Potions et Chaudron | Recettes de cosmétiques naturels et bio, savons faits maison, aromathérapie

          J'ai très envie de roses en ce moment et comme la formule du savon à la rose n'avance guère, j'ai fabriqué une gelée de rose hydratante, fraîche et anti-âge pour peau normale à mixte.

          Pour réaliser cette émulsion qui ne dit pas son nom, j'ai choisi l'olivem 1000, émulsifiant très polyvalent qui peut constituer la phase huileuse à lui seul en donnant un gel-crème très frais.

Ce type de gel-crème est parfait:

- pour les messieurs qui craignent le gras
- pour les peaux grasses
- pour les pays chauds ou l'été
- pour véhiculer des actifs dans un sérum léger à appliquer sous la crème habituelle ou en guise de soin de nuit.

          L'olivem 1000, issu de l'huile d'olive possède des propriétés intrinsèques comme actif émollient et anti-oxydant.

              Formule générale d'un gel-crème à l'olivem1000

- 94.5% Eau
- 5% Olivem 1000
- 0.5% conservateur à modifier selon les caractéristiques du vôtre.
 

Dans un bain marie, chauffer tous les ingrédients sauf le conservateur dans un bécher propre.

A 75°, mixer à l'électrique pendant environ 5mn pour former la gelée.

Laisser refroidir en mélangeant régulièrement et ajouter le conservateur à froid.

          Cette formule de base peut être enrichie avec des agents spécifiques (anti-âge, anti-acné, hydratant...), parfumée aux huiles essentielles, colorée avec des extraits CO2 ou des colorants à usage cosmétique etc.
Il suffit de modifier les proportions en les retirant de celle de l'eau.

L'olivem est donc la seule source de corps gras et il émulsifie en même temps.
C'est pas génial ça?

 

          J'ai donc décliné cette formule générale dans un soin plus riche pour la vieille peau que je deviens.

Si, si, si! J'ai vieilli et il faut bien utiliser les extraordinaires anti-décrépitudes (Merci à Malegria pour cette expression imagée) qui dorment dans mon placard.

Pendant que j'y suis, j'ai rajouté des agents hydratants, histoire d'utiliser un concept marketing qui, en l'espèce, est assez juste: multi-hydratant.

 

          Le parfum

C'est de la rose tout juste élevée par l'encens. Un très bel encens qui vient du Sultanat d'Oman mais qui a été distillé à New-York.

J'avais eu la chance d'en goûter offert par Venezia et j'ai craqué à New York, histoire d'avoir en même temps le yuzu que je convoite depuis longtemps.

"Enfleurage" vend quelques huiles essentielles fort bien choisies par une globe-trotteuse qui raconte ses voyages sur son blog.

J'y achète de temps en temps des produits rares comme un CO2 de café ou un Petit Grain sur fleurs égyptien que je trouve très réussi ...

          Le choix de l'huile essentielle d'encens est fait en écho au soothex que j'utilise pour la première fois. Il m'a été offert dernièrement par Moune qui aggrave son cas. C'est un extrait d'encens ( Boswelia serrata) très anti-inflammatoire pour la peau et les articulations.

On en a extrait l'acide bêta boswélique qui est adoucissant et calmant.

Il réduit l'inflammation mais aussi les effets irritants des produits chimiques ou des pH extrêmes. Il a tout à fait sa place dans les soins pour peaux délicates et sensibles. Je crois que la peau de Venezia en boit énormément.

 

       Formule de la gelée de rose
 

- Phase aqueuse

43% Eau de source
20% HA de rosa damascena bio
10% Bétaïne
5% Silicium organique
3% Extrait hydro-glycériné de rosa canina sauvage fait maison
0.2% Aloe vera concentré x 200
0.1% Gomme xanthane
0.1% Gomme cellulose
 

- Phase huileuse

5% Olivem 1000
0.3% Antioxydant antiox cos
 

- Troisième phase

3% Sea silk
3% Silk gel ou biosaccharides gum 1
2% NFF
2% Remodelling intense
1% Pepha-tight
1% arrow root tamisé
0.5% Soothex (merci Moune!)
0.5% Géogard 221
0.3% Parfum (pour 100g de gelée, 7gttes absolue de rosa damascena Florame, 3 gttes HE de rosa damascena Primavera Life, 2 gttes HE Encens d'Oman Enfleurage)
2 gouttes de jus de betterave pour la couleur,
6 gttes d'acide lactique pour ajuster le pH.

 

           Mode opératoire

- Dans un bécher propre, peser l'eau et y diluer la bétaine.
Ajouter l'aloe vera en poudre et mixer
Ajouter les deux gommes et mixer entre chaque ajout

- Ajouter le reste de la phase aqueuse en mélangeant bien après chaque produit.

- Ajouter la phase huileuse

- Porter à 75° dans un bain marie en mixant pendant 5 mn pour former l'émulsion qui prend très vite.

- Faire refroidir en mélangeant régulièrement à la maryse.

- Ajouter la troisième phase dans l'ordre en mélangeant entre chaque produit avec une maryse.

 

          On obtient une gelée à peine colorée avant l'ajout du jus de betterave et qui glisse bien sur la main en étant très confortable.

L'émulsion avant la coloration

 

La pénétration est douce et quasi-immédiate.

La crème laisse un sillage discrètement parfumé à la rose. 

  

 

La "multi-hydratation"
 

Comme le bon Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, on fait peut-être toutes de la "multi-hydratation" sans le savoir. Voyez comment fait Mlk.

Les modes d'action des agents hydratants diffèrent et sont souvent complémentaires. Dans la gelée de rose, il y a:
 

- des humectants

qui attirent l'eau et la retiennent dans l'épiderme. Ils font partie de notre facteur naturel d'hydratation (NMF ou natural moisturizing factor).
 

Les ingrédients de ma formule qui copient ce facteur sont:

*la glycérine de mon extrait hydroglycériné de roses sauvages,

*le NFF (composé le plus proche du NMF qui contient de l'urée, du sodium PCA, de lactate de sodium et des protéines hydrolysées),

*l'acide lactique,

*la bétaïne ou triméthylglycine, acide aminé issu de la betterave, également donnée comme anti-âge à 10%.
  

- des agents filmogènes

qui empêchent la déshydratation.
 

*Ce sont généralement des huiles minérales ou silicones mais en naturel, on leur préfère les agents émollients que sont les huiles végétales. Elles sont hydrophobes, nourrissent et assouplissent l'épiderme.

Dans ma formule, seul l'olivem est dans cette catégorie.
 

*Il existe d'autres agents filmogènes qui agissent en créant un "coussin" gélifié plein d'eau à la surface de la peau. Ce sont en général de grosses molécules et je trouve leur effet "repulpant" manifeste.

Dans ma formule, il s'agit du silk gel ou biosaccharides gum1 qui est un polysaccharide, c'est à dire un sucre complexe. On le trouve également sous le nom de Fucogel.

C'est dans cette catégorie que l'on trouve le collagène des crèmes conventionnelles.

Il y a aussi le Sea silk, protéines extraites du monde marin et qui donnent un glissant extraordinaire aux crèmes.

On y trouve aussi l'arrow-root, amidon donc... donc? sucre aussi. J'adore en mettre dans les émulsions pour le velouté qu'il apporte!
 

J'en oublie certainement...

 

  

Les "anti-décrépitudes"
 

- Le Pepha-tight (R)

qui comme son nom l'indique, a un effet tenseur. C'est un extrait d'algue (INCI/ algae extract and pullulan) couplé à un polysaccharide qui est un ... agent hydratant si vous avez bien lu les lignes précédentes.

On y croit!

- Le Remodelling intense extrait du Spilanthes acmella, une plante appelée "brède mafane" à Madagascar et à La Réunion pour ceux qui connaissent.

Les boutons floraux sont macérés dans du coco fractionné et comme on sait le faire nous mêmes, il n'y a plus qu'à trouver des fleurs fraîches à Paris!

Cette plante est cuisinée en ragoût avec de la viande et a la particularité de donner une sensation proche de l'anesthésie sur la muqueuse buccale. Je ne cours pas après mais c'est une expérience intéressante à faire.

L'extrait de brède mafane est préconisé dans les produits anti-rides et contre les vergetures. Allez, ouste, fini le bla bla!

 

 

          Voici donc la gelée de rose qui sent bon en petits pots pour mes testeuses les plus proches.

 

          Un flacon pompe s'en va prendre l'avion vers des contrées lointaines où figurez-vous qu'en ce moment, il fait si chaud qu'on est obligé d'aller à la plage et que pour tester l'effet de ses crèmes on doit se pavaner dans son salon, toute nue, avec la clim à fond...

Vous croyez ça vous qui êtes sous les couettes, emmitouflée dans des polaires ?

Pfff! Heureusement que je l'aime celle là!

J'ai beaucoup entendu parler de l'huile de concombre( Michèle, Patte) et tant d'autres

et le concombre est mon alicament préféré et je le mitonne à toutes les sauces de préférence très pimenté, cuit aussi comme mon frère me l'a fait découvrir

J'ai donc fouiné sur le net et les tarifs m'ont un peu refroidi, mais l'idée et l'envie me sont restés chevillés au corps et les effluves dont vous avez si bien parlé Mesdames ont éveillé ma concupiscence olfactive

Bref, j'ai tenté mon macérat de concombre sans le relever d'une frisure de persil ihih

Méthode/ couper de fines tranches d'un ferme concombre biologique

                 étaler les tranches sur un plat allant au four

                 chauffer à environ euh! thermostat 8

                 éteindre le four, mais laisser à la chaleur tournante

Quant vous estimez que vos tranches ont perdu l'eau sortez les du four et humez la bonne odeur de ces tranches

                  Prélevez les délicatement et baignez les dans un bain d'huile de jojo ou coco fractionné+ vitamine E

                  Mettez dans un bain marie pendant environ 1 heure(tendre hein! Le Bm) les tranches fondent un peu, beaucoup

                  Filtrez ce qui reste des tranches

et faites sentir à une ado qui passe dans le coin et qui n'y comprend rien et vous regarde d'un oeil rond et ahuri

                  Et succombez à sa réponse « Cela sent l'asperge »

Alors je demande aux dames qui ont entre les mains leur précieuse huile de concombre

                       C'est Vrai, de vrai de vrai!

