Ne dites jamais ...

NEVER

Jamais NEVER

Car il est certain qu’un jour plus ou moins proche vous changerez fatalement d’avis !

Comme par exemple, lorsque le "club des 3M » Mlk Michèle et Venezia vous offrent très généreusement de magnifiques savons plus précieux les uns que les autres.

En me demandant assez fréquemment pourquoi pas moâââ.

Invariablement ma réponse était :

Nan mes belles, fabriquer des savons, moâââ ... jamais NEVER,

non seulement je n’ai pas le temps et puis j’ai une trouille incommensurable de la soude.

Puis, j’adore recevoir vos magnifiques créations savanesques ^^^

Et j’aime aussi mes crèmes de douche, mes laits de bain …

Alors, je me demande maintenant si le « club des 3M » bien intentionné, ne s’était pas concerté, presque insidieusement, pour m’offrir leurs bulles d’amitié en quantité +++

Car vous ne savez pas qu’elles ne publient pas toutes leurs sublimes créations.

C’est moche, je sais de balancer !

Bref, un jour Mlk me propose de réaliser un savon chez elle, enfin plus précisément de regarder la fabrication d'un savon ^^

Sans hésiter, je réponds :

Ouiii qu’elle magnifique idée ma Mlk :)

Puis j’ai réfléchi … après !!!

En me disant tu es complètement dingue ma pôôôvre Emadra, as-tu oublié ta quasi-phobie de la soude !

C’est ainsi que j’ai suivi ma leçon de savon.

Grâce à un professeur sacrément généreux et patient, avec ses mots doux et rassurants m’enseignant délicatement son savoir, des gestes affirmés m’initiant chaque étape.

Imaginez ma fierté, vaincre ma peur de mademoiselle soude.

Et vous présenter ce magnifique savon Mademoiselle au parfum subtilement Mlkinesse

La formule du savon Mademoiselle

80 coco

08 ricin

06 palme

06 cacao

Décoction de menthes bergamote et poivrée, laurier et écorce de citron

 Surgraissage de départ  7%

 Surgras additionnel  13% de mâcérat menthes bergamote et poivrée, laurier, écorce de citron et thym citron sur arachide et huile anti-projection de Michèle

 + Baume odorant vanille petitgrain de Venezia

HE petitgrain mandarinier Vitalba et Hina de Venezia

 Oxyde minéral vert

Merci infiniment ma belle Mlk pour ce magnifique moment gravé en moi.

Merci infiniment pour ton partage sans concession et tes conseils précieux.

Merci infiniment pour ce bel apprentissage accompagné de ta bonne humeur et tes rires

Sans toi, je n’aurais jamais osé  NEVER

A suivre, bientôt, mon prems savon de toute seule, tout de même sous l’œil protecteur de mon ange gardien :)

Et je réfléchis déjà à mon prochain savon de vraiment toute seule ;)

 Car je l’ai ce frisson d’incertitude et de création.

Même si j’aime beaucoup moins cette attente interminable de découvrir ce que l’on a fabriqué avec amour

C’est grave ?

Pensez-vous que je sois foutue ?

Petit Calendula et autres simples

Mon pansement d’été et certainement d’hiver car très polyvalent(j'en mettais aussi sur les lèvres)

Mon bon à tout, nourrissant, calmant, cicatrisant, mon bouclier végétal

Mon petit Calendula, durant ces quelques jours de ballades entre champs et broussailles et garrigues m’a donné tous ses bons soins, m’a emmailloté de ses bienfaits

À moi qui ivre de collectes de plantes fraîches et bonnes a dû affronter les piqûres de bébêtes, les griffures de ronces, la  chaleur du soleil, la faim, la soif, les bêtes rampantes et volantes ih !ih ! de Massilia au pays huguenot, je n'ai  toujours pas appris la sobriété, mais tout est vrai à ma façon

Petit calendula et autres simples merci et bien pansée et guérie, j’ose t’offrir en partage aux autres explorateurs

Formule et méthodologie de ce baume

En amont être pourvu de diverses macérations et teintures dont vous trouverez les façons dans ce blog collectif, ou dans les livres ou dans vos mains, ou dans un instinct habité de tous ces savoirs

40 gr de macération huileuse de calendula feuilles et fleurs sauvages( from les Pouilles de ma Lolitarose) sur jojoba maison

10 gr huile de tepezcohuite, il me semble cadeau de Michèle

10 gr huile d’arnica (bilby)

10 gr VE(j'aime l'apport, onctueux et couvrant de ce co émulsifiant)

5 gr cire de candelilla

5 gr cire de son de riz(poudré et doux)

Chauffer la phase huileuse jusqu’à la fonte des cires mais veiller à la bien surveiller car avant la fonte complète des cires, vous ajouterez dans le même bain marie le bécher contenant votre phase aqueuse

10 gr teinture helichryse et arnica maison sur alcool et glycérine

10 gr teinture de benjoin sur alcool

Mélanger au fouet gentiment, retirer du bain marie, continuer à touiller gentiment, ajouter

20 gtes de lavande fine (bio mada)

10 gtes de bois de rose

Mettre en pots avant total refroidissement, semi liquide en somme

Texture souple, crémeuse et fraiche

Propriétés anti-inflammatoires, cicatrisantes, régénérantes cutanées, protectrices et  Simples et soignantes et cela fonctionne tout à fait bien et remarquez comme il a bien servi dans le dernier pot...Les photos du haut  viennent de chez Natural five O et PPP mes copines

 J'ai aussi fabriqué du fleuri vert, alors à vous de jouer selon vos envies et besoins et désirs et plaisirs

Tout est au pluriel des possibles dans le vaste inventaire de la nature

              Un soin que je fais et refais sans cesse depuis des années : l'huile démaquillante rinçable.

Elle est facile à réaliser, très adaptable à toutes les peaux et cette fois ci en vue d'un cadeau, j'ai utilisé une huile végétale que j'adore : L'huile de Sisymbre.

             C'est une huile extraite à froid des graines du Sisymbrium irio, une Brassicacées (anciennement Crucifères, famille des choux) comme les huiles de pastel, de brocolis, de cameline...

Elle a donc cette  odeur caractéristique qui peut ne pas plaire à tous mais qui signe sa grande richesse en acide alpha - linolénique (ALA).

Cet acide gras essentiel fait partie de la famille des omégas 3. Il est très anti-inflammatoire et il maintient l'élasticité la peau.

Source

             L'huile de sisymbre  apporte aux peaux matures, acnéiques, irritées ou sensibles une action régénérante et assouplissante formidable.

C'est un véritable embellisseur de peau que j'aime appliquer certains soirs à raison de quelques gouttes massées sur le visage humidifié.

            Le sisymbre était traditionnellement utilisé en gargarismes pour lutter contre les irritations de la gorge et des cordes vocales  mais aussi pour donner de l'éclat à la peau.

Je la trouve satinante et assouplissante grâce à son toucher plus "gras" que celui d'une autre HV riche en omégas 3 comme l'huile de chanvre par exemple.

Elle demande à être massée si l'on l'utilise seule.

            Même si elle fait partie de mes huiles végétales préférées, je l'ai un temps boudée car elle est sensible à l'oxydation et n'était jamais conservée au froid dans les magasins bio qui la vendaient.

Aujourd'hui la formule a été révisée et contient de la vitamine E ainsi que des composants naturels d'huiles essentielles  à l'action masquante, anti-oxydante et anti-infectieuse.

C'est heureux.

INCI : Sisymbrium Irio [Sisymbrium Irio Seed Oil], Tocopherol, Anise Alcohol, Benzyl Alcohol, Cinnamyl Alcohol.

Zoom sur l'huile de sisymbre chez Kat.

            Dans l'huile démaquillante rinçable, je l'ai associée à d'autres  ingrédients (huile de coco fractionnée, squalane et oméga) pour permettre un nettoyage en profondeur de la peau du visage tout en respectant le film hydrolipidique.

Formule du "Sisymbrio Démaq'Oil"  ^_^

50% Huile de coco fractionnée

24% Huile de sisymbre bio

20% Squalane d'olive

5.5% Oméga

0.3% Huiles essentielles

0.2% Antiox-cos ou vitamine E naturelle

Pesez directement les ingrédients les uns après les autres, mélangez bien.

Introduisez dans un flacon pompe idéalement en plastique et laissez reposer pendant 24 ou 36 heures pour que l'huile redevienne bien limpide.

        Massez le visage sec avec des mains sèches en insistant bien sur les zones maquillées.

Rincez à l'eau tiède. L'huile se transforme en lait et nettoie parfaitement la peau en la laissant douce et propre.

Séchez et appliquez une crème hydratante.

 Étiquetage vertical clin d'oeil à une huile nettoyante bien connue

L'huile de coco fractionnée

Je l'utilise également comme agent extracteur d'actifs en macération huileuse.

Elle enrobe très bien les pigments du maquillage pour permettre leur élimination rapide et efficace au rinçage.

Elle devrait faire partie de tous les soins démaquillants comme tout ou partie de la phase huileuse.

Son toucher léger et pénétrant permet de réaliser des mélanges huileux peu gras mais glissants qui font les huiles démaquillantes les plus fines.

Le squalane

Dérivé de l'huile d'olive, c'est l'un des constituants du film hydrolipidique de la peau.

Dans mon huile démaquillante, il permet de limiter les irritations en reformant ce film et évite la déshydratation.

Je le considère non seulement comme véhicule huileux mais comme véritable agent actif qui permet en outre de bien enrober les pigments comme l'huile de coco fractionnée.

L'oméga

C'est un agent re-graissant issu de l'huile d'olive.

Son INCI indique qu'il s'agit d'un PEG (PEG-10 olive esters) que l'on peut vouloir éviter.

C'est cette fonction qui permet d'éliminer les huiles au rinçage sans résidu gras sous forme d'une émulsion lactée. La rinçabilité est parfaite ainsi.

Cette "fonction" PEG sert d'émulsifiant et on la retrouve dans certains émulsifiants pas entièrement naturels en partie éthoxylés ou estérifiés (cire n°1, Eluxe Pro, ricinion...)

J'aime l'utiliser dans les huiles et eaux démaquillantes car dès 5%, il est très efficace et bien toléré par la plupart des peaux.

Formule générale d'une huile démaquillante rinçable

5/10% oméga, 50% huile de coco fractionnée, 20 à 30% squalane d'olive, 5 à 20% huile végétale (HV), vitamine E/anti-oxydant et HE pour 100%.

Variantes pour les HV et HE

. Peau grasse, imperfections

10% maximum HV :  noisette, pépin de raisin, nigelle, sisymbre – Antioxydant indispensable
HE : romarin cinéole, tea tree, géranium, patchouli, santal, néroli, lavande,pamplemousse, citron
8/10% d'oméga
 

. Peau sèche

HV : sésame, germes de blé, olive, amandes douces, noyau d'abricot, ricin
HE : néroli, ylang ylang, carotte, santal, géranium, mandarine

Inverser les proportions de coco fractionné et squalane. Augmenter éventuellement la quantité de vraies huiles végétales à 25/30%.
 

. Peau sensible

HV :  inca inchi, carthame, nigelle, chanvre, pépins de framboise
HE : aucune, camomille noble ou matricaire, lavande

Utiliser le squalane à 60%.

. Peau mature

HV : argane, macadamia, jojoba, rose musquée, onagre, bourrache
HE : néroli, santal, rose, géranium, jasmin, romarin ABV, myrte vert

Augmenter éventuellement la proportion d'HV à 25/30% en cas de peaux mature sèche.

Huile démaquillante de Venezia avec un tensioactif (mousse de babassu).

Certaines formules sur les blogs contiennent  de l'huile de ricin sulfatée, d'autres tensioactifs ou juste de l'huile essuyée sans rinçage, de l'huile pure suivie d'un lavage au savon maison que je pratique de temps en temps... 

              La formule d'huile démaquillante ne serait pas complète sans un bon anti-oxydant pour protéger l'huile de sisymbre malgré sa nouvelle composition.

J'y ai rajouté un soupçon d'huiles essentielles pour couvrir les odeurs de sisymbre et d'oméga un peu lourdes.

Parfum

0.15% pamplemousse bio

0.10% géranium bourbon

0.05% romarin à verbenone

J'adore ce mélange!

           Oohh là là  marre de ces pourcentages?

. On compte 30 gouttes d'huiles essentielles au gramme (1g HE= 30 gttes).

Allez, c'est simple, si vous avez envie d'en garder un peu, dans un petit flacon brun, vous mettez 15 gttes  pamplemousse, 10 gttes  géranium et 5 gttes  romarin verbenone dont vous utilisez 9 gouttes pour  100g de Sisymbrio Demaq'oil (0.3%).

. Ou directement 5 gttes  pamplemousse, 3 gttes géranium, 1 gtte romarin ABV dans votre préparation de 100g (j'arrondis, on ne peut pas compter de demi-gouttes!).

. Ou encore, vous allez lire le message de Catherine qui vous simplifie les pourcentages.

. Ou vous posez directement la question dans les commentaires, on vous fera un cours particulier.

          L'huile démaquillante rinçable ne coûte pas grand chose à réaliser, elle est utilisable toute l'année pour ceux qui comme moi, aiment le splash d'eau pour parfaire le démaquillage.

J'aime varier les huiles qui la composent en gardant la colonne vertébrale apportée par l'huile de coco fractionnée et le squalane.

L'huile de meadowfoam est parfaite aussi dans les soins démaquillants.

           Ces trois huiles sont si stables que votre flacon peut sillonner le globe sans crainte.

Mais qu'a bu l'âne au lac

C'est par ce questionnement, que je répondais à ma fille quand, j'estimais que sa, ses questions

trouveraient facilement réponses avec un brin de jugeote, et même sur le bout de la langue, voire planté au milieu de sa figure

"Qu'a bu l'âne au lac", déclenchait chez elle un sursaut d’orgueil, un tourbillon d'interrogations et enfin un éclat de rire vainqueur, une fois la réponse trouvée, facilement trop facilement

J'ose croire aussi, une forme de distanciation qui se nomme humour;)

En fin de compte qu'a bu l'âne au lac...De l'eau pardi !

