Promis, j'arrête bientôt avec les micas!
Et j'arrête aussi les olivem et le karité.

   ;o)   :o))

Quand j'ai vu ça chez Eauderose, j'ai tout de suite eu envie de tester comme elle, plein de choses dans une copie de beurre corporel de la célèbre "boutique du corps".

J'expérimente quelques nouveautés pour moi avec les émulsifiants et l'huile végétale de base couplée à du beurre de karité nilotica.

*** L'huile de pépins de framboise

Elle est anti-oxydante et anti-inflammatoire.
Composée de plusieurs tocophérols (vitamines E) et  de vitamine A, elle n'a pas l'odeur qu'évoquent toutes les huiles de pépins ou de noyau de fruits (abricot, mangue, fruit de la passion, pépins de fraises...).

L'huile contient beaucoup d'acides gras omégas 3 et 6 et est très intéressante comme réparateur cutané.

Elle est pressée à froid et non raffinée. Son odeur est donc assez prégnante et doit être masquée après la fabrication.
 

*** L'extrait CO2 de framboise

Il est également anti-oxydant et riche en gamma-tocophérols pour compléter les tocophérols de l'huile végétale correspondante.
Il est intéressant dans les soins pour peaux matures.

Ce CO2 est légèrement jaune donc il ne masque pas trop la couleur de base de la crème comme les CO2 d'argousier, de calendula  ou de carotte qui ont joué des tours à Eauderose.

*** L'alcool béhénylique

comme épaississant, co-émulsifiant et stabilisant.

Je le teste pour la première fois et je ne saurai dire ce qu'il a de bien particulier par rapport à l'alcool cétéarylique ...

*** L'olivem 800

Un cousin de l'olivem 1000 que j'utilise énormément.
Il est moins "naturel" que ce dernier car c'est un cétéareth-6 olivate.

Il a pour particularité de ne pas épaissir et de permettre des émulsions très fluides voire sprayables si on ne le couple pas avec un épaississant.

Il se présente aussi en paillettes blanches et l'émulsion se fait à haute température (70/75°).
J'ai choisi l'olivem 800 car dans la copie de ces beurres, le toucher "conventionnel" est important surtout si l'on n'utilise pas de dérivés siliconés.

Alcool béhénylique et Olivem 800 se trouvent outre-atlantique ou chez Missmiss en France.

Blandine a essayé avec du BTMS certainement pour cette raison là.

          Si vous n'avez pas d'olivem 800 mais du BTMS, voici une version générale que j'avais bien aimée et baptisée:

beurre corporel ZEBODICHOP en grammes:

- Phase huileuse: 6 BTMS, 2 emulsifan CB (ou polawax ou cire n°1), 8 HV très fines (squalane, coco fractionné), 6 karité
- Phase aqueuse: 73.5 eau et/ou hydrolat, 3 glycérine
- 3è phase: 0.5 conservateur, 1 HE

Emulsification à 70/75°
Ne pas oublier de rectifier l'eau perdue par évaporation pour retrouver un beurre souple.

         
*** Huiles essentielles

Je voulais un mélange suffisamment odorant pour couvrir l'odeur de la crème de départ. Il fallait donc des huiles puissantes.

Et si possible une odeur évocatrice de fruit, à défaut de framboise...

C'est une challenge que je ne pense pas avoir gagné pour le moment malgré les indications trouvées sur ce site d'aromathérapie.

Il s'agit d'un mélange supposé avoir l'odeur du Bubble gum:

- 4 parts  de pamplemousse
- 2 parts d'ylang ylang
- 1 part  d'eucalyptus radiata

En considérant qu'une part faisait une goutte, j'en ai préparé 70 gouttes et j'ai mis 60 gouttes du mélange (donc 2g) dans mes 100g de beurre corporel.

Sur une touche de parfumeur, ça fonctionne assez bien mais dans l'émulsion, pour l'instant ce n'est pas encore ça.

On obtient une  odeur douce sur fond fleuri que j'aime assez mais qui ne me fait pas penser au bubble gum ou alors ce serait un bubble naturel, pas du tout chimique  ;-)

Le parfum des huiles essentielles évolue toujours dans le temps et mon beurre corporel vient d'être fabriqué donc gardons l'espoir!

Un merci spécial à Malégria grâce à qui je peux centrer mes images.
Enfin, ça marche et c'est plus beau ...

Formule de LABOUTIK DUCOR, beurre ottoman

Je rigole toute seule en écrivant ces noms de crèmes . Mon eau de rose n'est malheureusement pas turque ;-))


- Phase aqueuse

45 Eau de source
10 Eau de rose bulgare (clin d'oeil à l'inspiratrice de cette crème)
3 Glycérine végétale bio
1 Allantoïne
0.3 Gomme xanthane

- Phase huileuse

10 Beurre de karité nilotica (riche en oléine)
8 Huile de pépins de framboise
4 Huile de coco fractionné
2 Olivem 800
2 Glycéryl stéarate (VE)
2 Alcool cétéarylique
2 Alcool béhénylique
2 Lanoline végétale: chez Aroma-zone
0.2 Antiox Cos

- Troisième phase

3 NFF (agent hydratant)
2 Huiles essentielles
1 Extrait CO2 de framboise
1 Silicone naturel (extrait de champignons filmogène non occlusif et glissant): Chez Aromantic
1 Arrow-root tamisé
0.5 Conservateur

Acide lactique pour rectifier le pH
Mica violet dilué dans de l'huile de figuier de Barbarie.

Mesures en grammes

Mode opératoire

- Dans un bécher désinfecté, pesez la phase huileuse et porter à 70/75°.

- Dans un bécher désinfecté, porter l'eau à 37° et former un gel fin avec la gomme xanthane introduite pincée après pincée tout en mixant fortement pour ne pas avoir de grumeaux.

- Ajouter les autres ingrédients de la phase aqueuse et porter à 70/75°.

Une astuce pratique:

En mettant d'abord votre phase huileuse à chauffer, vous aurez le temps de peser et former la phase aqueuse.
Vos deux phases arriveront à peu près au même moment à la bonne température dans le même bain marie.

En outre, vous aurez moins de perte  en eau si cette phase aqueuse chauffe moins longtemps.

- Verser la phase aqueuse dans l'huileuse et mixer pendant 3 minutes pour former l'émulsion qui prend très rapidement.

- Faire refroidir la crème qui épaissit alors fortement et mélanger à la spatule souple.

- Rectifier la perte en eau si besoin est et ajouter la troisième phase à froid.

*** La surprise du siècle

Le mica violet ne colore presque pas la crème, même en en rajoutant une rasade pincée!

La crème est presque incolore (?)
 

J'ai donc complété avec de la bonne vieille macération d'orcanette dans du coco fractionné que j'avais prévue sur le comptoir et dont je disais un peu de mal beaucoup de bien il n'y a pas si longtemps!

Orcanette ajoutée au goût...
 

La couleur est donc plus parme que violette (bon, c'est vrai que la framboise n'est pas violette mais je voulais tant une crème violette! Mlk, à toi de tester, ce n'est peut-être pas foutu!).

*** La phototoxicité de l'HE de pamplemousse

L'IFRA préconise d'utiliser moins de 4% de cette HE dans les produits destinés à rester sur la peau pour éviter la photosensibilité.

Pour 100g de crème, il faudrait donc moins de 4g d'HE de pamplemousse soit 120gttes.

J'ai mis 2g d'HE (7 parts) au total dans 100g de beurre corporel dont 4 parts d'HE de pamplemousse.

1 part correspond à 2g/7 soit 0.28g environ. Donc 0.28x4 soit 1.14g d'HE de pamplemousse donc moins des 4g maximum.

On peut aussi faire un autre calcul pour savoir en gouttes ce que cela donnerait.

On considére qu'une goutte d'HE pèse 0.033g. J'ai 1.14g de pamplemousse donc 1.14/0.033 donnent 34.54 gouttes.

Or j'avais mis 40gttes de pamplemousse dans les 70gttes du mélange. En en prélevant 60gttes j'ai donc prélevé 60x40/70 soit 34.28gttes de pamplemousse.

On retombe approximativement sur le même nombre de gouttes (34 et des poussières) soit moins des 120 maximum.

Désolée pour ces calculs indigestes...

La phototoxicité dépend également de votre phototype donc la prudence s'impose de toutes les manières. Ne courez tout de même pas prendre un bain de soleil avec ce type de crème...

           Malgré la déception visuelle, la texture est agréable, douce et glissante. L'émulsion nourrit bien la peau et est parfaite comme beurre corporel de printemps.

La boutique du corps a encore de beaux jours devant elle avec ses crèmes de toutes les couleurs...

          Une petite crème vite faite, encore à l'olivem 1000, encore colorée aux micas, encore au karité et encore en "one pot" ;-)

         L'alcool cétylique en guise de co-émulsifiant épaissit un peu l'émulsion pour la rendre un peu plus couvrante que les associations:

- olivem1000/cétyl esters
- olivem1000/oliwax.

          Elle est destinée au visage ou aux mains pour sentir la rose, dans une couleur plus stable que le jus de betterave. Les colorants végétaux peuvent virer ou s'affadir dans le temps.

La bonne odeur de rose est pimentée par du myrica gale achetée chez l'excellent distillateur Clément Pallier (la ferme de Kermorvan) dont je vous avais déjà parlé dans mon soin pour les coups de soleil.

           L'HA et l'HE de Myrica gale Myricaceae (Sweet gale)

Autres noms: Myrique baumier, Myrte des marais (Bog Myrtle) ou Piment royal
pH de l'hydrolat:3.7 à 3.8

Suzanne Catty indique dans son livre "Hydrosols, the next aromatherapy" Healing Arts Press que c'est l'un des hydrolats les plus énergétiques.
Les Indiens d'Amérique utilisaient la plante pour favoriser les rêves éveillés, la méditation et les cérémonies.

Le myrique baumier est un antiseptique respiratoire et un astringent digestif intéressant en cas de diarrhées. Il est un excellent répulsif anti-insectes si on l'applique sur la peau.
Ici je l'utilise pour le parfum et pour pimenter la rose.

S. Catty a expérimenté l'HA en cuisine dans les plats de champignons entre autres.
Penoel et Franchomme indiquent avec un point d'interrogation, l'utilisation de l'HE dans le traitement de certains cancers dans " L'aromathérapie, exactement".

****L'HE de myrica gale est contre-indiquée chez les bébés, les enfants et pendant la grossesse dans" l'Aromathérapie exactement".
Suzanne Catty y ajoute les femmes allaitantes***

Formule de "Rose myrica"

En grammes ou %

- Phase A

50 HA de rosa damascena bio
15 HA de myrica gale
0.3 gomme xanthane

- Phase B

10 gel d'aloe vera
3 glycérine végétale bio
3 Olivem 1000
1 alcool cétylique
3 beurre de karité 
5 huile d'Argan bio
3 huile de tournesol bio
2 huile de jojoba

- Phase C

0.5 vitamine E
0.5 conservateur
1 huile de rose musquée bio
2 sea silk
0.7 HE (10 gttes rose bulgare, 6gttes de géranium bourbon et 5 gttes piment royal)

Acide lactique pour ajuster le pH

Fabrication

- Dans un bécher désinfecté former un gel avec les HA à 37° et la gomme xanthane. Ceux qui n'aiment pas chauffer leurs HA devraient couper la phase aqueuse avec de l'eau.

- Ajouter la phase B et porter à 70/75° au bain marie en mixant pendant 3/5 mn jusqu'à formation d'une belle émulsion.

- Refroidir en mélangeant correctement puis grâce à une spatule souple, ajouter les ingrédients de la phase C un à un en mélangeant bien.

- Terminer par la coloration au mica dilué dans un peu d'huile d'argan.

La coloration au mica bordeaux donne une jolie couleur rose pâle qui va bien avec le nom de "Myrica rose" ...

EDIT/ le nom de la crème a été modifié car c'était un nom déposé

La crème épaissit un peu dans les 48 heures mais est pompable pour plus d'hygiène. Elle pénètre vite, nourrit  et assouplit les peaux normales à sèches.

Sur les mains, c'est une crème hydratante pour l'été qui s'annonce.

           Vive la rose, vive le piment et vive les micas ! 

    
          Ou plutôt "Soin bleu pour les pieds de la marcheuse rapide"  ;-)

Avant de partir marcher, j'applique sur les pieds un peu de ce qui me tombe sous la main avant d'enfiler mes chaussettes.


Trois petits pots de Soin bleu


          Depuis quelques mois, je prend un baume souple, à la rose s'il vous plait, car j'ai la chance d'avoir un fournisseur hors pair qui m'en donne fréquemment.
Ses baumes sont toujours à la rose mais l'odeur est à chaque fois renouvelée au gré de son imagination.


          Les beaux jours arrivant, j'ai changé de chaussettes (de type de chaussettes ...  oh là là, mauvaises langues, je les lave tout de même en hiver!).

Et je souhaite un soin hydratant et traitant pour éviter l'échauffement et l'engourdissement de quelques orteils au cours de l'effort.


          Après un petit tour pour voir ce qui se fait en naturel et en conventionnel, je rassemble comme ingrédients principaux:

-  de l'huile de millepertuis : brûlures, contusions, irritations cutanées, rhumatismes

-  du beurre  (j'ai honte!) de karité du Bénin: protecteur, cicatrisant, nutritif, anti-inflammatoire

-  de l'HE de gaulthérie couchée (Gaultheria procumbens), histoire de sentir le sportif, le vrai...: anti-inflammatoire grâce au salicylate de méthyle qu'il contient, antidouleur, stimulant lymphatique.

Et je choisis de fabriquer une crème beurrée, formulée avec de l'olivem 1000 en "one pot" pour aller plus vite.

          Cette formule peut tout à fait être adaptée pour faire très rapidement en one pot et à l'olivem 1000, une crème nourrissante pour le visage ou le corps: Il suffira de remplacer les 10g d'huiles végétales par celles de votre choix (argan, olive, noyau d'abricot, macadamia...) ainsi que les HE pour une peau sèche.

