Cérat ? Beurre ? Crème ? Une émulsion que je ne savais pas nommer à cause de son histoire. En tout cas, une belle texture fine que j'ai obtenue... à l'insu de mon plein gré !

Je voulais du nourrissant et très filmogène pour les pieds que j'ai très secs et pour les mains qui le sont encore plus (elles desquamment régulièrement, pèlent... bref ça rape et c'est désagréable !

               J'ai d'abord voulu faire un cérat de Galien sans borax (ça aurait été mon premier !) mais je suis un "homme qui n'aime pas le gras". Je me suis donc tourné vers le cérat-crème de Venezia. Mais je n'aime pas les soins trop cireux et surtout les soins qui ne pénètrent pas en un éclair. Pour masser, je préfère les baumes aux émulsions (homme qui n'aime pas le gras vous avez dit... ?)

Je me suis donc inspiré de d'une amie aux recettes très novatrices, à la patte inimitable et qui a un effet bœuf sur mon cerveau chaque fois que je vois une de ses formules.

               Voilà donc de nouveaux co-émulsifiants débarquer dans l'affaire pour créer un système émulsifiant complexe auquel je dois très certainement la finesse de cette crème.

J'ai également voulu utiliser des ingrédients assez courants et surtout polyvalents : cire d'abeille dont je n'ai absolument pas l'habitude en émulsion, surtout dans de telles proportions, lanoline végétale, un de mes co-émulsifiant préféré, glycéryl stéarate VE, toujours fidèle, lécithine chère à mlk et bonne pour tout.

Texture fine, fondante et souple

               Un petit nouveau dans l'histoire, déjà testé pour la finesse, la légèreté et la rondeur cosmétique qu'il apporte dans une crème : le stéarate de sodium ou savon d'acide stéarique.

Je l'ai déjà testé dans un crème beurrée pour le corps (non publiée) au sucrose stéarate (théoriquement sans surprise, j'en ai l'habitude) qui devait être une crème fluide : le stéarate de sodium s'est alors révélé un puissant épaississant (dosé à 2% seulement).

Quoi qu'il en soit, le stéarate de sodium a considérablement allégé cette crème : il lui a donné une crémosité incroyable, une légèreté et une rondeur très appréciable mais également une pénétration et, couplé au sucrose stéarate, une hydratation incroyable. Vénézia l'a très bien décrit en parlant d'une hydratation longue durée qui garde la peau bien fraiche tout au long de la journée.

Dans ma crème mains et pieds secs, le stéarate de sodium sert non seulement à majorer l'hydratation et l'émollience mais aussi à éviter l'effet macération des pieds dans les chaussettes et les sensations désagréables avec un produit aussi filmogène.

Michèle présente le sodium stéarate dans ce baume crémeux

D'autres émulsions au stéarate de sodium chez Cristine.

Le sodium stéarate mousse lors de sa dilution dans l'eau

               Au final, mon soin possède une finesse de texture, un glissant et une pénétration qui me laisse pantois. Je l'ai même testé sur le corps et... il a fait la job ! ... peut-être un peu trop filmogène mais c'est tout.

Formule de la crème mains et pieds "À l'insu de mon plein gré" : 
 

- phase huileuse

8 karité
7 huile d'avocat du Burundi (Merci Moune !) Depuis le temps que je tournais autour sans l'utiliser
7 macérât de millepertuis sur olive et carthame (merci Michèle !)
6 isopropyl palmitate (IPP)
4 lanoline végétale
3 cire d'abeille
3 cire de riz
2 glycéryl stéarate (VE)
2 cetyl palmitate
1 lécithine liquide AZ
0,3 antiranz (chez Zinette)
 

- phase aqueuse

43 eau
5 glycérine
2 urée
2 sodium stéarate (version micronisée de chez Zinette mais la version faite maison est possible)
 

- troisième phase

4 huile de chanvre
0,7 cosgard
 

Acide lactique pour rectifier le pH à 5 env.
Les formules contenant du sodium stéarate sont très basiques et ont vraiment besoin d'être rectifiées.

*** Protocole de fabrication classique ***

La belle couleur de la phase huileuse due au macérât de millepertuis, la finesse de la crème juste après l'émulsion, et au débullage

               La crème est verte à cause de l'huile de chanvre et de l'huile d'avocat. Elle est souple au toucher mais tient parfaitement en pot. Elle est bien lisse et brillante.

À la dernière minute, pris d'une inspiration soudaine, j'ai voulu parfumer légèrement cette crème qui sentais quand même pas mal les huiles choisies, j'ai ajouté l'équivalent de 10 gouttes d'huile essentielle de Petit Grain Citronnier.

La proportion est très faible, mais le parfum est étrangement très présent et, près d'un mois après la fabrication, il s'est fondu dans celui des huiles pour donner un résultat vraiment agréable.

Enfin... les testeuses pourront vous en parler également.

               Le chemin a été long depuis le cérat, mais je crois que ça en valait la peine. La pénétration est vraiment très fine, aqueuse même et l'effet filmogène n'est pas aussi prononcé que je l'avais craint. Il permet un léger massage si on le souhaite et laisse les mains soyeuses.

Le résultat après un mois d'utilisation est au dela de mes espérances. Mes mains sont souples et douces, mes pieds également ! Bref, j'adore cette crème !

Surtout, c'est l'une des meilleures textures que j'ai jamais eu, elle m'ouvre pas mal de nouveaux horizons et de nouveaux tests en perspective.

La texture juste après conditionnement et plusieurs jours après

               Ce qui me laisse vraiment stupéfait, c'est le glissant extraordinaire (pourtant avec si peu d'IPP), l'effet sans trace blanche et la légèreté de cette crème malgré la très forte proportion de gras.

Bon, je m'explique aisément la légèreté (due sans doute au sodium stéarate et à la lécithine), mais pour ce qui est du glissant et de l'effet sans aucune trace blanche, je sèche totalement. Les pistes que j'entrevois, au choix :

- après ce que m'a appris Alikea sur les Céphées à son sujet, la lécithine,

- le sodium stéarate qui est, après tout, un savon, et on sait que le savon en émulsion améliore le glissant,

- la forte proportion d'agents de texture que sont les cires, le cetyl palmitate, et dans une moindre mesure peut-être le glycéryl stéarate.

              J'ai fait récemment une crème-beurre corporel avec le même type d'ingrédients mais moins de lécithine, moins de sodium stéarate, avec de l'oliwax à la place des cires (à 3%). J'ai une belle trace blanche ! Je mangerais bien mon chapeau si j'en avais un !

Le mystère reste donc entier.

               Et vous, avez-vous une petite idée... ?

              Si je vous disais combien j'ai de cousines, vous ne me croiriez pas.

Tous les ans vers le mois de mai, nous tentons de nous réunir toutes (les cousins aussi, les beaux cousins et les belles cousines aussi et leurs enfants aussi), ça fait donc du monde!

Généralement je leur offre des savons en hommage à notre élégante grand-mère commune qui fabriquait des savons.

Vous imaginez donc que ce ne sont que les cousines d'un côté;

De l'autre côté,  j'en ai beaucoup aussi mais un peu moins ... juste un peu moins  ^_^

           En ce joli mois de mai, rien n'a été possible et tout a été reporté mais je me suis laissée distancer, je n'ai pas fabriqué de savons. Pas suffisamment en tous cas.

J'ai donc fait une crème rapide à froid, avec un émulsifiant qui le permet. Une crème à la formule minimaliste pour un effet frais et printanier pour les mains.

J'ai choisi:

- de l'huile de soja bio à la couleur jaune pétant (je ne lâche plus le flacon ^_^),

- un parfum floral discret  fabriqué avec de l'hydrolat de néroli bio et du parfum naturel au jasmin.

             Car nous sommes toutes différentes, toutes plus uniques les unes que les autres et il m'est impossible de faire une multitude de crèmes selon les goûts de chacune.

Et encore, je ne compte pas les petites cousines que certaines ont eu la joyeuse idée de nous mettre au monde ...

Je fabrique donc une texture conventionnelle et une odeur simple.

Formule de la crème des cousines

- 45% Eau distillée

- 30% Eau de néroli bio

- 15% Huile de soja bio

- 5% Glycérine végétale bio

- 3.5% Emulsifiant sodium acrylate plus (ou simulgel)

- 0.6% Ecogard

- 0.5% Vitamine E

- 0.4% Parfum naturel jasmin

pH ajusté par de l'acide lactique

                  Je mets tout ça dans un gros bécher désinfecté (800g au total!), je mélange à la grande spatule en silicone pour faire l'émulsion en deux temps, trois mouvements.

Je mixe une demi seconde à l'électrique histoire d'assurer le coup puis je coule au fur et à mesure dans un flacon en plastique souple désinfecté et muni d'un embout pour remplir aisément mes mini pots en plastique.

                   J'ai eu un succès fou!

                En été plus que le reste de l'année, on use et abuse de soins ciblés pour que nos pieds fassent les beaux dans les sandales.

Le mois dernier, arpentant avec elle quelques  rues de Paris, j'ai remarqué sur les ongles habituellement neutres d'une certaine princesse, une couleur d'une audace folle mais qui lui allait très bien.

"Je l'ai vu sur leur table, je leur ai dit : donnez-le moi! J'ai trouvé ça très joli", "Oui c'est osé mais vraiment superbe, tu le portes très bien!"

               Plus tard, un oeil jeté sur les deux ou trois  magazines féminins qui font LA mode et l'air du temps bobo parisien,  me confirme que oui, il y a du vernis audacieux dans l'air de l'été 2011 : jaune pétant, vert printemps, bleu électrique, orange 70,  rose vulgos...

Pour être IN cet été ma fille, il te faut du vernis audacieux aux pieds!

T'inquiète pas, l'an prochain, tout aura changé. Ces couleurs seront OUT au profit d'autres, donc il te faut aussi miser sur un classique éprouvé pour avoir de très jolis pieds.
Les soins de beauté bio sont en vogue également, choisis donc un produit solide sur lequel le plus IN des vernis sera mis en valeur.

Car oui, tu es moderne mais assise sur des bases authentiques, tu seras toujours à la pointe de la mode.

               Ce soin classique et naturel n'est rien d'autre qu'un cold-cream, une variante des cérats de Galien. 
Tu te rends compte que ce cold-cream est à 91% BIO?!
Le IT soin je te dis.

Tu me rétorqueras que c'est gras, que tu risques de glisser sur le carrelage, qu'une crème de chez le norvégien bien connu marchera très bien, que tu es une fille active qui n'a pas le temps ...

Tss, tss, tu n'as pas testé ma formule de cold-cream extra-fin donc attend de voir avant de dire des bêtises!

Le cold-cream quelques jours après la fabrication

             C'est justement parce que tu n'as pas le temps de te crémer 20 fois par jour qu'il te faut un soin efficace avec de vraies huiles et pas de la paraffine qui va encore plus assoiffer tes jolis petons.

Quand tu auras massé chaque pied pendant une demi-minute avant de te coucher
Que ton compagnon de lit te dira "mais comme tu as les pieds doux ce soir mon amour!" "mais qu'est-ce que ça sent?"
Que tu dormiras comme un bébé
Que tu te lèveras avec le pied doux, léger et coloré (j'espère que tu as déjà les ongles courts et audacieux qu'il faut) ...

Et bien ma fille tu me remercieras!

             Pour réaliser le cold-cream, j'ai d'abord fabriqué un macérat huileux avec trois plantes qui ont échappé au manque de soin du jardin cette année:

- Lavande
- Camomille noble (associée à de la camomille matricaire)
- Romarin (sauvé de la soif l'an dernier par Mlk et Venezia un jour de passage sur ma terrasse, il va drôlement bien aujourd'hui)

"Mais enfin Michèle! Elle manque d'eau cette plante!
Et de verser leur verre dans le pot du pauvre romarin qui s'en mourait...
J'ai un instant cru que j'avais au moins trucidé le bébé de la voisine"

 Seul le romarin est frais, la lavande et la camomille noble sont plus ou moins sèches.
Ce macérat peut se faire avec uniquement des plantes sèches comme la matricaire.
On trouve du romarin frais au marché en cette saison.

En teinture, il est superbe pour faire une eau de Cologne.

              Le macérât est fait sur de l'huile d'olive bio (et vitamine E)  au bain-marie doux pendant 30mn avec changement des plantes trois fois.
J'ai très envie de tenter le cold-cream à l'huile de coco fractionné pour en apprécier la diminution de l'effet gras.

Il me semble impératif de filtrer drastiquement les mâcérats à la fin des 3 macérations pour éliminer toute trace d'humidité liée au romarin frais. Tout ça sent très bon et très rapidement.
C'est un macérât polyvalent que l'on peut coupler à du calendula si l'on ne craint pas l'odeur difficile qu'il pourrait donner.

Ses propriétés : parfum de garrigue, antiseptique, cicatrisant, apaisant cutané, relaxant, circulatoire, anti-inflammatoire.

Filtration sur un filtre en tissu très chic fabriqué par Moune*

 * Filtre en coton (non traité?) bordé d'un liseré de liberty, qui ne rompt pas en cours de route, se lave et se repasse sans broncher. Il possède un petit "lacet" assorti pour l'accrocher au besoin. C'est pratique et ça n'en est pas moins joli.  

