L'huile essentielle de cymbopogon martinii fut, à mes balbutiements en aromathérapie dès la fin des années 90, l'une de mes huiles essentielles favorites. Elle est un peu "ma lavande" à moi de part sa grande polyvalence et son coût abordable!!!

J'espère que je vais contribuer à vous la faire aimer ou découvrir si ce n'est déjà fait.

L'huile essentielle de  palmarosa à pour nom latin : cymbopogon martinii var motia et fait partie de la famille des herbes poacées.

La famille des cymbopogon est une grande famille qui comprend une cinquantaine de variétés.

Mol. Aromatique :

Monoterpènes 80 à 95 % : dont 70 à 80 % de géraniol

Esters terpéniques :  dont 5 à 15 % d'acétate de géranyl

Partie distillée :

l'herbe sauvage ou cultivée, qui peut atteindre 3 m de haut

Tempérament :

elle convient aux tempéraments sanguins et corrige les tempéraments nerveux

On trouve cette herbe essentiellement en Inde mais elle pousse aussi au Népal et au Pakistan.

L'huile essentielle est liquide, légèrement translucide, parfois un peu jaune avec une odeur herbacée soutenue. Certains auteurs lui trouvent une odeur proche de celle de la rose... Ce n'est pas mon cas mais tout est une question de nez, n'est-ce pas?

Certains distillateurs ou vendeurs peu scrupuleux coupent l'huile essentielle de rose avec l'huile essentielle de palmarosa...

Cette huile essentielle est décrite par certains auteurs comme étant immunomodulante et pour d'autres immunostimulante... (qui dit vrai???) Elle fait partie de la famille des huiles essentielles anti-bactériennes majeures à large spectre.

Elle a aussi une action antiseptique, puissante anti-virale et anti fongique.

Elle est très dermophile, ce qui lui confère une très grande affinité avec la peau. C'est pourquoi on la retrouve souvent dans des synergies à effet dermatologique et cosmétique.

C'est une huile essentielle tonique aussi bien pour le système nerveux que cardiaque. Elle est très utile dans tous les problèmes de fatigue mentale et d'asthénie.

Elle est vermifuge et stimule la paresse digestive.

Cette huile essentielle est utile dans les infections de peau : les peaux acnéiques, sèches ou avec excès de sébum. Elle se fond parfaitement dans des synergies cicatrisantes. Elle est une bonne alliée des rides ^-^ car elle est une excellente huile essentielle régénérante tissulaire.

Son action anti-bactérienne et mucolytique est d'une grande aide dans les problèmes de la sphère ORL des petits.

Associée à d'autres huiles essentielles, elle contribue grandement à soulager les problèmes uro-génitaux.

Elle corrige les excès de transpiration et sera très utile dans une recette de déodorant.

Propriétés :

positivante, antimicrobienne, antibactérienne majeure à large spectre d'action, antifongique, antivirale, tonique, urotonique, neurotonique, cardiotonique.

Contre-indications :

Déconseillée  pendant la grossesse car elle est utérotonique.

En revanche, très utile en massage juste avant l'arrivée de bébé.

Quelques utilisations en usage externe

* Huile de massage pour l'arrivée de bébé

* Spray anti-moustiques

20 gouttes de cymbopogon martinii
20 gouttes de cymbopogon nardus (citronnelle de Java)
30 ml d'alcool à 70°

Compléter avec de l'eau à 60 ml

Faire un pschitt sur la nuque, au niveau des poignets et des chevilles et les moustiques iront trouver une autre victime que vous!

* Pied d'athlète

5 gouttes de cymbopogon martinii
5 gouttes de melaleuca alternifolia (arbre à thé)
10 ml d'huile de calendula

Masser entre les orteils bien secs après la douche

Pour des champignons sur les ongles remplacer l'huile végétale par de l'alcool à 70° et faire un pschitt sur les ongles matin et soir.

* Maux de gorge 

1 goutte de cympobogon martinii
1 goutte d'huile végétale

Masser les carotides de chaque côté du cou
En parallèle, ajouter 1 goutte de cette huile essentielle dans l'équivalent d'un pois chiche de miel. Faire fondre dans la bouche doucement.

* Crème de jour 

vous pouvez ajouter 1 goutte de palmarosa chaque matin dans votre crème de jour avant de l'appliquer sur le visage.

* Une recette de savon qui convient très bien aux peaux à problèmes des adolescents, aux peaux sèches, aux peaux qui démangent.

* Un baume en barre pour les mains avec sa recette indémodable !

* Dans les recettes de baume contre le décalage horaire de notre Princesse, si il vous manque une huile essentielle tonifiante, vous pouvez aisément la substituer par le palmarosa.

Par voie interne

toutes les voies internes lui conviennent, les voies orales, rectales et vaginales.

Cette huile essentielle fait des miracles par voie rectale dans certains cas d'infections broncho-pulmonaires  associée à de l'huile essentielle d'eucalyptus radiata, du melaleuca quiquinervia par exemple.

Sur le plan énergétique

"cette HE libère les personnes mal dans leur peau, tendant à "ruminer"ou partagées entre plusieurs devoirs à accomplir, souvent frustrées par des sentiments de culpabilité : elle mène à l'éveil et à la gestion des conflits internes profonds" Nicolas Piolé "L'intégrale des huiles essentielles" édition City

Et vous, comment utilisez-vous cette huile essentielle?

             J'avais dans les favoris de mon ordinateur tous ces liens vers les messages de Célimène, Lolitarose , Colchique et Home Mady relatifs à leurs émulsifiants maison.

J'en avais fabriqué quelques uns à base de cire de candellila et cire de jojoba, très efficaces dans certains baumes pour lèvres et superbes en association avec d'autres émulsifiants dans des crèmes nourrissantes.
Je me promettais d'en parler un jour sur Potions et chaudron mais ce jour n'est jamais venu.

           Aujourd'hui j'ai voulu faire un cold-cream à la manière de Weleda qui utilise comme émulsifiants du linoléate de glycéryle ou glyceryl linoléate. Leur cold cream visage contient des huiles végétales (amandes douces et arachide), de l'eau, de la cire d'abeille, un peu d'HE et d'hectorite (argile).
C'est tout et j'adore.

           Le glycéryl linoléate est simple à faire avec une huile de tournesol riche en acide linoléique.
On l'estérifie avec de la glycérine en milieu acide (acide citrique et vinaigre blanc bio) et à chaud.
Je ne m'étends pas sur la réaction chimique d'estérifcation qui peut se résumer ainsi : acide + alcool donne ester + eau.

Cette huile de tournesol contient d'autres acides gras en plus petite quantité que le linoléique (acide oléique, acide palmitique...) ainsi que des cires ... puisqu'elle n'est pas raffinée.
Voici sa composition pour 100g d'huile:

10g acides gras saturés (acide stéarique, palmitique...)
25g acides gras mono-insturés (acide oléique)
65g acides gras poly-insaturés (acide linoléique)
60mg de vit E

Ces acides gras seront donc estérifiés eux aussi, me donnant un mélange d'esters (glycéryl linoléate and glycéryl oléate and glycéryl stéarate ...) certainement plus émollient mais moins pur et peut-être moins émulsionnant que le glycéryl linoléate de Weleda.

En milieu acide (vinaigre et acide citrique) et à chaud (BM)

Acide carboxylique
(acides gras de l'HV de tournesol linoléique)
+
Alcool
(la glycérine est un alcool encore dénommé glycérol)
=
Ester
(émulsifiant maison ou glycéryl linoléate and glycéryl oléate and...)
+
Eau

           Pour bétonner mon émulsion, je décide d'hydrolyser de la cire d'abeille (beeswax) en milieu basique (soude) pour faire un savon de cire d'abeille ou sodium beeswaxate, un émulsifiant présent également dans certains anciens produits de Weleda.

Si l'on réalise une estérification de cire d'abeille grâce à la glycérine en milieu acide, on fabrique du céralan maison.

Nous avions testé à certains moments le savon comme émulsifiant dans les crèmes. On fait simplement la même chose avec la cire d'abeille.

Même si la cire d'abeille est riche en esters plutôt qu'en acides gras, on peut parler de " savon". J'ai choisi de saponifier celle en feuilles que Gingembre m'a offert et qui donne un cold-cream doré.

Célimène qui est à l'origine de cet engouement pour les émulsifiants maison indique quelque part que plus la cire d'abeille est brute, plus le savon obtenu après saponification est efficace comme émulsifiant.
A tester avec une cire d'abeille blanche purifiée pour voir la différence surtout si l'on tient à un cold-cream bien blanc.

              Fabrication du complexe glycéryl linoléate 

1 part d'huile végétale (30g) + 1/2 part de vinaigre (15g) corsé d'acide citrique (1 cuillère à café)
+ 3 parts de glycérine (l'alcool doit être en excès): 90g

Diluer l'acide citrique dans le vinaigre et mettre dans un bécher avec l'huile de tournesol et la glycérine. Faire chauffer au bain-marie pendant 3/4 d'heure à 1 heure en mélangeant régulièrement.
Faire refroidir à température ambiante puis faire prendre au réfrigérateur.

Récupérer le disque plus ou moins épais et jeter l'eau résiduelle.
Rincer et faire sécher.
Avec une huile végétale sans cires, le disque dur est plutôt pâteux et cireux.

                    Fabrication de la cire d'abeille saponifiée (sodium beeswaxate)

30g cire d'abeille brute
11g d'eau déminéralisée
2g de soude caustique (à peine 2% de surgras)

Faire fondre la cire d'abeille au bain-marie.
Préparer la solution de soude en versant les perles de soude dans l'eau, bien mélanger pour obtenir une solution limpide.
Verser petit à petit la solution de soude dans la cire fondue et mélanger continuellement au bain marie pour saponifier.

Le savon prend immédiatement dans le bécher et il est difficile de savoir quand on atteint la trace. Au bout de 10 mn de cuisson au bain marie éteint, verser la pâte dans un moule en silicone et faire cuire au four en ITMHP pendant 2h à 60°C.

Laisser reposer toute la nuit dans le four éteint.
Démouler et émietter avec les mains gantées, laisser sécher ainsi ou réduire en poudre à l'aide d'un moulin à café (attention, ça peut coller aux couteaux).

J'ai préféré laisser en l'état.

La cuisson du savon au bain marie pendant 10 mn puis au four pendant 2 h permet de s'assurer que la saponification a été menée au bout puisque la trace est impossible à repérer.

On peut aussi vérifier cela en faisant "mousser" un peu de sodium beeswaxate sous un filet d'eau chaude.

               Fabrication de mon Aloé-Cold cream aux émulsifiants maison

J'ai repris à peu près la formule générale d'un  cold-cream glycériné en remplaçant cire d'abeille et cétyl palmitate par mes émulsifiants maison.

J'ai omis la glycérine afin de gagner un peu de phase aqueuse (jus et gel d'aloé).

- Phase huileuse

. 9% Complexe glycéryl linoléate
. 4.5% Cire d'abeille brute (merci Gingembre)
. 45.50% Huile de tournesol bio macérée à la camomille matricaire (ou autre HV)

- Phase aqueuse

. 8% Cire d'abeille saponifiée (sodium beeswaxate)
. 18% Jus d'aloé véra (ou  hydrolat ou eau)
. 15% Gel d'aloé véra maison (à 1% de gommes carraghénanes et xanthane à parties égales

Mode opératoire

- Dans un bécher désinfecté, peser la phase huileuse
Faire chauffer au bain marie à 80° C

- Dans un autre bécher désinfecté, peser le jus d'aloé véra et la cire d'abeille saponifiée.
Faire chauffer au  bain marie pour faire fondre l'émulsifiant.
Ajouter le gel d'aloé véra, bien mélanger et chauffer à 80° C

- A 80°C, verser en 3 fois tout en mixant la phase aqueuse dans la phase huileuse.
Laisser à cette température tout en mixant, dans le bain marie éteint s'il le faut.

- Au bout de 5 à 10 mn de mélange, retirer du bain marie et continuer à malaxer à la spatule en silicone tout en raclant les bords qui refroidissent plus vite que la masse.

Couler en pot dès que le refroidissement est net mais sans attendre que ça fige complètement.
Le cold cream semble dur mais il est souple, épais et facile à malaxer.

             La texture s'assouplit au fil des jours donnant une émulsion onctueuse et très agréable à appliquer.

Comparativement à celui de Weleda, mon aloé-cold cream est un peu plus épais mais il peut être mis en tubes métalliques.
Je pense que l'on peut tout à fait diminuer la proportion de cire d'abeille à 1 ou 2 %.

Craignant un possible déphasage, j'ai voulu bétonner l'émulsion avec 4.5% de cire d'abeille et un gélifiant. La formule de Weleda contient de l'hectorite qui joue aussi ce rôle.

Je n'ai mis aucun conservateur et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi un jus et du gel d'aloé conservés. Avec un hydrolat et/ou de l'eau surtout en pots, je pense plus raisonnable d'ajouter un conservateur.

Sur la peau, la pénétration est rapide, peu grasse mais suffisamment protectrice comme on l'attend d'un cold cream.
J'y retrouve parfaitement la sensation de fraîcheur caractéristique du cold-cream dont le nom anglais indique bien cela.

          A quoi sert un cold-cream?

Certes riche en corps gras (environ 50%), cette émulsion à l'ancienne est destinée aux peaux sèches à très sèches.
A l'instar d'un cérat, un cold-cream :

- préserve la peau du dessèchement
- renforce le film hydro-lipidique
- protège des agressions extérieures (froid, vent, produits chimiques et détergents...)

En hiver, c'est un soin d'appoint que j'utilise en couche épaisse ou en touches sur les diverses zones concernées.

          Bon, moi j'adore .... et n'ai plus qu'une envie, c'est de recommencer parce que toutes les émulsions avec phase aqueuse importante que j'ai réalisées avec le glycéryl linoléate ont déphasé.

Je n'ai pas testé avec les deux émulsifiants ensemble et je pense que l'on pourrait certainement diminuer la part de corps gras, celles des émulsifiants, calculer des HLB...

Bref, tout un monde s'ouvre à nouveau. Même si je suis dubitative sur l'intérêt de fabriquer tous ses émulsifiants soi même et sur le fait que ces techniques ne me semblent pas permettre l'obtention de crèmes légères, à sensorialité sophistiquée.

Je vous recommande de lire tous les articles en lien avec leurs commentaires, celui de Home Mady est un excellent résumé complet et il comprend plusieurs volets à lire et à relire.

La photo provient de ce site

Malgré l'été des indiens qui est arrivé un peu tardivement cette année puis la neige qui a fait son apparition seulement à la fin du mois de Décembre, l'hiver a fini par arriver accompagné de ses petits bobos!!!

Les sapins et les décorations de Noël sont remisés pour les 11 prochains mois.

Il est temps de sortir votre huile essentielle de sapin baumier afin de garder en mémoire cette odeur si particulière de sapinage.

Bien que cet arbre soit considéré comme le "roi des forêts", quelle ne fut pas ma surprise de réaliser qu'il y a peu d'informations sur son huile essentielle dans la littérature.

Il y a quelques années, j'ai visité une réserve indienne de la région et j'ai découvert que les  premières nations utilisaient au quotidien les vertus de cet arbre pour traiter tous.

Le sapin baumier a pour nom latin  : Abies balsamea et fait partie de la famille des Abiétacées.

Mol. Aromatique :

Monoterpènes 70 % : pinènes, camphène, carène, limonène...

Esters terpéniques :  acétate de  bornyle 12,97 %

Sesquiterpènes

Partie distillée :

les aiguilles

Tempérament :

convient aux tempéraments lymphatiques

Son habitat est l’Amérique du Nord dans les montagnes froides et humides. La résine liquide est connue sous les noms de « Baume de la Mecque » ou « Baume du Canada ».

Pour en savoir plus sur son histoire et ses origines, je vous renvoie sur le site d'Aliksir.

L'huile essentielle est liquide, légèrement translucide avec une odeur typique de conifère mais légèrement sucrée et fruitée. Son odeur très rafraîchissante typiquement emblématique de notre Belle Province : le Québec.

Cette huile essentielle évoque la Liberté, la Pureté et la Générosité de Mère Nature. Cet arbre nous enracine et nous élève en même temps sur le sentier de la Vérité, il apporte un supplément d'inspiration aux gens qui cherchent. Lorsque nous dormons en sa compagnie (quelques gouttes sur l'oreiller... ) nous remarquons que les rêves sont colorés.

Propriétés :

Balsamique, antiseptique respiratoire, antalgique, rubéfiant, antispasmodique, anti-arthrosique, antiparasitaire, tonique et stimulant général.

Cependant, une autre propriété peu utilisée de cette huile essentielle mais qui mérite d'être mentionnée et son pouvoir anti-stress et calmant et qui met du baume au coeur.

Contre-indications :

Déconseillée  les 3 premiers mois de la grossesse.

Peut être dermocaustique.

Principales indications 

En usage interne :

Infections des voies respiratoires ou urinaires : diluez dans du miel ou du sirop d’érable 4 gouttes 3 fois par Jour.

En usage externe :

En onction

Appliquer l'huile essentielle  en larges onctions sur la poitrine dans les cas d'infections pulmonaires.

Huile de massage en cas de début de rhume :

3 gouttes de sapin baumier
3 gouttes d’eucalyptus radié
5 ml d’huile végétale et masser sur le thorax et les pieds.

Roll On contre l'anxiété

10 gouttes d'huile essentielle de géranium
4 gouttes d'huile essentielle d'orange
4 gouttes d'huile essentielle de mandarine
2 gouttes d'huile essentielle de sapin baumier
2 gouttes d'huile essentielle d'ylang-ylang
4 ml de macérât de camomille
q.s.p 10 ml de coco fractionnée

Utiliser sur les points de pulsion ou en olfaction au besoin

Pour un coup de fouet avec un effet "cortisone mimétique" :

appliquer quelques gouttes diluées dans un peu d'huile végétale première pression à froid ou un peu d'huile de coco fractionnée sur les surrénales

Quelques recettes de baumes des copines :

Un  baume de massage de Michèle aux jeunes pousses de sapin ainsi qu'un baume pour les jeunes sportifs et les moins jeunes ^-^

Le baume dopant coco-café (très efficace) de Vénézia.

Chez Sabrina, une jolie démonstration de macérât de sapin baumier avec une recette de baume à lèvres tirée d'une recette d'une personne connue de nous tous!!!

En diffusion  : 

Cette huile essentielle purifie l'atmosphère. Elle peut-être jumelée avec l'huile essentielle de citron.

Dans une réunion, groupe de travail... l'atmosphère devient lourde, mettre quelques gouttes d'huile essentielle de sapin baumier sur un mouchoir en papier et vous verrez les esprits se détendre.

Spray d'ambiance :

- 20 gouttes des huiles essentielles suivantes de votre choix sapin baumier, pin sylvestre, eucalyptus radié, citrus (citron, pamplemousse, orange)
- 20 ml d'alcool à 70° ou vodka
Eau déminéralisée q.s.p 60 ml

J'espère que ces quelques informations et recettes vous auront donné l'envie de découvrir l'huile essentielle de sapin baumier.

Pour les personnes qui la connaissaient déjà, peut-être que cela vous permettra de l'utiliser plus souvent tout au long de l'année.

Que voulez-vous on ne se refait pas à mon âge, quoi que ;)
Ma came est le simple monochrome quasi monacal, parfois roots.
Souvent dans les camaïeux de beige.

Et toujours avec un mini truc pour rendre si possible l’objet élégant à l’œil sans ostentation.
Mais tout ça est très subjectif n’est-ce pas !

Pour cela, j’aime être attentive à tout ce qui m’entoure pour ne pas refaire.
Alors forcément, suis donc un tout petit peu, enfin beaucoup influençable à la nouveauté souvent marketée.
J’m’en fous, j’assume !

Surtout, lorsqu’au détour d’un clic, je flashe sur cette trop jolie feuille de savon de Makanai, j’a-do-reu le concept tout doux.

En plus c’est super fastoche à reproduire.
Que ce soit avec des chutes de savon ou non.

C’était mi-juillet, il faisait très très très chaud.
Pourtant, je sais bien que canicule = trace fulgurante quelle que soit ma recette :(

Pas grave, même pas peur et surtout pas du tout envie d’attendre le retour de la fraîcheur.
Je voulais fabriquer mes feuilles de savons là maintenant avec ou sans moment de grâce.
Ce fut sans ! 

Malgré les ingrédients que j'affectionne comme les beurres de cacao et karité, les huiles d'olive vierge et raffinée, d'arachide et ricin.
Et aussi tester pour la première fois l'huile de chanvre.