Et moi, j'ai failli boire la tasse et me noyer dans mon obstination et entêtement

Que je vous explique 

J'ai lors de mes promenades, trouvé dans cette incroyable boutique, entre autres délicatesses, cette pure merveille de la nature qui nous veut du bien, L'algue Klamath

Je l'ai tout d'abord utilisée en boisson régénérante et ce sur au moins une semaine...positifs les effets, sur la forme générale

Mais, vous n'imaginez tout de même pas, que ce bleu émeraude, n'allait éveiller ma convoitise de savonnière et par là, même mon entêtement et obstination à espérer une quelconque «mansuétude» de Dame La soude

On vogue donc entre mer et lac 

Avec une formule sur coco surgraissé à 20% et j'en remercie encore et toujours Isy

Car je peux jouer à tous les niveaux et aucun de mes « batchs » n'est semblable, juste douceur, mousse au rendez vous et densité (terme emprunté à Michèle, qui semblait y trouver une belle qualité), jeux sur les couleurs et les traces

Formule (en 2 temps)

80% beurre de coco

8% huile de ricin biologique

6% beurre de cacao en pastilles

6% beurre de palme bio et équitable

Eau et soude pour un surgras de 7% de départ 

Eau de dissolution

mixte glacée d'eau de source et hydrolat de Salicorne additionnée d'une bonne cuillère à soupe de poudre de Klamath, jolie couleur vert bleu...J'en salive déjà ;)

Couleur vite défigurée à l'ajout de la soude en un orangé bouillant

Méthode rapide "gagnez du temps" de Kafée

Ajout à la fonte des sus dessus cités

8% macérât maison de chondrus crispus

5% huile d'arachide

Un total global et entier d'environ 20% de surgras

Bornée, mais pas complètement ahurie, j'avais préparé un pot de copeaux d'un ancien savon bleu

à inclure dans une partie de la pâte blanc crème obtenue, travaillée à trace ferme et versée dans le moule

Pour l'autre partie de base, mélange avec une cc de poudre de klamath diluée dans un peu d'hv de ricin

En réserve aussi, un peu d'argile blanche pour nuancer les tons obtenus et j'ai coulé step by step les différentes couches

Mon macérat de chondrus est sur quatre huiles bio (tournesol x 2, colza et carthame) et la pâte est bleu vert et sèche et sèche et devient........Ce qui me pendait au bout du nez...Couleur Limon, mais je les aime et je vais encore savonner et me rêver au bord du lac

Une Demoiselle joli minois qui se respecte se doit d'avoir un vanity fourni,  précieux, avant gardiste, mais jamais au grand jamais, vain et inutile

Déjà, parée de la crème de nuit élaborée avec les derniers émulsifiants top in à la mode et la patte cosmétique si fine et séduisante de sa copine

Il lui manquait comme de bien entendu sa petite crème de jour pour arpenter les bitumes d'ici ou d'ailleurs, légèrement mais douillettement couverte, elle se prête et s'apprête à jouir des vraies prémices du Printemps, de son souffle chaud sur sa peau

Alors, emboîtons lui le pas en légèreté,confort et humeur primesautière

Formule en grammes et pourcentages 100% et remaniée, mes chères testeuses, car, oui, je n'arrive pas à comprendre ce qui pourrait ne pas convenir à toutes peaux au vu des ingrédients mêlés, voire harmonisés avec amour et un brin malgré tout, d'intelligence phytothérapique au gré de mes humeurs et envies de vos bonheurs cosmétiques

Phase aqueuse: 71.2%

45 eau de source rosée de la Reine
20 hydrolats de thé, ciste et oranger
3 Fucogel
2 Ampoule de Papaye et mangoustan
0.8 gomme amigel
0.2 biolift (Huiles et sens)
0.2 lécithine poudre G.Detou (déhuilée, grade alimentaire) (mise pour compenser mon manque de talc HLC, et intégrée au dernier frémissement de ma phase eau, mêlée intimement au fucogel et à la gomme amigel)
 

Phase Huileuse: 28.1%

10 huiles bios de noix du Brésil, chardon Marie, et un des esters de Héliocosm
3,5 Plantec HP10
2,5 Coémulsifiant VE
3 Squalane d'olive
2,5 phytostérols d'avocat
2,5 covastérol actif réparateur et protecteur à détourner pour consolider l'émulsion en sus de ses qualités cosmétiques
2 beurre de tournesol
1 Lauroyl lysine
0,6 Conservateur
0,5 Talc HLC que j''apprécie autant que la touche douceur

Huiles essentielles:
faciles en synergie et actives pour un teint de toute beauté, clarifié et sain et qui plus est sent bon... ;)
thym à géraniol, monarde, romarin à verbénone, palmarosa, et un zeste de absolu de rose

Ma fille, le fameux œil qui tue de la mort, m'a demandé si je comptais être plus jolie qu'elle, tant elle me trouve bonne mine ;) et l'un de mes vilains que j'aime bien, m'a salué d'un tendre Mademoiselle

Allez, je rigole ;) et lui aussi

           Voici une petite recette de crème hydratante douce à appliquer le soir pour une peau mixte qui n'aime pas trop le gras mais qui commence à avoir besoin d'un soin de nuit.

Je compte sur l'huile d'argan bio pour lui apporter les acides gras qui lui conviennent.

            Cette huile doit idéalement être choisie en version non torréfiée pour conserver les acides gras insaturés et la vitamine E en quantité non négligeable.

Ce sont eux qui apporteront à la peau une action assouplissante et reconstituante.

Je rajoute impérativement à l'ouverture un bon anti-oxydant dans ma bouteille afin de pouvoir la mettre dans la phase huileuse sans crainte. Elle contient tout de même pas mal d'omégas 6.

Je choisis généralement la marque du magasin bio Biorgane d'où je prélève 50g que je conserve avec de l'aox cos (anti-oxydant) pour la cosmétique et j'utilise le reste de la bouteille en cuisine.

Merci à Emadra qui a su rendre en photo l'aspect presque nacré de la crème

            L'huile d'argan est issue de la même famille botanique que le beurre de karité dont elle possède quelques particularités liées aux insaponifiables.

La présence de stérols uniques (shottenols et spinatérols) ainsi que de butyrospermol (le karité s'appelle butyrospermum parkii) lui confère la possibilité

- de réparer la peau

- de lisser les cicatrices (intérêt pour les peaux acnéiques ou ex-acnéiques)

- de diminuer les inflammations

- de lutter contre la décrépitude

Je ne m'étends pas plus sur les bienfaits que j'ai développés dans certains soins à l'argan sur Potions.

             J'utilisais là pour la première fois un émulsifiant complet contenant des esters de sucre le Plantec HP 10.

L'action hydratante des esters de sucre n'est plus à démontrer mais cet émulsifiant contient en plus des insaponifiables de l'huile d'olive. Ce qui renforce l'activité insaponifiable de l'huile d'argan.

C'est un ingrédient recommandé pour les peaux sensibles et celles délicates des bébés.

             Ceux qui apprécient déjà le sucrose stéarate d'Aromazone devront l'aimer. Il est équilibré en esters de sucre aux HLB cohérents et sa composition permet de l'utiliser sans avoir à le surdoser pour obtenir une émulsion un tant soit peu épaisse.

Son INCI : Sucrose Polystearate (and) Cetearyl Alcohol (and) Olea europaea (Olive) Oil Unsaponifiables montre qu'il contient également un épaissisant (l'alcool cétéarylique) ce qui facilite la mise en oeuvre des émulsions.

Le fournisseur préconise néanmoins de l'utiliser à 5% en association avec 3% d'acide stéarique afin d'obtenir une jolie crème dense mais légère à l'application.

J'ai utilisé la trame de la formule type de crème hydra-nuit du site pour faire ma crème à l'huile d'argan.

              La formule contient un agent de charge poudreux le submica FL qui permet de limiter les proportions de corps gras dans les formules crèmes comme le ferait de l'amidon modifié ou du Rice NS.

Il s'utilise ici à 6% mais pour améliorer le confort des adeptes de crèmes plus grasses, on peut diminuer ce taux. Ou alors augmenter les proportions de véritables huiles dans la formule.

Un subtil équilibre est alors à inventer. Je publierai bientôt la formule plus nourrissante que j'ai fabriquée.

             Le fini doux et lisse des émulsions sur la peau est très agréable quand on craint le gras et qu'en le fuyant drastiquement, on obtient des émulsions sensoriellement appauvries.

La présence d'huiles estérifiées (coco fractionné et coco silicone) aide grandement à améliorer l'étalement et le confort de ce type de formules.

L'aspect blanc quasi-nacré de la crème est très séduisant à condition de ne pas utiliser d'actifs ou d'huiles trop colorés.

Les adeptes de crèmes bien blanches devraient l'apprécier.

Formule de la crème de nuit à l'huile d'argan

Phase aqueuse

48.4% Eau de source Rosée de la reine
6% Glycérine végétale bio macérée aux fleurs fraîches d'acacia (émollientes, adoucissantes)
0.3% Gomme xanthane (Bilby and Co.)
 

Phase huileuse

5% Plantec HP 10 (Biowellcosmetic)
3% Acide stéarique
10% Huile d'argan bio non torréfiée
6% Huile de coco fractionnée macérée aux fleurs bio (camomille noble et matricaire, rose, bruyère, calendula, bourrache)
6% Coco silicone (INCI coco caprylate)
 

Troisième phase

6% Submica FL (Biowellcosmetic)
5% Protéines de riz hydrolysées (Aroma-zone)
3% Fucogel (biosaccharides gum-1)
0.7% Huiles essentielles malgaches (21 gouttes pour 100g)
0.6% Ecogard

Mélange d'huiles essentielles malgaches (en gouttes)

8 ylang ylang première Florame
4 géranium bourbon Astérale
2 extrait CO2 vanille bourbon Bilby and Co.
2 santal austrocaledonicum d'Ouvéa (merci Catherine)
2 vétiver Astérale
2 petit grain combawa Bioarôme (Tananarive)
1 poivre noir Astérale

Mode opératoire

- Diluer la gomme dans l'extrait glycériné en un fluide, verser en filet tout en mixant dans l'eau tiédie

- Peser la phase huileuse et porter les deux phases à 75°

- Verser la phase huileuse dans l'eau gélifiée en mixant sans faire de bulles, maintenir à cette température pendant 5/10mn

- Faire refroidir en mélangeant à la spatule en silicone puis ajuster l'eau perdue au chauffage

- Ajouter le submica FL en mixant vivement sans grumeaux

- Ajouter les autres ingrédients un à un en mélangeant bien

Tester le pH et ajuster au besoin avec de l'acide lactique goutte à goutte. Cela n'a pas été nécessaire avec cette formule exacte.
 

 
Compliments appuyés à Emadra qui magnifie les créations de ce message avec ses photos et ses montages d'images. Merci infiniment.

Sources des images argan, ylang, géranium

         Tout cela donne une jolie crème blanche au fond presque nacré et au parfum délicieusement envoûtant.

Je trouve le mélange très réussi pour donner un peu de personnalité à cette crème au toucher conventionnel.

J'ai volontairement monté le pourcentage d'huiles essentielles à 0.7% afin de permettre son utilisation éventuelle sur le corps, les mains...

Pour le visage, l'on choisit plus volontiers un dosage de 0.3 à 0.5% selon la sensibilité de la peau.

         Les actifs (glycérine, biosaccharides, protéines hydrolysées) sont volontairement choisis dans les hydratants filmogènes hydrophiles et humectants.

Ils devraient conforter l'action anti-déshydratante des corps gras et celle de l'émulsifiant.

         Jolie crème très séduisante et qui se bonifie drôlement en vieillissant. Comme nous? 

         C'est effectivement un masque aux karités.

Au pluriel.

Un masque nutritif mais au toucher très fin, une déclinaison avec différents karités ou extraits de karités, une couleur de la terre latéritique d'Afrique.

Un masque nourricier.

Un de plus en 2012 dans la saga des masques.

La latérite d'Afrique

         Mes karités nourriciers

- Le beurre de karité du Bénin

Je ne le vous présente plus.

Il est réparateur, nutritif, riche en insaponifiables qui nous apportent des effets anti-oxydants et anti-inflammatoires bienvenus si l'on veut exfolier.

- Le beurre de karité nilotica

Moins riche en insaponifiables que le précédent.

Son intérêt réside dans sa grande proportion d'acide oléique comme l'huile d'olive mais sous forme de beurre.

Il a la préférence des déçus du karité ouest-africain. Mais s'il a des caractéristiques physiques intéressantes (souplesse, non granulation...) il ne possède pas du tout les mêmes effets réparateurs de peau.

Je ne pense pas que l'un puisse être substitué à l'autre.

Le meilleur qu'il m'a été donné d'utiliser est celui de Nilotica botanicals utilisé dans ce baume crémeux.

- Les phytostérols du karité

Fraction insaponifiable du beurre qui apporte aussi beaucoup d'acide oléique (omégas 9) protecteurs et une petite protection solaire.

Un must pour qui apprécie les karistérols et veut un ingrédient qui est un actif à lui seul.

Il se présente sous la forme d'un beurre qui leste encore un peu la texture.

Phytostérols + karité nilotica feraient certainement un excellent substitut du karité ouest-africain en termes de propriétés pour ceux qui n'aiment pas le karité.

- Le karité oléique

Un peu redondant avec les phytostérols puisqu'ils y sont aussi, en compagnie d'une proportion plus grande d'acide linoléique (omégas 6) variable selon les fournisseurs.

Je rappelle que les omégas-6 sont les unités constitutives de notre peau et sont très anti-déshydratantes.

Il se présente sous forme huileuse avec un précipité plus ou moins important selon la température et est vendu sous diverses appellations : huile de karité, oléine de karité, karité oléique....

- Le covastérol

Actif réparateur dans lequel on retrouve du beurre de karité mêlé de cire de candellila, d'alcools gras/émulsifiants et d'autres stérols issus du colza.

INCI : Glyceryl isostearate (and) Isostearyl alcohol (and) Brassica campestris (rapeseed) sterols (and) Butyrospermum parkii butter (and) Candelilla cera

Il se présente sous la forme d'une cire molle très cicatrisante (pensez-y dans les baumes pour lèvres).

- L'extrait botanique de manilkara

dit Petit karité.

C'est un actif 4 en 1 utile pour les peaux matures.

Comme il est coutume de le dire, on y croit depuis que l'on l'a testé dans une crème de jour anti-décrépitude.

- Les deux poudres de coque de karité

Offertes il y a des années par un fournisseur malien sur un salon naturel, j'ai enfin décidé de les sortir du tiroir.

L'une des deux étant très abrasive, je pense qu'il est préférable de la sous-doser ou de choisir un autre exfoliant adapté au visage.

On fait ce masque avec DES karités donc je vous ai fait une photo avec les poudres mais je réserve cet exfoliant plutôt pour les pieds. La véritable poudre (en bas sur la photo) est elle tout à fait adaptée au visage.

J'ai donc mélangé les deux.

On trouve chez Swahily de la noix en poudre sous le nom de cassonade de noix de karité.

Un fragment de coque de karité et les exfoliants

La formule du masque nourricier aux karités (en % ou grammes)
 

- Phase huileuse

2 phytostérols de karité (Zinette)
2 beurre de karité du Bénin
2 beurre de karité nilotica bio
2 karité oléique (Bilby and Co.)
2 covastérol (Biowell cosmetics)
8 macérat de calendula sur coco fractionné
5 Plantec HP10 bio (Biowellcosmetics)
2 acide stéarique
1 cétyl esters
0.3 antiox Cos
 

- Phase aqueuse

55.4 eau d'antiedat (Essenciagua)
5 hydro-glycériné de tepezcohuite maison
0.2 gomme xanthane
0.1 gomme carraghenane iota (Zinette)
 

- Troisième phase

5 lotion 6-32-79 Venezia
2.6 gelée royale fraîche dynamisée et bio. Origine France (Ballot-Flurin)
2 poudre de yaourt (Zinette)
2 huile d'argousier bio (FloreAlpes)
0.6 écogard (Bilby and Co.)
0.5 huiles essentielles (15 gouttes pour 100g)
0.3 extrait de manilkara (Héliocosm)

pH à rectifier éventuellement

+ exfoliant coques de noix de karité

Mélange d'HE (en gouttes)

 10 lavande vraie Claire Montesinos
 20 mandarine rouge Vitalba
 5 ciste ladanifère Vitalba
 30 palmarosa Astérale
 30 patchouli Astérale
 20 fenouil doux sauvage Vitalba

             De l'oxyde rouge a été ajouté en fin de fabrication pour renforcer la couleur de terre rouge.

J'en ai rajouté quelques grains en toute fin de préparation en prenant soin de les répartir dans la masse afin de donner l'impression de relief terreux. Il en faut à peine une poussière... de latérite soulevée par le taxi brousse ^_^.

             Le mélange émulsifiant Plantec HP10 bio est un ester de sucre enrichi d'insaponifiables d'olive qui donne des crèmes fines et pénétrantes à l'effet hydratant intéressant.

Facile à mettre en oeuvre, je l'ai couplé à très peu d'épaississant pour garder de la légèreté à cette émulsion que l'on peut mettre en couche fine pour un effet bonne mine. Le plantec HP10 contient déjà un peu d'alcool cétéarylique épaississant.

C'est véritablement le masque des insaponifiables!

Edit:  Je rajoute une formule générale à interpréter avec sagesse ou richesse renversante comme disent les copines

- 8/10% ester d'acide gras (coco fractionné par exemple), 6% beurre de karité, 2% oléine de karité, 1 à 2% cire ou beurre végétal ou actif nourrissant gras non sensible à la chaleur (lanoline végétale, covastérol, biodine...)