Moune, à quand le tutoriel pour les handicapées de la machine à coudre?

                  Pour la formule j'ai repris mon vieux grimoire classique dans lequel Cerbelaud donne toutes les déclinaisons possibles de cold-creams.

J'ai choisi celui intitulé cold-cream extra-fin à la glycérine où j'ai remplacé le blanc de baleine par du cétyl palmitate. La présence de glycérine dans un produit riche en gras apporte une hydratation non négligeable.

La très grande proportion de glycérine de ce cold-cream (25%) très largement au dessus des indications maximales (10%)  que l'on lit partout ne me semble absolument pas excessive pour les pieds si l'on prend soin de l'appliquer sur peau humide.

J'ai largement et longuement utilisé des cérats pour nourrir les pieds au quotidien car la présence d'un minimum d'eau me semble utile au long cours.
Un baume doit être appliqué sur peau humide autant que possible.

Recette de baume à la glycérine sans cires.

Formule du cold-cream extra-fin à la glycérine bio 

- 9g Cétyl palmitate
- 9g Cire d'abeille blanche bio
- 55g Macérât huileux aux 3 plantes bio sur olive bio
- 25g Glycérine végétale bio
- 2g Huiles essentielles bio

Soit 60 gouttes pour 100 g de cold-cream extra-fin (24 gouttes lavande fine altitude bio, 18 gouttes romarin ct cinéole bio, 6 gouttes camomille romaine bio Nugier, 12 gouttes géranium rosat bio Unmei)

Mode opératoire

- Verser de l'eau bouillante sur un mortier et son pilon en marbre placés dans l'évier. Laisser en contact
- Faire fondre les ingrédients sauf les HE au bain marie

- Vider l'eau et essuyer mortier et pilon qui doivent être très chauds

- Verser la préparation dans le mortier chaud et malaxer jusqu'à épaississement net en ramenant régulièrement la crème figée sur les bords et le pilon au centre du mortier.
L'ensemble du processus prend environ 30/40 minutes pour 100g de cold-cream

- Au refroidissement, introduire les HE et malaxer intimement

- Verser dans un pot ou un tube en tapotant délicatement et au fur et à mesure sur un torchon plié afin de bien tasser la formule
- Laisser refroidir encore quelques minutes avant de fermer.

La texture quelques minutes avant de couler en pots

          La texture durcit un peu dans les jours qui suivent la fabrication sans donner un produit aussi ferme qu'un cérat.

L'onctuosité reste palpable mais me semble plus agréable sur les pieds que sur la peau du corps où je trouve la glycérine  plus "seche". C'est du coup moins cireux qu'un cérat.

Le parfum est frais, discret et léger. Je le trouve parfaitement en accord avec les notes du macérât huileux.
Un soupçon de géranium rosat rend le tout moins herbacé.

           Et j'ai enfin trouvé quelques pots en verre vert que j'adore. Ils sont si beaux!
Je ne comprends pas que les fournisseurs de verrerie ne les trouvent pas aussi jolis que moi ^_^
La forme ronde est séduisante mais il m'en faudrait des tout simples en 30, 50 ml en verre vert et capuchon noir, doré ...

Je n'apprécie pas le verre bleu que je trouve agressif alors que le verre ambré et le verre vert, tout de même, c'est réconfortant, élégant,  médicamenteux, simple et ...

Bon ça ne s'explique pas, j'adore!

Variante du cold cream extra-fin à la glycérine réalisée à la suite de quelques commentaires

- 9g céralan
- 9g glycéryl stearate SE ou cire n°3
- 56g HV macérée
- 25g glycérine végétale bio
- 1g HE (géranium et marjolaine sylvestre)

+ oxyde rouge

 La texture durcit au bout de 24h et donne un cold-cream impalpable, absolument bluffant de pénétration comme dans le karité/butter EZ!

A interpréter pour les personnes qui ne supportent pas le gras.

       
           Pour masser les zones sèches du corps ou pour profiter d'une texture glissante véhiculant quelques actifs ciblés (anti-rugosités, anti-inflammatoires...), voici la formule générale d'une crème de massage que j'ai baptisée Protection.

Elle est formulée avec de la cire Olive Protection ou Olivem 900.
On ne devrait plus écrire Olivem sans préciser le numéro qui le suit puisque nous avons maintenant à notre disposition en France presque toute la famille:

- olivem 1000 ou cétéaryl olivate, sorbitan olivate
- olivem 900 ou cire olive protection ou sorbitan olivate:
- olivem 800 ou cétéareth-6 olivate 


            L'olivem 900 est un émulsifiant eau dans huile (E/H) contrairement à l'olivem 1000 qui est un émulsifiant huile dans eau (H/E).
Schématiquement, on pourrait dire que l'on peut incorporer de grandes quantités de phase huileuse (jusqu'à 70%) dans les émulsions pour obtenir un effet très protecteur pour les zones sèches.

            Les émulsions E/H sont difficiles à réaliser et à stabiliser dans le temps.
Elles réagissent à des règles particulières de formulation et plaisent moyennement au consommateur qui les trouve grasses, lourdes et difficiles à pénétrer.

L'un des exemples type est le cérat que nous savons maintenant faire sans borax. Malgré tout, ce n'est pas le meilleur exemple puisqu'il ne contient pas de réel émulsifiant.

Or ces émulsions sont les plus protectrices qui soient car elles sont vraiment anti-déshydratantes pour  les peaux tout en les nourrissant en profondeur.

Leur stabilisation est difficile si l'on utilise des émulsifiants E/H sans PEG et naturels comme l'olivem 900 ou le  P3R comme ici.

Voici des exemples d'émulsions E/H réalisées avec de l'emulsifan CB : ici et ici

          C'est un soin adapté aux peaux ou zones sèches et très sèches, pour des soins d'appoint sur des zones irritées, desquamées ou tout simplement comme moi pour masser les pieds, les mains ou les coudes.

La gageure est de pouvoir fabriquer des émulsions:

- au toucher léger
- pénétrant immédiatement
- sans laisser de film gras

tout en offrant un pouvoir protecteur inégalé.

           S'il me semble relativement aisé de fabriquer des crèmes épaisses du type cold-cream avec cet émulsifiant, j'ai tout tenté pour obtenir une crème "pompable" avec 50% de corps gras.

   Formule de la crème de massage Protection

Phase A

- 10g Huile de coco fractionné
- 10g Squalane d'olive
- 6.5g Olivem 900 ou cire olive protection (Aromazone)
- 2g Oliwax (Bilby)

Phase B

- 32.5g Hydrolat de néroli bio
- 5g Glycérine végétale bio
- 2g Sulfate de magnésium

Phase C

- 10g Huile de jojoba bio (Bilby)
- 10g Huile de tournesol désodorisé (Bilby)
- 5g Huile de macadamia désodorisée (Lesutilesdezinette)
- 5g Huile d'inca inchi du Pérou (Malegria)

Phase D

- 1g Parfum (30 gttes)
- 0.5g Géogard 221
- 0.5g Vitamine  E (tocopheryl acétate)

Acide lactique pour ajuster le pH le cas échéant.

Le parfum

Mélange d'huiles essentielles composé comme suit (en gttes):

40 Lavande fine d'altitude bio
25 Bergamote sans bergaptène
20 Santal austrocaledonicum (Ile des Pins Catherine)
5 Encens sauvage (Florame)
3 Ciste ladanière bio (Vitalba)  la meilleure qui soit...
3 Ylang ylang complète



Mode opératoire

- Dans un bécher désinfecté faire dissoudre le sulfate de Mg dans l'hydrolat  tiédi  puis ajouter la glycérine (phase B)

- Faire fondre la phase A dans un second bécher désinfecté

- Porter les deux phases à 75/80° dans un bain-marie

- Verser la phase B dans la phase A  très, très, très doucement en mélangeant continuellement au mixer.

Je le fais en filet et en 3 fois malgré le faible volume en mixant continuellement. C'est un gage de réussite que de ne pas aller trop vite.
Il se peut qu'il y ait un relargage d'huile au long cours si c'est trop rapide.

- Garder le bécher dans le bain marie chaud mais éteint pendant tout ce temps.

- Ajouter ensuite lentement les huiles de la phase C les unes après les autres en mixant bien entre chaque ajout.

- Faire refroidir en mélangeant continuellement, ajuster l'eau perdue et ajouter la phase D en continuant à mélanger à la spatule souple.

Mettre en tubes ou flacons pompes. La texture épaissit et évolue positivement dans le temps.

Le sulfate de magnésium

Il sert à stabiliser les émulsions eau dans huile (et uniquement celles là)

Je le trouve autrement plus efficace que les stabilisants habituels dérivés de corps gras (alcool cétylique, acide stéarique, cétyl esters...) qui alourdiraient la texture donnant plus un cold cream qu'une émulsion fine.

Mais qu'est-ce que le sulfate de Mg?
Il s'agit des sels d'epsom comme on les nomme outre atlantique ou outre-Manche. On en trouve chez Zinette sous ce nom.

En France, c'est tout simplement du sulfate de magnésium laxatif (je trouve que beaucoup de médicaments à visée laxative servent en cosméto  ^_^)  vendu à la pharmacie en sachets de 20g je crois, pour une bouchée de pain aussi.



Le choix des huiles est primordial

Certaines marchent mieux que d'autres telles l'huile de coco fractionné ou le squalane en grande quantité pour démarrer l'émulsification.

Les huiles de tournesol et de macadamia me semblent essentielles et incontournables même pour rattraper une émulsion E/H qui semble en cours de déphasage.

L'huile de jojoba apporte le cireux indispensable à une crème destinée au massage de zones sèches.

L'introduction des huiles en deux fois me semble tout aussi important pour réussir cette émulsion.

La lenteur et le long malaxage

Il est judicieux de comprendre que le fractionnement des opérations à la fabrication est également un gage de réussite.

Introduire l'eau dans les huiles très progressivement, malaxer très longuement l'émulsion une fois réalisée et prendre le temps de faire les derniers ajouts en mélangeant longtemps entre deux.

C'est l'une des émulsions pour laquelle je n'accélère pas le refroidissement dans un bol d'eau froide (et non glacée) pour bien malaxer.
Je termine avec une spatule silicone souple et je malaxe encore avant de couler en flacons.

Source de l'image

Ode à l'huile de macadamia désodorisée


C'est une huile que j'adore car elle a un profil d'acides gras quasi-idéal incluant des acides gras saturés (acides palmitiques et stéariques), des omegas 7 et 9 et très peu d'omégas 6.

Dans mon choix d'huiles, cette carence en omégas 6 est compensée par les huiles de tournesol et inca inchi.
Et celle en omégas 3 par l'huile d'inca inchi.

Depuis que j'en ai trouvé en version cosmétique désodorisée, je n'hésite plus à inclure de l'huile de macadamia dans toutes mes productions.

S'il n'y avait qu'une huile à posséder pour une peau mature ou sèche, ce serait celle là aidée par une autre huile riche en omégas 6 et 3 (ou alors quelques extraits CO2 bien choisis qui en apportent).

Sublimes images et recettes culinaires

Le vieillissement des émulsions E/H


Ces émulsions E/H se bonifient comme le bon vin.

Les constituants se fondent et évoluent dans les jours voire les mois qui suivent la fabrication pour donner des merveilles de crèmes protectrices.


              Celle ci est pompable et glissante pour un massage affiné.
Elle vieillit remarquablement bien (mon essai date du mois d'avril 2010 soit 4 mois) et elle sent très discrètement.

Le plus remarquable est la pénétration très rapide malgré 50% d'huiles dans la formule !
 

               Pour les pieds de mon voisin qui souffrent de kératose, j'ai fabriqué un baume fluide en tubes et en flacons pompes plus pratiques à mettre dans le baluchon à emporter lors d'un séjour en voilier.

J'ai déjà testé ce baume dont j'apprécie le contact baume, la rinçabilité due aux sucro-esters (sucrose laurate et stéarate) et surtout le conditionnement en tube drôlement pratique: l'alliance idéale.

             Et tout ça pour une bouchée de pain mais la formule contient  du triheptanoin en premier ingrédient sur la liste INCI et je n'en possède pas.
C'est une huile d'origine naturelle, très aidée par la chimie tout de même mais elle est fluide, pénétrante et peut se mettre indifféremment dans les émulsions eau dans huile comme les émulsions huile dans eau.

J'ai déjà écrit des formules avec du sucrose stearate et du sucramulse/gélisucre mais j'ai manqué de temps pour les réaliser.

Devant l'urgence car il part rapidement, j'ai fait un baume classique à la lécithine.

           L'original est plus pâteux et "tenu" à la sortie du tube que le mien qui s'étale à l'application alors que dans le bol de fabrication, c'est un baume onctueux et coulant  mais pas une huile.

Je pense que le fait d'extruder  à travers la pompe "aplatit" la texture. Le toucher et la pénétration semblent identiques.

Outre l'absence de triheptanoin, la lécithine donne des produits plus mous que les émulsifiants.

             La kératose plantaire (ou palmaire) demande des soins constants avec râpe et crèmes grasses riches en vitamine A et E voire urée comme le médecin l'a ordonné.