Formule de feuille de savon 

 30 coco bio et coprah bio
27 olive bio
12 karité
12 arachide
8 cacao
8 chanvre
3 ricin

vitamine E
Jus de grenade bio Elite Naturel + eau déminéralisée

 Soude pour surgras de 7%
 HE : citron bio, géranium bio, patchouli, cannelle écorce et quelques gouttes fragrance fresh cut rose

Mode opératoire

- Fabriquer votre savon dans un grand moule rectangle, carré ou rond.

- Le lendemain après l’avoir démoulé, couper de fines tranches de savon d'environ un demi centimètre d'épaisseur.

- Puis jouer de l'emporte-pièce.

C’est tout, fastoche je vous disais :) 

Bon y a quand même un mini bémol sur la couleur marronnasse caca, on est d’accord, ce n’est pas un joli beige.
C'est à cause de la phase de gel complète dans son moule en silicone !

* Pour Moune qui va encore me détester ;) les sachets d'emballage viennent de chez Hema.
Il y a presque plus de magasins en Belgique qu'en France ;)

Lequel préférez-vous ?
Si vous deviez fabriquer des feuilles de savon, quel serait votre choix d'emporte-pièce(s) ?

Les déclinaisons sont à l'infini, compte tenu du vaste choix de formes

♥ 

      Pour le défi lancé par Sabrinak, je ne me sentais ni d'attaque, ni inspirée, ni capable de le relever!
Et puis, j'ai craqué et dit oui car sinon j'aurais trop regretté. C'était pas gagné quand même, je n'ai jamais  fait de marbrage de ma vie!!!

Et je l'ai fait dans la lancée pour faire retomber la pression et ne plus penser qu'à ça.

J'ai vu et revu les vidéos, cherché la bonne formule avec du gras animal, trouvé un cintre, un vieux morceau de fil de fer galvanisé, et mis aux dimensions du moule par un mari compréhensif.

Le dessin,  les couleurs et les idéogrammes en Asie sont souvent noirs, donc je choisis du noir et du rouge qui symbolise la prospérité et le bonheur. Basique en somme!

J'aurais bien tenté du bleu pâle, j'aime tant  cette couleur qui me rappelle le bleu du ciel, à l'horizon mais j'ai le souvenir de  la couleur rose virant au caca d'oie, du bleu virant au vert et j'en passe, un défi dans le défi, il ne faut pas exagérer!!!

                                                                       Formule

- 30% olive
- 30% coco
- 20% blanc de bœuf
- 10% karité
- 10% ricin

Surgraissage à 8%
Synergie d'huiles essentielles : 3%

HE: Sapin baumier (merci Sabrina), lavandin, eucalyptus citronné, menthe poivrée et petit grain bigarade ( je n'ai pas noté le détail! )

Pour le premier essai, j'ai choisi des ocres naturels des Ets Chauvin, servant aux peintres, achetés dans un vide grenier, « noir de vigne »; génial un nom qui me parle.

Et pour le rouge un mélange d'ocre rouge et  de sienne calcinée.

Après avoir cherché des biberons ou des flacons souples pour mettre le savon coloré, j'ai opté pour des bouteilles d'eau minérale avec embout comme celles ci.

Allez, je me lance dans le défi!!!

Tout a été OK, sauf la trace qui de légère passe à épaisse trop rapidement, il a fallu presser, ratatiner les bouteilles pour extraire le savon, ça part d'un coup!!!

Je vous passe les détails sur l'état de ma cuisine, un vrai chantier, le noir c'est dur à nettoyer mais ouf !!! le savon est  fait. Il se repose dans un coin, bien au chaud, tout comme moi.

Au découpage, j'ai eu une surprise plutôt agréable, le résultat m'a paru  trop simple et un peu brut à mon goût.

Je décide donc  de me lancer dans une deuxième fournée.
Je décide de partir sur la même formule  en remplaçant seulement  l'ocre noire par de la poudre de charbon (merci Gingembre, trop sympa).

J'ai modifié la synergie d'huiles essentielles afin de conserver  le sapin baumier si gentiment offert par Sabrina.
Elle se compose comme suit :

lavandin 3g
petit grain bigarade 2g
pamplemousse 2g
eucalyptus citronné 1g

Sachant ce qui m'attendait,  riche d'une première expérience, j'ai pu faire plusieurs couches et mettre davantage de pâte rouge, la trace est apparue rapidement. Elle était plus épaisse, ce qui finalement facilite les choses.

Une fois démoulé et coupé (le 10 oct), je le trouve pas mal, bien qu'un peu trop brut avec le noir qui a tendance à prendre ses aises.

Le point positif de cette expérience c'est qu'un défi lancé par une jeunette (hein Sabrina) ça se relève et l'expérience est toujours bonne à vivre et à partager, même si le cintre est rangé pour un moment je pense.

Je suis bien avancée pour mes cadeaux de Noël, et heureusement mes fans sont bienveillants et me demandent toujours comment je fais : s'ils savaient, je garde ma part de mystère !!!

Il me tarde de découvrir les autres créations, celles publiées sont toutes aussi belles les unes que les autres et comme le dit Michèle, chaque personnalité apparaît à travers ces créations et chacune m'enchante.

Merci Sabrina pour cette expérience!

Mar y Mont, Mer et Montagne.
Pourquoi? Parce que c'est une évidence.

Prenez Paris, vous descendez tout droit, toujours tout droit (900 km) vous y êtes.
A l'endroit même où la chaîne des Pyrénées termine son œuvre en se mêlant à la Mer Méditerranée.

Et là, vous comprenez tout. C'est beau, que c'est beau!
Vous êtes sur la plage (de préférence de septembre à juin, la lumière est plus belle), et vous l'avez derrière vous, massif, trapu, majestueux 2740m tout de même.

Vous n'avez plus qu'une envie, lui rendre visite.

        "Qui? Le Canigou pardi!!!"

Très vite vous lui rendez visite, la première chose que vous faites c'est de regarder la ligne d'horizon, en bas, oui, c'est la mer. C'est deux là sont indissociables d'où Mar y Mont. 

Et la végétation? hé bien ça va avec.
Direction la plaine cultivée (Premier département de production bio de France), à nouveau la garrigue, puis les maquis, les chênes lièges, les chênes verts … puis les châtaigneraies …

         Alors, quand j'ai vu le défi, rentrant après ces magnifiques promenades, enivrées de tous les parfums, les couleurs, les paysages… vous vous souvenez de Blanquette, la petite chèvre de monsieur Seguin, eh bien! je me trouvais dans le même état euphorique qu'elle.

Le défi m'a semblé tout à fait à ma portée, je n'avais qu'à cueillir … Petite prétentieuse, suffisante d'avoir cru profiter de cette richesse simplement.
Quelle naïveté!

Croyez-vous que ces plantes qui mettent autant de stratégie en place pour survivre au milieu de cette rocaille vont se laisser prélever leurs couleurs comme ça? Que nenni.

 
La cueillette sur la falaise

Au cap Béar. Vous ne connaissez pas? Vous avez tort.

Je remplis ma petite bouteille d'eau de mer (pour la dissolution de la soude) sur la falaise qui surplombe la mer, je cueille le ciste blanc, du thym, les immortelles dressant fièrement leur tête jaune, une raquette de figuier de barbarie est cueillie dans la foulée avec les précautions de circonstances…

En rentrant, sur une terrasse qui surplombe la mer, je trouve quelques oliviers sauvages … hé hop! Quelques branches feront l'affaire.

Et puis, deux jours plus tard, direction Vernet les Bains, au pied du Canigou, la végétation est moins précoce, je trouve tout de même un beau plan de consoude au fond du jardin de mon amie qui fera l'affaire.
Cette plante me rappelle un superbe baume offert par Moune que j'avais adoré.

Les essais commencent

Macération de ciste au bain marie dans de l'huile d'olive et infusion. 
Une catastrophe, mon beau ciste devient marron, je l'oublie.

Je tente une mixture avec mes feuilles d'oliviers  dans de l'huile d'olive évidemment, et je chauffe doucement au bain marie 1 heure environ. Une fois filtré j'obtiens un magnifique vert olive. Je le réserve.

Je fais la même chose avec les feuilles de consoude cette fois-ci dans de l'huile de sésame. Le résultat me ravit.

Je découpe la raquette de figuier de barbarie et je la mets à déshydrater dans le four à t° douce.
Je la mixe une fois séchée, avec de l'huile d'olive. Je trouve le vert un peu fade.

Ça tombe bien, dans le jardin j'ai une verveine exubérante qui ne demande qu'à être allégée. Quelques branches suffiront.
Je mixe les feuilles  avec la raquette dans l'huile d'olive. J'obtiens un très joli vert.

La réalisation

1^er savon 
Au macérât de feuilles d'olivier - Olives (petite boules dans le savon final)

15g Cacao
30g Blanc de bœuf
30g Beurre de karité
75g Coco indienne
30g Pépin de raisin
30g Ricin
90g Olive (avec les feuilles d'olivier macérées)

60g Eau de mer (de la grande bleue)
30g Aloé véra (de mon jardin)
10g Lait de chèvre frais (dans les huiles)
1 gélule de Toco 500

Le résultat est surprenant après un jolis vert, il a viré au caca d'oie, puis vert de gris. 
Grande déception.

Je décide à ce moment là de le débiter en petites boules que je roule dans de la poudre d'ortie mélangée à de la chlorophylle. Rappelez vous les savonnettes Riz au lait de Michèle . 

On verra bien.

2^e savon

500g olive (verveine,  feuille de figuier de barbarie)
150g Coco
100g Cacao
100g Blanc de bœuf (merci Sylvie)
  50g Karité
  50g Ricin
  50g Chanvre (histoire de renforcer la couleur)

  75g Aloé véra (du jardin)
 150g Eau de mer (de la grande bleue)
   50g Lait de chèvre frais (dans les huiles)

Soie tussah dans la soude
1c/c de farine de riz
50 gttes d'HE de litséa cubéba
2ml de vétiver (merci Sylvie)
4 gélules de Toco 500

J'ai mis les HE dans la farine de riz.  Je ne voulais pas trop parfumer, juste soutenir légèrement l'odeur du végétal. Hé bien, malgré le peu d'HE utilisé l'odeur est agréable.

3è savon 
Fait simultanément avec la 2^è formule

300g Olive
200g Sésame (feuilles de consoude mixées)
200g Coco indienne
100g Cacao
100g Blanc de bœuf
50g Karité
50g Ricin

70g Aloé véra
30g Lait de chèvre
200g Eau de mer
1c/c de farine de riz
4 gélules de Toco 500

Même parfum dans les mêmes quantités
Soie tussah

Au contact de la soude les couleurs ont viré au point de se ressembler. Tout ça pour ça...
Heureusement que j'avais mes petites boules du 1^er savon sur lesquelles j'ai vaporisé de l'alcool comme le conseille Michèle.

Sur le moment, j'étais assez dépitée, et puis, finalement, ils me plaisent bien  mes "Mar y Mont".
Ils ne ressemblent pas à ce que j'avais imaginé, mais ils ont leur personnalité.

Et surtout, ça m'a tellement amusée de participer à ce défi!
J'ai aimé partager avec vous tous et j'ai surtout appris plein, plein de choses.

Grâce à vous, mes savons verts ne seront plus comme avant.

            Comme de nombreux débutants, Chlorophylle a une armoire bourrée d'ingrédients divers et variés.

Mais elle ne sait pas comment les utiliser, elle se demande quoi acheter d'autre pour faire cette crème visage formidable qu'elle a vu sur un blog ou un site, plus elle en lit pour se documenter, plus elle a envie d'acheter ...

         Et comme il manque toujours un truc, elle se retrouve avec une armoire de rêve qui ne la fait pourtant pas rêver.

Parce que ce qui lui manque à Chlorophylle, c'est peut-être d'oser l'expérimentation avec ce qu'elle possède avant d'acheter encore et toujours un autre ingrédient. Quand on fabrique, et qu'on se rate, en cosmétique naturelle, ça ne fait jamais exploser la maison donc il faut fabriquer, tester, comprendre ce qui a fonctionné ou ce qui devrait être amélioré.

Aah là là, le e-commerce, la carte bleue et leurs méfaits...  OUI JE SAIS moi aussi

Les photos de flacons proviennent du blog les collections de Wab

         Voulez-vous que je vous ouvre son armoire? Chlorophylle, tu permets?

.AHA acides de fruits     Acide hyaluronique   Algo’boost jeunesse    Actif concentré anti-capitons
.Base moussante Consistance   Base moussante Douceur   Bio-remodelant
.Caprylis   Carbonate de calcium   Cire d’abeille jaune   Cire émulsifiante n°3   Cire émulsifiante Olive Douceur  Coco bio  Co-enzyme Q10
Concentré micellaire hydratant   Concentré de phytostérols   Cosgard   Cristaux de soude
.Douceur de Coco
.Extrait CO2 de Grenade   Extrait aromatique Ananas   Extrait aromatique de Vanille   Extrait hydroglycériné de lierre   Extrait hydroglycériné de mauve
.Fragrances cosmétiques : Body Butter ; Fleur de Coton ; La Fée Muguet ; Moorea  Fuco’slim
.Gomme Guar
.Lait de jument bio lyophilisé
.Mica scintillant noisette   Miel en poudre
.Oléorésine de vanille   Olivem 1000
.Percarbonate de soude   Protéines de riz hydrolysées  Protéines de soie
.Relax’rides
.Savon de Marseille en paillettes  Savon noir liquide  SLSA   Solubol   Substitut végétal de Lanoline
.Tensio-actif Mousse de Babassu
.Vitamine E
+ des beurres, des huiles, des macérats, des HE.

Tout ça?! Ben oui, ça va vite.

         Chlorophylle m'a gentiment mit tout ça par ordre alphabétique ^_^ mais moi je ne vois pas par ordre alphabétique.
Je vois par fonction :

- Agents de structure pour les émulsions 

Emulsifiants :   Cire émulsifiante n°3   Cire émulsifiante Olive Douceur  Olivem 1000
Epaississants
Gélifiants : Gomme Guar  gel d'aloé véra
Huiles végétales et huiles estérifiées : Caprylis   Avocat   Ricin   Vanille    Jojoba  Rose Musquée   calendula  Bellis   Calophyle inophile   Noyaux d'abricot   Arnica   Prune    Macérat huileux d'Aloe vera   Macadamia  huile d'Olive  huile de Sésame
Beurres végétaux : Coco bio  karité  Mangue  kokum
Cires : Cire d’abeille jaune
Emollients techniques : Concentré de phytostérols   Substitut végétal de Lanoline
Eau, hydrolats : Rose de Mai   Jasmin Sambac   Verveine. J'envisage d'acheter de l'HA de Fleur d'Oranger.

- Actifs visage : AHA acides de fruits     Acide hyaluronique   Algo’boost jeunesse    Actif concentré anti-capitons   Bio-remodelant
Co-enzyme Q10   Extrait CO2 de Grenade   Extrait hydroglycériné de lierre   Extrait hydroglycériné de mauve   Lait de jument bio lyophilisé  Miel en poudre  Protéines de riz hydrolysées  Protéines de soie    Relax’rides    Vitamine E  gel d'aloé véra

- Actifs corps :  Acide hyaluronique   Algo’boost jeunesse    Actif concentré anti-capitons   Lait de jument bio lyophilisé   Miel en poudre  Fuco’slim  Protéines de riz hydrolysées  Protéines de soie   Relax’rides  Vitamine E  gel d'aloé véra 

- Actifs capillaires : Protéines de riz hydrolysées  Protéines de soie   Vitamine E  gel d'aloé véra  Acide hyaluronique  Miel en poudre

- Conservation anti-microbienne : Cosgard

- Antioxydant :    Vitamine E

- Parfum, huiles essentielles : Extraits aromatiques (Ananas, Vanille)  Fragrances cosmétiques (Body Butter ; Fleur de Coton ; La Fée Muguet ; Moorea)    Oléorésine de vanille

- Savons : Base moussante Consistance   Base moussante Douceur    Douceur de Coco   Cristaux de soude   Mousse de Babassu   SLSA  

- Lessive, ménage : Percarbonate de soude  Savon de Marseille en paillettes  Savon noir liquide  bicarbonate de soude    vinaigre blanc

- Autres : Mica scintillant noisette   Solubol   Concentré micellaire hydratant  Carbonate de calcium

Ainsi on voit tout de suite dans quelle rubrique on a trop ou mal acheté. Chlorophylle semble avoir trop d'actifs mais après les avoir classés selon les zones du corps où ils sont intéressants, je trouve que beaucoup sont polyvalents, donc bon choix.
Je trouve simplement qu'elle a trop d'extraits hydro-glycérinés mais si elle y croit, je respecte.

Chlorophylle peut avec tout ça entretenir les peaux de la planète toute entière pendant au moins ...1 an.
Aah, les amis, je plaisante!

Que manque t-il à cette liste?

- une bonne balance à 0.1g près : Oui c'est cher quand c'est de bonne qualité. Une balance à 0.1g près est un instrument de précision et ne peut pas coûter 10 euros.

- le matériel de fabrication : 2 béchers de 250ml, 1 bécher de 50ml, 1 cuillère magique au lieu d'un mini fouet, un mlxer électrique, une spatule fine en inox pour le prélèvement des poudres, une spatule ou  couteau inox bouts ronds pour les beurres et pâteux, une spatule en silicone sooouple, un thermomètre, du papier pH, de mini coupelles inox pour les pesées.

Chlorophylle n'a pas parlé de son matériel mais je vous donne là mes préférences pour un kit de base.

- de la glycérine : hydratant, stabilisant des émulsions au froid, véhicule permettant de faire soi même ses propres extraits hydro-glycérinés, peut se mettre dans les baumes, les crèmes, dans les lotions, pour le corps, les cheveux, le visage...

Mais les extraits hydroglycérinés achetés peuvent faire l'affaire en attendant. Il faut les terminer avant d'acheter quoi que ce soit d'autre.

Edit: Chlorophylle a de la glycérine, je n'ai rien dit ^_^

- de la gomme xanthane : Expliquez moi pourquoi la gomme guar est la première achetée par tous les débutants?
Je n'en ai jamais eu, je ne sais pas à quoi ça sert en cosmétique maison.

La xanthane est durable, transparente, permet de stabiliser les émulsions, de fabriquer des gels dont son propre gel d'aloé véra, de faire des masques... Elle peut filmer sur certaines peaux très acides mais pas quand elle est mise dans les émulsions comme stabilisante à 0.2 ou 0.3%.

Chlorophylle possède du gel d'aloé véra qui est probablement gélifié à la gomme xanthane à 1%.
Donc pour avoir 0.2 ou 0.3% de gomme xanthane dans son émulsion, elle utilisera 20 ou 30g de gel. C'est aussi un bon moyen d'éviter de trop petites pesées.

- Plus tard elle pourra acheter un épaississant pour diminuer la quantité d'émulsifiant et pour obtenir des émulsions encore plus fines, plus sensorielles.

Optimiser ses achats à l'avenir?

- La poudre de miel

On a tous du miel alimentaire à la maison qui peut faire l'affaire et en plus on peut choisir la plante butinée par les abeilles. La poudre est très hygroscopique et peut devenir un bloc dur inutilisable au fil du temps sauf si l'on prend la peine de la stocker au frigo dans un récipient bien étanche.

- Trop d'actifs

Les actifs c'est du rêve en barre.
Il faut y croire sauf pour quelques valeurs sûres que sont la glycérine, la vit E, l'acide hyaluronique (j'y crois!)...

Si la crème de base est inadaptée, l'actif ne sert à rien. Il vaut mieux maitriser la structure de base d'une émulsion qui nous convient avant d'acheter les actifs trucs et machins-rêves. Mais nous sommes toutes faibles, c'est humain.

- Certains actifs sont des extraits hydroglycérinés même si leur nom ne l'indique pas (algoo boost, bio-remodelant...). Attention à la quantité totale de glycérine si l'on les multiplie dans une même formule.

Ne pas oublier qu'une peau mature a aussi un corps ...mature qui peut bénéficier de certains actifs anti-âge. Idem pour les mains.

- Les huiles végétales

Elles sont parfois identiques au niveau de leurs acides gras et font donc la même chose.

Chlorophylle a très bien choisi les siennes; elles sont assez peu redondantes :
. Avocat ou olive mais cette dernière est aussi alimentaire
. Abricot ou prune sauf pour le parfum sublime de la prune
. Les macérats sont tous sur de l'huile de tournesol mais les plantes macérées ont des propriétés spécifiques (calendula, bellis, arnica, aloé véra).
. Mais ... tournesol ou sésame (le macérat de vanille est sur sésame) même combat. La sésame étant aussi une huile culinaire chez Chlorophylle, c'est tout bon.

