Chabou m'avait demandé si l'on pourrait fabriquer une BIAF..E en naturel, ce médicament contre les brûlures que tout le monde connait.
Ma réponse avait été négative car c'est un analgésique qui en fait l'efficacité.

            En y réfléchissant, la veille  du départ en vacances (Canalblog permet de rester en contact avec le blog malgré mon absence), j'ai sorti fioles et flacons en pensant refaire ce lait dont Venezia m'a relaté l'effet apaisant sur une piqure d'insecte.
Ne le faites pas pour un effet préventif, je ne le pense pas très efficace contre les attaques de moustiques. Par contre, il est superbe pour les gratouillis, les irritations etc.

            Pour en revenir à ma crème contre les coups de soleil, voilà, c'est fait:

Douce émulsion contre les coups de soleil

            Je vous parlerai de l'efficacité à mon retour mais je peux déjà vous dire que sur une piqure de bête (guêpe) sur le poignet pendant la fabrication, ça a été redoutablement apaisant et très antalgique à défaut d'analgésique.
L'effet anti-inflammatoire est étonnant.

            Voici en gros la composition de la Biaf..e :
Trolamine, stérarate d'éthylène glycol, acide stéarique, palmitate de cétyle, paraffine, perhydrosqualène, propylène glycol, huile d'avocat, alginate de trolamine et de sodium, arôme yerbatone, conservateur et eau.
Soit des agents émollients, réparateurs et hydratants en plus de l'analgésique.

             En naturel, pour fabriquer une émulsion contre les coups de soleil, il faudrait donc:

- des agents hydratants

. Glycérine
. Hydrolats
. Silicium organique
. Aloe vera (surnommée "plante à brûlures" dans le Pacifique). Incontournable dans ce type de soins.

- des corps gras nutritifs, émollients et réparateurs

. Beurre de?  du  beurre de? de karité bien sûr (à la place de l'huile d'avocat également riche en insaponifiables)
. Huile de  rose musquée (selon les Clergeaud: cicatrices, brûlures, coups de soleil)
. Huile d'olive ( nourrissante, pénétrante, rafraichissante. Clergeaud)
. Huile de soja ( dermatoses, reminéralisante. Clergeaud)
. Squalane (émollient, empêche la déshydratation)
. Un soupçon de cire d'abeille pour limiter les pertes en eau d'une peau brûlée

- des apaisants, cicatrisants et anti-inflammatoires

. Hydrolats de lavande, de laurier, de camomille matricaire
. Aloe vera  et karité à nouveau
. Huiles essentielles reconnues pour le traitement des brûlures: Lavande aspic, géranium Bourbon et hélichryse italienne (d'après Franchomme et Baudoux)
. Calendula (Calendula officinalis) et Millepertuis (Hypericum perforatum)
. Huiles d'andiroba et calophylle inophyle
. Bisabolol (très apaisant pour les peaux irritées)

          Tout ça donne une formule générale simplissime avec les émulsifiants de votre choix pour obtenir une émulsion fluide pour favoriser l'étalement mais pouvant se mettre en tube pour plus d'hygiène:

- 25% phase huileuse: huiles et macérats, beurres et cire d'abeille (1 à 2%). La rose musquée et le millepertuis me semblent indispensables.
- phase aqueuse: glycérine, aloé vera, hydrolats de lavande, de menthe poivrée, de camomille, de laurier, de carotte...
- agents actifs: bisabolol, CO2 de calendula,  de camomille et/ou de carotte, 5% d'huiles essentielles (lavande aspic, géranium bourbon, hélichryse italienne, bois de rose...)
- Conservateurs et vitamine E (ou autre anti-oxydant): ils sont indispensables d'autant que le tube peut être amené à être promené dans la voiture, le sac, des salles de bains différentes etc. et que l'huile de rose musquée est très oxydable.

***Le millepertuis est photosensibilisant.

Ce produit ne doit JAMAIS être appliqué avant une exposition solaire.
C'est un soin pour traiter les coups de soleil légers et qui ne doit pas dispenser de bien se protéger avec une crème solaire efficace.

Pour des coups de soleil ou brûlures plus graves ou chez de jeunes enfants, évidemment, courez chez le médecin!***

          Vous trouverez ici la formule d'un savon fabriqué par Catherine qui y développe les multiples propriétés de l'huile de Tamanu.
Pour ne pas avoir une odeur trop curieuse, j'ai malheureusement dû diminuer les proportions de tamanu et d'andiroba qui sont pourtant des huiles excellentes pour les coups de soleil et pour apaiser les peaux irritées.

          Et ici, un article sur les propriétés et le mode de fabrication de l'huile de millepertuis sur le nouveau blog de Bluetansy.
Elle y rappelle que c'est l'une des rares macérations huileuses qui se fait avec des fleurs fraîches pour y puiser l'hypéricine active.
J'ai eu la chance cette année d'avoir assez de fleurs dans mon jardin pour faire mon propre macérat, le seul que j'achetais jusque là

Encore un complément d'informations sur le millepertuis chez Zenbiloba.

         Enfin, ici, un autre article sur la fabrication de l'huile  de pétales de calendula par Zinette. S'il n'y a qu'une seule macération huileuse à avoir à la maison, ce serait celle là.

Heureusement que les copines travaillent, ça m'évite de le faire ;-)

Le tube "Croix-rouge"

Formule de ma BIAF'arôme

** phase grasse

- 5% macération de millepertuis maison sur olive bio
- 3% beurre de karité bio
-3% macération de calendula bio sur soja bio
- 3% émulsifiant VE
- 3% cétyl esters (ou alcool cétylique pour une crème plus ferme sinon 2% suffiront)
- 2% huile d'andiroba du Brésil offerte par Venezia
- 2% squalane d'olive (émollient, composition très proche de celui du film hydrolipidique)
- 1% cire d'abeille blanche (agent filmogène évitant la déshydratation)
- 1% acide stéarique (co-émulsifiant, épaississant)
- 1% huile de tamanu (calophylle inophyle) offerte par Catherine

** Phase aqueuse

- 20% HA (hydrolat) de menthe poivrée bio (rafraîchissant, antalgique)
- 15% HA de camomille matricaire bio
- 10% Silicium organique (facilite l'étalement)
- 5% HA de laurier (très efficace comme celui de carotte achetés ici). Les HE correspondantes sont extras, de même que leur criste marine!
- 5% HA de lavande bio
- 5% glycérine végétale bio (agent hydratant)
- 4% émulsifiant MF
- 1% aloe vera concentré x 200 (hydratant, apaisant, très antalgique)

** Troisième phase

- 5% Huiles essentielles (pour 50g d'émulsion: 40 gttes de lavande aspic, 20 gttes de géranium de Madagascar, 15 gttes d'hélichryse d'altitude corse bio de Vitalba que j'adore)
- 3% huile de rose musquée bio
- 1.5% vitamine E (mixed tocopherols)
- 1% bisabolol
- 0.5% conservateur

Appliquer dès que possible après avoir rafraichi la peau ou la brûlure à l'eau froide pendant 10mn.
Renouveler l'application 2 ou 3 fois de suite jusqu'à refus de la peau.

Pas d'usage prolongé.

          L'émulsion contre les coups de soleil obtenue est fine grâce aux cétyl esters qui épaississent moins que l'alcool cétylique.
L'odeur semble moins "fraîche" que l'original mais nous, on n'a pas peur de sentir les plantes!

           Voilà ma Chabou, je pars si vite qu'il me sera impossible de t'en envoyer mais le coeur y était. Tout le temps de la fabrication, j'ai bataillé pour n'en faire que 50g;  à force d'utiliser un mixer électrique, je ne sais plus jouer du poignet surtout après une attaque de guêpe ;-).

           Bonnes vacances à tous et n'oubliez pas de vous protéger ! 

           Je pars en vacances dans une dizaine de jours et je n'ai pas pu fabriquer de soins chouchoutages pour partir malgré la longue liste de formules écrites dans mon carnet.
L'année a été longue et ardue donc je ne rêve que de simplicité et de calme, même dans mes cosmétiques.
Je pensais vaguement mettre un flacon d'huile polyvalente dans ma valise et basta!

           Mais, je suis tombée sur les produits de Senke (j'adore...) et je me suis dit: "oh allez, une huile bi-phasée, même dite fine pour le corps, tu la fais directement dans le flacon, tu ne pèses rien et même la veille du départ, c'est bon".
L'INCI est vraiment simplissime. Tout est dans le flacon, la couleur, l'histoire, le parfum et le site.
Que du rêve...

           Et puis, j'ai ouvert le tiroir à huiles et ça a été le début de la dégringolade de pourcentages.
N'ouvrez jamais votre placard d'huiles alors que vous êtes fatiguée et rêvez de simplicité car vous pouvez tomber sur... l'huile de concombre.

Oui vous avez bien lu: huile pressée de graines de concombre achetée chez Luminescent au Royaume Uni.
Quand je l'ai reçue il y a des mois, en mettant mon nez sur le flacon, j'ai perdu 30 ans 20 ans d'un coup.

          Vous avez peut-être utilisé ces masques peel-off au concombre pour peaux jeunes à problèmes comme on dit aujourd'hui.
J'adorais cette odeur de concombre, pétillante, fraîche et purifiante, certainement issue du pur synthétique.

Et bien, l'huile de graines pressées sent exactement la même chose!
Immédiatement je l'ai associée à la légèreté de mon adolescence.
J'essaie de capturer cette senteur dans des savons au concombre (jus et pulpe) mais la fraîcheur ne persiste jamais bien longtemps, quoique je les trouve toujours très emollients si on peut le dire d'un savon .

Savon au concombre et à 40% de coco pour le frérot qui aime les savons costauds. Mais, il est trop doux!

          J'en fais donc une huile corporelle fraîche, légèrement raffermissante et hydratante (puisque bi-phasée sur le papier) mais aussi réparatrice et quelque peu apaisante si nous croisons le soleil.

Petit flacon à offrir

**Généralités sur les huiles bi-phasées**

- Pour ne pas utiliser de conservateurs, choisir uniquement des hydrolats en phase aqueuse.
La phase huileuse flotte au dessus de la phase aqueuse la protégeant un peu.

- Choisir un flacon vaporisateur.

- mettre beaucoup de phase aqueuse.
Les proportions idéales à mon avis seront de 50/50 ou mieux 40huileux/60aqueux.

- Choisir des huiles fines si on les veut vaporisables.

Un exemple:
- 40% phase huileuse: jojoba, coco fractionné, macadamia, anti-oxydants.
- 60% phase aqueuse: hydrolats à choisir pour leurs propriétés ou leur odeur, silicium organique, glycérine (2%) , teintures alcooliques (5/10%)

+/- agents actifs que je conseille vivement car ces formules à laisser sur la peau peuvent être un peu rustiques: Vitamines, hydratants, CO2, huiles essentielles..
De plus, les agents actifs du commerce sont souvent conservés et tout ça participe à la conservation de votre produit.

Pour les visages sujets à imperfections( pores dilatés, boutons...) , je trouve que les huiles bi-phasées peuvent être comédogènes.
N'hésitez pas à charger en anti-oxydants et à les terminer sur le corps si vous voulez un soin rapide à utiliser en attendant une vraie émulsion.

           
Actifs faits maison avec plaisir

Formule de "l'huile fraîche au doux concombre"

** Phase huileuse:

- 17.3% Huile pressée de concombre (je ne connais pas les macérats de pulpe fraîche de concombre)
- 10% huile de coco fractionné (très fluide, très stable, effet sec et inodore)
- 5% insaponifiables de karité (chez Zinette)
- 5% huile de jojoba bio (fine, inodore et filmogène)
- 0.5% huile de la Saint Jean fait maison sur olive bio (macérât de millepertuis, excellent anti-inflammatoire après-soleil mais risque de photosensibilisation. J'en ai mis très peu pour cela et c'est une huile à appliquer le soir après la douche qui suit une journée de mer et de piscine)
- 0.3% antiox COS (anti-oxydant à remplacer par de la vitamine E)

**Phase aqueuse:

- 15% hydrolat (HA) de rosa damascena bio
- 13% HA de Patchouli (de Luminescent découvert grâce à Venezia, fournisseur de l'huile de concombre)
- 10% HA de santal ( très, trop peu odorant sinon ça sent le pipi cèdre)
- 5% HA de rosalina (même famille que le tea tree chez Bilby)
- 5% silicium organique ( pour améliorer le glissant car il n'y a pas d'émulsifiant)
- 5% mélange de teintures maison (pétales de rosa centifolia du Pérou offertes par Malegria, lierre sauvage de la forêt, jasmin du Brésil offert par Venezia)

** Actifs:

- 3% sea silk (hydratant, soyeux et glissant chez Bilby)
- 3% silk gel (excellent hydratant chez Aromantic)
- 2% extrait de chondrus crispus (extrait de varech hydratant filmogène , tenseur et effet fraîcheur, Gel-alg ou silicone végétal chez AZ)
- 1% bisabolol (extrait de la camomille réparateur)
- 1% extrait HG maison de camomille matricaire
- 0.5% vit A (rétinyl palmitate)
- 0.3% extraits CO2 (carotte, calendula, amaranthe)

Quelques gouttes d'extrait de betterave pour contraster la couleur de la phase aqueuse.