            L'été, pieds constamment nus et soumis à l'eau de mer pendant 15 jours, ça devient carrément compliqué car il faut rincer or l'eau douce est rationnée.
Devant le dilemme, j'ai évoqué l'idée d'un baume...

- C'est gras?
- Ben oui, c'est du 100% gras
- Ah, 100% gras...
- Je peux faire un baume qui pénètrera vite surtout sur peau humide.  On pourrait même imaginer que tu en mettes avant de te baigner, ce sont des produits naturels, ça ne polluera pas la mer (c'est un pêcheur émérite); En tous cas pas plus que les crèmes du commerce.


          J'ai donc repris la vieille formule de baume que j'ai déclinée ici, diminué la quantité de cire, augmenté celle  de la lécithine et celles des huiles choisies pour nourrir et traiter.
Cela donne un baume fluide.

          Dans "l'Aromathérapie, se soigner par les huiles essentielles, Ed. Amyris"  Dominique Baudoux préconise pour les kératoses, une synergie à base de trois  huiles essentielles  (romarin ct camphre, pin maritime, eucalyptus mentholé) identique à celle des cors et durillons dans lesquels il y a une notion de douleurs irradiantes.
Ce n'est pas le cas ici.

Je garde ces notes pour le parfum frais mais je choisis des HE plus faciles à utiliser et sans effets secondaires majeurs pour un adulte:

- Pin sylvestre (tonique général, anti-fatigue)
- Eucalyptus globulus indien (antifongique, rafraichissante) merci Chabou
- Romarin ct verbenone (tonique cutané)
- Lavande fine (cicatrisante, antiseptique, calmante)


        Formule d'un baume fluide (pour tubes ou  flacons pompe)

- 76% huiles végétales fluides
- 10% cire d'abeille de l'apiculteur
- 5% de kpangnan (ou karité, beurre souple)
- 4% lécithine liquide
- 3% glycérine végétale bio
- 1% vitamine E
- 0.5% Aox Cos
- 0.5% HE

            Mon choix d'huiles végétales

les 76% ont été réparties comme suit:

- 25% d'huile de jojoba bio

Cire liquide, pénètre vite, forme un film protecteur intéressant quand les pieds sont soumis à une humidité constante, protège de le déshydratation

- 20% d'huile de chaulmoogra (Bilby)

Très intéressante pour les états squameux (cuir chevelu à pellicules),  peaux eczémateuses et à psoriasis, je compte également sur son action antibactérienne.
Sur un voilier, on peut se blesser les pieds.


- 15% d'huile de kukui (Aleurites moluccana, quel joli nom, on y va aux Moluques?)

Très riche en omega 6 et 3, elle serait intéressante pour traiter le psoriasis et les peaux abimées et déshydratées.


- 10% d'huile d'olive bio désodorisée

Très nourrissante et assouplissante grâce aux omégas 9 (acide oléique), je l'ai choisie en version désodorisée car le chaulmoogra se suffit à lui même côté odeur...


- 6% d'huile de rose musquée bio

Pour sa richesse en rétinol précurseur de la vitamine A que cette personne utilise déjà dans sa crème habituelle.

Les huiles de kukui et de rose musquée sont sensibles à l'oxydation et ont été introduites le plus tard possible. Ce baume sera soumis à la chaleur de l'été, je l'ai protégé grâce à 0.5% d'antioxydant efficace (Aox cos).


          Le baume est pénétrant et ne durcira pas dans les tubes et les flacons pompe.
Je l'ai malaxé le plus longuement possible puis coulé au refroidissement.

           L'odeur est fraîche et rafraichissante.
A 0.5% d'huiles essentielles,  elle est discrète mais couvre bien  le chaulmoogra.

          Au lavage des instruments et ustensiles de fabrication, l'eau est devenue lactescente grâce à la présence de lécithine.
J'imagine très bien cette formule déclinée en baume démaquillant.

Je l'ai bien sûr testé en malaxage  sur le visage et la "rinçabilité" est parfaite. Il suffira d'adapter les huiles qui conviennent au type de peau que l'on veut nettoyer.

La mise en tubes plastiques est très pratique pour les démaquillants qui peuvent trainer sur le bord du lavabo sans craindre les chutes.

         On verra en septembre à son retour si mes baumes fluides ont "fait la job" ... sur les pieds !

Voici la suite pour améliorer une crème

Synopsis :

Une crème riche, épaisse, qui sente le foin pour mains très sèches !

Pour cette nouvelle version, je me suis inspirée d'une recette trouvée chez AZ .

D’autre part, j’ai tenu compte des différentes suggestions faites ou questions posées par vous tous. 

Les personnages :

30 % d’eau
5 % d’aloe vera
3 % glycérine
1 % lécithine liquide
5 % beurre karité
2 % cire d’abeille
5 % Polawax
1 % cétyl ester

1 % acide stéarique
3 % Olivem 1000
40 % huiles végétales
1 % gomme de guar
0,1 % protéines de soie
2 % Bioplex MNF
0,9 % huiles essentielles
1 gélule Vit. E (400 U)
Conservateur

Je ne remets pas la recette car j'ai fait pour 100 g. Donc, on remplace les % par des g, et voilà!

Les 40% d'huiles végétales sont composés de 30%  du mélange multi plantes et de 10% d'huile de lin bio  (qui faisait partie de la recette commerciale - Il fallait bien garder des élèments de départ,non?).

Le mélange d'huiles essentielles est le suivant :

10 gouttes d'extrait CO2 d'encens

5 gouttes de camomille noble diluée à 10% dans jojoba

5 gouttes de bois de rose

3 gouttes de benjoin

Je dois souligner que je fais partie du même club que Catherine car j'ai oublié les protéines de soie.

Je trouvais que ma crème était trop jaune par rapport à l'odeur finale souhaitée. Afin d'avoir une couleur un peu plus "herbeuse" j'ai rajouté, à la toute fin, un tout petit peu (1 g) d'huile de chanvre.

La fin :

La texture obtenue devrait plaire à MDGF ! Une crème bien épaisse qui se tient très bien et qui a pris de la maturité avec les jours.

Côté hydratation… à suivre puisque cette crème n’est pas faite pour ma peau.

Sur le plan olfactif, le premier jour, le benjoin primait sur l’ensemble et j’étais déçue d’avoir perdu cette odeur herbacée obtenue dans la première version.

Maintenant, l’odeur est plus délicate et évoque (de façon très subtile) l’odeur des églises orthodoxes qui ont cette odeur très particulière d’encens.

L’exercice de reproduire ou tout au moins de se rapprocher d’une crème commerciale était un bon défi (que je me suis lancée toute seule… on est maso ou on ne l’est pas ! ! !). Maintenant, reste plus qu’à attendre les commentaires de la personne pour qui cette crème était destinée !

Une de mes amies, MDGF., m’a parlé d’une crème offerte par son mari pour ses mains très sèches. Crème qu’elle aime beaucoup pour son odeur d’herbes, sa texture épaisse ! 

Je veux offrir cette crème à MDGF. lors d’une prochaine rencontre à Montréal. Suite à l’article de Michèle,  je me suis dit que c’était l’occasion pour tester le jumelage d’émulsifiants pour réaliser cette crème.

J’ai demandée à mon amie de me lire l’étiquette de son pot… Cette dernière me répondit que les caractères étaient trop petits et qu’il fallait une loupe pour lire. Du coup, j’ai eu droit à des fragments de la composition. Je soupçonne cette personne de ne pas vouloir porter de lunettes par coquetterie… mais cela ne me facilite pas les choses !

Je me suis inspirée des éléments obtenus, j’ai essayé de trouver l’INCI sans succès :

extraits d’origan, thym, cannelle, hydraste du Canada, lavande, souci, romarin, huile de lin, tournesol, beurre de karité, stearate glyceryl, stearate peg. 6, stéarate 20, acrylamide copolymère, acetate stearic, Vit. E, Xanthan, huiles essentielles thé vert, camomille, benjoin. Ces derniers sont à prendre avec un grain de sel puisque qu’il s’agit d’un " déchiffrage ".

Dans un premier temps, j’ai fait une huile infusée composée d’huile de tournesol et d’huile d’olive en quantités égales. Je n’avais pas d’huile de lin en stock !

Je trouve que l’huile d’olive est réparatrice pour les mains.

J’ai ajouté 1 g pour chacune des herbes dont je disposais, c’est-à-dire toutes à l’exception de l’hydraste du Canada.

J’ai rajouté du gingembre pour activer la circulation ou du moins, pour donner un peu de chaleur à cette crème et comme j’avais du thym citron… j’en ajouté aussi.

J’ai fait une infusion au BM pendant plusieurs heures.

Huile infusée multi plantes

90 g d’huile de tournesol pression à froid

90 g d’huile d’olive première pression à froid

1 g de souci

1g de camomille

1 g de lavande

1 g de plantain

1 g de romarin

1 g de thym citron

1 g de thym

1 g de cannelle

1 g d’origan

1 g de gingembre.

La recette (pour 100g)

- 65 g d'eau

- 15 g d'huile infusée multi plantes

- 8 g de beurre de karité

- 5 g de cire émulsifiante (polawax)

- 2 g d'Olivem 1000

- 1 g d'alcool cétylique

- 0.3 g d'acide stéarique

- 1 g  de glycérine

- 1 g de bioplex MNF

- 0.5 g de polysorbate 80

- 0.1 g de protéines de soie

- 0.1 g de gomme de xanthan

- Germall +

- Huiles essentielles : 3 gouttes de camomille noble diluée à 10% dans jojoba, 3 gouttes de bois de rose, 2 gouttes de benjoin.

Pour avoir les quantités en pourcentage, il suffit de remplacer les g par % et recalculer selon la quantité finale désirée. 

Cette crème sent les herbes et je pense que l’aspect olfactif pourra satisfaire MDGF. Cependant, je pense que l’odeur pourrait être un peu plus soutenue. 

L’aspect texture est lui aussi réussi car j’ai obtenu une crème épaisse comme le souhaitait mon amie. En revanche, il va falloir attendre que MDGF. teste sa crème pour savoir si cette dernière convient à ses mains.

En allant sur le lien donné par Irène, j’ai vu une recette de crème pour les mains très sèches qui est très différente de celle que je viens de faire réaliser.

Hier, j’ai trouvé de l’huile de lin de très bonne qualité et je vais peut-être essayer de patenter une autre crème à mains inspirée de celle d’AZ. Il me reste encore un peu de temps avant notre prochaine rencontre…

Depuis longtemps, j’avais l’idée de faire une crème pour les pieds concentrée en urée. C’est une recette de Michele qui  m’y a refait penser. Bien aidée par la générosité de Vénézia. En effet, se procurer de l’urée n’est pas chose aisée par chez nous. Les pharmaciens refusent pour de petites quantités (inférieures à 200 gr) et aucun site de cosmétique français n’en vend. Il faut se tourner vers Aromantic qui la commercialise sous le nom de :Carbamide Moisturiser Crystals
Merci là encore Princesse !

A l’origine, je voulais une crème avec des propriétés proches de celles de la «Crème Pieds Callosités Action Exfoliante» de Neutrogena. Je vous cite l’explication donnée quant au %  d’urée dans la formule :
« La concentration élevée d'urée, actif reconnu par les podologues pour sa puissante action exfoliante, permet de réduire l'épaisseur de la couche cornée. La peau est préparée pour une meilleure hydratation ».

Objectifs de ma formule : lutter contre les callosités, les talons rugueux. Avoir de petits petons tout doux..

Une recette destinée à une amie dont les pieds sont très abimées, avec talons fendillés. Et pour moi aussi, qui aime avoir des petons de bébé (j’aime beaucoup mes pieds ! J'en prend grand soin, massages chaque soir, c'est très bon…)
Cette amie préférant les parfums exotiques, j’ai privilégié une synergie …

Pour l'émulsion, je voulais ne faire chauffer que le minimum des composants, afin de bénéficier de tous leurs actifs (Ma phase aqueuse n'est composée que d'ingrédients sensibles à la chaleur ; l'hv d'émeu est très oxydable). J'ai donc opté pour l'olivem associé à des co-émulsifiants, en adoptant la méthode d'Irène : autrement dit, je n'ai fait chauffer que les beurres, cires et émulsifiants. Et ensuite, ajouter à froid le reste des ingrédients de la phase huileuse + aqueuse + actifs.