- Les beurres végétaux

Il existe 4 grandes familles de beurres naturels:

. les stéariques/oléiques (karité, mangue, kokum), le karité ayant quand même des propriétés traitantes indiscutables par rapport aux 2 autres car il est très riche en insaponifiables.
. les stéariques/oléiques/palmitiques (cacao)
. les lauriques (coco)
. les palmitiques (huile de palme, saindoux...)

Chlorophylle a 2 beurres identiques (kokum et mangue). On pourrait n'en acheter qu'un en complément des incontournables karité, cacao et coco.

- Les volumes achetés

Parfois pour faire des économies d'échelle, on achète en grande quantité.
Or les huiles végétales rancissent et l'on utilise au grand maximum 25 à 30g d'huiles pour 100g de crème qui dure 3 mois.
Faites le calcul de la perte quand vous avez acheté 5 flacons d'huiles différentes en 250ml qui rancissent et que vous ne savez pas fabriquer de savon des restes.

Les ingrédients inrancissables ou à durée de vie très longue sont les huiles estérifiées, le jojoba, la cire d'abeille, les argiles, la glycérine, certains émulsifiants et épaississants. Je crois que c'est tout :(

Quelques règles de base

 1- On fabrique idéalement 100g de crème pour avoir une bonne émulsification sans perdre trop d'eau et pour pouvoir utiliser le mixer électrique qui affine grandement les textures.
La très grande majorité des émulsifiants requière une température d'émulsification entre 70 et 75°C.

2 - Pour reproduire une formule existante avec ses propres ingrédients

* sans modification de la quantité

. On remplace les ingrédients de structure ayant les mêmes fonctions par d'autres ayant aussi les mêmes fonctions : huile par huile, ester par ester, beurre par beurre, cire par cire.

. Pour les émulsifiants et épaississants, je ne recommande pas la substitution car ce sont eux qui donnent le ton, la viscosité, l'aspect et l'efficacité au final.
Un gélifiant pourrait par contre être remplacé par un autre gélifiant mais je ne connais pas la guar du tout.

* avec modification des quantités quasi-obligatoire

. Respecter la solubilité des actifs (dans la 3è phase, la phase aqueuse ou la phase huileuse) et les propriétés bien entendu (un hydratant, un anti-âge, un purifiant se remplacent par d'autres aux mêmes propriétés).
On met donc chacun dans la phase qui convient, à la dose préconisée par le fournisseur.

. On évite de remplacer une poudre par un liquide (ou inversement) car la phase d'introduction peut changer mais c'est tout à fait possible si l'on prend la peine de lire le mode d'emploi.

. On remplace un HA par de l'eau ou un autre HA.
A la fin,  l'on recalcule la quantité d'eau en ôtant tous les % de 100.

Les blogs vivent de leurs commentaires. Il est recommandé de poser ses questions en commentaires de la recette qui nous intéresse.
C'est le meilleur moyen de devenir une habituée, une copine virtuelle que l'on a plaisir à revoir et à qui l'on répond avec courtoisie et amitié.

Ne pas oublier de regarder la date de publication car certains ingrédients ne se trouvent plus ou sont devenus obsolètes parce qu'on a accès à mieux.

3 - Pour inventer la formule on pense en 3 phases :

* Phase aqueuse
Elle contient l'eau, les hydrolats, la glycérine, les extraits glycérinés, les gommes, les actifs en poudre s'ils peuvent chauffer.
Pour choisir les %, on s'aide des fiches fournisseurs sachant qu'idéalement on met toujours 3 à 5% de glycérine, 0.2 à 0.3% de gomme xanthane, 10 à 30% d'hydrolats ...

A ce stade, on ne calcule pas encore la quantité d'eau.

* Phase huileuse
Elle contient les huiles, beurres, émulsifiants et épaississants, cires... s'ils peuvent chauffer. C'est l'émulsifiant qui donne le ton, on le choisit avec soin après avoir bien lu ses caractéristiques.

Pour choisir les %, on table sur une moyenne de 10 à 25% de corps gras au total y compris les huiles fragiles que l'on mets en 3è phase. Il faut à ce stade choisir l'émulsifiant qui est adapté à ce type de peau en lisant les fiches du fournisseur.

. Pour une crème peau sèche ou le corps on n'augmente pas inconsidérément la phase grasse mais on choisit des huiles nourrissantes et des beurres voire de la cire d'abeille en restant à 20-25%.

. Pour une crème peau normale à mixte ou un lait, on choisit 15-20% d'huiles légères que l'on coupe avec plus ou moins 5% d'une huile estérifiée (coco fractionné).

. Pour un fluide peau mixte à grasse, on choisit 10-12% d'huiles très légères coupées obligatoirement avec au moins la moitié d'huiles estérifiées.

* Troisième phase

Elle contient les conservateurs, huiles végétales fragiles, actifs, HE, parfums s'ils ne peuvent pas chauffer.

Pour le % on se fie à la fiche technique du fournisseur en restant dans la fourchette adéquate. Une peau très déshydratée choisira la fourchette haute de l'actif hydratant sauf si beaucoup d'autres actifs hydratants ont la même fonction; Il y a des subtilités dans les hydratants.

Une fois que l'on a écrit tous les %, on les additionne et on les retire de 100 pour obtenir la quantité d'eau à peser.

Les formules ci dessous sont inventées avec les ingrédients choisis par Chlorophylle pour ses besoins à elle. Je n'ai pas voulu modifier cela et n'ai pas voulu lui faire acheter autre chose. 

Quelques formules pour débuter selon les désirs de Chlorophylle

- Une crème visage pour peau ridée et mature, assez sèche

L'émulsifiant adapté est l'olive douceur.
Sans épaississant, il faut en mettre pas mal pour obtenir une belle crème onctueuse qui convienne à une peau sèche (5 à 8%).
25% de corps gras dont des beurres.

. Phase aqueuse: Eau, 20% HA, 3% glycérine ou 5% Extraits hydroglycérinés, 30% Gel d'aloé véra

. Phase huileuse: 10% Huiles (sésame ou noyau d'abricot, avocat ou olive, macadamia, jojoba...), 5% Beurre (coco, karité) , 2% concentré de phytostérols, 3% substitut de lanoline, 5-6 % Olive douceur

. Troisième phase: 0.6 Ecogard, 1% vitamine E, 4% huile végétale fragile ou parfumée (rose musquée, prune), actifs peau mature et hydratants (dont les protéines, l'acide hyaluronique qu'il faut humecter avant, s'il est en poudre)  et fragrances selon le % du fournisseur  (si HE maximum 0.5%)

Toutes les huiles parfumées, les macérats parfumés, les hydrolats et les fragrances/HE mélangent leurs odeurs à la fin. Il faut y penser avant pour imaginer le parfum de la crème terminée.

Cette trame peut être déclinée pour une crème mains sèches, crème corps, crème décolleté, crème traitante pour les lèvres ridées...

- Une crème hydratante assez consistante pour le corps 

L'émulsifiant adapté est encore l'olive douceur que l'on peut coupler à de l'olivem 1000 parce que ce sont tous deux des émulsifiants issus de l'olive.
Cela permet de diminuer la part de chacun d'entre eux et de majorer la viscosité puisque Chlorophylle n'a pas d'épaississants.

20% de corps gras dont des beurres et de la cire d'abeille. On peut même y mettre de l'huile de coco fractionné pour alléger un peu et permettre l'habillage dans la foulée.

. Phase aqueuse: Eau, 20% HA, 5% glycérine ou 10% Extraits hydroglycérinés, 30% Gel d'aloé véra, 3% poudre de miel

. Phase huileuse: 10% Huiles (sésame, avocat, olive, jojoba, coco fractionné...), 5% Beurre (coco, kokum ou mangue), 3 % Olive douceur, 3% olivem 1000, 1% cire d'abeille

. Troisième phase: 0.6 Ecogard, 1% vitamine E, 4% huile végétale parfumée ou macérée (vanille, calendula, aloé véra), actifs hydratants selon le % du fournisseur, parfum et HE (0.5 à 1%)

Cette trame peut aussi être déclinée pour une crème pieds secs, crème mains abîmées, crème coude et genoux ...
La voici déclinée en  crème nutritive mains à la sauge sclarée

- Un lait raffermissant, anticellulite pour la zone ventre, fesses, cuisses

L'émulsifiant peut être n'importe lequel des 3 à hauteur de 3% de la formule. L'olive douceur épaissit peu et peut être introduit à 4%.
10% d'huiles végétales au total à l'action raffermissante, tonifiante, circulatoire (macérat de bellis, calophyle inophyle) et une huile fine pénétrante qui ne graissera pas (jojoba, coco fractionné).
Des actifs, des actifs.
Des HE.

. Phase aqueuse: Eau, 20% HA, 3% glycérine, 30% Gel d'aloé véra

. Phase huileuse: 10% Huiles (macérat de bellis, calophyle inophyle, jojoba, coco fractionné...), 4% Olive douceur ou 3% cire n°3 ou olivem 1000

. Troisième phase: 0.6 Ecogard, 1% vitamine E , actifs peau mature et amincissants, 5% HE maximum

Cette trame peut être déclinée pour un sérum visage anti-âge, fluide visage peau mixte à grasse, fluide après-rasage mais avec seulement 0.2 à 0.5% d'HE...

- Un baume pour les cheveux secs (avant-lavage)

Uniquement pour les pointes. A laisser poser.

Les formules vont du baume le plus fin au plus nourrissant.

10% cire d'abeille
88.50% huile de coco fractionné
1% vitamine E
0.5% HE

10% cire d'abeille
88.50% huile de jojoba
1% vitamine E
0.5% HE

10% cire d'abeille
20% beurre végétal (coco, karité)
68.50% huile de jojoba et/ou huile de coco fractionné
1% vitamine E
0.5% HE

10% cire d'abeille
20% beurre végétal (coco, karité, cacao, mangue, kokum selon la sécheresse des cheveux)
68.50% huile végétale (sésame, olive, avocat...)
1% vitamine E
0.5% HE

Ces trames peuvent être déclinées en baume pour lèvres en pots ou en augmentant le % d'HE à 5%, pour des baumes thérapeutiques (anti-rhume, anti-stress, anti-douleur...)

- Un masque pour les cheveux secs (avant-lavage)

Reprendre la trame de la crème visage anti-âge en utilisant un peu moins de corps gras choisis parmi des huiles estérifiées qui ont un effet silicone-like (coco fractionné, coco silicone...) et des huiles légères.

L'émulsifiant olive douceur peut être remplacé par de l'olivem 1000 qui convient très bien aux cheveux. On peut les mélanger car l'olive douceur contient des protéines superbes pour les cheveux mais serait-ce dommage de les rincer?

L'olive douceur devra être dosé en plus grande quantité que l'olivem si l'on veut une crème un peu plus épaisse.

. Phase aqueuse: Eau, 20% HA, 3% glycérine ou 5% Extraits hydroglycérinés, 20% Gel d'aloé véra, 5% poudre de miel

. Phase huileuse: 10% Huiles (huile estérifiée, jojoba...), 2% ricin ou avocat, 3% substitut de lanoline, 8 % Olive douceur ou 5-6% olivem 1000 (ou 4% olive douceur et 3% olivem 1000)

. Troisième phase: 0.6 Ecogard, 1% vitamine E, actifs (dont les protéines absolument)  et fragrances selon le % du fournisseur  (si HE maximum 2%)

 Cette trame avec peu d'huiles pourrait convenir à une peau normale ou mature mixte.

- Un après-shampoing pour nourrir les cheveux, les rendre plus doux

Je comprends un soin sans rinçage donc?

L'émulsifiant : olive douceur pour les protéines.
Phase grasse minimum pour ne pas alourdir : 10%, des esters simplement pour la pénétration dans la fibre capillaire et le minimum de véritable huile végétale.

. Phase aqueuse: Eau, 20% HA, 3% glycérine ou 5% Extraits hydroglycérinés, 20% Gel d'aloé véra, 3% poudre de miel

 . Phase huileuse: 8% Huiles (huile estérifiée), 2% huile végétale, 5-6 % Olive douceur 

. Troisième phase: 0.6 Ecogard, 1% vitamine E, actifs (dont les protéines absolument)  et fragrances selon le % du fournisseur  (si HE maximum 1%)

Cette trame pourrait convenir à une peau normale ou mixte, à une peau grasse en diminuant le % d'olivem 1000 à 3%

Que faire d'autre avec tous ces ingrédients?

- Apprendre à fabriquer des savons à froid (avec la soude, le lait de jument, les huiles et beurres inutilisés ou de base)
- Un démaquillant avec le concentré micellaire et /ou la mousse de babassu (lait, gel ou solution)
- Un contour des yeux, un baume contre les bleus et bosses avec l'arnica
- Une crème pour les mains sèches avec les beurres
- Un gel frais pour les jambes l'été
- Du dentifrice avec le carbonate de calcium
- Des baumes pour lèvres avec le macérat de vanille
- Des masques de beauté de toutes sortes (crèmes, gels) avec un peu de concentré micellaire
- un sérum huileux peau mature bourré de bons actifs (Q10, extraits CO2, rose musquée)
- un spray hydratant bourré d'extraits hydroglycérinés
- Une huile corporelle qui sent bon la vanille ou pour la cellulite
- Des shampoings, des savons liquides avec tous les tensioactifs...

Alors au boulot Chlorophylle!

J'ai fait un peu de rangement dans les boîtes où j'entasse mon matériel de savonnerie et j'ai redécouvert des boîtes, des pots, des trucs et des machins...

J'ai réuni quelques pots de récupération qui contenaient essentiellement des yahourts, des crèmes desserts, des produits laitiers et, bien sûr, j'ai eu envie de fabriquer du savon à couler dans quelques un de ces pots.

Je vous les montre pour donner des idées à celles et ceux qui débuteraient en savonnerie et qui n'auraient pas encore acheté de moules en silicone ou autre, ou à celles qui auraient déjà vendu toutes leurs petites culottes pour assouvir leurs envies de fabrications cosmétiques et dont la carte bleue serait devenue rouge.

Oui on peut trouver des moules à savon à moindre coût pour faire de jolis savons aux jolies formes arrondies qui seront agréables à tenir en main.

Voici quelques exemplaires de ma dernière fournée :

Vous pourrez trouver sur ce blog d'autres idées de détournement d'emballages comme des briques de lait, de jus de fruits, etc... mais je trouve que ces petits pots sont très pratiques pour obtenir des savons individuels, qui suppriment la difficulté de la découpe pour celles qui ne sont pas équipées en ustensiles relativement coûteux ou qui ne sont pas à l'aise dans l'utilisation d'un couteau pour obtenir des blocs bien nets et réguliers.

Je précise que pour ce type de moule il est souvent utile de placer les savons au congélateur (au moins une heure). S'ils sont, malgré tout, récalcitrants, faire couler de l'eau chaude sur le cul du savon pour réchauffer le plastique et exercer de petites pressions successives, en général ça fonctionne bien ; si le savon est trop ramolli et ne cède toujours pas, le remettre au congélateur et recommencer l'opération, il finira pas céder...

De nombreux savons faits de la sorte ont été publiés sur ce blog, je vous en rappelle quelques uns et surtout le merveilleux savon d'Annabulles, coulé dans un pot de yaourt à  la grecque de brebis (comme la seconde photo ci-dessus) :

http://potionchaudron.canalblog.com/archives/2011/11/30/22674643.html

et quelques autres :

http://potionchaudron.canalblog.com/archives/2007/05/10/4901991.html

http://potionchaudron.canalblog.com/archives/2009/09/06/14971419.html

Je me dois tout de même de vous donner la composition du savon présenté ci-dessus :

Composition du savon "En forme"

30 % huile de coco

20 % huile de palmiste

20 % huile d'olive

15 % huile de son de riz (macération feuilles de géranium citronné)

15 % huile de carthame

Mélange aqueux pour dissoudre la soude :

glycériné de feuilles de tomates (un reste à écouler)
hydrolat de menthe (un fond qui commençait à dater)
eau déminéralisée

Soude pour un sur-graissage à 8%

3% huiles essentielles : 1/1 romarin et menthe poivrée

Je trouve ce mélange très frais à cette saison pour une douche qui met en forme.

J'ai été déçue par ma macération de feuilles de géranium citronné dans l'huile de son riz, l'odeur n'est pas ressortie, c'est pourquoi je l'ai utilisée dans ce savon.

Une semaine après sa fabrication le savon développe déjà une belle mousse et est très crémeux.

Je vais vous raconter la mésaventure qui m'est arrivée, ceci pour vous rappeler qu'

il est important de prendre toutes les précautions de sécurité lorsqu'on fabrique du savon.

Dans un premier temps, j'ai eu la bonne idée de remplacer toute la quantité d'eau de dissolution de la soude par un glycériné maison de feuilles de tomates... une première pour moi, résultat : le mélange est rentré en éruption et la soude a très vite débordé de son pot !!! le pot en verre était brûlant, intouchable et je n'ai pu qu'attendre que l'éruption se calme ; heureusement, le pot était posé sur une triple épaisseur de toile cirée, sinon je ne donnais pas cher de mon beau plan de travail... d'habitude, lorsqu'il ne fait pas si chaud dehors, je fais mon mélange sur une table de jardin, sur la terrasse, sans toile cirée...

Alors PRUDENCE ! tout peut arriver, même aux "vieilles" savonnières.. hihi

J'ai donc refais mon mélange de soude, en incorporant tout de même un peu de glycériné mais en y allant tout doucement, cette fois tout s'est bien passé...

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 Photo empruntée ici

Je suis une fan absolue des baumes de Vénézia. J'aime particulièrement ses baumes pour le décalage horaire. Vénézia à publié une formule revue et corrigée de son baume du matin anti-décalage horaire. Parmi les modifications apportées, il y avait entre autre : l’huile essentielle de romarin camphré. C'est en lisant la recette que j'ai réalisé que j'utilisais seulement deux variétés de romarin.  En lisant sa nouvelle formule, j'ai voulu en savoir plus sur la variété de romarin qu'elle utilisait. C’est alors que j’ai réalisé que je ne connaissais pas vraiment l’huile essentielle de romarin à camphre : rosmarinus officicinalis camphoriferum pour son nom latin.

Ma curiosité fut piquée au vif et j’ai commencé à fouiller ici et là pour en savoir un peu plus.

Cette HE est intéressante et bien documentée mais doit être, malgré tout, considérée avec un petit bémol par  les néophytes car un tiers de ses molécules sont des cétones. Ces molécules sont neurotoxiques et abortives.

Cette sorte de romarin pousse dans le sud de la France.

Les molécules aromatiques sont extraites à partir des sommités fleuries.

Un peu de chimie :

cette huile essentielle est constituée principalement en pourcentage d’une trentaine de monoterpénones cétones qui est le camphre (bornéole), d’une trentaine d’oxydes terpéniques pour le cinéole et d’environ 40 % de terpènes dont le camphène et le pinène.

Contre-indications

L'huile essentielle de romarin à camphre est neurotoxique et abortive si mal utilisée.

Elle ne peut être utilisée durant toute la grossesse et toute la période de l’allaitement.
Elle ne peut être utilisée avec les enfants de moins de 6 ans.
Elle est interdite pour les personnes épileptiques.
Elle est interdite pour les personnes atteintes ou à risque de cancers hormonaux.

Mon conseil

utiliser cette HE de façon ponctuelle. Si vous n’en avez pas, vous pouvez très très bien vous en passer et la remplacer par de l’huile essentielle de romarin à cinéole ou à verbénone qui contiennent elles aussi un peu de camphre.

Malgré toutes les contres-indications ci-dessus, cette huile essentielle possède plusieurs propriétés intéressantes mais n’est absolument pas indispensable à avoir dans son « aromathéque » !!!

L’huile essentielle de romarin à camphre se marie bien avec les huiles essentielles de citrus.

Les propriétés principales

Cette huile essentielle permet de relaxer les muscles dans les cas de contractures musculaires, de crampes, de douleurs.

Elle a une action antalgique, notamment dans les cas de névralgies dentaires.
Elle est emménagogue sans action hormone mimétique.

Elle est mucolytique.
Elle est décongestionnante pour la sphère veineuse.
Elle est décongestionnante pour la voie hépatique.

Quelques formules

- Pour un effet coup de fouet

1 goutte diluée avec 1 goutte d’huile végétale sur les points pulsatifs du poignet et frotter avec l’autre poignet.