Le mode opératoire est si complexe que j'hésite à en parler.
Suivez bien, c'est touffu.

- Introduire les ingrédients huileux un à un en les pesant:

- Poursuivre par les ingrédients aqueux:

- Agiter à l'aide d'une baguette pour bien mélanger:

- Introduire dans un flacon vaporisateur en verre:

- Le choisir tout de même un peu doré pour le chic:

- Vaporiser sur le plan de travail pour vérifier que ça fonctionne bien:

Vite, passer la main dessus (faut pas gâcher), essayer sur le dos de la main, porter sa main au nez, humer et rajeunir...

Car l'odeur de concombre est intacte. Elle n'a pas été modifiée par celle des hydrolats pourtant très francs hormis le santal qui est bien neutre.

N'est-ce pas que ça valait le coup de se concentrer en réalisant ces opérations cosmétologiques de haut niveau?
;o)))

Le lendemain, sauter de joie en voyant que ce n'est pas un biphasé mais un tri voire un quadri-phasé.
En mettre dans un petit flacon pour donner à sa testeuse volontaire préférée.

Penser à en refaire si c'est stable d'ici le départ car 100g c'est trop peu... quand on veut rajeunir.

Et trouver pourquoi l'ajout de silicium organique (je crois que c'est lui) donne plusieurs phases.

J'avais besoin d'un démaquillant pour les yeux ; je n'aime pas les bi-phasés ni l'impression  laissée par les huiles sur les yeux.
J'aime le concept du lait mais aucun n'est suffisamment efficace pour se débarrasser totalement du maquillage.

J'ai essayé de faire  un produit qui ait l'aspect et la consistance du lait avec l'efficacité d'un produit assez gras pour dissoudre le mascara (j'emploie du "non water-proof") et un trait de crayon eye-liner.

J'ai donc pensé à un produit tout simple composé  moitié huile, moitié eau, avec un peu d'ester de sucre pour la consistance et un peu de polysorbate pour l'homogénéité.

Voici ma petite formule, toute simple :

- 10 gr d'HV de ricin
- 10 gr d'HV de colza
- 10 gr d'HV d'amande douce

- 15 gr d'HA de bleuet
- 15 gr d'HA d'helichryse

-  2 gr de sucro-ester
-  3 gttes de polysorbate 80
-  1 gélule de vitamine E
-  conservateur (quantité en fonction de celui choisi)

Mettre dans un becher, à froid,  les huiles, les hydrolats  et l'ester de sucre.
Mixer à grande vitesse ; le mélange n'est pas tout à fait homogène ; ajouter alors le polysorbate, mixer à nouveau, le mélange devient alors homogène ; ajouter ensuite la vitamine E et le conservateur, bien mélanger.

On obtient alors un joli lait très fluide qui ne s'est pas séparé aprés 10 jours :




Je trouve ce produit aussi efficace que les démaquillants  vendus dans le commerce.
Je n'ai pas jugé utile d'ajouter autre chose car ce lait n'est pas destiné à rester sur la peau ; personnellement je termine le démaquillage avec un coton imbibé d'hydrolat pour ôter toute trace de résidu et toute sensation de gras que je ne supporte pas sur cette zone du visage.

Voilà donc un petit produit facile, vite fait et efficace.

          Comme elle n'a pas voulu me prêter son mari (et elle a bien raison), j'ai récidivé avec le tampon en bois traditionnellement utilisé en Inde pour teindre les textiles.

          J'avais déjà tenté de marquer un savon blanc au coco quelques jours après la fabrication.
Comme il était déjà trop dur, l'empreinte ne se faisait pas et j'ai fini pas le marquer avec du charbon en poudre.

          Aujourd'hui, je vais vous parler du dernier (j'en fabrique beaucoup en ce moment!).
Il s'agit d'un savon de Marseille sur le modèle tropical (coco, palme, arachide) sans huile d'olive, comme Cyan m'en avait offert l'an dernier.

***Attention aux allergiques à l'arachide, ce savon est surgras! Il y a donc de l'huile d'arachide libre dedans. Il y en a qui sont morts d'un baiser au beurre de cacahuètes.***

Je ne retrouve pas la formule  sur son blog mais il était étonnamment peu dense, pâle,  presque transparent et elle l'avait baptisé "Massilia".
Cyan, revieeeent!

          Pour cet essai, j'ai utilisé le traditionnel 31 coco / 27 palme de Susan M. Cavitch mais j'ai enrichi la formule avec de la soie et du miel.
Car dans l'idée de tout le monde, le savon de Marseille d'aujourd'hui n'est plus vraiment doux sur la peau.
Chez les savonnières maison, non seulement il devient sublime de douceur et d'onctuosité mais il est simple et chic comme j'aime.

          Trêve de discours, je vous épargne mon blabla habituel,

*** le voilà dans sa robe indienne ***

*** Voici sa formule ***

Formule de mon Marcel de soie, zut! du "Marseille de soie"

42% huile d'arachide bio du Burkina Faso
31% huile de coco
27% huile de palme bio

Soude et eau pour un surgras de 10%
Miel de lavande bio

Lactate de sodium
Vitamine E

Soie super fine offerte par Moune
HE de lavandin bio et verveine du Yunnan bio

L'huile d'arachide bio est extrêmement odorante et vaguement écoeurante donc je parfume ces savons que j'aurais préféré laisser bruts.

*** Voici son mode opératoire ***

-  Le miel dans les savons est superbe, il sent très bon le caramel mais il fait monter la température très haut.
Les savons passent donc souvent par la phase de gel et si le miel est trop dosé, on peut avoir un savon friable, impossible à utiliser.

Ne connaissant pas la dose idéale (Susan reste étonnamment discrète dessus), je joue toujours de prudence et j'en mets très peu, trop peu pour avoir la magnifique odeur de caramel mais suffisamment pour dire qu'il y en a ;-)
Soit 1 cuillère à soupe pour 1,5 kg d'huiles à saponifier.

Pour éviter de le brûler et de trop faire monter la température, je l'incorpore à la soude diluée. La couleur rougit mais ne vous inquiétez pas, on ne la retrouve pas dans le savon.

*** On voit la température augmenter, voire la solution bouillir (attention donc pendant cette opération à laisser votre bocal dans un bain de glaçons et à avoir vos gants!)***

- Le moule choisi est très ouvert pour limiter la montée en température car je voudrais éviter la phase de gel et obtenir des savons bien blancs.

Des moules individuels pourraient faire l'affaire.

Ces savons n'ont pas la transparence de ceux de Cyan à cause du miel, des proportions des huiles ou du fait de l'huile d'arachide qui est biologique et non raffinée, je ne sais pas trop...

- La température de saponification est volontairement basse (38°) toujours dans le but d' éviter la surchauffe.

- Le marquage au tampon se fait simplement au bout de deux heures pour cette formule, c'est à dire dès que la surface est suffisamment ferme pour supporter les coups de marteau sur le bois.

J'ai saturé la surface du tampon avec de l'huile d'olive avant de l'utiliser.

Auparavant, j'avais tracé à l'aide d'une règle plate quelques lignes sur la surface pour bien centrer le tampon:

*** Et voici sa mousse ***
 

Simples et chics je vous disais...

          Aujourd'hui, un savon formulé pour une peau très sensible et sèche que j'emporte en vacances avec ceux de Cyan en espérant que le temps nous permettra d'avoir la peau désséchée par le soleil et la mer...

          J'ai voulu tester une huile très courante en savonnerie outre-atlantique mais plus rare en France: l'huile de son de riz (oriza sativa).

Cette huile est reconnue pour sa richesse en insaponifiables mais aussi pour:
- sa teneur en vitamine E, anti-oxydante
- ses propriétés adoucissantes, très utiles pour les peaux sensibles. Elle peut être intéressante dans un savon de rasage par exemple ainsi que pour tous les soins corporels (crèmes, baumes, huiles de massage...)

          Pour faire un savon très doux sans beurre de karité, j'ai renforcé la quantité d'insaponifiables en y incorporant beaucoup d'huile d'avocat, excellent ingrédient après le  karité dès que l'on pense "peaux sèches et sensibles" car elle est:
- riche en vitamines A, B, C, D et E,
- riche en insaponifiables et en acides aminés
- assouplissante et protectrice.

L'équilibre de la formule est apporté par un peu d'huile de coco et de palme pour la dureté, la mousse et le pouvoir nettoyant.

          Pour un luxe utile, j'ai tourné autour d'une plante merveilleuse, la bourrache (borago officinalis) sous forme d'huile et de fleur séchée.
Voici ici une  page intéressante et concise sur ses propriétés.

L'huile de bourrache est très riche en acide gamma linolénique (A.G.L.), très protecteur de la peau et excellente source d'omega 3 et 6.

J'ai introduit l'huile de bourrache à la trace ainsi que des fleurs séchées ayant servi à faire une infusion corsée qui remplace l'eau de dilution de la soude.

 La formule du savon "fleur de bourrache"

50% huile d'avocat
20% huile de coco
20% huile de palme
10% huile de son de riz

NaOH 10% selon le calculateur
Infusion très corsée de fleurs de bourrache

A la trace très fine: 2% huile bourrache et 1% huile d'émeu
lait de brebis en poudre
Fleurs de bourrache séchées


Le savon est d'une couleur beige pâle rythmée par les inclusions de fleurs séchées.
L'odeur est ... végétale et "farineuse" mais j'aime sa mousse laiteuse et crémeuse à la fois.

               Il ne reste plus qu'à faire suivre la douche d'une application de lait nourrissant Palmarosa/géranium pour peau sèche avec karité (enfin!), huile d'avocat, huile de son de riz et huile de bourrache.

10% huile d'avocat
5% huile de son de riz (achetée chez Zinette)
5% Beurre de karité
5% cire émulsifiante (achetée chez Zinette)
0.5% acide stéarique (j'aurais pu omettre)

50% Eau de source
14.5% gel d'aloe vera
5% Glycérine végétale
0.3% benzoate de sodium
0.2% EPP concentré


2% huile de bourrache en 3è phase
0.5% vitamine E
0.5% arrow-root tamisé
0.5% sea silk pour un toucher soyeux
0.5% NFF
0.5% huiles essentielles de palmarosa et geranium du Cap

Acide lactique pour ajuster le pH.

Ce lait est très doux, glisse bien sur la peau malgré une légère trace due à l'acide stéarique (0.5%) que j'ai ajouté car c'est la première fois que j'utilise cette cire émulsifiante.

L'association parfumante palmarosa/géranium est superbe et le lait est suffisamment fluide pour être conditionné dans un flacon pompe.

J'adore!

Bonnes vacances!

Après ce beau savon, réalisé par ces filles de toutes les couleurs, celui-ci vous paraîtra bien quelconque mais tant pis,  après tout, je n'ai que deux mains moi... hihi....

Les maris de plusieurs de mes copines adorent se laver le corps avec mes "savons de cuisine au café" !
Ah ces hommes, vous leur faites des savons doux et ils préfèrent ceux qui arrachent...

J'ai donc décidé de faire un savon, spécialement pour eux, pour décaper leur peau de brute, qui mousse bien et qui sente fort... et oui, la finesse de l'odeur des huiles essentielles n'est pas suffisante pour eux, (je les réserves aux savons que les filles apprécient..)

J'ai fait quelques fois un mélange d'huiles qui donne un savon à belle mousse, 25 % palme, 25 % coco, 25 % olive et 25 % pépin de raisin. J'ai donc utilisé ce mélange spécialement pour ces messieurs, en incorporant à la trace du son d'avoine macéré dans du lait condensé non sucré et du miel, pour adoucir le côté trés râpeux de la poudre de noyau d'avocat faite maison, incorporée à la trace ; j'ai choisi la fragrance Oatmeal Milk and Honey qui est ma préférée.