En ce qui concerne les deux co émulsifiants, j'ai choisi les cetyl ester et l'alcool cétylique (je n'utilise pas l'alcool cétéarylique avec un fort % de beurre de karité, celui ci est déjà concentré en acide stéarique, ce qui peut être à l'origine de traces blanches)

Ingrédients :

Phase huileuse
Beurre de karité : 10 grammes
beurre d'Aloé Véra : 5 gr (j'aurais pu faire l'impasse étant donné que j'intègre du gel d'aloé véra en phase aqueuse)
huile végétale d’émeu : 7 gr (Très hydratante: idéale pour les peaux sèches et irritées. Cicatrisante. Apaisante. Régénérante. Huile sèche très pénétrante)
Squalane : 3 gr
Cire florale d'immortelle : 1.4 gr (adoucissante, cicatrisante pour peau irritée)
Cire d’olive : 0.6 gr
Beurre avocat concentré de phytostérols : 2 gr (peau abimée, fragilisée)
Émulsifiants :

• Olivem : 4 gr
• alcool cétylique : 1 gr
• cetyl esters : 1 gr

anti oxydant

Total : 35 grammes

Phase aqueuse
Ha lavande : 15 gr (pour ses vertus cicatrisantes, antiseptiques)
Ha carotte : 15 gr (pour ses vertus régénérantes, anti inflammatoires,adoucissantes)
Urée : 10 gr (ici, surtout comme exfoliant doux. Mais aussi hydratant et antiseptique)
Aloé véra en gel : 10 gr (régénérant)
EG guimauve : 4 gr (apaisant)
Allantoine : 1 gr

Total : 55 grammes

Actifs
Bisabolol : 1 gr (peaux crevassées, irritées, abîmées)
vit F : 1 gr (protège contre le dessèchement de la peau, apaise la peau irritée)
Vit A : 1 gr (peau sèche, accélère le renouvellement cellulaire, aide à la cicatrisation)
Panthénol : 3 gr (anti inflammatoire, puissant hydratant)
Co2 calendula : 1 gr
Co2 amarante : 1 gr (peau sèche, endommagée)
Ecogard : 0.6 gr

Huiles essentielles : 60 gtes (2 %)

* 20 gtes lavande fine : 1000 m d'altitude de chez Bio Mada -en fait, le producteur est la Distillerie de la Louine. Une lavande exceptionnelle. Fort taux de linalyl acetate - 39;5%- ce qui lui donne un parfum intense, très complexe, comme si la lavande était mariée à des fleurs de rose, de géranium (Cicatrisante cutanée puissante, régénératrice) 

* 15 gtes patchouli (lutte contre les callosités)

* 15 gtes bois de santal (revitalisant cellulaire ; très indiquée pour les peaux sèches, abimées)

* 10 gtes myrrhe (très cicatrisante. Préconisée pour les pieds et les talons desséchés. Je la trouve indispensable dans les soins des pieds)

Total : 100%

 Mise en œuvre :

1ère étape : Faire fondre l'Olivem + cire d'immortelle + cire d'olive + alcool cétylique + cetyl esters + Karité + beurre d'aloé véra + anti oxydant

2ème étape : préparer pendant la chauffe, le mélange aqueux soit, les ha, l'EG, le gel d'aloé véra, l'urée

3ème étape : intégrer la phase aqueuse à la phase huileuse fondue.

4ème étape : ajouter le reste des éléments, hv d'émeu, conservateur, actifs

La couleur n'est pas révélatrice sur ce cliché, à cause du flash. La cire florale d'immortelle donne une couleur verdâtre

Application : texture épaisse. Parfum très santal. En traitement de choc, mon amie l'a utilisée matin et soir (chaussettes après, l'avantage de l'hiver ! Car la crème est lente à se résorber)

Bilan : au bout d'un mois d'utilisation, mon amie est très satisfaite de sa crème. Non pas que les rugosités et autres bobos aient totalement disparus, mais au moins, la peau est nettement plus douce. Les collants "accrochent" moins, ce qui est pour elle un bon indice !

Dans mon cas, j'aime beaucoup cette crème épaisse. Je me masse avec chaque soir. Je crois que c'est une des formules qui me laisse le plus de douceur. J'ai déjà commandé de l'urée chez Aromantic : mes petons vont pouvoir continuer leur cure !

          Paltanum blaguipa Paltaginaceae, plante fleurie originaire des Antilles françaises, est une panacée pour les peaux sèches.

Sa fleur rouge très odorante conserve un parfum très suave même une fois séchée.

Ayant eu la chance d'en avoir quelques unes fraîchement cueillies, je les ai mises à macérer dans de la glycérine pure.

Je procède ainsi pour en extraire le parfum et les principes actifs: les paltagénones, polysaccharides très émollients et hydratants.

Hi, hi, hi, bon j'arrête les blagues!

- J'ai besoin d'un baume très vite,

- Je n'ai vraiment pas le temps (PALTAN),

- Je reprends une idée déjà testée avec du beurre de karité bio du Burkina Faso mais j'allonge avec de l'huile de jojoba.

En fait ce baume est destiné au massage.
J'aimerais un effet légèrement cireux pour permettre un geste plus confortable.

Je choisis donc une cire liquide (le jojoba) et non de la cire d'abeille par exemple pour ne pas obtenir un baume trop dur.

- J'en profite pour vous faire une petite blague (BLAGUIPA)  en passant...

          Je teste un peu plus de glycérine dans le baume mais au lieu d'utiliser cette panacée d'une famille botanique qui n'existe pas (PALTAGINACEES), je prends deux extraits offerts:

- un extrait glycériné de Lilas d'odeur très fidèle (Irène)
- un extrait "hydro-alcoolo-glycériné" rose et encens (Mlk) très odorant également.

          La glycérine apporte l'effet hydratant qui manque aux baumes composés de 100% gras.

Pour le massage des pieds, zone dépourvue de glandes sébacées, à 10%, la glycérine n'aura aucun effet deshydratant.

La formule du PALTAN

- 50g huile de jojoba bio macérée aux fleurs de lavande
- 35g beurre de karité bio
- 5g extrait hydro-glycérine-alcool de rose et encens
- 5g extrait glycériné de lilas
- 2g vitamine E en capsules (soit 4 capsules)
- 3g HE soit 90 gouttes (40 lavande fine bio, 35 géranium bourbon, 15 patchouli)

Dans le beurre de karité fondu, ajouter le jojoba, la vitamine E  et les extraits glycérinés (on peut remplacer par de la glycérine pure).

Mélanger au fouet à capuccino jusqu'à épaississement léger et incorporation complète de la glycérine

Ajouter les HE, couler en pots et mettre à refroidir rapidement 15mn au congélateur.

Formule générale d'un baume de massage hydratant

- 50% huile de jojoba
- 40% beurre de karité
- 10% glycérine

+/- vitamine E, HE
Pour des zones plus fragiles que les pieds, diminuer le pourcentage d'huiles essentielles à 1% (30 gouttes pour 100g de baume)

          Cette formule donne un baume souple et doux, très agréable pour le massage car il filme à peine la peau sans poisser.
Je trouve la pénétration géniale!

La quantité d'alcool de l'extrait glycériné est faible et les odeurs sont bien présentes.

           J'aurais pu ne pas parfumer aux huiles essentielles mais il me fallait du patchouli!
Alors vous me pardonnez la blague ?

Allez PALTAN, je reviens bientôt !

         Je déjeunais avec trois élégantes parisiennes: une pressée et deux plus cool (ben oui, ça existe, les parisiennes cool!).

Les trois étant de furieuses savonnières et fabricantes de cosmétiques maison, je me suis dit qu'elles devaient avoir les mains sèches plus souvent qu'à leur tour.

          Je leur ai donc fabriqué très vite une crème au citron et à l'amande douce pour les mains.

J'ai choisi l'huile et la cire d'amandes douces pour coller avec un émulsifiant formulé pour des émulsifications à froid et vendu sous plusieurs noms:

- "Cold emulsifier bio" chez Zinette et Aromantic
- "Sucramulse bio" depuis peu chez Bilby
- "Gélisucre bio" bientôt chez Aroma-zone (Il y a déjà certaines recettes formulées avec cet émulsifiant sur le site).

Son INCI: Glycerine, Prunus amygdalus dulcis, citrus aurantium dulcis fruit water, sucrose laurate

soit par ordre décroissant de la glycérine, de l'amande douce (il n'est pas précisé sous quelle forme), eau de fruit d'oranger doux et un ester de sucre, le sucrose laurate.

94% de ces ingrédients sont issus de l'agriculture biologique.

Cet émulsfiant liquide et bio s'utilise généralement à hauteur de 6% et permet de former des émulsions, des gels huileux et même de rattraper une émulsion qui se déphase!

Les formules à froid du site Aromantic que j'ai testées à la sortie de ce produit contiennent beaucoup trop de gommes gélifiantes (xanthane et/ou cellulose) car il faut bien éviter le déphasage...et donnent des émulsions très liquides et collantes.

Celles intitulées crèmes sont en fait des laits plus gras et... collants.

          Bref vous comprenez que je trouve que ces appellations "émulsifications à froid" sont un peu forcées pour aller dans le sens du froid à tout prix. Mais cela n'engage que moi, bien sûr.

Les contraintes sont telles qu'on a du mal à obtenir de jolies émulsions allant du lait à la crème.
Seuls les beurres et épaississants ajoutés le permettent et là, on n'a pas le choix, il faut chauffer...

          Je trouve que les esters de sucre  bien formulés sont formidablement hydratants et fins sur la peau.

Toutes les émulsions que j'ai trouvées réussies (et réalisées avec les quatre que je possède) sont donc faites à chaud/froid avec des beurres et des co-émulsifiants qui permettent de mieux ajuster la viscosité.

          Les crèmes pour les mains me semblent devoir présenter plusieurs caractéristiques:

- être suffisamment épaisses pour être confortables

. 8% d'épaississants et co-émulsifiants (cétyl-esters très fns, alcool cétylique et acide stéarique pour le confort et la tenue).

On peut remplacer la quantité de cétyl-esters par de l'alcool cétylique mais alors je conseillerais seulement 5/6% de co-émulsifiants au total.

- ne pas être grasses pour autant

ce serait dommage de devoir s'essuyer après les avoir appliquées...

. 8% d'huiles nourrissantes
. 5% de jojoba pour filmer et protéger sans effet gras,
. 5% d'huile de coco fractionné très fine et pénétrante,
. 5% de beurres,
. 1% de cire
soit 24% de gras hormis les émulsifiants.

- être agréablement parfumées mais pas trop

. 2% d'huiles essentielles autour du citron.

L'hiver approche, oranges et clémentines garnissent les étals sur les marchés, mon amie de toujours m'a rapporté des Antilles des citrons cueillis dans son jardin au moment de sauter dans l'avion...

Ce sera donc un mélange d'agrumes (en gouttes pour 100g de crème):

25 Citron distillé bio Florame (non photosensibilisant)
15 Petit grain citronnier bio Vitalba
10 Petit Grain cédrat Myrtea
5 Cédrat Purissimes
5 Tangerine Purissimes

Les huiles de zestes d'agrumes devraient dans la mesure du possible être choisies en bio car ce sont dans les zestes que se concentrent les pesticides.

Imaginez la quantité de pesticides dans une huile essentielle pressée ou distillée dont chaque millilitre est issu de plusieurs kilos de fruits traités...

Bon, dans ma crème il y en a un peu car je n'ai pas trouvé tous les zestes en bio ;)

- être traitantes surtout pour les mains très sollicitées.

J'ai choisi un seul actif, l'urée.
Oouiii  il y en a dans le pipi aussi ;) mais l'urée pharmaceutique est issu de synthèse. Ouf!

Fabriqué par notre organisme à partir des protéines (donc des acides aminés) de l'alimentation, l'urée est un agent hydratant aux doses de  5 à 10%.

Naturellement présent dans le facteur naturel d'hydratation de la peau (NMF: Natural Moisturizing Factor), il est très bien toléré.
De très nombreuses crèmes pour peaux sèches et atopiques en contiennent.

On en trouve également dans le complexe NFF bien connu couplé à d'autres hydratants pour mimer le fameux NMF.

L'urée est très soluble dans l'eau (c'est pour ça qu'il est bien éliminé par nos urines) et peut chauffer.

     Toutes mes photos sont floues. Désolée ...

             Formule de la crème au citron pour mains parisiennes

Phase A

- 5% Beurre d'amande (Akamuti)
- 3% Cétyl esters
- 3% Acide stéarique
- 2% Alcool cétylique
- 1% Cire d'amande
- 0.5% Antiox Cos Cosmévert (un bon antioxydant est indispensable avec l'huile d'amandes douces)

Faire chauffer au bain marie à 75° pour faire fondre

Phase B

- 33.5% Eau de source corse St Georges
- 5% Urée (pharmacies)
- 0.5% Gomme xanthane

Faites tiédir l'eau, y diluer l'urée puis formez le gel avec la gomme xanthane.

Ajoutez les ingrédients suivants en mélangeant vivement:

- 20% Hydrolat de Petit Grain citronnier (Mandriolu)
- 8% Huile d'amandes douces bio (Bilby)
- 6% Emulsifiant à froid (Cold emulsifier, sucramulse ou gélisucre bios)
- 5% Huile de coco fractionné
- 5% Huile de jojoba macérée aux fleurs de lavande bio

Versez la phase B dans la phase A dont le bécher sera maintenu quelques instants au bain marie éteint afin d'éviter la solidification des gras durs au contact de la phase aqueuse froide.

Mélangez vivement à la cuillère magique ou mixez tout au long de l'ajout. L'émulsion prend très rapidement.

Retirez le bécher du bain marie chaud et continuez à mélanger jusqu'au refroidissement.
On peut s'aider d'un bain froid.

Phase C

- 2% Mélange d'huiles essentielles citronnées (soit 60 gouttes pour 100g de crème)
- 0.5% Conservateur Géogard 221.

+/- Acide lactique pour ajuster le pH.

Mélangez entre chaque ajout et mettre en pots.