Alors moi même si cela sent l'asperge, je l'adore mon huile de concombre

LaTable cosmétique  Byebye

 

 

                                       Qui vivra ALOE verra

 

Oui, je suis très puérile, mais en l’absence de Michèle la sorcière bien aimée
je manque cruellement de nourritures spirituelles et m’amuse comme je peux
Donc, une petite mise en bouche  inspirée d’un baume aloe vera de Melvita
qui donne  le pourcentage de certains des composants

 

J’ai donc préparé un gel d’aloe avec 70gr d’hydrolat de lavande(Biotope )
                                                  30gr de silicium organique(Bilby)
                                                  et 1gr de Xanthane et gomme cellulose intimement mêlés                        
                                                  et 1gr d’aloe vera x 40 (Miss miss)
                                +un peu de chlorophyle à l’énergie très solaire
J’ai mixé à la touillette magique, mon gel reste assez fluide et cela n’est pas gênant, tous les éléments etant bien liés
J’ai ensuite prélevé 70gr de ce gel
                            5 gr de glycérine végétal(AZ)
                            0,5 d’amidon de mais pharmaceutique
                            2gr de teinture de thé noir au jasmin(Altaîr)
Bien émulsionné et reservé
                            9gr macérat de verveine,menthe,mélisse dans palme et jojoba
                             1gr bk(bioetika)
                             1gr cire d’abeille blanche
                             2,5 gr emulsifiant L
                             1,8 gr d’alcool cetearylique
J’ai fait chauffer cette phase huileuse et à la fonte ai mis mon bol de phase acqueuse dans le bain marie, ai versé ma phase huile dans ma phase acqueuse
en touillant énergiquement, ai sorti mon émulsion réunie à temperature ambiante
en maintenant le fouettage et enfin mis dans un bol d’eau froide
L’émulsion à ce stade est superbe et le restera à l’ajout de la dernière phase
                            2gr de squalane (Bilby)
                            0,2gr de fucogel(Crearome)
                            4gr de sorbitol(Crearome)
et une composition inspirée des essais réussis au vetyver de Venezia
6 lavande fine
6 pamplemousse
3 vetyver
2mandarine+2petit grain bigarade
2 gingembre papillon
1 cannelle tamala dans hv de jojoba
Quelques gouttes de ce nectar très masculin
Je destine ce baume aloe “soft” aux deux seuls Metrosexuels de ma famille
Mon tonton de X années et poussières d’étoiles et mon neveu de X printemps
à la fougue sauvageonne
La crème est d’un joli vert et si quelqu’un a pitié de moi ,je mettrais la photo Bye

           L'huile de carthame est très intéressante en savonnerie car elle me permet de remplacer l'huile de chanvre quand je désire un savon clair.

Ces huiles insaturées sont magnifiques pour les peaux à problèmes et même en petite quantité dans les savons, on obtient un résultat qui en vaut la peine.

Pétales secs de carthame

          J'ai voulu remplacer l'amidon de riz qui est formidable aussi pour apporter une belle douceur aux savons par de l'arrow-root.

Mon pot d'arrow-root (amidon de Marantha arundinaceae) qui a été stérilisé il y belle lurette, commence à être un peu vieux pour éviter une contamination des émulsions dans lesquelles je l'emploie. Je le recycle donc dans le savon à raison des deux cuillères à soupe restantes pour 1kg et demi d'huiles à saponifier.

          Ce savon contient quelques fleurs de carthame sensées garder leur couleur après la saponification comme les pétales de calendula (d'après Susan Miller Cavitch).

Je les ai introduites dans les huiles dès le départ pour qu'elles soient broyées par le mixer.

          Ma formule est un peu curieuse car j'ai utilisé un macérat de calendula sur tournesol offert par Mlk ainsi que les fonds d'autres bouteilles qui ont donc imposé les pourcentages.

Formule du savon carthame/arrow-root

450g coco

260g macérat de calendula sur tournesol

225g palme bio

205g arachide bio

150g beurre de karité un peu vieux

125g olive bio

85g cartame bio

Soude et eau pour un surgras de 6% ( carthame et tournesol sont fragiles et je n'ai pas utilisé de vitamine E) ;

Fleurs de carthame.

A la trace: Arrow-root dilué dans un peu d'eau

Huiles essentielles: 30ml lavande fine, 10ml palmarosa malgache, 8ml géranium malgache, 3ml romarin cinéole.

Attention, la trace a été très rapide, il faut se tenir prêt.

          J'ai coulé ma pâte à savon dans le moule en bois, réalisé une jolie vague à la surface et prise d'une inspiration soudaine, j'ai mélangé une poignée de gros sel ordinaire avec du curcuma en poudre que j'ai saupoudré sur le dessus.

Tout ça a l'air bien joli n'est ce pas?

Eh bien non, il y a eu une phase de gel massive, le sel est devenu "cra-cra" comme après le dégel et mes savons étaient horribles.

Ils faisaient très sales, ce qui, vous en conviendrez, est un comble pour des savons...

Ils n'ont pas l'air comme ça mais ils sont très laids

Un peu de chirurgie esthétique par dessus et je les ai trouvés un peu plus acceptables, avec ce côté rustique que j'aime particulièrement.

Je me suis offert un tampon "rose" cet automne et tous les savons que je fabrique depuis sont timbrés tamponnés!

Ils ont un mois maintenant et finalement, je les aime beaucoup.

          La pâte semble gélifiée, un peu élastique (ils ne sont donc pas très durs) comme avec l'avoine  et l'odeur est superbe, un peu sucrée.

Mais bon, j'adooore le palmarosa, j'ai dû en sniffer un peu en venant au monde!

          Et voilà ma dernière formule de baume pour les lèvres.

Elle contient de l'extrait de calendula sur huile de coco fractionnée qui est très concentré en actifs apaisants et cicatrisants.
Cette formule peut se couler en pots ou en tubes selon le désir de chacun.

 

          Comme les démaquillants, les textures des crèmes, je trouve que les baumes pour lèvres sont très personnels et rendent le consommateur exigeant:

- il y a les adeptes du tube, ceux du pot,

- il y a les adeptes du brillant, un peu sec,

- il y a les adeptes du baume en bâton un peu dur,

- il y a les adeptes du crémeux, bien  gras, qui colle aux lèvres pour longtemps ( j'adore!),

- il y a les adeptes de celui qui peut se mettre sous le rouge à lèvres (j'adore aussi),

- il y a les adeptes du mentholé  (je ne comprend pas comment on peut mettre de la fraîcheur sur ses lèvres alors que c'est l'hiver),

- il y a les adeptes du parfumé bien chimique, les adaptes du naturel, les adeptes du fruité, du miel...
 

Je préfère personnellement les baumes en tubes et j'en fabrique des tonnes pour notre usage familial.

Mes fils peuvent en mettre dans toutes les poches, mon dernier aime en mettre dans sa trousse d'école (je crois qu'il joue avec la molette en douce), je leur en refile tout le temps car ils ne savent jamais où ils les ont mis... Suis-je la seule à avoir ces spécimen à la maison?

A la fin de l'année, en remisant impers, manteaux et cartables, je suis horrifiée de l'état dans lequel finissent ces tubes: ils sont gras, collés au capuchon, écrasés, pleins de poussière.
Bref, je dois les jeter vu le travail et l'énergie que ça demande de nettoyer et récupérer ces tubes.

          Je pose des tubes à lèvres partout dans la maison et dans tous mes sacs (comment ça j'en ai trop et j'utilise toujours le même?!).

Celles qui ont les lèvres constitutionnellement sèches comprennent cette obsession à en avoir partout.

         

          Depuis quelques années, je fabrique des baumes en barre pour les mains que j'utilise aussi pour les lèvres car c'est la formule qui leur convient le mieux.

En général je les coule dans de petits moules pour les mains et j'en mets aussi dans les tubes.
Une seule manipulation et c'est efficace.

 

Je fais un copier/coller de la formule que j'avais donnée sur les Plaisirs de kimitsu:
 

"J'avais préparé il y a quelques temps des baumes pour les mains en barre, très pratiques avec:

- 120g de gras durs (50g cire abeille, 40g beurre de cacao, 30g de beurre de karité)
- 60g d'huiles (20g macérat de calendula, 20g huile de moringa, 10g de rosier muscat, 10g HV germes de blé)
- 4 capsules de vit E
- 9g arrow root (ou amidon)
- HE palmarosa(7gttes), ciste ladanière (2gttes), hélichryse italienne (3 gttes),mandarine (20gttes) petit grain bigarade(3 gttes) carotte (3 gttes)

1) introduire dans l'ordre dans un bécher l'arrow root, les gras durs et faire chauffer au bain marie.
Mélanger dès qu'ils commencent à fondre et ajouter les huiles fluides sauf rose musquée et germes de blé qui ne doivent pas chauffer

2) bien mélanger et incorporer les huiles fragiles et les HE à 40° environ

3) Couler rapidement dans des moules individuels.

Laisser refroidir 1 journée et démouler.

Cela donne des baumes en barre, au toucher sec grâce à l'arrow-root (ou l'amidon) et plus pratiques qu'un baume en pot.

- le ciste est cicatrisant,
- l'hélichryse lutte contre les hématomes et la couperose,
- le palmarosa est bon pour toutes les affections cutanées,
- la mandarine pour le parfum (attention au soleil), les peaux sèches et est cicatrisant. En l'appliquant, on sent la bonne odeur qui calme aussi.
- la carotte pour les peaux sèches,
- le petit grain bigarade est cicatrisant, anti-inflammatoire et permet de lutter contre les tâches de vieillesse.

Tu peux jouer avec les ingrédients mais la cire d'abeille est indispensable pour durcir ta barre.

En plus ça plait beaucoup !"

Je ne change plus cette formule et je laisse les barres sécher à l'air libre.


         
          Voici les quelques critères indispensables à mon goût pour avoir un bon baume pour les lèvres:

* pour l'architecture, il faut:

- du beurre de cacao
- de la cire d'abeille
- un bon anti-oxydant

* pour traiter, il faut:

- de bons beurres (karité, coco, avocat...)
- de bonnes huiles nourrissantes (j'adore le moringa, olive, tournesol...)
- quelques actifs (bisabolol, allantoïne, D Panthenol, miel...)

* pour la brillance et la glissabilité, il faut:

- du jojoba
- du ricin
- du bisabolol à nouveau


D'autres cires  (carnauba, candellila...) peuvent être intéressantes à considérer pour leur dureté quand on veut forcer sur les beurres mous.
Je pense qu'il faut se limiter à 2/3% en association avec la cire d'abeille et du jojoba car elles sont assez sèches à appliquer, ce qui n'est pas très confortable pour les lèvres.

Les végétariens les apprécient dans leurs formules car elles sont d'origine végétale et remplacent alors la cire d'abeille.

         
          Le plus compliqué, me semble t-il, est de trouver la bonne proportion à fabriquer pour ne pas se retrouver avec trop de baumes.
Sachant qu'un tube pèse environ 5g il faut donc jouer de prudence ou faire à la fois des pots et des tubes; les pots servant ensuite de réserve pour fabriquer de nouveaux tubes si nécessaire et si la formule supporte le réchauffage.

Avec 60g, on fait environ 10/12 tubes.
Avec cette formule, j'ai fait à la fois des tubes et des pots pour offrir.

          Voici quelques idées de baumes tout simples, pour les lèvres chez Profiteresse, chez Venezia et chez Pat.


Formule du baume pour lèvres au calendula

Pour cette fois, j'ai totalement révolutionné mes proportions habituelles. Ne cherchez pas pourquoi...

- 16g beurre de cacao bio
- 12g beurre d'avocat bio

- 12g macérat de calendula/coco fractionné
- 8g macérat de vanille bourbon sur jojoba/onagre bio (belle idée piquée à Venezia)
- 4g macérat de lavande sur jojoba bio

- 4g cire de jojoba
- 2g cire d'abeille blanche en pastilles
- 0.8g alcool cétéarylique

- 1g D Panthénol (provit B5 pour l'hydratation et l'effet anti-inflammatoire utile aux lèvres gercées)
- 0.2g anti-oxydant antiox-Cos (Il y a de l'antioxydant dans chacun des macérats).


Cette formule donne un baume crémeux, qui glisse bien sur les lèvres avec un léger effet brillant.
Il me manque personnellement un peu plus de cires et d'huiles traitantes pour que ça colle bien aux lèvres ;) mais il traite bien.