Voici comment utiliser le noyau d'avocat :

Aprés avoir dégusté votre avocat, prenez le noyau, enlevez la pellicule marron qui le recouvre et coupez le en petits morceaux (la matière est assez tendre et facile à couper).











Le noyau s'oxyde très rapidement au contact de l'air et prend une couleur marron rouge.

Laissez sécher ces morceaux 3 semaines, ils foncent et durcissent assez pour être passés au moulin à café et réduits en poudre.


La recette pour 500 gr de savon environ, surgraissé à 9 % :

- 125 gr HV palme
- 125 gr HV coco
- 125 gr HV olive
- 125 gr HV pépin de raisin (un macérat de vanille à renouveller)

160 gr d'eau     ( donné  par le calculateur THE SAGE, valeur moyenne )
soude pour un surgraissage à 9%

J'ai dilué la soude avec 100 gr d'eau seulement et gardé les 60 gr restants pour le lait concentré non sucré (dans lequel avait macéré du son d'avoine pendant plusieurs jours), lait qui a été ajouté à la trace.

A la trace :

les 60 gr de lait (j'ai ôté le son d'avoine en le passant)
1 cuillère à soupe de miel
2 cuillères à café de poudre de noyau d'avocat
1 cuillère à soupe de fragrance Oatmeal Milk and Honey
4 capsules de vitamine E

S vous n'avez pas de moule, vous pouvez utilisez ces pots de crème dessert d'une marque bien connue, présente dans toutes les grandes surfaces ; votre savon se démoulera trés facilement et aura une jolie forme.










Ce savon est doux, crémeux, mousseux...

mais je le laisse aux hommes, aux durs, parceque il gratte.... et moi je n'aime pas quand ça gratte !

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Edit :

Je vous parlais d'un savon exfoliant à la vanille qui mûrissait.

Et bien celui-ci est beaucoup plus doux et je l'accepte facilement sur ma "douce peau".

Je ne retrouve plus la recette, je ne l'ai pas noté sur mon cahier... mais la base est à peu près la même que celui du dessus, sans le lait concentré.

J'ai utilisé des gousses de vanille issues de macérats maison, je ne voulais pas les jeter, alors je les ai bien égouttées, séchées et mixées le plus finement possible (ce qui n'est pas facile).

Bien sûr, je n'escomptais pas qu'elles puissent encore restituer une odeur assez forte alors j'ai ajouté à la trace de l'oleorésine de vanille et de l'huile essentielle d'amandier amer (prunus amygdalus) que je viens de découvrir dans une pharmacie.

Celui-ci, je l'aime bien !

Sur mon ordi, les savons sont un peu bleus mais, en réalité, ils sont beaucoup plus bruns.

             Dernièrement, j'ai été atteinte d'une poussée d'eczéma sur le visage.

J'ai toujours eu, plus ou moins, en fonction de mon état de stress, une petite desquamation au niveau d'un sourcil, mais peu gênant et là, tout à coup, sur les deux sourcils, la base du nez, les ailes du nez et au-dessus de la lèvre supérieure, des plaques rouges, quelques petites vésicules et des démangeaisons.

J'ai essayé le beurre de karité, l'eczema a flambé, le gel d'aloe vera, inefficace...

              J'ai donc ouvert le livre de Dominique Baudoux, L'Aromathérapie, se soigner par les huiles essentielles, ed. Amyris. Il préconise :

- pour l'eczema sec (forme d'eczéma prurigineuse avec formation de squames sèches, fines, de petite taille et grisâtres. La localisation est surtout le cuir chevelu) :

- HE Menthe citronnée 1 gtte
- HE Lavande aspic 2 gttes
- HE Géranium rosat 2 gttes
- HE Bois de rose 1 gtte
- HV Calophylle inophylle 2 gttes

Utilisation : 4 à 6 gouttes du mélange en application locale 2 fois par jour jusqu'à amélioration sensible.

- pour l'eczéma suintant (lésion de la peau avec inflammation rouge, démangeaison et apparition de petites vésicules transparentes ) :

- HE Tea tree 1 gtte
- HE Romarin verbénone 2 gttes
- HE Palmarosa 2 gttes
- HE Ciste ladanifère CV Corse 1 gtte
- HV Calophyle inophylle 3 gttes

Utilisation : 4 à 6 gouttes du mélange en application locale 2 fois par jour jusqu'à amélioration sensible.

- et pour l'eczéma variqueux (placard qui présente les caractéristiques de l'érythème, à bords émiettés, rempli de points suintants) :

- HE Laurier noble 2 gttes
- HE Lentisque pistachier 2 gttes
- HE Tym CT thujanol 1 gtte
- HE Eucalyptus citronné 1 gtte
- HV Calophylle inophylle 3 gttes

Utilisation : 4 à 6 gouttes du mélange en application locale 2 fois par jour jusqu'à amélioration

Bien que mon cas correspondait davantage à la 2ème catégorie, j'ai utilisé (allez savoir pourquoi...) le premier mélange en remplaçant par de la menthe poivrée la menthe citronnée que je n'avais pas.

Le résultat m'a beaucoup surprise. Dès les premières applications les démangeaisons ont disparu, le lendemain les rougeurs se sont atténuées. La desquamation a été accentuée pendant 2 jours pour se calmer au bout de 4 jours. Au bout d'une semaine, ma peau avait retrouvé son état habituel, à mon grand soulagement.

            Pendant une semaine, je n'ai rien appliqué d'autre que le mélange mentionné.

Il était donc nécessaire que je réalise une petite crème spécialement adaptée pour hydrater et nourrir ma peau devenue sèche et fragilisée, tout en évitant une nouvelle poussée d'eczema.

J'ai donc composé ma crème en priorisant des ingrédients efficaces pour les peaux sèches, dévitalisées, sensibilisées et matures.

Pour les corps gras, j'ai choisi :

- un macérat de feuilles de niaouli sur huile végétale de pépins de raisin bio, régénérante, restructure les tissus,

- de l'huile végétale d'inca inchi, restructurante, protectrice, anti-inflammatoire,

- du beurre d'avocat, hydratant pour les peaux matures et sèches,

- l'huile végétale de calophylle inophylle BIO, cicatrisante, régénératrice, revitalisante,

- l'huile végétale de chanvre BIO, huile sèche, hydratante, restructurante,

- l'huile végétale d'argan BIO, redynamisante, anti-vieillissement et anti-dessèchement (Merci Michèle !),

Pour la phase aqueuse, j'ai opté pour :

- l'hydrolat de lavande, adoucissant pour peaux fragiles, enflammées, irritées, sèches ou matures,

- l'hydrolat de myrte, bénéfique sur les dermatoses, les peaux fatiguées, dévitalisées,

- l'hydrolat de camomille romaine, calmant, adoucissant pour les peaux allergiques ou irritées,

- le silicium organique qui améliore l'élasticité de la peau (Merci Venezia !)

- l'allantoîne, apaisante, restructurante, régénérante, qui évite d'éventuelles réactions à d'autres ingrédients (Merci Chabou !).

Les ajouts sont nombreux mais j'ai jugé qu'ils étaient nécessaires pour le résultat visé :

- le complexe NFF, retient l'humidité dans les couches les plus profondes de l'épiderme (Merci Chabou !),

- le D panthénol (provitamine B5), hydratant des couches superficielles de la peau,

- l'extrait d'argousier, anti-inflammatoire, régénérant des peaux matures,

- l'extrait de calendula, peaux sensibles et sèches,

- l'extrait de camomille, puissant anti-inflammatoire, apaisant (Merci Michele !).

Enfin, j'ai conservé les huiles essentielles indiquées par Baudoux puisqu'elles avaient été efficaces, sauf la menthe qui est trés volatile et dont l'utilisation me gêne près des yeux.

La composition de la crème, pour 100 %/grs

Phase huileuse :

10 gr macérat de feuilles de niaouli dans HV pépins de raisin BIO
  5 gr HV inca inchi
  5 gr beurre avocat
  3 gr émulsifiant VE
  2 gr alcool cetearylique
  1 capsule vitamine E (Toco 500) pour chauffer les huiles

Phase aqueuse :

20 gr eau de source
10 gr HA lavande
10 gr HA myrte
10 gr HA camomille romaine
  5 gr émulsifiant MF
10 gr silicium organique
  1 gr allantoïne

Ajouts, aprés refroidissement :

2 gr complexe NFF
1 gr D panthenol (provitamine B5)
2 gr HV tamanu (calophylle inophylle) BIO
2 gr HV chanvre BIO
2 gr HV argan BIO
8 gttes extrait CO² argousier
8 gttes extrait C0² calendula
8 gttes extrait C0² camomille
0,5 gr conservateur
25 gttes huiles essentielles, au total : lavande aspic, géranium rosat, bois de rose.

J'ai obtenu une crème épaisse mais non grasse que ma peau a l'air de bien apprécier depuis 3 jours. Elle est redevenue plus souple, douce et semble bien hydratée.

Je vous dirais ce que j'en pense avec plus de recul, en espérant que l'eczéma ne revienne pas...

Bon, je vais maintenant essayer de soigner la sciatique qui ne veut plus me lâcher... quel programme !

Une petite recette de savon, sans prétention mais qui plait beaucoup lorsque je l'offre.
Heu... faîtes semblant de ne pas voir Farfadet, il garde la maison mais il est un peu jaloux !
Reprenons.
Pourquoi bleuet ? et bien, j'ai réussi trois fois de suite à obtenir un beau parme clair qui se marie bien avec son odeur de lavande. J'ai acheté chez l'herboriste de l'orcanette (Alkanna Tinctoria) dont les racinnes rouges servaient aux teinturiers autrefois. Je l'ai broyée -tant bien que mal- avec le moulin à café recyclé qui ne sert qu'à ça et j'ai mis trois bonnes cuillères à café de la poudre obtenue à macérér au bain-marie, dans la moitié d'huile d'olive que contient la formule. L'huile se colore très vite en un beau rouge fuschia, elle macère à feu doux-doux pendant trente minutes environ, puis je l'oublie jusqu'au moment de la filtrer (de quelques minutes à plusieurs heures, comme je commence tout à la fois, le moment de me mettre en savonnerie - hé, on dit bien "en cuisine", pourquoi pas en savonnerie !- est très variable).
Au moment de mélanger mes huiles avec la solution de soude, j'attends la trace très légère pour verser la seconde partie de l'huile d'olive rouge. J'ai rapporté d'un pays chaud et lointain, un kilo de fleurs qui colorent l'eau en bleu. Ces fleurs, (oui, oui Venezia, encore une dont je ne sais pas le nom) sont mises dans des coupes pleines d'eau en offrande dans les temples et je me suis aperçue que l'eau était toute bleue. Maintenant sèches et dans un bocal, elles attendent que j'expérimente. Je vous raconterai le résultat dans un prochain épisode...
Pour renforcer l'odeur de lavande, j'ai fait un macérat de....lavande, bien, vous suivez ! dans de l'huile de pépins de raisin avec un peu de vitamine E.

Une petite particularité : j'ai rajouté de la lanoline pour ses propriétés émollientes et hydratantes.  Elle épaissit le savon car elle contient de la stéarine (mais elle rend la trace plus rapide). Un petit bémol, elle peut être allergisante mais aucune des personnes ayant utilisé ce savon ne m'a parlé d'un quelconque souci.

La Formule :
408 g d'huile d'Olive bio (208g mélangés aux autres huiles, 200g colorés avec trois grosses c. à c. de poudre de racines d'orcanette et ajoutés à la trace très lègère)
338 g d'huile de Palme
338 g d'huile de Coco
70 g de beurre de Cacao
230 g d'huile de pépins de raisin macérée avec des fleurs de lavande de ma provence à moi
30 g de lanoline

201g de soude (vérifier avec MMS)
455 g d'eau filtrée

A la trace
5 gélules de vitamine E
20 g de lactate de sodium
100 gouttes d'huile essentielle  de lavandin grosso
20 gouttes d'huile essentielle d'anis étoilé
40 g de trituration de Karité (l'odeur un peu forte mais pas oxydée de ce  Karité était gênante pour un baume mais parfait pour un savon) dont Venezia parle ici et que l'on doit à Bonneval et Dubus dont le livre a fait mes délices tout l'été.

Je ne fais plus chauffer mes huiles, seulement fondre mes beurres et j'utilise ma soude à froid. Mais, cette méthode reste peu protocolaire et il vaut mieux que toutes les débutantes suivent la procédure du "cold process" à la lettre.