- Huiles ou gel de massage pour des douleurs musculaires

1 goutte d’HE de romarin à camphre
3 gouttes d’HE de pamplemousse
1 goutte d’HE d’eucalyptus citronné
1 C. à soupe (C. à table ou 15 ml) d’huile végétale ou de gel de massage

Masser localement sur la zone endolorie
ou d’HE de gaulthérie pour les personnes qui ne sont pas allergiques à l’aspirine.

- Un baume pour adoucir une toux 

10 gr de cire d’abeille
15 gr de macérât de camomille
15 gr de macérât de calendula
10 gr de beurre de karité
15 gouttes d’huile essentielle de romarin à camphre
15 gouttes d’huile essentielle de laurier
10 gouttes d’huile essentielle d’anis étoilé
5 gouttes d’huile essentielle de basilic
5 gouttes d’huile essentielles de camomille noble

Lorsque le mélange fondu de cire d’abeille et de macérât est à 37°C, ajouter le mélange d’huiles essentielles. Mélanger au moins une minute afin que les huiles essentielles puissent être réparties de façon homogène.

Masser le thorax et le haut du dos 4 fois par jours pendant 3 à 4 jours.

Pour les personnes qui me connaissent, vous allez me dire qu’il y a beaucoup d’huiles essentielles dans cette formule, moi qui donne normalement dans le minimalisme !!! Mais une fois n’est pas coutume…

Si vous ne possédez pas une ou plusieurs des huiles essentielles ci-dessus, vous pourriez utiliser du niaouli, du palma rosa, de l’eucalyptus radié, du tea tree…

N’oubliez pas que les huiles essentielles sont versatiles ce qui leur confère une grande polyvalence. Vous pouvez jouer avec les familles de molécules. Si vous n’êtes pas familier avec leur action biochimique, utilisez leurs propriétés thérapeutiques.

Pour les personnes qui pratiquent l’aromathérapie énergétique, j’ai trouvé une seule information. Du coup, j’ai voulu savoir si cette huile essentielle était souvent utilisée dans cette forme d’aromathérapie mais, en fait, c’est la seule information que j’ai pu trouver. Rien lu chez Patricia Davis, Michel Odoul et Elske Miles… Je me dis que si ces auteurs n’ont rien écrit sur l’huile essentielle de romarin à camphre… c’est qu’il n’y pas grand chose d’autre ailleurs!

Voici ce que j’ai trouvé dans les livres de Nicolas Piolé.

« C’est une huile essentielle de mise en mouvement qui agit contre toutes les rigidités, tant physiques que spirituelles (Exemple type : le vieux célibataire, râleur et misogyne…) »

La prochaine fois, je vous parlerai d’une huile essentielle beaucoup plus facile à utiliser!!! C’est promis.

Et vous, connaissiez-vous cette huile essentielle ? Si oui, comment l’utilisez-vous?

         C'est la formule d'un lait très fluide et frais.
J'ai obtenu un toucher pénétrant comme un splash d'eau sur le corps ainsi qu'un joli parfum apaisant d'angélique.

         Le mélange émulsifiant pour obtenir cela est à base d'olivem parce que ... parce que j'aime trop l'olivem 1000 qui se marie vraiment avec tout : les autres émulsifiants naturels ou conventionnels, les co-émulsfiants plus ou moins épaississants, les beurres, les huiles, les esters...

Bref on peut tout oser avec l'olivem comme point de départ.Je me demande même si je ne formule pas comme un co-émulsifiant à présent.

Là j'obtiens un lait sprayable sans émulsifiants réputés pour cela (Emu L et gélisucre par exemple) grace à un mélange inédit avec du BTMS que l'on voit assez peu dans autre chose que le capillaire.
Il apporte un toucher conventionel différent du simulgel qui est plus "rond" et qui donnerait une sensation nourrissante alors qu'il ne l'est pas.

Oui je sais.

Le BTMS contient un dérivé sulfate, oui tout le monde ne l'apprécie pas, oui il peut gratter le cuir chevelu mais bon là ce n'est pas pour le cuir chevelu, c'est pour l'autre cuir et je termine ainsi ma pochette avec le peu qu'il reste (2g ric-rac) ^_^

Formule générale d'un fluide Olivem/BTMS
2.5% Olivem 1000, 1.5% alcool cétéarylique, 1% BTMS, 9.5 à 10% HV, 7.5% huile estérifiée
3% glycérine, 20% gel d'aloé véra, Eau, actifs, conservateurs qsp 100%

          Pour maintenir la pénétration éclair, je ne mets pas de beurres de karité mais un substitut végétal de lanoline et un peu d'huiles végétales.

Une fabrication osée, un genre de one pot et voilà.

Les actifs sont simplissimes: de l'aloé véra, de l'acide hyaluronique et du D panthénol que j'utilise pur en poudre, ce qui occasionne une phase supplémentaire pour le diluer afin de l'incorporer à froid.
Ensuite comme d'habitude, de l'eau, des hydrolats, de la glycérine, de la vitamine E et pis cétou.

 J'ai tapoté dans la goutte pour vous montrer l'étalement du lait

          C'est vraiment tout? Il parait que je mets toujours un ingrédient nouveau même dans des formules simples.
Ben je réalise que oui, mea culpa.

Qui est le fautif? C'est l'Ecosilk
INCI/ Isoamyl Laurate, Isoamyl Cocoate (Gosulin IL de son vrai nom)

Je voulais renouveler mon extrait CO2 d'onagre, il n'y en avait plus en France et j'ai été obligée de passer une petite commande Outre Manche chez Aromantic.co.uk où j'avais repéré cet ingrédient.
Mon oeil a vu l'Ecosilk, j'ai cliqué.

On peut le remplacer par l'une des multiples huiles estérifiées à notre portée (coco fractionné, coco caprylate, dicaprylyl carbonate, dodecane) et même les mélanger entre eux si l'on a la chance d'en posséder plusieurs.

Moi je préfère généralement le coco fractionné qui a une capacité d'étalement moins élevée et qui est moins sec qu'un dodecane (dry touch)  par exemple.
Et bien l'Ecosilk c'est encore plus mieux parait-il, c'est une alternative naturelle au cyclométhicone, en cours de certification par Ecocert (un label c'est mieux que pas de label malgré ses limites) et son toucher est encore plus lisse et plus soyeux.

Je souhaite le tester plus tard avec du P3R car il a la capacité de transformer le toucher d'une émulsion E/H en celui d'une H/E.

Formule de fluide corporel à l'angélique

- Phase A

15% HA de prune (Aromateasy)
0.1% acide hyaluronique poudre

- Phase B

20.90% eau Mont Roucous
1.5% D Panthénol poudre (Ma cosmetoperso)

- Phase C

20% gel d'aloé véra
15% HA de géranium bio
7.5% Ecosilk (Aromantic)
3% substitut végétal de lanoline
3% huile de dattier du désert
3% glycérine végétale bio
1.5% huile de jojoba bio
2.5% olivem 1000
1.5% alcool cétéarylique
1% BTMS

- Phase D

2% huile d'amandes douces bio
1% HE (60 gouttes pour 200g de fluide)
0.6% Ecogard
0.4 %Vitamine E mixed tocopherols

Mode opératoire

- Phase A: Dans une coupelle désinfectée, diluer la poudre d'acide hyaluronique dans l'hydrolat, hacher grossièrement à l'aide d'une lame métallique, laisser gonfler.

- Phase B: Dans une autre coupelle désinfectée, diluer la poudre de D Panthénol dans l'eau, mélanger et laisser de côté.

- Dans un bécher désinfecté, introduire tous les ingrédients de la phase C, mélanger grossièrement et mettre à chauffer au bain-marie jusqu'à 75° en agitant régulièrement (tout doit être fondu).

- A 75° C, mixer à l'électrique en maintenant cette température constante jusqu'au refroidissement (environ 30°C).
Ajouter les deux phases A et B limpides en mixant vigoureusement.

- Phase D: Peser et ajouter chaque ingrédient au fur et à mesure en mélangeant entre chaque ajout.
Rectifier l'eau perdue au chauffage avec de l'hydrolat de prune qui sent à peine et ajuster le pH si besoin.

Conditionner en flacons spray ou pompe et étiqueter

Mélange d'huiles essentielles à l'angélique

15 gouttes lavande fine altitude (Florame)
10 gouttes petit grain bigaradier sur fleur (Florame)
5 gouttes angélique racines* (Nugier)

* Riche en furocoumarines, elle accroit la sensibilité cutanée aux rayons UV  à partir de 0.78% (soit environ 16 gouttes dans 100ml) comptées avec un compte gouttes capillaire en verre de pharmacie.
Pour nos codigouttes c'est plutot 23 gouttes pour 100ml. J'en ai mis 5 gouttes dans 100g de lait qui mesurent environ 120ml.
source : Monica Werner et Ruth Von Braunschweig- L'aromathérapie- Ed. Vigot

        Un lait de faible viscosité, donc assez pénétrant.

J'ai utilisé de l'alcool cétérarylique de chez Aroma-zone que je trouve beaucoup moins épaissisant que celui de Copaïba qui apporte un velouté fin. Un peu surprise, je comparerais mon lait à un splash d'eau les jours de canicule d'autant plus que la lavande est bien présente.

C'est un produit léger qui pourrait être utilisé le soir avant le coucher pour faciliter le sommeil quand il fait si chaud que l'on prend une douche avant de dormir et que la chaleur nous fait tourner et retourner dans le lit sans répit malgré la fatigue.

On peut même l'utiliser si l'on ne trouve pas le sommeil à cause de pensées parasites. Je suis restée sagement à 1% d'HE mais on peut l'augmenter, n'y mettre que de l'angélique...

L'huile essentiellle de racine d'angélique est une panacée qui agit sur un très large spectre (du psychisme au physique).

"Elle lutte contre l'angoisse et l'asthénie, elle ramène à la réalité les sujets qui ont tendance à ruminer ... aide à retrouver le contact avec la terre...et chose très rare dans le monde végétal, elle contient du pentadécanoïde... molécule odorante de la famille des lactones macrocycliques... note légèrement érotisante et animale...redonne confiance en soi et aide à reprendre courage...aucun effet secondaire connu aux doses physiologiques"

Source : Monica Werner et Ruth Von Braunschweig- L'aromathérapie- Ed. Vigot

C'est un lact'Arôm ^_^

          Bon...
Une huile à tété. Non une huile à tétés avec un S parce que ça devient nécessaire même si "Tu es bien plus belle aujourd'hui tu sais".
Ouiii 

Et avec de la vitamine E. Faut pas perdre le nord quand un homme te parle comme ça ^_^

          Chaque année je fabrique au printemps un macérat de fleurs de pâquerettes traditionnellement donné comme tenseur et galbant.

Sa fabrication est très facile mais il faut la réaliser avec des fleurs fraîches et souvent, ça
fermente un peu quand on le fait traditionnellement au soleil ou avec de l'huile de tournesol sensible à l'oxydation.

- Prélever un bouquet de fleurs de pâquerettes en un jour ensoleillé 
- Equeuter, faire sécher dehors sur un linge propre jusqu'au soir.
- Rentrer à la nuit et laisser sécher jusqu'au lendemain
- Remplir sans tasser un flacon en verre de 100ml de fleurs sèches
- Ajouter de l'huile de coco fractionné et faire macérer 3 fois au bain marie pendant 30 mn en changeant les fleurs entre chaque bain.
- Filtrer plutôt 2 fois qu'une et ajouter une capsule de vit E pour environ 50ml d'huile de Bellis (autre nom du macérat de pâquerette)

Le macérat de pâquerettes est contre-indiqué aux personnes allergiques aux Astéracées.

                Cet extrait est intéressant dans les soins du buste mais également dans toutes les préparations anti-âge (visage, mains et buste/corps).

Sa réalisation sur de l'huile de coco fractionné permet une plus grande pénétration des actifs à travers la peau en plus d'éviter les risques liés à l'oxydation des acides gras (comédons, vieillissement de la peau).
Il est donc indispensable de bien choisir ses autres actifs ou ingrédients afin de n'utiliser que des produits bons pour la santé de nos tétés, zones lymphatiques très irriguées.

Le macérat s'utilise aussi comme décongestionnant lymphatique (couperose, jambes lourdes, grossesse) et je le vois assez peu utilisé dans les cosmétiques maison d'aujourd'hui alors que c'était un classique du printemps autrefois.

Le cru 2015 de macérat était si beau, très jaune contrairement aux autres années que j'ai voulu en faire un soin concentré à peine dilué dans d'autres HV.

Autres soins du buste : 
L'huile à lolos chez Sowi, chez Irène, chez Venezia en gel ou cérat, chez Bluetansy qui a disparu, sur Potions et chaudron  

              Les huiles végétales

Ce sont celles riches en bons acides gras protecteurs et restructurants évidemment donc celles que l'on utilise dans les soins pour peaux fines et matures (argan, macadamia, rose musquée etc.).

Je trouve que l'on pourrait utiliser le macérat de bellis pur sans rien d'autre si l'on craint les HE sur les seins par exemple.
On peut aussi enrichir de quelques actifs huileux comme le Q10, des extraits CO2 (onagre, bourrache, rose, grenade) qui apportent des acides gras.

Mes huiles bios de coloration claire ou jaune ne pas modifient pas la jolie couleur du Bellis cru 2015.

Leur pénétration rapide renforce le côté sec de l'huile de coco fractionné mais est contrebalancée par un soupçon d'huile d'amande douce au toucher plus riche :

- huile de jojoba : anti-rides, couleur jaune, texture fine, facilite l'étalement sur la peau
- huile de macadamia inodore : hydratante, couleur pâle, tonifiante des tissus, grande résistance à l'oxydation
- huile de camelia : couleur pâle (j'utilise celle de Melvita), veloute la peau, nourrissante
- huile de sésame blanc: assez résistante à l'oxydation, assouplissante et riche en omégas 6, faible odeur si non torréfiée
- huile d'amandes douces bio : toucher velours, couleur pâle, huile gourmande et nourrissante (pas mal pour les tétés non?)

Autres soins au macérat de fleurs de Pâquerettes :
Crème de Gala par Malegria qui nous manque beaucoup, Crème corps légèreté par Catherine

         Tout ça a été mêlé au macérat de Bellis, directement pesé sur la balance dans le flacon final, photographié entre deux éclaircies puis enrichi de ces quelques parfums :

Le mélange d'huiles essentielles (en gouttes)

5 mandarine distillée (Florame)
4 néroli bigarade (Florame)
2 santal calédonien (Bilby and Co.)
2 ylang ylang extra (Puressentiel)
1 carotte parties aériennes (Fraisse et Quattronne)
1 absolue de ciste (Miss Miss)

ça sent super bon, c'est un peu précieux et quand même tonique cutané.

Formule de mon huile à tétés à la vitamine E

20g macérat de Pâquerettes sur coco fractionné (Cru Ma maison 2015)
10g huile de jojoba bio (Robin des Bois)
  7g huile de sésame blanc bio (Bioplanète)
  5g huile de macadamia inodore (Les utiles de Zinette)
5g huile de camélia (Melvita)
  2g huile d'amandes douces bio (La Mandorle)
  0.5g vitamine E mixed tocopherols (Bilby and Co.)
  0.5g huiles essentielles soit 15 gouttes

Est-ce que vous faites des huiles ou des crèmes sans vitamine E vous?
Je suis tombée de ma chaise (non j'exagère, j'étais debout ^_^) quand j'ai vu avec les copines, "crème machin à la vitamine E" au magasin de cosmétiques.

Flacon nu

Flacon d'huile à tétés habillé de sa pompe

Mode d'emploi

L'huile s'applique en effleurages doux sur le buste.
Idéalement après la douche qui doit être suivie d'un jet d'eau fraîche sur la poitrine.

Oui je sais, c'est terrible l'eau froide mais je te le dis, "le véritable chemin du coeur des hommes passe par l'estomac" et ... par tes tétés!
Alors faut faire un effort!

        Difficile de l'appeler baume car il contient de l'eau.
Dommage de l'appeler crème car il contient 25% de beurre de karité.
Je l'ai appelé coeur d'onguent. Il se veut réparateur, nourrissant et un peu hydratant quand même.

       L'onguent est formulé avec du coeur de crème, émulsifiant que Magic Emadra nous a donné envie d'avoir absolument grâce à sa coquette formule de sérum H+.

J'ai voulu le mettre un peu à l'épreuve en :
- en procédant à une fabrication en one-pot
- utilisant beaucoup de beurre végétal: 25% de beurre de karité comme unique phase huileuse
- en restant pourtant raisonnable sur la quantité d'émulsifiant nécessaire : 5% soit le minimum recommandé par Aromazone.

Sept jours après la fabrication, c'est un beau beurre assez ferme

      J'ai utilisé le minimum d'ingrédients pour ne pas tenter le diable : glycérine, allantoïne comme seuls actifs.

Pas d'hydrolats, pas d'autre gélifiant que mon duo fétiche (xanthane et carraghénanes) introduit à l'aide du gel d'aloé maison dont je vous parle à longueur de messages. Cette fois, je l'ai fabriqué avec du jus d'aloé ferox.

La différence d'avec l'aloé véra est qu'il est issu de cueillette sauvage en Afrique du Sud, le liquide est plus épais alors qu'il ne contient rien d'autre que du jus de feuilles et de l'acide citrique.

Gel d'aloé ferox maison
. 98.4g jus d'aloé ferox bio
. 0.5g gomme xanthane
. 0.5g gomme carraghénane
. 0.6g Ecogard

        Le coeur d'onguent est donc un soin réparateur, adoucissant, anti-irritant, cicatrisant, hydratant, légèrement kératolytique grâce à la seule allantoïne végétale (Les utiles de Zinette).
Elle est mise à hauteur de 1%, dose maximale généralement recommandée.

L'onguent est destiné aux zones du corps qui ont besoin d'être nourries, cicatrisées, lissées et adoucies même ponctuellement.
Pour majorer l'action cicatrisante et anti-inflammatoire, on pourrait y mettre du D panthénol à hauteur de 5%. Je regrette de n'y avoir pas pensé lors de l'écriture de la formule.

Les mains abîmées peuvent largement en profiter puisque l'allantoïne supprime les rugosités. Elle peut donc être utile sur les zones spécifiques que sont les genoux, les coudes...

Je trouve l'action kératolytique plus douce que celle de l'urée à forte dose.
Cela permet de l'utiliser sur les peaux sensibles dès lors qu'elles tolèrent l'aloé véra/ferox, seul ingrédient de la formule qui pourrait s'avérer irritant.

On peut évidemment baisser le taux d'HE à 0.2/0.3% en cas de peau particulièrement sensible voire les éviter.

Trois jours après fabrication

        Mon mélange d'huiles essentielles bios est très doux. Il possède une action antiseptique, calmante, anti-allergique, cicatrisante, anti-inflammatoire, anti-irritante...
Il contient 3 HE que l'on peut utiliser chez les enfants sans problème particulier en respectant une dose adaptée à leur âge.
Dans le coeur d'onguent, j'en ai incorporé 1% soit 30 gouttes pour 100g d'émulsion.

. 15 gouttes Lavande fine 1400m (Lavandes et Cie)
. 10 gouttes Mandarine distillée bio (Florame)
. 5 gouttes Camomille noble bio (Puressentielles)
Pour 100g d'émulsion

Formule du "Coeur d'onguent" 

- Phase A

33% Eau de source Rosée de la Reine
1% Allantoïne végétale

- Phase B

30% Gel d'aloé ferox maison
25% Beurre de karité du Bénin
5% Coeur de crème (Aromazone)
4.4% Glycérine végétale bio

- Phase C

1% Huiles essentielles bios
0.6% Ecogard

Eau perdue au chauffage ajustée et pH rectifié à l'acide lactique si besoin

La texture encore souple en fin de fabrication

Formule générale d'un coeur d'onguent en one-pot
5% émulsifiant Coeur de crème, 25% beurre de karité, 30% gel d'aloé ou 0.3% gomme xanthane/carraghénane à parts égales, 5% glycérine, conservateur, eau, hydrolats, actifs, HE q.s.p. 100%

Mode opératoire

- Phase A

L'allantoïne est plus dispersible dans l'eau à chaud.
Peser les deux ingrédients dans un bécher désinfecté. Porter cette phase à 50°C dans un bain-marie chaud et bien mélanger jusqu'à disperser la poudre.
Le mélange doit être limpide.