          Pour faciliter la mise en tubes, il faut les réunir avec un élastique pour qu'ils tiennent bien debout.
Remettre un tout petit peu de baume s'il se forme une dépression au dessus du tube.

Certains baumes ont été parfumés à l'HE de bergamote bergapten-free et un autre au bouchon vert contient un mélange anti-herpès très efficace (tea tree, ravintsara et lavande fine) pour ma belle soeur.

          Et vous, avez-vous trouvé votre formule préférée pour lèvres?

          L'huile de coco fractionnée encore appelée caprylic/capric triglycerides est une huile fluide, incolore et inodore. Elle est si stable qu'on lit souvent qu'elle n'a pas de limite de durée de vie.

Son usage pour des macérations huileuses à chaud me semble donc tout aussi raisonnable que celles faites sur de l'huile de jojoba.

Elle ne graisse pas la peau et est généralement utlisée en grande quantité dans certains cosmétiques naturels où sa stabilité et sa légèreté permettent des formulations sans silicones.

          Cette huile est issue de l'huile de coco hydrolysée puis fractionnée (d'où son nom) pour en retirer les longues chaines de triglycérides plus fragiles à l'oxydation.

La fraction restante est constituée des chaines moyennes que sont les "caprylic et les capric triglycérides" qui sont saturés donc très stables et peu sensibles à l'oxydation.
Ces fractions en font aussi une huile qui ne fige pas du tout mais reste liquide.

 

Cocotier: Cocos nucifera Palmiers

          Je la trouve  intéressante:

- pour les huiles corporelles quand on veut un effet "huile sèche" au naturel. J'en avais mis dans mon huile fraîche bi-phasée cet été.

- pour les huiles de massage corporel quand encore une fois, on recherche juste un peu de glissabilité sans poisser la peau.

- pour faire des colorants huileux (macérât d'orcanette, de rocou...) à rajouter en faible quantité dans une émulsion sans augmenter la phase grasse.
J'en fais aussi avec le jojoba qui est stable mais plus cher.

- pour certains baumes quand l'on recherche une vraie légèreté comme avec les baumes à l'acide stéarique.


L'huile de coco fractionnée ne remplace bien évidemment pas l'huile vierge de coco qui apporte encore plus d'émollience et quelques acides gras insaturés.
J'en fais donc un usage raisonné et très précis.


          Cet été, j'ai fabriqué un macérat huileux de pétales de roses fraîches sur un mélange de coco fractionné et de coco vierge à chaud car nous avions manqué de soleil.
Avec le froid, cette huile fige et je dois fréquemment la faire tiédir au bain-marie, ce qui me semble un peu dommage et peu pratique.

          Venezia utilise un extrait d'orchidée sur coco fractionné dans certains de ses cosmétiques et j'ai trouvé sur le site de The Herbarie, un extrait de calendula "OS = oil soluble" réalisé aussi sur coco fractionné (regardez dans la rubrique "botanical extracts" puis dans "botanical extracts- oil soluble").

*** Il va sans dire encore une fois que cela ne remplace pas un macérat huileux dont on veut profiter des propriétés de l'huile de support. ***

Je garde donc mon macérat de calendula sur soja bio pressé à froid qui est excellent pour les peaux atopiques ou les dermatoses mais qui sent très fort.

Mes macérations sont des triples macérats où je change les fleurs toutes les semaines trois fois.

Elles sont extrêmement odorantes et c'est quelquefois un peu gênant quand on veut offrir un soin traitant parfumé parasité par l'odeur du soja et du calendula.

 


          J'ai donc réalisé un extrait de calendula sur coco fractionné à chaud avec de grandes fleurs de souci offertes par une amie.
Elles ne sont pas certifiées bio mais ne sont pas traitées.

Le séchage est réalisé par cette amie qui me donne aussi des roses et de la lavande manipulées dans d'excellentes conditions.
Ses pétales de calendula sont souples, odorants et d'un jaune soutenu.

Première macération des pétales

Extrait de calendula OS maison

- Dans un bocal en verre propre, tasser les fleurs sèches
- Remplir d'huile de coco fractionné et d'anti-oxydant, Boucher.
- Mettre au bain-marie à feu doux pendant 30 minutes. Filtrer et laver le bocal, bien le sécher en le passant à l'alcool à 90°.

- Remettre l'huile filtrée dans le bocal sec et remplir avec de nouvelles fleurs. Compléter jusqu'à ras bord avec de l'huile de coco fractionnée et chauffer au bain-marie doux pendant encore 30mn.

- Recommencer une nouvelle fois pour obtenir un extrait très concentré, d'un jaune d'or soutenu et très odorant.

Conserver en flacon brun bien bouché.

 

 
Couleur jaune d'or du macérat alors que l'huile de coco fractionnée est aussi transparente que l'eau. J'en ai été très surprise car mes autres macérations de calendula sont faites sur des huiles pressées à froid généralement jaunes donc ce changement radical de couleur est peu perceptible.

 

Cet extrait peut s'utiliser pur ou remplacer une partie des huiles dans les crèmes, les laits, les beurres ou les baumes.

Je préfère fabriquer de petites quantités de macérats (50ml environ à la fois) car on en utilise vraiment peu et je les renouvèle à la saison suivante.

Au cas où j'ai eu les yeux plus gros que le ventre, je les recycle en savon des restes.

          Il serait très intéressant de faire d'autres extraits botaniques complexescomme chez The Herbarie avec plusieurs plantes pour avoir des extraits lipidiques sur coco fractionné:

- pour le parfum (vanille, menthe, rose)
- pour toutes peaux (calendula, matricaire, rose, trèfle rouge ou trèfle des prés, saule blanc, sureau noir)
- pour cheveux (ortie, achillée, sauge, lavande, prêle)

La liste peut être longue.


          Si vous n'avez pas toutes les plantes mais quelques extraits CO2, pourquoi ne pas faire un extrait lipidique pour peaux sèches matures avec:

- une macération sur coco fractionné de pétales secs de rose, lavande, calendula, camomille matricaire
- quelques gouttes de CO2 de cassis, onagre...

Autre macérat de calendula
Autres idées de macérats huileux


          Quand à mon extrait de calendula OS, je viens d'en faire des baumes pour les lèvres dont la formule viendra un peu plus tard.

Il était temps, nous n'en avons plus un seul et il fait encore bien froid !

          Pour ma première formule de cosmétiques en 2009, j'ai eu envie d'une bonne crème nourrissante, qui pénètre vite et qui sent bon.

J'aime beaucoup les beurres corporels qui présentent un avantage sur les baumes car ils ont une phase aqueuse hydratante.

Je les formule en général avec un émulsifiant permettant un côté un peu gras, pour les pieds par exemple. Mais tout le monde n'apprécie pas cette sensation pour la peau du corps.

         

          Il faisait -7° hier matin, il y a de la neige partout, les routes sont plus ou moins bloquées et devant le peu d'activité qui se profilait pour la journée, j'ai pu sortir fioles et flacons, investir la cuisine déserte et ... je suis partie de Mysore vers Tombouctou en passant par Tunis.

Traduction: Huile essentielle de santal de Mysore, beurre de karité et néroli de Tunisie sous forme d'eau florale et huile essentielle.
Le tout dans un beurre corporel avec 30% de beurre de karité qui n'est pas "lourdingue" grâce à l'olivem 1000. Il permet une pénétration rapide, surprenante pour une telle texture.



          La formule vient du site indiqué par Mlk où j'ai trouvé une recette de body butter à l'olivem 1000.
Elle est vraiment facile à faire en naturel et donne un beurre consistant qui rappelle un peu l'aspect de la crème au pot bleu sans le côté cireux dû à l'acide stéarique qui fait sa particularité.

          Je l'ai testé ce matin même sur mon visage pour lequel, je cherche une solution en ce moment et j'adore... pour l'instant.

Sur les mains aussi, il est parfait.

Pour le corps, on aurait envie de le rendre un poil plus glissant mais la formule est si simple que je ne voudrais pas trop la modifier avant de finir le pot.



Formule du beurre corporel "De Mysore à Tombouctou"

- Phase A
6% olivem1000
2% cire d'abeille en feuilles de Bilby (indispensable à mon avis. Diminuer la proportion pour celle de l'apiculteur)
30% beurre de karité du Bénin
0.5% vitamine E
2% Tocolive (insaponifiables de l'olive) à remplacer par du squalane d'olive

- Phase B
33% eau de source
20% hydrolat de néroli bio
3% glycérine végétale bio
1% arrow root tamisé

- Phase C
0.5% géogard 221
2% huiles essentielles

 

Les deux phases dans le bain-marie

Mode opératoire:

- Peser un bécher propre vide et noter le chiffre obtenu.

- Y mettre l'arrow-root et ajouter petit à petit l'hydrolat en mélangeant à la cuillère magique sans former de grumeaux.
Ajouter le reste de la phase B, mélanger et porter à 75°.

- Peser la phase A dans un autre bécher et porter à 75°.

- Verser A dans B sous agitation au mixer électrique.
Mixer pendant 5 mn pour former l'émulsion.
Mélanger continuellement avec une maryse jusqu'au refroidissement.

L'émulsion avant l'ajustement de la quantité d'eau

- Peser le bécher et retirer le poids du bécher vide du chiffre obtenu.
Vous devez obtenir un poids proche de la quantité de crème que vous voulez fabriquer, ôté du poids de la phase C.

Ajouter le poids manquant en eau ou hydrolat et mélanger délicatement à la maryse

Pour les 200g que j'ai fait, il me manquait 6g d'eau évaporée pendant la réalisation de l'émulsion.

Si on ne rectifie pas le poids d'eau manquant, on obtient une émulsion plus grasse que celle prévue. Plus le volume de crème réalisé est faible, plus on a de chance de perdre de l'eau au chauffage.

- Ajouter la phase C et bien mélanger.
Couler en pots à large ouverture et prévoir une spatule pour s'en servir.

          La texture épaissit un peu plus en 24 heures.

Cette formule ne nécessite pas de modifier le pH qui est d'environ 5. La formule d'origine donne une fourchette de 6 +/- 0.2.

          On obtient donc un beurre épais qui ne graisse absolument pas la peau mais la laisse souple et nourrie.

J'ai hésité sur le taux d'arrow-root qui me semble a posteriori un peu élevé (seulement 1% pourtant).
J'aurais aimé un peu plus de glissant et je pense la refaire avec du sea silk et du silicium organique.

       

           J'adore le mariage du santal et du néroli, luxueux s'il en est, mais très réchauffant en ces temps glacés.

Il provient d'un mélange que j'ai fabriqué en avance et couvre bien l'odeur de mon karité que je trouve plus odorant que d'habitude.

Mélange parfumant:

- 2 parts de néroli de Tunisie
- 4 parts de lavande fine
- 5 parts de santal de Mysore


        Si vous avez de l'olivem 1000, n'hésitez pas, comme moi, il vous réconciliera avec les crèmes épaisses.

30% de beurre de karité. Aaah là là, c'est le bonheur !

          Pour les femmes et les jeunes filles qui souffrent de leur féminité toutes les lunes ou au moment où la lune descend vers la ménopause, l'Achillée millefeuille ( Achillea millefolium L. Asteraceae) est LA plante à utiliser.

 

Les dates ont encore bu un coup de trop...