Je vous livre un petit secret, qui ne l'est plus à partir de maintenant : lorsque vous mixez vos huiles avec la soude, il se peut que la trace arrive très vite et que vous n'ayez plus le temps de travailler, rajouter des ingrédients, faire des marbrages, etc. Ayez le réflexe d'arrêter tout de suite le mixer et de remuer avec votre cuillère, en tournant bien. J'ai pu vérifier à chaque fois que la pâte redevient liquide. Michèle m'a bien expliqué pourquoi, je l'ai compris mais ne saurais pas vous le redire en termes savants. Michèle, vient à mon aide, s'il te plaît !

Savons doux hydratants :
Faire fondre une poignée de cire d'abeille rapée dans 1 CS de beurre de cacao. Ajouter en remuant 2 CS de macérat de calendula puis verser les paillettes de savon en poudre diluée dans autant d'eau que de paillettes et 3 CS de lait en poudre toujours en remuant, ajouter 1 CS d'argile rouge et 1 CC de glycérine.
Attendre que le mélange épaississe un peu. quand le mélange est au point, éteindre le feu et laisser refroidir un peu pour ajouter des huiles essentielles de lavande. Verser dans des moules et laisser refroidir avant de démouler

Savons à l'argile spécial peaux grasses :
Faire fondre une poignée de cire d'abeille dans 2 CS d'huile de calendula et 3 CS d'huile de pépins de raison.
Ajouter la poudre de savon de marseille diluée dans le même volume d'eau (froide, c'est important, sinon le savon fait  des grumeaux !) diluer une CS d'argile verte dans une tasse d'infusion de menthe bouillante.
verser dans la pâte à savon. mélanger sans arrêt......
quand le mélange est un peu épais mais pas grumeleux, éteindre le feu et verser 6 gttes HE de cèdre

Savon douceur pour les bébés et jeunes enfants, ou pour les peaux fragiles :
Faire fondre une poignée de cire d'abeille dans 2 CS d'huile d'amande douce et 2 CS d'huile de calendula.
Ajouter la poudre de savon diluée dans le même volume d'eau froide.
Quand le mélange est assez épais, verser dans des moules rigolos qui amuseront les enfants (et là le nounours fait un malheur !) et SURTOUT PAS D'HUILES ESSENTIELLES!

Sinon voici mes petits trucs qui marchent pour réussir mes savons en refonte! et j'espère que ça marchera pour vous aussi:

1.    Tout d'abord, toujours réduire les paillettes de savon de marseille en poudre grâce à un robot ménager (ce n'est pas toxique, c'est du savon, et çà se lave facilement!)

2.    Je mets toujours de la cire d'abeille avec les huiles ou les beurres pour permettre au savon d'être bien compact.

3.    Je dilue mon savon dans de l'eau froide, c'est super important, sinon çà fait des grumeaux, et surtout juste avant de le mettre dans le mélange de cire et d'huiles, sinon, il devient trop épais!

4.    Je me sers d'un ustensile à bain marie, une sorte de casserole à double fond, qui me permet d'avoir une température qui monte de façon bien homogène, et de ne pas trop galérer avec les casseroles les unes sur les autres.

5.    Quand je mélange le tout, une fois mon savon incorporé, si le mélange me parait trop pâteux, je n'hésite pas à ajouter de l'eau froide.

6.    Je rajoute les argiles, algues, fleurs, ou autre, en tout dernier.

7.    Le secret est de ne jamais s'arrêter de remuer avec une cuillère en bois, attention, pas avec un fouet, je l'ai fait une fois, le savon était hyper léger et chouette, mais une horreur à mouler et surtout il a pris des mois à sécher!

8.    il faut surveiller le séchage. je retourne mes savons tous les jours. Et surtout, il faut veiller à ce qu'ils ne se mettent pas à gondoler ou à se déformer, sinon la fournée est fichue!

9.    Je les emballe alors avec du film transparent.

10.    Ces savons se font très rapidement, je dirais qu'en 30 minutes maxi, ils sont fini et dans les moules. Après pour le séchage, cela dépend des ingrédients, de la température de la pièce... (je ne les change jamais de pièce ou de place pendant le séchage!) en moyenne moins d'une semaine. ils sont alors utilisable immédiatement.

Voilà les conclusions de mes essais de savons. Attention, je ne suis qu'une humble apprentie qui fait ses savons depuis 2 mois.. mais çà me réussit pour l'instant... J'espère que ce n'est pas la chance des débutants!

Bon touillage!

Fanette

          Dans ma cuisine, il y a un bocal en verre plein de plantes où tous ceux qui le veulent peuvent y puiser une poignée à jeter dans la théière pour la tisane du soir.
Quand il est vide, je sors mes paquets de plantes et je fais le mélange selon l'inspiration du moment dans une petite bassine avant de remplir le bocal.

           Tout a commencé un jour où je fabriquais mon mélange de plantes pour tisanes du soir...

Mélange de plantes pour tisane        

          Evidemment, pendant que je choisis et mélange les plantes, mon esprit vagabonde:

-Mais pourquoi n'ai-je jamais fait de cosmétos avec le tilleul?
-Alors que ces fleurs font partie de mon mélange de base et que j'en bois presque quotidiennement?
-Alors que je possède depuis près de 2 ans un minuscule flacon d'un millilitre d'absolue de tilleul de chez Héliotropia qui a figé depuis, à force de l'ouvrir pour le humer?

Fleurs de tilleul qui viennent de tremper dans l'huile        

          Ces sommités fleuries de tilleul (Tilia cordata Tiliaceae) me gênent toujours car elles sont volumineuses et demandent à être brisées pour bien se mélanger aux autres plantes.
J'en ai souvent le coeur meurtri car je choisis des plantes d'excellente qualité que le producteur a respectées et ces fleurs sont de toute beauté.

          Mes grimoires d'aromathérapie et hydrolathérapie sont bien avares de renseignements.
En phytothérapie par contre on trouve de nombreuses informations sur l'usage traditionnel en infusions et encore, peu de révélations fracassantes, un peu comme s'il allait de soi de boire du tilleul.

Les manuels en anglais font souvent référence à la France pour cette particularité. Ne bois-t-on pas de tilleul ailleurs qu'en France?

Puis je trouve à la page 90, une monographie sur l'huile macérée de sommités fleuries de tilleul dans un petit livre bien fait, succinct et pratique:
"Carrier oils for aromatherapy and massage, Len Price, Riverhead".


          Hop, j'attrape un bocal et je mets en route un mâcérat huileux de tilleul:

- 4/5 huile de tournesol bio
- 1/5 d'huile d'olive bio peu odorante
- antioxydant
- sommités fleuries de tilleul bio
Renouveler les plantes  toutes les semaines pendant 3 semaines pour corser la macération.

Filtrer et stocker en flacon brun stérile avec compte gouttes.


Mâcérat huileux de tilleul juste filtré

          Et une fois que j'ai le mâcérat, il faut bien en faire quelque chose d'utile.
Mais quoi et avec quels autres ingrédients?

Voyons, j'ai de la poudre de miel et de l'absolue de miel.
Tout ça semble bien alimentaire...

            En cherchant bien, je trouve une monographie sur l'hydrolat de tilleul dans le livre de Suzanne Catty sur les hydrolats.
"Hydrosols, the next aromatherapy, S. Catty, Healing Arts Press".

" Il y est décrit comme utile quand le corps veut s'arrêter mais que l'esprit continue à s'activer. Il serait la "mère" des hydrolats et est fort utile en compresses sur les peaux eczémateuses, les éruptions cutanées qui démangent en raison de son action légèrement anti-inflammatoire.

          L'hydrolat de tilleul en synergie avec:

- l'HE de romarin (le chémotype n'est pas précisé)
- l'huile infusée de tilleul
- et/ou l'absolue de tilleul

serait très efficace en compresses dès les premiers signes de zona et de grattages

Il revitaliserait les peaux atones et apaise le corps et l'esprit quand il fait très chaud".

Mais au fait,  j'ai aussi plein d'huile d'amandes douces bio, de la cire d'amandes mais aussi un superbe beurre d'amandes douces acheté chez Akamuti et que j'utilise comme un cérat car il est très fin et pénètre facilement la peau.

          Et puis, en ce moment, je cherche toujours une crème pour les mains quand je sors de la salle de bains le matin et mon baume pour les mains est en bas.

Voilà. J'ai trouvé, je vais faire une crème pour les mains tilleul/miel/amandes!
Pas un baume, non, un soin velours pour adoucir, nourrir et soigner la peau si particulière des mains.

           Et je vais la mettre en tubes. Je trouve que le tube sied aux crèmes pour les mains.
Ne me demandez pas pourquoi, j'ai de ces certitudes parfois...

           Et puis avec une crème, je pourrai expérimenter un mélange d'émulsifiants qui m'intrigue et que l'on trouve dans la crème pour les mains d'une marque qui utilise l'huile d'argan ici.
Je m'étais inspirée d'eux pour le beurre d'argan pour les pieds. Oubliez leur gamme Provence, séduisante mais qui semble un peu  conventionnelle au vu des senteurs proposées.

          Une formule générale qui peut convenir aux mains, au corps mais aussi au visage pour une peau sèche avec le même mélange d'émulsifiants qui marche très bien.

- 75% phase aqueuse (eau, hydrolats, gel d'aloe vera)
- 20% phase huileuse (dont 5% beurres et 1% cire d'abeille)
- 5% mélange d'émulsifiants à mettre avec la phase huileuse (1.5% d'émulsifiant végétal de Bilby, 3% alcool cétéarylique chez Zinette en France, 0.5% émulsifiant VE)
- troisième phase et conservateurs dont vous retirez le pourcentage de l'eau.

         

          J'ai ajouté quelques huiles végétales ayant des filtres U.V.
Mais leurs proportions sont faibles dans ma formule car je voulais rester sur les notes tilleul/amandes.
Il faudrait peut-être n'utiliser que karité, jojoba et sésame si vous voulez augmenter la protection. Les mains et le cou sont les traitres qui signalent votre âge...
On devrait toujours mettre un filtre solaire sur les mains pour limiter les tâches pigmentaires.

           Le choix des huiles végétales est complexe mais je choisis autant que faire se peut de croiser les différents types d'acides gras ( saturés, insaturés, poly-insaturés, cires ...)

          Il y a un peu de cire d'abeille blanche également pour former un léger film pour freiner la deshydratation. J'ai délibérément choisi de la cire d'abeille épurée pour ne pas interférer avec la légère coloration verte qui va bien au tilleul.

J'ai envie d'y plonger les doigts. Pas vous?


Formule de "l'empreinte bio tilleul/miel/amandes"


- Phase huileuse

4% mâcérat de tilleul sur tournesol/olive biologiques avec antioxydant
3% huile d'amandes douces bio
2% beurre d'amandes douces
3% beurre de karité (vous ne pensez tout de même pas que je l'avais oublié!)
3% alcool cétéarylique
2% huile vierge d'avocat (pour colorer un peu en vert et  pour les insaponifiables)
1.5% émulsifiant végétal (cétéaryl glucoside)
1% huile de sésame blanc bio
1% cire d'amandes douces (chez Missmiss : intéressant, c'est la première fois que j'en utilise)
1% cire d'abeille blanche ( chez mon pharmacien préféré)
1% mâcérat de lavande sur jojoba (fait maison)
1% squalane d'olive
0.5% glycéryl stéarate (VE)
0.3% antiox Cos ( les huiles d'amandes douces et de tournesol sont très  rancissables. La cire et le beurre d'amandes sont plus stables)


- Phase aqueuse

40% eau de source
20% hydrolat de tilleul (Fraisse et Quattrone, superbe!)
5% hydrolat de lavande
3% glycérine végétale bio
1% poudre de miel
1% allantoïne
0.5% gomme xanthane
0.5% silk amino acids


-Troisième phase

1% D Panthenol (adoucissant, hydratant)
1% sea silk (hydratant, toucher soyeux)
1% huiles essentielles choisies surtout pour le parfum
0.5% mixed tocopherols
0.5% aloe vera X 200 (hydratant)
0.5% conservateur
0.2% NFF (hydratant)


Le mélange parfumant (en gouttes) est délicieux à mon goût, assez puissant pendant quelques instants mais peu durable. Je trouve que les mains ne doivent pas trop sentir.

7 bois de rose
6 géranium bourbon
5 mandarine bio
4 absolue de tilleul (approximativement car elle est figée)
3 citron bio
3 litsée cubèbe
2 absolue de miel
2 patchouli

J'avais compté 1% d'huiles essentielles dans la formule mais je me suis laissée emporter au moment de faire le parfum. Il y a donc 32 gouttes pour 100g de crème.

La texture est veloutée et confortable.



Je n'ai pas résisté, j'ai trempé le bout du doigt

Mais on avait dit en tubes, non?
Allez, le voilà!