5% Plantec HP10 , 2% acide stéarique

- Eau, HA, 5% glycérine ou extrait hydroglycériné, 0.2/0.3% gomme xanthane, conservateur, actifs, colorant  et HE pour 100%

           Quelques actifs ont été choisis pour leur originalité et leurs actions réparatrices ou anti-âge.

- L'eau d'antiedat

Mélange d'hydrolats bio fabriqué par Essenciagua : rose, ciste, lavande.

Le parfum est délicieux et c'est une façon bien raffinée d'avoir une action anti-âge et tonique.

Le nom antiedat viendrait-il de l'occitan via l'espagnol "antiedad" = anti-âge?

Je découvre et re-découvre avec plaisir les mélanges d'HE et d'HA fabriqués par les producteur français. Ils sont souvent olfactivement superbes et permettent à ceux qui hésitent de ne pas avoir à acheter une multitude de flacons pour un usage donné. J'adore!

- La gelée royale fraîche

Riche en sucres, minéraux et autres vitamines, c'est un excellent booster de peau que j'utilisais ici dans un baume de nuit.

- La poudre de yaourt

Une curiosité qui est intéressante pour son apport en acide lactique et pour sa facilité d'utilisation en masques.

Il suffit de la colorer éventuellement et de l'offrir avec une émulsion riche en actifs apaisants et hydratants afin de réaliser des masques extemporanés même pour les cheveux.

Dans les savons maison, l'onctuosité du yaourt est au rendez-vous dans la mousse. La poudre de yaourt est  très facile à diluer et à introduire à la trace fine.

J'ai retrouvé chez la très créative Réo, de jolies idées de soins cosmétiques à la poudre de yaourt.

- Le glycériné de tépezcohuite maison

Réalisé avec un solvant composé de 50/50 glycérine et eau conservé à l'écogard. La filtration est bien laborieuse avec les poudres mais ça marche.

La poudre d'écorce de tepezcohuite est un très bon cicatrisant cutané utile dans les gommages et exfoliants. Il possède en outre une action anti-oxydante bienvenue comme anti-âge.

Ses extraits lipidiques ne possèdent pas l'efficacité des extraits aqueux ou glycérinés mais on peut faire les deux.

- L'huile d'argousier et ses omégas 7

Riche en acides gras essentiels et en caroténoïdes, l'huile d'argousier est un actif en soi (réparateur, anti-oxydant, cicatrisant...).

Elle peut tout à fait être remplacée par son extrait CO2 dont l'intérêt principal réside en la plus grande quantité d'acide palmitique et d'acide palmitoléique.

Ce dernier est le fameux oméga 7 dont on parle si peu. Il fait la spécificité de l'huile de macadamia que j'adore et l'on le trouve aussi dans l'huile d'avocat entre autres.

Protecteur des peaux fragilisées, réparateur, anti-déshydratant, pouvoir de régénération tissulaire formidable...

J'aurais choisi le CO2 d'argousier si je ne devais terminer mon flacon d'huile pure plus fragile à l'oxydation que le CO2 de pulpe.

C'est dans la pulpe qu'il y a le plus d'omégas 7, ouvrez l'oeil, il n'est pas toujours spécifié si l'on a un extrait de pulpe, de graine ou de baie (fruit entier)! 

Petit mémo sur les principaux acides gras mono ou poly-insaturés représentant les omégas

Omégas 9 : Acide oléique (Huiles d'olive, de noyau d'abricot...)

Omégas 7 :  Acide palmitoléique (Huiles d'argousier, de macadamia...)

Omégas 6 : Acide linoléique (Huiles de tournesol, de carthame...)

Omégas 5 : Acide punicique (Huile de grenade pour faire plaisir à Kat)

Omégas 3 :  Acide linolénique  (Huiles de lin, de chanvre...)

              Appliquer en couche fine ou épaisse, avec ou sans exfoliant, retirer l'excédent et laisser sur la peau ou rincer à l'eau antiédat, utiliser en guise de soin bonne mine sans exfoliants...

C'est une émulsion très fine dans laquelle je n'ai mis aucun agent de charge pour l'épaissir. Elle est polyvalente comme ces masques de nuit à rincer le lendemain. Est-ce que ça ne s'appellerait pas simplement crème de nuit ^_^

Une formule de crème de jour avec l'émulsifiant Plantec HP10

Une formule de crème de nuit avec l'émulsifiant Plantec HP10

         La suite de la série des petits parfums d'été se fait aujourd'hui autour de l'huile essentielle de  litsée citronnée.
Je voudrais préciser quelles sont ses autres appellations: Verveine exotique, verveine du Yunnan,  litsée cubeba, litsea citrata ....

Un blog que j'ai découvert il y a peu, que j'apprécie et qui s'appelle "les litsées citronnées".

         C'est une odeur facile qui plait à beaucoup de personnes: fraîche et citronnée. Elle se marie très bien à la lavande.
Dans ma formule, l'absolue de mousse de chêne est une odeur de fond qui fixe le parfum qui semblerait trop fugace sinon.
C'est elle qui sert de note de fond dans les parfums chyprés (mon préféré est Mitsouko de la marque Guerlain).

              Mariée à la litsée qui est une odeur de séduction pure sans personnalité marquée, je trouve qu'elle donne de la profondeur à ce parfum qui peut être utilisé à la fois par les hommes et les femmes.

L'huile essentielle de poivre noir réchauffe un peu sa fraîcheur en apportant la sensualité qui lui manquerait.

Petit parfum d'été : Verveine

En gouttes

 4 bergamote
4 petit grain bigaradier sur fleur
6 citron

 4 oranger amer zeste
20 verveine exotique (litsée)
10 lavande fine d'altitude

 6 absolue de benjoin
4 absolue de mousse de chêne
4 poivre noir

 dans 1 flacon brun de 10 ml complété à l'alcool à 96 ou 90°

. Le petit grain sur fleur peut être remplacé par du petit grain bigaradier ou citronné
. La lavande d'altitude peut être remplacée par de la lavande fine
. L'oranger amer par de l'orange douce pour une note adoucie plus féminine
. La mousse de chêne masculinise légèrement le tout pour donner un parfum mixte. Elle peut être omise et remplacée par du romarin mais le parfum deviendrait alors plus commun.

NE PAS SE PARFUMER AVANT EXPOSITION SOLAIRE

Mode opératoire

Mélanger les HE, teintures et alcool dans un flacon en verre brun.

Laisser en contact au moins 1 mois à l'abri de la lumière et de la chaleur. Rectifier éventuellement à ce stade et laisser encore en contact quelques semaines. A chaque modification, il faudra attendre...
Noter toutes les gouttes ajoutées dans un petit carnet si vous avez l'envie de refaire la même composition.

Glacer une nuit au congélateur pour que les résidus solides se complexent, filtrer et laisser idéalement encore quelques semaines maturer.
Votre parfum est prêt.

Dans ce parfum, il n'y a pas de teintures.

Les généralités sur la fabrication maison d'un parfum ainsi que les formules de teintures se trouvent dans le message sur le parfum vétiver-lavande.

             Un soin anti-rides simple pour une peau normale de 38 ans sans chichis et peu marquée par les effets de l'âge.

Une crème qui devait juste hydrater, sentir bon en donnant un sillage un peu raffiné tout de même.

Je reprends cette formule que j'ai déjà faite un certain nombre de fois avec bonheur en la déclinant pour le visage, le corps, les yeux, les mains, le décolleté...

             C'est l'architecture d'une crème hydratante en somme dans laquelle le beurre nilotica peut être remplacé par un beurre de karité ouest-africain pour épaissir un peu plus.

En fonction de la qualité de la phase huileuse, l'action nourrissante peut être renforcée.

Par exemple l'association des huiles d'avocat (9%), d'argan ou sésame (5%) et de rose musquée (2%) permettra en plus de garder l'action anti-âge.

Dans ma formule ci dessous, les huiles choisies sont très fines et pénétrantes (jojoba, squalane, coco fractionné).

            J'ai donc repris quelques fondamentaux avec l'olivem 1000 et des épaississants très classiques selon la formule générale suivante :

- 3% olivem 1000
- 1.8% alcool cétylique
- 0.5% acide stéarique
- 3% beurre de karité nilotica, 16% huiles végétales
- eau, conservateur, actifs hydratants et/ou anti-âge qsp. 100%

Formule du "Simple anti-rides à l'acide hyaluronique"

- Phase aqueuse

55% eau de source
10% silicium organique
3% glycérine végétale bio
0.3% gomme xanthane
 

- Phase huileuse

9% huile de jojoba bio
5% squalane d'olive bio
3% beurre de karité nilotica bio
3% olivem 1000
1.8% alcool cétylique
1% oliwax LC (les utiles de zinette) 
0.5% acide stéarique
 

- Troisième phase

4.5% sea silk (Bilby and Co.) 
2% macérât de graines de rocou sur coco fractionné
0.9% acide hyaluronique en gel (Bilby and Co.)
0.5% Ecogard
0.5% huiles essentielles (15 gttes de mélange parfumant anti-rides pour 100 g de crème)

pH correct à rectifier à l'acide lactique si besoin

Mélange parfumant anti-âge

 en gouttes 

30 patchouli malgache
30 palmarosa malgache
20 orange douce zeste bio Vitalba
20 fenouil doux bio
10 lavande vraie de Haute Bulgarie Myrtea
5 ciste corse bio Vitalba 

            -  Actifs choisis pour une légère action anti-rides
 

* les huiles essentielles

* l'acide hyaluronique 

* le silicium organique

           -  Actifs choisis pour une action hydratante

* La glycérine est humectante, stabilisante au froid.

Je la choisis toujours en version végétale et bio.
 

* Le sea silk constitué de protéines marines peut facilement se remplacer par des protéines hydrolysées d'origine végétale.
 

* L'oliwax LC mis à 1% renforce l'hydratation.

Cet agent stabilisant des émulsions se couple magnifiquement à l'olivem 1000 pour une multitude d'effets intéressants (structure lamellaire protectrice, véhicule d'actifs, majoration de la protection solaire dans les formules à filtres solaires, démaquillant efficace, action hydratante même dans les baumes, contrôle du sébum...).
 

Il est constitué :

. d'un co-émulsifiant bien connu (cétyl palmitate qui stabilise les émulsions à la chaleur dès 1%) 

. d'émulsifiants (sorbitan palmitate + sorbitan oléate autrement dit de l'olivem 900 ou cire olive protection).

Est-il possible de convaincre que tous ces ingrédients dont la fonction peut sembler identique ont chacun un rôle spécifique et que ce n'est pas seulement une vue de l'esprit ou que sais-je qui nous fait mélanger les émulsifiants entre eux?
 

Superbe émulsion olivem 1000 + oliwax LC

L'oliwax LC peut être remplacé dans ma formule par de la cire olive protection à 0.5/1% pour les peaux sèches ou par de la lécithine pour toutes peaux ou par un mélange des deux (0.5% de chaque).

Formules générales sans oliwax LC :

- 3% olivem 1000
- 1.8% alcool cétylique
- 0.5% acide stéarique
- 0.5/1% cire olive protection (ou 0.5/1% lécithine ou 0.5% lécithine + 0.5% cire olive protection)
- 3% beurre de karité nilotica, 16% huiles végétales
- eau, conservateur, actifs hydratants et/ou anti-âge qsp. 100%
 

Ode à la lécithine en cosmétique

            -  Actif choisi pour une action anti-oxydante

Il m'a suffi de remplacer une partie des huiles végétales par un macérât de graines de roucou sur du coco fractionné.

L'action anti-oxydante s'obtient également avec  du CO2 de cassis, de carotte, un macérat huileux de thé vert ou de calendula...

Je vous encourage vivement à réaliser ces macérats sur de l'huile de coco fractionnée pour une plus grande stabilité.

Les graines de rocou sont 100 fois plus anti-oxydantes que la carotte et leur macérât est assez facile à réaliser avec les graines.

La filtration est facilitée par rapport à la poudre et il ne pourrit jamais.

Malégria que j'embrasse en parle très bien sur son blog endormi.

             Ces derniers mois, je me suis laissée dire à plusieurs reprises (oui, oui, plusieurs fois...) que sur Potions&Chaudron les formules sont trop compliquées, qu'il y a toujours des ingrédients qu'on n'a pas, que je pousse toujours à l'achat de nouveautés, que je ne me rends pas compte...

Bon ... alors?

Là, c'est simple n'est-ce pas?

        Une série de parfums légers à décliner pour l'été.

         Je vous en donnerai mes formules simples et faciles d'accès que l'on peut modifier à sa guise autour d'une note dominante.

Tous ces parfums sont volontairement fabriqués avec des huiles essentielles courantes à enrichir éventuellement avec des absolues ou des HE plus rares.

          Un bon parfum est toujours complexe mais avec 4/5 HE on peut déjà se faire la main et être content.
La tenue est fonction de la concentration, des notes de fond et de la présence d'absolues qui tiennent mieux que les HE.
Ainsi une absolue de rose sent plus longtemps et sent  plus la rose qu'une huile essentielle de rose.

           Outre quelques généralités, ce message comporte la formule d'un parfum élaboré autour du duo vétiver-lavande et des idées de teintures de plantes odorantes permettant de couper l'alcool de la dilution des HE .

Petit parfum d'été : Vétiver-Lavande

En gouttes

 14 bergamote
 4 romarin verbenone

6 géranium rosat
6 géranium bourbon
 26 Lavande altitude

 8 cèdre de l'Atlas
2 vétiver

dans 1 flacon brun de 10 ml complété à l'alcool à 96 ou 90°

Le romarin verbenone peut être remplacé par du romarin cinéole
La lavande d'altitude peut être remplacée par de la lavande fine
Les deux géranium peuvent être remplacés par l'un d'eux
Le vétiver peut être omis pour donner un parfum à la lavande unisexe
L'alcool peut être coupé de teinture de lavande

NE PAS SE PARFUMER AVANT EXPOSITION SOLAIRE

Temps d'attente

          Mélanger les HE, teintures et alcool dans un flacon en verre brun.

Laisser en contact au moins 1 mois à l'abri de la lumière et de la chaleur. Rectifier éventuellement à ce stade et laisser encore en contact quelques semaines. A chaque modification, il faudra attendre...
Noter toutes les gouttes ajoutées dans un petit carnet si vous avez l'envie de refaire la même composition.

          Glacer une nuit au congélateur pour que les résidus solides se complexent, filtrer et laisser idéalement encore quelques semaines maturer.
Votre parfum est prêt.

Pour cet été, il faut donc commencer dès aujourd'hui...

Concentration habituelle en huiles essentielles

         C'est la concentration des supports parfumés qui va déterminer leur appellation.
On peut évidemment se faire des mélanges d'HE pures à appliquer à la goutte sur les points de pulsation si elles sont bien tolérées.

- Parfum : 15 à 30% d'HE soit 45 à 90 gouttes pour 10ml de parfum
- Eau de parfum : 8 à 15% d'HE soit 24 à 45 gouttes pour 10ml d'eau de parfum
- Eau de toilette : 4 à 8% d'HE soit 12 à 24 gouttes pour 10ml d'eau de toilette
- Eau de cologne : 3 à 5% d'HE soit 9 à 15 gouttes pour 10ml d'eau de cologne

 Je vous donnerai mes recettes concentrées de parfums qui peuvent se diluer avec de l'alcool ou une teinture pour en faire des eaux plus légères.

         Je préfère fabriquer seulement 10ml de mélange et recommencer si cela me plaît. Je trouve que c'est jour après jour que l'on sait si l'on apprécie un parfum et qu'il est dommage d'en faire beaucoup d'un coup.