- Phase B

Peser tous les ingrédients dans un bécher désinfecté.
Ajouter la phase A sans attendre qu'elle refroidisse.
Porter au bain marie chaud en mélangeant continuellement à la cuillère magique jusqu'à fonte totale de tous les ingrédients.
Mixer à l'électrique à 75°C pendant 5 bonnes minutes.
Faire refroidir en mélangeant continuellement jusqu'à 35°C à l'aide d'une spatule en silicone souple.

- Phase C

Ajouter les ingrédients un à un en mélangeant bien entre chaque ajout. A ce stade, je reprends très brièvement le mixer électrique pour bien disperser le conservateur et les HE.
Ajuster l'eau perdue au chauffage et bien mélanger à nouveau.
Mesurer le pH et rectifier si besoin à l'acide lactique.

            Le coeur de crème présente la particularité d'épaissir dans les jours qui suivent la fabrication.
Selon la fiche technique d'Aromazone fort bien faite comme d'habitude, il est indiqué :

"Pour formuler des baumes aux textures mousseuses, utilisez un beurre à hauteur de 25 à 30% en tant qu'unique phase grasse. Laissez reposer votre préparation 24 h pour que la texture mousseuse se développe"

C'est donc ce que je voulais faire en n'utilisant que du beurre de karité à hauteur de 25% comme seule phase grasse même si je ne suis pas très fan des textures mousse.
Juste après la fabrication, la crème est lisse, brillante et coule bien dans les tubes et les pots. Elle est restée bien lisse heureusement mais a considérablement épaissi en 48h pour ne plus bouger ensuite.

Vous souvenez vous de mes recherches pour obtenir un beurre corporel type The body shop nommé Laboutik Ducor?
Après quelques jours, le coeur d'onguent donne une texture beurrée à la surface assez ferme, exactement comme ceux au karité de cette marque.

            La pénétration est aisée, ne laisse aucun résidu gras ou lourd malgré les 25% de karité. Tout comme les beurres corporels cités ci dessus, je radote.
Le toucher est sec et pourtant doux. Il conviendrait parfaitement à ceux qui n'aiment pas le gras mais dont la peau a besoin d'être nourrie.

Je pense que l'on peut encore améliorer la glissabilité grâce à un mélange de karité et d'huile de coco plus, soyons fous, un peu de veg'line que j'adore.
Peut-on monter à 30% de beurres avec seulement 5% de coeur de crème?
A tester absolument!

 Onguent  tout juste coulé

Un peu de crème à disposition de ceux qui en auront besoin.
Il faut qu'elle soit fine, pénétrante, très hydratante et au toucher peu gras sans faire trop de concessions au confort requis en plein hiver.

             Je choisis d'émulsifier mes huiles végétales avec de la xyliance qui donne des crèmes confortables, très adaptées aux peaux plutôt sèches et déshydratées.

J'aime l'utiliser pour les peaux de bébés ou d'enfants. Les miens même bien grands à présent en bénéficient toujours si tant est qu'ils veulent se crémer.

Un tube de crème est toujours à disposition au cas où.

L'INCI de la xyliance (équivalent de la cire n°2) : Cetearyl Wheat Straw Glycosides and Cetearyl alcohol,  montre qu'elle est issue d'un sucre, de paille de blé et qu'elle est épaississante grâce à l'alcool cétéarylique déjà incorporé dedans.

Point besoin d'en mettre des tonnes pour obtenir une crème, il suffit de bien mixer à l'électrique et d'ajouter le minimum d'épaississant pour qu'elle se tienne.

Formule générale
3% cire xyliance ou cire n°2,  1% alcool cétéarylique, 12% huiles végétales, 0.5% beurres ou même cire d'abeille
20% gel d'aloé véra, 5% urée, 3% glycérine
Eau, hydrolats, conservateurs, actifs, HE q.s.p. 100%

                   La crème familiale hydratante ne doit pas être trop chargée en corps gras sinon le tube reste inutilisé au long de l'année.

* Ma phase grasse est constituée de véritables corps gras sans huile estérifiée mais reste raisonnable à 12.5%.

. Huile de jojoba fine et pénétrante mais c'est une véritable cire composée de nombreux esters cireux comme la cire d'abeille, elle est  protectrice et bien lubrifiante.

. Huile de carthame riche en omégas 6 très réparateurs du ciment cutané. Anti-déshydratante de fait et à protéger avec de la vitamine E introduite dans la phase huileuse.

. Un soupçon de veg'line que j'adore et que je mets à présent partout. On peut bien entendu la remplacer par une vaseline végétale faite maison composée de cire d'abeille et d'huile de ricin.

* Ma phase aqueuse est riche en agents hydratants simplissimes qui font la job sans être ostentatoires.

. Glycérine végétale bio tout terrain

. Gel d'aloé véra maison gélifié avec 1% d'un mélange de gommes xanthane et carraghénanes qui majore l'action hydratante du jus d'aloès. Je radote mais vraiment c'est devenu l'un de mes musts.

. Urée, humectant que j'avais délaissé et que j'incorpore ici à 5% pour bénéficier de l'action kératolytique bienvenue chez mes ados aux peaux de crocos et aux sillons bien visibles comme sur une terre assoiffée.

. Hydrolats de lavande et d'encens qui apaisent la peau, évitent grattouillis et irritations.

* Ma 3è phase simplifiée contient quelques autres actifs :

. Fucogel que l'on ne présente plus pour son action hydratante bien complémentaire des polysaccharides de la gomme carraghénane et qui en plus est très agréable sur la peau après pénétration.

. Extrait CO2 de grenade, calmant, apaisant et anti-inflammatoire, génial actif que je cantonne trop souvent aux peaux matures alors que pour les peaux irritées, l'eczéma ou les atopiques il est superbe.

Formule de la crème fine hydratante toutes peaux

- Phase aqueuse

28 Eau de source Rosée de la Reine
10 Hydrolat de lavande bio
10 Hydrolat d'encens (merci Emadra qui nous as oubliés)
20 Gel d'aloé véra maison
5 Urée
3 Glycérine végétale bio (Bilby and Co.)

- Phase huileuse

3 Xyliance (ou cire n°2)
1 Alcool cétéarylique
6 Huile de jojoba bio
6 Huile de carthame bio (Emile Noël)
0.5 Vitamine E
0.5 Veg'line (Les utiles de Zinette)

- Troisième phase

0.6 Ecogard
5 Fucogel
1 Extrait CO2 de grenade bio (Bilby and Co.)
0.4 HE (12 gouttes lavande fine d'altitude bio pour 100g de crème)

Rectifier le pH et ajuster l'eau perdue au chauffage
Formule en % ou en grammes

Mode opératoire

- Dans un bécher désinfecté, peser l'urée, la glycérine, l'eau et les hydrolats. Mélanger à la cuillère magique jusqu'à dissolution totale de la poudre.

Ajouter le gel d'aloé véra; bien mélanger le tout.

- Dans un autre bécher désinfecté, peser tous les ingrédients

- Porter les deux béchers au bain marie jusqu'à 70/75°C

- Verser la phase huileuse dans la phase aqueuse en mixant fortement à l'électrique pendant 5 mn et en maintenant cette température constante.

- Mélanger délicatement hors du bain marie jusqu'au refroidissement. On peut baisser la température un peu plus vite en laissant le bécher 2 mn dans un bain d'eau froide non glacée tout en mixant.

- A froid, ajouter les ingrédients de la 3è phase un à un en mélangeant bien entre chaque ajout.

Rectifier l'eau perdue au chauffage avec de l'hydrolat de lavande, ajuster le pH et conditionner.

Fine, onctueuse mais rondelette

                  Cela donne une crème fine, très onctueuse et légère.

J'ai photographié le fond du bécher conditionné en pot pour vous montrer sa texture mais cela n'est pas recommandé pour une crème familiale où le tube ou flacon pompe est plus indiqué.

C'est une crème qui n'épaissit que peu, qui gaine la peau d'un mince film imperceptible mais efficace.
Et vous savez quoi? Il n'y a même pas un demi gramme de beurre de karité dedans!

Le soin familial de Nanette qui est un beurre corporel malgré elle

                 Le parfum est ténu.

Juste composé de 12 gouttes d'huile essentielle de lavande d'altitude pour 100g afin de ne pas incommoder la tribu des nez délicats qui joue à la rébellion anti-crème depuis quelques temps.
J'en ai parfumé une autre portion avec un mélange d'ylang ylang et de petit grain bigaradier pour ma pomme.

Rapide à formuler, rapide à fabriquer et je l'espère rapide... à utiliser!

             Une crème visage confortable pour peau mixte mature avec du bon miel de Manuka, de la cire d'abeille et de la super gelée royale.
Le tout est parfumé à l'aide d'une fragrance naturelle sans allergènes au miel qui ne fait pas que sentir bon mais apporte des tas de nutriments.

La formule est émulsifiée au lamecreme dont je vous ai déjà parlé à propos de l'aroma-crème anti-douleurs pour le marcheur.
Non seulement j'adore la texture apportée par cet émulsifiant mais je voulais vous montrer qu'en plus il est versatile et peut faire un soin thérapeutique ou la plus sophistiquée des crèmes pour le visage.

Regardez-moi ça!

           L'émulsifiant lamecreme

INCI: Glyceryl Stearate, Glyceryl Stearate Citrate
Emulsifiant Huile dans eau, HLB environ 7/8.
Se présente sous forme de micro-billes.

        C'est un émulsifiant dont je vous disais qu'il permettait de modérer les effets photo-toxiques dans les émulsions anti-solaires. Mais il est aussi très intéressant pour les peaux mixtes.
En effet après l'application, la peau reste mate et souple, sans effet luisant. Le VE donne également ce côté là quand il est couplé au MF avec la juste phase grasse.
Il y a pas mal de VE (glycéryl stéarate) dans le Lamecreme, voili voilà...

         Vous savez que les peaux mixtes sont compliquées à satisfaire. Un coup la crème est trop grasse, un coup pas assez. Un coup l'émulsifiant est trop couvrant, un coup, il laisse sur sa faim.

Ayant toujours eu une peau mixte, j'ai longtemps fabriqué des crèmes légères au MF/VE avec peu de phase grasse que je complétais d'une 2è couche de la même crème ou d'un sérum huileux selon les saisons ou les besoins.

Et bien une peau mixte mature, c'est encore plus compliqué!
Même si elles se normalisent avec le temps et supportent parfois le karité pur, elles ne changent pas vraiment.
Je trouve que la zone T laisse des pores élargis (vive la décrépitude) et j'aimerais parfois éviter de la charger d'une crème plus riche.

Mais du coup, c'est kafkaïen car mes joues sont souvent rêches et sèches quand je contente la zone T. Appliquer sa crème le matin surtout quand on ne passe pas sa vie devant le miroir, c'est... zou du karité!

          J'ai tenté un mini-soupçon de cire d'abeille dedans pour voir.
C'est ma première fois je crois dans une émulsion visage mais il m'arrive régulièrement de mettre un baume de nuit en contenant bien plus que 0.1%.
On va bien voir...

"C'est cela oui, il faut l'acheter en Suisse"
"Lamecreme j'ai pas ça moi. Je fais comment Michèle?" (ça c'est Moune qui vient de remonter de la cave, vous l'entendez?)
"Et pour substituer, je mets quoi?"
"Je n'ai pas tous les ingrédients alors je ne peux pas la faire, snif"

          Mais attendez...
Zinette vend du glycéryl stéarate citrate qu'il suffit de coupler avec du VE (ou glycéryl stéarate) pour obtenir du Lamecreme.
En ce qui concerne le dosage, je vais vous mettre à contribution parce que je n'ai pas essayé.

Mais si c'était moi je tenterais pour cette formule, l'inverse de ce que je conseillais dans les commentaires sur la crème du marcheur: 3% glycéryl stéarate citrate et 0.5% de VE.

Et Aroma-zone vend du coeur de crème, un émulsifiant qui contient aussi du glycéryl stéarate citrate couplé à un ester de sucre entre autres. Je n'ai pas testé non plus sur une formule personnelle mais dans une émulsion d'Emadra joliment nommée Dame de coeur.

On y retrouve le léger film confortable que j'apprécie de plus en plus et la finesse cosmétique. Du coup j'en ai acheté mais pas encore testé.

Formule de la crème confortable au miel et à la gelée royale

- Phase aqueuse

32.30% Eau de source Rosée de la Reine
10% HA de néroli bio (Bilby and Co.)
20% Gel d'aloé véra maison à la xanthane et carraghénanes (50/50)
3% Rice NS (merci Moune)
2% Xylitol de bouleau
1% Miel de manuka
3% Glycérine végétale bio

- Phase huileuse

5% Huile de jojoba bio
4% Huile de carthame bio
3% Beurre d'amande bio (Aromazone)
2% Macérat de vanille bourbon sur coco fractionné maison
3% Huile de coco vierge bio
3.5% Emulsifiant Lameceme
1.5% Alcool cétéarylique
1.5% Cétyl palmitate
0.1% Cire d'abeille (merci Gingembre)

- Troisième phase

0.6% Ecogard
1% Gelée royale bio française (Ballot Flurin)
2% Huile de ryps (colza arctique)
0.5% TECA poudre (Les utiles de Zinette)
0.5% Fragrance naturelle Miel (les utiles de Zinette)

Rectifier le pH avec de l'acide lactique si besoin
Compenser l'eau perdue au chauffage avec de l'HA de néroli. Le Teca se dissout dans les HE. Ici j'ai dû le diluer dans le minimum de teinture alcoolique pour l'incorporer.  

      La texture semble très liquide comme un lait à la fin de la préparation mais elle épaissit gentiment au bout de quelques jours et se colore un peu. Patience donc.

Mais même si je l'ai photographiée en pots pour mieux en montrer la texture, elle se tient mieux en flacons pompe car elle coule un peu.

                 Le parfum de miel

Acheté chez Zinette, c'est une fragrance naturelle miel qui est distillée à partir de miel véritable.
Elle est sans allergènes, contient de très bonnes vitamines et nutriments du miel et apporte donc autre chose que son parfum dont je ne suis pas particulièrement friande.

Alors qu'il est très fidèle au miel, je n'ai rien à dire dessus, j'ai un peu de mal avec les fragrances que je trouve toujours trop fortes sauf la fragrance santal de Mysore de la même provenance que j'adore.

Dosée à 0.5% seulement, Zinette préconise sur la fiche que l'on peut en mettre 2% dans les émulsions. Colchique trouve que peu d'HE sentent bon, et moi j'ai du mal avec les fragrances, tous les goûts sont dans la nature fort heureusement.

            L'actif phare pour les peaux matures: le TECA en poudre

Extrait de la centella asiatica, plante malgache qui fait l'efficacité de toute la gamme Madecassol (R) en médicaments, je l'utilise ici à la dose maximale parce qu'on le vaut bien.
J'ai vidé le pot de 1g dans les 200g de crème fabriquée et sans regrets.

Le TECA fait plein de choses bonnes pour les peaux matures (visage et corps) :

raffermissant
élasticité
tonicité
anti cellulite
hydratation
anti-rides
anti vergetures
dépigmentation
minceur
anti acné...

Et encore je ne vous dis pas ce qu'il peut faire à nos vagins, je vous laisse lire la fiche technique du TECA chez Zinette ^_^

          Après l'été et son manque de soins corporels habituels ma peau demandait une crème beurrée nourrissante sans être grasse et enrichie d'agents hydratants efficaces.

J'avais choisi de mettre l'accent sur l'huile de tamanu ou calophylle inophyle qui est une merveille pour ce type de peaux.

On n'y pense malheureusement que pour améliorer la circulation or je trouve que c'est une huile végétale cosmétique superbe pour les peaux matures.

          Dans ce soin corporel pour peau sèche et déshydratée, l'huile de tamanu est intéressante pour:

- sa composition équilibrée en omégas 9 (acide oléique) protecteur des peaux sèches et en omégas 6 (acide linoléique) restaurateur du ciment cutané abîmé chez les peaux déshydratées.
Un peu plus de 30% de chaque acide gras permettent d'apporter un 2 en 1 utile et efficace.
Souplesse, lubrification et élasticité seront au rendez-vous dès les premiers jours d'application.

- sa richesse en acides gras saturés (près de 30%)
Ils me permettent d'éviter le beurre de karité et de choisir peu de phase huileuse. L'émollience est au rendez-vous sans charger en corps gras (mon émulsion en contient 20.40%).

- son action réparatrice et cicatrisante utile après les coups de soleil et l'exposition solaire.
Les peaux qui ont abusé du soleil sont souvent cartonnées et les peaux déshydratées présentent ces "sillons" caractéristiques qui ont besoin d'être lissés.

- son activité anti-bactérienne et désinfectante des petits bobos.
Certaines piqûres d'insectes démangent de façon rémanente et provoquent des lésions de grattage.

- sa richesse en polyphénols et vitamine E dont on ne vante plus les bénéfices pour les peaux matures.

Catherine nous en parlait avec beaucoup de détails dans son savon au niaouli/tamanu.
Plus tard elle l'a utilisée dans un cérat calédonien dont l'utilisation se rapproche de celle que j'ai eu envie de faire avec mon beurre corporel.

Autre source :  la fiche huile de calophylle inophile d'Aroma-zone

            Le tamanu est fait pour nous et ne doit plus être cantonné à l'armoire à pharmacie!

S'il est parfois fait mention de ne pas utiliser l'huile de tamanu à plus de 20% en dilution dans une huile végétale, pour ma part, j'en fais régulièrement des cures en guise de sérum huileux pur sans aucun ajout le soir après démaquillage pendant 15 jours/3 semaines.

Chacun doit faire les tests nécessaires pour en vérifier la tolérance sur sa peau mais n'hésitez pas à mettre le tamanu dans votre routine de beauté surtout si vous avez une peau couperosée ou aux vaisseaux apparents.
Elle fera merveille car elle agit sur la circulation.

            J'utilise ici l'huile de tamanu de Vitalba qui la fait venir du Viet-Nam. Il en existe de plusieurs provenances (Madagascar, Tahiti, Vanuatu, Inde...).

Je ne sais pas si leurs compositions varient beaucoup mais la couleur peut passer du brun verdâtre au jaune vert. Celle du Pacifique est plus verte, celle de Madagascar est plus brun...
Une huile de qualité contient la fraction liquide mais aussi la fraction cireuse et doit figer très nettement sous nos latitudes.

 Mon huile des simples merveilles contenait déjà du tamanu.

Formule du beurre corporel au tamanu pour peaux sèches et déshydratées

- Phase aqueuse

10% jus d'aloé véra bio
20% eau de source
24% mélange d'hydrolats bio (hélichryse, ciste, lavande, rose, basilic doux)
5% glycérine végétale bio (Bilby and Co.)
3% xylitol de bouleau bio
0.2% mélange de gommes xanthane/carraghénanes iota 50-50

- Phase huileuse

6% huile de tamanu bio (Vitalba)
4% huile d'argan non torréfiée bio
3.4% huile de coco vierge bio (Emile Noël)
3% huile de coco fractionné
2% veg'line (Les utiles de Zinette)
0.5% vitamine E
2% alcool cétylique (Bilby and Co.)
1% cétyl palmitate
3% MF
2.5% VE

- Troisième phase

3% D Panthénol pur
3% Fucogel 1.5P
2% huile de Ryps (colza arctique)
1.8% HE
0.6 Ecogard (Bilby and Co.)

Rectifier le pH et ajuster l'eau perdue avec un hydrolat

Mode opératoire

Si vous ne savez pas comment faire en détail, criez votre détresse dans les commentaires.
Ce message est déjà bien touffu...

          Le mélange émulsifiant/co-émulsifiant

3% MF + 2.5% VE + 2% Alcool cétylique + 1% cétyl palmitate
+/- 20% HV, beurres et huiles estérifiées

Mes fondamentaux encore une fois.
Je n'abandonne jamais le duo émulsifiant MF et VE quand j'ai une peau compliquée.

C'est pour moi la garantie que cela fonctionnera : que je formule pour une action émolliente et nourrissante comme ici ou pour une action légère, je réussis toujours l'effet recherché avec MF et VE.

Les proportions d'émulsifiants et le choix des épaississants peuvent être modifiés à l'infini pour obtenir ce que l'on veut.

Pour ce beurre corporel, j'ai choisi l'alcool cétylique un peu plus couvrant que l'alcool cétéarylique et le cétyl palmitate dont j'aime l'effet filmogène léger.
Il stabilise l'émulsion à la chaleur dès 1% de la formule (les salles de bain ont des températures qui varient beaucoup au cours de la journée).

On peut choisir de remplacer le cétyl palmitate par des cétyls esters ou alors augmenter la part d'alcool cétylique à 2.5%.