C'est moins glamour pour le coup!

L'empreinte est malgré tout parfumée et délicate à la fois.
Voulez-vous me serrer la main?

Pour inaugurer ma première participation à Potions et Chaudrons, voici la première recette de crème dont j'ai vraiment été fière. Elle se caractérise par une texture très agréable et une crème d'un blanc immaculé. C'est une crème assez épaisse avec une bonne odeur fleurie. Par contre faites attention ma cire émulsifiante n'épaissit pas beaucoup (soap kitchen). Il vous faudra peut-être recalculer les proportions d'acide stéarique, vous pouvez vous baser alors sur la version de Talullah, qui l'a rebaptisée Belle de Lima.

C'est une crème très hydratante, apaisante et même anti-âge à l'inca inchi et calendula, avec des HE toutes douces bien que puissamment régénératrices concentrées à 1% pour les peaux les plus sensibles, une crème bien hydratante avec 75% de phase aqueuse dont presque 6% de glycérine végétale. Alors la formule de cette fameuse crème ? La voici toute en gramme, pour environ 170ml de produit.

Phase aqueuse
0.2 acide citrique
7.5 glycérine
88.6 eau distillée

Phase huileuse
2.6 acide stéarique
5 alcool cétylique
5 cire émulsifiante (de chez the soap kitchen)
10 HV inca inchi
10 Macérat de calendula (dans 3/4 pépins de raisin et 1/4 olive)

A 40°
0.4 germaben II
5 gtt HE de ciste
9 gtt HE de bois de rose
12 gtt HE de géranium bourbon
Un filet de jus d'aloe

Cela fait bien longtemps que je n'ai pas publié ici.
J'ai décidé aujourd'hui de partager avec vous une formule anti-âge lissant les peaux à tendance sillonée (lol) et luttant contre l'affaissement des contours.

A mon âge (moins de 30) c'est un peu superflu mais je vais tout vous avouer: quand je prépare mes crèmes et que je les teste j'ai très souvent en tête un projet inatteignable, celui de faire THE crème parfaite pour ma maman qui se ruine en crèmes classiques sans grand résultat concernant l'affaissement des contours du visage.

J'adapte un peu à ma peau, j'adapte aussi pour les gens auxquels je pense offrir mais j'ai toujours cette crème raffermissante dans un coin de la tête.

Voilà pourquoi j'utilise si souvent l'huile de bellis. Cette crème de 100g s'est trouvée divisée en deux pots, l'un a fini dans ma salle de bain et l'autre est en voyage à destination de notre amie bloggeuse KimGala du Québec.

J'ai opté cette fois-ci pour une recette relativement simple, avec des excipients particulièrement ciblés et des actifs qui, quoiqu'en petite quantité, sont à priori extrêmement puissants.

Une formule aux ingrédients luxueux pour me faire pardonner le grand retard que j'ai pris dans mon troc avec Kim et pour réaliser une crème qui sera je l'espère, particulièrement efficace.

La formule initiale prévoyait du néroli pour renforcer l'hydrolat du même nom mais une confusion dans les flacons a introduit du santal à la place, pas grave car le santal est aussi un excellent anti-âge et l'odeur, quoique moins féminine, reste très agréable.

Phase A
3 esters de sucre
2 macérat de lavande dans HV pépins de raisin
2 macérat de bellis dans HV de tournesol
1 HV olive
1 vitamine E
16 HV inca inchi

Phase B
10 sillicium organique
10 HA tilleul
10 HA néroli
40 eau de source
3 glycérine végétale
2,5 complexe hydratant NFF
1 gomme xhantane

Phase C
2 allantoïne
0,4 vitamine A (rétinol)
0,3 acide hyaluronique
0,4 HE de santal
0,2 HE d'encens
0,1 HE d'ylang ylang complète
3 gttes acide lactique pour rectifier le pH

Un petit focus sur quelques ingrédients:

- Acide hyaluronique: présent à l'état naturel dans la peau au même titre que le collagène, sa présence diminue avec les années, faisant perdre à la peau son apparence de jeunesse.
C'est un actif anti-rides et raffermissant puissant, parfois injecté directement sous la peau en mésothérapie.

- Vitamine A (ou rétinol A): normalisant les peaux sèches ainsi que les peaux à tendance acnéique, elle relance le métabolisme céllulaire, augmentant l'elasticité cutanée (rides et affaissement).

- Allantoïne: excellent cicatrisant elle présente aussi l'avantage d'aider les peaux sensibles à mieux supporter les actifs.

- HV de sacha inchi: mon HV chouchou! Petite merveille de mon cher Pérou, cette huile contient plus de 90% d'acides gras essentiels sous forme d'oméga 3, 6 et 9.
A l'inverse de la rose musquée elle est comestible, laisse un toucher sec, et convient aussi aux peaux grasses.

          Après quelques semaines de vie folle sans fabriquer autre chose que des aliments, j'ai enfin le temps de me remettre aux cosmétos.

Hier, j'ai donc décidé de me refaire un soin que j'aime beaucoup car il me permet de prendre du temps pour moi: une gelée exfoliante très douce pour le visage.
La formule que j'utilise peut tout à fait s'adapter à un exfoliant corporel si vous préférez.

          L'exfoliation permet de se débarrasser des peaux mortes accumulées au fil des jours.
Mais si ce phénomène brouille le teint à la longue, les peaux mortes permettent aussi de freiner l'évaporation de l'eau.
J'aime donc exfolier mais seulement de temps en temps: une fois par semaine est un bon rythme mais pour moi, c'est plutôt une fois en courant...

Autant les peaux costaudes peuvent supporter n'importe quelle particule exfoliante sur le corps (et encore, je ne le recommande pas vraiment, même si j'utilise avec gourmandise du sucre en pâte gommante corps), autant pour le visage il convient d'être prudent.

           Mais contrairement à la gelée d' ici, cet exfoliant est fait avec de la gomme cellulose, dont l'INCI est Hydroxyéthylcellulose, sodium acétate, aqua.
C'est un ingrédient relativement polyvalent qui permet de fabriquer des sérums concentrés d'actifs, des gels lavants que je préfère appeler gelées, des gels massants...

          Comme la gomme xanthane, elle peut servir dans les phases aqueuses des laits et crèmes pour assurer la stabilité des émulsions ...

Poudre très fine de gomme cellulose

          Aromantic indique qu'on peut l'utiliser dans les savons et shampooings liquides ainsi qu'à 4% pour des gels coiffants. Je n'ai pas l'expérience de son usage dans ces cas là.

La cellulose est extraite de fibres de bois puis est traitée pour obtenir la gomme d'usage cosmétique. Elle donne comme la xanthane des gels très doux mais je préfère son toucher pour les gels que l'on laisse sur la peau.
En effet, elle se liquéfie légèrement après l'application et donne un effet aqueux très frais qui pénètre rapidement, permettant de véhiculer les actifs précieux des sérums par exemple.

Mais contrairement à la gomme xanthane qui forme les gels très rapidement à la température du corps, la cellulose demande une température de 40/50° en maintenant l'agitation pendant 5 minutes.

          Ma formulation se fait autour de la lavande dont j'ai reçu en cadeau l'été dernier de superbes fleurs qui ont poussé dans un jardin breton.
Elles ont une puissance olfactive extraordinaire avec des pétales étonnamment charnus.
Je n'en connais malheureusement pas l'espèce.

          Stockée dans mes placards depuis lors, je me suis enfin décidée à en faire très patiemment:
. un macérat huileux sur jojoba en changeant les fleurs chaque semaine pendant trois semaines.
. une teinture sur alcool à 45°.

Teinture de lavande fait maison:

1 part de fleurs de lavande séchées
4 parts d'alcool à 45°
Laisser macérer à l'abri de la lumière dans un flacon pendant 15 jours en remuant chaque jour.
Filtrer et conditionner en flacons pipette ambrés.

Vous êtes habitués aux dates fantaisistes, je crois...

          Comme particules exfoliantes, j'ai choisi des perles de jojoba aux grains ronds, très doux et qui sont très bien tolérés en général.
La couleur violette de ceux-là va parfaitement avec la lavande et c'est une couleur que je trouve apaisante.

On peut ajouter jusqu'à 10% de sphères de jojoba selon le degré d'exfoliation que l'on veut.
Pour le visage, j'en mets de 2.5 à 4% maximum mais à 4% ce n'est plus très joli dans le gel.

Elles doivent être ajoutées en fin de préparation et impérativement à moins de 60° sous peine de fondre.

Formule générale des gels à la cellulose:

- 1.5 à 2% gomme cellulose selon la viscosité désirée (1.5% pour les sérums ou gels fins, 2% pour les gels plus fermes devant supporter des particules exfoliantes, argiles etc.)
- 3 à 10% huiles végétales
- Eau, hydrolats, glycérine, actifs, conservateurs pour 100%

Chauffer la phase aqueuse à 50° et y jeter la gomme en pluie.

Battre au fouet ou mieux au mixer électrique pendant 5 mn jusqu'à ce que le gel se forme. Ne pas mollir avant la formation du gel, ni battre trop longtemps sous peine de le liquéfier.

Ajouter ensuite les uns après les autres en mélangeant entre chaque ajout, les huiles végétales, les actifs et les autres ingrédients. La texture peut paraître épaisse, n'y touchez pas, elle se détendra en 24h.

Les conservateurs sont vivement conseillés car les gels sont très contaminables.

Formule de ma gelée exfoliante visage à la lavande:

Phase 1:

. 58,5% eau de source
. 10% teinture de lavande fait maison
. 5% hydrolat de lavande bio
. 5% glycérine végétale bio
. 2% gomme cellulose (Bilby ou Aromantic)
. 1% allantoïne
. 0,2% aloe vera X 200

Phase 2:

. 5% huile macérée de lavande sur jojoba fait maison
. 2,5% perles de jojoba (Zinette)
. 2% sugar
. 1% bêta
. 1% huiles essentielles (lavande altitude, hélichryse corse bio d'altitude, santal album, pamplemousse bio)
. 0,8% omega (agent regraissant issu de l'huile d'olive, très doux). Peut être remplacé par une huile végétale.
. 0,5% bisabolol
. 0,5% conservateur

Chauffer l'eau, la glycérine, la teinture et l'allantoine à 50°.
Former le gel avec la cellulose quand l'allantoïne est dissoute.
Diluer l'aloe vera dans l'hydrolat et les rajouter au gel.

A froid, ajouter les autres ingrédients sauf les perles de jojoba et les détergents (Sugar et bêta que vous pouvez remplacer par de la base lavante neutre) en mélangeant entre chaque ajout.

A la fin, ajouter les détergents sans faire mousser. Le gel s'opacifie et devient blanc.
Ajouter les perles de jojoba et bien les répartir dans la gelée.

Conditionner en pots stériles.
Avec 1.5% de gomme cellulose, on obtient une gelée moins compacte et on peut alors utiliser des tubes plus hygiéniques.

Mais c'est très joli de voir les perles dans un pot transparent également mais je n'en ai plus...

Qui m'a offert ce joli pot ? Vous l'avez déjà aperçu sur son blog.

 Pourquoi ces ingrédients?

* Apaiser la peau qui va être exfoliée:

La présence d'alcool  dans le produit n'est pas irritante car le titre alcoolique est faible (45°) et il sera en partie vaporisé lors du chauffage  à 50°.
C'est ma ruse pour ne pas utiliser d'infusions de plantes qui sont de véritables bouillons de culture.

- la lavande est ... incontournable pour tout: apaisante, calmante, cicatrisante, antiseptique...
J'ai utilisé tous les supports possibles: macérat, teinture, hydrolat et huile essentielle.

- le bisabolol: ingrédient actif de la camomille excellent pour les peaux sensibles. On devrait toujours en mettre dans les exfoliants à raison de 1 à 2%.

- l'allantoïne: ingrédient actif de la consoude utilisée pour les peaux sensibles, protége contre l'effet agressif des détergents, stimule la formation de nouveaux tissus en nettoyant les peaux mortes (extrait du catalogue Bilby).

- l'hélichryse corse d'altitude: une merveille merveilleuse ;o) de Vitalba que je recommande vivement. Si l'on n'aime pas l'odeur de l'hélichryse, c'est le moyen de l'adopter.
Elle est cicatrisante et un peu astringente pour ma peau mixte.

* Hydrater et nourrir la peau:

- la glycérine végétale
- l'aloe vera qui aide aussi à protéger
- le jojoba, huile fine et glissante.

C'est mon seul soin visage dans lequel je mets un détergent et de l'alcool.