    Image d'ici



Dans les crèmes pour les pieds:
- Hauschka utilise de l'HE de romarin et de sauge
- Jacques Paltz utilise de la gaulthérie




          J'en profite pour étrenner un joli cadeau de Catherine: l'Huile Essentielle de kunzea (Kunzea ambigua Myrtaceae) originaire de Tasmanie.

Sur un texte d'Osmobiose, le site du Dr Pénoel, on apprend qu'elle est:

- anti-catarrhale ( ce sera pour cet hiver)
- anti-infectieuse (j'ai lu sur un site australien qu'elle est intéressante pour les mycoses unguéales)
- anti-douleur pour les articulations, les muscles, les tendons...
- dynamisante et d'un soutien important en cas d'asthénie (fatigue)

Sur le plan psychique, elle donne "le courage de décider et la décision du courage".

Elle est donc tout à fait adaptée au massage des pieds de la marcheuse rapide!



En cours de fabrication...


          Formule du "Soin bleu pour marcheur rapide"

- Phase A

71% eau de source
0.3% gomme xanthane

- Phase B

6% Olivem 1000
5% beurre de karité
5% macérat de millepertuis sur olive bio maison
5% macérat de tilleul sur olive et tournesol bios maison
3% glycérine végétale bio
2% alcool cétylique (épaississant)
1% cire de candellila

- Phase C

0.5% vitamine E
0.5% conservateur
0.7% huiles essentielles

2 gouttes d'acide lactique pour rectifier le pH (pour 100g de crème)

Les huiles essentielles pour 100g de crème

7gttes de citron bio Vitalba (une merveille!)
5gttes de kunzea ambigua
4gttes de géranium rosat H&T
3gttes de gaulthérie couchée
2gttes d'hélichryse italienne d'altitude bio Vitalba

 



Mode opératoire

- Dans un bécher désinfecté, introduire l'eau à la température du corps (37°) et former un gel fin avec la gomme xanthane ajoutée pincée par pincée en mélangeant vigoureusement avec une cuillère magique ou un fouet à main.

- Ajouter les ingrédients de la phase B et porter le mélange au bain-marie à 70/75°C. Bien mélanger.

- A l'aide de la cuillère magique, fouetter pendant 3/5mn pour faire prendre l'émulsion.

- Refroidir dans un bain d'eau froide puis mélanger à la spatule en silicone souple pendant quelques instants.

- Ajouter les ingrédients de la phase C les uns après les autres et bien mélanger entre chaque ajout.


La crème épaissit rapidement et prend une jolie couleur à peine teintée par le millepertuis.




          Pour lui donner une couleur sympathique et engageante, je la colore avec du mica cosmétique bleu pétard.

Le dosage utilisé est si faible que la crème devient d'un bleu pâle que j'adore!



          Comment colorer une émulsion avec du mica cosmétique?

- Poser une petite pointe de spatule de mica dans une coupelle en verre.
- Ajouter 5 gouttes d'huile végétale (ici huile de tilleul) et bien mélanger pour diluer la couleur
- Incorporer dans l'émulsion et mélanger le temps qu'il faudra pour obtenir une couleur uniforme.



Pour bien récupérer la couleur d'un pigment (pas d'un mica), il faut l'écraser et l'étaler vigoureusement au fond d'un mortier ou d'une coupelle en verre.




Les colorants ne devraient jamais être utilisés dans des mortiers en porcelaine mais en verre.



                Le soin obtenu est très agréable, s'étale bien permettant un massage minute des orteils et de la plante du pied avant d'affronter les chemins forestiers.

Malgré les merveilleuses huiles essentielles associées, la gaulthérie prend le dessus pour l'instant et ma crème sent le vestiaire de rugbymen avant l'effort...

Je crois que je peux défier Yohann Diniz au prochain championnat !

Eve en son jardin d'Eden s'est damnée pour une pomme

a subi les foudres de son dieu, entrainé son amoureux dans cette chute

Bref vous connaissez la suite

Je ne croquerais point dans une pomme

Je croquerais une orange juteuse et piquante et dodue

Je la deshabillerais délicatement, et de sa parure zestée

je me ferais un habit parfumé à partager avec mon amoureux

dans le secret de notre nid, dans la douce moiteur d'une fin de journée

Volets clos pour ne pas éveiller le courroux

du dieu Soleil, parfois très jaloux et avide de nos chairs exposées

                                                  Trève de bluettes méthaphoriques

                                             RECETTE

Phase Acqueuse

70 gr ha d'oranger (convient aux soins des peaux sèches, délicat parfum, sédative, anti stress)

4 gr glyceriné de boswellia serrata et zeste d'orange (mariage de la spiritualité et sensualité)

qui feront de nous des femmes  belles et accomplies au corps tonique

0,8 gr mélange de xanthane et hydroproxyl guar  (pour le toucher satiné)

2,5 lecithine poudre de G Detou ( la lecithine est un excellent vecteur pour les actifs et antioxydante hydratante etc..) je rajouterais peu chère et bonne fille à petites doses

Melanger les ingrédients en fouettant énergiquement et en tamisant les poudres

laissez reposer et vaquez à la suite des préparatifs

Phase Huileuse

10 huile de zestes d'orange bio ( superbe idée de Lolitarose) dans hv de coco fract

l'huile est orangée  un peu sirupeuse et une odeur divine à se damner ih!ih!ih!

2 beurre d'avocat maison selon la méthode de Michèle ( excellent pour les peaux sèches, très     emollient et toucher sec)

3,3 alcool cetearilyque

0,7 lecithine liquide

Faire chauffer la phase huileuse et la phase acqueuse en émulsionnant cette phase acqueuse

quand les cires sont fondues et toujours au bm ajouter les huiles à la phase acqueuse, emulsionner

sortez du bm toujours en fouettant vigoureusement

a temperature ambiante et en maintenant le fouettage, glacez dans un bain d'eau froide en fouettant

et là, l'emulsion se forme en une belle crème dorée à point et savoureuse

Ne paniquez pas, au sortir du bm l'émulsion est laiteuse et c'est le bain froid qui lui remettra les idées   en place+ le fouettage longuet

Ajouter alors vos actifs

5 hv de soja+urucum couleur soleil

1 hydropoxyl miel

1 complexe orchidée

0,5 co2 argousier

0,5 geogard

acide lactique pour le ph

et 0,5 à nouveau glyceriné de boswellia zestée orange

synergie d'huiles essentielles aux fruits défendus à déguster dans le secret des alcôves

bergamote-ylang-santal

Nous sommes nombreuses (Malegria, Lolitarose  et d'autres à lancer une prière au soleil) S'il te plaît  Soleil écoute nous. 

A force d'essayer les savons naturels, mon entourage apprécie ce produit et demande maintenant à en acheter. J'ai reçu une demande de mes collègues de bureau (23 personnes dans le service) et me voilà contrainte à lancer une petite production (ce n'est pas un gros effort pour moi, bien au contraire et je me suis promis que cela resterait toujours dans les limites de mon plaisir...).

Je vais donc essayer de poster les recettes utilisées au fur et à mesure, espérant qu'elles aideront certaines savonnières débutantes à trouver de l'inspiration.

Le savon de cuisine au café est destiné à ôter les odeurs sur les mains : ail, oignon, poisson, etc... Les calédoniens vont beaucoup à la pêche, mangent beaucoup de poisson et cuisinent beaucoup ; ils apprécient beaucoup ce savon qu'ils trouvent trés efficace.

La composition :

- 250 gr d'huile de coco                                                                        
- 250 gr d'huile de palme
-   76 gr d'huile d'olive
-   23 gr de cire d'abeille

- eau et soude suivant le calculateur THE SAGE
personnellement, je surgraisse à 5 % maximum pour éviter le rancissement de mes savons car il fait souvent trés humide dans notre beau pays.

Pour ce savon, je remplace la totalité de l'eau par une infusion de café corsée.

A la trace, j'ajoute une bonne cuillérée à soupe de café, moulu plus ou moins finement en fonction de l'effet désiré,certains aiment le côté exfoliant donné par une mouture plus grossière.
Il m'arrive également d'ajouter du son d'avoine pour le côté exfoliant mais je n'en ai pas   
utilisé cette fois-ci.

J'utilise toujours mon mélange eau/soude à température de la pièce, par expérience, je ne trouve aucune différence sur le produit final et c'est bien pratique. J'ai procédé au mélange lorsque les huiles étaient environ à 45 °C.

J'ai versé l'appareil dans un pack de jus de fruit de forme ovale, sans couvrir et à peine 48 H aprés j'ai démoulé le savon et l'ai coupé avec un fil dentaire. J'ai enfoncé un petit grain de café dans chaque savon pour faire "joli". Ils sont maintenant en cure pour 1 mois.

Voici ma dernière recette de shampoing, j'en suis carrément "Bluffée", à la première utilisation on voit déjà le changement! Forcément, que de bons ingrédients.
J'ai récidivé avec le "fusion magic" car la dernière fois, le shampoing s'était séparé au bout de quelques jours, mais ici, je l'ai rajouté en tout dernier et le shampoing reste "stable" de chez stable!
Voici la formule: (les quantités sont de l'à peu près car je compose toujours avec un "pifomètre".

La diversité des huiles végétales n'est pas recherché, j'ai simplement vidé les fond de bouteilles jusqu'à dernière goutte..)   

Composition:

• 50 % base lavante (250 ml pour cette formule)
• 1 bonne cuillère de silicone végétale
• 1 cs d'hv de pépin de courge (ou citrouille)
• 1 cs d'hv de noyaux de cerise
• 1 cs d'hv de ricin
• 1 cs d'hv de nigelle
• 1 cs d'hv de carthame
• 1 cs d'hv de chanvre
• 1 cs d'hv de germe de blé
• 5 cs de gel d'aloe vera
• 1 cs de glycérine végétale
• 2 cs de miel liquide
• 15 gouttes d'EPP (extrait de pépins de pamplemousse)
• 1 cs de squalane végétal
• 1 cc d'extrait de soie dilué dans un peu d'hydrolat de neroli
• 3 cc de SLSA
• 1 bonne pincée de gomme xanthane
• 1 cc de “Fusion Magic”
• quelques gouttes d'orcanette infusée dans hv de jojoba

Voilà, tout ça a été rajouté dans le bol, dans cette ordre et bien touillé au fur et à mesure.

L'ajout de SLSA fait bien son travail, le shampoing mousse bien, trop même, la prochaine fois, je n'en mettrai que 2 cuillères. Le "Fusion Magic", mon petit péché me rend toujours de beaux services, surtout dans ce cas là ou ça sépare toujours! Le résultat donne un shampoing crème épais et doux comme je les aime ^^

Voilà, si vous faites cette recette, j'aimerai avoir votre avis. ^_^

          Nous avons aujourd'hui la possibilité d'avoir des actifs anti-âge souvent issus de la cosmétique conventionnelle qui nous promettent monts et merveilles. J'en utilise quelques uns en utilisant la méthode Coué (j'y crois, j'y crois...).

          Comme j'emploie fréquemment les huiles essentielles, je me suis demandée si l'aromathérapie bien utilisée peut prévenir les effets de l'âge.
Un début de réponse m'est apporté par un livre que je consulte souvent et dont je vous livre ici quelques extraits librement traduits et rapportés:

"Aromadermatology, aromatherapy in the treatment and care of common skin conditions"
Janetta BENSOUILAH and Philippa BUCK
Radcliffe Publishing.

Janetta Bensouilah est acupunctrice et aromathérapeute libérale.
Philippa Buck est aromathérapeute libérale.

Elles exercent dans le Surrey en Grande Bretagne.
Elles sont toutes les deux inscrites à l'International Federation of Professional Aromatherapists.

          Plusieurs facteurs déterminent la façon dont la peau vieillit. Les facteurs intrinsèques du vieillissement sont l'âge évidemment et l'hérédité.

          Le processus normal du vieillissement est accéléré par des facteurs extrinsèques (exposition excessive au soleil, tabagisme, polluants atmosphériques, nutrition pauvre ou mal-équilibrée, variations brutales du poids, stress divers...).

Bien entendu, on ne peut pas arrêter le temps (dommage!) mais on peut très certainement agir sur les facteurs extrinsèques.

            L'aromathérapie peut-elle être efficace sur ces facteurs?

D'après ces auteurs, la réponse est oui, si l'on choisit bien ses huiles essentielles en fonction de leurs actions sur ces facteurs.

Couplée à de bonnes huiles végétales dans des formulations équilibrées, il n'y a aucune raison de ne pas compter sur l'aromathérapie cosmétique.

- Action sur les rides et les vergetures

L'activité de l'élastase (enzyme qui dégrade l'élastine et le collagène)  s'accroit avec l'âge. Il s'en suit une diminution de l'élasticité cutanée puis des rides et des vergetures plus visibles.

Les HE qui présentent un effet inhibiteur significatif de l'élastase in vitro sont:

. Citron (citrus limon)*
. Genevrier (Juniperus communis)
. Pamplemousse (Citrus paradisi)*
. Poivre noir (Piper nigrum)

D'autres HE ont démontré dans une autre étude leur action anti-élastase in vitro mais aucune précision n'était donnée quant au chémotype:

. Camomille (on pense qu'au vu des esters, ce serait plutôt la camomille noble que la matricaire)
. Marjolaine

- Action anti-oxydante

L'utilisation interne d'anti-oxydants ne fait plus de doutes aujourd'hui pour la protection de nos cellules contre le vieillissement prématuré, le cancer, l'athérosclérose...

En utilisation topique, les HE riches en anti-oxydants ont aussi leur intérêt dans les formulations anti-âge.
Il est à noter que le mode d'extraction des actifs à partir d'une même plante ne donne pas le même effet anti-oxydant.

C'est ainsi que les absolues extraites par l'hexane n'ont pas la même composition anti-oxydante que les HE de la même plante obtenues par hydro-distillation.