Source des dosages sur le parfum

L'alcool des parfums

           J'utilise de l'alcool à 96° sans additif ramené d'Espagne (merci A. et F.) quasi impossible à trouver en France.
On peut le remplacer par de l'alcool à 90° acheté en pharmacie  par flacon de 250ml maximum.

Si vous demandez à votre pharmacien UN flacon  de 250ml d'alcool à 90° (sans autre mot du genre :  pur, non dénaturé etc.) il vous le vendra sans commentaires. Trop de mots tuent le message.

 Je préfère utiliser un titre alcoolique élevé plutôt que de la vodka qui est certes neutre sur le plan de l'odeur mais qui apporte trop d'eau.

          Si l'on veut absolument un titre alcoolique faible, je trouve qu'il vaut mieux diluer l'alcool à 90° avec un hydrolat parfumé (rose, fleur d'oranger ...).
La vaporisation et la diffusion des molécules odorantes se fait mieux avec un alcool fort. Je préfère augmenter la dilution des HE plutôt que d'utiliser un alcool de faible titre alcoolique.

           La glycérine peut aussi servir à diluer l'alcool à raison de 10% maximum. Lors de la vaporisation, elle ne s'évaporerait pas aussi vite que l'alcool éthylique laissant en suspension les molécules aromatiques quelques instants de plus.
J'y ai recours plus volontiers pour les parfums de maison que pour les parfums de corps.

Certains parfums tiennent bien sur glycérine. On peut donc utiliser des extraits glycérinés de vanille...

Les teintures

           Il est très facile de réaliser des teintures parfumées qui serviront non seulement à diluer les HE mais qui apporteront à peu de frais une note intéressante : vanille, benjoin, encens, zestes d'agrumes, bois odorants, plantes aromatiques ou médicinales (rose, lavande, romarin, sauge, menthe...), fève tonka ...

J'ai toujours à disposition de la teinture de vanille, d'encens, de tonka, de benjoin ...

           Je les réalise au feeling sans peser mes plantes sauf pour le benjoin que je réalise selon la formule du codex par habitude. Le titre d'alcool que je choisis est volontairement plus élevé que pour des teintures thérapeutiques.

- Teinture de vanille

5  à 10 gousses de vanille (oui c'est beaucoup!) grattées et coupées en tronçons
Couvrir d'alcool à 90° dans un bocal de 100ml.
Laisser en contact plusieurs mois et filtrer.

Je ne filtre qu'au bout d'un an mais il m'arrive de prélever à la pipette dans le flacon en cas de besoin, le parfum se développe rapidement.

- Teinture de benjoin

1 part de résine de benjoin en poudre
4 parts d'alcool à 90°

Introduire dans un flacon propre, agiter tous les jours sans ouvrir, filtrer au bout de 15j et compléter à 5 parts avec de l'alcool à 90° si l'on en a perdu à la filtration.

Il est indispensable de nettoyer le goulot avec un tampon alcoolisé après chaque prélèvement pour éviter que le bouchon colle. Toutes les résines collent un peu en séchant.

- Teinture d'encens

Environ 20 grains d'une excellente résine d'encens grossièrement concassés
Couvrir d'alcool à 90° dans un flacon de 50ml

Laisser en contact plusieurs semaines voire des mois en agitant régulièrement. Le mélange sent bon très rapidement.
Filtrer.

Il ne faut pas ajouter d'eau ou d'hydrolat en cours de route sous peine de troubler la teinture. On peut réaliser des teintures de myrrhe, de copal...

La teinture d'encens de Venezia sur Potions

- Teinture de caramel

1/3 caramel liquide
2/3 alcool à 90°

dans un flacon pipette de 30 ml. Mélanger, c'est tout!

J'aime beaucoup utiliser un fond de caramel dans certains parfums pour donner de l'amertume en note de tête. 

Pour cela, je prélève un peu de caramel lors de la fabrication d'un flan que je dilue avec de l'alcool à 90°. Pour écrire ce message, j'ai fait la même chose avec du caramel liquide en bouteille vendue au rayon "Aide à la pâtisserie" du magasin bio.

- Teinture de fève tonka

3 grosses fèves tonka concassées
Couvrir d'alcool à 90°

dans un flacon de 50ml
Agiter régulièrement et filtrer au bout d'1 ou 2 mois.

-Teinture de labdanum (ciste)

Merveilleuse ciste qui sous forme de résine apporte une note ambrée divine, toujours constante et sans surprise. A s'offrir absolument!

2 parts de résine brute de labdanum
3 parts d'alcool à 90°

Mélanger très régulièrement afin de solubiliser la résine. Filtrer si tout ne se dissout pas.
Nettoyer obligatoirement le goulot avec un tampon alcoolisé!

- Teinture de lavande

1 part de fleurs de lavande sèches
4 parts d'alcool à 70°

Laisser en contact 15 jours et filter.

Comment modifier le titre de l'alcool à 90°?

* Dans une éprouvette de 100ml, introduire le volume du titre que l'on veut obtenir (ici 70° donc 70ml) d'alcool à 90° et compléter au volume du titre dilué avec de l'eau distillée (ici 90° donc 90ml. On ajoute donc 20ml d'eau distillée).

Cette dilution n'est pas absolument précise mais elle est bien suffisante pour les parfums.

* Pour obtenir de l'alcool à 60°, on mesure 60ml d'alcool à 90° et on ajoute 30ml d'eau distillée.

La signature olfactive personnelle

       Il est possible de se fabriquer un fond personnalisé à introduire dans toutes ses compositions parfumées pour diluer les HE : une teinture de plantes et résines enrichie ou non d'HE et d'absolues qui vous plaisent.

Les parfums auront alors une personal'touch systématique.

Suite à la remarque de Venezia en commentaires, je précise qu'ici le terme "fond" ne fait pas référence à la note de fond en parfumerie.

      Je n'y ai personnellement pas recours car je trouve agréable de changer radicalement de parfum. J'en offre peu mais peut-être est-ce ainsi qu'on devient un "nez" reconnu ^_^

Les notes

       Connaître les notes de parfumerie (tête, coeur et fond) est utile mais rien n'oblige à les respecter.
Pour débuter, je trouve néanmoins qu'on ne fait jamais d'erreur en s'y référant.

Chabou a écrit un tableau de composition du parfum sur ce blog.
Néroliane classe ses HE en fonction des notes.
Des pistes pour fabriquer son parfum chez Valérie, Venezia, Irène, Bioty passion,  Hooly... et bien d'autres certainement.

      Mes petits parfums d'été à venir :

- Patchouli
- Agrumes
- Verveine
- Vanille
- Eau de caramel
- Exotica
- Enfleurage de roses rouges  (bonus) 

Très heureuse mais plutôt intimidée à l'idée de rencontrer des tambouilleurs ayant élevé la cosméto maison au rang d'Art, j'ai décidé de leur faire essayer une petite crème pour le corps qui avaient plutôt bien calmé l'eczéma de mes enfants et dont je trouvais la texture agréable.

          J'ai donc repris la formule sans pour autant penser à l'eczéma (plutôt au froid qui arrive brrrr) mais j'étais à court de certains ingrédients et j'ai décidé de leur épargner l'huile de cameline.

Du côté des huiles et beurres, j'avoue ne pas avoir trop calculé les acides gras, je me suis retrouvée devant un frigo plutôt désert et des huiles dont j'avais peur qu'elles ne soient rances. J'ai donc fait beaucoup de changements de dernière minute, un peu "au petit bonheur la chance" tout en croisant les doigts car tout était prêt et je ne suis pas montée refaire les calculs:
 

- L'huile de Ximenia, que j'ai découvert grâce à Michèle une huile décrite comme très dense mais non grasse au toucher (à vrai dire, je ne l'ai jamais touchée), très appréciée par les peaux sèches et fragiles.

Je vous cite Melvita:
Le Ximenia americana est un arbuste épineux présent dans la savane africaine de la Namibie jusqu'au Zimbabwe. Son fruit elliptique qui s'apparente à une prune de couleur orangée comporte un noyau doté d'une seule graine exceptionnellement riche en huile (jusqu'à 75% de son poids). Mélangée à de l'ocre rouge, celle-ci contribue à la beauté souvent célébrée des femmes d'Afrique.

Remarquablement réparatrice et protectrice, délicatement filmogène, utilisée aussi bien pour les soins du visage ou du corps que pour les cheveux ou les soins des tout-petits, l'huile de Ximenia confère à la peau une grande douceur et y laisse une très agréable sensation soyeuse.
On a pu vérifier que cette huile d'usage ancestrale est un facteur de lutte très efficace contre le vieillissement prématuré des peaux sèches et déshydratées.

J'ai trouvé chez Nuxe:
"Cette huile est riche en acides gras insaturés (96%) et renferme un acide gras spécifique : l’acide ximenynique  qui lui confère des propriétés sur l’intégrité des tissus cutanés, hydratantes en jouant sur la perte insensible en eau et nutritive. L’huile de Ximenia permet de nourrir, d’assouplir les cuticules et aide à fortifier les ongles."

Apparemment on peut l'utiliser aussi pour les cheveux frisés ;-) et elle serait stable à l'oxydation.
 

- L'huile de jojoba pour nourrir sans laisser de film gras

- L'huile de pépins de raisin pour sa finesse aussi et son action régénérante (l'hiver allait arriver!). Je me rends compte d'ailleurs que je ne la connais pas si bien, elle devrait revenir plus souvent.

- L'huile de tournesol, rapidement absorbée aussi (en fait, mon macérât de Lys/tournesol était ouvert depuis longtemps, j'ai préféré ne pas l'utiliser)

- Du beurre de karité Nilotica pour faire plaisir à Michèle héhé. Parce que je suis fan de karité tout simplement.

- Une touche de Coco-fractionnée. Parce que décidément, je devais avoir peur qu'elle soit lourde ma crème (ça fait drôle de relire 3 mois après!)

- De l'huile d'argan, car je ne vous l'ai pas dit, mais c'est le Maroc qui m'a inspirée.

- Et enfin de l'huile de chanvre complétée avec de l'huile de carthame
 

Du côté des émulsifiants, un essai emprunté à la même recette donnée en lien plus haut, que j'avais eu du mal à réussir la 1ère fois mais que depuis, j'adore: cire n°2 et Cetyl Palmitate.
 

Du côté de l'hydratation et actifs, pas de nouveautés: glycérine, sodium PCA, Urée et D-Panthenol.
 

La synergie d'HE, dosée à 0.5%. Même si je sais que l'on peut en mettre plus. C'est une habitude chez moi,ayant la peau sensible, je m'habitue à ne pas trop en mettre. Le parfum est discret par conséquent.

Synergie dames:

Petit-grain bigarade, Néroli, Orange pera, Menthe et Epinette noire (une envie de soleil décidément). Je ne saurai vous dire les proportions, j'ai fini par faire un peu de ceci, un peu de cela, pour que la menthe soit présente mais ne domine pas trop le reste.

Synergie Monsieur:

- Tête: Bergamote, citron
- Cœur: œillet, cannelle, rose, jasmin
- Fond: cèdre, patchouli, fève tonka, benjoin

Faite il y a plus d'un an, apparemment, je n'ai noté les proportions nulle part non plus.

La p'tite recette:
 

Phase huileuse

- 5 Cire émulsifiante n°2
- 2 Cetyl Palmitate
- 2 Huile de ximenia
- 5 jojoba
- 3 Huile de pépin de raisin
- 4 Huile de tournesol
- 3 Beurre de karité Nilotica
- 2 Huile de coco fractionnée
- 0.2 Vit E
- 0.5 Cire de néroli (60° maximum, ajoutée juste après l'émulsion)
 

Phase aqueuse:

- Eau
- 15 Hydrolat de fleur d'oranger
- 3 Glycérine
- 0.2 Xanthane
- 2 Urée
 

Ajouts sous 40°:

- 4 Huile de chanvre + carthame
- 3 Huile d'Argan
- 0.5 Sodium PCA
- 1 D-Panthénol
- 0.5 Synergie hE
- 0.5 Ecogard

Si cela était à refaire, je crois que je changerais pas mal de choses,à commencer par les huiles et leur répartition, mais ce qui est fait est fait. Et la cire d'abeille, la lécithine ou l'hydranol, tout ça, tout ça?

Je n'en suis pas trop mécontente, même si je sais qu'il y a des choses à améliorer, je crois qu'elle a quand même plu.

Merci <3

          Rien à voir avec les amygdales, heureusement!
La définition du mot amygdalin c'est "qui est fait avec des amandes". Mais rien à voir avec des biscuits aux amandes non plus. D'ailleurs si vous en avez une recette ancestrale, je suis toujours preneuse...

Il s'agit  du nom générique d'un savon médicinal que l'on utilisait comme véhicule de principes actifs en interne (beurk!) ou en externe.

         La formule du savon amygdalin du Codex était celle ci:
- Lessive des savonniers : 10 parties
- Huile d'amandes douces filtrée : 21 parties

        Il y a dans le texte de ce lien, une astuce pour savoir si le savon est encore caustique après séchage à l'air  de 1 à 2 mois: on le frotte avec du mercure doux et il ne doit pas se colorer en gris.

Bon, on va éviter de mettre cela en pratique à cause de la toxicité du mercure...

En cherchant quelques liens sur internet je suis tombée sur un message de Venezia qui l'évoque dans sa teinture de savon.

         Pour une amie qui a souvent des mycoses vaginales et qui aime la toilette intime au savon, j'ai fabriqué un savon amygdalin antiseptique aux HE de niaouli et tea tree.
Ces deux HE sont issues de Melaleuques (mela = melanos = noir) et sont originaires pour la plupart d'Australie.

- Le Niaouli est un Melaleuca quinquenervia.

. Il est antifongique (= anti champignon; les mycoses sont dues à des champignons),
. antiprurigineux (= anti gratouillis)
. et anti-inflammatoire (une muqueuse qui gratte ... est grattée et enflammée).

- Le Tea tree est un Melaleuca alternifolia.

Il est également antifongique et anti-inflammatoire mais aussi cicatrisant.

        J'aime bien l'odeur fraîche de ces deux huiles associées, elles viennent toutes les deux du Pacifique et j'en ai noyé mon savon qui n'est pas à utiliser quotidiennement mais ponctuellement.

Cette formule peut servir pour un savon à mains lorsque l'on désire une action très antiseptique.

           Dans les mycoses vaginales, on utilise souvent des savons ou mousses liquides au pH alcalin qui empêchent le développement des levures (elles aiment l'acidité et l'on doit bannir l'usage des savons médicaux acides).

Ce pH légèrement alcalin est apaisant de la vulve infectée et ne favorise donc pas le développement des candida.
Vive dans ce cas les savons faits maison qui ont toujours un pH alcalin!

Selon la formule consacrée, ce savon ne dispense pas d'une consultation médicale, d'un traitement approprié et d'un bon diagnostic.
Description des mycoses vaginales

        Pour respecter un minimum la muqueuse, je préfère  offrir un savon qui ne déterge pas.

Je bannis donc les huiles riches en acide laurique comme l'huile de coco ou l'huile de babassu.
Je choisis de ne saponifier que de l'huile d'amandes douces très riche en acide oléique comme l'huile d'olive selon le mode opératoire et la formule du savon amygdalin à peine modifiée.

J'ai légèrement diminué la quantité de lessive de soude par sécurité (calculs réalisés à l'aide du calculateur de MMS)

      Contrairement à ce que l'on croit les savons 100% huile d'amandes douces:

- ne gluent pas en moussant
- développent une petite mousse très fine et très agréable
- sont d'une blancheur immaculée qui ravirait n'importe quelle savonnière
- sont très doux pour les peaux délicates et les muqueuses.

Mais ils doivent vraiment sécher très longtemps à l'air libre (2 mois au moins) pour bien durcir et être moins basiques.

