formule qui allie douceur, fraicheur, peu d'émulsifiants me permettant de mettre pléthore de bons produits naturels et que j'aime.

Je vais revenir un de ces quatre vous causer des autres crèmes au rhéopearl.

Tchao peuple vert