 
Ceci a particulièrement été démontré pour le gingembre et le romarin dont les extraits à l'hexane étaient plus puissants.

Il faut bien entendu choisir des absolues de bonne qualité dont on peut espérer qu'il ne reste pas de solvant résiduel.

          D'après les mêmes auteurs, les HE communément utilisées et possédant de réels effets anti-oxydants sont:

. Achillée millefeuille
. Encens (Boswelia serrata notamment)
. Ylang ylang
. Citron*
. Myrrhe
. Lemongrass
. Marjolaine à coquilles (Majorana hortensis ou Origanum majorana)
. Basilic (Ocimum basilicum)***
. Mastic de Chio (Pistacia lenticus var. Chia)**
. Romarin  (Rosmarinus officinalis)***
. Thym (Thymus vulgaris)***

Certaines sont très surprenantes pour un usage topique mais pourquoi pas dans une synergie en comportant peu (?)

* L es HE de citron et de pamplemousse sont photosensibilisantes et  le citron peut irriter certaines peaux.
** L'huile essentielle de lentisque pistachier issue des feuilles distillées est différente de l'HE de mastic de Chio issue de la résine. Il n'y a pas de précisions sur l'origine de l'HE citée.
***les chémotypes du basilic, du thym et du romarin ne sont pas précisés.
Certains thyms sont dermocaustiques
Certains romarins sont neurotoxiques, abortifs. On utilise plus volontiers, en aromadermatologie le romarin à verbenone.

Je vous donne ici quelques idées de synergies personnelles (en gouttes)  à utiliser selon les précautions données ci dessus quant aux HE photosensibilisantes entre autres. On peut faire des soins anti-âge de nuit, d'hiver ou pour les mains.

Je privilégie très fréquemment l'effet "thérapeutique" au détriment du parfum (n'est-ce pas Catherine?) donc faites confiance plutôt à vos goûts.

7 Citron
3 Ylang
2 Poivre

5 citron
5 lavande
2 patchouli pour les mains

6 géranium
3 camomille noble
2 encens

6 citron
6 encens (testé)

Images d'ici

Et tout spécialement pour Malegria que le réparateur de clavier nous a enfin rendue, voici quelques idées avec de l'ylang-ylang que j'adore en solifleur pour l'ylang extra associé à l'hydrolat:

6 Pamplemousse
3 lavande
3 Ylang (testé)

5 Géranium
5 Ylang
2 poivre noir (testé)

5 vétiver
4 poivre
3 ylang (testé)

5 ylang
5 myrrhe
2 orange

           Je remarque tout de même l'absence dans ce chapitre du livre de quelques HE que j'adore, très communément utilisées en anti-rides, très agréables olfactivement ET très chères : rose, néroli, jasmin...

Serait-ce un mythe ?

Voici maintenant plus de deux ans que j'utilise cette formule de déodorant, j'en suis plus que satisfaite, la preuve : je récidive.

L'efficacité est bien là, puisqu'il protège du matin jusqu'au matin suivant, et oui, la nuit aussi on transpire...

A quelques ingrédients prêts, la formule reste la même: je la booste avec plusieurs composants à propriétés déodorantes:

1- la poudre d'alun que tout le monde connait,
2- un extrait de trois plantes pour leurs propriétés déodorantes : lavande, sauge, thym dans hydrolat.
3- le duo farnesol + lemon ester
4- un trio d'huiles essentielles à varier selon l'envie : cyprès/palmarosa/sauge sclarée ou benjoin/bois de rose/sauge sclarée.

J'en ai mis très peu pour moi, j'allaite encore : il est accro grave ! Bon plus que la nuit maintenant..

J'en ai donc refais ce week end et en plus deux flacons pour mes deux grands qui commencent en à avoir "besoin" je pense, sans huiles essentielles toutefois mais avec une fragrance qu'ils ont choisi,

J'y ai rajouté juste du co2 de barbe de jupiter connue pour ses propriétés anti-bactériennes, ce qui n'est pas négligeable pour un déodorant.

La méthode :

Dans un premier temps, il y a quelques préparatifs à faire une semaine avant :

1) L'Eau d'Alun : on dissout la poudre d'alun dans l'eau pour la faire fondre complètement, j'utilise pour cela une eau osmosée qui se trouve facilement en pharmacie et qui est destiné aux injections intra-veineuse : je prends le Chlorure de Sodium aguettant à 0.9%, je trouve qu'un peu de sel donne aussi en efficacité.

2) L'Extrait de plantes dans l'hydrolat (ici hydrolat d'Encens) m'a été inspiré d'une recette de déodorant de Laurel Vukovic (1001 remèdes naturels) qui utilise plutôt l'hydrolat d'Hammamélis.
Les plantes sechées (thym, la sauge, la lavande) sont mise à macérer pendant une semaine dans l'Hydrolat d'Hammamélis avec un zeste de citron frais.
Ma recette : lavande, thym et sauge sechés dans hydrolat d'Encens, laisser macérer une semaine puis filtrer à l'aide d'une gaze, à préparer à l'avance donc, voici ce que l'on obtient:

La formule: donne 200 ml de Gel poudré déodorant,

La Base :

• Eau d'Alun : 100 ml
• Arrow root : 10 gr  (donne un effet poudré très confortable)
• Hydrolat de Tea Tree : 25 ml
• Hydrolat de Patchouli : 25 ml
• Extrait de plantes : 4 ml
• Gel d'aloe vera : 2 cuillères à soupe
• glycérine végétale : 2 ml ou un plus
• Gomme xanthane : 2 ml

Les Rajouts après formation du gel :

• Lemon-ester : 8ml
• Farnesol : 2ml
• Co2 Barbe de Jupiter : 1ml
• Extrait de pépins de pamplemousse : 30 gouttes
• Conservateur Géogard 221 : 28 gttes
• Huiles essentielles en gouttes : 10 de palmarosa, 8 de sauge sclarée, 8 de cyprès (c'est énorme, le parfum domine sur les autres, c'est le codigoutte qui m'a trahi, il faudrait en mettre juste 4 ou 5 je pense que ça irait!)
• Des fragrances au lieu d'huiles essentielles pour les enfants (ils ont choisi : fraise et Ang*l for men)

Façon de procéder tout à froid:

Combiner les liquides de la Base en fouettant bien, rajouter la poudre d'Arrow Root et fouetter, elle se dissout facilement sans faire de grumeaux,
Puis saupoudrer la gomme xanthane, laisser "boire" quelques minutes sans y toucher.
Fouetter à nouveau pour obtenir le gel de la consistance souhaité, (ici 2 ml de gomme xanthane me donne un gel assez fluide pour bien rouler dans le flacon bille et assez consistant pour ne pas couler le long du corps).

Incorporer les Rajouts, bien fouetter,

Pour finir, un petit coup de mixer plongeant pour bien homogénéiser le gel qui va devenir plus "adhérant", c'est très bien, et enfin embouteiller.

La texture :

Mise en bouteille :

Oui, ce n'est pas rempli jusqu'au goulot, ça doit faire "chiche" mais c'est pas grave, le flacon rempli au goulot me permet une utilisation jusqu'à 6 mois à raison d'une application tous les matins...à moitié plein (on reste plutôt optimiste) ça devrait durer 3 mois à plus.

Le résultat est pour moi tout ce que j'attends d'un déodorant :

- Qu'il soit efficace sans que j'ai à me soucier durant la journée, = résultat obtenu +++

- Qu'il ne tache pas mes habits, = résultat obtenu

- qu'il soit confortable, = résultat obtenu +++, je n'aime pas le gras ni l'humidité sous les aisselles, cette formule sèche assez vite et laisse les aisselles au sec avec un touché doux et poudré.

Que demander de plus?

A oui, la couleur n'est pas terrible, je ne sais pas encore comment y remédier, j'avais essayé de corriger cela avec mon précédent déodorant, je lui avais rajouté de dioxyde de titane pour avoir un gel blanc, c'était oublié les taches blanches sur les habits, quasi indélébiles sur mes hauts noirs.

L'idéal serait un gel transparent mais dans ce cas on enlève l'extrait de plantes, responsable de la couleur, je pense que le déodorant serait tout aussi efficace mais je n'ai pas essayé, j'ai toujours inclus cet extrait dans mes formules de déodorant.

Voilà, ça faisait longtemps que je n'avais pas posté une petite recette sur Potions, c'est fait ;)

Si l'une (ou l'un, si si il y en a) de vous teste cette formule, je serais ravie d'avoir son retour.

Lait solaire

Soleil du Monde

Une invitation au voyage, ça vous dirait ?
Et bien, pour tout de suite ou pour l’été qui va bientôt arriver, j’ai tenté un lait solaire avec le sucrose stéarate, émulsifiant que j’ai adopté d’emblée et in extenso – des mots savants pour dire que j’en suis raide dingue !
Un grand merci à toutes celles qui ont testé et expérimenté pour nous - Michèle a ouvert la voie sur ce blog, Vénézia en parle longuement sur le sien, et toutes celles qui en ont parlé sur leur blog - et je vous souhaite à toutes de pouvoir l’essayer ! C’est une texture très différente de celle qu’on obtient avec la cire émulsifiante, agréable et fraîche et … difficile à rater. Par contre, pour la protection solaire, j’émets des réserves quant à l’efficacité de ce lait et je vous conseille vivement de vous protéger du soleil : chapeaux, parasols, exposition aux heures les moins chaudes et de préférer les crèmes solaires du commerce pour les cas extrêmes et les petites peaux fragiles.
Vous pourrez utiliser ce lait pour vous balader le nez en l’air, flâner sur les marchés, …bref je suis sure que votre imagination galope déjà vers ces prochaines vacances ensoleillées.

Comme le fait très justement remarquer Michèle, nous ne sommes jamais certaines de la dispersion des filtres minéraux dans nos produits maison ni de leur indice de protection. Les ingrédients que j’ai choisis vont dans ce sens mais … prudence !

Le flacon est transparent, la belle couleur orange est celle du lait.

J’ai donc commencé par

100 grammes

Et l’odeur, me direz-vous ? et bien pas d’huile essentielle pour aller au soleil mais comme j’aime que ça sente bon, j’ai fait la vilaine : quelques gouttes de fragrance coco-lime (miam, miam !) connue grâce à Tartopom qui avait parfumé un lait après soleil pour un swap.

Premier effet inattendu mais appréciable : le rocou en excès – je pense qu’une c à c suffit largement – colore la peau et j’aurai l’air bronzée dès que je mettrai mes jambes à l’air. Ma fille dit que je risque de ressembler à un « Peaux-Rouges » mais j'ai essayé et non !. 

Je teste et je vous reviens là-dessus, mais je ne suis pas un bon sujet d’expérimentation car j’ai une peau solide et mâte. Par contre, si vous essayez des améliorations, merci de nous en faire profiter.

          Un colis qui tarde à partir, une histoire de "plus de poids pour moins de port" et me voilà hier soir dans la grotte avec le chaudron sur le feu!
Elle a été très généreuse pour Noël avec moi.
Elle habite au milieu de l'océan Pacifique, près du pays du long nuage blanc et j'ai vraiment pitié d'elle car elle a très chaud, la pôvre!

Je sais qu'elle aime et apprécie les vertus du curcuma en thérapeutique et en cuisine.
J'espère qu'elle aime autant les sandwiches à la menthe et au concombre.
Je tremble, elle n'aime pas l'odeur de l'aloe frais.

Je lui ai préparé un soin rafraichissant à l'odeur, disons... audacieuse: un masque hydratant sous forme de gel à laisser poser quelques minutes sur peau nettoyée et démaquillée pour profiter des vertus revitalisantes du curcuma.

J'ai rempli au delà du volume du pot pour vous montrer que c'est un gel qui ne coule pas.   

           Le curcuma (curcuma longa) appartient à la famille des gingembres, les Zingiberaceae qui donnent des fleurs magnifiques.

C'est un rhizome utilisé depuis longtemps en médecine ayurvédique et en cosmétologie qui exploitent sa richesse en curcumine.

Images tirée d'ici

La curcumine est un antiseptique naturel utile pour traiter l'acné.
Elle a des propriétés antioxydantes intéressantes pour aider à ralentir les effets de l'âge et elle est cicatrisante (eczéma).

D'après ce magazine, le curcuma fait partie du Top Ten des ingrédients cosmétiques pour 2009 (page 3) au milieu d'autres ingrédients naturels comme la myrtille (on utilise déjà des CO2 de Cassis), l'argan, les baies de Goji, la myrrhe, l'huile de Baobab, l'acai, l'acerola...

Les cosméteuses maison sont donc très en avance sur leur temps!

De nombreuses marques de cosmétiques conventionnels  l'intègrent à présent dans leurs formulations anti-âge et anti-couperose, dans les soins pour le contour des yeux et des lèvres, dans les produits solaires...

Image tirée d'ici

Cette épice est plus connue sous la forme du rhizome séché et réduit en poudre.
On l'utilise dans l'industrie alimentaire comme colorant des moutardes entre autres.

Elle fait partie des épices qui constituent les curries. Comme souvent, les aromates et épices utilisés en cuisine traditionnelle assurent la digestion et soulagent les troubles digestifs.

Image tirée d'ici

          En interne, elle est intéressante comme anti-inflammatoire (arthrite), anti-ulcéreux car elle aurait une action antibiotique sur l'hélicobacter pylori souvent retrouvé dans les ulcères de l'estomac.

Mais les compléments titrés en curcuminoïdes doivent être utilisés avec précautions en cas de grossesse, ulcères de l'estomac (études contradictoires)  et calculs biliaires.
Des études sont en cours pour le diabète, la maladie d'Alzheimer et le cancer.

L'HE de curcuma  est contre-indiquée en cas de grossesse, chez les bébés et les enfants.

        Dans le soin pour elle, j'ai incorporé le curcuma à petite dose (0.1%) sous forme d'huile essentielle dont j'aime l'odeur "poussiéreuse" et pour son effet cicatrisant.
L'huile de concombre apporte sa douce fragrance et l'huile de ximenia donne une émollience supplémentaire à la forme gel de ce masque.