 

          Le nom d'Achillée vient d'Achille qui, lors du siège de Troie, soignait les blessures de ses troupes avec cette plante aux multiples principes actifs: anti-hémorragiques, anti-inflammatoires, toniques amers, astringents légers, anti-spasmodiques et anti-bactériens...

Extrait de "Plantes médicinales. Traditions et thérapeutique. Jacques Fleurentin. Ed Ouest France":

"Les fleurs d'Achillée sont traditionnellement utilisées en applications locales comme anti-prurigineuses (contre les gratouillis) et adoucissantes dans les affections dermatologiques (crevasses, écorchures, gerçures, piqures d'insectes".

Fleurentin a choisi de n'en parler que pour ces usages là dans un chapitre plus général sur la peau, les allergies cutanées et oculaires. C'est un homme ;)

 

         J'en ai fait un baume botanique à l'extrait d'achillée pour les troubles menstruels.

 

          On trouve une monographie sur l'Achillée dans un autre ouvrage très bien fait: "L'herbier érotique. Histoires et légendes des plantes aphrodisiaques. Bernard Bertrand. Ed. Plume de carotte".

On y lit quelques anecdotes amusantes sur ses usages érotiques mais aussi sur son intérêt pour les troubles menstruels.

Cet ouvrage fait partie d'une collection que j'adore pour son contenu mais aussi pour l'iconographie et la mise en pages: couverture suggestive et à l'intérieur, à gauche, le bla bla et à droite une copie de page d'herbier magnifique!

Cette collection comprend d'autres livres: "l'herbier oublié", "l'herbier boisé" et "l'herbier voyageur". Eh, Vieux barbu, si tu lis ces lignes, il y en a un que je n'ai pas ...

          Cette plante s'appelle "millefeuille" par référence aux multiples petites feuilles sur les sommités fleuries et la tige:

L'Achillée millefeuille est donc une herbe bonne pour de nombreux troubles (digestifs, cutanés, menstruels...) très facile à trouver sous diverses formes: plante sèche, teinture, huile essentielle, hydrolat, extraits fluides ...

 

            J'en ai cueilli à la fin de l'été sur une prairie protégée où elle pousse sans problème et je l'ai transformée en une teinture dans de l'alcool bio pour pouvoir l'utiliser plus tard.

Lors de mes marches quasi-quotidiennes en forêt, j'ai toujours pendant l'été et l'automne, un pochon de papier kraft accroché à la ceinture au cas où...

 

Teinture d'Achillée:

- 1 part de sommités fleuries fraiches

- 4 parts d'alcool bio à 96°

Laisser macérer pendant 15 jours en mélangeant quotidiennement, filtrer soigneusement et conditionner en flacon brun.

          J'ai choisi de l'alcool pur car les plantes étaient fraîches donc riches en eau mais surtout pour transformer la teinture en extrait très concentré, à utiliser dans un véhicule, facile à appliquer en onctions douces sur le bas ventre et le bas du dos en cas de troubles menstruels ou douleurs pelviennes.

Si vous voulez faire cette teinture pour un usage interne, utilisez un alcool à 60°.

 

          Un autre excellent ouvrage synthétique, pratique et très facile d'accès malgré la qualité de ses auteurs, enseignants d'une des meilleures formations universitaires  en phytothérapie, indique qu'une équipe de chercheurs japonais a isolé et identifié un principe actif antitumoral de l'achillée millefeuille.

"Tout savoir sur les plantes médicinales. Sélection de Reader's Digest".

 

Extrait botanique d'achillée millefeuille:

- Mettre 100ml de teinture d'achillée dans une casserole et porter à ébullition avec précaution car les vapeurs d'alcool peuvent s'enflammer. Dès qu'elle a réduit du tiers, verser la solution dans le bécher qui servira à fabriquer le baume.

- Poser dans un bain-marie bouillant pour continuer la réduction jusqu'à l'obtention d'une "mélasse" épaisse et foncée.

Sur la photo, vous pouvez voir que je suis allée un peu trop loin dans la réduction.

Il y a eu cristallisation de certains principes actifs sur les parois du bécher. Ils auraient pu se dissoudre si j'avais fabriqué une crème avec phase aqueuse. Pour le baume, j'ai dû retirer la partie la plus granuleuse.

 

 

  Formule du baume botanique

- 20g huile fluide fine (jojoba et olive macérée d'orcanette pour la couleur)

- 20g beurre mou (amande)

- 4g cires végétales (soja et riz)

- 1.5g alcool cétylique

- 0.5g Extrait de pépins de pamplemousse concentré

- 0.5g anti-oxydant

- 0.5g extrait de plantes (teinture réduite d'achillée millefeuille au jugé) mais on peut remplacer par un mélange d'huiles essentielles pour les "bonnes" femmes.

Les quantités d'HE peuvent être augmentées en fonction de l'action désirée.

 

Dans le bol contenant l'extrait réduit de plantes, faire fondre au bain marie, les cires et les beurres avec l'anti-oxydant.

Ajouter les huiles fluides hors du bain marie en mélangeant bien puis l'EPP au refroidissement.

Couler en pots.

 

 

Précautions d'emploi: L'achillée millefeuille est déconseillée aux femmes enceintes, allaitantes et à celles souffrant de troubles hormonaux.

 

          Le baume est souple, très facile à étaler et cette formule ne laisse pas de sensation grasse. Le résultat est vraiment différent de mes baumes habituels: une pénétration quasi-immédiate presque poudrée, je suppose à cause de l'extrait botanique concentré.

C'est l'un de mes baumes les plus agréables car je n'ai jamais eu cette sensation même avec les baumes à l'acide stéarique/karité pourtant si fins.

Est-ce dû au choix des cires végétales (riz et soja) qui ne laissent pas de film gras, à l'excellent beurre d'amandes d'Akamuti ou à l'extrait trop réduit? Il faudrait refaire la même formule sans réduction pour pouvoir conclure...

 

          La couleur est moins flatteuse que je n'aurais voulu car le rose de l'orcanette a été "vieilli" par la couleur de l'achillée.

J'aurais bien voulu être certaine de la quantité de principe actif extrait de cette manière mais je tenais à ne pas utiliser d'huiles essentielles dans ce baume.

 

          Mon placard regorge de teintures diverses et variées offertes ces derniers temps.

Je vois dans cet essai qui date de plusieurs mois , un moyen de les employer valablement en faisant mes propres extraits botaniques...

 

  

La cigale ayant cosmété à tour de pattes pour les offrandes de Noël se trouva fort  démunie
quant vint le tour des petits laits corporels si mignons dans leurs flaconnages recyclés.
Fort heureusement la fourmi ménagère qui sommeille de temps en temps en elle se réveilla et alla quérir sur un site "The Personnal care "une formule cachée  et repérée au milieu d’un fatras de formules « Big Mother » maltraitante
Or donc, la particularité de cette formule est le peu d’émulsifiants mis en œuvre et surtout ce qui plaît beaucoup à la cigale, un peu de ceci ,un peu de cela, un zeste d’un autre, un soupçon que voila, léger, gaie et voletant et en chantant
Pour l’occasion qui fait la larronne, la cigale mis son joli tablier arc en ciel et hop au plaisir
La Recette à peine modifiée, surtout pas modifiée(ih!ih!)

Phase grasse                 2 gr Olivem 1000
                                    0.7 Cetearyl alcool
                                    0.3 Stearic acide
                                    0.5 Lecithin
                                    10 gr Hv d’Abyssinie(Missmiss)
                                    5 gr hv rose maison dans Jojoba 

Phase eau                    60 gr eau de source « Celtique »
                                   15 gr ha de géranium(celle de la Kathlyn) pour son parfum et propriétés  avérées et justifiées
                                    5 gr jus de grenade à la puissante action anti oxydante, riche en potassium et vitamine c et pour flatter la midinette une belle couleur rouge qui me donnera un joli rosé très boudoir
                                     0.4 gr de Xanthane

Les Actifs mis à la bonne T° CO2 Cassis
                                      CO2 Grenade
                                      Eco guard comme conservateur

Et pour mon plaisir, une association qui avait réussi dans un macérat huileux (beurre de palme+jojoba+menthe+rose+lavande) déclinée cette fois avec les huiles essentielles
                                         10menthe poivrée+10 lavande+6 rose de Damas+3 encens Oliban

Je me suis régalée à la faire ,elle sent très bon et l’oliban la rend un peu mystérieuse et poudrée
Malgré ou grâce à la menthe poivrée(DLC en Janvier, l’année prochaine) donc utilisée à la place d’une menthe plus douce
PS:MAlegria a concocté une belle formule visage avec très peu d’émulsifiants aussi
Ce lait est fluide et ample et d’étalement aisée et peux aussi servir avec d’autres actifs et he de fluide visage et tenseur contour des yeux  avec la gomme acacia peut être!
A bientôt les copinautes

          Si vous n'en avez pas marre de me voir par ici, je vous dévoile ma trouvaille du jour, une crème stable fabriquée de manière un peu incroyable:

- à froid
- sans émulsifiants (ni borax évidemment)
- sans cire d'abeille
- avec près de 75% de phase aqueuse et environ 25% d'huiles.

Si, si, c'est possible.

 

** En voici la preuve par 7 **

    

          Mais avant, prenez un siège, asseyez-vous  confortablement, je vous raconte son histoire... J'ai dû être conteuse dans une autre vie.

 

          Je fabrique de temps en temps des crèmes pour une peau sèche et intolérante qui passe régulièrement par ici.
Elle est intolérante aux émulsifiants (j'en ai testé quelques uns dont l'olivem pourtant réputé hypoallergénique) et peut-être à certains conservateurs également.

C'est un peu aussi grâce à elle que j'avance en matière d'émulsions. Car je pense qu'il lui faudrait surtout des émulsions Eau dans Huile mais l'essai avec un émulsifiant de ce type n'a pas été concluant.

 

          Elle a fort heureusement obtenu une victoire avec son cérat-crème dont elle donne une nouvelle version.

Je la sais attachée à chauffer le moins possible lorsque c'est faisable, or dans le cérat-crème, il faut liquéfier  certains ingrédients.

C'est donc en relisant la formule de Venezia et en m'étonnant de l'efficacité des triglycérides sur sa peau que je me suis penchée sérieusement sur le pot de polyglycérides de l'huile de graines de tournesol que j'ai fini par acheter.

J'utilise très peu la lanoline, difficile à dompter mais je lui reconnais néanmoins quelqu'intérêt.

L'INCI du produit: Oleic/linoleic/linolénic polyglycérides soit la fraction intéressante des acides gras essentiels de l'huile de  tournesol. Ces polyglycérides expliquent son action nourrissante, protectrice et anti-âge.

Lanoline à gauche et substitut à droite

 

             Heureusement que ce corps gras est rebaptisé substitut végétal de lanoline sinon je n'aurais jamais pensé à l'utiliser comme je viens de le faire. Pour une fois, je ne râle pas contre les fournisseurs qui baptisent les produits de noms fantaisistes!

Ce substitut se présente comme un composé très hygroscopique, ambré, pâteux et collant comme la lanoline mais en plus liquide.

En lisant la fiche technique d'aroma-zone, je suis tombée sur une phrase indiquant qu'il pourrait se substituer à la lanoline (bien entendu) ET à la vaseline.

 

         Et là, j'ai rebranché quelques connections neuronales mal utilisées ces dernières années.