Mode d'emploi:

- Avoir du temps devant soi le soir.
- Sur le visage et le cou parfaitement nettoyés et démaquillés, appliquer la gelée en couche fine.
- Masser en petits mouvements circulaires jusqu'à ne plus sentir de particules exfoliantes. Eh oui, c'est long mais ça vaut la peine de prendre son temps.
- Bien rincer.

Je fais suivre d'une brume d'hydrolat d'encens à l'odeur ... divine suivie d'une goutte d'huile de figuier de Barbarie qui ... pue.
Que ne ferais-je pas pour avoir une belle peau, unie, douce et veloutée?

          Longtemps, j'ai pensé que trop d'huile de coco dans la formule donnait un savon moins doux.
Puis, à force de lire et d'essayer les recettes de Susan Miller Cavitch dans "The soapmaker's companion", Storey Publishing, je reviens sur mes certitudes.

Ses formules comportent très souvent 31% d'huile de coco et 27% d'huile de palme.
Non seulement le savon obtenu est doux mais il mousse superbement sans déssécher: le reste de la formule contenant généralement des huiles insaturées avec un  taux de surgraissage important (10%).

          L'huile de tournesol bio est une huile très courante et peu onéreuse mais:

- elle peut très rapidement rancir car elle est poly-insaturée
- elle met un temps fou à tracer comme toutes les huiles insaturées si la formule en contient une grande quantité.

Les savons à l'huile de tournesol sont néanmoins très émollients et d'une douceur incomparable.

          Pour éviter ces désagréments il suffit de:

- rajouter un anti-oxydant ( S. M. Cavitch utilise de l'extrait de pépins de pamplemousse dans toutes ses recettes, je préfère la vit E moins chère),
- et de coupler l'huile de tournesol à une forte proportion d'huiles de coco et palme.

Le savon du débutant au tournesol et au calendula

          Très souvent, on conseille au savonnier débutant de commencer par un savon de Castille avec 100% d'huile d'olive pour ne pas gâcher trop d'huiles précieuses.
Mais le castille donne plus une gelée qu'une mousse, glisse sans arrêt des mains et tout le monde ne l'apprécie pas.

Alors, pourquoi ne pas plutôt conseiller cette formule de Susan (nous sommes maintenant un peu copines tant j'ai lu son livre!) qui:

- trace suffisamment lentement mais pas trop pour permettre de bien l'observer cette fameuse trace,
- donne un savon que l'on peut couper environ 8 heures seulement après l'avoir coulé,
- permet de faire plein de choses sans affolements ( colorer, marbrer, ajouter fleurs et huiles essentielles...),
- donne un savon clair et presque transparent très gratifiant pour les inclusions.

Et il est doux, il mousse superbement, il est durable même surgraissé à 10%.
Bref, j'adore et je n'arrête pas d'en faire.

Formule du "Savon du débutant":

42% huile de tournesol bio
31% huile de coco
27% huile de palme bio

Eau et Soude pour un surgras de 10% selon le calculateur
Saponification entre 27 et 35° (je pratique personnellement le 38/42°).

A la trace , pour 1kg d'huiles,

-  Fleurs de calendula coupées finement: 1 petite cuillère à soupe
- Huiles essentielles: 10ml palmarosa, 8ml cèdre de Virginie, 1ml lavande officinale, 1ml litsea cubeba
- 6 capsules de vit E  par sécurité pour éviter le rancissement.

C'est quoi cette date bizarre sur mon joli savon?

Susan Miller Cavitch conseille de colorer la pâte en jaune orangé avec du roucou pour magnifier les pétales jaunes.
Je l'ai déjà fait mais les bêta-carotènes du roucou sont très labiles à la lumière et les savons pâlissent à la longue.
Le jaune persiste un peu autour des pétales mais je trouve que ce n'est pas très beau.

***Trois astuces pour utiliser des fleurs dans un savon***

1- La couleur

. Seules les fleurs de calendula gardent leur jolie couleur jaune au contact de la soude.
J'y recycle celles issues de mes macérats huileux.
Ne vous attendez donc pas à garder le  bleu de la lavande ou du bleuet, le rouge ou le rose de la rose, le vert de la menthe...

Ma tisane de fleurs pour le sav... le soir  ;o)

. Les infusions de feuilles vertes riches en chlorophylle (épinards, orties...) colorent la pâte en vert mais à la longue, la couleur s'affadit à la lumière en surface.
Au fur et à mesure de l'utilisation du savon, vous verrez réapparaitre un très joli vert avec de petits points foncés si vous avez mixé les feuilles.
C'est vraiment très joli!

Savons à l'infusion d'ortie parfumés à la menthe et au romarin avant et en cours d'utilisation. Voyez le très joli savon à l'ortie de Pat.

2 - La taille des pétales

Les couper finement à l'aide d'une paire de ciseaux dans un gobelet en verre.
Si vous laissez des pétales entiers, à la découpe de vos barres de savons, vous aurez des trainées très laides.
Les fleurs de lavande brunissent aussi et donnent de plus jolis savons si elles sont broyées à moins que vous n'aimiez le côté rustique de celui de Florame.

La fleur sèche, les pétales après macération, les pétales finement coupés.

3- La quantité

1 cuillère à soupe pour 1 kg d'huiles est nettement suffisante pour avoir un joli rythme dans le savon.
Trop de fleurs, trop de flocons d'avoine ou trop de graines de pavots fatiguent la vue et donnent une espèce de magma peu flatteur au final.

***Autres formules pour débutant avec 3 huiles***

En partant des mêmes proportions d'huiles de palme et de coco, on peut varier la troisième huile sans fin pour avoir des savons étonnamment durables et doux.

42% huile insaturée
31% coco
27% palme

J'ai déjà essayé avec succès:

coco, palme, carthame,
coco, palme, sésame,
coco, palme, olive,
coco, palme, avocat...

avec ou sans lait,
marbrés ou unis,
avec ou sans argiles,
avec ou sans fleurs,
avec ou sans huiles essentielles,
en pains carrés, ronds, ovales ou rectangulaires,
en coeurs, en fleurs ou en cannelés,
avec ou sans morceaux de vieux savons ...

Qui a dit que je faisais trop de savons (?!)

Une petite recette de savon en refonte purifiant au thym par myself :
-préparer une infusion de thym dans un grand bol d'eau bouillante
-faire fondre une cuillère à soupe de cire d'abeille dans environ 3 cuillères à soupe d'huile d'olive.
-lorsque l'infusion est froide, y verser un bol de copeaux de savon de marseille réduit en poudre (grâce à un robot tout simple, la poudre se mélangera mieux !)
-verser immédiatement dans le mélange cire et huile et remuer sans s'arrêter.
-remuer tant que le mélange n'est pas un peu épaissi
-ajouter une cuillère à café de thym en poudre
-continuer à mélanger
-verser dans des moules
-démouler après refroidissement.

voilà, moi je fais tout au "pif "au niveau quantité  pour les savons, alors je pense que là les proportions devraient coller.

merci Fanette!!!!!.....et moi j'ai un echantillon de tes savons de refonte , ils sont trés trés beaux....

J'avais promis une crème pour les mains à ma belle-soeur, elle me racontait que sa copine lui ventait les mérites de l'huile d'argan qu'elle appliquait sur ses mains et que ses mains étaient douce grâce à cette huile et tout et tout...Je lui ai dis que je lui ferai mieux:  je lui ferai une crème avec l'huile d'argane!

Tu m'en diras des nouvelles S. !!^^

Mon bibou a fait une belle sieste alors j'ai sauté sur l'occasion pour me mettre à la tache! Pour mon plus grand plaisir!!

La Recette:  donne environ 100 grammes de crème

Phase Aqueuse: 

• 50 gr d'eau minérale
• 10 gr de gel d'aloe vera
• 2 gr de glycérine végétale
• une pointe de cuillère à café d'extrait de soie (adoucissant)

Phase Huileuse:

• 10 gr de Beurre de Karité (celui-ci est verdâtre et je ne sais pas d'où il provient (?Michèle, si tu connais?))
• 10 gr d'hv de Macadamia Bio
• 10 gr de cire émulsifiante (Polawax)
• 8 gr d'huile d'Argane
• 2 gr de cire d'abricot

Phase Ajout:

• 10 gouttes de Bisabolol  (apaisant, cicatrisant)
• 4 gouttes d'EPP (extrait de pépins de pamplemousse) pour toutes ses bonnes vertus
• 3 gttes Vitamine E
• HE de bois de rose: 4 gouttes
• HE de bois de Hô: 3 gouttes
• 1 pincée d'arrow root
• 2 gouttes de jus de Betterave (pour le fun)
• 2 gouttes de fragrance "tiaré/coconut
• 2 gouttes de Germall plus

Voilà, j'attendrais son verdict. ^^

Je me suis approvisionnée, il y a peu de temps, en émulsifiants VE (glycéryl stéarate) et MF (Sodium stearoyl lactylate) dont on dit qu'ils permettent de jouer sur les textures pour aller de la crème au lait trés fluide.

Vivant en pays chaud, j'apprécie la légèreté et la fluidité du lait et je trouve qu'il peut se décliner à l'infini, pour hydrater, parfumer, traiter, satiner, protéger le corps, selon la formule utilisée, du lait hydratant au lait anti-moustiques, toutes les combinaisons sont intéressantes.

J'ai donc demandé conseil à mon "professeur" Michèle qui m'a gentiment indiqué les proportions à utiliser pour obtenir un lait fluide avec les émulsifiants VE et MF.
 

Je viens de tester une petite recette de ma composition à visée plutôt hydratante. Elle est perfectible bien sûr mais je suis heureuse d'avoir obtenu un beau lait fluide (qui ne se sépare pas....) avec une proportion si faible de corps gras.

Voici donc la composition de base indiquée par Michèle pour obtenir un joli lait fluide avec VE et MF :

-    6 % d'huiles végétales
- 1,5 % d'émulsifiant VE (à ajouter en phase huileuse)
- 0,5 % d'alcool cétylique (à ajouter en phase huileuse)
- 2,5 % d'émulsifiant MF (à ajouter en phase aqueuse)
- le reste en eau, hydrolat et ajouts de la 3ème phase, soit 89,5 % au total pour arriver à 100.


Petite précision d'une grande importance à propos de l'eau évaporée en cours de fabrication :

Il faut peser le bol vide dans lequel on met la phase aqueuse, noter le poids, sachant qu'à la fin de la fabrication, on devrait obtenir en le pesant, un poids égal au poids du bol vide + le poids total du produit qu'on a décidé d'obtenir - le poids de la 3ème phase (qui ne sera ajouté qu'après refroidissement). Donc à la fin du mélange des 2 premières phases, peser le bol, ajouter le poids d'eau chaude qui manque et bien mixer.

En effet, l'eau s'évapore beaucoup pendant le chauffage et il faut compenser la déperdition, au risque de ne pas obtenir ce que l'on voulait.

Mode opératoire :

- Chauffer les deux phases à 70 °, verser la phase huileuse dans la phase aqueuse et mixer (de préférence avec un mixer à pied puissant) pendant 5-10 minutes.

- Mettre à refroidir dans un bain d'eau fraiche en continuant à mixer.

- Quand le mixer commence à peiner, continuer avec un fouet manuel ou une spatule.


Vous obtenez un joli lait pompable. J'ai agrémenté le mien de quelques gouttes d'orcanette infusée dans de l'huile de pépin de raisin pour obtenir un lait rosé.

Il aurait pu être plus fluide mais la précision des mesures est trés importante dans ce genre de produit.

On obtient toujours des calculs comme "0,5 gr" et c'est trés difficile de respecter cette précision lorsque l'on n'a, comme moi, qu'une balance qui mesure seulement au gramme mais on y arrive avec un peu d'application. Je compte quand même me procurer une balance de précision car je suis plutôt perfectionniste et, n'ayant pas l'intention d'arrêter de sitôt la fabrication de mes petits produits, je veux pouvoir utiliser tous les actifs aux proportions exactes.

De plus, cela doit aussi vous arriver, parfois je mets mes produits et la balance ne bouge pas puis, d'un coup, elle fait un bond et je me retrouve avec plusieurs grammes de trop, ce n'est pas bien pratique...

Parfois je fais un peu de récupération mais ce n'est pas toujours facile... donc j'estime qu'à ce stade une balance plus précise ne serait pas du luxe (si vous avez des tuyaux à ce sujet, je suis preneuse).
 

Pour mon prochain lait, je ferai chauffer, ensemble, tous les éléments des phases huiles et eau... pour voir...