J'ai choisi de colorer intensément en vert avec de la chlorophylle en poudre pour aller avec le concombre mais on aurait certainement pu y mettre de la poudre de curcuma pour le jaune.

A 0.1% l'odeur du curcuma est on ne peut plus discrète donc c'est vert et ce masque est baptisé le gel-masque hydratant CC.

CC ce sont ses initiales mais c'est aussi Curcuma Concombre!

Formule du "gel-masque hydratant CC"

En grammes ou pourcentages

- Phase A

73.7 Eau de source + chlorophylle au goût
10 Hydrolat de menthe poivrée bio (antalgique, effet frais)
2 glycérine végétale bio
1 Allantoïne

- Phase B

0.2 Aloe vera x 200
1.5 gomme xanthane
1.5 gomme cellulose

- Phase C

3 D Panthenol (agent hydratant et anti-inflammatoire)
2 Huile de ximenia
2 Huile de concombre
2 Sea silk
0.5 Vitamine E (soit une capsule)
0.5 Géogard 221
0.1 HE de curcuma

             Mode opératoire

- Dans un bécher désinfecté, chauffer légèrement l'eau pour dissoudre l'allantoïne. Ajouter la chlorophylle au goût, laisser refroidir  et incorporer les autres ingrédients de la phase A (Hydrolat et glycérine).

- Ajouter l'aloe vera en poudre et mixer fortement pour le dissoudre. Ajouter ensuite les gommes et mixer.

Porter le bécher à 50° dans un bain-marie en mixant 5 mn environ jusqu'à la formation d'un gel épais sans grumeaux.

- Retirer du bain marie et mélanger à la maryse pendant le refroidissement.

A froid, ajouter les ingrédients de la phase C dans l'ordre en mélangeant après chaque ajout.

- Rectifier la perte en eau si nécessaire afin de détendre le gel ( j'ai rectifié avec un peu d'hydrolat de menthe poivrée dont l'odeur ne se sent pas).

- Il m'a été difficile de voir le virage du pH car la coloration verte du gel gêne la lecture donc j'ai rajouté 2 gouttes d'acide lactique par sécurité.

Formule générale d'un gel-masque

- 3 à 4% gommes ou gélifiants (xanthane, cellulose comme ici)
- Eau, hydrolats, actifs, HE, colorants, conservateurs  qsp 100%

Selon le type de gomme utilisée, il faudra réajuster la proportion d'eau pour obtenir un gel suffisamment ferme pour l'étaler sur le visage mais pas trop non plus afin de garder de la souplesse à l'étalement.

Si vous testez les gommes adragante, guar, les alginates... ce serait sympa de venir donner votre version. J'en ai reçu en cadeau de Malegria et Mlk mais les tests tardent.

        On obtient un gel relativement ferme que j'ai laissé poser sur peau propre ce matin, allongée dans mon lit avec Ella mes fistons qui me susurrait criaient de jolis gros sons dans les oreilles.

Le monsieur du net qui livre les courses en a profité pour venir aussi, il avait téléphoné avant parce qu'il ne trouvait pas le trou merveilleux endroit où l'on habite, le téléphone a re-sonné au moins vingt fois mais Mon Dieu que c'était bon!

Le masque sèche en 15/20mn, s'enlève très bien au rinçage et m'a laissé une jolie peau fraîche et reposée.
On pourrait peut-être en faire un masque peel-off avec de l'alcool dedans pour les peaux qui le supportent.

           Je crois que le colis peut partir...

Fabriquer ses propres teintures apporte une grande satisfaction.   
-C’est enfantin à réaliser
-le résultat est souvent très parfumé
-les propriétés thérapeutiques sont réelles 
-ça permet de varier les apports odorants quand on est obsédée intéressée par les combinaisons parfumées à incorporer dans un produit

Michèle a donné récemment le mode d’emploi pour faire une teinture de plantes fraîches (dans la recette du baume à l'achillée ici )
Je vais raconter le principe des teintures de résines comme l’encens ou le galbanum. Les résines sont des substances dures insolubles, le plus souvent d’origine végétale (mais l’ambre est aussi classée comme une résine) obtenues lors de l’incision de certaines plantes.

*Leur intérèt premier réside dans leur pouvoir fixatif. La teinture de benjoin (le benjoin est une résine) est ainsi la meilleure arme pour fixer les parfums maison faits à partir d’huiles essentielles et d’alcool. Après quelques temps de macération, son odeur douce et vanillée devient imperceptible.

*Autre point intéressant pour les résines: elles ont été utilisées depuis l’Antiquité dans les cérémonies religieuses et magiques. Ça ne fait donc pas de mal dans prévoir dans les produits; autant mettre tous les atouts de son côté!

*Enfin beaucoup  enferment des substances anti inflammatoires  (c’est le cas de la myrrhe, de l’encens, du galbanum, du mastic, du benjoin, du sang de dragon, du tolu, du copaiba etc… ) très puissantes. Revers de la médaille, certaines résines peuvent aussi être très allergisantes (attention au benjoin, au tolu, au baume du Pérou notamment)

J’ai déjà réalisé des teintures parfumées à base d’encens, de galbanum, de mastic.

Pour extraire au mieux les principes actifs d’une résine, mieux vaut utiliser un alcool de degré élevé. Dans les vieux manuels (je possède un manuel du distillateur de la fin du XIX° siècle), la macération se fait à 85° . Sur des sites qui proposent des teintures à la vente ( Avicenna par exemple)  et indiquent le degré d’alcool, il s’agit souvent de 90°.

C’est en me plongeant une fois de plus dans le livre de Suzanne Cathy sur les hydrolats que j’ai trouvé l’arme secrète pour améliorer le parfum des teintures: l’intégration d’un hydrolat à la macération.

Ainsi, en partant d’un alcool à 96°, le plus pur que l’on puisse trouver, on abaisse le degré (j’ai abaissé pour l’encens entre 80 et 85°) avec un hydrolat puis on met le petit morceau de résine à macérer dans le flacon renfermant le mélange alcool+hydrolat et zou, dans un placard.

Ce système présente un autre intérèt que j’ai découvert après diverses tentatives: on obtient une teinture limpide. En effet, si l’on pratique une macération  à 96° -pensant que plus c’est fort, mieux c’est- et que l’on dilue ensuite, c’est l’effet pastis qui se met en marche. Il y a précipitation immédiate et on obtient un lait blanc. De même si on dilue dans une macération ultérieure un morceau qui a d’abord macéré tout seul dans de l'alcool à 96, il y aura aussi précipitation.

Deux exemples concrets

1. Encens d’Oman (un cadeau de Michèle)

5g encens d’Oman
dans 30g alcool 96 et 20g eau de rose Centifolia

Filtré. J’ai oublié de noter les proportions de la deuxième macération que j’ai mélangée à la première. Mais le résultat est très limpide

2. Galbanum



Galbanum  5g
dans 50g alcool à 96

Reste de galbanum mou remis en 2° macération dans
20g alcool à 96 et 23g eau de rose de Provins

Filtré, résultat pur (à droite). Mais quand j'ai rallongé une partie pour diluer, le liquide s’est troublé. De même et quand j’ai réalisé une deuxième macération plus diluée, ça a précipité (à gauche) .

Macérations successives

Pour fignoler une teinture et extraire encore plus de principes actifs, on peut en effet pratiquer des macérations successives, ce qui est souvent évoqué dans les vieux textes. Après une première filtration, on récupère le morceau souvent un peu défait, on prépare une deuxième macération sur le même principe: alcool+hydrolat et on oublie le flacon dans un placard. Après filtrage de cette deuxième macération, on la mélange à la première. Le résultat: une teinture au parfum plus complexe. On peut continuer, j’arrête mes macérations “au nez”,  quand ce que j’ai extrait n’est plus très puissant. Les troisième ou quatrième macérations peuvent d’ailleurs être utilisées pour fixer des brumes de maison.

Attention: les teintures concentrées de résine ont tendance à coller. Nettoyez bien les bouchons sinon, vous aurez bien du mal à ouvrir vos flacons.

Le site d'Avicenna: ici

Tableau pour calculer les dilutions alcooliques: ici

          Je saponifie de temps en temps le lait avec les matières grasses pour obtenir des savons très doux et très agréables surtout quand ils vieillissent un peu.

En général j'utilise:
- soit le lait de chèvre liquide bio
- soit le lait de brebis bio en poudre
qui sont des laits assez gras.

          Aujourd'hui je vous donne l'une des recettes de savon au lait de jument bio trouvé en promotion car la date de péremption était proche.
J'en ai acheté un litre au mois de novembre et il est toujours dans mon frigo pour les savons.

Comme il est indiqué sur la bouteille, "ce lait provient de différentes races de juments de trait sélectionnées pour leurs qualités laitières leur permettant d'élever leur poulain parallèlement à la traite".
Ce qui ne gâche rien...





          Le lait de jument est faible en matières grasses.
Il contient tout de même de l'acide lactique, agent hydratant qui lors de la saponification se transforme en lactate de sodium qui donne une belle dureté aux savons.


          Pour la douceur du savon final, j'ai choisi ... du riz au lait pour dissoudre la soude.

!!!! ????  Du riz au lait de jument !?
Mais non, pas du "riz au lait" mais plutôt du "lait au riz"!
;o)))


D'après mon autre bible de la savonnerie "Soap naturally" de P.Garzena et M. Tadiello, l'eau de riz était utilisée autrefois pour le bain des nouveaux nés.
L'amidon qu'elle contient ayant des propriétés anti-inflammatoires et adoucissantes à l'instar des autres amidons et de l'avoine,
elles préconisent de ne pas faire l'eau de riz avec du riz complet dont l'enveloppe s'oppose à la libération de l'amidon lors de la cuisson.

J'ai donc remplacé l'eau par le lait de jument et choisi du riz de Camargue bio.

Préparation du lait au riz:

- 400ml de lait de jument bio
- 1 cuill. à soupe de riz bio
Pour obtenir environ 300ml de liquide à la fin.

Faire bouillir pendant 5 minutes à feu doux.
Laisser infuser pendant 30 mn puis filtrer.

Peser la quantité de liquide (lait au riz) préconisée par la calculateur et rajouter un peu de lait frais s'il en manque.


Le lait de riz est ensuite mis à congeler pour pouvoir dissoudre la soude en toute sécurité sans risquer de faire brûnir le lait.
C'est plus facile avec le lait de jument qui est moins riche en gras que les autres.


        Particularités de la formule:

- Huile de son de riz pour accentuer la référence à cette céréale
- Absence de l'huile de palme comme Catherine l'a fait ici
- Incorporation des nombreuses boules de savon que je fabrique presque à chaque saponification avec les bordures de mes pains.




Formule des savonnettes "riz au lait"

30% olive bio
30% coco
10% huile de son de riz
10% beurre de karité bio
10% huile de carthame bio
7% beurre de cacao du chocolatier
3% huile de ricin

Lait de jument bio au riz et soude pour un surgras de 10%
Boules de savons et argile verte pour le décor ... très moyen.



          Les savonnettes se sont découpées très facilement et sont toutes différentes les unes des autres.
Elles ont été fabriquées en novembre (2 mois 1/2) et certaines se fissurent un peu au séchage.
Je pense que c'est dû à la différence de dureté entre les boules (dont certaines sont vraiment anciennes) et la pâte qui les enrobe.




          Il me semble que ce sont les savons les plus agréables à la peau que j'ai fabriqués. Ils ont été tout de suite très doux dès que je les ai coupés et fondent relativement vite.
Je n'ai pas ressenti la sécheresse immédiate que l'on observe quand on essaye des savons un peu trop frais faits.

Est-ce dû à l'absence d'huile de palme?
A l'amidon du riz?
Au lait de jument?
Au mélange d'huiles saponifiées?

A la conjugaison de tous ces facteurs?

Il y aura toujours un petit mystère pour moi en savonnerie.
Prétexte pour fabriquer encore et encore d'autres savons...

J'avais envie de faire un savon pour tester 3 paramètres :

- la recette donnée par Susan Miller Cavith dans son livre "The soapmaker's companion" page 25 : le HEMPSTER'S DELIGHT à l'huile de chanvre ; je ne suis pas très douée en anglais mais j'ai compris qu'elle affectionnait particulièrement cette huile ; elle recommande cependant de ne pas en utiliser plus de 20 à 30 % du mélange d'huiles car elle est très rancissable.

- l'utilisation dans un savon de l' aloe vera fraîchement cueilli ; j'ai la chance d'avoir un grand nombre de pieds d'aloe qui prolifèrent au bas de mon immeuble et que personne n'a eu la mauvaise idée de supprimer ; il faut dire que cette plante est très prisée, on la surnomme ici "la plante à brûlure" et tous les autochtones connaissent bien ses vertus.

- parfumer mon savon avec un mélange alcoolisé lavandin/patchouli que j'aime beaucoup, réalisé selon la recette donnée par la Princesse  Venezia ici ; il m'en restait une bonne quantité après l'avoir utilisé dans un baume après-rasage. 

Ceci est un véritable défi ; en effet, utiliser de l'huile de chanvre, très rancissable, pour un savon fabriqué à cette époque si humide ici est très risqué, j'en veux pour preuve mon mille-feuille aux biwils qui n'a pas résisté et a fini à la poubelle. Utiliser comme parfum un mélange alcoolisé qui, aux dires mêmes de Venezia ne restitue pas beaucoup d'odeur et enfin du gel d'aloe frais qui nous le savons ne se conserve pas plus de 10 jours au réfrigérateur.

A propos de l'aloès, j'ai relevé ceci sur un petit livre intitulé "Aloès, la plante qui guérit de Marc Schweizer :

""Le gel blanchâtre et translucide de la pulpe de l'aloès est très instable. laissé à l'air libre, il s'oxyde très vite et ce processus détruit la plupart de ses propriétés thérapeutiques. Même placé dans un réfrigérateur, il s'altère rapidement, c'est pourquoi le véritable problème posé par sa commercialisation fut sa stabilisation. Les chercheurs qui se sont penchés sur ce problème ont d'abord essayé d'exposer le gel au rayonnement ultraviolet. Ce procédé fut vite abandonné car il modifiait sa composition chimique. On tenta aussi, sans succès notable, la pasteurisation, en soumettant le gel à des températures de plus de 60° après y avoir ajouté du peroxyde d'hydrogène.