Petites précisions pour compter les gouttes d'Huiles essentielles

1 goutte pèse environ 0.033g donc 30 gouttes pèseraient 0.99g soit environ 1g (si vous voulez mettre 1% d'HE pour 100g de crème, il faudra 1g d'HE donc 30gouttes)

Par contre si vous fabriquez des huiles ou des produits liquides en volumes, vous utiliserez la règle de 20 gouttes au ml donc 1% d'HE pour 100ml d'huiles donneront 20 gouttes d'HE.

Ces quantités sont à moduler selon le codigoutte de votre fournisseur, la viscosité de votre huile essentielle (le benjoin est plus visqueux que le santal qui est plus visqueux que la lavande...).

Ce qui complique tout et ça devient  incalculable...

Je me simplifie donc la vie en considérant que définitivement, 30 gouttes pèsent 1g et 20 gouttes mesurent 1ml!

          Normalement j'aime les crèmes pour les mains en tubes mais je n'en n'avais plus!

Les trois parigotes ont donc reçu leurs crèmes dans des pots à vis qui permettent un usage tout aussi hygiénique.

J'apprécie beaucoup la bonne odeur citronnée, la crème pénètre vite sans poisser malgré son épaisseur.

Je pense qu'il y aurait peut-être quelque chose à améliorer dans la texture mais je ne sais vraiment pas dire quoi.

          Les sucro-esters ont tendance à former un peu de mousse lors de l'émulsification.
C'est peut-être ça qui me gène, d'autant plus que mon pot n'est pas un pot-pompe.

Il me semble que la sortie à travers un goulot devrait améliorer ça...

          Eh les parisiennes, qu'en avez-vous pensé de cette crème?

           Du bon karité, un peu de glycérine, de l'acide stéarique, des huiles essentielles qui sentent bon, une bonne action et c'est tout!

Formule de base

- 90% Beurre de karité
- 5% Glycérine
- 2% Acide stéarique

- 3% Huiles essentielles

J'adore les baumes que je trouve gratifiants, faciles à faire et très versatiles.
Selon ce qu'on y met, on obtient des textures variées allant du baume souple au dur en passant par le crémeux.

          Aujourd'hui, j'en ai fabriqué en deux temps, trois mouvements pour masser les mains, les ongles et les pieds et  pour le plaisir de se parfumer.

          Et tout ça juste avec quatre ingrédients courants:

1-  De la glycérine végétale bio

Puisqu'il parait que je fais simple mais compliqué à la fois ;)  je ne l'ai pas utilisée pure.

         J'y ai fait macérer au bain-marie chaud quelques racines de garance  (Rubia tinctorium) ramenées de la Droguerie Le Lion à Bruxelles et tapées au marteau pour ouvrir le bois.

Très rapidement la glycérine se teinte en un rouge vineux superbe qui donne en milieu acide (crèmes par exemple) une très jolie couleur peau ou beige rosée.

J'ai soigneusement filtré le macérat puis ajouté un conservateur par sécurité.

          C'est de cette couleur que vient le nom de mon baume "karité incarnat": "karité couleur de la chair fraîche".

On trouve de la garance  là où Mlk plante régulièrement  sa tente.

          La garance est la plante tinctoriale qui donnait le rouge du tissu des pantalons des soldats de la première guerre mondiale;

Ses hétérosides sont solubles dans l'eau et la glycérine. Ils ont entre autres des vertus diurétiques mais dans le baume, je n'utilise que les propriétés tinctoriales.

2-  Du beurre de karité bio

          Il a été pressé au mois de juin au Burkina Faso. C'est vous dire comme il est frais!

Il pénètre la peau en un éclair, est souple, a la couleur beurre frais que j'aime et la douce odeur du beurre non oxydé.

Pour ceux qui ne le savent pas encore, un bon beurre de karité ne pue pas; Il sent juste ... le karité et ne devrait pas vous rebuter.

Il pourrait être malaxé avec ou sans ajout d'huiles végétales comme ici.
On peut aussi en faire une chantilly comme ici.

          Si comme moi Camarade, tu te sens concerné, si tu veux faire une B.A. (bonne action) et dormir tranquille tout en diminuant tes impôts, file vite sur le message "Mobilisation générale" du 15 septembre 2009 de ce blog (je n'arrive pas à mettre le lien):

http://boucledor.net/archive/2009/09  (Il y a un lien qui fonctionne dans le commentaire de Flo alias Boucledor)

Tu y trouveras peut-être encore du karité du pays des hommes intègres...
Boucledor est modératrice sur le forum des Plaisirs de Kimitsu où j'ai débuté ma vie virtuelle :)

3-  De l'acide stéarique

          On sait depuis sa découverte d'une formule magique que l'acide stéarique assouplit considérablement les baumes au karité.

          L'acide stéarique est un corps gras souvent extrait du palmier à huile (plus exactement issu de l'huile de la pulpe ou du noyau).

Il apporte de la consistance aux émulsions et vous trouverez ici  une ode à l'acide stéarique très intéressante pour comprendre pourquoi il semble incontournable en cosmétique.

          J'ai gardé la proportion de 2% et  je n'ai pas ajouté d'huiles liquides afin d'obtenir des barres dures. Mais j'ai dû égarer quelques neurones ce week-end dans la forêt, le beurre de karité - aussi-  est riche en acide stéarique ...

4-  Des huiles essentielles pour parfumer

       Inspirée par une autre blogueuse qui manie drôlement bien la carotte, le jasmin et le patchouli, j'ai mélangé ces trois huiles essentielles à d'autres pour avoir une belle odeur voluptueuse.

Le lien ne marche pas non plus. Il s'agit du message "Gelée peau de pêche" du blog de Lolitarose.

Le mélange a mûri quelques semaines avant d'être glacé.

Parfum "Lolita sans Rose":

Elle s'appelle Lolitarose mais là il n'y a pas de rose! 

Mes flacons d'HE sont rangés par ordre alphabétique. Juste avant les R. il y a les P. dont le flacon d'huile essentielle de palo santo. J'ai donc choisi ce dernier au lieu de l'absolue de rose.

Vous trouverez dans  ce mélange (en gouttes):

- 20  mandarine distillée (Florame)
- 20  lavande fine altitude (Florame)
- 15  patchouli (BioMada)
- 10 attar de jasmin sur santal (merci Venezia)
- 10  carotte sauvage parties aériennes fruitées Françoise et Philippe Fraisse et Quattronne (Simplespluriel): Absolument superbe!
- 10  palo santo (merci Malegria), je ne sais plus retirer mon nez du flacon...
- 6  girofle clou (Florame)
- 5  absolue de jasmin grandiflorum (Luminescents)

Formule du "Karité Incarnat"

- 45g beurre de karité bio du Burkina Faso très frais

- 2,5g d'extrait glycériné pur de racines de garance fait maison

- 1g d'acide stéarique

- 45 gouttes d'HE "Lolita sans Rose"

Les 50g donnent environ 3 petites barres triangulaires ou une belle verrine.

Mode opératoire

- Peser tous les ingrédients sauf les huiles essentielles dans un bol désinfecté
- Faire fondre au bain-marie en mélangeant régulièrement
- Retirer du bain-marie et continuer à mélanger à la spatule plate en silicone jusqu'à ce que le baume fige légèrement. C'est long...

- Ajouter les huiles essentielles quand le mélange s'opacifie et qu'on arrive à apercevoir de temps en temps le fond du bécher dans le mouvement de la spatule qui le râcle.

          La glycérine qui est soluble dans l'eau et l'alcool pourra se marier sans problème au beurre de karité qui peut absorber un peu d'eau. Il faut juste prendre le temps de bien mélanger.

Je ne suis pas arrivée à prendre en photo ce moment exact.

- Couler immédiatement en petits moules en silicone et faire prendre au congélateur.
- Démouler au bout de 25/30 mn sur un morceau de papier sulfurisé.

Il faut bien guetter le moment où le baume est homogène et suffisamment fluide pour être coulé. C'est peut-être le moment le plus délicat si l'on a trop peur de chauffer ses huiles essentielles.

On peut bien entendu ne pas parfumer aux HE et choisir de faire une macération de plantes odorantes avec le karité.

          Surprise, surprise, une fois décongelées, les barres NE SONT PAS DURES, leur couleur chair a beau être délicate et leur parfum presque capiteux, ELLES NE SONT PAS DURES, les folles!!!

De rage, je les ai écrasées au doigt dans une jolie verrine et ça donne un baume épais!

Il ne faut donc pas couler ce sublime karité stéariné, glycériné et parfumé dans des moules mais directement dans un pot.

         Bon, il n'y a pas presque pas d'ingrédients, alors, ça va...

Pour des baumes en barres DURES, voir ici, c'est très simple aussi (Hi, hi hi!) mais tu vois, Venezia, j'ai perdu la main...

    
          Ou plutôt "Soin bleu pour les pieds de la marcheuse rapide"  ;-)

Avant de partir marcher, j'applique sur les pieds un peu de ce qui me tombe sous la main avant d'enfiler mes chaussettes.


Trois petits pots de Soin bleu


          Depuis quelques mois, je prend un baume souple, à la rose s'il vous plait, car j'ai la chance d'avoir un fournisseur hors pair qui m'en donne fréquemment.
Ses baumes sont toujours à la rose mais l'odeur est à chaque fois renouvelée au gré de son imagination.


          Les beaux jours arrivant, j'ai changé de chaussettes (de type de chaussettes ...  oh là là, mauvaises langues, je les lave tout de même en hiver!).

Et je souhaite un soin hydratant et traitant pour éviter l'échauffement et l'engourdissement de quelques orteils au cours de l'effort.


          Après un petit tour pour voir ce qui se fait en naturel et en conventionnel, je rassemble comme ingrédients principaux:

-  de l'huile de millepertuis : brûlures, contusions, irritations cutanées, rhumatismes

-  du beurre  (j'ai honte!) de karité du Bénin: protecteur, cicatrisant, nutritif, anti-inflammatoire

-  de l'HE de gaulthérie couchée (Gaultheria procumbens), histoire de sentir le sportif, le vrai...: anti-inflammatoire grâce au salicylate de méthyle qu'il contient, antidouleur, stimulant lymphatique.

Et je choisis de fabriquer une crème beurrée, formulée avec de l'olivem 1000 en "one pot" pour aller plus vite.

          Cette formule peut tout à fait être adaptée pour faire très rapidement en one pot et à l'olivem 1000, une crème nourrissante pour le visage ou le corps: Il suffira de remplacer les 10g d'huiles végétales par celles de votre choix (argan, olive, noyau d'abricot, macadamia...) ainsi que les HE pour une peau sèche.

    Image d'ici



Dans les crèmes pour les pieds:
- Hauschka utilise de l'HE de romarin et de sauge
- Jacques Paltz utilise de la gaulthérie




          J'en profite pour étrenner un joli cadeau de Catherine: l'Huile Essentielle de kunzea (Kunzea ambigua Myrtaceae) originaire de Tasmanie.

Sur un texte d'Osmobiose, le site du Dr Pénoel, on apprend qu'elle est:

- anti-catarrhale ( ce sera pour cet hiver)
- anti-infectieuse (j'ai lu sur un site australien qu'elle est intéressante pour les mycoses unguéales)
- anti-douleur pour les articulations, les muscles, les tendons...
- dynamisante et d'un soutien important en cas d'asthénie (fatigue)

Sur le plan psychique, elle donne "le courage de décider et la décision du courage".

Elle est donc tout à fait adaptée au massage des pieds de la marcheuse rapide!



En cours de fabrication...


          Formule du "Soin bleu pour marcheur rapide"

- Phase A

71% eau de source
0.3% gomme xanthane

- Phase B

6% Olivem 1000
5% beurre de karité
5% macérat de millepertuis sur olive bio maison
5% macérat de tilleul sur olive et tournesol bios maison
3% glycérine végétale bio
2% alcool cétylique (épaississant)
1% cire de candellila

- Phase C

0.5% vitamine E
0.5% conservateur
0.7% huiles essentielles

2 gouttes d'acide lactique pour rectifier le pH (pour 100g de crème)

Les huiles essentielles pour 100g de crème

7gttes de citron bio Vitalba (une merveille!)
5gttes de kunzea ambigua
4gttes de géranium rosat H&T
3gttes de gaulthérie couchée
2gttes d'hélichryse italienne d'altitude bio Vitalba

 



Mode opératoire

- Dans un bécher désinfecté, introduire l'eau à la température du corps (37°) et former un gel fin avec la gomme xanthane ajoutée pincée par pincée en mélangeant vigoureusement avec une cuillère magique ou un fouet à main.

- Ajouter les ingrédients de la phase B et porter le mélange au bain-marie à 70/75°C. Bien mélanger.

- A l'aide de la cuillère magique, fouetter pendant 3/5mn pour faire prendre l'émulsion.

- Refroidir dans un bain d'eau froide puis mélanger à la spatule en silicone souple pendant quelques instants.

- Ajouter les ingrédients de la phase C les uns après les autres et bien mélanger entre chaque ajout.


La crème épaissit rapidement et prend une jolie couleur à peine teintée par le millepertuis.




          Pour lui donner une couleur sympathique et engageante, je la colore avec du mica cosmétique bleu pétard.

Le dosage utilisé est si faible que la crème devient d'un bleu pâle que j'adore!