La composition de ce lait pour environ 200 gr de produit :

Phase huileuse :

- 3 gr d'HV andiroba
- 4 gr d'HV inca inchi
- 5 gr de macération de fleurs de camomille dans HV pépin de raisin
- 1 gr de vitamine E (acetate BP/USP)
- 3 gr de VE
- 1 gr d'alcool cétylique

Phase aqueuse :

- 150 gr d'eau déminéralisée
-  24 gr HA rose de Damas
-    5 gr de MF
-    1 gr d'extrait de soie (j'ai fait du repêchage mais j'ai bien dû en mettre plusieurs grammes... lol ..)

Phase trois :

- 1 gr d'aloe vera concentré X 40
- 5 gttes extrait CO2 de rose
- 5 gttes extrait CO2 d'argousier
- 3 gttes de germall+ (en attendant de trouver mieux et aussi efficace en pays chaud, ou conservateur de votre choix à ajuster selon dosage usuel)
- 15 gttes au total d'huiles essentielles ramenées de Mysore lors de mon voyage en Inde:

    * bois de santal
    * jasmin noir
    * water lily (une variété de nénuphar)

Je craignais d'avoir mis trop de water lily qui sent trés fort mais, une fois sur la peau, l'ensemble dégage un parfum fleuri et chaud à la fois que j'aime bien.

Ces huiles essentielles, outre leur parfum qui enchantent mes narines, réunissent quelques propriétés intéressantes.

             Le jasmin est l'une des huiles les plus utilisées en Inde. L'histoire raconte que Krishna a fait la cour à sa femme en lui offrant de l'huile de jasmin. Cette huile est utilisée dans la plupart des grandes occasions de fête.
Le jasmin noir serait particulièrement efficace contre l'eczema, le sporiasis.

             Le water lily est peut-être l'huile la plus importante en Inde. Elle est utilisée comme anti-moustiques : 2 à 3 gouttes frottées sur le corps le protégerait pendant 7 à 8 heures (je l'ai testée pendant mon séjour en Inde, je n'ai pas été piquée). Elle est trés utile en Inde du Sud pour éradiquer la maladie de l'éléphantisme où elle sévit.

             Quant au santal, c'est mon chouchou, à cause de son odeur mais aussi de ses multiples propriétés thérapeutiques bien connues :

antispetique, anti-inflammatoire, décongestionnant et régénérateur veineux, calmant, sédatif, équilibrant, régénérateur de la peau, diurétique, mucolytique, aphrodisiaque (réveil l'appétit sexuel de l'homme en stimulant la production de testostérones)...

Dans son livre L'aromathérapie énergétique, guérir avec l'âme des plantes, Lydia Bosson précise ses propriétés énergétiques :

- apaise le stress, la nervosité, l'impatience, la dispersion mentale, l'épuisement nerveux,
- combat l'agressivité, l'égoïsme,
- purifie l'ensemble des chakras,
- unifie les corps physiques, mental et spirituel,
- aide à trouver équilibre, paix et sérénité intérieurs,
- développe la relation et la compréhension avec autrui,
- ouvre à l'amour universel,
- aide à trouver son chemin spirituel, invite à la méditation.

Et dans l'introduction qu'elle fait pour chaque huile de son livre, elle écrit ceci à propos du bois de santal :

"Le bois de santal a une longue histoire dans la vie culturelle et spirituelle en Asie. Exploité pour la sculpture de meubles ou de statuelles, ou pour la construction des lieux saints, il est aussi brûlé sous forme d'encens dans les temples indous et bouddhistes."

On l'utilise notamment lors des mariages ainsi que pour embaumer les morts et permettre à leurs âmes d'intégrer une nouvelle vie.

Partie prenante des rituels spirituels en Inde, le bois de santal, traditionnellement associé aux méditations, favorise la découverte de son moi intérieur et de son essence divine.

Les Hindous ont coutume d'appliquer de la pâte de bois de santal sur le 3ème oeil. Dans le bouddhisme, il est utilisé pour se protéger contre les démons et les parasites de tout genre. Pour les écoles de Tantra, il est relié tant au chakra des racines qu'au chakra coronal et sert à réveiller la Kundalini et à la transformer en sagesse spirituelle.

Sa place est aussi prépondérante dans la médecine, qu'elle soit chinoise, tibétaine ou indienne ayurvédique, afin de combattre les troubles liés à un excès de Pitta."

N'avez-vous pas un peu voyagé en imaginant la provenance des huiles végétales d'andiroba, d'inca inchi, des huiles essentielles indiennes ?
moi si, comme d'habitude. A défaut de voyager, laissons-nous aller au rêve, c'est si bon.

Un grand MERCI à Michèle pour ses conseils et tout le reste...

Tout est dans le titre, voici le baume que j'ai d'abord fait pour une chère tête blonde (mon fils aîné) et que j'ai réedité pour des cadeaux de Noël, grâce à une formule de Michèle et son aide pour trouver une odeur que tout nos hommes aimeraient.
Merci, Michèle, ils ont aimé, leur peau est toute douce maintenant !   

Très simple à faire, le résultat est un gel si on le fouette manuellement et, à ma surprise, la seconde fois où je l'ai fait, est devenu un baume avec un mixer électrique.

Phase 1:

55g eau
10g gel d'aloe vera
10g HA menthe pour un effet frais (camomille pour une peau sensible)
10g HA de lavande (désinfectant, contre le feu du rasoir)
1g gomme xanthane

Phase 2:

5 à 10 gHuile végétale de chanvre, et de macérât de calendula
1g bisabolol (anti-inflammatoire, anti-irritant et antibactérien)
20 gouttes d'HE : 10 gttes de lavande d’’altitude, 3 gttes de petit grain bigarade, 5 gttes de citron, 2 gttes de patchouli
0,2% de Germall plus

Faire chauffer très légèrement l'eau (40/50°), ajouter les HA et le gel d'aloé.
A 30° saupoudrer la gomme xanthane au dessus en battant vigoureusement au fouet sans faire de grumeaux.
Ajouter les ingrédients de la phase 2 les uns après les autres en mélangeant doucement.

L’huile de chanvre donne une jolie couleur vert pâle qui va bien au produit. L’he de citron peut être remplacée pour l’été mais ce mélange est particulièrement agréable.

          La suite de la série à l'huile d'olive est un prétexte pour tester le sucro-ester à chaud/froid en une seule fournée en diminuant la proportion d'émulsifiant.
Habituellement, j'utilise le sucrose stéarate à froid ou à chaud en le mettant dans la phase aqueuse (je reviendrai avec une recette... déjà faite mais je manque un peu de temps pour l'écrire).

          Cette fois encore, j'ai été prise par le temps car je voulais offrir une crème à une dame qui nous a prévénus la veille au soir de son arrivée le lendemain.

C'est une personne de la famille que j'adore et que j'ai toujours connue avec la peau du visage parcheminée malgré une allure très jeune et une vitalité hors du commun.
Elle fait le minimum pour sa peau et a toujours jugé très insultant les crèmes soi-disant anti-âge.
L'avantage d'avoir été si ridée jeune est qu'elle donne l'impression de ne jamais vieillir!

Je joue donc sur du velours et je reste très sobre sur la description que je lui fait de ma crème: c'est une crème hydratante corps et/ou visage. Point...

         Certains émulsifiants industriels permettent l'utilisation en "one pot" c'est à dire les deux phases ensemble à chaud et l'utilisation d'un mixer électrique.

Je trouve néanmoins que pour ceux que j'ai expérimentés, l'émulsion mousse. Est-ce en raison de la faible quantité que je fabrique en général ou du mixer inadapté? Je ne sais pas.
Mais c'est bien pratique.

          J'ai rapidement jeté une formule sur le papier avec comme fils conducteurs:

- l'huile d'olive bio,
- l'HE d'immortelle corse bio Vitalba que je trouve extraordinaire au nez,
- la couleur rose de l'orcanette
- et le sucrose stéarate.

          La crème est formulée pour un visage mature, avec quelques actifs de mon cru: des extraits hydroglycérinés (HG) faits maison: bois de santal certainement pas album pour le parfum surtout, feuilles d'olivier bio et feuilles de thé rooïbos bio comme anti-oxydants.

Ces extraits de plantes ne sont évidemment pas titrés mais j'aime  le principe de les faire moi même. Ils apportent aussi de la glycérine que je ne rajoute pas dans la formule.

Le trio magique d'extraits HG

Formule de l'Immortelle olive

- Phase 1:

38.8g eau de source faiblement minéralisée
20g hydrolat de rose bulgare
10g huile d'olive bio peu odorante
10g silicium organique (Bilby)
7g beurre de coco bio non odorant (Bilby)
3g beurre de karité bio du Burkina Faso
2g sucrose stearate (Aroma Zone)
2g alcool cétéarylique
0.4g gomme xanthane (Bilby)
0.2g silk amino acids

- Phase 2:

1g huile de bourrache bio
1g huile d'onagre bio
0.5g huile de figuier de barbarie

1g extrait HG de bois de santal
1g extrait HG de feuilles d'olivier bio (j'aime beaucoup son odeur)
0.5g extrait HG de thé rooïbos bio

1g HE: Hélichryse it. bio, bois de rose, géranium d'Afrique du Sud, lavande fine

0.5g conservateur
0.1g vit E mixed tocopherol (Bilby)

5 gouttes de chaque CO2: rose, onagre, cassis (Aromantic/ Bilby)
Orcanette sur coco fractionné au goût

Mode opératoire

- Diluer la xanthane dans l'eau de source à peine tiédie en mélangeant sans faire de grumeaux,
Ajouter  les autres ingrédients de la phase 1 puis les gras durs qui auront été fondus au bain-marie au préalable.
Mixer à l'électrique pour faire prendre l'émulsion.
C'est très rapide (2/3 minutes)

- Faire refroidir en continuant à mixer puis ajouter les ingrédients de la phase 2.
Bien mélanger et colorer au goût. La couleur rose est obtenue avec de l'orcanette macérée dans du coco fractionné.
Pour ne pas interférer avec cette couleur, j'ai volontairement diminué les proportions d'extraits HG et CO2.

- Et pour ne pas interférer avec le parfum des HE, j'ai diminué les proportions d'huiles de figuier et de bourrache aux propriétés anti-âge" reconnues".

Les spots roses d'orcanette

La crème obtenue est fine, pénètre très rapidement mais bulle un peu à mon goût. Dommage!
L'avantage est que c'est très rapide à faire.
On retrouve la sensation fine et fraîche des crèmes aux esters de sucre ainsi qu'un poil plus d'onctuosité qu'avec la manière de faire à froid.

Elle a reçu sa crème sans aucun commentaire...

Au moment de la ramener, j'ai rajouté quelques savons dans le paquet car je sais qu'elle les apprécie beaucoup.
Juste pour essayer de faire passer la crème ;-)

Inspirée par tous vos essais de karité fouetté et plus particulièrement par "la chantilly de karité" de Venezia , j'ai eu l'idée de me préparer une crème au karité manié et au gel d'aloe, pour obtenir quelque chose de frais et nourrissant en même temps à appliquer sur les jambes, surtout par temps chaud.

J'ai commencé par manier du beurre de karité à la cuillère, puis j'ai progressivement incorporé de l'huile de tamanu, bonne pour la circulation et de l'huile d'inca inchi, huile sèche, légère, mais assouplissante, restructurante et protectrice, excellente pour éviter la déshydratation de la peau, je l'adore... 

J'ai donc travaillé mon beurre à la cuillère , puis j'ai progressivement incorporé les huiles :

J'ai ensuite ajouté le gel d'aloe, la texture est devenue trés légère et trés agréable :

puis de la maïzena (je ne trouve plus d'arrow root) .

L'odeur du bois de santal se marie parfaitement bien avec celle de l'huile de tamanu qu'elle couvre agréablement, j'aime beaucoup.

J'ai obtenu un produit trés sympathique qui laisse un effet bien frais aprés application.

A titre indicatif, voici les proportions que j'ai utilisées :

- 40 gr de beurre de karité
-   3 gr d'huile de tamanu
-   6 gr d'huile d'inca inchi
- 50 gr de gel d'aloe vera
-   1 petite cuillère à soupe de maïzena
- 10 gouttes d'huile essentielle de bois de santal

Le produit est resté trés stable, même en dehors du réfrigérateur, et malgré la forte chaleur qui règne chez moi actuellement (plus de 30°)

Je considère que cet essai est une base qui mériterait d'être affinée, enrichie, peut-être avec plus d'huiles,  des actifs, des agents hydratants, à peaufiner....

Le karité est vraiment  intéressant à utiliser.