Certains adoptèrent la technique du séchage à froid sous vide qui donna d'assez bons résultats, le gel conservant la plupart de ses propriétés une fois réhydraté ; d'autres, la technique de la déshydratation à chaud par de moyennes ou de très hautes températures. On préconisa également l'irradiation, mais comme pour les fruits et les légumes, on renonça très vite à ce procédé dont on ne connaît pas encore les conséquences sur l'organisme. En tout cas, aucune de ces méthodes ne permettait de conserver les propriétés naturelles du gel ainsi traité, en particulier toutes les vitamines et les enzymes qui font la valeur du produit ! Il fallait donc trouver le processus idéal qui permettrait de stabiliser le gel sans en détruire les enzymes. Ce fut Bill Coats, fondateur d'"Aloe Vera of America" qui découvrit et breveta la technique de conservation la plus performante à ce jour. Elle consiste à laisser incuber le gel dans des cuves, en y ajoutant de la vitamine C (acide ascorbique), de la vitamine E (tocophérol) et du sorbitol, pour empêcher son oxydation. En opérant à les températures précises (ces températures ne sont pas divulguées mais, n'excédant pas 37°, elle ne lèsent pas les propriétés médicinales du gel), il obtint une réaction chimique parfait permettant la conservation du produit.""

J'ai déjà essayé de faire un macérat d'aloe frais dans de l'huile de pépin de raisin et dans de l'huile d'olive... le mélange s'est transformé en un immonde mélange.... c'est quand même rageant de disposer de cette plante fraîche à profusion et de ne pouvoir l'utiliser autrement qu'en masque facial.

Alors j'avais quand même envie de tenter l'expérience dans un savon, au moins je serai fixée...

J'ai suivi à la lettre les proportions données par Susan :

• 37 % d'huile de palme
• 31 % d'huile de coco
• 20 % d'huile de chanvre
• 12 % d'huile d'olive

J'ai remplacé l'eau par le mucilage de deux belles feuilles charnues fraîchement coupées.

J'ai épluché les feuilles, c'est-à-dire enlevé la peau verte, en ne gardant que le gel translucide. Après l'avoir bien rincé (et en bloquant ma respiration car l'odeur du jus vert me donne envie de vomir...) je l'ai mixé au Bamix  pour obtenir la quantité de liquide nécessaire.

Lorsque je l'ai mélangé à la soude, j'ai obtenu un mélange jaunâtre avec des morceaux comme du blanc d'oeuf cuit ; j'ai filtré le tout et ai procédé au mélange avec les huiles.

A la trace, j'ai ajouté :

• extrait de romarin
• vitamine E
• vitamine C en poudre
• extrait de pépins de pamplemousse

il faut assurer ! si j'avais eu de la lécithine de soja liquide, j'en aurais également ajouté mais point n'en ai.

Pour l'odeur, j'ai donc utilisé mon reste d'alcool lavandin/patchouli. Je l'ai fait doucement chauffé pour le laisser réduire au maximum ; j'ai obtenu un gel opaque ; il s'est formé une espèce de peau à la surface ; j'ai filtré le mélange et l'ai ajouté à la trace.

J'ai également ajouté à la trace le mucilage d'une nouvelle feuille, mixé.

Donc, en résumé et dans l'ordre... pour 600 gr d'huile :

• 120 gr d'huile de chanvre
  
•   72 gr d'huile d'olive  
  
• 186 gr d'huile de coco
  
• 222 gr d'huile de palme  
  

- le mucilage de deux belles feuilles d'aloe mixé, pour un minimum d'eau de la fourchette donnée par le calculateur THE SAGE et ajouté à la soude (quantité utilisée pour un surgraissage à 5 %) ; filtrage du mélange
 

A la trace :

Un mélange composé de :

• réduction filtrée du mélange alcoolisé lavandin/patchouli
• mucilage d'aloe vera mixé (environ 2 c à soupe)
• extrait de romarin (quelques gouttes)
  
• vitamine E (TOCO 500) 3 gélules
• vitamine C en poudre (1 petite c à café)
• EPP (une vingtaine de gouttes)

J'ai eu beaucoup de mal à démouler le savon pourtant coulé dans un moule en caoutchouc habituellement facile à démouler ; en les faisant séjourner une journée au congélateur, le problème a été détourné ; voyez la différence :

Première impression : (je n'ai pas résisté plus de 15 jours avant de les essayer) :
- il est doux sur la peau,
- la mousse est correcte

- l'odeur est légère mais présente ; on sent autre chose que le lavandin et le patchouli, peut-être une odeur un peu verte, l'huile de chanvre ? l'aloe ?... je ne sais pas mais l'ensemble est agréable et frais.

Il se bonifiera certainement avec la cure ; il ne reste plus qu'à souhaiter qu'il résiste au rancissement mais l'affaire n'est pas gagnée car il fait très humide en ce moment : il pleut, il pleut, il pleut depuis quelques jours....

NB : Vous voyez les filles, il n'y a pas que des bons côtés à vivre sous les tropiques....

          Un nouveau prétexte pour dégainer ma bouteille d'huile d'olive bio: le savon noir du Hammam.

J'en ai fait pour la première fois l'an dernier avec tout autre chose que de l'huile d'olive (du karité entre autres...) après avoir utilisé pendant des années celui de Tadé dont j'ai déjà copié le chapelet de savons.
Il contenait un peu de rhassoul, était très agréable et comme l'INCI semblait simplissime, je m'y suis mise.

J'ai affiné ma méthode en juin dernier pour le swap Europe-Canada organisé par Missmiss (bisous ma belle!) pour faire un savon noir au café!

          L'excellente huile d'olive bio que j'expérimente en ce moment dans "Olive chez Michèle" me permet donc d'en refaire.

J'ai encore une fois bousculé la tradition en en faisant un "savon vert du Hammam", très aidée en cela par la poudre de chlorophylle avec laquelle je m'amuse comme une petite folle en ce moment ...

          Le savon noir se fabrique avec de la potasse (KOH) comme agent de saponification et tout commence comme pour faire un savon liquide.

Sauf que la dilution se fait avec le minimum de liquide pour obtenir une pâte lavante.

Pour que le savon mousse légèrement, je formule avec de l'huile de coco et de l'huile de palme en petites quantités.

           Il est possible de rajouter à l'eau de dilution de la potasse:

- un peu d'argile rouge ou du rhassoul pour les adeptes de la tradition. Le savon sera plus ou moins marron et opaque.
- et pourquoi pas ... de l'argile rose, de la verte, de la chlorophylle pour les adeptes de la modernité qui comme moi ont un pied dans le passé et la tête dans l'avenir.

Formule du "savon vert au vétiver Pérou/Madagascar"
Vous aurez remarqué que j'adore donner des noms "tirés par les cheveux" aux produits de beauté.
Il faut du rêve non?

50% olive bio: 100g
20% palme bio: 40g
15% coco bio: 30g
10% huile de chanvre bio: 20g
3% huile d'avocat: 6g
2% karité bio:4g
Antiox-cos ou beaucoup de vitamine E.

Soit 200g qui donneront à peu près 3 petits pots de 100g

- KOH pour un surgras de 8%
- Décoction corsée de poudre de racines de vétiver  offert par Malegria (d'où le Pérou) : 80ml

- 1 cuill à café de poudre de chlorophylle (c'est un peu trop a posteriori mais bon... je voulais du vert!)
- 1 cuill à soupe de glycérine bio

- HE de vétiver de Madagascar au goût

- 20/30ml de décoction de vétiver pour détendre la pâte selon la texture du savon que vous désirez.

On pourrait en rajouter plus pour obtenir un savon qui coule un peu plus. Le savon noir  sera alors plus facile à appliquer sur la peau.

Je préfère une pâte un peu plus épaisse avec laquelle on se bagarre sous la douche pour masser le corps... Celles qui connaissent le savon noir savent de quoi je parle.


Mode opératoire:

- Faire fondre les huiles dures avec l'anti-oxydant puis rajouter les huiles fluides. Maintenir la température à 55°.

- Filtrer la décoction de vétiver et y verser la glycérine et la chlorophylle.

- Verser la potasse petit à petit dans la décoction de vétiver glacée et placée dans un bain d'eau et de glaçons, en mélangeant doucement.

Attention à la température qui monte beaucoup plus qu'avec la soude.

La couleur de la chlorophylle fonce et s'affadit mais résistez à l'envie d'en rajouter (comme je l'ai fait) car dès que le pH baissera, le vert sera éclatant.

- A 55°, verser la solution de potasse dans les huiles et mixer jusqu'à l'obtention de la trace.

Celle ci n'est pas aussi franche que pour la saponification à la soude et ressemble plutôt à un net épaississement de la pâte.

Le mixer aura du mal donc il faudra continuer à la main.

- Verser la pâte dans un chaudron en inox et faire cuire au bain-marie bouillant en mélangeant jusqu'à ce que la texture devienne plus transparente et épaisse.

Pour d'autres types d'huiles dans la composition, j'ai obtenu une texture liquide et noirâtre (?) qui a épaissi par la suite.

Ici pour ces 200g, cela a duré près d'une heure et demie (Pas très écolo tout ça mais quel bonheur d'avoir son propre savon noir formulé avec des huiles fines et nourrissantes).

- Diluer la pâte une fois moins chaude avec de la décoction de vétiver tout en mélangeant continuellement pour obtenir une pâte moins épaisse.

- Ajouter l'huile essentielle au refroidisement

- Couler en pots transparents si possible. C'est plus joli!

Aussitôt après la fabrication, la couleur est un peu terne.

Le pH est actuellement de 9/10.

Je laisse les pots en attente près d'un mois avant de m'en servir.

          Au fur et à mesure du temps qui passe, la texture du savon devient bien plus transparente et c'est beau ... même en vert pétard !

Deux jours seulement après...

         

          Comme je suis spécialiste de l'étiquette d'écolier manuscrite, lors du swap de Missmiss, j'avais demandé de l'aide à la reine des crèmes Tallulah qui nous a un peu oubliées ces temps-ci.

J'ai donc ré-utilisé le même caractère oriental. C'est tout de même pour offrir, alors voici une petite maxime de mon cru :

"Sur la présentation un effort tu feras
Même si ton fort ce n'est pas".

          Allez, prend ta serviette, ton savon vert, tes savates et ton huile d'argan. Je t'emmène au hammam du coin !

           L'huile de carthame est très intéressante en savonnerie car elle me permet de remplacer l'huile de chanvre quand je désire un savon clair.

Ces huiles insaturées sont magnifiques pour les peaux à problèmes et même en petite quantité dans les savons, on obtient un résultat qui en vaut la peine.

Pétales secs de carthame

          J'ai voulu remplacer l'amidon de riz qui est formidable aussi pour apporter une belle douceur aux savons par de l'arrow-root.

Mon pot d'arrow-root (amidon de Marantha arundinaceae) qui a été stérilisé il y belle lurette, commence à être un peu vieux pour éviter une contamination des émulsions dans lesquelles je l'emploie. Je le recycle donc dans le savon à raison des deux cuillères à soupe restantes pour 1kg et demi d'huiles à saponifier.

          Ce savon contient quelques fleurs de carthame sensées garder leur couleur après la saponification comme les pétales de calendula (d'après Susan Miller Cavitch).

Je les ai introduites dans les huiles dès le départ pour qu'elles soient broyées par le mixer.

          Ma formule est un peu curieuse car j'ai utilisé un macérat de calendula sur tournesol offert par Mlk ainsi que les fonds d'autres bouteilles qui ont donc imposé les pourcentages.

Formule du savon carthame/arrow-root

450g coco

260g macérat de calendula sur tournesol

225g palme bio

205g arachide bio

150g beurre de karité un peu vieux

125g olive bio

85g cartame bio

Soude et eau pour un surgras de 6% ( carthame et tournesol sont fragiles et je n'ai pas utilisé de vitamine E) ;

Fleurs de carthame.

A la trace: Arrow-root dilué dans un peu d'eau

Huiles essentielles: 30ml lavande fine, 10ml palmarosa malgache, 8ml géranium malgache, 3ml romarin cinéole.

Attention, la trace a été très rapide, il faut se tenir prêt.

          J'ai coulé ma pâte à savon dans le moule en bois, réalisé une jolie vague à la surface et prise d'une inspiration soudaine, j'ai mélangé une poignée de gros sel ordinaire avec du curcuma en poudre que j'ai saupoudré sur le dessus.

Tout ça a l'air bien joli n'est ce pas?

Eh bien non, il y a eu une phase de gel massive, le sel est devenu "cra-cra" comme après le dégel et mes savons étaient horribles.

Ils faisaient très sales, ce qui, vous en conviendrez, est un comble pour des savons...

Ils n'ont pas l'air comme ça mais ils sont très laids

Un peu de chirurgie esthétique par dessus et je les ai trouvés un peu plus acceptables, avec ce côté rustique que j'aime particulièrement.

Je me suis offert un tampon "rose" cet automne et tous les savons que je fabrique depuis sont timbrés tamponnés!

Ils ont un mois maintenant et finalement, je les aime beaucoup.

          La pâte semble gélifiée, un peu élastique (ils ne sont donc pas très durs) comme avec l'avoine  et l'odeur est superbe, un peu sucrée.

Mais bon, j'adooore le palmarosa, j'ai dû en sniffer un peu en venant au monde!

          Et voilà ma dernière formule de baume pour les lèvres.

Elle contient de l'extrait de calendula sur huile de coco fractionnée qui est très concentré en actifs apaisants et cicatrisants.
Cette formule peut se couler en pots ou en tubes selon le désir de chacun.