On fabrique des pommades à l'ancienne avec le mélange lanoline/vaseline ou lanovaseline juste:

- en triturant le tout à froid au mortier et,

- cette pâte accepte très bien une bonne proportion de phase aqueuse sans se déphaser.

 

          Ces pommades ont un toucher plus rustique qu'une émulsion mais permettent très bien l'application de quelques ingrédients actifs bien choisis. Je regrette que le site vendeur ne propose que des formules où il faut chauffer la lanoline.

Comme le cérat sans borax que j'adore, ce type de pommade pourrait mettre au repos une peau qui n'en peut plus ou pour laquelle rien ne marche. Le cérat est un  peu plus onctueux.

Ne sachant pas exactement combien d'eau pouvait absorber le substitut de lanoline, j'ai tablé sur une base de 50/50 pour respecter les proportions choisies par Venezia. Mais dans l'euphorie qui a suivi l'absorption sans problème, je suis montée grosso modo à 25 huile/75 eau!

C'est devenu "une crème pommadée".

 

Je n'ai commencé à prendre des photos qu'une fois l'eau rajoutée      

 

          Si vous avez bien écouté, vous aurez remarqué que j'ai parlé de vaseline...

Une huile minérale! Un dérivé de l'industrie pétrochimique que tout le monde rejette aujourd'hui et que jamais, au grand jamais les "naturelles" que nous nous targuons d'être n'utiliseraient! Surtout que depuis peu, nous sommes devenues sages. ;)

Ben oui, mais par quoi la remplacer?

Mais par un beurre végétal pardi! Non, pas par du karité, je vous vois venir...

          Il faudrait un beurre bien mou et fin comme la vaseline, qui se marierait parfaitement au substitut de lanoline et qui serait dérivé d'une huile que ma copine à peau de princesse supporte sur le visage: l'avocat, l'argan, le jojoba...

Non, pas de substitut de beurre maison. Elle ne supporterait pas l'alcool cétéarylique.

J'y pense et puis j'oublie.

J'y pense surtout quand je suis seule la nuit... C'est de qui ça déjà ?

 

          Enfin, bref, je vais ce matin ouvrir ma boîte aux lettres et je tombe sur un paquet dans lequel Zinette, la gentille Zinette m'offre (je suis très gâtée, je vous le dis!) un pot de beurre d'avocat dérivé de l'huile pressée à froid, pas un beurre avec l'huile hydrogénée x.

Du coup, je me mets à y penser aussi dans la journée et une fois le dîner terminé, hop, hop, fioles et flacons, balance et spatules, mortier et pilon et ... surtout, un sacré coup de main pour triturer pendant près d'une demi-heure (Venezia le vaut bien, elle m'a offert un lait anti-inflammatoire qui a réglé une douleur dans la main en un rien de temps!).

La table ronde est chargée, coup d'oeil à droite, coup d'oeil à gauche ...  pas de protestations, je pousse tout mon petit monde dehors et j'y vais!

Au cours de l'incorporation de l'eau. On voit que la texture est moins liée.

Voulez-vous que je vous raconte la formule ?

          Alors, pour environ 100g, j'ai repris presque à la lettre les ingrédients qu'utilise Venezia dans son dernier cérat-crème en dosant a minima les actifs et huiles essentielles.

          Pour majorer l'hydratation, j'ai choisi de rajouter du silk gel en plus de la glycérine mais on pourrait l'omettre car je comptais ne mettre que 50% de phase aqueuse.

          Il est impératif de travailler très proprement. Je passe le mortier et le pilon intégralement à l'alcool ainsi que mes mains très régulièrement alcoolisées au cours de la trituration. Si vous supportez, il est évidemment possible d'incorporer un conservateur reconnu au sein de la formule.

          Le squalane a été remplacé par du végélane (qui est du squalane) et du tocolive (ou vitamolive) tous deux issus de l'huile d'olive et achetés chez New Directions uk. Ce sont des produits très proches du sébum et le tocolive est très riche en insaponifiables de l'olive.

 

          Je vous avais promis la preuve par 7 ? La voilà :
 

** Preuve par 1

- 7.5g substitut végétal de lanoline

- 5g beurre avocat ou autre beurre mou
 

Peser les deux dans un mortier et triturer avec le pilon en mouvements de rotation jusqu'à entendre la crème "claquer" et former des "fils". La crème fait des "clacs clacs" caractéristiques de la lanoline triturée. En fait, elle colle au pilon et en l'étirant, l'arrachement du pilon produit le "clac"

 

** Preuve par 2

- 7g huile de jojoba bio

- 6g autre huile fine (végélane, tocolive à remplacer par du squalane).
 

Triturer entre chaque ajout en faisant "claquer" la crème.

 

** Preuve par 3

- 3.5g silk gel ou fucogel (Bilby, aromantic, Zinette): polysaccharides très hydratants. Ou complexe hydratant, ou rien (remplacer alors par de l'eau)

- 4g glycérine végétale bio
 

Triturer entre chaque ajout jusqu'à obtenir une crème lisse.

 

** Preuve par 4

- 66.5g eau de source
 

A rajouter de 5g en 5g environ en triturant tout doucement jusqu'à absorption complète. Prendre son temps et bien garder le pilon au fond du mortier en tournant.

Quand les 5g sont absorbés, donner quelques tours de pilon bien vigoureux avant de rajouter de l'eau. La crème prend rapidement un bel aspect blanc, lisse et brillant.

Ramener régulièrement à la maryse, la crème du bord vers le fond du mortier et triturer.

Il faut impérativement un mortier lisse et pas ces mortiers alimentaires au fond granuleux qui accroche. J'utilise un mortier en inox mais la porcelaine convient parfaitement.

 

** Preuve par 5

- 0.5g extrait de pépins de pamplemousse concentré

Triturer, bla, bla, bla...

 

** Preuve par 6

Actifs: 2 gttes de chaque extrait CO2: rose, argousier, calendula.
 

Tri... bla, bla, bla...

 

** Preuve par 7

Huiles essentielles: 2 gttes de chaque: géranium bourbon Florame, lavande d'altitude Florame, ylang-ylang extra Myrtea.

Triturer entre chaque ajout et couler en pots propres ou mieux en tubes car il n'y a pas de conservateurs.

 

Et voilà, c'est tout!

 

                        Les proportions finales :

- 25.5g huileux (substitut de lanoline, beurres mous, huiles, émollients)

- 74,5g aqueux (eau ou hydrolats, glycérine, polysaccharides, EPP)

Non comptés: 12 gouttes d'extraits CO2 et HE. Je n'ai pas testé le pH.

On pourrait très certainement faire varier les proportions pour améliorer la texture. C'est un premier jet!

 

          On obtient une crème lisse très stable qui pénètre très rapidement. Sur les mains, la peau semble repulpée, souple et fine alors que l'application est plutôt "sèche".

Tout cela, sans aucune sensation grasse même si je pense que d'autres essais pourraient apporter encore plus de moelleux.

Edit: Je l'ai testée le soir au coucher sur mon visage qui a plus besoin d'être nourri que d'habitude et c'est surprenant comme les petites ridules sont gommées, la peau est souple et ... il va falloir que je m'en concocte une, moi, de crème pommadée!

A priori, je pencherais pour un poil moins de phase aqueuse, plus de beurres et d'huiles végétales. Il manque certainement l'argan, le sésame et l'eau d'or.

On pourrait peut-être zapper le beurre et utiliser l'huile d'avocat directement puisque Aromazone indique que le substitut remplace la lanoline et la vaseline aussi.

 

Une diminution du poids de substitut de lanoline donnerait-elle un peu plus d'émollience, tout en acceptant une telle phase aqueuse?

Peut-être mais je ne suis pas si sûre que ce soit judicieux car ces triglycérides ont une propriété en or pour les peaux sèches, c'est qu'ils forment une barrière protectrice qui lutte contre la déshydratation.

Or ma formule ne comporte pas de cire d'abeille qui joue ce rôle dans le cérat-crème. Et il faudrait chauffer pour la faire fondre...

Tous les essais sont donc permis et bienvenus.

 

          La "crème pommadée" ne sent pas beaucoup puisqu'il n'y a que 6 gouttes d'HE pour 100g et je souhaite qu'elle apporte un peu de répit à la peau de notre princesse au petit pois. J'envoie ce message avant qu'elle ne reçoive son pot.

Sinon, comme d'habitude, ses mains et ses pieds seront bien hydratés et nourris ;)

        Pour aller avec l'exfoliant des femmes sages, j'ai fabriqué pour Moune une crème au même parfum.

Je voulais réaliser une crème confortable et relativement épaisse mais j'ai retenté le diable en utilisant un mélange d'émulsifiants qui m'avait déjà joué des tours: Alcool cétéarylique + cétéaryl glucose + sucrose stéarate et en introduisant des beurres du karité.

Normalement, quand je fais des cadeaux, je choisis des formules bétonnées que je sais efficaces et sans surprises.

          Mais comme j'adore jouer avec les émulsifiants, je me suis lancée avec entrain en reprenant à peu près les mêmes ingrédients que l'exfoliant, en espérant sachant que Moune me pardonnerait si ça ratait.

Les ingrédients de cette crème sont sensiblement les mêmes que ceux de l'exfoliant en ce qui concerne les huiles et l'hydrolat de géranium.

J'ai remplacé la teinture du jardin breton de Venezia toute engloutie dans l'exfoliant par une teinture de roses sauvages de ma forêt.

 

Voilà la formule pour  être sages:

- Phase huileuse

. 8% beurre de karité du Bénin
. 5% huile de coco fractionné
. 4% alcool cétéarylique
. 3% huile d'aguaje (Malegria)
. 2% huile d'argan de Moune
. 2% huile d'unghurahi (Malegria)
. 2% émulsifiant Végétal
. 0.3% anti-oxydant
 

- Phase aqueuse:

. 52.7% eau de source corse Georges
. 5% hydrolat de géranium arabe (Mlk)
. 5% glycérine végétale bio
. 2% teinture de pétales de rosa canina sauvage maison
. 1% aloé vera x 200
. 1% sucrose stéarate
. 0.5% gomme xanthane
 

- Troisième phase:

. 2% eau ionisée de cuivre
. 2% eau ionisée de zinc
. 2% mélange d'huiles essentielles des femmes sages
. 0.5% conservateur

Emulsification à 75°.

 

 

   

 

 

          Et il ne faut pas être surprise d'obtenir une crème fluide qui mériterait un flacon au lieu d'une crème épaisse  ... Elle est jaune paille, une très jolie couleur douce due à l'aguaje.

Elle laisse la peau douce et hydratée mais je trouve que le glissant devrait être amélioré. Peut-être qu'un peu de sea silk ou de silicium organique dans la formule aurait aidé.

 

 

          Le parfum des femmes sages y est beaucoup plus discret que dans l'exfoliant. Je remarque souvent cette différence de parfum entre les différents supports.

Je trouve qu'un même mélange d'HE est plus gratifiant dans un baume, un savon liquide ou un shampooing  que dans une émulsion où c'est plus compliqué d'obtenir ce que l'on veut.

Il y a moins de surprises quand on reste dans des senteurs simples et faciles (géranium, lavande, citrus, verveine du Yunnan...).

Edit: Plusieurs jours après avoir écrit ce billet, la crème est un peu plus compacte (?) et tient bien en pot.