                   Le choix des ingrédients pour peau sèche

 - Les huiles végétales vierges de coco, d'argan cosmétique et les omégas 9 de l'huile de tamanu.
L'huile de ryps ou colza de Laponie est remplaçable par une autre huile riche en omégas 3 et 6 comme le colza bio alimentaire. C'est une huile que j'aime beaucoup pour réparer la peau et elle a un parfum vraiment moins soutenu que la colza bio.

- le veg'line dont je vous parlais déjà dans ce super masque noir que j'adore.

C'est un mélange de cires et d'huiles qui filme la peau comme le ferait une vaseline végétale.
Son INCI : castor oil, hydrogenated castor oil, copernicia cerifera wax montre qu'il est composé d'huile de ricin naturelle, de ricin hydrogéné et de cire de carnauba.

Cette action filmogène est utile pour toutes peaux ayant besoin d'émollience. Il n'est pas comédogène malgré cela et pourrait très bien être utilisé sur le visage des peaux sèches.

Je développerai plus loin ses propriétés anti-déshydratantes fort bienvenues.

                 Le choix des ingrédients pour peau déshydratée

 - Les hydrolats sont traitants, cicatrisants, circulatoires, désinfectants...

- Le xylitol de bouleau comme tous les sucres est humectant. Il peut se remplacer par n'importe quel autre sucre ou du miel.
Je le trouve personnellement plus efficace que le miel mais c'est affaire de peau.

- La glycérine bien sûr, humectant peu cher, efficace et stabilisant de l'émulsion au froid (l'hiver arrive). On peut la remplacer par un extrait hydro-glycériné de sa fabrication par exemple.

- L'aloé véra, les carraghénanes

- Le D panthénol et le fucogel 1.5P

J'aime l'association de ces deux agents hydratants qui est très efficace et polyvalente.

Le D panthénol est un humectant à l'effet conditionneur, ce que ne font ni le sucre ni le glycérol déjà indiqués. Il a en outre une action anti-inflammatoire bienvenue pour une peau abîmée par le soleil et le manque de soins.

Il complète bien l'effet du Fucogel composé de polysaccharides à effet hydratant plus prolongé (8h) dont les actions anti-âge, sensorielles et apaisantes sont un vrai plus.

- Le Veg'line

Retient l'hydratation, prévient la perte d'eau de l'épiderme.
Fonction "résistant à l'eau" grâce à sa composition originale d'huile de ricin et de cire de carnauba.
Ben voilà, rien à rajouter.

Ah si, je rajoute que c'est un ingrédient d'autant plus formidable qu'il est "doux pendant l'utilisation, il possède des propriétés sensorielles "after-feel like" (sensation lisse après application des beurres végétaux)" comme le dit la fiche des Utiles de Zinette.

On pourrait donc supposer que veg'line + karité améliorent l'effet sensoriel du beurre de karité.
Dans mon beurre corporel, et bien, j'ai zappé le karité (vous croyez ça?) et j'ai choisi l'huile de coco plus glissante même si elle me semble moins réparatrice.

Je ne vous dis donc pas l'effet huile de coco + veg'line!

               Une fois n'est pas coutume, j'ai réalisé un beurre corporel bien parfumé en augmentant le taux d'huiles essentielles à 1.8% au lieu des 0.5 à 1% habituels.

C'est un parfum frais et tonique pour me dynamiser en cet hiver débutant. En forçant sur les agrumes avec une mini pointe de romarin à cinéole tout simplement, il faut au total 1.8% soit 54 gouttes pour les 200g d'émulsion.

C'est une espèce de cologne où les zestes d'agrumes sont tous distillés afin de ne pas présenter de risque de photo-sensibilisation. Le seul petit grain qui est photo-sensibilisant est le petit grain mandarinier mais je ne l'utilise généralement qu'en thérapeutique.

 Mélange d'HE (en gouttes)

20 Petit grain bigaradier (Florame)
20 Petit grain citronnier (Vitalba)
20 mandarine distillée (Florame)
20 citron distillé (Florame)
20 bergamote sans bergaptène (fresholi)
8 romarin cinéole (Essenciagua)

Quant à la couleur, elle est toute naturelle!
Un joli vert pâle entièrement dû à l'huile de tamanu.

Bonne pénétration, se laisse masser un peu, jolie couleur, effet filmogène perceptible mais sans effet gras au bout de quelques instants. Que dire?
J'adore...

Un petit bonheur à Froid, facile à mettre en oeuvre, à interpréter aussi et surtout ...De cette formule, on pourra tout se permettre, du lait, du démaquillant, du masque, du gel douche...Que sais je? voire même un booster de mousse pour les savons;)

Respectueux des actifs et des huiles végétales qui ne veulent être Trans...Peu d'émulsifiants, quelques basiques et du plaisir et l'étonnement de m'en tirer si bien...Je n'ai pas jonglé, pas de suées froides, pas de coup de chaud...Du simple et facile que j'aime de temps en temps;) à pratiquer.

Mot d'ordre, simplicité et simplicité, mais grâce à des compères très performants.

Je serais brève, autant que le fût la mise  en oeuvre de  cette crème.

Tout d'abord, vous entretenir des qualités de ce produit trouvé chez Huiles et Sens, le Stabnatural, traduction/stabilisant naturel, composé de bentonite une argile colloïdale, c'est à dire apte à juguler un poids énorme d'eau, riche en oligoéléments et toutes les bonnes choses dont sont capables les argiles et de gomme xanthane, un autre gélifiant.

Je ne vais pas tout vous mâcher, google étant notre ami et la curiosité un formidable moteur pour s'améliorer et s'ouvrir aux merveilles de ce monde...

On cherche bentonite, et hop, on en apprend, des vertes et des pas mûres et encore plus et tant, et après on se fait confiance pour en tirer un petit quelque chose de neuf et heureux;)

Et cerise sur la crème, la formule, Tout ce fait à Froid et sans vraiment respecter mais qui donc va dans quoi et toi, t'es anionique ou nionique, rien, pas de prise que j'ai pas assez de mains pour jongler.

Formule une phase eau et une phase huile, huile allant dans eau sans efforts, sans même affiner...A la fraiche, à la cool, one pot

50 eau de source

20 Hydrolat de géranium très fleuri

4 hydrolat de menthe poivrée

2,5 glycérine pure

0.6 conservateur

0,5 lysolecithine poudre de Lilly

mêler intimement lyso et glycérine et ajouter à la phase aqueuse sans plus de manière, même pas nécessaire de touiller pour le moment

10 huile composé à la lavande de Weleda apaisante corps et âme

3.5 Stabnatural

3 beurre d'avocat Az

2 dycaprylyl carbonate Az

2 coco frac

1.4 Co2 Chia ) à l'odeur très W3 (huile de poissons) mais actif fabulous

Hules essentielles afin de masquer le chia et s'humer fraiche et pointue: 5 menthe bergamote, 3 encens oliban, 2 patchouli .

Mêler la phase huileuse à la spatule, puis la verser dans la phase aqueuse et mettre en action le mixer à pied bien au fond du bécher afin d'éviter les bulles, mixer 5 à 10 minutes et puis une crème bien blanche se forme sous vos yeux émerveillés, alors que vous n'avez pas respecté les sacros saintes lois du formulateur...Trop frais, comme la crème que vous vivez à corps plein.

J'ai craqué sur ce truc, car j'aime les crèmes à texture fraîche et le Stabnatural permet cela tout en boostant la pénétration des actifs

Je n'aime pas utiliser force d'émulsifiants and Co

J'aime les crèmes à la lécithine, à l'allemande, à la Hauscka like et justement la Bentonite figure dans la plupart des produits du bon docteur .

J'aime les crèmes qui se balancent, tanguent, à la limite de l'insaisissable...Extrêmement fine mais présente en termes d'hydratation et de confort.

Mes pérégrinations sur le Net m'ont aussi ouvert les portes de ce laboratoire français, bon là, ce sera pour plus tard...Mais tout est intéressant, même si on n'achète pas.

Pour le coup, je me demande bien pour quelles bonnes raisons, je vais continuer à me prendre la tête avec tout un tas d'émuls and co...Allez, je suis une grande curieuse et acheteuse devant l'éternel de la cosméto;) il se pourrait bien que je ne sombre à nouveau, juste pour voir et tester.

A bientôt

        On en a parlé dans les recettes de baumes simples mais aussi dans la recette du baume pour lèvres au calendula.
L'herpès labial est une affection récidivante, inesthétique et douloureuse pour laquelle les solutions aromathérapeutiques efficaces existent.

Il n'y a pas de myrrhe dedans mais ça pourrait...

            L'une des solutions est d'utiliser son traitement le plus rapidement possible dès les premiers symptômes et de le renouveler plusieurs fois par jour idéalement toutes les 30 à 60 mn. 

Donner une formule sur huile végétale est rapide mais si peu pratique quand l'herpès vous gagne dans le bus ou au bureau, quand vous ne connaissez rien aux HE et n'avez pas envie d'apprendre mais juste envie de soigner votre herpès labial.
Quoi de plus simple alors pour cela que d'appliquer un baume pour lèvres en tubes?

            J'en fabrique souvent pour des proches et des moins proches qui sont de grands bavards, on me propose régulièrement de m'en acheter car aucune solution de ce type n'existe malheureusement dans le commerce.
Bien entendu il est totalement impensable de vendre quoi que ce soit.

Alors j'offre ce type de baumes à tour de bras...

          Quand je fais mes baumes pour lèvres en tubes, il m'arrive souvent de prélever une partie de la pâte de base non parfumée et de l'enrichir avec un mélange d'HE anti-herpès. Il faut mettre 3 à 6 gttes d'HE pour un tube d'environ 5g.
C'est simple non?

Cette fois-ci j'ai fabriqué rapidement 3 tubes au bord de mon évier en sortant le minimum d'ingrédients.

La formule pour 3 tubes de baume (15g)

 Elle contient un peu plus de 6% d'huiles essentielles.

C'est concentré mais il faut agir vite et bien pour éviter la floraison des vésicules.
Les bénéficiaires de ces tubes en sont agréablement surpris et ... du coup fort prosélytes ^_^

 3g cire de candelilla
ou cire d'abeille, céralan, autre cire mi-dure
6g huile de coco fractionné
ou autre ester, facilite la pénétration des huiles essentielles, effet glissant
2g huile d'oeillette bio
ou ricin, ou autre huile végétale riche en omégas 6 et 9 : olive, argan, tournesol ...
3g beurre d'avocat
ou karité, cacao...
1g huiles essentielles (30 gouttes)
+/- vitamine E

Mode opératoire

. Peser tous les ingrédients sauf les HE dans un bécher désinfecté et faire fondre au bain-marie.
. Ajouter les HE. Je devrais préparer 10 ml de ce mélange à l'avance pour aller encore plus vite à chaque fabrication de baumes anti-herpès labial...
. Bien mélanger et couler en tubes.

J'ai utilisé du bon beurre d'avocat d'Aroma-zone car il était sur ma table ronde au moment de fabriquer le baume. Il est très coloré et donne donc un baume un peu vert que je trouve médicinal et joli.

Généralement dans les baumes anti-herpès, je mets du beurre de karité que je trouve très soignant et réparateur. Je le couple souvent à une huile verte ou alors je choisis des tubes au bouchon coloré pour les distinguer des baumes pour lèvres simples.

 Le mélange d'HE des 3 baumes pour lèvres anti-herpès (en gouttes)

10 lavande fine
8 ravintsara
7 tea tree
3 menthe poivrée
2 niaouli

. S'il n'en fallait que deux : 15 lavande fine, 15 tea tree ou ravintsara ou niaouli (en gouttes)
. S'il n'en fallait que trois : 10 lavande fine, 15 tea tree ou ravintsara ou niaouli, 5 menthe poivrée ou lavande aspic (en gouttes)

Le tea tree présente pour moi dans le traitement de l'herpès labial, l'avantage d'être à la fois anti-viral ET anti-inflammatoire, cicatrisant et immuno-stimulant (l'herpès se déclare souvent sur un terrain immuno déprimé de stress, fatigue, exposition solaire...).

30 gouttes d'huiles essentielles aux diverses propriétés pour une affection virale, qui fait mal, brûle et abîme les lèvres.

- Il faut lutter contre la multiplication (réplication) du virus qui vit tapissé dans l'organisme : Ravintsara, niaouli, tea tree, lavande fine, thym linalol, laurier noble...

- Il faut apaiser la douleur : Menthe poivrée, lavande fine, tea tree, lavande aspic ...

- Il faut réparer et cicatriser les lèvres et leur pourtour selon la manifestation de l'affection : Lavande fine, géranium, bois de rose...

Bon je vous cite plein d'HE mais il faut quand même faire un peu attention au goût que cela donne sans faire de concessions inutiles à l'efficacité.

De nombreux bazookas anti-infectieux comme le clou de girofle, la cannelle, l'origan ... marcheraient mais attention à leur extrême dermocausticité. Même dilués ils sont très agressifs pour la peau fine des lèvres.

Ce n'est pas compliqué si l'on pense 3 tubes = multiples de 3 pour les ingrédients :
3g cire
3g beurre végétal
9g (3x3) huiles avec 30 (3x10) gouttes HE (8g huile végétale+1g huiles essentielles anti-herpès labial).

Tout ça prend 15mn (3x5)  vaisselle non comprise. Ooohh je rigole....
Si vous commencez à en offrir autour de vous, vous êtes foutus!

A bon entendeur...

       C'est un truc bizarre que de se faire un bain de bouche à l'huile. Évidemment ça a été berck la première fois.
Un jour, j'ai vu qu'il s'en vendait du tout fait à prix d'or. Alors je m'en suis inspirée pour faire ma version et l'ai utilisée suffisamment longtemps pour pouvoir en parler ici.

        Le gandush ou bain de bouche à l'huile est considéré comme l'une des formes de détox ayurvédique. Paré de mille vertus dont certaines très thérapeutiques, il est au moins une sorte de soin d'hygiène buccale.
Autres noms : gandoush, gandouche, oil pulling

Source
Oil pulling pour rire
Oil pulling chic and green

        Pratiqué le matin après le brossage traditionnel, je trouve qu'il purifie l'haleine, donne des dents brillantes et saines. Ces quelques 2 ou 3 minutes à faire circuler de l'huile dans la bouche pendant que je suis sous la douche permettent d'assainir le terrain et de lutter contre les petits maux de bouche.

Il est traditionnellement pratiqué sur une durée plus longue que cela mais qui, aujourd'hui dans une vie active normale peut faire circuler de l'huile dans sa bouche tous les matins pendant 30mn?
Pas moi en tous cas...

        Je prépare de temps en temps 50 ml de cette formule dans le joli flacon blanc en opaline que m'a offert Emadra. J'adore les pots et flacons en opaline blanche.
Je trouve l'huile sans parfum assez terrible alors je mets toujours des HE pour que ça soit moins ... "huileux"?

 Formule de l'huile buccale inspiration ayurvédique

25ml Huile de sésame blanc bio
20ml Huile de chanvre bio
4.5ml Huile de coco extra-vierge bio
0.25ml Vitamine E mixed tocopherols
0.25ml HE soit 7 à 8 gouttes (3 menthe des champs, 1 tea tree, 1 bois de rose, 1 camomille matricaire, 1 myrrhe, 1 cannelle écorce)
2 gouttes d'extrait CO2 de calendula bio

Faire fondre l'huile de coco dans un bain tiède, ajouter les autres HV, bien mélanger jusqu'au refroidissement.
Ajouter la vit E, le CO2 et les HE.

Choix des huiles végétales

En version bios pour des raisons évidentes, elles constituent un mélange harmonieux des différents acides gras tout en ayant des saveurs assez douces.

- Huile de sésame blanc bio

Traditionnellement utilisée en bains de bouche et en massages dans la médecine ayurvédique. Elle devrait préalablement être mûrie (chauffée à très haute température), ce que je n'ai pas fait ici, n'ayant jamais trouvé de raison valable pour cette pratique. Elle est en outre assez dommageable pour les acides gras poly-insaturés qui sont dégradés par la chaleur.

C'est une HV riche en omégas 6, les fameux ciments cutanés. Si l'on peut douter de leur pénétration dans les gencives et la muqueuse buccale, cela ne mange pas de pain de la choisir.

Sa saveur douce en version non torréfiée passe très bien en huile buccale.
Peut être remplacée par de l'huile de tournesol pour le profil oméga 6 ou de l'huile d'olive pour plus de stabilité.

- Huile de chanvre bio

Je la trouve très douce pour la peau, j'aime sa couleur verte qui supporte bien l'émulsion avec la salive. On fait des bruits buccaux, on crache sauvagement sous la douche en visant la bonde alors autant que ce ne soit pas trop dégoûtant...

Riche en omégas 3 anti-inflammatoires et adoucissants des peaux lésées, je pense qu'elle est parfaite pour les bobos de bouche.

Sa saveur est assez curieuse pour qui ne la connaît pas mais j'aime beaucoup.
Peut-être remplacée par de l'huile de cameline pour le profil d'acide gras mais si l'on n'en aime pas le goût, on peut choisir de l'huile de colza ou de noix.

- Huile de coco vierge bio

Remarquée également dans une huile buccale du commerce, je l'ai tout de suite notée sur mon cahier.

Elle sent et goûte délicieux.
Elle est riche en acide laurique, un acide gras saturé à l'action légèrement antiseptique une fois ingérée. Cet acide gras a une grande affinité pour la peau et est surtout intéressante pour permettre la pénétration des actifs lipophiles.
En tous cas je l'espère puisque c'est l'huile d'origine du coco fractionné.

Parée de multiples vertus que l'on découvre pour la protection contre de nombreuses pathologies, l'huile de coco vierge ne devrait pas être négligée dans l'alimentation surtout quand on aime cuisiner ses curries.

Légèrement fondue et mélangée aux autres huiles à 9% dans ma formule, elle ne re-fige pas et apporte une douce saveur au mélange.

- Extrait CO2 de calendula bio

Mis en lieu et place de la teinture de calendula souvent prescrite en odontologie et dont la richesse en alcool ne me semble pas raisonnable aujourd'hui pour les gencives.

La solubilité parfaite de cet extrait dans les HV correspond bien à la forme galénique de mon soin buccal. On peut évidemment ne pas mettre de calendula ou l'apporter sous forme de macérat huileux.
Je préfère pour ma part que les huiles de ce bain de bouche n'aient pas été chauffées au préalable ou alors il vaut mieux un macérat sous huile de coco fractionné.

J'aurais pu aussi y mettre du merveilleux CO2 de myrrhe certainement plus efficace encore que l'HE prévue dans la formule. Au prochain essai?

On va encore dire que je fais trop compliqué...

Alors casse pas la tête!
Bien entendu, tu peux utiliser une huile végétale vierge unique ^_^

Mode d'emploi

- Le matin, après le brossage classique des dents, rincer la bouche à l'eau chaude
-Introduire 1cuill. à café d'huile buccale dans la bouche
- La faire circuler 2 à 3 mn partout et entre les dents en la laissant s'émulsionner avec la salive
- Cracher, rincer à l'eau chaude

On trouve des indications différentes selon les sources : 1 cuill à soupe d'huile, 30 mn, 45mn, brossage avant ou après le gandush...

Choix des huiles essentielles

Au total, il y a 0.5% d'HE dans cette formule. Il existe des huiles buccales  du commerce qui en contiennent jusqu'à 2%.

 Pour différentes actions :

- antiseptiques : tea tree, cannelle écorce.

Il est possible d'y mettre d'autres HE à l'action antiseptique tout aussi large comme l'origan ou le clou de girofle. Je préfère éviter l'odeur du dentiste très évoquée par le girofle.

D'autre part, ces HE sont très dermocaustiques et/ou ont un goût assez abominable. L'HE de cannelle écorce tout aussi dermocaustique a une saveur agréable et son action dermocaustique est tempérée par le tea tree très anti-inflammatoire mais au goût abominable...

Choix cornélien donc.

- petits bobos de bouche : myrrhe

De nombreuses compositions dentifrices à la myrrhe étaient proposées à la vente autrefois. Il me semble que seule l'Eau de Botot et un dentifrice de Weleda en contiennent encore.

La myrrhe est antiseptique, cicatrisante, anti-inflammatoire, antalgique, utile pour les gingivites, les aphtes... Une véritable panacée pour la bouche!

- cicatrisantes, régénérantes et adoucissantes des muqueuses : matricaire, CO2 de calendula, bois de rose, myrrhe

L'HE de bois de rose est très riche en linalol comme la lavande.
Les gencives peuvent être traitées comme la peau et l'HE de bois de rose est raffermissante, astringente, régénérante en plus d'apporter comme les autres une bonne action antiseptique.