          Comme les démaquillants, les textures des crèmes, je trouve que les baumes pour lèvres sont très personnels et rendent le consommateur exigeant:

- il y a les adeptes du tube, ceux du pot,

- il y a les adeptes du brillant, un peu sec,

- il y a les adeptes du baume en bâton un peu dur,

- il y a les adeptes du crémeux, bien  gras, qui colle aux lèvres pour longtemps ( j'adore!),

- il y a les adeptes de celui qui peut se mettre sous le rouge à lèvres (j'adore aussi),

- il y a les adeptes du mentholé  (je ne comprend pas comment on peut mettre de la fraîcheur sur ses lèvres alors que c'est l'hiver),

- il y a les adeptes du parfumé bien chimique, les adaptes du naturel, les adeptes du fruité, du miel...
 

Je préfère personnellement les baumes en tubes et j'en fabrique des tonnes pour notre usage familial.

Mes fils peuvent en mettre dans toutes les poches, mon dernier aime en mettre dans sa trousse d'école (je crois qu'il joue avec la molette en douce), je leur en refile tout le temps car ils ne savent jamais où ils les ont mis... Suis-je la seule à avoir ces spécimen à la maison?

A la fin de l'année, en remisant impers, manteaux et cartables, je suis horrifiée de l'état dans lequel finissent ces tubes: ils sont gras, collés au capuchon, écrasés, pleins de poussière.
Bref, je dois les jeter vu le travail et l'énergie que ça demande de nettoyer et récupérer ces tubes.

          Je pose des tubes à lèvres partout dans la maison et dans tous mes sacs (comment ça j'en ai trop et j'utilise toujours le même?!).

Celles qui ont les lèvres constitutionnellement sèches comprennent cette obsession à en avoir partout.

          Depuis quelques années, je fabrique des baumes en barre pour les mains que j'utilise aussi pour les lèvres car c'est la formule qui leur convient le mieux.

En général je les coule dans de petits moules pour les mains et j'en mets aussi dans les tubes.
Une seule manipulation et c'est efficace.

Je fais un copier/coller de la formule que j'avais donnée sur les Plaisirs de kimitsu:
 

"J'avais préparé il y a quelques temps des baumes pour les mains en barre, très pratiques avec:

- 120g de gras durs (50g cire abeille, 40g beurre de cacao, 30g de beurre de karité)
- 60g d'huiles (20g macérat de calendula, 20g huile de moringa, 10g de rosier muscat, 10g HV germes de blé)
- 4 capsules de vit E
- 9g arrow root (ou amidon)
- HE palmarosa(7gttes), ciste ladanière (2gttes), hélichryse italienne (3 gttes),mandarine (20gttes) petit grain bigarade(3 gttes) carotte (3 gttes)

1) introduire dans l'ordre dans un bécher l'arrow root, les gras durs et faire chauffer au bain marie.
Mélanger dès qu'ils commencent à fondre et ajouter les huiles fluides sauf rose musquée et germes de blé qui ne doivent pas chauffer

2) bien mélanger et incorporer les huiles fragiles et les HE à 40° environ

3) Couler rapidement dans des moules individuels.

Laisser refroidir 1 journée et démouler.

Cela donne des baumes en barre, au toucher sec grâce à l'arrow-root (ou l'amidon) et plus pratiques qu'un baume en pot.

- le ciste est cicatrisant,
- l'hélichryse lutte contre les hématomes et la couperose,
- le palmarosa est bon pour toutes les affections cutanées,
- la mandarine pour le parfum (attention au soleil), les peaux sèches et est cicatrisant. En l'appliquant, on sent la bonne odeur qui calme aussi.
- la carotte pour les peaux sèches,
- le petit grain bigarade est cicatrisant, anti-inflammatoire et permet de lutter contre les tâches de vieillesse.

Tu peux jouer avec les ingrédients mais la cire d'abeille est indispensable pour durcir ta barre.

En plus ça plait beaucoup !"

Je ne change plus cette formule et je laisse les barres sécher à l'air libre.


         
          Voici les quelques critères indispensables à mon goût pour avoir un bon baume pour les lèvres:

* pour l'architecture, il faut:

- du beurre de cacao
- de la cire d'abeille
- un bon anti-oxydant

* pour traiter, il faut:

- de bons beurres (karité, coco, avocat...)
- de bonnes huiles nourrissantes (j'adore le moringa, olive, tournesol...)
- quelques actifs (bisabolol, allantoïne, D Panthenol, miel...)

* pour la brillance et la glissabilité, il faut:

- du jojoba
- du ricin
- du bisabolol à nouveau


D'autres cires  (carnauba, candellila...) peuvent être intéressantes à considérer pour leur dureté quand on veut forcer sur les beurres mous.
Je pense qu'il faut se limiter à 2/3% en association avec la cire d'abeille et du jojoba car elles sont assez sèches à appliquer, ce qui n'est pas très confortable pour les lèvres.

Les végétariens les apprécient dans leurs formules car elles sont d'origine végétale et remplacent alors la cire d'abeille.

         
          Le plus compliqué, me semble t-il, est de trouver la bonne proportion à fabriquer pour ne pas se retrouver avec trop de baumes.
Sachant qu'un tube pèse environ 5g il faut donc jouer de prudence ou faire à la fois des pots et des tubes; les pots servant ensuite de réserve pour fabriquer de nouveaux tubes si nécessaire et si la formule supporte le réchauffage.

Avec 60g, on fait environ 10/12 tubes.
Avec cette formule, j'ai fait à la fois des tubes et des pots pour offrir.

          Voici quelques idées de baumes tout simples, pour les lèvres chez Profiteresse, chez Venezia et chez Pat.


Formule du baume pour lèvres au calendula

Pour cette fois, j'ai totalement révolutionné mes proportions habituelles. Ne cherchez pas pourquoi...

- 16g beurre de cacao bio
- 12g beurre d'avocat bio

- 12g macérat de calendula/coco fractionné
- 8g macérat de vanille bourbon sur jojoba/onagre bio (belle idée piquée à Venezia)
- 4g macérat de lavande sur jojoba bio

- 4g cire de jojoba
- 2g cire d'abeille blanche en pastilles
- 0.8g alcool cétéarylique

- 1g D Panthénol (provit B5 pour l'hydratation et l'effet anti-inflammatoire utile aux lèvres gercées)
- 0.2g anti-oxydant antiox-Cos (Il y a de l'antioxydant dans chacun des macérats).


Cette formule donne un baume crémeux, qui glisse bien sur les lèvres avec un léger effet brillant.
Il me manque personnellement un peu plus de cires et d'huiles traitantes pour que ça colle bien aux lèvres ;) mais il traite bien.


          Pour faciliter la mise en tubes, il faut les réunir avec un élastique pour qu'ils tiennent bien debout.
Remettre un tout petit peu de baume s'il se forme une dépression au dessus du tube.

Certains baumes ont été parfumés à l'HE de bergamote bergapten-free et un autre au bouchon vert contient un mélange anti-herpès très efficace (tea tree, ravintsara et lavande fine) pour ma belle soeur.

          Et vous, avez-vous trouvé votre formule préférée pour lèvres?

Ça y est c'est mon tour !

Je regrette déjà d'avoir tant attendu avant de m'y mettre car ce que vous avez fait est ÉPOUSTOUFLANT. Ce défi est une idée de génie !!! J'arrive donc avec mon petit biwil colza, j'espère qu'il plaira à ma biwilette ;-)

Une fois l'huile choisie (j'hésitais entre colza et avocat), restait à imaginer le petit plus.
Direction le tiroir à ingrédients : pas d'hésitation, je flashe directement sur mon argile violette jamais utilisée, ni en cosméto, ni en savonnerie. Alors que pourrais-je marier à mon argile violette ? des fleurs de mauve pardi ! mais apparemment la mauve ne garde pas sa couleur avec la soude donc prudence.
Donc nous disions violet et .... jaune ben oui les 2 couleurs sont complémentaires, pas de problème, quelques pétales de calendula du jardin ensoleilleront mon savon.

Mais mais mais je me suis réjouie bien trop vite.
J'imaginais déjà mon savon jaune et violet (comme je suis naïve n'est-ce pas) mais j'avais omis une chose importante. Cette huile de colza bio, que j'utilise pour la première fois, est d'un très beau jaune, comme je le souhaitais. Seulement que se passe-t-il quand on mélange du jaune et du violet : je vous le donne en mille :  du marron !!!! pourtant au tout début, quand j'ai dilué mon argile dans ma pâte, j'ai obtenu un violet profond, mais quand j'ai ajouté mon petit mélange au restant de pâte, envolé le violet, pfffffffff !!!!
Au final on croirait un savon vanille-chocolat.

60g coco
140g colza bio
infusion de fleurs de mauve bio pour diluer la soude (surgras 8%)
soie bio

séparation de la pâte en 2 :
d'un côté : ajout d'argile violette
de l'autre : fleurs de calendula

tentative de swirl (mon premier essai)
ajout sur le dessus d'un bouton de fleur de mauve et qq pétales de calendula

Il n'est pas encore démoulé, je rajouterai une photo quand ce sera fait et je vous donnerai mon avis  en  même temps.
A bientôt.

Edit du 16/10/08 : une photo de mon biwil

Ma biwilette choisira celui des 2 qu'elle préfère. Je viens de l'essayer : il sent l'infusion de mauve et fait de grosses bulles très aériennes. Je le trouve très doux. J'espère ne pas avoir manqué au réglement en ajoutant de la soie alors qu'on avait dit pas d'ingrédients d'origine animale, je n'y ai pas pensé sur l'instant, je suis désolée.

          L'hiver est là, il fait froid et j'ai tellement envie de soleil...
Je me suis acheté une huile d'olive extra vierge biologique de Sicile avec laquelle je voudrais fabriquer toute une ligne de cosmétiques.

          Aussi bonne pour le palais que pour la santé, l'huile d'olive est extraite des fruits de l'olivier (Olea europea L. Oleaceae).
L'olive est constituée de peau, de pulpe et d'un noyau. Elle est verte puis noire lorsqu'elle est mûre.

A maturation, les fruits sont ramassés, lavés et broyés avec leur noyau car il contient un anti-oxydant participant à la conservation de l'huile.

La pâte obtenue est malaxée pour séparer les solides (pulpe, noyau) du liquide (eau et huile).

L'huile est ensuite obtenue par décantation ou centrifugation de la partie liquide.

          Une huile est dite "vierge" lorsqu'elle a été obtenue par des procédés mécaniques qui n'altèrent pas ses qualités et qu'elle n'a pas reçu de traitement chimique.
Son acidité est impérativement inférieure à 2%.
Elle est plutôt réservée à la cuisson.

          Une huile est dite "extra" si son acidité est inférieure à 0.8%. Elle aura de meilleures qualités gustatives.
Une huile peut donc être vierge extra.

La "première pression à froid" doit être une évidence et la deuxième pression à chaud qui donne une huile d'olive industrielle est préconisée dans certains manuels de savonnerie car elle se comporterait mieux au cours de la saponification.

En France on a la chance de pouvoir obtenir d'excellentes huiles d'olives partout et provenant de nombreux pays de l'Union Européenne.

Aujourd'hui, on trouve également des huiles d'olives biologiques pour des montants très abordables dans toutes les grandes surfaces. Alors pourquoi se priver ?

Merci Malegria pour ces petits pots ramenés d'Iquitos


          L'huile d'olive contient des acides gras essentiels, des vitamines, des polyphénols anti-oxydants.

D'après C. & L. Clergeaud, elle est nourrissante, pénétrante, émolliente, adoucissante, calmante, cicatrisante et rafraîchissante. 

On peut l'utiliser pour les dartres, les irritations de l'épiderme, les gerçures, les mains sèches, les ongles cassants et les cheveux fragiles et secs.

Elle est donc bonne pour tout, comme le karité!

La ligne "Olive chez Michèle" (clin d'oeil à Popeye) commence par un cérat sans borax pour les pieds secs selon le procédé donné ici. Les cérats sont surtout intéressants pour des usages ponctuels, sur des zones sèches (pieds, lèvres, pointes de cheveux) ou comme soin de secours quand rien ne va plus pour une peau intolérante.

Voici la formule de mon Olive-cérat miel-citron:

30g huile d'olive vierge extra bio
6g huile de graines de brocolis
15g eau de feuilles de verveine bio
9g cire d'abeille bio en feuilles
10 gouttes d'HE de citron bio
10 gouttes d'absolue de miel (rayon)

Olive-cérat coulé à chaud.

J'ai oublié d'y mettre un soupçon de chlorophylle pour obtenir une couleur plus verte comme prévu sur mon papier. Dommage!



* L'huile de graines de brocolis *

est une merveilleuse alternative aux dérivés siliconés trouvée Outre-Manche.

Elle est très intéressante pour les produits capillaires pour cheveux secs mais peut servir aussi dans les émulsions pour la peau si l'on veut un toucher glissant et peu gras.

Elle sent malheureusement extrêmement fort le chou et doit donc être masquée par des huiles essentielles.

J'en ai donc volontairement mis 20 gouttes pour 60g de cérat.

* L'eau de feuilles de Verveine bio (Lippia citriodora) *

est une eau "florale" de Florame choisie pour ses propriétés émollientes, tonifiantes et rafraîchissantes.

Elle est très discrète olfactivement parlant pour laisser la place aux HE de citron bio (Florame) et à l'absolue de miel (Myrtéa) qui vous emportent vers des rivages plus ensoleillés que les bords de Seine.

Je ne voulais pas utiliser d'eau car ce cérat ne comporte pas de conservateur et l'HA me semble plus sûr.

Je n'ai pas utilisé d'anti-oxydant non plus car les deux huiles sont très stables à la chaleur et ces 60g seront très vite utilisés.

L'HE de citron est photosensibilisante. Le cérat est réservé aux pieds massés le soir au coucher.