          Comment colorer une émulsion avec du mica cosmétique?

- Poser une petite pointe de spatule de mica dans une coupelle en verre.
- Ajouter 5 gouttes d'huile végétale (ici huile de tilleul) et bien mélanger pour diluer la couleur
- Incorporer dans l'émulsion et mélanger le temps qu'il faudra pour obtenir une couleur uniforme.



Pour bien récupérer la couleur d'un pigment (pas d'un mica), il faut l'écraser et l'étaler vigoureusement au fond d'un mortier ou d'une coupelle en verre.




Les colorants ne devraient jamais être utilisés dans des mortiers en porcelaine mais en verre.



                Le soin obtenu est très agréable, s'étale bien permettant un massage minute des orteils et de la plante du pied avant d'affronter les chemins forestiers.

Malgré les merveilleuses huiles essentielles associées, la gaulthérie prend le dessus pour l'instant et ma crème sent le vestiaire de rugbymen avant l'effort...

Je crois que je peux défier Yohann Diniz au prochain championnat !

          Ma masseuse a des crevasses récidivantes au bout de deux doigts et des talons.
Comme elle travaille beaucoup avec ses mains, il lui arrive d'être un peu handicapée quand ses doigts sont fendillés et douloureux.

Je lui ai proposé de lui offrir un soin anti-crevasses assez gras pour assouplir la peau mais pas trop gras pour qu'elle puisse éventuellement l'appliquer dans la journée entre deux lavages de mains.

           J'élimine les baumes pour d'évidentes raisons de pratique; Je penche plutôt pour une émulsion à mettre en tube pour qu'elle puisse se déplacer avec.

Le tube salvateur      

           L'émulsifiant qui me semble le plus adapté est l'Emulsifan CB ou Beheneth10 vendu par Aromantic.

Cet agent émulsifiant semi-synthétique est particulièrement destiné aux émulsions eau dans huile ou celles qui comportent une grande proportion de phase huileuse.

Je le trouve très facile à utiliser, c'est un dérivé éthoxylé comme la polawax qui permet de faire des émulsions fines et très légères qui pénètrent rapidement même avec beaucoup de gras.
C'est intéressant pour les peaux sèches qui ont besoin d'un peu de cires.

          Sur ce blog, j'ai déjà donné la recette d'une crème pour les ongles très grasse contenant beaucoup de lanoline.

Cette fois, je vais diminuer la lanoline et incorporer des huiles en plus grande quantité  pour avoir un produit moins couvrant.

Le beheneth 10 se présente sous une forme inhabituelle pour ceux qui sont habitués aux émulsifiants H/E, celle d'un savon "melt and pour" transparent  qui  se découpe facilement au couteau.

Formule de l'onguent anti-crevasses


- Phase huileuse:

5 Beurre de karité du Bénin
5 Graisse de canard (restes de Noël)
5 Huile d'argan cosmétique bio (offerte par  Moune)
5 Emulsifan CB
3 Substitut végétal de lanoline
3 Alcool cétylique
3 Huile de macadamia bio (offerte par A.)
1 Cire de jojoba
0.5 Vitamine E

- Phase aqueuse:

23.7 Eau de source St Georges
10 Hydrolat de myrrhe
10 Hydrolat de lavande maillette (offerte par Zinette)
10 Hydrolat de ciste ladanière bio
3 Glycérine végétale bio
0.3 Gomme xanthane

- Troisième phase:

3.5 Huiles essentielles
3 Extrait de calendula sur huile de coco fractionné maison (macérat huileux)
3 D Panthénol (vitamine B5)
2 Teca milk extract (extrait de centella asiatica) Merci encore à Moune!
0.5 Géogard 221
0.5 Vitamine A

Mesures en grammes ou %.

Le pH est correct pour cette formule. En cas de modifications, il sera utile de le vérifier et de le corriger le cas échéant.

Emulsification à 75/80°.


Après l'émulsification

Les huiles essentielles:

Choisies identiques aux hydrolats pour avoir le spectre complet de la plante.

Formule d'après D. Baudoux et A. Zhiri "Dermatologie, les cahiers pratiques d'Aromathérapie selon l'école française" Collection L'Aromathérapie professionnellement.

Gerçures, crevasses:

- 2ml HE lavandula latifolia spica (Lavande aspic)
- 0.5ml  HE Commiphora molmol (Myrrhe amère)
- 1ml HE Cistus ladaniferus CT pinène (Ciste ladanifère)
- 5ml HV Argania spinosa (Argan)
Eucerine pH5 ou beurre de karité ad. 30ml

1 application 3 fois par jour pendant 5 jours.

          J'ai gardé les proportions des HE, le beurre de karité et l'huile d'argan mais j'ai choisi la lavande maillette au lieu de l'aspic (certainement plus antibactérienne et antimycosique) pour avoir une odeur un peu plus acceptable.

Déjà que l'huile de ciste est difficile...

* 2g HE lavande maillette
* 1g HE ciste
* 0.5g HE myrrhe
pour 100g d'onguent.

          J'ai pesé les HE et prélévé la myrrhe avec le bout du thermomètre passé à l'alcool car elle est très pâteuse et impossible à faire couler.

D'après M. Werner et R. Von Braunschweig (L'aromathérapie. Editions Vigot), la myrrhe augmente la résistance de la peau et prévient les escarres;

Elle est antibactérienne et anti-inflammatoire.

          Dans le cas qui me préoccupe ici, les fissures et crevasses, je compte sur ses propriétés vulnéraires (qui aide à la guérison des blessures) et régénérantes.

          Le but est d'obtenir :

Une texture  souple et suffisamment malléable pour pénétrer les fissures (l'émulsifiant le permet). Cet onguent est à appliquer le soir en couche épaisse sur les doigts et les talons, sous un petit pansement si nécessaire.

Appliquer 2 autres fois dans la journée si possible jusqu'à guérison complète. Ne pas oublier de mettre quotidiennement un beurre ou une crème nourrissante sur les mains et les pieds pour écarter la récidive.

Le soin se devant en outre d'être isolant, cicatrisant et assouplissant.

L'onguent est souple mais ne coule pas si l'on renverse le pot.

- Les isolants

Cire de jojoba,
Emulsifan CB,
Substitut de lanoline,
Huile de macadamia.

- Les réparateurs et cicatrisants

Huile d'argan,
Beurre de karité,
Hydrolat de lavande maillette et son HE,
Hydrolat de ciste ladanière et son HE,
D Panthenol (ou vitamine B5),
Extrait de calendula,
Vitamine A.

Mais aussi un ingrédient précieux que j'expérimente pour la première fois grâce à Moune qui me l'a pourtant offert depuis au moins ... un an! Pardon Moune, je tarde, je tarde souvent à tester les cadeaux mais il ne faut pas désespérer!

C'est le Teca milk extract, extrait de centella asiatica riche en madécassosides (vous connaissez peut-être le madécassol (R) en pommade ou tulle gras).

Ce sont des principes très cicatrisants mais cet extrait végétal est aussi, selon le dosage, antibactérien, anti-cellulite, anti-âge, anti-vergetures, raffermissant ...

Bref c'est un produit miracle!
(Copaïba)

- Les assouplissants

Ce sont essentiellement les huiles végétales mais aussi, une audace suggérée par Malegria dans un soin pour les pieds abimés (  ici ) et expérimentée par Catherine avec succès (voir dans les commentaires).

Une autre graisse animale  que j'ai pu tester grâce à Venezia dans un baume au saindoux bio.

La graisse de canard appliquée régulièrement sur les pieds évite la formation de callosités et redonne une souplesse inattendue à la peau des talons.

Son odeur appétissante à table est difficilement supportable en cosmétique.
Heureusement que les 3% d'huiles essentielles la couvrent parfaitement.

         On obtient un onguent crémeux très blanc que j'ai coulé dans des tubes. L'odeur est bien "cistesque" au départ puis grâce au sucré de la myrrhe, le sillage devient plus ambré presque comme un parfum oriental.

          La pénétration est parfaitement facile, glissante et ne laisse pas de résidu gras tout en nourrissant la peau.

Espérons qu'elle retrouvera des doigts aussi doux et efficaces que les excellents massages qui font sa valeur!

          Dans ma cuisine, il y a un bocal en verre plein de plantes où tous ceux qui le veulent peuvent y puiser une poignée à jeter dans la théière pour la tisane du soir.
Quand il est vide, je sors mes paquets de plantes et je fais le mélange selon l'inspiration du moment dans une petite bassine avant de remplir le bocal.

           Tout a commencé un jour où je fabriquais mon mélange de plantes pour tisanes du soir...

Mélange de plantes pour tisane        

          Evidemment, pendant que je choisis et mélange les plantes, mon esprit vagabonde:

-Mais pourquoi n'ai-je jamais fait de cosmétos avec le tilleul?
-Alors que ces fleurs font partie de mon mélange de base et que j'en bois presque quotidiennement?
-Alors que je possède depuis près de 2 ans un minuscule flacon d'un millilitre d'absolue de tilleul de chez Héliotropia qui a figé depuis, à force de l'ouvrir pour le humer?

Fleurs de tilleul qui viennent de tremper dans l'huile        

          Ces sommités fleuries de tilleul (Tilia cordata Tiliaceae) me gênent toujours car elles sont volumineuses et demandent à être brisées pour bien se mélanger aux autres plantes.
J'en ai souvent le coeur meurtri car je choisis des plantes d'excellente qualité que le producteur a respectées et ces fleurs sont de toute beauté.

          Mes grimoires d'aromathérapie et hydrolathérapie sont bien avares de renseignements.
En phytothérapie par contre on trouve de nombreuses informations sur l'usage traditionnel en infusions et encore, peu de révélations fracassantes, un peu comme s'il allait de soi de boire du tilleul.

Les manuels en anglais font souvent référence à la France pour cette particularité. Ne bois-t-on pas de tilleul ailleurs qu'en France?

Puis je trouve à la page 90, une monographie sur l'huile macérée de sommités fleuries de tilleul dans un petit livre bien fait, succinct et pratique:
"Carrier oils for aromatherapy and massage, Len Price, Riverhead".


          Hop, j'attrape un bocal et je mets en route un mâcérat huileux de tilleul:

- 4/5 huile de tournesol bio
- 1/5 d'huile d'olive bio peu odorante
- antioxydant
- sommités fleuries de tilleul bio
Renouveler les plantes  toutes les semaines pendant 3 semaines pour corser la macération.

Filtrer et stocker en flacon brun stérile avec compte gouttes.


Mâcérat huileux de tilleul juste filtré

          Et une fois que j'ai le mâcérat, il faut bien en faire quelque chose d'utile.
Mais quoi et avec quels autres ingrédients?

Voyons, j'ai de la poudre de miel et de l'absolue de miel.
Tout ça semble bien alimentaire...

            En cherchant bien, je trouve une monographie sur l'hydrolat de tilleul dans le livre de Suzanne Catty sur les hydrolats.
"Hydrosols, the next aromatherapy, S. Catty, Healing Arts Press".

" Il y est décrit comme utile quand le corps veut s'arrêter mais que l'esprit continue à s'activer. Il serait la "mère" des hydrolats et est fort utile en compresses sur les peaux eczémateuses, les éruptions cutanées qui démangent en raison de son action légèrement anti-inflammatoire.

          L'hydrolat de tilleul en synergie avec:

- l'HE de romarin (le chémotype n'est pas précisé)
- l'huile infusée de tilleul
- et/ou l'absolue de tilleul

serait très efficace en compresses dès les premiers signes de zona et de grattages

Il revitaliserait les peaux atones et apaise le corps et l'esprit quand il fait très chaud".

Mais au fait,  j'ai aussi plein d'huile d'amandes douces bio, de la cire d'amandes mais aussi un superbe beurre d'amandes douces acheté chez Akamuti et que j'utilise comme un cérat car il est très fin et pénètre facilement la peau.

          Et puis, en ce moment, je cherche toujours une crème pour les mains quand je sors de la salle de bains le matin et mon baume pour les mains est en bas.

Voilà. J'ai trouvé, je vais faire une crème pour les mains tilleul/miel/amandes!
Pas un baume, non, un soin velours pour adoucir, nourrir et soigner la peau si particulière des mains.

           Et je vais la mettre en tubes. Je trouve que le tube sied aux crèmes pour les mains.
Ne me demandez pas pourquoi, j'ai de ces certitudes parfois...

           Et puis avec une crème, je pourrai expérimenter un mélange d'émulsifiants qui m'intrigue et que l'on trouve dans la crème pour les mains d'une marque qui utilise l'huile d'argan ici.
Je m'étais inspirée d'eux pour le beurre d'argan pour les pieds. Oubliez leur gamme Provence, séduisante mais qui semble un peu  conventionnelle au vu des senteurs proposées.

          Une formule générale qui peut convenir aux mains, au corps mais aussi au visage pour une peau sèche avec le même mélange d'émulsifiants qui marche très bien.

- 75% phase aqueuse (eau, hydrolats, gel d'aloe vera)
- 20% phase huileuse (dont 5% beurres et 1% cire d'abeille)
- 5% mélange d'émulsifiants à mettre avec la phase huileuse (1.5% d'émulsifiant végétal de Bilby, 3% alcool cétéarylique chez Zinette en France, 0.5% émulsifiant VE)
- troisième phase et conservateurs dont vous retirez le pourcentage de l'eau.