Par contre, je trouve que le parfum est devenu très, très bizarre, difficile à définir... Je ne comprend pas l'évolution de l'odeur.

Moune? Et chez toi, comment c'est?

 

          Je te remercie infiniment Moune, pour ces gentils cadeaux qui m'ont permis d'expérimenter plein de nouveautés et qui, je l'espère, conviendront à ta peau et tes cheveux.

C'est une gageure de fabriquer un cosmétique pour toi que je connais sans t'avoir jamais vue.

          Sois donc sage mais toujours gaie!

 

Je rappelle à nouveau les savons pour l'Inde ici

          Je suis honteusement et horriblement gâtée par des blogueuses. A ce train là, je vais bientôt pouvoir faire des caprices d'enfant mal élevée...

Il y a quelques semaines, j'ai reçu des mails anxieux et mystérieux à propos d'un certain paquet qui tardait à arriver. En l'ouvrant, j'ai compris la raison de cette fébrilité.

Il venait de Belgique et contenait du lait frais d'ânesse!
Et avec cette merveille qui attend son heure au congélateur, il y avait une énorme bouteille d'huile d'argan cosmétique bio achetée au Maroc!

 

          Cette gentille donatrice, une récidiviste qui n'a pas peur des peines planchers, c'est  Moune.
Pour la remercier, je ne quitte plus la cuisine et la table ronde ;-) pour fabriquer quelques trucs.

Tout ne réussit pas néanmoins...

Je me bagarre notamment avec ma formule d'un  "in-shower hydratant" que j'ai modifiée et que je n'arrive plus à réussir sans reprendre la formule initiale. Cette dernière est très bien pour les cheveux d'après ma testeuse mais elle me pique la peau. Après deux essais ratés, j'abandonne! Pour l'instant ...

Moune, tu recevras un des "in-showers" ratés :(

          Voici donc l'une de ces fabrications qui reprend des cadeaux d'autres personnes qui m'ont énormément gâtée aussi : Il s'agit d'un gommage corporel doux et crémeux à l'odeur des femmes sages.

 

         

          La synergie odorante vient du site Rainbow Meadows qui donne des idées de mélanges qui devraient fonctionner si l'on trouve les bonnes proportions. Ils proposent néanmoins des formules complètes avec les gouttes pour un parfum équilibré.

C'est Crudité qui en avait parlé sur le forum des plaisirs, il me semble;  Et je m'en sers beaucoup quand je prend le temps de faire des huiles olfactives à l'avance ou quand mon nez m'abandonne en plein milieu d'une phase créative.

          Je tenais à utiliser de l'HE d'encens d'Oman (absolument sublime!) et du genévrier nain corse que j'adore.

Voici le mélange proposé par Rainbow Meadows sous le nom de "Wise woman blend" avec le nombre de gouttes que j'ai sagement incorporées:

Odeur des femmes sages: 2 girofle malgache, 10 encens d'Oman (Venezia), 6 genévrier nain corse bio, 5 myrrhe, 20 bois de rose, 10 sauge sclarée et 5 santal d'Ouvéa (Catherine).

 

            Le gommage est réalisé sur une base de crème avec un tensioactif non moussant dans laquelle j'incorpore 6% seulement d'agents gommants végétaux de granulométrie variable.

Comme ce tensio-actif sent très fort (une odeur proche des polysorbates ou du ricin sulfaté), il faut des HE très présentes pour le couvrir.

 

          J'aime beaucoup les gommages corporels à condition qu'ils ne soient pas agressifs d'où la base crémeuse et le peu d'agents exfoliants.

Je masse en effet  la pâte sur le corps en petits mouvements circulaires très longuement, jusqu'à ce que je ne sente plus les grains sous les doigts.

Je rêve secrètement d'emporter un pot au hammam et de laisser faire la masseuse qui sait si bien y faire. Mais en attendant, je frotte toute seule avec constance et patience...

J'espère que Moune est une femme sage et qu'elle aime aussi.

 

Exfoliants et gommages corporels divers: ici, ici, ici, ici, ici, ici et là

 

Formule de l'exfoliant des femmes sages

 

- Phase aqueuse

. 46.5% eau de source corse Georges
. 5% almond glycérides (Catherine)
. 5% glycérine végétale bio
. 5% hydrolat de géranium arabe (Mlk)
. 2% teinture de jardin breton (Venezia)
. 1% aloe vera x 200
. 1% sucrose stéarate (ester de sucre d'aroma-zone)
 

- Phase huileuse

. 10% huile de coco fractionné
. 5% huile d'unghurahi (Malegria) ou olive
. 5% huile d'agaje (Malegria) qui donne la couleur orangée ou beurre mou
. 4% alcool cétéarylique
. 2% huile d'argan cosmétique bio (Moune)
. 2% cétéaryl glucose 
. 0.3% antioxydant antiox-Cos
 

- Troisième phase

. 1% poudre de bois de santal indien (Chabou)
. 1% poudre de cupuaçu (Theobroma grandiflorium)
. 1% poudre de riz
. 1% poudre de feuilles de rocou (Malégria)
. 1% poudre de feuilles de vétiver (Malegria)
. 1% poudre de noyaux d'olive
. 1% eau ionisée de cuivre
. 1% eau ionisée de zinc
. 0.7% conservateur

et 2% du mélange d'odeur des femmes sages.

 

 

Mode opératoire:

- Dans un bécher, dissoudre la poudre d'aloe vera dans l'eau puis introduire la gomme xanthane en pluie tout en fouettant pour former le gel.

Ajouter les autres ingrédients de la phase aqueuse, mixer et porter à 75°

- Dans un autre bécher, introduire les éléments de la phase grasse et porter à 75°

- Verser la phase huileuse dans l'aqueuse à 75° en mixant fortement pendant 5/10mn.

- Refroidir en mélangeant continuellement puis rajouter les liquides de la  3è phase à froid.

- Ecraser rapidement les exfoliants végétaux au mortier pour les mélanger sans trop les affiner. Les introduire dans la crème en mélangeant avec une maryse.

- Couler en pots désinfectés.

 

 

 

          La crème est orangée avec des grains exfoliants marrons. C'est très joli et très délicat comme teinte.

Elle mériterait d'être encore plus ferme mais je me suis laissée prendre par l' huile d'aguaje qui provient d'un palmier et qui figeait au frigo.

Je l'ai considérée comme un beurre or elle est fluide à température ambiante  même sous nos latitudes.

 

           D'autre part, j'ai remarqué que l'ester de sucre, en association avec mon mélange émulsifiant habituel, donne un produit fini plus fluide. Le tensioactif doit aussi y être pour quelque chose.

En prévision de cela, j'avais augmenté l'épaississant et même l'émulsifiant mais en vain.

Cette formule tiendrait donc très bien en tubes pour plus d'hygiène et pour faciliter le transport dans la salle de bains.

 

 

Pour faire la même chose avec vos ingrédients

- Phase aqueuse:
eau de source, hydrolats, gel d'aloe vera, silicium organique, teinture de plantes q.s.
5% glycérine végétale
1% ester de sucre
0.5 à 1% gomme xanthane

- Phase grasse:
17% à 20% Huiles fluides et fines et/ou nourrissantes (jojoba, pépins de raisins, coco fractionné, argan, olive...)
5% Beurres mous (karité, avocat...)
4% alcool cétéarylique ou mélange d'acide stéarique et d'alcool cétylique à 50/50
2% émulsifiant végétal de Bilby ou le vôtre en rectifiant les pourcentages si nécessaire
0.5% vitamine E (soit 1 capsule pour 100g d'exfoliant)

- Troisième phase:
5 à 6% exfoliants (poudres de plantes, perles de jojoba, poudre de riz, poudre de lotus alimentaire...)
2% huiles essentielles
5 à 10% base moussante neutre si vous ne possédez pas de tensioactif non moussant.
conservateur à rectifier


          Après le gommage, il faut nourrir la peau.

Moune recevra donc un duo: exfoliant et crème dont je vais vous raconter l'histoire un peu plus tard.

Si après ça, elle n'est pas sage, il faudra le martinet!

Je ne peux résister à cette belle et tentante occasion dans le sillage parfumé et rythmé Jas... de Michèle. Je vous entraîne si vous le voulez bien chères Mignonnes “voir si la rose est éclose”. J’ai cueilli dans le jardin de Weleda un pourcentage d’émulsifiants et épaississants et laissé libre cours à mes envies de Rose. Recette du Vol et à la Rose 12HA de Cassis 12HA de Rose (achat en Ardèche marque Golgema délicieusement parfumé et Biotope) 50 eau Rosée de la Reine teintée à l’hibiscus glycériné maison 13HV (abyssinie+Jojo+Rose maison des Noix d’amazonie) 2,1gr émulsifiant végétal Bilby 2,5gr cetyl ester 1,2gr VE 1 pointe de cc Xanthane + ou - 2 gramidonde mais pharmaceutique 0,5 CO2 grenade 0,5 CO2 Cassis 0,5 CO2 Rose (De chez Miss-Miss) 0,8 complexe orchidée Synergie HE dans jojoba Atout Feurs Teint de Rose (au début nommé “Synergie vieille peau” mais c’est pas beau, hein?) (palmarosa- bois de rose- géranium bourbon-carotte- ylang-persif et 1 goutte de Rose bulgare) Cette synergie non notée vivra donc ce que “vivent les Roses” et pour ateindre les 100%, je peux avoir mis glycérinés ou siliciums organiques et bien sûr, le conservateur Eco.guar. Et bientôt LE BOUQUET MESDAMES? Pensé par MLKline, soigneusement écrit par sa fille!

          "Jas" pour jasmin bien sûr. Mais j'ai  fabriqué cette crème sur un air de Jazz (Connaissez-vous Ella?) pour une amie à qui je pique régulièrement toutes ses fleurs de jasmin quand nous passons quelques jours de vacances chez elle.

Je fais macérer des fleurs fraîches dans de l'huile (pépins de raisin raffiné en général). Cet été, ça a été dans du jojoba bio.

Je récolte les fleurs et le lendemain, il y en a autant qui ont éclos. C'est magique!

Sous la fleur blanche, on peut apercevoir un bouton floral rouge prêt à éclore le lendemain 

Ne faites pas attention aux dates sur les photos. Ce sont des farceuses! 

 

          Cet été, il y avait donc au soleil, sur la table en fer du jardin d'A. des fleurs fraîches qui trempaient dans du jojoba bio et dans de la glycérine volée à A.

J'ai appliqué une idée vue sur le blog de Venezia, peu avant mon départ cet été: faire tremper les fleurs fraîches dans de la glycérine pure que j'ai conservée au géogard à mon retour, faute d'avoir emporté mon conteneur d'ingrédients ;)

Les fleurs ont été mises fraîches au fur et à mesure des cueillettes dans le flacon de glycérine. J'ai surveillé avec attention leur évolution pour ne pas les laisser moisir car, même si la glycérine est un alcool, elle capte l'eau ambiante, source potentielle de développement microbien.

A la filtration, j'avais eu des velléités de diluer la solution avec de l'eau pour en faire un extrait hydro-glycériné à 30/70 mais cela ne m'a pas semblé raisonnable. Je garde donc cet extrait pur au frigo et seulement pour six mois. Il faut que je me dépêche de le terminer!

          On en a profité pour faire tremper aussi des feuilles de laurier sauvage magnifiquement odorantes cueillies lors d'une marche  bavarde rapide le long d'un canal et des gousses de vanille bourbon.