Le surgraissage de mes savons est quasi nul.
Il ne faut pas être déçu par l'aspect poudreux que l'on peut deviner sur la première photo. Ils se mouillent très bien sans se casser une fois qu'ils ont achevé de sécher longtemps.

C'est encore un savon de la patience pour vieille savonnière ... non blasée et toujours aussi folle!

          J'ai ajouté un peu de lactate de sodium pour pouvoir les offrir rapidement et profiter d'une action que j'espère hydratante.

Et j'ai choisi de jolis petits moules à glaçons Lékué en silicone.
Ce n'est pas parce que c'est médicinal qu'il faut vivre triste, n'est-ce pas ?!

Test savon 100% amandes douces par Kafee

Formule du savon amygdalin

210g huile d'amandes douces bio
96g de lessive de soude liquide à 30%

4g de lactate de sodium
4 capsules de vitamine E

1 cuillère à café d'HE de Niaouli de Nelle Calédonie offerte par Catherine
1/2 cuillère à café d'HE de tea tree bio

Mode opératoire

- Peser l'huile d'amandes douces dans un bol en plastique

- Ajouter la lessive de soude et le lactate en mélangeant au fouet en  inox pendant 10 minutes jusqu'à ce que le mélange soit homogène.

- Ajouter la vitamine E et les HE, bien mélanger.

- Laisser reposer plusieurs jours à l'abri des petits curieux en mélangeant régulièrement à la spatule ou au fouet jusqu'à épaississement net de la pâte (la trace en somme).

- Couler dans des moules en silicone au bout de 4 jours pour 210g d'huile.

- Oublier au moins 10 jours dans un coin à l'abri des curieux de tous bords et démouler dès que possible.

- Laisser sécher à l'air libre au moins 2 mois en les retournant régulièrement.

        Ces informations sont valables pour une petite quantité d'huiles saponifiées et doivent être modulées en fonction de la taille du lot fabriqué.

Il est beau et il fait le boulot !

                C'est un masque exfoliant qui devrait être utilisé uniquement après quelques jours d'attente pour que la texture s'affine.

La formule est simple et avait été imaginée autour des interrogations et des ingrédients d'une participante au forum des Céphées naturelles.

Il convient plutôt aux peaux mixtes à grasses car l'exfoliant que j'y ai mis est assez abrasif.

On peut deviner les perles de carnauba sur le haut de la photo

La formule générale
 

- 3% émulsifiant VE (glycéryl stéarate)
- 2% ester de sucre (sucrose stéarate) ou MF (sodium stéaroyl lactylate)
- 2% co-émulsifiant/épaississant au choix ou en mélanges (alcool cétylique, acide stéarique, alcool cétéarylique, cétyls esters...)
- 0.2% gomme (cellulose, xanthane, konjac...)
- 5% particules exfoliantes (perles de jojoba, exfoliants végétaux non gras...)
- 2% argile, poudre de perles d'eau douce micronisée
Eau, hydrolats, 15% huiles végétales et beurres, actifs, huiles essentielles, conservateur qsp. 100%

L'adaptation à une peau normale à sèche

              Pour ce type d'épiderme, je procéderais à quelques modifications:
 

- Des huiles et des beurres nourrissants et traitants (jojoba, karité, avocat, olive, chanvre, tournesol, inca inchi...) ainsi qu'un épaississant du type alcool cétylique.

L'acide stéarique utilisé dans ma version exfoliante pour peaux mixtes à grasses donne une application plus "sèche" et moins glissante, plutôt adaptée à une peau qui craint le gras.

Il ne me semble pas utile d'augmenter obligatoirement la phase grasse et l'on peut remplacer l'émulsifiant du type ester de sucre par du sodium stéaroyl lactylate (4% MF par exemple) pour améliorer l'aspect hydratant et gainant.

- De la gomme konjac à la place de la xanthane ou de la cellulose.

C'est une gomme plus "ronde" cosmétiquement parlant, filmogène et qui apportera un peu plus de glissant à l'émulsion. On peut aussi utiliser du gel de carraghenane iota ou plus simplement du silicone végétal formé avec ces algues.

- De l'argile blanche ou rose à la place de la poudre de perles ainsi qu'un exfoliant du type perles fines de jojoba.

Ce masque peut même ne pas contenir de particules exfoliantes pour les peaux les plus sensibles.

Il suffit de remplacer les 5% prévus par un ou des actifs très traitants comme des polysaccharides (Fucogel 1.5 par exemple), des protéines hydrolysées, de la lanoline végétale, des extraits de plantes sous forme de macérât huileux ou glycérinés...

- Éviter les huiles essentielles en cas de peau très sensible et les remplacer par des extraits CO2 (camomille, carotte, onagre, cassis...) aux doses adaptées.

La poudre micronisée de nacre (perles d'eau douce)

           Offerte presque simultanément par Isy et Mlk, cette poudre peut s'utiliser également par voie interne.

Remède traditionnel du foie dans la pharmacopée chinoise, Zhen Zu Mu est en réalité de la poudre de coquilles d'huitre à perles d'eau douce.

Elle calme l'esprit (le shen en médecine chinoise), est dite cicatrisante et régénératrice des tissus.
Riche de ses 16 acides aminés et de nombreux oligo-éléments dont du germanium, elle contient également de la silice.

         Composée essentiellement de carbonate de calcium, la poudre de nacre ne présente pas de danger par voie orale et cutanée et si l'on ne croit pas à ses propriétés énergético-magico-cosmétiques, elle est au moins un abrasif doux que vous connaissez peut-être pour fabriquer des dentifrices.

          Dans les émulsions, je pense qu'il est nécessaire de laisser reposer la crème 10 à 15 jours avant de l'utiliser. Elle gagne en douceur et en texture.

Quand on voit le prix indécent auquel sont vendus les cosmétiques à base de perles d'eau douce, on ne peut que se réjouir de savoir les fabriquer sur mesure ^_^

Il existe des poudres de nacre hydrolysées plus adaptées aux émulsions ou au maquillage.

Formule du masque exfoliant aux perles d'eau douce peaux mixtes à grasses

- Phase aqueuse

23  hydrolat d'encens (Norfolk essential oils)
10  hydrolat de Lippia citriodora (Bilby and Co.)
30  eau de source
1  allantoïne (Bilby and Co.)
2.5  urée
3  glycérine végétale bio
0.2  gomme xanthane
2  ester de sucre (sucrose stéarate Aroma-zone)


- Phase huileuse

5  huile de macadamia désodorisée (les utiles de Zinette)
5  huile de jojoba bio
3  VE (glycéryl stéarate)
2  acide stéarique
2  beurre de karité du Bénin
0.3  aox cos (ou vit E, antioxydant)


- Troisième phase

3  huile de carthame bio
0.6  Ecogard
5  perles de carnauba extra-fines
2  poudre de perles d'eau douce (Les utiles de zinette ou merci Mlk et Isy si elles sont vos copines)
0.4  huiles essentielles


% ou grammes
 pH rectifié à l'acide lactique

Mode opératoire
 

- Peser l'eau, les hydrolats, la glycérine, l'allantoïne et l'urée et faire tiédir au bain marie pour dissoudre les poudres
Ajouter l'ester de sucre (sucrose stéarate d'Aroma-Zone), mélanger intimement au mixer électrique pour bien disperser l'émulsifiant
Ajouter la gomme xanthane petit à petit en mixant bien pour former un gel uniforme.

Il est possible de diluer la gomme dans la glycérine pour faciliter la manoeuvre.

- Peser la phase huileuse pendant que la gomme s'hydrate

- Porter les deux phases à 70/75°, verser les huiles dans l'eau et mixer pendant 5 mn à l'électrique

- Retirer du bain marie et continuer à mélanger jusqu'au refroidissement sans faire de bulles. On peut accélérer ce refroidissement dans un bain d'eau froide non glacée

- Ajouter la 3è phase en mélangeant entre chaque ajout à la spatule en silicone, rectifier l'eau perdue avec de l'hydrolat.

Rectifier le pH à l'aide d'une solution d'acide lactique.

La crème aux perles d'eau douce de Mlk
La crème aux perles d'eau douce de Wistiti
Le gommage aux perles d'eau douce de Sange

            Le masque est épais pour bien couvrir le visage et permettre un massage doux. Il ne donne absolument pas de sensation grasse tout en ne laissant pas de résidus au rinçage.

Il est possible de le laisser poser 5 à 10 minutes sur visage nettoyé avant de procéder à une exfoliation douce une fois par semaine.
Les perles de carnauba sont rudes et peuvent être remplacées par de petites perles de jojoba moins agressives.

          C'est une formule que je ne comptais pas introduire dans la saga des masques mais je la trouve très agréable à l'usage finalement et j'ai le goût de continuer cette traversée du masque en 2012.

Le temps de repos après la fabrication a bonifié la texture et il me semble donc intéressant d'en parler ici.

          Le parfum léger et discret est composé comme suit en gouttes :

- 5 encens (Boswelia sacra Farfalla)
- 2 basilic exotique malgache
- 2 lavande fine altitude bio Florame
- 3 géranium bourbon bio Florame

pour 100g de crème

Ce mélange m'est venu pour des propriétés antiseptiques, anti-inflammatoires, réparatrices, cicatrisantes et purifiantes.

Le basilic exotique

         Encore appelé basilic tropical (Ocimum basilicum), le basilic exotique entre dans une composition de D. Baudoux anti-tâches de vieillissement (attention, je pense que la synergie est importante à considérer et non le seul basilic).

Elle a une action anti-inflammatoire que j'utilise ici dans un masque où les particules exfoliantes peuvent être agressives.
C'est une huile essentielle délicate à manier que j'utilise en très petite quantité.

        Au plan énergétique, dans un livre très fin que j'apprécie beaucoup, André Bitsas la donne "pour retrouver la juste mesure des choses... protecteur sur les personnes dont l'existence est bouleversée et qui se sentent vulnérables, aussi bien sur le plan physique que sur le plan émotionnel..."

Je trouve qu'une peau grasse est difficile à supporter.

Les personnes qui s'en sentent affligées ont souvent une attitude de rejet envers leur peau et ont des routines de beauté agressives.

       Ce sont pourtant des peaux résistantes qui supportent magnifiquement l'épreuve du temps ^_^.
Il faut juste les aider à ne pas trop fleurir.

André Bitsas, "Aromathérapie corps et âme", Ed. Amyris

 L'encens dans un soin de beauté

         Du genre Boswelia et de la famille des Burseracées, les encens appartiennent à de très nombreuses espèces : B. sacra, B. carterii, B. serrata, B. rivae ...

Ils poussent essentiellement dans la corne de l'Afrique (Somalie...), dans le golfe Persique (Yémen, Oman...) et en Inde où les espèces sont différentes et donnent des huiles essentielles aux propriétés variées.

Il en pousse aussi au Népal.

- Le Boswelia carterii est africain, yéménite ou omanais.

On peut lire ici ou là que c'est aussi du B. sacra mais Jacques Fleurentin leur donne des aires géographiques différentes.

"Plantes médicinales, traditions et thérapeutiques", J. Fleurentin, Photos de J.C. Hayon, Editions Ouest-France
 

Il est considéré comme le plus polyvalent :

. anti-catarrhal (très riche en alpha-pinène comme les pins),
. cicatrisant,
. stimulant immunitaire,
. anti-dépresseur ... 

mais aussi anti-inflammatoire dans des compositions orales (teintures, comprimés).
 

C'est celui dont le parfum apaise en ralentissant les rythmes cardiaques et respiratoires. Il favorise ainsi la méditation, c'est la raison pour laquelle la résine est utilisée en fumigation dans certains rituels religieux.

Je trouve important qu'à l'instar d'huiles essentielles plus onéreuses, l'on mette le nez dessus pour en sentir les subtilités.

Telle sera très citronnée (limonène), l'autre sera purement balsamique ou résineuse (alpha-pinène), telles autres fines ou puissantes.

Aucune huile essentielle d'encens carterii bien distillée ne vous laissera indifférent.

- Le Boswelia serrata est surtout indien.

Il est considéré comme le plus anti-inflammatoire cutané.
C'est l'actif du Soothex, magnifique ingrédient cosmétique contre les rougeurs, les irritations et les rides aussi.

L'huile essentielle qui en est extraite n'a pas la finesse odorante des bons Boswelia sacra ou carterii. C'est une huile essentielle qui me semble plus thérapeutique des états somatisés qu'énergétique.

Source du Boswelia sacra

              En cosmétique la résine d'encens est utilisée :

- sous forme de teintures faciles à faire à la maison
- sous forme d'huile essentielle du meilleur distillateur
- sous forme d'extrait technique garantissant une extraction titrée (Soothex) de Copaiba.be
- sous forme de macérât alcoolo-huileux concentré selon la recette de Greg

L'HE est très facile à marier olfactivement avec les HE de santal, de géranium, de camomille, de lavande évidemment, de patchouli, de rose, d'agrumes dont l'orange et le pamplemousse, de myrrhe très évocatrice...

Mon mélange préféré :

. 3 santal blanc
. 5 encens sacra
. 2 myrrhe
. 5 lavande fine

un bazooka d'apaisement "presque" sans esters aromatiques ^_^.

                   Avouez tout de même que son nom en anglais Frankincense a plus de classe que le sanglant encens en français!

            J'ai voulu re-vérifier une recette infaillible pour obtenir un savon blanc, moussant et dur pour faire suite aux essais de Catherine.

Un savon blanc naturellement et surtout sans dioxyde de titane "qui modifie la texture du savon, le rend souvent friable et favorise la cendre de soude" comme le dit Catherine.

          Le dioxyde de titane dans un savon naturel surgras me semble toujours un peu "faux".

La formule permet toutes les colorations possibles sans aucune surprise.

Il n'y a pas de superposition avec le colorant comme on peut le remarquer avec les huiles qui sont toutes plus ou moins jaunes surtout quand elles sont vierges et biologiques.

                      Le but est d'obtenir un savon blanc et non un savon clair.

 J'évite par exemple l'huile d'olive qui donne certes un savon clair mais selon sa provenance, le fond du savon peut être couleur "savon naturel" c'est-à-dire un beige clair.

Mes astuces et solutions :
 

- Utilisation  d'huiles raffinées sur au moins 40% de la formule.

Ma préférence va à l'huile d'arachide qui donne une espèce de translucidité au pain.

L'huile de tournesol raffinée apporte le même type de texture mais elle rancit plus facilement. Elle est pourtant bien plus adoucissante que l'arachide que je coupe ici avec le minimum d'huile de ricin.

Il est tout à fait possible de la couper avec du colza raffiné, de l'huile d'amandes douces, de la noix ...
 

- Utilisation de graisses animales

On a beaucoup de choix plus ou moins rares selon la région où l'on habite (saindoux, blanc de boeuf, autruche, canard, oie...)
 

- Utilisation d'huiles végétales naturellement claires même en bio

Le choix est très vaste mais il peut être plus onéreux que les huiles raffinées.

Il suffit d'en mettre 5% pour améliorer la qualité du savon sans modifier la couleur (noix, ricin, noix du Brésil, amandes douces, macadamia ...)
 

- Pas de beurres de karité et cacao

Choisir plutôt coco, palme, murumuru, noyau de palme et babassu pour la dureté et la mousse.

Karité et cacao donnent en petite quantité une couleur beige clair ainsi que la plupart des beurres indiens (sal...) qui s'apparentent au cacao.
 

- Pas d'huiles essentielles colorées (orange douce ...)

Même en petite quantité elles peuvent modifier la coloration du pain de savon
 

- Pas de lait, de miel ...

et d'une manière générale pas d'ajouts de trucs et machins sensés améliorer la qualité du savon mais qui interfèrent avec la couleur. Même la soie dans certains cas m'a donné un fond beige, et pourtant j'en mets si peu.

            Le plus simple sans graisses animales me semble fait sur le modèle que je décline à tout va:

- 31% coco

- 27% palme

- 42% huile végétale raffinée ou claire choisie selon les caractéristiques citées plus haut.