         

          J'ai ajouté quelques huiles végétales ayant des filtres U.V.
Mais leurs proportions sont faibles dans ma formule car je voulais rester sur les notes tilleul/amandes.
Il faudrait peut-être n'utiliser que karité, jojoba et sésame si vous voulez augmenter la protection. Les mains et le cou sont les traitres qui signalent votre âge...
On devrait toujours mettre un filtre solaire sur les mains pour limiter les tâches pigmentaires.

           Le choix des huiles végétales est complexe mais je choisis autant que faire se peut de croiser les différents types d'acides gras ( saturés, insaturés, poly-insaturés, cires ...)

          Il y a un peu de cire d'abeille blanche également pour former un léger film pour freiner la deshydratation. J'ai délibérément choisi de la cire d'abeille épurée pour ne pas interférer avec la légère coloration verte qui va bien au tilleul.

J'ai envie d'y plonger les doigts. Pas vous?


Formule de "l'empreinte bio tilleul/miel/amandes"


- Phase huileuse

4% mâcérat de tilleul sur tournesol/olive biologiques avec antioxydant
3% huile d'amandes douces bio
2% beurre d'amandes douces
3% beurre de karité (vous ne pensez tout de même pas que je l'avais oublié!)
3% alcool cétéarylique
2% huile vierge d'avocat (pour colorer un peu en vert et  pour les insaponifiables)
1.5% émulsifiant végétal (cétéaryl glucoside)
1% huile de sésame blanc bio
1% cire d'amandes douces (chez Missmiss : intéressant, c'est la première fois que j'en utilise)
1% cire d'abeille blanche ( chez mon pharmacien préféré)
1% mâcérat de lavande sur jojoba (fait maison)
1% squalane d'olive
0.5% glycéryl stéarate (VE)
0.3% antiox Cos ( les huiles d'amandes douces et de tournesol sont très  rancissables. La cire et le beurre d'amandes sont plus stables)


- Phase aqueuse

40% eau de source
20% hydrolat de tilleul (Fraisse et Quattrone, superbe!)
5% hydrolat de lavande
3% glycérine végétale bio
1% poudre de miel
1% allantoïne
0.5% gomme xanthane
0.5% silk amino acids


-Troisième phase

1% D Panthenol (adoucissant, hydratant)
1% sea silk (hydratant, toucher soyeux)
1% huiles essentielles choisies surtout pour le parfum
0.5% mixed tocopherols
0.5% aloe vera X 200 (hydratant)
0.5% conservateur
0.2% NFF (hydratant)


Le mélange parfumant (en gouttes) est délicieux à mon goût, assez puissant pendant quelques instants mais peu durable. Je trouve que les mains ne doivent pas trop sentir.

7 bois de rose
6 géranium bourbon
5 mandarine bio
4 absolue de tilleul (approximativement car elle est figée)
3 citron bio
3 litsée cubèbe
2 absolue de miel
2 patchouli

J'avais compté 1% d'huiles essentielles dans la formule mais je me suis laissée emporter au moment de faire le parfum. Il y a donc 32 gouttes pour 100g de crème.

La texture est veloutée et confortable.



Je n'ai pas résisté, j'ai trempé le bout du doigt

Mais on avait dit en tubes, non?
Allez, le voilà!



C'est moins glamour pour le coup!

L'empreinte est malgré tout parfumée et délicate à la fois.
Voulez-vous me serrer la main?

J'avais promis une crème pour les mains à ma belle-soeur, elle me racontait que sa copine lui ventait les mérites de l'huile d'argan qu'elle appliquait sur ses mains et que ses mains étaient douce grâce à cette huile et tout et tout...Je lui ai dis que je lui ferai mieux:  je lui ferai une crème avec l'huile d'argane!

Tu m'en diras des nouvelles S. !!^^

Mon bibou a fait une belle sieste alors j'ai sauté sur l'occasion pour me mettre à la tache! Pour mon plus grand plaisir!!

La Recette:  donne environ 100 grammes de crème

Phase Aqueuse: 

• 50 gr d'eau minérale
• 10 gr de gel d'aloe vera
• 2 gr de glycérine végétale
• une pointe de cuillère à café d'extrait de soie (adoucissant)

Phase Huileuse:

• 10 gr de Beurre de Karité (celui-ci est verdâtre et je ne sais pas d'où il provient (?Michèle, si tu connais?))
• 10 gr d'hv de Macadamia Bio
• 10 gr de cire émulsifiante (Polawax)
• 8 gr d'huile d'Argane
• 2 gr de cire d'abricot

Phase Ajout:

• 10 gouttes de Bisabolol  (apaisant, cicatrisant)
• 4 gouttes d'EPP (extrait de pépins de pamplemousse) pour toutes ses bonnes vertus
• 3 gttes Vitamine E
• HE de bois de rose: 4 gouttes
• HE de bois de Hô: 3 gouttes
• 1 pincée d'arrow root
• 2 gouttes de jus de Betterave (pour le fun)
• 2 gouttes de fragrance "tiaré/coconut
• 2 gouttes de Germall plus

Voilà, j'attendrais son verdict. ^^

          J'ai un cadeau à faire à une amie qui souffre de ses pieds fendillés et crevassés.
Elle les soigne correctement mais elle aimerait une crème pour éviter les récidives, à utiliser régulièrement.

          Pour ne pas foncer dans mon pot de beurre de karité (premier réflexe!), j'ai ressorti ma merveilleuse huile d'argan bio que j'avais transformée en une huile de roses rouges et en un cérat sans borax.

Je compte la décliner dans d'autres cosmétiques car je la trouve assez polyvalente.

           L'huile d'argan provient de l'Arganier (Argania spinosa Sapotacées) qui ne pousse que dans le sud atlantique marocain. Il est donc très précieux pour l'humanité.
Au fait, savez vous que le karité appartient aussi de la famille des Sapotacées?

Cet arbre a été très menacé à une époque pour cause de défrichage pour implanter des cultures intensives.
Il a d'abord été classé "réserve de la biosphère" par l'UNESCO qui a fini par en faire un patrimoine mondial en 1999.

Toutes ses parties sont utiles:
- le bois pour le chauffage
- les feuilles et les noix pour nourrir les chèvres. Il est arrivé que l'on trouve de l'huile d'argan qui sentait très mauvais car elle était obtenue à partir des graines récoltées dans les crottes des chèvres.

Il contribue à lutter contre la désertification comme tous les arbres qu'il ne faut pas couper sous peine de voir avancer le désert dans les pays sub-sahariens.

Pour en savoir plus, voici ici une page sur l'arganier (Je ne connais pas ce site marchand).




          L' huile d'argan est comparable à l'huile d'olive pour sa composition en acides gras essentiels insaturés (80% environ) mais elle est très originale car:

- c'est l'une des huiles végétales les plus riches en vitamines E: environ 3 fois plus que les autres HV.
- elle contient de la pro-vitamine A
- elle contient aussi beaucoup d' insaponifiables, autant que l'huile d'avocat (mais moins qu'un bon karité bien sûr!), composés essentiels pour leur action anti-inflammatoire et leur capacité de restructuration au niveau cutané.

          L'huile d'argan est excellente pour la santé dans les salades, les légumes, sur un morceau de pain etc. à qui elle donne un goût de noisette très subtil car l'huile alimentaire est torréfiée.

Je préfère l'huile non torréfiée pour un usage cosmétique. Vous pouvez aussi la trouver en version biologique.

          Pour nourrir une peau sèche et fendillée, je l'ai donc choisie pour:
- accroître la teneur en nutriments de la peau et en restaurer l'élasticité, la douceur et l'éclat
- retarder le vieillissement de la peau par l'action anti-oxydante due aux tocophérols (vit E complète).



          Ce beurre d'argan formulé avec des ingrédients précieux pourrait servir aussi:

- pour les zones sèches du corps (coudes, mains gercées, genoux, pieds),
- en soin corporel nutritif cet hiver
Il suffit de choisir les autres huiles végétales, les beurres et les huiles essentielles adéquates.

Il laisse un toucher soyeux et hydratant tout au long de la journée.
Utilisé régulièrement, il devrait retarder l'apparition de la corne et des crevasses.

          Je l'ai formulé autour d'une senteur qui va bien avec l'argan: Eau de néroli et Huiles essentielles en majorité orangées...



*** La formule du beurre d'argan crémeux ***


- Phase aqueuse

44,8% Eau de source
5% Eau de néroli : calmant, adoucissant
4.5% glycérine végétale: hydratant
2% allantoïne (Bilby): peaux abîmées, "nettoie les cellules mortes" en régénérant les nouveaux tissus
0.5% benzoate de sodium: conservateur
                                                                                                                     

- Phase grasse

15% huile d'argan cosmétique bio
5% beurre de karité bio: je ne vous en parle même plus!
5% émulsifiant végétal
4% beurre de coco bio (Bilby): idéale pour le massage
3% beurre de carnauba: agent protecteur
3% squalane d'olive ( Bilby): agent protecteur améliorant le "glissé" des autres huiles
2% cire d'abeille en feuilles bio: protecteur, texturant pour la crème
1% alcool cétylique: épaississant
0.2% antioxydant aox-cos: anti-oxydant permettant de protéger les huiles au chauffage.


- Troisième phase

1% huile de bourrache bio: souplesse, peaux très sèches
1% extrait CO2 de calendula: curatif pour peaux sensibles
1% aloe vera conc. x40: hydratant
1% arrow-root tamisé: toucher agréable, limite l'aspect gras
1% Huiles essentielles (20 gttes mandarine, 20 gttes lavande officinale, 10 gttes patchouli, 10 gttes petit grain bigaradier, 10 gttes oranger amer,  5 gttes néroli pour 250g de beurre)
Je compte 25/30gttes d'HE au gramme.

Acide lactique pour ajuster le pH.   

*** Pourquoi ces Huiles essentielles? ***

- mandarine: peaux sèches
- lavande officinale: plaies, antiseptique, anti-microbien, cicatrisant puissant, régénérateur cutané
- patchouli: anti-inflammatoire, régénérateur tissulaire, antiseptique, un must dès que l'on pense peau épaisse (acné, callosités...)
- petit grain bigaradier: transpiration excessive, cicatrisant, régénérateur cutané
- oranger amer: anti-inflammatoire léger, fragrance
- néroli: fragrance

Ce mélange d'HE est vraiment très doux; l'odeur de l'huile de patchouli se fond dans celle des autres pour donner un ensemble presque alimentaire de crème sucrée.

Ceux qui ont du mal avec le patchouli devraient aimer...

 Suivre les précautions d'usage quant à l'emploi des huiles essentielles.
La mandarine et l'oranger sont photosensibilisants donc ne pas utiliser ce beurre avant une exposition au soleil.

les dates sur les photos sont encore fantaisistes...

Malegria a donné ici une merveilleuse formule de crème "soleil d'hiver pour pieds abîmés" qui tombe à pic!

J'utilise en ce moment avec succès sa crème "pieds de poule" pour nourrir mes pieds qui ont souffert de la marche pieds nus, du sable et de l'eau ainsi que du manque de soin.

La petite dernière s'appelle soleil d'hiver. C'est une crème nourrissante et réparatrice pour pieds secs, avec de la corne, de couleur jaune pâle et à l'odeur ensoleillée. Elle a la consistance d'un baume mou.

Phase grasse 50%
10% cire emulsifiante
2% alcool cétylique
2% lanoline
(emolliente et empêche l'evaporation de l'eau,on trouve des substituts végétaux)
8 % copaiba
(anti-corne et antiseptique, remplacer par olive, ricin, canard ou oie)
10% olive
(nourrissante et réparatrice)
18% jojoba
(régule la production de sébum)

Phase aqueuse 50%
8% miel
(pour le toucher, hydratation, réparation)
6% glycérine
36% eau

3e phase
HE patchouli
(excellent contre les cors et circulatoire)
HE citron
(bon contre les cors, circulatoire, renforce les ongles)
vit. E
conservateur
fecule de mais
Allantoine
(réparateur, on peut omettre)
Panthénol
(hydratant, on peut omettre)

J'ai mis 7 gttes HE de patchouli et 5 gttes HE de citron pour 50g de crème. L'odeur est très sympa. Mes pieds remercient, mes mains aussi apprécient le traitement. Une texture finale très épaisse comme celle d'un cérat moelleux alors n'oubliez pas de mettre moins de cire ém. si vous remplacez une des huiles liquides par un beurre.

Vous pouvez remplacer l'HE de citron par celle de copahu, anti-corne réparatrice et circulatoire.

J'ai voulu faire une copie de la crème abricot de Christian Dior dont la formule date de 1963 et est inchangée depuis lors.

C'est une crème nourrissante pour les ongles à la jolie couleur abricot comme son nom l'indique. Vous en trouverez une photo ici

J'ai toujours vu ce pot blanc très simple et très chic dans la salle de bains de ma mère.
Mes soeurs et moi lui en piquions un peu pour nos ongles d'ados rongés au sang, sans pour autant arriver à le terminer.
Je crois que ce pot est encore quelque part dans ses placards!