          J'aimerais faire autour de l'olivier et ses dérivés (huile, feuilles):

- un joli savon,
- un lait/crème pour le corps,
- un sérum anti-oxydant,
- une crème pour le visage
- une gelée nettoyante visage,
- un masque visage exfoliant
- un gommage corporel salé qui ne pique pas trop
- un...

si je trouve l'énergie pendant l'hiver.

Alors dès ce soir, massage obligatoire à l'olive-cérat tonifiant et rafraîchissant afin de partir d'un bon pied!

Voir ici une gamme de cosmétiques à base d'une huile d'olive biologique. Je ne la connais pas mais elle semble intéressante. Les listes INCI complètes manquent sur le site.

          "Jas" pour jasmin bien sûr. Mais j'ai  fabriqué cette crème sur un air de Jazz (Connaissez-vous Ella?) pour une amie à qui je pique régulièrement toutes ses fleurs de jasmin quand nous passons quelques jours de vacances chez elle.

Je fais macérer des fleurs fraîches dans de l'huile (pépins de raisin raffiné en général). Cet été, ça a été dans du jojoba bio.

Je récolte les fleurs et le lendemain, il y en a autant qui ont éclos. C'est magique!

Sous la fleur blanche, on peut apercevoir un bouton floral rouge prêt à éclore le lendemain 

Ne faites pas attention aux dates sur les photos. Ce sont des farceuses! 

          Cet été, il y avait donc au soleil, sur la table en fer du jardin d'A. des fleurs fraîches qui trempaient dans du jojoba bio et dans de la glycérine volée à A.

J'ai appliqué une idée vue sur le blog de Venezia, peu avant mon départ cet été: faire tremper les fleurs fraîches dans de la glycérine pure que j'ai conservée au géogard à mon retour, faute d'avoir emporté mon conteneur d'ingrédients ;)

Les fleurs ont été mises fraîches au fur et à mesure des cueillettes dans le flacon de glycérine. J'ai surveillé avec attention leur évolution pour ne pas les laisser moisir car, même si la glycérine est un alcool, elle capte l'eau ambiante, source potentielle de développement microbien.

A la filtration, j'avais eu des velléités de diluer la solution avec de l'eau pour en faire un extrait hydro-glycériné à 30/70 mais cela ne m'a pas semblé raisonnable. Je garde donc cet extrait pur au frigo et seulement pour six mois. Il faut que je me dépêche de le terminer!

          On en a profité pour faire tremper aussi des feuilles de laurier sauvage magnifiquement odorantes cueillies lors d'une marche  bavarde rapide le long d'un canal et des gousses de vanille bourbon.

Il est recommandé de remplir le flacon à ras bord pour éviter l'oxydation due au contact de l'air. Mais nous avons  manqué d'huile d'olive ...         

          La crème est réalisée avec de l'olivem 1000, des cétyl-esters comme co-émulsifiants et de la gomme cellulose comme épaississant.

J'ai repris presque à l'identique une formule trouvée sur le site d'un fournisseur dont je trouve les indications extrêmement inspirantes même si l'on n'a pas tous les ingrédients.

Les formules des sites sont là pour faire vendre donc elles contiennent généralement beaucoup de produits.

          La peau d'A. est normale et sans trop de souci, je pense.
Je tente donc 2% d'huiles essentielles, sachant qu'elle pourra l'utiliser sur le corps si cela l'incommode.

L'odeur de jasmin pourrait être un peu entêtante si près du nez.

Autres recettes avec du jasmin: ici, ici et là.

          Les particularités de la formule de  "The Herbarie"

- la grande proportion d'olivem 1000 (6%) pour l'effet émollient sans gras et une texture confortable,
- l'hydrolat comme unique phase aqueuse sans eau,
- le choix d'huiles végétales très fines (huile d'Abyssinie, squalane d'olive, jojoba, meadowfoam),
- du beurre de karité (chic alors!)

           Mes modifications

- Pas d'actifs anti-âge mais des hydratants (NFF et sea silk),
- de la glycérine au jasmin à la place des extraits botaniques,
- du macérat de jasmin frais sur jojoba,
- de l'hydrolat de jasmin,
- et de l'absolue de jasmin grandiflorum.

All that jas...min!

               Le parfum

Tiré d'un autre site où je viens régulièrement piquer des idées d'associations thérapeutiques qui sentent bon. Je ne sais pas faire les deux à la fois et je voudrais une pensée particulière pour A.

Avec du jasmin, j'y ai trouvé quelque chose qui me semble parfait pour apprivoiser les peurs. La saison hivernale est très propice à cette émotion là.

Sur la "mouillette à odeur" (touche de parfumeur), j'ai aimé le mélange, particulièrement réussi et sophistiqué.

Mélange pour les moments de peurs

2 parts jasmin grandiflorum
2 parts encens
1 part sauge sclarée

             Formule de la crème "All that Jas"

- Phase A

70.1% hydrolat de jasmin
0.4% gomme cellulose

- Phase B

6% olivem 1000
4% macérat de jasmin frais sur jojoba bio
3% karité
3% huile d'Abyssinie
3% squalane d'olive
1% cetyl-esters

- Phase C

3% jasmin frais sur glycérine
2% NFF
2% sea silk (Bilby)
2% huiles essentielles pour apprivoiser ses peurs
0.5% conservateur

N'ayant pas utilisé d'eau dans la phase aqueuse, l'acidité de l'hydrolat est largement suffisante pour que la crème soit au bon pH à la fin de la fabrication.

Mode opératoire:

- Jeter la gomme cellulose dans l'hydrolat en mixant pour bien homogénéiser. Porter à 75°

- Chauffer les ingrédients de la phase B à 75°

- Verser B dans A en mince filet tout en mixant à l'électrique jusqu'à ce que l'émulsion commence à refroidir. J'ai voulu respecter cette consigne et mon mixer s'est fatigué avant moi (il est sans fil) donc j'ai aidé un peu en posant le bécher dans un bain d'eau froide tout en utilisant la cuillère magique. La crème mousse (?) un peu au début de l'émulsification mais il n'y parait plus au refroidissement.

- Verser la troisième phase à froid en mélangeant à la maryse cette fois.

                Le résultat?

          On obtient une crème blanche qui se teinte à peine avec les HE.
Elle a ce toucher superbe, si caractéristique des crèmes à l'olivem (douce, fine et très confortable).

Une bulle d'air est restée coincée. Je l'ai forcée à sortir...    

         Le parfum demande un peu de maturation car encore une fois, j'ai omis de préparer le mélange à l'avance.

A. si tu me lis, oublie tes peurs! Tout ira bien.

P.S.  Que toutes celles qui ont plein de savons à la maison, n'oublient pas l'initiative de Chabou, ici.

On a jusqu'au 15 décembre mais j'applique le plus souvent possible, le " tout ce qui est fait n'est plus à faire". Merci.

        Pour aller avec l'exfoliant des femmes sages, j'ai fabriqué pour Moune une crème au même parfum.

Je voulais réaliser une crème confortable et relativement épaisse mais j'ai retenté le diable en utilisant un mélange d'émulsifiants qui m'avait déjà joué des tours: Alcool cétéarylique + cétéaryl glucose + sucrose stéarate et en introduisant des beurres du karité.

Normalement, quand je fais des cadeaux, je choisis des formules bétonnées que je sais efficaces et sans surprises.

          Mais comme j'adore jouer avec les émulsifiants, je me suis lancée avec entrain en reprenant à peu près les mêmes ingrédients que l'exfoliant, en espérant sachant que Moune me pardonnerait si ça ratait.

Les ingrédients de cette crème sont sensiblement les mêmes que ceux de l'exfoliant en ce qui concerne les huiles et l'hydrolat de géranium.

J'ai remplacé la teinture du jardin breton de Venezia toute engloutie dans l'exfoliant par une teinture de roses sauvages de ma forêt.

Voilà la formule pour  être sages:

- Phase huileuse

. 8% beurre de karité du Bénin
. 5% huile de coco fractionné
. 4% alcool cétéarylique
. 3% huile d'aguaje (Malegria)
. 2% huile d'argan de Moune
. 2% huile d'unghurahi (Malegria)
. 2% émulsifiant Végétal
. 0.3% anti-oxydant
 

- Phase aqueuse:

. 52.7% eau de source corse Georges
. 5% hydrolat de géranium arabe (Mlk)
. 5% glycérine végétale bio
. 2% teinture de pétales de rosa canina sauvage maison
. 1% aloé vera x 200
. 1% sucrose stéarate
. 0.5% gomme xanthane
 

- Troisième phase:

. 2% eau ionisée de cuivre
. 2% eau ionisée de zinc
. 2% mélange d'huiles essentielles des femmes sages
. 0.5% conservateur

Emulsification à 75°.

          Et il ne faut pas être surprise d'obtenir une crème fluide qui mériterait un flacon au lieu d'une crème épaisse  ... Elle est jaune paille, une très jolie couleur douce due à l'aguaje.

Elle laisse la peau douce et hydratée mais je trouve que le glissant devrait être amélioré. Peut-être qu'un peu de sea silk ou de silicium organique dans la formule aurait aidé.

          Le parfum des femmes sages y est beaucoup plus discret que dans l'exfoliant. Je remarque souvent cette différence de parfum entre les différents supports.

Je trouve qu'un même mélange d'HE est plus gratifiant dans un baume, un savon liquide ou un shampooing  que dans une émulsion où c'est plus compliqué d'obtenir ce que l'on veut.

Il y a moins de surprises quand on reste dans des senteurs simples et faciles (géranium, lavande, citrus, verveine du Yunnan...).

Edit: Plusieurs jours après avoir écrit ce billet, la crème est un peu plus compacte (?) et tient bien en pot.

Par contre, je trouve que le parfum est devenu très, très bizarre, difficile à définir... Je ne comprend pas l'évolution de l'odeur.

Moune? Et chez toi, comment c'est?

          Je te remercie infiniment Moune, pour ces gentils cadeaux qui m'ont permis d'expérimenter plein de nouveautés et qui, je l'espère, conviendront à ta peau et tes cheveux.

C'est une gageure de fabriquer un cosmétique pour toi que je connais sans t'avoir jamais vue.

          Sois donc sage mais toujours gaie!

Je rappelle à nouveau les savons pour l'Inde ici

Je ne peux rester longtemps sans faire de savon.... c'est une drogue, une dépendance entretenue par toutes les demandes que je reçois de mon entourage.

Cette fois-ci, c'est un club d'amateurs de chocolat qui m'a demandé de faire quelques savons au chocolat pour offrir à ses membres en fin d'année.

J'ai donc profité de cette occasion pour varier les plaisirs et m'essayer à différentes présentations dont voici quelques images :















J'aime beaucoup la plaque de chocolat, j'avais rêvé, en son temps, devant le chocolat de bain de Ida mais je ne trouvais pas le moule. C'est maintenant chose faite (merci Thomaelle !) alors c'était l'occasion ou jamais d'utiliser mes nouveaux moules.

















J'ai également fait de la refonte (les fleurs)



Je dois refaire la tartelette dont la pâte est trop blanche et le chocolat pas assez noir ainsi que les petits coeurs blancs (fait avec la méthode fouettée) j'en referai d'une couleur plus crèmeuse pour imiter le chocolat blanc.

Je me suis amusée avec ces derniers dont chaque composant est obtenu simplement en variant la quantité de chocolat ou de cacao incorporée.





Pour mes essais, voici la recette de base que j'ai utilisée, elle donne de beaux savons bien durs qui moussent et qui sont doux sur la peau mais rien ne vous empêche d'en améliorer la qualité en y incorporant du beurre de cacao, du beurre de karité et des huiles plus précieuses à la trace.

- 30 % huile d'olive
- 30 % huile de palme
- 20 % huile de coco
- 20 % huile de colza (canola)

- eau de mer (oui, vous avez bien lu, ça aide les savons à mousser !)
- soude (pour moi un surgraissage à 6% seulement pour limiter le risque de rancissement)
- lactate de sodium (les savons durcissent plus vite et la mousse est plus crèmeuse je trouve)

j'utilise l'eau de mer dans les mêmes proportions que je le ferais pour de l'eau déminéralisée et je calcule le tout sur THE SAGE qui donne également des indications de quantité pour le lactate de sodium (je prends toujours la valeur moyenne)

A la trace :

- vitamine E (j'en mets toujours dans mes savons pour limiter le risque de rancissement en climat humide, vous pouvez également utiliser de l'extrait de romarin, mais ce dernier à tendance à colorer les savons clairs, pour ceux au chocolat, pas de problème....)
- poudre de cacao (à diluer dans un peu d'eau, de lait, ou autre matière grasse que vous rajouteriez à la trace)
- 2 ou 3 carrés de chocolat noir (en fonction de la quantité de savon) également dilué
- et bien sûr de la fragrance chocolat !

Remarque : ne soyez pas déçue si vos savons ne vous semblent pas assez noir au démoulage, ils foncent en un ou deux jours !

Voilà, ce ne sont pas mes savons préférés mais c'est trés amusant à faire et les gourmands de chocolat adorent.

          Je suis honteusement et horriblement gâtée par des blogueuses. A ce train là, je vais bientôt pouvoir faire des caprices d'enfant mal élevée...

Il y a quelques semaines, j'ai reçu des mails anxieux et mystérieux à propos d'un certain paquet qui tardait à arriver. En l'ouvrant, j'ai compris la raison de cette fébrilité.

Il venait de Belgique et contenait du lait frais d'ânesse!
Et avec cette merveille qui attend son heure au congélateur, il y avait une énorme bouteille d'huile d'argan cosmétique bio achetée au Maroc!

          Cette gentille donatrice, une récidiviste qui n'a pas peur des peines planchers, c'est  Moune.
Pour la remercier, je ne quitte plus la cuisine et la table ronde ;-) pour fabriquer quelques trucs.

Tout ne réussit pas néanmoins...

Je me bagarre notamment avec ma formule d'un  "in-shower hydratant" que j'ai modifiée et que je n'arrive plus à réussir sans reprendre la formule initiale. Cette dernière est très bien pour les cheveux d'après ma testeuse mais elle me pique la peau. Après deux essais ratés, j'abandonne! Pour l'instant ...