Il y a longtemps que je n'ai fait de savon fouetté, je les trouve en général trop secs. Mais comme on m'a réclamé des "savons qui flottent", j'ai essayé de faire une fournée avec des gras durs qui donnent un savon bien riche, comme karité et beurre de cacao.

Par la même occasion, j'ai essayé un mélange avec une poudre ultramarine Mulberry, soluble dans l'huile ; je trouve l'effet assez joli.

,

Pour cette recette, j'ai utilisé les proportions suivantes :

- 20 % de beurre de karité
- 20 % de beurre de cacao
- 20 % d'huile de coco
- 20 % d'huile de palme
- 20 % d'huile de pépin de raisin

Eau et soude en fonction du surgraissge désiré

Vitamine E
Fragrance lavande
Pigment Ultramarine Mulberry

Celles qui ne connaissent pas la méthode du savon fouetté pourront trouver toutes les explications sur le site de Nizzy, il fait des merveilles.

AHHHHHHlàlàlà....... ça fesait un bail , que je n'avais pas mis une petite recette en passant ...

Là j'ai eu un peu plus de temps à moi , et j'ai pu donc me pencher sur un ingrédient (enfin plusieurs..) nouveaux chez Aroma-zone , et à coté desquels je ne pouvais passer ... sans essayer !!

vous le savez maintenant ,j'addorrre les soins anti-âges...donc j'ai fait tout récement une recette de fluide-crème Repulpant , (enfin je vais essayer et je vous dirais les résultats)....maman Tallulah va essayer aussi et elle me raconte toujours en détails les effets, les résultats sur sa peau...donc vous saurez tout....

Voilà la recette du fluide "Re-pulp"

La recette :

Phase acqueuse:

35 ml de gel d'aloe vera (tenseur cutané)

10 ml d'hydrolat de rose (anti rides)

6 ml d'hydrolat de ciste (connu pour ses vertues de régenerant cutané)

5ml d'hydrolat de carotte (effet régénérant )

5 ml d'hydrolat de néroli (régénérateur tout type de peau)

3ml de glycérine végétale pour l'hydratation mais aussi pour l'effet stabilisant des émulsions

une pointe de couteau d'acide hyaluronique (repulpe la peau , connu pour combler les rides et les ridules )

une pointe de couteau d'aosaine(stimule la production de collagèneet protège l'elastine, dimminue la profondeur des rides...)

Une pincée d'extrait de goyave en poudre(propriétés anti age, riche en vit A, B et C prévient l'oxydation des cellules)

Phase huileuse :

5ml d'huile de rose musquée:  anti rides

2ml de bourrache : regénérateur , anti rides

2ml d'huile d'argan, idem

1ml de macérat de centella asiatica , maison, toujours pour ses propriétés regénérante et anti age...

une dizaine de grosses gouttes d'huile de figue de barbarie

6 gr de cire émulsifiante

3ème phase :

2 gouttes d'HE de rose

2 gouttes de santal

4 gouttes de ciste

2 gouttes de carotte

Conservateurs (moi j'ai mis Vitamine E et EPP)

et 2 gouttes de colorant naturel , jus de betterave...Pour donner cette couleur rose poudré au produit, juste pour le coté Glamour que j'affectionne particulierement ...

Donc maintenant , je vais tester , ma maman aussi et je vous dirais si , l'acide hyaluronique, l'aosaine, et tous les autres ingrédients ont contribué à me transformer un peu en Cendrillon...parceque là , y'a du boulot en ce moment ...mais bon j'ai commandé ça à papa NOel....

Je suis toujours étonnée de constater le nombre important de personnes se plaignant de problèmes de peau, est-ce dû à tous ces produits peu naturels que les industriels incluent dans les produits lavants que nous utilisons depuis notre plus tendre enfance ? au stress ? certainement aux deux et à bien d'autres causes...

Toujours est-il que je suis toujours un peu peinée  de constater que beaucoup de personnes souffrent mais qu'elles continuent d'utiliser des produits qui ne règlent pas leur problème et qu'elles ignorent que la nature nous offre de merveilleux produits, bons pour notre corps, pour notre santé.

Il y a 15 jours, je visitais les magasins d'un nouveau complexe récemment construit en bord de mer et, dans pas moins de 3 magasins, en discutant avec les patrons, ceux-ci m'ont avoué qu'eux-mêmes ou leurs enfants souffraient d'eczema ou de problèmes de peau. Comme j'ai toujours envie d'aider les autres et de partager avec eux le peu de connaissances que j'ai acquises, pour peu que cela puisse les soulager, j'ai eu envie de faire un nouveau petit savon avec deux ingredients de nos régions, que j'aime beaucoup pour leurs propriétés extraordinaires, l'huile essentielle de  NIAOULI (melaleuca quinquenervia) et l'huile végétale de TAMANU (calophyllum inophyllum).

La Nouvelle-Calédonie est couverte de niaoulis, arbres à feuilles persistantes trés effilées et très parfumées dès qu'on les froisse.
L'huile essentielle de niaouli réunit de nombreuses propriétés thérapeutiques, selon BAUDOUX :

antibactérienne, fongicide, antimycobactérienne, anticatarrhale, expectorante, balsamique, décongestionnante veineuse, radioprotectrice cutanée, antivirale, tonique cutanée et topique.

 

Indications traditionnelles :

- Infections respiratoires catarrhales bactériennes ou virales : bronchites, rhumes, sinusites, pharyngites
- Zona, varicelle, herpès buccal
- Infection gynécologiques : herpès génital, dysplasie du col utérin, condylôme acuminé, leucorrhées
- Varices, stases veineuses, hémorroïdes
- Prévention de brûlure par radiothérapie
- Plaies, psoriasis, acnés.

Elle est utile pour les bouton de fièvre, la cellulite, les déficiences immunitaires graves, la fièvre, la grippe, la laryngite, les troubles de la ménopause, le rhume, la toux grasse, le vieillissement cutané...

 

L'avis du professionnel :

Le niaouli fournit une huile essentielle remarquable d'efficacité et de tolérance. Comme la lavande vraie, est est considérée comme une panacée tant ses indications sont larges. Les multiples résultats obtenus par son emploi lui permettent de se classer dans les 10 premières huiles essentielles utilisées par le consommateur informé.

Comment ne pas utiliser cette merveilleuse huile alors qu'il nous avons autant d'arbres sur notre Territoire ?

Quant à l'huile végétale de Tamanu, trés présente en Polynésie et en Asie, je la trouve également merveilleuse et tellement efficace, dommage que son odeur soit si forte...

Selon C.A. Dweck, l' huile de Tamanu peut être appliquée sur des peaux aussi bien que des lésions de membrane muqueuse. Elle guérit de petites blessures, telles que des fissures et des gerçures, mais est également efficace sur des problèmes cutanés plus sérieux : blessures atoniques, examen médical et brûlures chimiques, radiodermatitis, fissures anales ou blessures postchirurgicales. L'activité de  l'huile de Tamanu a été étudiée dans de nombreux cas cliniques.

Ses propriétés curatives, anti-inflammatoires et antibiotiques font de huile de Tamanu une excellente matière première en produits de beauté, dans des formulations régénératrices et protectrices.

L'huile est particulièrement recommandée pour toutes sortes de brûlures (des coups de soleil ou des brûlures de produits chimiques), la plupart des dermatoses, cicatrisation postchirurgicale, certaines allergies de peau, acné, psoriasis, herpès, fissures de peau, blessures diabétiques, hemorroides, peau sèche, insomnie, perte de cheveux, etc. »  la plante de tamanu contient beaucoup de composants chimiques qui se sont avérés utiles dans la restauration et la régénération du tissu de peau.

Ses propriétés sont nombreuses ainsi que son champ d'action. Elle est anti-oxydante. Elle agit aussi efficacement et favorablement sur notre système circulatoire en protégeant les veines et les capillaires, efficace en massage pour la cellulite ou les problèmes de rétention d'eau, en prévention et en traitement contre les vergetures et les rides. Elle se montre efficace pour soulager tous les problèmes musculaires (courbatures, fatigue) et les problèmes articulaires ou de tendons (entorses, tendinites). On lui trouve également une utilité dans les soins capillaires, en bain ou masque avant le shampooing. Elle est excellente pour hydrater des cheveux secs ou abîmés...

Ne sont-ce pas deux produits merveilleux ???

J'ai toujours à la maison de l'huile essentielle de niaouli, produite en Nouvelle-Calédonie. Je viens d'acquérir de l'huile de Tamanu, produite au Vanuatu ; sa qualité est supérieure à celle produite à Tahiti.

Alors, pourquoi ne pas faire un savon pour essayer de soulager ces personnes... ni une ni deux, j'ai fait une petite fournée...

J'ai utilisé les proportions suivantes :

- 20 % d'huile de coco (mousse et dureté)
- 20 % d'huile de palme (dureté)
- 10 % d'huile de carthame (équilibrante, anti-inflammatoire, régénère les cellules)
- 50 % d'huile d'olive (nourrit, aide à lutter contre le vieillissement de la peau, protège et assouplit la peau, conserve l'humidité de la peau)

Soude (selon calculateur et surgraissage souhaité)
Lait de chèvre et eau de mer (50/50)

J'adore les savons au lait de chèvre ainsi que ceux à l'eau de mer, alors j'ai tenté le mélange...

A la trace, j'ai ajouté :

- vitamine E
- extrait de romarin
- teinture de benjoin
- huile essentielle de niaouli (j'en ai mis une bonne quantité)
- huile végétale de Tamanu (pour un surgraissage total de 8 %)

J'ai obtenu un beau savon ; le niaouli se marie bien au Tamanu et il en masque un peu l'odeur forte (qui me dérange un peu habituellement, c'est une odeur trés tenace). Je l'ai essayé, il produit une belle mousse et est doux sur la peau.

Demain, j'irai distribuer mes savons, j'espère que les intéressés l'apprécieront ; je vous ferai retour des résultats parce que je ne suis pas une bonne testeuse, n'ayant pas de problème de peau.

Pour ma première contribution au blog Potions & Chaudrons, je vous livre ma recette de base pour avoir des bonbons de massages qui sont bien durs et qui fondent au contact de la chaleur du corps. La recette est ultra simple:

200 g de beurre dur
40 g d'huile végétale
30 gouttes d'huiles essentielles

Pour ma part j'utilise du beurre de cacao car il est bien dur, et de l'huile de macadamia car elle pénètre rapidement. Pour les huiles essentielles j'ai utilisé un mélange d'huile essentielle de mandarine et de pamplemousse, pour un massage relaxant. Mais attention les huiles essentielles d'agrumes sont photo sensibilisantes, ne pas utiliser avant de s'exposer au soleil !

Rien ne vous empêche d'utiliser d'autres huiles végétales et essentielles si vous souhaitez des vertus différentes. Vous pouvez utilisez de l'huile essentielle de menthe poivrée pour un effet tonifiant (mais attention à utiliser avec parcimonie très peu suffit)...

Vous pouvez soit utiliser des moules individuels pour avoir des petits bonbons ou bien des moules plus grands pour avoir des barres de massage réutilisables. Il vous suffira de chauffer les bonbons dans vos mains pour les faire fondre et utiliser la quantité nécessaire pour de longs massages à deux ou bien pour un massage solitaire...

Moi j'ai utilisé des moules en silicone en forme de coeurs et de quartiers de mandarines (ou de pamplemousses d'ailleurs...).

C'est largement suffisant pour un massage du dos, après tout dépend combien de temps vous passez à vous faire dorloter et si vous avez la main lourde...

J'espère que cette petite recette vous plaira!

Le savon basique pour commencer dans la savonnerie est le savon de Castille.

100% huile d'olive !

Formule du savon de Castille pour 500g d'huile d'olive :

Huile d'olive 500g
Soude 65g
Eau 170 ml

J'ai suivi le procédé à froid et la trace a mis 20 min à apparaitre.

La trace est plus longue à apparaitre que pour un savon contenant de l'huile de palme ou de coco. Donc ne pas s'inquiéter si ça semble long.

De même, le savon va mettre plus de temps à durcir qu'un savon "classique". Compter 2 à 3 jours avant démoulage. Même après les 4 semaines de séchage, c'est un savon qui va rester plus ou moins mou et il va fondre plus vite qu'un autre.

Si vous voulez faire en sorte que le savon de castille soit plus dur, vous pouvez ajouter un peu de cire d'abeille dans le mélange d'huile (n'oubliez pas de recalculer la soude avec The Sage !).

Mais il est également très doux pour la peau et convient très bien aux peaux délicates des enfants.