 

       

Il est recommandé de remplir le flacon à ras bord pour éviter l'oxydation due au contact de l'air. Mais nous avons  manqué d'huile d'olive ...         

          La crème est réalisée avec de l'olivem 1000, des cétyl-esters comme co-émulsifiants et de la gomme cellulose comme épaississant.

J'ai repris presque à l'identique une formule trouvée sur le site d'un fournisseur dont je trouve les indications extrêmement inspirantes même si l'on n'a pas tous les ingrédients.

Les formules des sites sont là pour faire vendre donc elles contiennent généralement beaucoup de produits.

          La peau d'A. est normale et sans trop de souci, je pense.
Je tente donc 2% d'huiles essentielles, sachant qu'elle pourra l'utiliser sur le corps si cela l'incommode.

L'odeur de jasmin pourrait être un peu entêtante si près du nez.

Autres recettes avec du jasmin: ici, ici et là.

          Les particularités de la formule de  "The Herbarie"

- la grande proportion d'olivem 1000 (6%) pour l'effet émollient sans gras et une texture confortable,
- l'hydrolat comme unique phase aqueuse sans eau,
- le choix d'huiles végétales très fines (huile d'Abyssinie, squalane d'olive, jojoba, meadowfoam),
- du beurre de karité (chic alors!)

           Mes modifications

- Pas d'actifs anti-âge mais des hydratants (NFF et sea silk),
- de la glycérine au jasmin à la place des extraits botaniques,
- du macérat de jasmin frais sur jojoba,
- de l'hydrolat de jasmin,
- et de l'absolue de jasmin grandiflorum.

All that jas...min!

 

               Le parfum

Tiré d'un autre site où je viens régulièrement piquer des idées d'associations thérapeutiques qui sentent bon. Je ne sais pas faire les deux à la fois et je voudrais une pensée particulière pour A.

Avec du jasmin, j'y ai trouvé quelque chose qui me semble parfait pour apprivoiser les peurs. La saison hivernale est très propice à cette émotion là.

Sur la "mouillette à odeur" (touche de parfumeur), j'ai aimé le mélange, particulièrement réussi et sophistiqué.

Mélange pour les moments de peurs

2 parts jasmin grandiflorum
2 parts encens
1 part sauge sclarée

 

             Formule de la crème "All that Jas"

- Phase A

70.1% hydrolat de jasmin
0.4% gomme cellulose

- Phase B

6% olivem 1000
4% macérat de jasmin frais sur jojoba bio
3% karité
3% huile d'Abyssinie
3% squalane d'olive
1% cetyl-esters

- Phase C

3% jasmin frais sur glycérine
2% NFF
2% sea silk (Bilby)
2% huiles essentielles pour apprivoiser ses peurs
0.5% conservateur

N'ayant pas utilisé d'eau dans la phase aqueuse, l'acidité de l'hydrolat est largement suffisante pour que la crème soit au bon pH à la fin de la fabrication.

Mode opératoire:

- Jeter la gomme cellulose dans l'hydrolat en mixant pour bien homogénéiser. Porter à 75°

- Chauffer les ingrédients de la phase B à 75°

- Verser B dans A en mince filet tout en mixant à l'électrique jusqu'à ce que l'émulsion commence à refroidir. J'ai voulu respecter cette consigne et mon mixer s'est fatigué avant moi (il est sans fil) donc j'ai aidé un peu en posant le bécher dans un bain d'eau froide tout en utilisant la cuillère magique. La crème mousse (?) un peu au début de l'émulsification mais il n'y parait plus au refroidissement.

- Verser la troisième phase à froid en mélangeant à la maryse cette fois.

                Le résultat?

          On obtient une crème blanche qui se teinte à peine avec les HE.
Elle a ce toucher superbe, si caractéristique des crèmes à l'olivem (douce, fine et très confortable).

Une bulle d'air est restée coincée. Je l'ai forcée à sortir...    

         Le parfum demande un peu de maturation car encore une fois, j'ai omis de préparer le mélange à l'avance.

A. si tu me lis, oublie tes peurs! Tout ira bien.

P.S.  Que toutes celles qui ont plein de savons à la maison, n'oublient pas l'initiative de Chabou, ici.

On a jusqu'au 15 décembre mais j'applique le plus souvent possible, le " tout ce qui est fait n'est plus à faire". Merci.

Bonjour a toutes et tous,
d'abord, ne m'en veuillez pas s'il manque quelques accents mais je n'ai pas le bon clavier aujourd'hui et en plus, je dois frapper avec les deux mains pour faire fonctionner la barre d'espacement. Hier, c'est une coupure d'electricite qui m'a tout efface, et avant hier, plus de reseau !

Vous avez devine, je ne suis pas chez moi mais en Inde ou je partage mon temps entre des etudes de botanique et l'aide humanitaire. La,c'est la mousson, des minis tornades font valser les noix de coco, les rues se vident du trafic incessant et se remplissent d'eau, vivement l'hiver et le soleil !

Je ne viens pas juste vous raconter ma vie mais vous parler de mon projet : vendre des savons dans la boutique du Volontariat qui a une chute de ses revenus et donc de ses possibilites d'aide aupres de la population la plus pauvre de Pondichery.

http://pagesperso-orange.fr/volontariat.inde/

Vous pouvez aller voir sur le site et, pour le vivre tous les jours,je peux vous dire que l'aide est bien en dessus de ce qu'on peut imaginer.

Alors,je m'adresse a toutes les savonieres qui ont un petit stock de savons au fond d'un placard : voudriez-vous les donner pour  participer ?

ci-dessous l'adresse e-mail cree pour cette action, je vous donnerai ensuite une adresse en France ou les envoyer et une personne se chargera de faire un colis pour l'Inde.
savolontariat@hotmail.fr

Je fixe le 15 decembre comme date finale de reception en France, les touristes qui viennent nombreux au Volontariat, vont bientot arriver.

Inutile d'emballer les savons, le voyage risque de tout abimer et nous pourrons le faire ici.

Je pourrai vous mettre des photos tres bientot si ca vous interesse.

Je vous dis merci et vous envoie des bises mouillees.

A bientot
Chabou

Bon après une valse, un retournement de situations et sans hésitations
et pour Mely afin qu'elle puisse utiliser le "ratage " huile lactée
Recette
En amont sels de Guérande Nature et Progrès imbibés d'hv de verveine et fleurs de camomille + he lippia citriodorata depuis X semaines
Vite fait car Orange me joue des tours
50 sucre roux fin et bio
50 les sels mouillés maison
15 Mf
10 labrafil(dispersant sur base tournesol)
5 cetyls esters
5 emul l
40 hv Soja
20 hv Camomille Sureau home made
1 Vit E
5 Sorbitol (humectant) Bilby et pas la pharmacie
Fondre les hv et les émulsifiants
Mouiller les sels et sucres avec le Labrafil et le sorbitol
Couler le sirop huiles et émulsifiants sur les sels et sucre
Fouetter à l'électrique au fouet ballon dans un récipient haut
Un zeste de chlorophyle pour le peps et l'énergie
et voila une mousse lactée compacte et qui laisse la peau douce et scrubbée
C'ètait le but, donc c'est gagné
A vous de jouer et je reviendrais pour peaufiner au cas ou
et répondre aux questions
A bientôt les copinautes

          Il me faut une belle motivation pour fabriquer des produits capillaires...

J'en fais de temps en temps pour ma presque fille, petite métisse de 5 ans à la chevelure rebelle.
Sa mère les lui coiffe systématiquement en tresses pour éviter la corvée du démêlage et son père, mon frère adorerait la voir plus souvent avec les cheveux au vent pour faire concurrence à  Angela Davis dans sa grande période afro.

Elle a les cheveux mi-longs, frisés et très secs. La cire coiffante que je lui offre marche très bien.

 

          Ronronnant avec cette cire coiffante au jojoba, j'ai été très intéressée par les interrogations capillaires de Mlk, autre mère de métisse, qui rêve de terrasser LA grande marque cosmétique au monopole effrayant (Non, nous n'avons pas peur du combat! Euh, je dis ça mais je ne sais absolument pas comment elle fonctionnera cette crème!).

Au détour d'une phrase, elle a dit: "sans rinçage" et ça a fait "tilt" dans ma tête.

 

          Je vais tenter de leur faire une crème protectrice et coiffante sans rinçage pour cheveux bouclés, crépus, frisés... dans le but d'hydrater et  nourrir sans effet gras.

Mais je pense que si vous n'êtes pas noire, arabe, africaine, aborigène, antillaise, métisse, mulâtre, kanak, papoue, afro-américaine, beur, etc. mais que vous êtes blanche, beige, rouge, asiatique, marron, indienne, violette ou martienne bref, si vous êtes d'UNE couleur ET que vous avez les cheveux secs ou très secs, cette crème vous ira tout aussi bien!
;)

 

          Me voilà donc dans le train, crayon en main, en train de jeter une formule dans mon carnet secret (je trouve qu'il a tout de même de moins en moins de secrets pour vous, ce carnet !).

Recette peaufinée ensuite à la lueur:

-  d'une formule de site professionnel

-  des indications de Blue la talentueuse qui fabrique à tour de bras

      

 

        J'ai repris l'huile de graines de brocolis à la place du dimethicone, dérivé siliconé et j'ai tenté de couvrir son odeur prononcée de chou par l'ylang et la menthe associés à l'huile essentielle de patchouli que je trouve superbe en sillage de cheveux.

 

Formule de la crème protectrice pour cheveux secs:

- Phase aqueuse:

40,5% eau de source
40% hydrolat d'ylang ylang (Bio Mada)
1% sorbitol (Bilby, Aromantic)
1% gomme guar conditionnante (Zinette, Bilby ou Aromantic)
2% inuline (Aromazone)

- Phase huileuse:

3% huile de jojoba bio
3% cire émulsifiante (Terre d'olina)
2% huile de graines de brocolis (Of a simple nature)
2% beurre de cacao bio (Bilby)
2% BTMS (Zinette)

- Troisième phase:

1% silicone végétal ou Gel-alg
1% D Panthenol
0.5% Geogard 221 ou natragard (Bilby)
1% Huiles essentielles (45 gouttes pour 150g de crème)

Acide lactique pour ajuster le pH à 4/5.

Mélange d'HE (en gouttes):

- 30  orange douce bio,
- 15  lavande fine bio,
- 6  patchouli (c'est celle de Bio Mada, moins terreuse que les autres),
- 6  menthe des champs,
- 6 bay pimenta,
- 15  d'un mélange d'HE japonais avec du yuzu que j'ai eu l'heureuse surprise de retrouver dans un sac cadeau offert sur un salon où j'ai vainement tenté d'acheter leur yuzu pur. A posteriori, ils ont dû me trouver bien malotrue...

          La particularité de cette formule est de reprendre le beurre de cacao comme émollient. Il apporte un peu de gras et à 2% ne peut pas alourdir le cheveu.

          Comme agents hydratants, j'ai gardé le D Panthénol (Provitamine B5) ainsi que le  sorbitol qui agit comme la glycérine dont je suis une adepte.

Le sorbitol revient bien plus souvent dans les produits lavants.

Attention, il ne s'agit pas du sorbitol (R)  en sachets vendus à la pharmacie comme laxatif même s'il est pur. C'est un produit sirupeux et transparent comme la glycérine.