Il n'y a aucune nouveauté dans cette formule; il suffit de bien choisir les huiles végétales.

Évidemment si l'on veut éviter à la fois l'huile de palme et les graisses animales, il faut choisir un beurre très  blanc mais il risque d'être laurique comme le coco et non palmitique. Donc plutôt moussant que durcisseur.

Attention donc à la détergence.

Formule du savon blanc ... naturellement

31% huile de coco bio

27% huile de palme bio et équitable

40% huile d'arachide raffinée

2% huile de ricin bio

Eau distillée et soude pour un surgras de 7%

 
La pâte fraîchement coulée et les savons "pied" qui ont cuit
(même couleur que ceux laissés à l'air libre)

J'en ai cuit une partie selon la méthode ITMHP (four ventilé 2h à 70°C) sans interférences sur la couleur.

Voilà c'est un savon simple, naturel, moussant, dur et ... blanc pour ceux qui aiment.

              Pour obtenir un savon brun, on peut simplement faire fondre du chocolat dans les huiles ou ajouter de la poudre de cacao à la trace.

Mais on peut aussi enfourcher son balai de sorcière pour aller faire un tour sur la route du Fujian au Yunnan avec de la sauce soja et du thé.

On ne va pas choisir la sauce diluée ou de fermentation artificielle du supermarket. Non, je dis non!

On va chez l'épicier chinois et on lui demande la dark one, la dark soy bien épaisse qui a du goût et qui n'est pas seulement salée.

Et on choisit une sauce de qualité et de fermentation naturelle.

             Et puis encore non, ça ne sent pas mauvais dans le savon.

La couleur me semble plus sympa qu'avec le chocolat, plus lumineuse quand le savon est mouillé, moins alimentaire, il me semble ...

Autres savons au chocolat ou au cacao dans l'index Savonnerie de Potions et chaudron à la rubrique "Techniques de coloration"

              J'ai dilué la soude dans du thé fumé à l'épicéa.

C'est le seul thé que j'apprécie de boire légèrement sucré quand l'envie m'en prend. C'est un thé originaire de la province chinoise du Fujian en face de Taïwan.

J'adore son nom qui me remplit la bouche quand je le prononce Lapsang Souchong.

               Au mélange avec l'alcali, ça mousse un peu et ça sent fort mais le parfum du savon n'est pas modifié.

L'orange 5F seule a donné une odeur simple et fidèlement peps car j'ai bien dosé (un peu plus de 6% du poids des huiles).

Lors des tests réalisés pour écrire mon livre, j'avais parfumé un savon à la sauce soja avec de l'HE de litsée citronnée ou verveine ... du Yunnan.

Il n'a pas été retenu à la publication mais j'ai gardé son nom pour Potions et chaudron. Le parfum citronné à 5% avait très bien persisté.

             Par contre le sel en grande quantité diminue la mousse. Il faudrait augmenter le pourcentage d'huile de coco (ici 20% seulement) si l'on préfère une mousse riche.

Ma formule est un peu révolutionnaire, on est en Chine ^_^

Les savons comme les autres tensioactifs anioniques sont plus moussants dans l'eau chaude que dans l'eau froide.

Formule du Savon à la sauce soja
 

- 50% huile de palme bio

- 30% huile de ricin bio

- 20% huile de coco bio
 

Thé Lapsang Souchong infusé dans de l'eau distillée comme liquide de dilution de la soude

Soude calculée pour un surgras de 7%

A la trace pour 200g d'huiles saponifiées :

. 1 cuillère à café de dark soy sauce 

. 2,5 cuillères à café d'HE orange 5Fold

La mousse photographiée environ six semaines après la fabrication

              Le savon a été réalisé au fouet à main en laissant le bécher dans le bain-marie doux pour accélérer la réaction sans pour autant cuire au chaudron.

La trace arrive vraiment bien sans précipitation ni lenteur excessive.

Je n'ai pas mesuré la température au cours de la saponification et j'ai tout de même laissé le savon sécher quelques semaines avant l'utilisation.

             La formule révolutionnaire contient 50% d'huile de palme pour une dureté optimale.

Je trouve que les infusions de plantes rendent souvent le savon mou et lent à durcir.

J'apprécie alors de mettre pas mal de gras durcisseurs comme la palme, le karité, le beurre de cacao ou d'autres gras qui contiennent beaucoup d'acide stéarique.

              Les 30% d'huile de ricin apportent une douceur exceptionnelle pour un savon qui ne contient aucune autre huile insaturée pour balancer les 70% d'huiles dures sans karité.

J'aime beaucoup le résultat que je testerai un jour sans sauce soja ni infusions pour en connaitre les caractéristiques propres notamment en ce qui concerne les qualités de la mousse.

              Pour terminer ce voyage en Chine, j'ai bien sûr choisi un moule à savons d'invités suggestif. 

Et oui, quelques taels de riz

Une fiole de sauce soja pour se nourrir

un morceau de savon pour rester propre

... 

Les sorcières en voyage ont aussi besoin de pépettes!

                Plus précisément, c'est la recette d'un savon lait de coco - miel - cacao cru.
La poudre de cacao cru offerte par Venezia provient de fèves torréfiées à 40°C maximum afin de préserver les polyphénols anti-oxydants.

J'ai rajouté 2 carrés de chocolat noir bio pour renforcer la couleur appétissante. 

                La formule contient pas mal d'huiles végétales comme j'en avais l'habitude lors de mes débuts.

Depuis, j'ai privilégié une huile ou des formules simples afin d'observer le comportement des gras saponifiés.
Les savons pleins d'huiles variées sont quand même plus rondouillards, plus gourmands en texture.
Ils sont très appréciés des épicuriens (et iennes) qui savent ce qu'ils aiment. La présence de chocolat renforce cet aspect.

                 Et sur la table ronde où ils séchaient tranquillement, j'ai dû passer côté cuisine faire quelques gâteaux afin de combler les estomacs alléchés souffrant de cette vision non consommable.
La pâtisserie n'étant pas mon dada, au bout de 3 jours, je les ai fait disparaître vite fait, histoire que l'on ne me demande pas l'impossible...

Formule du Savon cru - miel - coco

 300g huile de coco bio (30%)
200g huile de palme bio (20%)
200g huile d'olive bio (20%)
100g huile de son de riz (10%)
50g beurre de karité du Bénin (5%)
50g beurre de cacao du chocolatier (5%)
50g huile de ricin bio (5%)
50g huile de germes de blé (5%)

 Dilution de  la soude (surgras 6%)
200g d'eau 
1 cuillère à soupe de miel d'acacia bio

 Dans les huiles chaudes 
50g de lait de coco bio (liquide)
2 carrés de chocolat noir bio
1 cuillère à café d'EPP concentré
1 cuillère à soupe de poudre de cacao cru

 A la trace 
20ml d'huile essentielle (HE) de vétiver de Madagascar
10 ml de divers mélanges d'HE fabriqués depuis quelques mois

                Le miel fait rougir la solution de soude mais cette couleur ne persiste pas dans le savon final s'il est clair.

Les huiles chaudes additionnées des ajouts ci dessus doivent être mixées longuement afin de disperser le cacao et bien mélanger les acides gras.

Si les huiles ne sont pas bien mélangées avant l'addition de soude, la réaction de saponification débute rapidement par les acides gras saturés et l'on peut avoir l'impression d'une trace accélérée. On appelle cela une fausse trace.

        Ce phénomène s'observe surtout si l'on utilise un mixer électrique.

Il suffit alors d'arrêter de mixer à l'électrique et le mélange manuel moins rapide ralentit la réaction, la pâte se fluidifie un peu et l'on peut poursuivre les opérations. Je ne mixe donc jamais d'une traite jusqu'à la trace.

L'arrêt régulier du mixer permet de suivre l'épaississement de la pâte, de procéder avec une certaine lenteur qui me comble de cette joie pure qu'est la saponification.

               Je ne mets pas le cacao cru à la trace pour le "protéger" puisque je saponifie entre 38 et 40° mais la réaction de saponification monte naturellement bien au delà de 40°C dans le moule.

Du coup il ne me semble pas que le cacao resterait "cru" même mis à la trace.
Je fais de même avec le miel, les laits etc. qui supportent à mon avis d'être bouillis, cuisinés, chauffés pour l'alimentation sans que l'on ait peur de les dégrader.

              Je n'ai jamais mesuré la température d'une pâte à savon au cours des premières heures de la saponification ni même en phase de gel mais elle est élevée.

Kevin M. Dunn  indique:

. qu'une pâte à savon fabriquée à 40°C peut monter de 45 à 84°C au bout de 37mn selon la valeur d'eau utilisée pour dissoudre la soude.

. que moins il y a d'eau, plus la température augmente dans le savon. Plus on saponifie à haute température plus la température augmente et plus la saponification est rapide.

Tous ces facteurs étant à moduler selon les ajouts, les huiles saponifiées, la température et l'humidité ambiantes ... Rien de très reproductible donc.

"Scientific soapmaking" Kevin M. Dunn, Clavicula Ed. (en anglais pour ne pas que Moune se sente obligée de l'acheter)

Néanmoins, il faut respecter son sentiment, chauffer ou pas mais être heureux de ses fabrications.

                 L'autre crainte qui fait souvent dire que "la soude tue tout" ne me semble pas non plus très fondée.

Je considère que la soude ne tue pas tout. Elle transforme tout, c'est une nuance qui me semble essentielle.

Elle transforme donc nos huiles en savon et glycérine, notre lait en lactate de sodium hydratant ... Sans elle nous serions donc bien embêtés pour faire du bon savon maison, n'est-ce pas?

               Donc je mets personnellement de très bonnes choses dans mes savons en contact avec la soude. Je ne pratique plus l'ajout d'huiles végétales dites précieuses à la trace sauf exceptions.

Le pH alcalin du savon me semble par contre être le facteur critique qui doit être modulé avec le temps de séchage, le surgraissage... tous critères limitant l'agressivité de l'alcalinité.

Et moins on monte en température dans le savon, plus on utilise d'eau et plus long doit être le temps d'attente avant l'utilisation.

         
Couleur caramel au démoulage, couleur cacao en quelques minutes à peine. Etonnant non?

                       C'est un savon qui mousse bien mais qui n'est pas très dur malgré plusieurs semaines de séchage.
Aujourd'hui la couleur est un peu plus pâle que sur les photos.

  Le parfum est surtout celui du vétiver, un peu déroutant avec la couleur chocolat mais c'est peut-être ainsi que l'on peut éviter l'ingestion accidentelle de savons laissés sur la table ronde, juste en face du four.

J'écoule en ce moment les nombreux mélanges d'HE fabriqués pour telle ou telle occasion et je peux vous informer que l'absolue de feuilles de violette même en mini quantité parfume très bien les savons ^_^

Une petite interprétation de la recette de Catherine, juste pour faire un essai.

On ajoute beaucoup de choses dans nos pâtes à savon, les plus conventionnelles comme les plus farfelues. Moi je n'ai pas d'azukis, ni de mélasse, mais encore pas mal d'alcool cétéarylique à utiliser avant hier.

La seule petite nouveauté qui justifie mon test est donc cet ajout, qui m'a donné un savon à trace rapide, mais très dur. Il bulle bien, de grosses et jolies demoiselles qui ne demandent qu'à s'envoler.

Pour la couleur, j'ai repris un chouchou qui me joue souvent des tours mais auquel je suis attachée : l'aker el fassi.

J'ai toujours l'impression de l'avoir bien dilué, et il me fait des petits points rouges. Et le plus amusant, c'est que la pâte est rose pâle lorsqu'on la verse dans le moule et qu'elle devient de plus en plus rose au fil de la saponification.

C'est un rose totalement girly, gai, qui réchauffe l'hiver.

La formule

27% d'Hv de palme
31% d'Hv de coco
40% d'Hv d'arachide
2% d'alcool cétéarylique
un petit morceau de soie
un peu de poudre de coquelicot
un sachet de Polvere di Latte “Malaquite” de Nature's
eau et soude pour un surgraissage à 8%

Le tampon personnalisé que vous voyez là a été fabriqué par un savonnier ibérique génial et hyper gentil, Omar, à qui je viens de demander la permission de vous donner l'adresse de son blog.

En cliquant sur le tampon à droite, vous pourrez voir ses tampons.

A vos traductrices !!!

Pour faire suite aux derniers savons à l'huile d'arachide, toujours dans ma quête d'un savon blanc, sans adjonction de dioxyde de titane, et en jouant par la même occasion avec les haricots azuki, j'ai refait une petite fournée de 500 gr mais à froid cette fois.

J'ai trouvé la couleur obtenue avec la poudre de haricots azukis intéressante et j'ai réitéré en utilisant cette fois l'eau de cuisson des haricots.

J'ai donc fait un "3 couches" selon cette recette :

30 % d'huile de coco
25 % d'huile de palme
40 % d'huile d'arachide
 5 % d'huile de ricin

Eau et soude pour un sur-graissage à 8%
EPP contre le risque de rancissement
Mélange d'huiles essentielles de niaouli, eucalyptus, lavandin et arbre à thé.

Les trois couches ont été coulées simultanément et j'ai dû jongler avec la trace de chacune d'elle.

- la première couche est naturelle, sans adjonction

- la seconde contient de la poudre de haricots azukis crus (comme dans le dernier savon)

- la troisième a été réalisée en ajoutant de l'eau de cuisson des haricots (rien de transcendant au niveau gustatif à mon goût....) légèrement réduite.

Je les ai placés près de ceux de l'ancienne fournée pour bien comparer les couleurs puisque je n'obtiens jamais les mêmes couleurs de photos.

Je ne sais ce qu'il s'est passé, les savons étaient vilains au démoulage, un peu friables, même ceux que j'ai moulés individuellement. On voit bien dans la partie blanche que la pâte présente des colorations différentes, comme si elle avait été mal mélangée ; j'ai pensé que cela pouvait être dû à la forte quantité d'huiles essentielles ajoutées. Ils ne sont pas très beaux mais l'intérêt de cet essai porte essentiellement sur la couleur, donc je vous les montre.

Cependant, j'ai dû faire pas mal de chirurgie esthétique... :)

Plusieurs remarques :

- le blanc est légèrement plus blanc avec la méthode à froid, mais si peu...

- la couche réalisée avec la poudre de haricots est semblable d'une méthode à l'autre, la nuance provenant sans doute du pourcentage de poudre ajouté au jugé,

- la couche réalisée avec l'eau de cuisson donne une jolie couleur bordeaux, ce qui est intéressant.

Les savons ne sont pas esthétiques et pour moi c'est un ratage mais les couleurs obtenues sont intéressantes.

Pour le côté blanc, je ne suis pas totalement satisfaite... et je ne veux pas utiliser de gras animal qui a tendance à rancir, ni de dioxyde de titane qui modifie la texture du savon, le rend souvent friable et favorise la cendre de soude.

"Parce que la lotion ma prems, est ma première fabrication cosmétique après le « traditionnel » baume à lèvres et bien avant une émulsion.

A l’époque,

« Quand j’étais gosse, haute comme trois pommes »

« C’était l’début, c’était l’printemps »

« J’disais, JE SAIS PAS, JE SAIS, JE SAIS PAS »

Mais je voulais apprendre beaucoup.

En faisant des recherches, c’est un peu long, parfois fastidieux lorsque l’on débute.

Comprendre ce que je faisais, pour essayer de formuler des trucs simples.

Et savoir un peu, ma quête pour progresser encore et toujours. 

Notamment pour améliorer un simple hydrolat qui ne me satisfait pas totalement.

Mes souhaits :

- Peau douce et lisse
- Hydratation +++ pour ma peau déshydratée
- Anti-âge of course
- Et si possible un doux parfum

Pour cela, j’intègre 3 actifs ciblés :

Acide hyaluronique
INCI :Aqua, Sodium hyaluronate 1%

Il est produit à partir d’une fermentation microbienne du Streptococcus zooepidemicus : une bactérie lactique naturelle.