Plus tard, j'ai trouvé chez ma belle mère le même pot blanc "so chic" à peine entamé.
Mais comme sa fille avait déserté le domicile familial pour se marier depuis longtemps, elle n'avait pas été aidée, la pauvre, pour terminer ce satané pot!

Une fois grande fille, je me suis acheté le même et il a fini par disparaître quelque part au cours de mes déménagements sans que je n'en sois arrivée au bout!

Croyez-vous que c'est un mauvais produit pour que personne n'arrive à le terminer?

Eh bien non, c'est un excellent soin nourrissant, très efficace, même si la crème est grasse et collante.

Chez Dior, ils ont dû la créer avant la vague consumériste actuelle où il faut absolument que les produits se terminent vite et qu'on en rachète d'autres (éventuellement avant même de les avoir terminés).

Je suis donc partie de son INCI qui classe les composants dans l'ordre décroissant en quantité:

Lanolin, lanoline
aqua, eau
paraffinum liquidum, vaseline
glycerin, glycérine
cera alba, cire d'abeille blanche
glycine soja Protein, protéines de soja
sorbitan sesquioleate, humectant
lecithin, lécithine, émulsifiant
phenoxyethanol, conservateur
Parfum,
propylene glycol, humectant, sert dans les parfums pour diluer les HE, les produits de maquillage pour transporter les colorants
butylparaben, conservateur
sorbic acid, acide sorbique conservateur
propylparaben, conservateur
CI12085 (red 36), colorant
BHT, anti-oxydant
Linalol, parfum naturellement présent dans le bois de rose par ex.
benzylsalicylate, naturellement présent dans l'absolu de jasmin
isobutylparaben, conservateur
propylparaben, conservateur
limonène, naturellement présent dans les agrumes
hydroxycitronellal,  naturellement présent dans la rose
glutathione,
sodium dehydroacetate, conservateur
amyl cinnamal, additif
benzylbenzoate, note amandée
hexylcinnamal,naturellement présent dans la cannelle.

Ouf!

Et j'ai tenté sans vergogne  de la copier:

- J'ai remplacé la vaseline par de l'huile de rose musquée, de l'huile d'émeu et de l'alcool cétylique pour donner du corps à l'émulsion si besoin en était.
Pour l'humectant, il est possible de mettre un peu d'huile de ricin.

- Les protéines de soja par de l'huile de soja bio pressée à froid.

- Les conservateurs par le duo sodium benzoate et EPP.

- L'anti-oxydant par de la vitamine E.

- La lécithine par l'emulsifian CB d'Aromantic (spécial pour les émulsions très forte proportion de phase huileuse). Je l'avais acheté pour faire des crèmes de massage dont les essais ne me satisfont pas encore.

- Les parfums par des HE de bois de rose, de citron, de l'essence d'amandes amères et de l'absolu de jasmin. J'aurais pu mettre une goutte de rose également mais j'ai eu peur du mélange.

J'ai évité l'HE de cannelle très dermocaustique et utilisé de la cire d'abeille jaune en feuilles.

Voici ma formule:

- Phase huileuse

15g lanoline
5g huile d'émeu (remplacer par un beurre)
2.5g huile de soja
2.5g huile de rose musquée
2.5g émulsifian CB (remplacer par un autre émulsifiant et vérifier les proportions)
1.5g alcool cétylique (remplacer par acide stéarique)
1g cire d'abeille

- Phase aqueuse

15g eau

3g glycérine végétale
0.1g benzoate de sodium (remplacer par un autre conservateur et vérifier les proportions)

- Troisième phase

1g propylène glycol (chez Bilby sinon omettre)
0.2g d'EPP soit 5 gttes
1 capsule de vit E 500mg
2 gttes d'HE de citron
1gtte d'HE de bois de rose
1gtte d'absolu de jasmin
1gtte d'essence amandes amères
10 gttes d'extrait d'argousier pour la couleur orangée.

Procéder comme d'habitude pour faire une crème mais faire une émulsion eau dans huile.

Cette formule donne cing petits pots.

Il n'est pas nécessaire d'en fabriquer beaucoup car l'équivalent d'un demi petit pois suffit pour les 10 doigts.

Qu'y a t-il dans ce joli coeur?

La crème d'origine est très collante car l'ingrédient le plus important en quantité est la lanoline.
J'ai choisi d'en mettre autant que d'eau pour diminuer cet effet.

Le résultat est superbe. C'est une crème orangée, moins rose que l'original et très efficace.

Appliquer tous les soirs en massant délicatement le pourtour de l'ongle et repousser les petites peaux avec un batonnet de buis si nécessaire.

Etaler l'excédent (s'il y en a) sur les mains et dormir sans rincer.

Ongles doux, lisses et brillants garantis!

Je réalise que la date sur mes photos est complètement fantaisiste!!! Toutes mes excuses, je ne sais pas comment la changer.

On a l'impression sur les photos précédentes que c'est un baume. Or il s'agit d'une crème, voici une photo plus réaliste:

Voici une crème pour les mains ou plutôt un soin aromatique pour les mains qui souffrent du syndrôme de Raynaud.

Cette crème est un peu un hommage à quelques copines virtuelles qui hantent les forums et autres blogs cosmétiques comme vous car elle m'a été inspirée par la talentueuse Lunemalo qui explique très bien ce dont il s'agit.

Pour ce faire, j'ai utilisé:

- certaines des huiles essentielles qu'elle cite (cf. Baudoux) utiles pour la circulation veineuse et /ou la cyanose

- un macérat huileux de laurier et pétales de roses dans un mélange de tournesol et sésame gentiment offert par la délicieuse princesse Venezia.
Cette macération très odorante sert d'anti-inflammatoire pour mes mains et mes doigts très sollicités.

- des huiles nourrissantes (tournesol, sésame, karité) pour les mains qui sont souvent lavées

- une cire fine pour ne pas avoir les mains grasses après application (merveilleuse huile de jojoba ramenée du Pérou par la beauté naturelle Malegria qui l'expérimente aussi dans une crème pour le visage)

- une huile végétale qui est presque un médicament à elle seule et qui me rappelle le Pacifique (coucou Catherine !) et Tahiti où elle est produite (huile de Tamanu ou Calophylle inophyle anti-rhumatismale, anti-inflammatoire et protectrice du système circulatoire cf. Clergeaud)

Voici la formule:

* Phase huileuse*

6% jojoba
2% karité
1% alcool cétéarylique (mélange d'alcool cétylique et d'acide stéarique permettant d'épaissir et stabiliser l'émulsion).
3% émulsifiant VE
2% huile de tamanu
1% huile de ricin (très émolliente)
3% macérat huileux de laurier et rose dans tournesol et sésame


* Phase aqueuse*

20% hydrolat (HA) de palmarosa (cicatrisant, regénérant cutané)
13% HA géranium (tonique cutané, anti-inflammatoire, antalgique)
10% HA ciste (cicatrisant car je me lave souvent les mains)
10% HA hélichryse (anti-hématomes, couperose)
10% HA camomille matricaire (anti-inflammatoire, anti-prurigineuse, antiphlogistique)
6% glycérine végétale (hydratant)
4% émulsifiant MF
0.2% benzoate de sodium (conservateur)
0.3% soit 8 gttes d'EPP


*3è phase*

4% macérat de camomille romaine dans huile d'olive
2% aloe vera concentré X40
0.5% mixed tocophérol (vit E complète de Bilby)
1.5 % HE (2gttes hélichryse it., 2 gttes thym à thujanol, 2 gttes lentisque pistachier, 3 gttes estragon, 10 gttes mandarine, 3 gttes palmarosa, 2 gttes cyprès, 2 gttes petit grain mandarine)
0.5% extrait CO2 Calendula (20gttes)
Acide lactique pour ajuster le pH à 5/5.5.


Procéder comme d'habitude pour faire une crème.

L'odeur en est ... très aromatique avec une dominance de l'estragon qui s'estompe très rapidement.
L'efficacité en curatif est spectaculaire mais je l'utilise aussi plusieurs fois par jour en préventif et pour nourrir la peau.

J'en ai fabriqué 100g conditionnés en tubes.

 




** Il est très possible de s'inspirer de cette formule pour se faire une crème plus simple nourrissante et hydratante pour les mains avec:

- 20% phase huileuse (beurres, huiles fines et/ou huiles nourrissantes en fonction du degré de sécheresse de la peau ou du nombre de lavages quotidiens)
- 79.5% phase aqueuse (eau, HA, glycérine, aloe vera en gel)
- 0.5% HE si l'on veut (soit 10gttes)***

Alors...

Pour 2 pots de 60 ml plus un petit pot (pot portion de confiture):

Phase huileuse :
30 g d'huile liquide (exemple macadamia)
30 g de beurre (exemple : 15g de beurre d'avocat et 15g de beurre d'aloe vera)
15 g de cire émulsifiante (ou 13g de cire émulsifiante plus 3 g d'acide stéarique, selon la conssitance souhaitée)

Phase aqueuse : 75 g (soit des hydrolats - exemple . 35 g hydrolat d'hélichryse, 30g hydrolat de lavande aspic, soit de l'eau)

Actifs et conservateurs : Vitamine E (gélules standard de pharmacie : 3 gélules) ou oléorésine de romarin, Extrait de pépins de pamplemousse (extrait classique type citrobiotic 15 gouttes)
Huiles essentielles (exemple : 10 gouttes ciste - Cistus ladeniferus, 10 gouttes encens oliban -Boswellia carterii-, 10 gouttes lavande aspic - Lavandula latifolia)
Extraits CO2 (exemple : 6 gouttes extrait de cynorhodon -Rosehip en anglais-, 6 gouttes extrait de calendula -Marigold en anglais-, 6 gouttes d'extrait d'argousier -Seabuckthorn en anglais-)

Pour le toucher non gras : 8 g d'amidon (exemple: arrow root)

Préparer plan de travail, instruments, main et contenants, en les stérilisant (je passe tout à l'alcool à 90°, pour les contenants usagés, je les stérilise à l'eau bouillante et je les repasse à l'alcool au dernier moment). Peser les ingrédients, déboucher les flacons -dévisser et reposer les bouchons-.

Faire chauffer les beurres et la cire (et éventuellement l'acide stéarique) avec le contenu des gélules de vitamine E ou l'oléorésine de romarin  jusqu'à ce que la cire soit fondue. Ajouter votre huile liquide, mélanger. Ajouter l'amidon et fouetter vivement au fouet à main. Attention aux grumeaux !

Si vous n'avez pas utilisé d'acide stéarique, vous pouvez alors rajouter vos hydrolats à froid, assez rapidement et en mélangeant vivement. Si vous n'avez pas le tour de main, vous risquez d'obtenir une vilaine texture...mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron...En incorporant à froid, vous préservez les propriétés de vos hydrolats.

Si vous utilisez de l'eau, vous pouvez la faire chauffer sans souci, si vous utilisez de l'acide stéarique, ou si vous voulez assurer, il est préférable de chauffer votre phase aqueuse, s'il s'agit d'hydrolats, ne pas dépasser 40°C.

Quand votre émulsion est bien stable, vérifier la température (au thermomètre ou avec l'habitude en posant la main sur votre récipient), à 40°C - ou moins- ajouter EPP, HE et extraits au CO2 en mélangeant.

Verser dans vos contenants. Si votre mélange est assez froid, fermer immédiatement, c'est meilleur pour la conservation...Effectivement fermer trop tôt un pot contenant une crème chaude peu provoquer de la condensation.

Notes :
- Si vous utilisez de l'acide stéarique et qu'il y a trop de différences de températures entre vos phases, il y a risque de floculation, d'apparition de petites boulettes blanches pas terribles.
- Certaines cires émulsifiantes ne tolèrent pas les écarts de température entre phases, la polawax est plutôt tolérante...A vous d'expérimenter en fonction de votre cire (dans ce cas, tester avec des quantités plus petites et des ingrédients pas trop chers, en sachant que changer d'ingrédients modifie tout de même les paramètres)
- On peut mettre totues les huiles à chauffer et mettre l'amidon avec, mais je trouve que procéder comme j'ai indiqué permet moins de grumeaux et préserve els propriétés des huiles au maximum.
- Si on utilise du beurre de karité, celui ci peut granuler si la crème subit ultérieurement des changements de température.
- Il s'agit d'une crème nourrissante, d'où le 50-phase aqueuse/50% phase huileuse.
- Pour l'EPP et la vitamine E, vosu devez tenir compte des indications de votre fournisseur quand isl sont prévus pour les cosmétiques, sinon, pensez à regarder le nombre d'unités pour la vitamine E (de 200 UI à 500 UI), la concentration pour l'EPP (33% dans un extrait standard).

J'ai demandé  aux miss patronnes du site, une rubrique aroma-mélanges de base...Je pourrais y faire des suggestions de mélanges pour crèmes mains... ;-)

et voilà...A vos fourneaux !

Merci BLUE, pour ta recette ....C'est extrêmement bien expliqué...!!

Et ça tombe bien j'ai ouvert une catégorie , "Aroma beauté, bien-etre et Santé" , axée plus sur l'aromatherapie et les mélanges, les synergies , les idées de diffusion ambiance ou bien-etre...si vous êtes adepte de diffusion d'huiles essentielles...Donc, y'a plus qu'a.....