 

           Pour l'effet conditionneur (comment on dit ce mot en français? effet gainant?), j'ai tablé sur une association:

- l'émulsifiant conditionneur BTMS (incontournable et à remplacer par du conditionner emulsifier) dont vous trouverez les propriétés partout.

- la gomme guar conditionnante (INCI:Guar hydroxypropyltrimonium chloride).
Attention ce n'est pas de la gomme guar simple qui n'est qu'un agent épaississant végétal très utilisé dans l'industrie alimentaire.

- l'inuline, agent hydratant et gainant du cheveu.
C'est un polysaccharide, donc un dérivé sucré très utile pour les cheveux et même la peau. Il majore l'hydratation des cheveux secs toujours assoiffés.

- du gel-alg (extrait de l'algue chondrus crispus) ou silicone végétal que je ne lâche plus.

 

          Enfin, il est impératif de corriger le pH de la crème pour obtenir un pH acide (4/5) car contrairement à la peau, les cheveux n'ont pas la capacité de corriger le pH.

C'est ainsi qu'on devrait toujours appliquer une lotion vinaigrée après l'utilisation d'un shampooing en barre fabriqué à froid et au pH basique.

 

C'est très difficile à photographier, une crème...

Mode opératoire:

- Diluer la poudre d'inuline dans l'eau et l'hydrolat.

- Diluer la gomme guar dans le sorbitol jusqu'à obtenir une texture lisse sans grumeaux.  Puis y ajouter le mélange eau/HA et inuline petit à petit en mélangeant bien.

- Porter les deux phases aqueuse et huileuse à 65°.

- Verser l'huile dans l'eau en mélangeant bien. Maintenir la température à 65° en mélangeant pendant 5/10mn tout en ramenant au centre la crème qui prend au fur et à mesure sur les bords.

- Refroidir et ajouter la 3è phase à 25/30°.

J'ai tout fait à la main avec une cuillère magique. Je n'utilise pas de fouet classique.
C'est très vite fait, ça se coule parfaitement en tubes et ça épaissit à peine 24 heures après.

          Le toucher est celui très caractéristique des conditionneurs. J'adore le parfum.

Les chevelus n'étant pas légion dans les parages, j'ai juste testé le parfum sur les cheveux de mon amoureux qui n'a pas protesté du tout?!
Il faut dire qu'il revenait de trois jours ailleurs alors, j'ai dû lui manquer, un peu ;-)

 

          Alors, est-ce qu'on a battu le géant cosmétique ?

Un peu nostalgique de notre aventure "Biwil" et frustrée de ne pouvoir tous les essayer, j'ai eu envie de faire un savon en plusieurs couches, chaque couche respectant le principe de tous ces beaux biwils, c'est-à-dire 30 % coco et 70% d'une autre huile, seule et unique.

J'ai juste ajouté du lactate de sodium pour que le savon sèche plus vite et de la vitamine E pour éviter le rancissement ; j'ai calculé la soude pour un surgraissage à 5%.

Je ne pourrai pas tester laquelle donne le savon le plus doux mais je pourrai avoir une idée des couleurs que chaque huile peut présenter. J'ai utilisé une brique de lait comme moule, je n'avais donc pas une capacité suffisante pour faire une couche de chaque huile mais j'ai choisi celles dont je disposais et j'ai ajouté l'huile de chanvre qui n'a pas été utilisée lors du défi.

 

Dans l'ordre, en commençant par le bas de la photo :

- carthame
- pépin de courge
- karité
- jojoba
- olive
- pépin de raisin
- chanvre
- colza

 

 

Avec et sans flash

 

Je crois que j'ai voulu les couper un peu trop tôt et ils ne sont pas trés jolis, surtout la couche au colza qui reste molle car nous sommes entrés dans les grosses chaleurs humides en Nouvelle-Calédonie.

Pour parler de l'odeur, il donne une  odeur d'huiles végétales mélangées, je crains que l'ensemble n'évolue vers une odeur pas trés sympa, malgré la vitamine E dont j'ai renforcé chaque couche (je crois que ce n'était pas la bonne saison pour faire ce mille-feuille !)

Vous remarquerez que la couche jojoba et la couche olive se sont un peu mélangées, je pense que la couche de jojoba s'est recouverte de carbonate de sodium (j'ai fait une couche le matin et l'autre le soir, sans couvrir...).

Le savon a d'ailleurs tendance à se séparer à ce niveau lors de la coupe)

Je vous le présente quand même, cela vous donnera une petite idée des couleurs que l'on peut obtenir.

 

Bon, maintenant je vais faire mon petit colis pour Abracadabra, il est temps !

          Décidément leur crème ne convient pas. Le parfum leur plaisait mais elle n'est pas assez nourrissante avec le froid qui arrive.

Je recommence donc avec mon ingrédient fétiche: le beurre de karité qui me semble très intéressant  pour toutes les peaux mais c'est un must pour les peaux sèches des enfants.

Un guerrier féroce garde la crème    

 

           Celui que j'utilise cette fois-ci ne vient pas du Bénin comme d'habitude mais du Mali et nous a été offert à Venezia et moi sur un salon. Il est un poil plus odorant que celui dont j'ai l'habitude mais semble d'excellente qualité: étalement parfait, pénétration immédiate sans poisser.

Cette fois, je formule avec l'olivem 1000 (émulsifiant dont j'ai déjà parlé) ainsi qu'avec des cétyls esters comme épaississants.

 

          Pour accompagner le karité, j'avais écrit ma formule avec du coco fractionné et au moment de rassembler tous les ingrédients, force est de constater que je n'en ai plus. Mince alors, je l'aime bien dans les laits et les crèmes corporelles...

Je choisis donc une huile sans intérêt particulier, achetée juste par curiosité (il va falloir arrêter avec cette curiosité pousse à la dépense!) : l'huile végétale de pépins de pamplemousse.

Elle est différente de l'extrait de pépins de pamplemousse couramment utilisé comme soin traitant ou "conservateur" mais je n'ai pas d'informations particulières ni sur son extraction, ni sur sa composition exacte, ni sur ses propriétés, à part ce qu'en dit le fournisseur Gracefruit : c'est à dire les formules "bateau" caractérisant les huiles végétales.

          L'huile végétale de pépins de pamplemousse est jaune pâle, très fine avec une bonne pénétration sans film gras. Elle ne sent rien de particulier.

Elle est anti-oxydante, bonne pour les peaux sensibles et endommagées, riche en vitamine C.

C'est un sous-produit de l'industrie des jus de fruits. Elle serait donc produite de manière respectueuse et éthique puisque les pépins sont valorisés.

 

Quelques ingrédients    

 

            La formule comporte entre autres:

- un peu de cire pour freiner la déshydratation. J'ai choisi la cire de candelilla qui est très dure et est une alternative intéressante à la cire d'abeille pour les végétariens.

- des huiles de pastel (Isatis tinctoria), de bourrache bio et de chanvre bio riches en acides gras essentiels que l'organisme ne peut pas synthétiser (omégas 3, 6 et 9).

Ce sont d'excellentes huiles pour les peaux sèches, eczémateuses et/ou vieillissantes qu'il faut impérativement introduire en 3è phase sans chauffer.

Elles ont été protégées dès l'achat par de l'anti-oxydant antiox-Cos et sont conservées au réfrigérateur.

 

Gros plan en fin de fabrication

 

          Comme ces huiles sentent toutes les trois très fort, et qu'avec le beurre de karité, ça devient  "gore", je rajoute à la fin de la fabrication une huile essentielle que j'adore pour son odeur de bonbon bien chimique: l'HE d'Eriocéphalus punctulatus ou Camomille du Cap.

J'en ai trouvé au départ chez Aromantic qui semble ne plus en avoir puis chez Myrtea où je l'ai achetée en un ml avec beaucoup de regrets puisque je viens de mettre ce millilitre dans les 300g de crème que j'ai fabriqués!

C'est une huile que j'utilise comme les autres camomilles pour ses propriétés puissamment anti-inflammatoires. Elles sont donc utiles dans l'eczéma, les allergies et les dermatoses en général. Comme la camomille matricaire elle est bleutée grâce au chamazulène.

 

          Mon mélange odorant le plus réussi avec la camomille romaine a été : 15 gttes mandarine bio, 5 gttes lavande officinale bio, 5 gttes camomille noble.

La matricaire me semble bien plus difficile à marier malgré ses magnifiques propriétés réparatrices et apaisantes.

La camomille de Cap donne d'abord cette odeur surprise de bonbon rouge chimique puis devient très proche de la camomille noble.

L'une de mes bibles d'aromathérapie préférées la qualifie de "powder fruity fresh camomille-like", c'est dire...

 

Quelques infos sur la flore sud-africaine chez Venezia

Quelques information sur un site anglais spécialisé dans les camomilles

La mise en flacon à travers l'entonnoir en inox désinfecté

 

Formule de la crème réparatrice au karité :

- Phase huileuse

7% HV de pépins de pamplemousse

5% Beurre de karité

4% olivem 1000

3% Cétyls esters

0.5% vitamine E

0.5% cire de candelilla

- Phase aqueuse

71% eau de source corse Georges (existe en bouteilles de 125ml très pratiques pour ne pas gaspiller)

3% glycérine végétale bio

1% poudre de miel

1% aloe vera concentré x 200

0.5% gomme xanthane

- Troisième phase

1% huile de bourrache bio

1% huile de pastel

1% huile de chanvre bio

0.5% conservateur

et 1ml d'HE d'Eriocephalus punctulatus pour 300g de crème.

Cette jolie crème vert très pâle peut être conditionnée en pot pour offrir pendant les vacances :

 

ou en flacon pompe pour les loustics :

 

Une formule simple de crème réparatrice au karité :

- 20/25% maximum de phase grasse:  avec entre autres 5% karité, 7% huile végétale fine comme le jojoba, 3% alcool cétylique ou cétyl esters, 0.5% cire végétale ou d'abeille et le reste en émulsifiant et vitamine E.

- 70/75% de phase aqueuse: eau de source, 3% glycérine, aloe vera, miel, silicium organique...

- 5% troisième phase: conservateur, 3% huiles fragiles réparatrices (bourrache, chanvre, onagre, rose musquée, inca inchi...), 0.5 à 1% HE de camomille et lavande.

Si vous avez du mal à formuler en fonction de votre émulsifiant, sonnez ici. Je reviendrai si je le connais.

 

          La crème  pénètre très vite en laissant la peau souple et discrètement parfumée, elle sent un peu le pétrole-chimique (comment ça c'est contradictoire ?!) tout de même mais mes fils adorent !

Il parait que c'est même mieux que la vanille/cacao dont ils se sont bien vite lassés. Heureusement que je n'en avais fabriqué que 200g.

On part la tester au bord de la mer dans le vent et le froid !

  - Loulou: arachide
  - Blue: argan
  - Michèle: pépin de raisins
  - Blandine: karité
  - Cathou: olive
  - Zinette: nigelle
  - Denva: noisette
  - Venezia: sésame
  - Ka fée: tournesol

  - Catherine: carthame
  - Abracadabra: colza
  - Crudité: tournesol
  - Nin-8: huile de lin
  - Eau de rose: amandes douces
  - Thomaelle: jojoba
  - Bichon: soja
  - Nansou: macadamia
  - Malegria: inca inchi