Les médias utilisés pour la culture sont le glucose et la peptone extrait des plants.

Le sodium hyaluronate est le sel sodique de l’acide hyaluronique qui se trouve naturellement dans le corps dans le fluide synovial, les yeux, et dans le réservoir intracellulaire dans les couches du tissu humain.

- Hydratant : attire et maintient l'eau dans et sur la peau

- Anti-déshydratation : forme un film protecteur léger et invisible non occlusif (film fin de type gel aqueux)

- Liftant, tenseur et repulpant et anti-âge : comble les rides et ridules

- Apporte un toucher doux, lisse et souple à la peau

Aosaïne
INCI : Hydrolyzed Ulva lactuca extract

Otenu par biotechnologies à partir de l'algue verte Ulva lactuca. Sa richesse en acides aminés lui confère des aptitudes exceptionnelles pour redonner tonicité et élasticité à la peau. 

- Stimule la production de collagène et protège l'élastine, préservant ainsi la peau des signes de l'âge

- Assouplit la peau

- Antiride : diminue la profondeur des rides

- Augmente la tonicité de la peau

Malheureusement, elle n'est plus référencée chez Bilby, qui conseillait de la conserver au frigo.

Ni chez AZ : "rupture définitive, son remplacement arrive procahianement" 

Silicone végétal
INCI : Aqua & Chondrus Crispus

Actif marin riche en polysaccharides et en minéraux.

- Filmogène : forme un film doux non occlusif

- Renforce le film hydrolipidique de la peau et empêche son dessèchement

- Protecteur : réduit la perte en eau de la peau, protège de la déshydratation

- Stimule, "déstresse", et renforce la peau grâce à sa richesse en minéraux essentiels (calcium, magnésium, manganèse, zinc)

- Toucher soyeux similaire à ceux des silicones

- Conditionneur capillaire naturel, embellit, adoucit, lisse et gaine le cheveu

Sauf que, au moment de fabriquer ma prems pour mes belles sirènes qui colorent nos vies avec les couleurs de l'amour et de l'espoir.

L’aosaïne que je conserve habituellement au frigo, et qui là, ne l’était plus par mégarde, s’est complètement agglomérée façon roc d’acier indestructible !

Impossible à couper, alors le réduire en poudre, je n’y pense même pas !

Par quoi remplacer mon aosaïne que j’aime d’amour ?

La kiosmétine
INCI : beta-glucan, chitin

La Kiosmétine est l'association d'une chitine, polymère de glucose qui constitue notamment la carapace dure des crustacés, mais ici extraite du mycélium de champignons de type aspergillus niger, dans le processus de fermentation du vin, pour une plus grande pureté.

Avec un beta-glucan, polymère de N-acétyl-glucosamine qui constitue notamment la carapace dure des crustacés, mais ici extraite du mycélium de champignons de type aspergillus niger, dans le processus de fermentation du vin, pour une plus grande pureté.

La kiosmétine est un actif majeur en cosmétologie : rapidement, la peau est plus ferme, plus élastique, mieux hydratée; elle est protégée contre les métaux lourds (cadmium, plomb, mercure …) issus de la pollution atmosphérique et des radicaux libres induits par le rayonnement ultra-violet; le renouvellement cellulaire et la fabrication de collagène structurel sont accélérés, pour un effet anti-âge remarquable.

Formule de la lotion ma prems pour 100 grammes

2,5  solubol
0,5  huile essentielle bois de rose bio 
1  silicone végétal (Bilby)
2  acide hyaluronique (Bilby)
20  hydrolat rose bio
72,2  eau Mont Roucous
1  kiosmétine
0,8  ecogard

Mode opératoire

Easy, no chauffe.

Dans un bécher, mélangez longuement avec une spatule le solubol et l’huile essentielle.

Puis ajoutez chaque ingrédient un à un en mélangeant avec un mini mixeur ou un fouet entre chaque ajout.

Conditionnez dans un flacon.

C’est tout :) 

« Maintenant je sais »

« J’ai dit : je sais, ça y est, cette fois, je sais »

Car ma mum (ma prems adepte qui m'a encouragée) et moi adorons cette lotion qui fait son boulot et remplie nos souhaits puisque je continue de la fabriquer en apportant quelques variantes en fonction de nos besoins, de nos envies, des saisons …

C’est cette petite chose de rien avec peu d’ingrédients, qui m’a poussée à poursuivre mon chemin grâce au partage de savoir des grandes.

Pour aller plus haut encore et toujours.

Toutefois,

« Et heureusement, comme les copines, j'avais pas mangé tout mon pain »

« Au milieu de ma vie, j’apprends encore »

« C'que j’apprends, tient en trois, quatre mots »

« Je suis encore à ma fenêtre, je regarde, et  j'm'interroge ? » 

Misère, ma lotion peluche très légèrement :(

Ce n'est plus une douce lotion mais un très doux gommage pour la peau du visage !

Malgré mes 3 essais de dilution :

- avec les autres ingrédients de ma recette.

- dans l'eau Mont Roucous, comme le préconise Bilby.

- dans de l'eau tiédie Mont Roucous, en dépit des recommandations de Copaïba qui précise de ne pas la chauffer.

En revanche, je n'ai pas remarqué ce phénomène dans une crème. 

Retour sur la documentation Copaïba 

Water Glycerine Propylene glycol Ethanol Mineral oil Soya oil Octylstearate Cyclomethicone Dimethicone :  Insoluble 

Température de chauffage maximale :  <80 ° C

gamme de pH : 3-10

Substances à éviter : agents oxydants forts, forts agents réducteurs, acides forts

Dosage : 0,5 à 2

Phase : ajouté à la phase aqueuse, la phase huileuse ou le mélange huile / eau

Température : inférieure à 50 ° C

"Maintenant JE SAIS, JE SAIS QU'ON NE SAIT JAMAIS !"

Rebondissement,  environ une semaine après sa fabrication, la lotion ma prems ne peluche plus :)

Même si je ne peux l'expliquer !

Faut-il laisser le temps à la coquine kiosmetine de s'assagir dans une phase exclusivement aqueuse ?

La lotion de mes testeuses peluche ou pas ?

N'empêche,

"Le jour où la kiosmetine vous aime, il fait très beau,

j'peux pas mieux dire, il fait très beau !"

Ouf :)

EDIT

Pour accompagner ma prems,

la version hiver DOUCEUR LACTEE contient quelques actifs hydratants supplémentaires ainsi qu'un tenseur pour décrisper  ma peau de visage sensible au froid.

Avec une synergie d'huiles essentielles préparée à l'avance.

Parce que je n'aime pas l'hiver, ni le froid !

Formule de la lotion douceur lactée pour 100 grammes

2,5  solubol
0,5  synergie HE
1  silicone végétal
2  acide hyaluronique (Bilby)
10  HA rose bio
10  HA hélichryse italienne bio
12  silicium organique G7
48,7  eau Mont Roucous
0,5  complexe protéique d'argan (tenseur)
dans 10 eau Mont Roucous
2  NFF
0,8  ecogard

Le mode opératoire est le même que pour la lotion ma prems.

Synergie huiles essentielles en gouttes

9  bergamote bio sans furocoumarines
9  absolue néroli
2  ylang ylang bio
3  patchouli bio
6  absolue rose otto
1  géranium bourbon bio

Cette synergie d'huiles essentielles est douce mais il lui manque un petit grain de folie, peut-être une pointe de genévrier ?

Utilisation

Après démaquillage et ou nettoyage du visage, après un gommage, un masque ...

Sur peau sèche ou humide.

Verser un peu de lotion dans les mains et se masser doucement le visage.

Faire suivre de votre sérum, crème ...

C'est tout :)

Lady Lécithine, une vieille dame à la robe souple, délicieuse, fragile, vouée aux couleurs sépia

est désormais, grâce à deux jeunes gens très modernes et diserts, à la une de l’approche cosmétique sensorielle et novatrice et je vous invite à lire, leurs joutes bondissantes et alertes sur les Céphées.

Il se trouve que la lécithine, devrais-je dire les lécithines, sont et restent mes joujoux de formulation préférées pour toutes les bonnes raisons évoquées par la nouvelle vague.

Lady Lécithine, si mes souvenirs sont bons, a depuis "la nuit des temps" enrichi les conversations des cosméteuses en leurs salons et offert ses bons et loyaux services à nos pratiques ès cosmétique en nos cuisines.
 

Sur ce blog, nombre de mes recettes, voire la plupart se vêtent d’un soupçon, d’un voile, de lécithine… Jamais plus ni trop.

Alors, je me suis demandé à quoi étaient dû, ce revival, cet engouement et ce nouvel éclairage, qui semblaient mener la plupart des intervenants à un quasi pâmoison devant tous les magnifiques atours et atouts de Lady L., sous les doctes conseils des jeunes modernistes...

Force m’est de constater et mon mea culpa sera de me faire pardonner mes obscurs chemins, voire poétiques sentiers… Je disais donc, mea culpa pour n’avoir su vous ouvrir à de nouveaux horizons et sensations.

Force m'est donc de constater que la jeune garde sait se faire comprendre, sait synthétiser, est pédagogique et décortique à merveilles tous les termes techniques et scientifiques !

Tous ces grains de sel, ma foi, enrichissent la mère la mer;)

Lady Lécithine est une tendre mémé, un peu molle, un peu dentelles et tasse de thé ;)

Mais moi, je suis une Tata flingueuse, sortie du couvent des corbeaux qui piquée au vif, un peu "vexée", ai sorti mon fouet magique et dans le vieux pot qui sert à faire de bonnes vieilles soupes, j’ai mitonné...

À l’instinct cultivé, au goût, à la vue, au "savoir faire" bien exercé depuis le temps que je la manipule, une formule, moderne, veloutée, fraîche. sensorielle, émolliente et appétissante.

Comme cela, juste pour le plaisir de jouer et défier

On dit de Lady L., qu'elle a besoin de gros bras pour la soutenir ! Vrai, comme pas mal d'autres émulsifiants.

On dit de Lady L., qu'à petites doses, elle ne donne que des laits ! Faux.

On dit tant de choses ! et pour moi, il faut faire pour comprendre et même rater pour rectifier la formule

Formule
 

Phase aqueuse: 67.6%

52 eau de source des Pins
12 hydrolats d’achillée et thé vert
2 glycérine pure
0.8 gomme amigel
0.8 lauroyl lysine
 

Phase Huileuse: 28.8%

14 synergie d’huiles végétales (écume des prés, jojoba, chardon Marie)
3.4 VE
3 macérât de calendula et camomille sur colza, olive, tournesol
3 huile de lin cosmétique mise après la chauffe des huiles et émulsifiant principaux
3 Beurre de tournesol
1.6 lécithine AZ mis, hors du bain chaud
1 Karité Nilotica
0.8 tribehenin

J’ai ajouté dans  cette phase une pointe de mica bronze pour obtenir une couleur de robe plus glamour
 

Phase des précieux: 3.6%

1.5 Vitamolive
1 Biodine
0.6 Conservateur
0.5 lysolecithine

Synergie d’huiles essentielles:

5 monarde, bois de rose, géranium rosat,
3 santal blanc,
2 sauge sclarée

Ce qu'il ne faut point faire:

- Placer dans un bain froid

Il faut absolument maintenir le fouettage hors BM à température ambiante afin d'étirer le synchrowax et les lécithines

- Faire des ajouts intempestifs

Cette crème, ressemble un peu aux fonds de teint, un peu mousseux d’aspect

Mais juste pleine à l’application, fraîche et sacrément émolliente, nourrissante et couvrante sans étouffer

J’en suis ravie et je crois aussi mes testeuses.

Bye et à bientôt de lire tous vos grains de sel qui pimenteront nos formules

Un jour, si je devais écrire un livre, il serait long et plein de toutes les influences et lectures et remerciements que je dois à la blogosphère des cosméteuses... Je suis une femme sous influence qui n'aime pas les "brevets" sur le vivant, juste riche de vous et par vous.

EDIT: pour composer et s'inspirer

                  Un sachet d'herbes d'Islande et la narration de son voyage là bas, m'ont inspirée pour un savon bi-couches à l'huile d'avocat du Burundi offerte par Moune.

C'est un savon qui est très doux et peu détergent.

Il fait la part belle à l'huile d'avocat (50%) mais aussi à l'huile de ricin (20%), ce qui ne m'est pas habituel.

             En fait, je me suis inspirée d'une recette japonaise tirée d'un blog appelé "mon petit paradis" d'après le traducteur.

Intriguée par les savons de nombreux blogs japonais qui contiennent très peu d'huiles dures pourtant saponifiées à la main, j'ai repris la formule indiquée et ai délaissé le mixer électrique.

Humm ...  j'ai déjà dit quelque part que beaucoup de ces blogs manquaient d'imagination.

Ce qui m'avait valu quelques réactions indignées car effectivement ils sont très beaux, clairs et offrent à la vue la simplicité chic coutumière à ce que j'imagine de ce pays.

           Vue de dessus un peu bancale

           Et j'aime cette délicatesse dépouillée  même si je trouve pénible de ne pas comprendre ce que je lis et du coup tous ces blogs semblent un peu uniformes.

J'ai la faiblesse de trouver que l'Europe offre une vraie diversité visuelle en matière de savons faits maison.

Sur les blogs européens on voit des savons inspirés du monde entier, chacun invente ses savons avec ses origines, sa personnalité, sa folie et avec des ingrédients issus du monde entier. L'approvisionnement y est simple aussi c'est sûr.

Cela transparaît rien qu'en regardant le savon et en parcourant le blog.

C'est sûr qu'en comprenant ce qui est écrit, c'est facile à dire aussi ...

         Une fois n'est pas coutume, j'ai tout de même repris le code visuel qui me semble aujourd'hui japonisant, bien plus que celui que j'avais ainsi baptisé il y a des années quand je ne savais pas que tant de japonais faisaient aussi du savon maison.

C'est donc une forme d'hommage, ne vous méprenez pas sur mon propos, je suis la soeur de tous les savonniers maison ^_^

          Cette formule que je réserve a posteriori comme savon de visage me semble déséquilibrée car elle donne un savon très mou qui durcit si lentement que c'en est désespérant.

Au moment d'envoyer le message (soit 3 mois après la fabrication) il est enfin acceptable.

Même les savons sans gras durs que j'utilise sur le visage durcissent plus vite. L'huile de ricin à 20% et l'infusion ne sont pas étrangères à l'affaire me semble t-il.

A ces taux là il faudrait un peu plus d'huiles saturées... ou de la patience.

           La trace manuelle arrive rapidement néanmoins (15mn) ce qui me surprenant pour une telle formule.

On est très aidé en cela par la température maintenue aux environs de 44°C grâce à un bain d'eau chaude renouvelée régulièrement jusqu'à la trace.

C'est la même méthode de saponification au bain marie que dans mon savon à la sauce soja.

Formule du savon  "Petit paradis"

- 50% huile d'avocat du Burundi macérée aux herbes islandaises (angélique-bouleau-mousse)

- 20% huile de ricin bio

- 20% huile de palme bio

- 10% huile de coco bio

Soude et 30% d'infusion d'herbes islandaises

Surgraissage de 10%

Saponification à 44°C environ dans un bain d'eau chaude régulièrement renouvelée

Vitamine E

Lait de chèvre en poudre diluée dans de l'infusion

Inclusions en demi-lunes de savon clair issu du savon emmental

Huiles essentielles (1/2 géranium, 1/4 tea tree et 1/4 lavande)

La couleur est plus verte en réalité

         Mode opératoire

Pour 1 moule rectangulaire de 500g

- Fabriquer 200g de savon selon la formule ci dessus et couler

- Poser délicatement quelques fragments de savon blanc sur la surface sans enfoncer

- Fabriquer à nouveau 200g de la même formule et bien avant la trace, verser quelques gouttes de pâte à savon pour recouvrir les inclusions

Cela donne au séchage une couche un peu plus translucide que si l'on coulait à la trace franche. C'est dommage car peu contrasté par rapport à mon souhait

- A la trace franche, ajouter quelques brins de plantes islandaises dans la pâte et bien mélanger

- Couler dans le moule en prenant soin de ne pas briser la surface

- Au bout d'une demi-heure environ, enfoncer des demi-lunes de savon blanc à la surface au goût.