On peut bien entendu choisir une HE plus digestive, riche en linalol également, comme la coriandre. Ne pas oublier que les premiers sucs digestifs sont dans la salive...

L'HE de bois de rose peut être remplacée par de la lavande, du géranium, du palmarosa mais... quid du goût?

- blanchissantes, diminution de la formation de la plaque dentaire : tea tree

J'ai aussi préféré le tea tree à l'origan ou au clou de girofle pour profiter de son action blanchissante sur les dents bien qu'aucune preuve scientifique n'ait jamais été rapportée.
Source

L'HE d'arbre à thé permettrait en outre de limiter la formation de la plaque dentaire en solution à 0.35%. Une solution à 0.2% peut-être utilisée pour l'hygiène dentaire quotidienne (Source : Fabienne Milllet, guide Marabout des HE).
Mon huile buccale publiée ici contient moins de 0.1% d'HE d'arbre à thé mais j'en ai déjà mis 0.3% dans une huile lors de soins dentaires.

- anti-inflammatoires : matricaire, tea tree, myrrhe

- antalgiques, haleine fraîche : menthe des champs, myrrhe

Il est possible d'utiliser de la menthe poivrée.
J'ai préféré la saveur plus douce et la plus grande concentration en menthol de la menthe des champs.

Je pense que si l'on pratique ce bain d'huiles buccal quotidiennement et sur de longues périodes, il est prudent d'omettre les huiles essentielles et de formuler uniquement avec des HV enrichies ou non d'extrait CO2 de calendula ou autres.
En cas de soins dentaires par contre, je trouve la présence des HE judicieuse si le traitement est limité dans le temps.

Et vous alors?
Pratiquez-vous le gandush?
Etes-vous tentés par ce bain de bouche à l'huile?

Nous, on est avant-gardistes.
Je vous parie qu'à Paris, ce sera bientôt comme à New York.
Gandush? THE truc à la mode à faire ab-so-lu-ment ^_^

           Médina m'a envoyé très gentiment du Maroc plein d'hydrolats de rose et de fleurs d'oranger bios dont elle viendra certainement vous donner la provenance, l'histoire et tout ce qu'elle a pensé de cette formule fabriquée exprès pour elle.

Quel bonheur de sentir ces distillats dont une partie du néroli a déjà dopé une confiture d'abricot cet été. Je suis tellement gâtée des fois ...

Dans la douce lumière du matin

           Pour la remercier, j'ai tout de suite pensé à les mettre en valeur dans une formule riche en phase aqueuse.
Quoi de plus utile pour une peau mature qu'un sérum de structure simple dont les 4 actions principales seraient :

- fermeté
- hydratation
- effet antiradicalaire
- soin global peaux matures (rides, repulpant...)

Ces actions seraient dues aux actifs auxquels on croit. Bien sûr.

- L'elastine booster (Aromazone)

INCI / Calcium 2-cetogluconate

Se présente en poudre à diluer avant de l'incorporer en 3è phase ou à une température inférieure à 50°C à raison de 0.3 à 0.5% de la formule. Biowell cosmetic qui en commercialise aussi va jusqu'à 1% dans certaines formules anti-âge.

C'est un dérivé de sucre qui booste la capacité naturelle de la peau à produire et synthétiser de l'acide hyaluronique endogène. On en trouve d'ailleurs dans des sérums concentrés conventionnels pour potentialiser les effets des injections d'acide hyaluronique.

- L'acide hyaluronique

Le sodium hyaluronate de bas poids moléculaire ou LMW en gel (Les utiles de Zinette) et le sodium hyaluronate de poids moléculaire moyen en poudre (Aromazone) seront complémentaires dans cette formule.
Les peaux matures pourront donc cumuler sans vergogne.

Yulaan en parle très bien dans ce sérum booster d'hydratation.

On y apprend que l'acide hyaluronique en poudre serait plus hydratant (il gélifie beaucoup avec de l'eau) alors que celui en gel au poids moléculaire plus faible serait plutôt anti-âge. C'est suite à son message très tentant que j'ai acheté la poudre d'acide hyaluronique.

Du coup mon doigt a glissé perfidement vers l'elastine booster aussi.

- Les autres actifs classiques sont plutôt destinés

. à apaiser (Bisabolol, jus d'aloé bio)
. à être de puissants anti rides (TECA en poudre Les utiles de Zinette et Lili's Bubble Dreams)
. à compenser le manque de sébum d'une peau sèche ou dévitalisée (Vitamine A chez Bilby and Co. INCI/ retinol palmitate)

        La formule du hyalusérum est gélifiée à l'aide de gomme carraghénane iota (silicone végétal) dont a priori, j'aurais pu diminuer le pourcentage. Yulaan indiquait dans son message ci dessus que le gel à la poudre d'acide hyaluronique à 1% était assez épais.

J'estimais qu'à 0.5% l'épaississement serait bien moindre mais peut-être pas assez. C'est du fignolage mais j'aurais préféré une texture encore plus aqueuse à glisser sous une crème hydratante le matin et à utiliser telle quelle le soir.

Ayant offert presque tous les flacons de hyalusérum, je pense refaire la même architecture moins gélifiée pour l'automne. La gomme carraghénane est confortable, c'est un agent hydratant filmogène qui convient bien aux peaux matures à mon avis.

 Formule générale du hyalusérum

20 à 50% HA, 0.5% acide hyaluronique poudre, 3% glycérine, 0.6 à 1% gomme carraghénane iota selon l'épaisseur désirée, 1% huile estérifiée, 1% acide hyaluronique gel
Actifs anti-âge, conservateur, HE, eau pour 100%

          
          Au final on obtient un sérum jaune pâle grâce à la vitamine A. Il pénètre très bien le visage et le cou en se laissant masser doucement en mouvements ascendants.

Je l'applique aussi sur les mains en massages prolongés jusqu'aux poignets, j'adore!

* Il est bien entendu possible si l'on veut accentuer l'effet fermeté de mettre un peu de gomme acacia qui n'augmentera pas la viscosité. Je la verrais bien dans la formule allégée en carraghénanes à 0.6%.

* Catherine, je pense que tu peux aussi formuler ton soin anti-tâches pour le visage et les mains sur ce canevas. Il faudrait peut-être choisir du coco fractionné comme ester pour booster la pénétration des actifs.

Sérum à couvrir plusieurs fois par jour avec une crème hydratante classique contenant plus d'HV protectrices solaires dont le tamanu si tu arrives à en masquer l'odeur.

      Flacon Vogue (Aromazone) que j'adore

Formule du hyalusérum fermeté

- Phase A

20 HA de rose Maroc bio (merci Médina)
10 HA de fleurs d'oranger Maroc bio  (merci Médina)
10 HA hélicryse italienne bio Vitalba
10 HA géranium Sylviane Reina bio (merci Emadra)
0.5 acide hyaluronique en poudre (Aromazone)

- Phase B

35.70 eau distillée
3 glycérine végétale bio (Bilby and Co.)
5 jus d'aloé véra bio
1 gomme carraghénanes iota
0.5 elastine booster (Aromazone)

- Phase C

1 propanediol dicaprylate
1 acide hyaluronique gel (Les utiles de zinette)
0.6 ecogard
0.5 bisabolol
0.5 vitamine A (Bilby and Co.)

- Phase D

0.4 HE (12 gouttes pour 100g)
0.3 Teca poudre

Mode opératoire

- Phase A : Dans un bécher désinfecté, peser les HA et l'acide hyaluronique, bien mélanger puis mixer. Laisser en attente en mélangeant régulièrement à la spatule silicone

- Phase B : Dans un autre bécher désinfecté peser l'eau et faire tiédir vers 50°C. Dans une mini coupelle métallique, peser la glycérine et la gomme carraghénane, bien mélanger en un liquide sirupeux

A 50°C, verser en mixant dans l'eau pour former un beau gel épais. Laisser en attente en mélangeant régulièrement à la spatule en silicone. On peut tout à fait zapper la chauffe si l'on a assez de patience pour attendre l'hydratation complète du gel.

Pendant ce temps, dans une mini coupelle en inox, diluer l'élastine booster dans le jus d'aloé véra jusqu'à la limpidité totale

Ajouter dans le mélange gélifié refroidi ou en tous cas à moins de 50°C

- Verser la phase A dans la phase B en mélangeant à la cuillère magique jusqu'à formation d'un gel uniforme

- Phase C : Ajouter les ingrédients un à un en mélangeant bien entre chaque ajout. La vit A est très orangée et colorera le sérum en un délicat jaune paille

- Phase D : Dans une mini coupelle en inox, peser la poudre de Teca. Ajouter les gouttes d'HE les unes après les autres. Mélanger à l'aide de l'embout du thermomètre ou d'une tige en verre

N'aie crainte Alyana, ça marche très bien ^_^

Ajouter dans le mélange gélifié en prenant soin de bien racler tout le Teca qui vaut ... de l'or (d'où l'intérêt de la spatule en silicone extra souple qui bien que chère à l'achat vous fera faire des économies par ailleurs)

- Mesurer le pH qui doit être acide pour cette formule exacte, couler en flacon pompe, étiqueter

Mélange d'HE

3 géranium rosat Sévessence
2 hélichryse italienne Kalyptos
2 bois de rose Sévessence
2 clémentinier sur fleur Kalyptos
1 criste marine Clément Pallier
1 ylang ylang Homéopharma malgache
1 clou de girofle Astérale

L'huile essentielle de clou de girofle est considérée comme la plus antioxydante de toutes les HE. Elle devrait faire partie des synergies anti-âge efficaces mais son parfum très dominant demande du doigté.

On peut fabriquer sa synergie à l'avance; Je trouve que bien maturée, elle donne une délicieuse odeur aux mélanges, un je ne sais quoi de bien gourmand et que je relie toujours à la muscade des cakes de mon enfance.

Elle est dermocaustique et doit donc toujours être diluée avant application sur la peau.

          Le hyalusérum a un parfum assez discret qui débute par le clou de girofle très vite dispersé par le reste. Je trouve que c'est un parfum frais, assez en accord avec la texture du sérum.

J'aime beaucoup le résultat même si j'avais fait le choix des HE pour leur action anti-âge plutôt que pour leur merveilleuse odeur; Quoique Bois de rose, géranium, ylang, clémentinier... quand même, ça sent bon.

L'effet hydratant sur 24h est notable sur ma peau, j'en apprécie le confort le matin en ces jours aux températures encore assez douces.
Pour ma peau, c'est un véritable plus qui se marie à un sérum huileux ou à un fluide hydratant très simple.
Le soir au coucher, le hyalusérum suffit amplement.

Merci Médina, j'espère que tu auras apprécié ce sérum autant que j'apprécie tes beaux hydrolats.

Voici la recette que je pensais avoir déjà publiée comme mentionné à Emadra et Vénézia ici.

Ce savon ne contient aucune huile essentielle, ni fragrance car ce dernier est pour les bébés et

peut être utilisé dès le 10ème jour après la naissance.

Ce savon convient aussi très bien pour les personnes qui ont une peau sensible.

La recette :

227 g de lard

150 g d'huile de canola

50 g d'huile de noix de coco

50 g d'huile d'olive

50 g d'huile de tournesol

soie dans l'eau + soude caustique

Ajouts à la trace :

1 c. à soupe de crème à 35 %

1/2 avocat écrasé

Recette en pourcentage :

Lard 43.07 %

Canola 28.46 %

Noix de coco 9.49 %

Olive 9.49 %

Tournesol 9.49 %

Le mélange avocat/crème fraîche est vraiment bon pour la peau.

Après la trace, la pâte de savon est d'une couleur peu agréable pour l'oeil...

Cependant, les savons deviennent de plus en plus blancs dès que la saponification achève et plus la cure avance.

Ce savon est très hydratant.

Il dégage une odeur fine et subtile. Tout le monde pense que je le parfume mais il

n'en ai rien. Il s'agit juste du mélange de tous ces ingrédients ensemble qui donne cette odeur.

Sa mousse est toute douce et très fine, ce qui évite des séances de rinçage trop longues...

Je fais et offre ce savon depuis des années à toutes les futures ou jeunes mamans de mon

entourage et c'est toujour un cadeau très apprécié.

Petite astuce :

je consomme beaucoup d'avocats et je les achète généralement par filet de 5. Parfois, ils "virent" avant d'avoir été

mangé. Soit je les congèle directement, soit je prépare un mélange avocat/crème que j'aliquote et congèle. Ainsi,

lorsque je veux faire un savon, mon mélange est déjà prêt et glaçé. Je le sors du congélateur au début de la préparation  

des huiles. 

Notez que le mélange s'oxyde très vite et l'étape du congélateur n'arrange rien... Aucune crainte à avoir, votre savon

sera très blanc!

            Branle bas de combat, il lui fallait un soin pour accompagner le duo cire et spray capillaires fabriqués il y a quelques temps maintenant. Parce que "comme ça avec le trio, elle aura du choix"

L'année du cheveu devrait battre son plein bientôt par ici (hum hum...) et pour encourager les postulantes, je vous raconte le dernier soin virtuel que j'ai fabriqué cet été pour ma copine.

          C'est une crème coiffante légère dont le cahier des charges est précis  :

- Pénètre vite 

. 10% corps gras maximum
. Emulsifiant Olivem 1000

- Apaise le cuir chevelu

. Beurre de karité
. Allantoïne
. D Panthénol
. Aloé véra

- Gaine et lubrifie les cheveux qui poussent 

. Protéines marines hydrolysées (Sea silk) même composition que la kératine, constituant essentiel du cheveu
. Huile de coco fractionné qui facilite la pénétration des actifs lipophiles
. Huiles d'avocat, de sésame et de ricin réparatrices, nutritives, protectrices
. Alcool cétylique comme épaississant filmogène
. D Panthénol encore qui répare, gaine, fait briller et fortifie la fibre capillaire

- Tonifie et revitalise la pousse

. Huiles essentielles de cade, ylang ylang, cèdre de l'Atlas...
. Hydrolat de capucine

Mode d'utilisation de la crème

- Après le shampooing sur cheveux humides essorés sans rincer
- En crème coiffante quotidienne suivi ou non d'une lichette de cire coiffante en cas de froid ou cheveux particulièrement secs
- En masque couche épaisse à laisser poser quelques minutes avant rinçage

Il est particulièrement important de ne pas accélérer le temps de rinçage
Seul un très long rinçage vous donnera un cheveu propre et crissant permettant de profiter des soins ultérieurs.

              Tout cela se veut hydratant évidemment et pourrait tout à fait être décliné en crème corporelle ou crème hydratante visage pour peau normale.
Il faudrait juste adapter les HA et les HE pour en faire un soin universel comme aime Chabou.

Et pourquoi pas du MF et/ou de la lécithine (substantives donc très utiles pour cheveux fins) ou de l'ester de sucre pour encore plus d'hydratation?

              Les cheveux de mon amie sont courts donc ce soin ne se veut pas particulièrement démêlant.

Mais l'Olivem 1000 dosé en quantité plus importante qu'ici (5% environ) devrait permettre le démêlage de cheveux plus longs.

C'est en outre, un agent hydratant longue durée qui favorise une diffusion progressive des actifs à travers peau et cheveu.

Pour un soin non rinçable, l'olivem 1000 est donc un must polyvalent et l'on comprend pourquoi j'en fais l'apologie depuis tant d'années...

Pour des cheveux manquant de nerf, on peut choisir un émulsifiant plus riche et d'emblée traitant composé de protéines comme l'olivoyl (olive douceur d'Aroma-zone).

Et pourquoi pas un mélange d'olivem 1000 et olive douceur qui fonctionne très bien sur la peau?  Je ne vois aucune raison pour que cela ne convienne pas aux cheveux...

L'olivem 1000 pour les cheveux chez Colchique et Venezia
L'olivem 1000 chez Emadra qui a déclaré ouverte l'année des cheveux sur P&C
L'olivem 1000 dans un lait pour les cheveux chez lysblanc et dans un masque pour cheveux gras chez Estelle

 Malheureusement un peu floue. Des fois, je n'y arrive pas...

               L'huile de coco fractionné est l'une des rares huiles permettant la pénétration des actifs lipophiles comme les HE. On peut évidemment la coupler à d'autres huiles estérifiées dont du coco caprylate (ou coco silicone) qui apporte l'effet siliconé naturel tant recherché par certains types de cheveux.

Ici je formule pour des cheveux crépus qui ont besoin de nutrition, sont courts et ne sont pas particulièrement destinés à se tenir d'une façon ou d'une autre dans le vent.
Donc j'ai choisi de coupler mon huile de coco fractionné au minimum de véritables corps gras.

Des cheveux fins et dévitalisés devraient profiter de l'association coco frac + coco caprylate et limiter les véritables corps gras à un pourcentage psychologique de 1 à 2% en les choisissant bien (omégas 6 et/ou 3). La proportion de corps gras doit être limitée à 6/10% de la formule sous peine de graisser et d'alourdir.

Une fois revitalisés, ils pourraient peut-être être nourris s'ils sont secs avec des bains d'huiles avant-shampooings.

Recettes de bains d'huiles tous types de cheveux. 

Formule de la crème coiffante légère

- Phase aqueuse

65.50% eau de source, HA de capucine bio, HA de cassis bio
10% gel d'aloé véra à 2% amigel
3% glycérine végétale bio
0.5% allantoïne végétale

- Phase huileuse

5% huile de coco fractionné
2.5% olivem 1000
1.5% alcool cétylique
1.5% huile de sésame bio
1.5% huile d'avocat bio
1% huile de ricin bio
1% beurre de karité du Bénin

- Troisième phase

3% sea silk (protéines marines hydrolysées)
2% D Panthénol
1% vitamine E
0.6% Ecogard
0.4% huiles essentielles bio soit 12 gouttes pour 100g de crème

(HE gttes : 3 petit grain clémentinier, 3 ylang-ylang, 2 cade, 2 lavande fine, 2 cèdre de l'Atlas)
Acide lactique si besoin pour un pH de 5/5.5

Formule générale d'une crème coiffante légère

. 2.5% olivem 1000, 1.5% alcool cétylique, 9% HV dont la moitié en esters huileux, 0 ou 1% beurre
. 3% glycérine, 3 à 5% de protéines hydrolysées, 2 à 5% D panthenol, 0.2% gomme xanthane ou amigel
. HA, eau , conservateur, autres actifs pour 100%

Mode opératoire

1 - Dans un bécher désinfecté, faire tiédir l'eau, les HA et l'allantoïne vers 50° afin de favoriser la dissolution de la poudre. Le liquide doit être limpide, il n'est pas utile de prolonger le chauffage au delà.

Ajouter la glycérine et le gel d'aloé, bien mélanger

2 - Dans un autre bécher désinfecté, peser la phase huileuse

3 - Mettre les deux phases à chauffer au bain marie à 70/75°C, verser les huiles dans l'eau en mixant bien. Maintenir autant que possible la température à 70° en mixant pendant 5 à 10 mn pour former une émulsion légère.

Mélanger jusqu'au refroidissement à la cuillère magique ou accélérer le refroidissement dans un bain froid et terminer de lisser à la spatule.

Attention : L'accélération du refroidissement se fait après un minimum de 5/10mn de mixage à 70/75°C, ne se fait pas dans un bain d'eau glacée mais à température ambiante, ne se fait pas jusqu'au glaçage mais jusque vers 40°C environ, ce qui prend au bas mot, allez ... 60 secondes pour 100 g de crème?

J'ai souvent lu que cela ne fonctionne pas, qu'il ne faut pas le faire, que ça fait déphaser etc.

Et pour moi, même si ce n'est pas orthodoxe, ça fonctionne parfaitement avec l'olivem 1000 si l'on respecte un peu ces recommandations.

Le but n'est pas de brutaliser l'émulsion en cours de formation mais de raccourcir un tant soit peu la fabrication, histoire de ne pas renverser toute sa crème parce qu'on se fatigue à mélanger...

4 - Ajouter les ingrédients de la 3è phase un à un en mélangeant bien entre chaque ajout

5 - Ajuster l'eau perdue pendant la fabrication,  mesurer le pH qui doit être acide pour cette formule exacte, conditionner et étiqueter.

           On n'hésite pas à formuler avec des hydrolats qui ont l'avantage d'être acides et se rapprochent ainsi du pH des cheveux. Contrairement à la peau, il ne peuvent pas restaurer leur pH au fil de la journée.

Pour les personnes intolérantes à l'aloé véra qui acidifie aussi, c'est une bonne alternative.