Moune, tu recevras un des "in-showers" ratés :(

          Voici donc l'une de ces fabrications qui reprend des cadeaux d'autres personnes qui m'ont énormément gâtée aussi : Il s'agit d'un gommage corporel doux et crémeux à l'odeur des femmes sages.

          La synergie odorante vient du site Rainbow Meadows qui donne des idées de mélanges qui devraient fonctionner si l'on trouve les bonnes proportions. Ils proposent néanmoins des formules complètes avec les gouttes pour un parfum équilibré.

C'est Crudité qui en avait parlé sur le forum des plaisirs, il me semble;  Et je m'en sers beaucoup quand je prend le temps de faire des huiles olfactives à l'avance ou quand mon nez m'abandonne en plein milieu d'une phase créative.

          Je tenais à utiliser de l'HE d'encens d'Oman (absolument sublime!) et du genévrier nain corse que j'adore.

Voici le mélange proposé par Rainbow Meadows sous le nom de "Wise woman blend" avec le nombre de gouttes que j'ai sagement incorporées:

Odeur des femmes sages: 2 girofle malgache, 10 encens d'Oman (Venezia), 6 genévrier nain corse bio, 5 myrrhe, 20 bois de rose, 10 sauge sclarée et 5 santal d'Ouvéa (Catherine).

            Le gommage est réalisé sur une base de crème avec un tensioactif non moussant dans laquelle j'incorpore 6% seulement d'agents gommants végétaux de granulométrie variable.

Comme ce tensio-actif sent très fort (une odeur proche des polysorbates ou du ricin sulfaté), il faut des HE très présentes pour le couvrir.

          J'aime beaucoup les gommages corporels à condition qu'ils ne soient pas agressifs d'où la base crémeuse et le peu d'agents exfoliants.

Je masse en effet  la pâte sur le corps en petits mouvements circulaires très longuement, jusqu'à ce que je ne sente plus les grains sous les doigts.

Je rêve secrètement d'emporter un pot au hammam et de laisser faire la masseuse qui sait si bien y faire. Mais en attendant, je frotte toute seule avec constance et patience...

J'espère que Moune est une femme sage et qu'elle aime aussi.

Exfoliants et gommages corporels divers: ici, ici, ici, ici, ici, ici et là

Formule de l'exfoliant des femmes sages

- Phase aqueuse

. 46.5% eau de source corse Georges
. 5% almond glycérides (Catherine)
. 5% glycérine végétale bio
. 5% hydrolat de géranium arabe (Mlk)
. 2% teinture de jardin breton (Venezia)
. 1% aloe vera x 200
. 1% sucrose stéarate (ester de sucre d'aroma-zone)
 

- Phase huileuse

. 10% huile de coco fractionné
. 5% huile d'unghurahi (Malegria) ou olive
. 5% huile d'agaje (Malegria) qui donne la couleur orangée ou beurre mou
. 4% alcool cétéarylique
. 2% huile d'argan cosmétique bio (Moune)
. 2% cétéaryl glucose 
. 0.3% antioxydant antiox-Cos
 

- Troisième phase

. 1% poudre de bois de santal indien (Chabou)
. 1% poudre de cupuaçu (Theobroma grandiflorium)
. 1% poudre de riz
. 1% poudre de feuilles de rocou (Malégria)
. 1% poudre de feuilles de vétiver (Malegria)
. 1% poudre de noyaux d'olive
. 1% eau ionisée de cuivre
. 1% eau ionisée de zinc
. 0.7% conservateur

et 2% du mélange d'odeur des femmes sages.

Mode opératoire:

- Dans un bécher, dissoudre la poudre d'aloe vera dans l'eau puis introduire la gomme xanthane en pluie tout en fouettant pour former le gel.

Ajouter les autres ingrédients de la phase aqueuse, mixer et porter à 75°

- Dans un autre bécher, introduire les éléments de la phase grasse et porter à 75°

- Verser la phase huileuse dans l'aqueuse à 75° en mixant fortement pendant 5/10mn.

- Refroidir en mélangeant continuellement puis rajouter les liquides de la  3è phase à froid.

- Ecraser rapidement les exfoliants végétaux au mortier pour les mélanger sans trop les affiner. Les introduire dans la crème en mélangeant avec une maryse.

- Couler en pots désinfectés.

          La crème est orangée avec des grains exfoliants marrons. C'est très joli et très délicat comme teinte.

Elle mériterait d'être encore plus ferme mais je me suis laissée prendre par l' huile d'aguaje qui provient d'un palmier et qui figeait au frigo.

Je l'ai considérée comme un beurre or elle est fluide à température ambiante  même sous nos latitudes.

           D'autre part, j'ai remarqué que l'ester de sucre, en association avec mon mélange émulsifiant habituel, donne un produit fini plus fluide. Le tensioactif doit aussi y être pour quelque chose.

En prévision de cela, j'avais augmenté l'épaississant et même l'émulsifiant mais en vain.

Cette formule tiendrait donc très bien en tubes pour plus d'hygiène et pour faciliter le transport dans la salle de bains.

Pour faire la même chose avec vos ingrédients

- Phase aqueuse:
eau de source, hydrolats, gel d'aloe vera, silicium organique, teinture de plantes q.s.
5% glycérine végétale
1% ester de sucre
0.5 à 1% gomme xanthane

- Phase grasse:
17% à 20% Huiles fluides et fines et/ou nourrissantes (jojoba, pépins de raisins, coco fractionné, argan, olive...)
5% Beurres mous (karité, avocat...)
4% alcool cétéarylique ou mélange d'acide stéarique et d'alcool cétylique à 50/50
2% émulsifiant végétal de Bilby ou le vôtre en rectifiant les pourcentages si nécessaire
0.5% vitamine E (soit 1 capsule pour 100g d'exfoliant)

- Troisième phase:
5 à 6% exfoliants (poudres de plantes, perles de jojoba, poudre de riz, poudre de lotus alimentaire...)
2% huiles essentielles
5 à 10% base moussante neutre si vous ne possédez pas de tensioactif non moussant.
conservateur à rectifier


          Après le gommage, il faut nourrir la peau.

Moune recevra donc un duo: exfoliant et crème dont je vais vous raconter l'histoire un peu plus tard.

Si après ça, elle n'est pas sage, il faudra le martinet!

          Il me faut une belle motivation pour fabriquer des produits capillaires...

J'en fais de temps en temps pour ma presque fille, petite métisse de 5 ans à la chevelure rebelle.
Sa mère les lui coiffe systématiquement en tresses pour éviter la corvée du démêlage et son père, mon frère adorerait la voir plus souvent avec les cheveux au vent pour faire concurrence à  Angela Davis dans sa grande période afro.

Elle a les cheveux mi-longs, frisés et très secs. La cire coiffante que je lui offre marche très bien.

          Ronronnant avec cette cire coiffante au jojoba, j'ai été très intéressée par les interrogations capillaires de Mlk, autre mère de métisse, qui rêve de terrasser LA grande marque cosmétique au monopole effrayant (Non, nous n'avons pas peur du combat! Euh, je dis ça mais je ne sais absolument pas comment elle fonctionnera cette crème!).

Au détour d'une phrase, elle a dit: "sans rinçage" et ça a fait "tilt" dans ma tête.

          Je vais tenter de leur faire une crème protectrice et coiffante sans rinçage pour cheveux bouclés, crépus, frisés... dans le but d'hydrater et  nourrir sans effet gras.

Mais je pense que si vous n'êtes pas noire, arabe, africaine, aborigène, antillaise, métisse, mulâtre, kanak, papoue, afro-américaine, beur, etc. mais que vous êtes blanche, beige, rouge, asiatique, marron, indienne, violette ou martienne bref, si vous êtes d'UNE couleur ET que vous avez les cheveux secs ou très secs, cette crème vous ira tout aussi bien!
;)

          Me voilà donc dans le train, crayon en main, en train de jeter une formule dans mon carnet secret (je trouve qu'il a tout de même de moins en moins de secrets pour vous, ce carnet !).

Recette peaufinée ensuite à la lueur:

-  d'une formule de site professionnel

-  des indications de Blue la talentueuse qui fabrique à tour de bras

        J'ai repris l'huile de graines de brocolis à la place du dimethicone, dérivé siliconé et j'ai tenté de couvrir son odeur prononcée de chou par l'ylang et la menthe associés à l'huile essentielle de patchouli que je trouve superbe en sillage de cheveux.

Formule de la crème protectrice pour cheveux secs:

- Phase aqueuse:

40,5% eau de source
40% hydrolat d'ylang ylang (Bio Mada)
1% sorbitol (Bilby, Aromantic)
1% gomme guar conditionnante (Zinette, Bilby ou Aromantic)
2% inuline (Aromazone)

- Phase huileuse:

3% huile de jojoba bio
3% cire émulsifiante (Terre d'olina)
2% huile de graines de brocolis (Of a simple nature)
2% beurre de cacao bio (Bilby)
2% BTMS (Zinette)

- Troisième phase:

1% silicone végétal ou Gel-alg
1% D Panthenol
0.5% Geogard 221 ou natragard (Bilby)
1% Huiles essentielles (45 gouttes pour 150g de crème)

Acide lactique pour ajuster le pH à 4/5.

Mélange d'HE (en gouttes):

- 30  orange douce bio,
- 15  lavande fine bio,
- 6  patchouli (c'est celle de Bio Mada, moins terreuse que les autres),
- 6  menthe des champs,
- 6 bay pimenta,
- 15  d'un mélange d'HE japonais avec du yuzu que j'ai eu l'heureuse surprise de retrouver dans un sac cadeau offert sur un salon où j'ai vainement tenté d'acheter leur yuzu pur. A posteriori, ils ont dû me trouver bien malotrue...

          La particularité de cette formule est de reprendre le beurre de cacao comme émollient. Il apporte un peu de gras et à 2% ne peut pas alourdir le cheveu.

          Comme agents hydratants, j'ai gardé le D Panthénol (Provitamine B5) ainsi que le  sorbitol qui agit comme la glycérine dont je suis une adepte.

Le sorbitol revient bien plus souvent dans les produits lavants.

Attention, il ne s'agit pas du sorbitol (R)  en sachets vendus à la pharmacie comme laxatif même s'il est pur. C'est un produit sirupeux et transparent comme la glycérine.

           Pour l'effet conditionneur (comment on dit ce mot en français? effet gainant?), j'ai tablé sur une association:

- l'émulsifiant conditionneur BTMS (incontournable et à remplacer par du conditionner emulsifier) dont vous trouverez les propriétés partout.

- la gomme guar conditionnante (INCI:Guar hydroxypropyltrimonium chloride).
Attention ce n'est pas de la gomme guar simple qui n'est qu'un agent épaississant végétal très utilisé dans l'industrie alimentaire.

- l'inuline, agent hydratant et gainant du cheveu.
C'est un polysaccharide, donc un dérivé sucré très utile pour les cheveux et même la peau. Il majore l'hydratation des cheveux secs toujours assoiffés.

- du gel-alg (extrait de l'algue chondrus crispus) ou silicone végétal que je ne lâche plus.

          Enfin, il est impératif de corriger le pH de la crème pour obtenir un pH acide (4/5) car contrairement à la peau, les cheveux n'ont pas la capacité de corriger le pH.

C'est ainsi qu'on devrait toujours appliquer une lotion vinaigrée après l'utilisation d'un shampooing en barre fabriqué à froid et au pH basique.

C'est très difficile à photographier, une crème...

Mode opératoire:

- Diluer la poudre d'inuline dans l'eau et l'hydrolat.

- Diluer la gomme guar dans le sorbitol jusqu'à obtenir une texture lisse sans grumeaux.  Puis y ajouter le mélange eau/HA et inuline petit à petit en mélangeant bien.

- Porter les deux phases aqueuse et huileuse à 65°.

- Verser l'huile dans l'eau en mélangeant bien. Maintenir la température à 65° en mélangeant pendant 5/10mn tout en ramenant au centre la crème qui prend au fur et à mesure sur les bords.

- Refroidir et ajouter la 3è phase à 25/30°.

J'ai tout fait à la main avec une cuillère magique. Je n'utilise pas de fouet classique.
C'est très vite fait, ça se coule parfaitement en tubes et ça épaissit à peine 24 heures après.

          Le toucher est celui très caractéristique des conditionneurs. J'adore le parfum.

Les chevelus n'étant pas légion dans les parages, j'ai juste testé le parfum sur les cheveux de mon amoureux qui n'a pas protesté du tout?!
Il faut dire qu'il revenait de trois jours ailleurs alors, j'ai dû lui manquer, un peu ;-)

          Alors, est-ce qu'on a battu le géant cosmétique ?

  - Loulou: arachide
  - Blue: argan
  - Michèle: pépin de raisins
  - Blandine: karité
  - Cathou: olive
  - Zinette: nigelle
  - Denva: noisette
  - Venezia: sésame
  - Ka fée: tournesol

  - Catherine: carthame
  - Abracadabra: colza
  - Crudité: tournesol
  - Nin-8: huile de lin
  - Eau de rose: amandes douces
  - Thomaelle: jojoba
  - Bichon: soja
  - Nansou: macadamia
  - Malegria: inca inchi

Savon à l'ortie

Une amie m'a demandé un savon pour sa peau grasse, alors voilà ce que j'ai pondu après quelques recherches:

150g d'huile de coco

100g d'huile de palme

250g d'huile de pépins de raisins

200g d'huile d'olive

96g de soude vérifier sur thesage

220g d'infusion d'ortie.

A la trâce: 1 càs hv de jojoba, 1 càs hv macadamia, 1 càs hv noyaux d'abricot, feuilles d'ortie, colorant poudre de chlorophylle, HE litsée citronnée, HE cèdre.

En mettant dans les moules, je n'étais pas très satisfaite de la couleur (c'était très clair)mais en séchant ils ont foncé, et je suis ravie de la couleur qu'ils ont pris! la senteur est super!