           Merci Venezia, j'ai déjà tout bu!      

             On obtient au découpage des savons encore très élastiques plus d'un mois après la fabrication.

La mousse est bien présente (encore une grande surprise, il n'y a que 10% d'huile de coco certes aidée par les huiles de ricin et de palme stabilisatrices de mousse mais quand même!?

La texture est  très légèrement "glu glu" comme les savons à l'huile d'olive mais elle est douce et agréable sur la peau du visage et des mains.

La couleur qui apparaît jaune sur les photos est plus verte en réalité.

Les demi-lunes du dessus se décollent rapidement au cours de l'utilisation, j'ai peut-être trop attendu avant de les insérer sur la surface du savon.

Les surprises de la  formule

50% huile d'avocat, 20% ricin, 20% palme, 10% coco

- Trace manuelle rapide

- Mousse bien  présente et très agréable

- Savon nettoyant très doux, très adapté au visage et aux peaux sensibles

- Durcissement épouvantablement lent

A refaire avec la patience qu'il faut.

            Finalement c'est un savon qui n'a plus rien de l'Islandic Herb tea soap que j'imaginais. Je n'en suis pas vraiment satisfaite...

Michèle, tu m'as donné envie, avec ton Savon kokkoh, de fabriquer un savon avec de la poudre de haricots azukis.

Je venais de faire un savon à base d'huile d'arachide pour obtenir un savon clair, avec la méthode ITMHP, soit à chaud, dans un moule en silicone épais, récemment acquis chez Dans ma nature. Ces moules sont très pratiques, le démoulage est un jeu d'enfant, les savons sont bien droits et ne demandent pratiquement pas de retaille.

La composition, pour un moule d'une contenance de 500 gr :

40 % d'huile d'arachide soit 200 gr

30 % d'huile de coco soit 150 gr

15 % de beurre de karité soit 75 gr

15 % d'huile de palme soit 75 gr


Eau et soude calculés sur le calculateur MMS pour un surgraissage de 8%

A la trace :

un peu de Vitamine E et d' EPP pour prévenir l'oxydation
Un peu de fragrance PEARBERRY  de chez Brambleberry 

Le savon a été versé dans le moule et mis au four à 70° pendant 2 heures et laissé dans le four éteint et fermé jusqu'au lendemain ; il a alors pu être facilement démoulé et découpé.

Il n'est pas vraiment blanc, bien que plus clair que sur la photo et légèrement translucide et il est très dur ; la mousse est crémeuse comme j'aime.

Suite à nos échanges sur le savon de Michèle et sur les haricots azukis, j'ai voulu refaire la même recette, approximativement, en incorporant des haricots azukis réduits en poudre au moulin à café. La poudre obtenue a été filtrée pour être la plus fine possible, on n'obtient toutefois pas une poudre aussi fine que la farine.

J'ai légèrement modifié la recette tout en conservant une majorité d'huile d'arachide. 

Voici, après mixage et après filtration, la poudre obtenue :

La recette, toujours pour 500 gr :

38 % d'huile d'arachide soit 190 gr

30 % d'huile de coco soit 150 gr

27 % d'huile de palme soit 135 gr

 5 % d'huile de ricin soit 25 gr

Eau et soude calculés pour un surgraissage à 7 %

A la trace :

Poudre de haricots azukis : une bonne cuillère à soupe
Vitamine E
Huile essentielle de santal et mandarine, au jugé (mais finalement trop peu...)
 

Mis à cuire au four 2 heures à 70° également.

J'ai obtenu un savon coloré, légèrement exfoliant, toujours bien dur, produisant une mousse crémeuse qui se développera certainement après une période de mûrissement. 

.

 Je n'y vois rien de rouge mais j'aime bien la couleur et l'aspect obtenus.

Voici les deux savons côte à côte pour mieux voir les couleurs :

C'était la première fois que j'utilisais la méthode ITMHP mais je n'ai pas été déçue.

Mon prochain essai sera un savon, toujours à base d'huile d'arachide, mais avec la méthode Cold Process, c'est-à-dire à froid, pour évaluer la blancheur du savon qui sera supérieure à celle-ci je pense.

Je suis en état de choc devant les terribles épreuves dont doit faire face le Japon.

Le Japon évoquait pour moi les geishas, les samouraïs, les makis, les sushis, le feuilleton Shogun et les dessins animés mangas diffusés à la télévision par Dorothée et que je regardais avec mon fils. La réalité est malheureusement bien différente.

Le Japon est également appelé le pays du soleil levant et c’est la raison pour laquelle j’ai opté pour un baume de cette couleur.

J’ai mis de l’huile d’amande douce dans ce baume pour deux raisons. La première raison c’est parce que les japonaises ont les yeux en amande et la deuxième raison c’est parce que les japonaises ont besoin de douceur en ce moment.

Quand je vais manger dans un restaurant asiatique, je prend toujours au dessert des kumquats confits ; c’est donc la raison pour laquelle j’ai opté pour la cire de néroli. Pour  parfumer d’avantage ce baume, j’ai rajouté de l’absolue de jasmin qui est une plante beaucoup cultivée en Asie et qui sert à parfumer le thé.

J’ai mis dans mon baume de la maïzena pour l’effet soyeux qu’elle donne à la peau.

Je trouve ce baume tellement agréable sur la peau ainsi que son odeur, que j’ai tendance à vouloir l’utiliser plusieurs fois dans la journée ; c’est tout de même le soir avant d’aller me coucher que je l’apprécie le plus.

Recette :

5 % beurre de kokum

5 % beurre de karité Nilotica

60 % huile d’amande douce

10 % cire de néroli

12 % émulsifiant olive protection

4 % cétyls ester

4 % alcool cétéarylique

15 gouttes de vitamine E

30 gouttes d’absolue de jasmin

10 % maïzena

                        Avoir envie de boire une boisson chaude à visée soignante et réconfortante peut se faire à l'aide de tisanes.

Il existe de nombreuses associations possibles mais certaines personnes n'aiment pas avoir à mesurer les plantes, les faire infuser ... et achètent ô horreur quelques infusettes très marketing qui n'ont de tisanes que le nom.

Or il faut beaucoup de plantes en volume pour faire une tisane riche en actifs.

Trio de boissons aromatiques digestive, respiratoire et calmante

            J'ai testé il y a peu une composition du commerce appelée "grog" très réussie vendue dans un superbe pot en verre.

Que j'ai illico recyclé en pot de beurre corporel ^_^

J'aime beaucoup le thérapeutique qui sait mettre de jolies robes. Ce n'est pas parce que c'est soignant qu'on doit vivre triste.

            Quand j'ai vu que ce grog ne contient que du miel, du sirop de blé, de l'extrait de pépins de pamplemousse et quelques huiles essentielles, le tout en bio certes*, j'ai quand même eu envie de faire mes propres boissons aromatiques!

* leur miel n'est pas bio dans la version respiratoire, c'est dommage; le sirop de blé bio doit coûter moins cher mais suffit à donner la certification. Faites le vous même donc!

             Je trouve en outre que cela peut faire de jolis cadeaux faits maison avec amour et tout.

Formule d'un grog aromatique bio aux huiles essentielles

60% sirop d'agave bio ou autre sirop bio riche en fructose

39.4% miel bio

0.3% extrait de pépins de pamplemousse comestible (j'ai choisi du Citroplus 800)

0.3% huiles essentielles bios (soit 9 gouttes pour 100g de préparation)

Mettre une à deux cuillères à café de boisson dans une tasse d'eau chaude, d'infusion, d'eau plate ou gazeuse (200/250 ml).

Boire 1 à 3 tasses maximum par jour.

             Il me semble important de donner quelques informations sur mon choix d'ingrédients :
 

- Produits bios autant que possible
 

- EPP alimentaire, celui des cosmétiques est trop concentré pour être absorbé

J'en mets très peu et son rôle est de conserver un minimum un pot dans lequel la cuillère va transiter à plusieurs reprises.
 

- Sirop d'agave riche en fructose, avec un index glycémique peu élevé donc, pour ceux qui y font attention.

Il existe du sirop de blé bio riche en fructose qui peut tout à fait lui être substitué, beaucoup d'autres sirops de céréales ou autres végétaux existent (sirop de riz, d'érable, de blé, d'orge, de maïs...) mais certains sont très riches en glucose.
 

- Huiles essentielles non irritantes pour les voies digestives
 

- Ne pas considérer ces grogs aromatiques comme des médicaments qui remplacent un traitement médical; ni comme de l'eau à boire jusqu'à plus soif (!)
 

- Ne pas mésestimer les précautions d'emploi des HE choisies (interdites en cas de grossesse et d'allaitement, maladies graves, enfants de moins de 15 ans, utilisation sur de courtes durées...)

Les miels et le remplissage

Quantité MAXIMUM d'huiles essentielles par voie orale

           On ne devrait pas utiliser d'huiles essentielles par voie orale sans l'avis d'un professionnel de la santé.

En tout état de cause, on ne dépasse pas 6 gouttes d'HE non irritantes par jour chez un adulte en bonne santé (sources).

Maximum  6 gouttes/jour

Adulte sain

Dans ma composition de boisson aromatique, j'utilise 9 gouttes d'HE pour 100g de produit fini.

1 cuillère à café de composition mesurée à la cuillère-mesure (5ml) pèse environ 8g et contient donc (8 x 9) : 100 = 0.72 goutte d'HE soit moins d'une goutte.

Si l'on en prend 6 cuillères à café maximum par jour, on ingérera 6 x 0.72 = 4.32 gouttes donc moins de 6 gouttes d'HE par jour.

Avant le mélange

Déclinaisons des boissons aromatiques
 

Pour 150g

90g sirop d'agave bio
59g de miels bios choisis en fonction de la plante butinée
0.5g d'EPP alimentaire
14 gouttes d'huiles essentielles bio 

- Boisson aromatique "Digère bien!"
pour celle que l'on emmène très loin déguster des coquilles Saint Jacques
 

Miel italien de coriandre bio (délicieusement subtil)
 

HE bios en gouttes : 7 fenouil doux, 2 muscade macis, 5 basilic linalol*

Goût apéritif, anisé et léger au palais
 

Eaux gazeuses riches en bicarbonates ou infusions de menthe, camomille, anis, fenouil...
 

* L'utilisation du basilic Ocimum basilicum et de la noix de muscade présentes dans la formule originale doit se faire avec précaution par voie interne et sur une durée limitée.

in MOREL "traité de phytothérapie pratique", Grancher

J'ai choisi le basilic à linalol qui contient moins d'estragole ou méthylchavicol que le basilic exotique.

- Boisson aromatique "Reessspiiire"
pour celle qui crapote à la récré
 

Miel de manuka UMF 20+

Miel bio de Nouvelle Calédonie offert par Catherine (les abeilles ont-elles butiné du niaouli?)
 

HE bios en gouttes : 6 citron zeste, 4 pin sylvestre, 2 niaouli, 2 ravintsara

Goût médicamenteux mais quand on est malade hein...
 

Infusions de thym, gingembre, eucalyptus, feuilles de niaouli (j'adore! merci Catherine)...

Peut servir de gargarisme pour les gorges irritées 

- Boisson aromatique "Fais dodo"
pour celle qui se met souvent en jet-lag (vive les rentes!)
 

Miel de lavande bio

Miel d'acacia bio
 

HE bios en gouttes : 5 bergamote zeste, 5 petit grain citronnier, 4 lavande altitude

Goût citronné délicieux
 

Infusions de feuilles ou fleurs d'oranger, lavande, hydrolat de néroli ...

Attention de ne pas gaspiller l'effet en remplissant sa vessie avant le coucher!

         Pour ces trois copines, je ne pouvais pas transporter en sécurité mes jolis bocaux d'apothicaire en verre aux bouchons rodés.

J'ai offert les grogs dans de petits pots en porcelaine au couvercle ... en plastique gris, ça fait moins "médoc" mais c'est plus pratique.

         Pourquoi faut-il toujours choisir dans la vie?

Allez hop je vais me faire une boisson aromatique pour la frustration !

Les baumes ! Tout un monde n’est ce pas !

Thérapeutiques bien souvent pour le Docteur M

Parfumesques, envoûtants  et gorgés de spiritualité pour PPP

A lèvres pour les gourmandes

A pieds pour les fatigués

En barre pour les pratiques ordonnés

A corps et à âme à l’évidence pour tous

Puisque charnels, réconfortants, régressifs, amoureux et plantureux

J’aime les baumes de mes copines, habités de leurs émotions

J’aime aussi les miens, y mêlant toutes les teintures et macérats qui fondent mon approche cosmétique

J’aime aussi épater

Non ! pas épater !

J’aime trouver de bons plans à partager, ne suis-je pas Mlk les bons tuyaux ?

C’est en flânant sur ce site riche d'informations, novateur, explicatif et extrêmement ludique, de liens en liens que j’ai déniché une association de cires et esters  fort plaisante à mon goût

Et cela tombe fort bien aussi car, en acheteuse presque gravement compulsive

J’ai dans mes placards des trucs et des machins, pour faire des bidules et choses et tester des formules natives ou pas.

Et, si je n’ai pas, alors je compose et recompose en prenant mon Inspiration Inspirée de...

J'aime bien moi, revendiquer mes sources d'inspiration, je trouve que c'est un geste fort amical et reconnaissant et profondément quoique l'on puisse en penser gratifiant et enrichissant

Alors formule fortement "copiée" chez Gattefossé et amicalement inspirée par et pour la Reine des baumes 

Dans les formules Gattefossé, j'ai retenu l'association de : Cire de ricin + VE + Esters cireux qui permettent de jouer sur le toucher, l'émollience, la tenue... Le long lasting !

Ces formulateurs ont non seulement une prose très poétique mais aussi une intelligence cosmétique technique, explicative  qui semble t'il me manque ;)

Alors, je vous conseille d'y flâner et d'y puiser toutes les explications techniques qui me font défaut et repasser encore demander des petits plus au Dc M. et peut être même à moi.

Formule du trio de baumes colorés

Jaune le réparateur

47 macérat de tomates et poivrons bio sur coco fractionné

15 dicaprylyl carbonate heliocosm

15 macérat de camomille calendula sur olive, colza, tournesol bio

5 macérat de millepertuis sur olive bio

5 urucum sur hv de coton bio

5 tribehenin (ou synchrowax chez Huiles et Sens)

5 VE, un co émulsifiant que j'aime à détourner de sa dulcinée habituelle

2.5 cire de ricin (on en trouve maintenant chez Zinette)

CO2 argousier et arnica

Huiles essentielles : lavande, monarde, myrrhe

La rose et  la verte sont formulées avec le meme système émulsif et à mon gré pour la danse des macérats et les synergies d'he

J'ai pu laisser libre court à mon imagination, à mes émotions, à ma sensibilité personnelle, à mes connaissances 

en m'inspirant de...;)

Si des professionnels de la profession, mettent à disposition de l'internaute leurs formules hyper sophistiquées 

serions nous plus "royalistes que le roi"?

Que nenni, la seule prétention me motivant et je le sais nombre de passionnées cosméteuses est et restera  le PARTAGE sans équivoque et pour toute monnaie sonnante et trébuchante des fleurs, des plantes, des parfums, des vols ...d'oiseaux et de papillons

me combleront et l'avis de mes testeurs of course

A bientôt