Dans ma formule seul l'hydrolat de capucine a une action capillaire reconnue. Son odeur absolument repoussante est compliquée et j'ai tenté le tout pour le tout en l'associant à un hydrolat de cassis dont l'odeur en cosmétique est tout aussi compliquée.

Je l'utilise essentiellement l'été pour aromatiser mes salades de fruits et son acidité est intéressante pour les cheveux comme n'importe quel HA d'ailleurs. La personne pour laquelle je fabrique ces soins n'a pas de difficultés avec les odeurs naturelles, le mélange final tire plutôt sur le cèdre ... curieusement.

En fonction des spécificités des cheveux ou du cuir chevelu, on peut choisir d'autres HA dont le choix démesuré nous permet ce que l'on veut aujourd'hui (romarin, lavande, ylang-ylang, bambou, ortie, cèdre de l'Atlas...).
Multiples hydrolats à la Ferme de Saussac.

 Ah quand même!

               Les protéines hydrolysées sont les amis des cheveux. On peut choisir celles qui nous tombent sous la main ou celles qui nous plaisent le plus.

Dans la nature il n'existe que 20 acides aminés différents (les wagons) qui s'associent pour donner des protéines (le train).

Donc pour faire simple, que ce soient des protéines animales ou végétales... en cosmétique, on retombera toujours sur les quelques mêmes acides aminés, combinés différemment c'est tout

Le marketing qui nous tuera permet donc de vanter les mérites des protéines du riz, du blé ou phytokératine, du soja, de l'avoine, des algues, de la soie ... Vous choisissez donc celles que vous préférez.

Et surtout, vous en mangez régulièrement, de préférence le matin. Et ce d'autant plus si avez choisi de ne pas lutter et de vieillir tous les jours ^_^
 

           On peut aussi y mettre quelques gélifiants polysaccharidiques dont l'effet filmogène hydratant est intéressant pour les cheveux quels qu'ils soient.

Il s'agit des gommes carraghénane iota ou silicone végétale ou chondrus crispus, amigel, xanthane, guar simple (ou conditionnante si l'on ne craint pas les effets délétères des tensioactifs cationiques difficiles à rincer en naturel)...

Là encore chacun a sa préférence et seuls les tests permettront de connaître ceux qui réussissent le mieux à nos cheveux.

           Dans cette crème capillaire, j'ai choisi l'amigel. C'est le gélifiant de mon jus d'aloé véra bien pratique car je le fabrique en avance.

Nous en consommons pas mal pendant l'été pour les divers bobos de peau (coups de soleil, piqûres d'insectes, gratouillis divers...).

- 97.40% jus d'aloé véra bio
- 2% amigel ou xanthane...
- 0.6% Ecogard

conservé dans un bocal stérilisé au réfrigérateur (si quelqu'un chez moi ne sait pas lire, aime les "ultimate experiences" et en mange accidentellement une fois, ce n'est pas grave hein...). 

10g apportent 0.2g de gélifiant dans une émulsion.

           
           Bon ben voilà n'est-ce pas? Je parle beaucoup trop là.

J'en avais gardé un mini fond de pot pour voir l'évolution de la texture qui épaissit légèrement dans le temps mais donne une crème légère qui coule à peine (photos prises 24h après fabrication).

Je l'avais conditionnée dans un flacon de 125ml avec une pompe permettant de n'en délivrer qu'une noisette largement suffisante pour la mini longueur des cheveux de ma copine.

100g y rentrent parfaitement, j'explique quelque part dans ce message comment prévoir d'avance le volume (ml) occupé par notre fabrication cosmétique pesée en poids (grammes).

            Allez mes encouragements à toutes celles qui cherchent un soin capillaire fait maison qui donne enfin LA chevelure de rêve.

Alyana a déjà cogité et réussi un après-shampooing pour princesses dont elle a gentiment donné la recette sur Potions et chaudron.

             Une crème capillaire qui ne convient pas aux cheveux fera une crème corporelle, une crème pour mains et pieds ou une crème visage parfaitement utile.

Cette trame là pourrait convenir à tous types de cheveux je pense et pas seulement à des cheveux courts crépus.

J'ai inséré par ci par là, en italique et en grisé quelques suggestions; du coup cela donne un message un peu touffu  à enrichir avec vos expériences.

          J'ai puisé dans les idées de synergies pour les mains publiées sur Potions et chaudron il y a quelques temps pour fabriquer un trio de soin pour la beauté des ongles et des mains.

Lors d'une rencontre au sommet restaurant, j'ai offert cela à mes copines prises en flagrant délit de lecture inattentive de ce blog.
On se demande parfois à quoi ça sert que M. se décarcasse ^_^

      Le trio est tout parfumé à la rose.
J'ai mélangé l'absolue de rose de Damas, l'absolue de rose Centifolia et l'HE de rose de Damas qui normalement plaisent à tout le monde et font des soins un peu luxe avec somme toute des formules simplissimes.

Pour moi le luxe n'est pas toujours ostentatoire, au contraire. La rose ici me semble mieux mise en valeur dans des formules lapidaires.

      Deux des soins sont parfumés aux absolue et HE de rose de Damas achetées chez Aroma-zone comme la cire de rose de Damas dont je disais le plus grand bien lors de son utilisation dans un baume pour lèvres.
Ils ont tous un parfum aux notes bien définies et nettes, très agréables et fines.

Conserver l'absolue de rose au réfrigérateur comme les essences d'agrumes.

      Je ne saurais trop recommander de faire son nez avec plusieurs productions pour pouvoir acheter en toute conscience de bonnes huiles essentielles.

J'ai été déçue au nez par l'absolue de Rosa centifolia achetée il y a des années par correspondance chez IDAromatics. Ne voulant pas la jeter, je l'ai mise dans l'eau de beauté et le bain effervescent où par magie, elle s'est développée et a prit une belle note de rose alors que dans certaines émulsions, elle était fort décevante.

               Il y a donc dans ce trio :

- Un bain effervescent
Pour tremper les ongles.
Soin blanchissant au bicarbonate, bain aux bulles toniques pour bien repousser les cuticules.

Ajouter une cuillère à soupe du mélange dans un bol d'eau tiède, y tremper immédiatement les doigts sans attendre la fin de l'effervescence pendant 3 à 5 mn.
L'acide citrique du mélange va blanchir les ongles et éclaircir la peau. L'effervescence procure un mini-massage détente toujours appréciable.

- Une eau de beauté
Pour des mains parfaitement hydratées.
Les gouttes d'absolue de rose qui la parfument étant en suspension dans la solution aqueuse à peine gélifiée, il faudra agiter avant de sprayer.

A utiliser juste après le bain puis à masser jusqu'à pénétration sans essuyer.

- Une huile de beauté
Pour des mains et des ongles traités et bien nourris.
Composée d'un mélange d'huiles végétales diverses pour bénéficier d'une palette d'acides gras.

A masser longuement sur la peau et les ongles afin de délasser les mains qui travaillent beaucoup.

L'eau et l'huile de beauté peuvent parfaitement s'utiliser sur le visage après un masque, en soin coup de fouet ou dans une routine simplissime ...

               Ce qui a le plus étonné les copines et m'a montré leur dissipation bavarde au fond de la classe, c'est le bain effervescent dont la formule se situe quelque part dans le message sur les synergies d'huiles essentielles pour les mains.

On va dire qu'elles avaient bien lu mais qu'elles avaient oublié  ^_^  .
Ma formule actuelle diffère à peine. J'ai un peu augmenté la quantité d'acide citrique.

* Chez Venezia Spécial ongles à la myrrhe
* Tous les trésors de Potions et chaudron pour le Soin des mains et des ongles

Formule du bain effervescent pour les ongles

2.5 cuill à soupe de bicarbonate de sodium
2.5 cuill à soupe d'acide citrique
1.5 cuill à soupe de maïzena
+ 5 gouttes d'absolue de rose Centifolia (ID Aromatics)

Bien mélanger tous les ingrédients, répartir en pots ou dans des tubes en verre à bouchon en alu brossé doré.

Formule de l'eau de beauté à la rose

49.4% Eau de source Rosée de la Reine
35% HA de roses bios diverses
10% Fucogel 1.5P
5% Glycérine végétale bio Bilby and Co.
0.6% Ecogard
+ 3 gouttes d'absolue de rose centifolia (IDAromatics) par flacon spray de 10ml (Aromazone)

 Agiter avant l'emploi

Formule de l'huile de beauté à la rose

20% Huile de karité oléique (Bilby and Co)
20% Huile de pépins de pommes (les Utiles de Zinette)
20% Huile de coco fractionné
14.5% Huile d'oeillette bio
10% Huile de jojoba
10% Dicaprylyl carbonate
5% Huile de rose musquée bio
0.5% vit E

+  3 gouttes d'absolue de rose de Damas (AromaZone)
+ 1 gtte d'HE de rose de Damas (AromaZone) par flacon spray de 10ml

L'huile de pépins de pomme

Venue de chez la gentille Zinette, cette huile m'a tapé dans la carte bleue juste parce qu'en lisant sa composition, je la trouvais presque parfaite.

52 à 60% acide linoléique
28 à 34% d'acide oléique
4 à 8 % d'acide palmitique
1. à 3% acide stéarique
0.5 à 2% acide linolénique

Elle contient tout :

- Les omégas qu'il faut (9, 6 et 3)
- Les acides gras saturés (palmitique)
- Des vitamines E, C et A que j'adore pour les peaux matures
- Des minéraux comme le soufre, actif purifiant pour la peau

Source : Natural sourcing

C'est l'été, on trouvera bien le temps de faire tout ça

         Pour utiliser les petits bouts de savons qui restent à la fin d'une savonnette, on a plusieurs astuces : en faire un savon mosaïque ou les refondre.

Et quand on ne veut plus faire ni l'un ni l'autre on peut finir par les jeter avec regret car ce sont toujours de très bons savons. C'est trop dommage quand même!

J'ai trouvé chez Muji un nid à savons très pratique.
Ils l'appellent Beating Net traduit en français par Voile moussant sur le site internet.

Muji dit : "Appliquez savon ou gel douche sur le voile, mouillez et frottez doucement. Vous serez étonné par la quantité et la finesse de la mousse produite!"

Je trouve que ce voile moussant en polyéthylène est plus pratique quand on y introduit les morceaux de savon comme des oeufs dans un nid.

En effet, une fois déplié, c'est un tube dont l'embout sous forme d'anneau souple est amovible.

Cela se fait en deux secondes :

- On ouvre le nid qui se présente comme une pochette rectangulaire ouverte aux deux bouts, on y introduit les savons
- On plie en deux dans la longueur (photo 1) et on referme (photo 2)
- On joue avec (photos 3 et 4)

 
 

  On mouille et on frotte pour développer la mousse

Je suis certaine que nos géniales couturières-savonnières pourront très facilement refaire cela.

Grâce à l'anneau, le nid peut s'accrocher dans la salle de bain pour sécher entre deux usages. Les bouts de savons sèchent très bien, c'est doux, joli, hygiénique. Et ça mousse, ça mousse...

Tout ça pour 2.25€.
C'est pas beau la vie?

???

Vous devez certainement penser, elle a eu un court-circuit de Legos cette pôôôvre Emadra pour nommer son savon « Pollution à la plage »

Bah non mes deux neurones sont toujours bien en place, RAS …

Alors ?

Alors pourquoi ?

Il est tout simplement raté !

Il ne correspond nullement à ce que je souhaitais !

La couleur !

Le visuel !

…

Enfin bref, tout quoi !

Pfff, c’est certain, c’est un mauvais coup de Quasimodo qui a décidé de contrer toutes mes ambitions, le coquin.

Comment cela suis de mauvaise foi, mais non suis poissarde c’est tout !

Pourtant, il rassemble tous mes trésors rapportés de vacances au bord de la mer.

Du sable notre bien aimé, Catherine ;)

Des coquillages ramassés avec amour un par un au péril de mes petits pieds écorchés par les coquillages déglingués.

Des salicornes.

De la poudre de châtaignier offerte par Emilie pour reproduire le beau beige de mon sable.

Ainsi que la fabrication qui s’est parfaitement déroulée.

Enfin, jusqu’à …

L'ajout des huiles de surgraissage et du parfum que j’avais préparé la vieille !

C’est à ce moment là que le cauchemar a commencé !

La TRA-CE--FUL-GU-RAN-TE, maudite trace qui dégaine instantanément sa venue.

Je te hais, tu n’étais pourtant pas conviée à la fête !

Maudite fragrance, je te hais également.

C’est la première et dernière fois que je te fréquente !

Et enfin, d’incorporer et mélanger le sable, c’était la tempête dans le saladier !

Vous imaginez bien que je n’ai pas pu couler une trace fine et reproduire en surface le sable à marée basse !

Bien sûr que non, j’ai tapé les moules comme une malade pour tasser mon « gloubi-boulga » informe et éviter les bulles d’air !

En essayant de former comme j’ai pu des vagues sur le dessus.

Suis poi-ssar-de je vous dis, et ce n’est pas terminé …

La formule en grammes du savon Pollution à la plage :

400 coco

30 beurre de cacao

30 beurre de karité

40 ricin bio

Infusion pétales de rose Altaïr et vanille

Ampoule Quinton hypertonic

Eau de salicorne

Soude pour un surgraissage de 7%

Poudre de châtaignier (merci Emilie)

Surgraissage additionnel de 13%

65 vanille et fève tonka sur carthame oléique bio

13 Fragrance et HE

Fragrance Boutons de rose (en quantité !)

HE bergamote bio, mandarine bio Vitalba, poivre et quelques gouttes de patchouli

Une pointe du baume anti jet lag soir avec nard de Venezia pour la douceur et le parfum

Sable filtré deux fois pour obtenir une granulométrie la plus fine possible et désinfecté à l’alcool 90°

3 gélules de vitamine E

EPP

Au démoulage, contente, suis même presque heureuse car mes savons sont quasiment de la couleur du sable.

Et je pose délicatement mais fermement mes coquillages désinfectés à l’alcool 90° pour les enfoncer dans le savon.

Puis dans leurs couveuses de cure aux dix milles trous fabriqué par môa avec une mini perceuse.

Méfiante, quelques jours plus tard, je regarde d’un œil mes « chefs-d’œuvre ».

Oh non je ne peux pas le croire, mon pote Quasimodo est de retour !

Mon joli beige s’est transformé en caca d’oie, ma plage est donc de couleur caca d’oie avec des relents de marron à certains endroits en surface et donc fatalement à l'intérieur également !

Merci infiniment Venezia pour tes superbes photos qui rendent vraiment trop grâce aux savons

Pourtant ma pate était bien de couleur homogène lorsque je l’ai coulée dans les moules !

Bon sang que vous êtes moches !

Au cachot ***** 

dans leur berceau et recouvert de compresses stériles dépliées pour les protéger de la poussière, même s’il y a pollution à la plage !

Et alors à l’utilisation, vous voulez savoir ?

C’est le savon pour les petons de Quasimodo !

Il y a un peu trop de sable !

Car malgré mes recherches, je n’ai trouvé aucun pourcentage précis.

Alors, j’ai dosé à vue pour que les grains de sable soient visibles.

Savon au sable réussi :

La terre est bleue comme un savon : savon exfoliant au sable de mer

Bon bah, je retourne à mes            

               Irritabilité : Nom féminin ^_^ 
Caractère, état de qui s'irrite facilement.
S'irriter : Se mettre, être en colère à cause de quelque chose, s'enflammer, être enflammé...

                 Bon ce n'est pas agréable, ni pour soi ni pour l'entourage souvent pris à partie. Donc,

- quand on est à un moment particulier de son cycle
- quand on en a marre de parler à des machines au téléphone, en retirant de l'argent, en achetant du pain...
- quand on ne supporte plus certaines allusions, expressions, attitudes
- quand la voiture ne démarre pas le matin
- quand le pain ou le repas au restau n'est pas bon (on est en France quand même!)
- quand le vendeur, la guichettière, le commerçant se comporte mal ou pire s'en fout
- quand pour la 1000è fois de la journée, on vous téléphone, vous appelle par votre nom pour vous offrir vendre des fenêtres, des maisons, des canapés...

....

              Bref quand tout d'un coup on a une folle envie de tuer quelqu'un, on s'embaume!
C'est mieux pour tout le monde et généralement ça ne mène pas en prison. Enfin pas encore, je crois.

Formule du Remède balsamique contre l'irritabilité

13g huile de jojoba
4g dicaprylyl carbonate
2g cire d'abeille blanche bio
0.6g HE donc 18 gouttes (3 camomille noble, 3 sauge sclarée, 2 patchouli, 5 rose, 5 bergamotier zeste bio)
0.2g CO2 d'onagre bio
0.2g vit E

Multipliez les chiffres par 5 pour avoir la recette en pourcentages

         Les caractéristiques des huiles essentielles ont été choisies cet été après avoir dégusté, avalé, apprécié ce livre d'aromathérapie que je vous recommande :

"L'intégrale des huiles essentielles"
Nicolas Piolé, pharmacien et aromathérapeute
City Editions, 19€

Un livre d'aromathérapie, un peu austère par sa présentation mais qui donne tout ce que j'apprécie en aroma. La part de la chimie des composants mais aussi la part "énergétique" qui aide à adapter les HE à chaque cas.

C'est dommage que ce soit un livre si peu glamour car il contient des informations vraiment précieuses et une utilisation des HE qui m'est proche. Ce n'est pas le xième livre d'aromathérapie publié pour être dans l'air du temps.

Mais il faut un peu d'ardeur pour s'y plonger tant il est moche banal d'aspect et la maquette sans finesse.

Il y a bien longtemps qu'on a lu par ici alors si j'en ai le courage j'en ferai une fiche biblio au cours de l'année. Est-ce que ça vous intéresse?

          Donc Nicolas nous indique quelques huiles essentielles épatantes  pour parfumer ce baume de l'irritabilité.

- L'HE de camomille noble contient près de 89% d'esters (non!?  ^_^).
Elle est sédative, calmante, régulatrice cardiaque, myorelaxante (ainsi on ne peut tuer personne même si on en a très envie).

C'est l'HE du lâcher prise, intéressante en cas d'idées fixes comme la colère, le chagrin... Je te le dis c'est du Lexomil (R) végétal.

- L'HE de sauge sclarée contient 60 à 80% d'esters (et oui, ça marche bien).
Elle est oestrogen-like donc à éviter en cas de mastoses, cancers hormonodépendants.
Elle est calmante, antidépressive, lutte contre l'irritabilité et l'agitation.

C'est une HE très féminine comme l'irritabilité.

- L'HE de patchouli contient des sesquiterpènes (calmants nerveux...).
C'est l'HE du mouvement, elle redonne courage et combativité (en a t-on vraiment besoin en cas d'irritabilité?).

Elle réveille la fantaisie (yess!) et la sensualité.

- L'HE de rose permet de lutter contre le stress et est antidépressive.
Elle serait obligatoire pour déclarer son amour et Nicolas se plaît à rappeler qu'elle contient 15 à 20% d'hydrocarbures qui ne servent à rien en aroma mais qui sont des dérivés pétrochimiques qu'on cherche à éviter normalement.

A ce prix là, des hydrocarbures, c'est "abusé" quand même non?   ^_^

- L'essence de zeste de bergamotier est sédative, calmante et anti-irritabilité.
Contrairement aux autres zestes d'agrumes, elle contient près de 30% d'esters en majorité représentés par l'acétate de linalyle comme... la lavande fine.

Elle est donc plus anxiolytique que les autres agrumes.

Elle est phototoxique donc pas d'exposition solaire après application.

              J'ai rajouté un peu d'extrait CO2 d'onagre pour la référence aux cycles menstruels féminins en sachant la limite de son activité en application locale. Mais c'est aussi un concentré d'omégas 6 et 3, ce qui ne mange pas de pain pour la peau, au contraire.

Le fait de couper l'huile de jojoba avec du dicaprylyl carbonate en fait un baume très glissant, facile à masser avec une finesse de pénétration notable.

Un peu de vitamine E dedans pour éviter l'oxydation, des fois que ça marche tellement bien que d'un coup on se découvre totalement anti-irritable soi même.

On peut bien entendu en mettre partout sur le corps en guise de soin corporel quand vraiment l'envie de tuer quelqu'un nous prend dès le matin au réveil. Ces 20g de baume suffisent pour se masser le plexus, la plante des pieds, la paume des mains pour sentir en coupe autour du nez.

Hop une douche, un peu de baume anti-irritabilté et ça devrait aller...

Et vous qu'est-ce qui vous irrite dans la vie?